Гидроизоляция между фундаментом и цоколем: Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

Содержание

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

Отсутствует гидроизоляция между цоколем и стеной! Фото последствий и как устранить причину? | Строю для себя

Разрушение стены (Источник: https://etokirpichi.ru/)

В последнее время происходит очень много споров, в частности — вбрасываются утверждения, что между стеной и цоколем гидроизоляция не так важна, если она уже имеется по фундаменту, так как только она предотвращает переувлажнение стены из земли.

Предлагаю разобраться в данном вопросе.

Иллюстрация автора

Официальная позиция вполне однозначна и если обратить внимание на первоисточник, а именно на Строительные нормы и правила (СНиП), то согласно пункта 9.4 Свода правил «Каменные и армокаменные конструкции», в нем описывается устройство защиты от увлажнения со стороны фундаментов, а про капиллярное водонасыщение конструкции из земли — ни одного слова.

СНиП Свод правил «Каменные и армокаменные конструкции»

Далее, представлю к ознакомлению фотографию, которая наглядно иллюстрирует нам, что между фундаментом и цоколем устроена отсечная защита от влаги в виде битумного материала по фундаменту, а между цоколем и кирпичной стеной — гидроизоляции нет. В результате чего, нижняя верста из кирпича (самый первый кирпичный ряд) напитывает в себя воду из цокольной части, даже несмотря на имеющийся слой по фундаменту.

Обратите внимание на влажный контур в виде ямки (выделен на 2-й фотографии красным цветом), — кирпич тянет влагу со стороны кладочных цементных швов и влага земли здесь совершенно не при чем.

Иллюстрация автора (комбинация фотографий автора Ютуб-канала Антона Вебера)

Цокольная часть дома — это самая влажная часть дома, к которой предъявляются очень жесткие требования в части влагозащиты. Все атмосферные осадки и максимальное их скопление, будь то от снега или дождя, приходится на нижнюю часть здания, поскольку она граничит с горизонтом земного покрова.

И, так как цокольная часть сырая, совершенно не зависимо от состояния фундамента, то при отсутствии отсечки стены — сырость проходит далее вверх по основной стене дома. И увлажненных 5-7 см. первого ряда кирпича хватит с лихвой, чтобы в зимний период — промерзла стена и появился внутри дома по периметру стен — грибок!

Как можно устранить ситуацию?

В случае, если отсутствует гидроизоляция цоколь-стена, устранить насыщение влаги цоколем дома можно следующим образом: по всей площади цоколя наносится гидрофобизирующий состав, а так же захватывается 3-5 первых рядов облицовочного кирпича в зависимости от высоты нулевой отметки над уровнем земли.

Гидрофобизация может быть сделана любым средством по бетону/кирпичу/камню:

Иллюстрация автора

После нанесения гидрофобизатора — выполняется защита в виде облицовочного материала для цоколя, чтобы, по крайней мере, не допустить прямого действия осадков.

Если же вообще отсутствует какая-либо отсечная гидроизоляция со стороны фундамента, здесь имеют место более трудозатратные и дорогостоящие способы:

нагнетание проникающей гидроизоляции через горизонтально пробуренные отверстия;
замещение нижней части стены на новый участок с прокладкой гидроизоляции путем организации работ захватками (поочередно выбиваются участки стены, длиной по 20-30 см. и проводятся соответствующие работы, далее — стена восстанавливается)

На этом всё, пожалуйста, учитывайте описанный в статье факт при строительстве своего дома!

Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.

Врезка газа для нового дома, если второй дом на участке уже газифицирован. Цена и нюансы.

Как обманывают на продаже бетона? (5 схем рассказывает бывший водитель миксера (АБС))

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция герметизирует цоколь и не позволяет влаге проникать в его толщу.

Обустройство вертикального гидробарьера для цоколя обычно не вызывает сомнений, но закладку горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем практикуют не все. В действительности, горизонтальный гидроизоляционный слой крайне важен — он служит для капиллярной отсечки влаги, поступающей от фундамента к цоколю.

Каких последствий позволяет избежать гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Деградация несущих конструкций дома

При распространении капиллярной влаги от фундамента к цоколю неизбежно произойдет накопление воды в толще несущей конструкции. Быстрые переходы воды из одного агрегатного состояния в другое (жидкость, лед, пар) губительны для прочностных свойств цоколя. Они могут повлечь образование трещин, пустот и, как следствие, разрушение цоколя.

Потеря теплотехнических свойств

Накопление влаги в цокольной конструкции, ее замерзание и оттаивание при смене сезонов приведут к потере теплосберегающих параметров не только цоколя, но и всего дома в целом. Критически низкие температуры в подвальном помещении или подпольном пространстве будут ухудшать тепловой режим во внутренних помещениях дома.

Ухудшение комфортности проживания в доме

Сырые стены и пол, неприятный запах, плесень и грибок на поверхностях — намокание цоколя и стен вызывает множество негативных последствий.

Материалы для гидроизоляции цоколя

Для гидроизоляции цоколя фундамента применяют рулонные, обмазочные, инъекционные материалы. Более всего распространено использование рулонной наплавляемой и наклеиваемой гидроизоляции за счет невысокой стоимости и простоты монтажа. Пленочные гидроизоляционные мембраны долговечны и надежны, нетрудоемки в монтаже и могут быть легко уложены между фундаментом и цоколем своими руками. Для гидроизоляции подойдет пленка Ондутис D (RV).

Заключение

Качественно обустроенная гидроизоляция стыка цоколя с фундаментом будет служить надежным барьером, защищающим основание дома от капиллярной влаги. Гидроизоляционный слой препятствует намоканию, промерзанию, разрушению стен дома и способствует созданию комфортных условий для проживания. Разнообразие гидроизоляционных материалов позволяет даже при ограниченных средствах осуществить эффективную защиту цоколя и фасада здания от разрушающего воздействия влаги.

Отсечная гидроизоляция между фундаментом и цоколем — заказать в Москве

Выведение ливневой канализации в дренажную систему

Дренажный колодец

Ввод ливневки в дренажную систему

Трещина в фундаменте

Ремонт трещин в фундаменте

Подготовка кирпичной стены к усилению эпоксидной смолой

Трещина, вызванная усадкой фундаментной плиты

Усиление проема окна

Восстановление прочности кирпичного проема

Инъектирование кирпичной кладки

Восстановление прочности кирпичного дома

Нагнетание смол в кирпичную кладку

Подготовка к нагнетанию эпоксидной смолы

Герметизация шва в потолке «быстрой смолой»

Остановка активных протечек из шва в потолке

Устранение протечек инъекцией полиуретана

Протечка через ливневку. Устранена иньектированием

Устранение подсоса воды

Гидроизоляция паркинга

Протечки из примыкания пол-стена

Ликвидация подпора воды через пол

Установлены пакеры вокруг дренажного приямка

Осушение подвальных помещений.

Инъектирование стены.

Инъекции в бетонную стену

Протекали стены, оконный проем

Инъектирование стен для гидроизоляции капиллярного подсоса

наши работы в помещениях котельной

Выполнение гидроизоляции деформационных швов в подвале

Гидроизоляция ввода.

Устранение протечки вокруг ввода канализационной трубы 110 мм

Гидроизоляция стыков

Выполнение обмазочной гидроизоляции

Нанесение проникающей гидроизоляции на кирпичную кладку

Выполнена гидроизоляция температурного шва

Выполнена задача углубить подвал

наши работы 65

Приямок лифтовой шахты

Сотрудник бурит примыкание по-стена

Только что выполнена гидроизоляция бетонного пола в подвале инъекционным методом

Инъекции в бетонный пол

Сотрудник бурит бетонный пол в подвале, чтобы выполнить инъектирование приямка

Типичная ситуация для подвала — протекает отверстие от опалубки

Выполнение работ по ремонту зерновых хранилищ

Протекает стена

Необходимо высушить разрыв в бетоне. Подходит метод инъекций полиуретана

Характерные бурые пятна вызваны содержанием глины в грунтовой воде

Отверстие в стене под ввод хвс

Ремонт бассейна в подвале

Усадка фундамента

На фото типичная проблема — протекает примыкание пол-стена в бассейне

Ввод в подвальном помещении — электричество

Гидроизоляция изнутри подвала

Протечки в подвале

Герметизация технологического отверстия в потолке

Влажность в подвале необходимо удалить

Герметизация примыкания потолок-стена

Потолок совершенно сухой после нашей работы

Герметизация примыкания потолка к стене

Инъектирование полиуретана в потолке

Гидроизоляция подвала процесс нагнетания

Гидроизоляция вводов в подвале г. Тверь

Гидроизоляция деформационных швов толщина 100 мм

На фото процесс нагнетания полиуретановой смолы

Совершенно сухой ввод инженерных коммуникаций после нашей работы

На фотографии результат инъекции ввода

устранение протечек в стяжке

Откопка подвала земляные работы

Установка пакеров в стене

Инъекции в бетонную стену. Гидроизоляция примыкания

Подготовка к нагнетанию вокруг ввода

Совершенно сухой ввод ХВС

Стена в подвале высушена

Так выглядят многие подвалы, когда мы приступаем к работе

Стена бетонного резервуара

Герметизация стыков «пол-стена» инъектированим

Протечки из пожарного резервуара

На фото монолитная подпорная стена после раскопки и углубления подвала

Углубилииподвал на 40 см

как сделать, чем лучше изолировать

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой является только одной из ступеней из всего комплекса работ, обеспечивающих ограждающим конструкциям защиту от нежелательного увлажнения. Она важна для абсолютно любого кладочного материала, так как и полнотелый глиняный кирпич, и тяжёлый бетон, и натуральный камень способны хоть и в разной степени, но впитывать влагу при её капиллярном поднятии. Что уже говорить о газобетоне, который наполовину состоит из сообщающихся между собой пор! Для него отсечная гидроизоляция имеет первостепенное значение.

Даже если подземная влага расположена глубоко, и ни при каких раскладах до уровня подошвы фундамента не поднимается, в сезоны с активным выпадением атмосферных осадков, которые тоже просачиваются в грунт и увлажняют его, вода может подниматься по капиллярам. А так как кладка опирается на фундамент, эта же влага, если не создать для неё барьер, проникает выше — в толщу стен, и способна подниматься вплоть до перекрытия.

Уровень и скорость поднятия зависит от количества этой самой влаги и плотности каменной кладки. Сначала проникающая от фундамента вода повышает влажность конструкций, снижая их способность сопротивляться теплопередаче. Микроклимат помещений становится некомфортным: появляется сырость и грибок. А со временем, особенно когда мокрая стена промерзает и оттаивает, конструктивный материал может и вовсе начинает разрушаться.

При строительстве зданий любого назначения — и уж тем более жилых, принимается ряд мер, направленных на защиту от капиллярного увлажнения. Их комплекс зависит от:

Конструктивных решений – например: отсутствие или наличие цокольного (подвального) этажа.

Материала, из которого сооружён фундамент. Например, бутовую и кирпичную кладку, которая может применяться для возведения фундаментных лент, требуется более тщательно изолировать из-за швов и общей неустойчивости к трещинообразованию. Именно поэтому железобетон вне конкуренции (особенно, учитывая его жёсткость, так необходимую газобетону).

При строительстве малоэтажных зданий для защиты стен от капиллярного увлажнения обычно вполне достаточно устройства двух или трёх уровней горизонтальной гидроизоляции, которую и называют отсечной.

Два уровня отсечной гидроизоляции: под плитой и поверх цоколя

Точное количество уровней тоже зависит от двух вышеупомянутых факторов. Например, если у вас дом с подвалом на монолитном ленточном фундаменте, то отсечная гидроизоляция будет под его подошвой и на верхнем обрезе, поверх которого монтируется первый ряд кладочного материала.

Но иногда монолит выводят только до планировочной отметки грунта, а цокольную часть выкладывают из кирпича. В таком случае, первый слой так же делается под подошвой фундамента, а в наземной части должно быть ещё два: сначала выполняется гидроизоляция кирпичной кладки от фундамента, а потом уже, перед началом возведения газобетонных стен, цоколь изолируется поверху.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В домах с подвалом уровни горизонтальной гидроизоляции не выполняются по отдельности, а представляют собой единый неразрывный слой с вертикальной защитой.

Так как темой статьи является гидроизоляция между фундаментом и стеновой кладкой, углубляться в подробности устройства защиты в толще грунта мы не будем. Кому интересна такая информация, может найти её на нашем сайте. Мы же поговорим именно о наземной изоляции, которая выполняется по цоколю и предшествует кладке перового ряда газоблоков.

Для этой цели традиционно применяют рулонные материалы:

на битумной основе;

на дёгтевой основе;

на полимерной основе.

Расскажем о них более подробно.

Кладка газобетона по рулонной гидроизоляции

Битумными материалами называют свёрнутые в рулон полотна, пропитанные битумным или битумно-полимерным вяжущим. Раньше в основе был картон, теперь кроме него используется всего полиэфирная или стекловолоконная ткань.

Группу этих материалов сокращённо обозначают AP, она делится на две подгруппы:

AIP – изолирующие материалы, монтируются приклеиванием к основанию.

NAIP – наплавляемые, монтируются путём разогрева битумного слоя горелкой.

В строительной среде такие материалы принято называть рубероидами, хотя производители нередко дают им собственные названия. Но сути дела это не меняет.

Существует три типа рулонных битумных материалов, и вот в чём заключается разница между ними:

Типы рулонных битумных материалов	Отличительные особенности
Тип A	Основа, чаще всего из 3-х слойного картона или стеклоткани, просто пропитана битумом. Монтируется приклеиванием по утолщённому слою горячей битумной мастики.
Тип R	Основа та же, но кроме пропитки полотно имеет ещё и покровные слои как из чистого битума, так и из битума с минеральными добавками. Тоже приклеивается на горячую мастику.
Тип S	Здесь покровные слои отличаются большей толщиной, именно такие материалы и используются для расплавления. Гидроизоляция между фундаментом и кладкой ими производится редко, а вот для монтажа под подошвой плиты, имеющей большую площадь – это наиболее удобный вариант.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Материалы типа R и S могут выпускаться и на основе алюминиевой или медной фольги. В отличие от картонного триплекса и тканых материалов, она вообще не впитывает влагу и не набухает. Не имея механических повреждений, такой материал (алфобит, фоалбит, куфолбит) обладает наибольшей эффективностью и способен противостоять даже напорной воде. Применяется в основном при устройстве вертикальной гидроизоляции фундаментов в условиях повышенного УГВ.

В истории производства рулонных гидроизоляционных материалов лавры первенства принадлежат именно дёгтевым материалам. Ещё в конце 18 века к кровле прибивали уложенные внахлёст листы бумаги из размотанных рулонов и обмазывали сверху расплавленным древесным дёгтем. Это и дало толчок к развитию производства материала, названного толем. Правда, позднее вместо древесного дёгтя для пропитки картона стали использовать каменноугольный пек.

Кроме типа пропитки, отличие толя от рубероида состоит в том, что его основой является только картон. Для гидроизоляции выпускается вариант без посыпки (марка ТГ-350). ГОСТ, по которому он изготавливается, разработан ещё в 1964 году и действует и поныне. Материал дешёвый и не слишком долговечный, поэтому не может соперничать с более современным рубероидом, но вполне подойдёт для гидроизоляции стен хозяйственных построек.

Если использовать толь для устройства отсечной гидроизоляции при строительстве дома, то лучше всего укладывать его на ещё пластичный толстый слой (от 20 мм) жёсткого, замешанного 1:2 цементно-песчаного раствора. По мнению многих строителей, такая защита кладки от капиллярного проникновения влаги является самой действенной. Это подтверждают и строительные нормы.

Существует несколько видов чисто синтетических рулонных мембран, классифицирующихся по виду применяемого полимера. Однако их в основном применяют для изоляции кровель, поэтому здесь говорить о них не будем. Чтобы изолировать фундамент от кирпичной кладки, используют полимербитумную мембрану, но её можно так же отнести и к категории битумных материалов, о которых говорилось выше.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мембраны представляют собой многослойный композит толщиной 3-5 мм, состоящий из смеси битума с полимерной смолой (стиролбутадиенстирола или атактического полипропилена), которая в массе армируется полиэстеровой или стекловолоконной тканью.

Главным достоинством такого материала является высокая эластичность, не дающая изоляционному слою порваться даже при существенных деформациях защищаемой конструкции. Служит он дольше, защищает от воды лучше, но и стоит дороже — поэтому частные застройщики в большинстве своём предпочитают обходиться обычным рубероидом.

Так как рулонные материалы не раскатываются насухо, а должны приклеиваться к основанию на мастики, которые тоже являются гидроизоляционным материалом, только в категории «обмазочные», скажем немного и о них. С их применением выполняется основное требование к отсечной гидроизоляции – обеспечение не менее двух слоёв защиты. В данном случае, основным слоем является рулонный материал, а дополнительным – мастика.

Произвести обмазку изолируемой поверхности можно не только составом на основе битума, но и на основе цемента. Их одинаково можно отнести как к категории штукатурных, потому что в составе есть и вяжущее, и наполнитель, так и к категории обмазочных, потому что, имея довольно жидкую консистенцию, наносятся на основание кистью.

Изготавливают такие составы с применением саморасширяющихся, безусадочных и водонепроницаемых цементов. В готовые растворы могут вводиться уплотняющие добавки типа алюмината натрия, хлорного железа или той же битумной эмульсии. Но чаще всего это полимерные связующие, способные глубоко проникать в толщу основания и кристаллизоваться там, связывая влагу и образуя надёжный гидробарьер.

Такие составы называют пенетрирующими (проникающими). Благодаря высокой механической прочности затвердевшего слоя, пенетраты можно применять для любых поверхностей фундамента. Они очень эффективны в условиях строительства во влажных грунтах.

Невозможно однозначно рассказывать о выполнении гидроизоляции, не уточняя, каким именно материалом она будет выполняться. Разновидностей немало, и у каждого есть свои особенности нанесения. Строители в производстве подобных работ обязаны руководствоваться требованиями к изоляционным покрытиям, изложенным в СП 71-13330*2017. Ниже представлен их краткий обзор:

Под все виды покрытий, наносимых на основание адгезионно (мастики, пенетраты, битумы), должно выполняться грунтование. Вид праймера должен соответствовать типу гидроизоляционного материала.

Рулонная гидроизоляция, если она не предназначена для сварного соединения встык, должна склеиваться с нахлёстом от 80 мм.

При наклеивании рулонного материала, после нанесения горячей мастики не должно быть временного промежутка.

Полимерные полотна из полиизобутилена и бутилкаучука наклеиваются только на синтетическую холодную мастику, и битумные материалы – на битумную.

При использовании материала с уже нанесённым на заводе слоем мастики, наклеивание производится путём его расплавления, производимого параллельно с раскаткой рулона.

Если в качестве изоляционной прослойки используется только битумная либо полимербитумная мастика (без рулонного материала), слоёв наносится не менее трёх, толщиной не менее 1 мм каждый. При этом основание грунтуется битумной эмульсией за два раза, а само покрытие упрочняется путём утапливания в него крупнозернистого песка.

Полимерные рулонные материалы можно приклеивать клеями на основе полимеризованного битума или резины. Рулон приклеивается к огрунтованному основанию, и постепенно разворачивается с последовательным склеиванием нахлёстов.

Гидроизоляцию, выполняемую из раствора на основе цемента, желательно армировать мелкоячеистой стеклопластиковой сеткой.

Мероприятия по защите фундамента от грунтовой влаги должны быть комплексными — даже качественное исполнение отсечной гидроизоляции может оказаться неэффективным, если ошибки допущены на предшествующих ей этапах. Таковыми можно считать вот такие нарушения технологии:

Отсутствие песчаной подушки на дне котлована (траншеи), не позволяющей подошве фундамента постоянно находиться в воде. Особенно это важно для глинистых грунтов, которые плохо пропускают воду через себя. Толщина подушки определяется конкретными характеристиками грунта, а так же веса здания и размеров фундамента.

Отсутствие горизонтальной гидроизоляции под подошвой фундамента или её неправильное устройство, при котором образуются щели, разрывы, незафиксированные клеем участки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Примечание: Большой ошибкой является отсутствие защиты рубероидного слоя от механических повреждений в виде цементной стяжки или армированной плёнки (выполняется на плитных фундаментах при использовании рубероида, наклеиваемого на подбетонку).

Влага может попадать в фундаментный монолит не только через подошву, но и через боковые поверхности. Поэтому, при выполнении вертикальной гидроизоляции на конструкциях глубокого заложения, тоже очень важно использовать качественные долговечные материалы (желательно полимерные). Их целостность обеспечивается внешним слоем ЭППС, листовым шифером или тонкой кирпичной стенкой.

Грунтовать основание при нанесении мастик необходимо не только под газобетонной кладкой, но и на всех других поверхностях.

Проблемы с гидроизоляцией часто возникают по причине нарушенной геометрии фундамента (некачественная опалубка, ошибки при заливке и уплотнении массива). Если исправить дефекты перед устройством гидроизоляции не получается, лучше тогда вообще отказаться от применения рулонных материалов в пользу обмазочных.

Самый верхний слой отсечной гидроизоляции должен располагаться минимум в 20 см от уровня земли. А вообще, чем выше он окажется — тем лучше.

Самыми уязвимыми в плане проникновения влаги, являются стыки и угловые зоны. Для их герметизации существует специальная шовная гидроизоляция, которую желательно использовать на примыканиях полов подвалов или первых этажей к фундаментным стенам.

При строительстве домов с подвалом, некоторые частные застройщики предпочитают обходиться устройством одной только внутренней гидроизоляции, без наружной. Такой вариант может ещё работать в сухих песчаных грунтах при минимальном поступлении влаги, но тогда нужен обязательный дренаж вокруг дома.

Внутри подвала, особенно отапливаемого, битумные рулонные материалы для изоляции не применяют — там они попросту отслаиваются. Лучше всё же соблюдать проверенную десятилетиями технологию, и делать гидроизоляцию как положено – снаружи. Только в этом случае можно быть уверенными, что, вкупе с отсечным барьером, она стопроцентно защитит газобетонные стены от капиллярного увлажнения.

Следует сделать между фундаментом и стеной слой горизонтальной гидроизоляции?

Гидроизоляция между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки — необходимая мера для защиты стен от проникновения влаги.

кирпича достаточно высока, поэтому влага, просочившаяся в стены через стык с фундаментом, способна распространиться на значительную высоту.

Данная статья поможет вам разобраться, почему нужна гидроизоляция между фундаментом и кладкой, и каких негативных последствий можно будет избежать, если установить гидробарьер.

Образование высолов

Грунтовые воды с растворенными в них солями постепенно продвигаются по трещинам и пустотам фундамента вверх, к кирпичной кладке. Перепады температур провоцируют усиленный рост кристаллов солей в толще кирпича, а процесс «намокание-высыхание» способствует выпадению солевого налета на поверхности кладки.

Повышенное содержание солей в виде высолов неминуемо ведет к деградации строительных конструкций. Высолы — это не только эстетический недостаток дома из кирпича, но и разрушительный процесс.

Материалы для гидроизляции

Для создания гидробарьера между фундаментом и кладкой используют различные материалы: битумную мастику, напыляемую и рулонную гидроизоляцию, гидроизоляционные мембраны.

Для горизонтальной отсечной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой подойдут пленки Ондутис D (RV). Это прочные пленки, которые формируют надежный гидробарьер и при этом достаточно удобны для монтажа своими руками.

Инновационный тип мембраны — пленка с нанесенной клейкой лентой — Ондутис D (RV) Smart, которая значительно упрощает процесс установки гидроизоляции для строительных конструкций.

Какие материалы нужны для гидроизоляции

Для этой цели традиционно применяют рулонные материалы:

на битумной основе;
на дёгтевой основе;
на полимерной основе.

Расскажем о них более подробно.

Битумные

Группу этих материалов сокращённо обозначают AP, она делится на две подгруппы:

AIP – изолирующие материалы, монтируются приклеиванием к основанию.
NAIP – наплавляемые, монтируются путём разогрева битумного слоя горелкой.

Существует три типа рулонных битумных материалов, и вот в чём заключается разница между ними:

Типы рулонных битумных материалов	Отличительные особенности
Тип A	Основа, чаще всего из 3-х слойного картона или стеклоткани, просто пропитана битумом. Монтируется приклеиванием по утолщённому слою горячей битумной мастики.
Тип R	Основа та же, но кроме пропитки полотно имеет ещё и покровные слои как из чистого битума, так и из битума с минеральными добавками. Тоже приклеивается на горячую мастику.
Тип S	Здесь покровные слои отличаются большей толщиной, именно такие материалы и используются для расплавления. Гидроизоляция между фундаментом и кладкой ими производится редко, а вот для монтажа под подошвой плиты, имеющей большую площадь – это наиболее удобный вариант.

Нюансы горизонтальной изоляции

Перед выполнением работ по устройству гидроизоляции проводят ряд мероприятий по отводу влаги от несущих конструкций здания и делают дренаж. Далее в два этапа укладывают материал, препятствующий поднятию капиллярной влаги в наружных стенах.

Сначала устраивают гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, сооружая непреодолимое препятствие для воды по всему периметру возводимого объекта. Второй слой защитного барьера укладывают между основанием и стеной. Особенно это актуально, если для ее возведения используют кирпич и аналогичные материалы с высоким коэффициентом влагопоглощения.

Обмазочная изоляция

Для усиления эффекта горизонтальную гидроизоляцию совмещают с вертикальной защитой цоколя от излишней влаги. Ее делают, используя такие методы обработки, как:

Обмазка.

Она выполняется с помощью битума и его производных. Благодаря густой консистенции и высокому уровню водонепроницаемости материала швы и стыки на фундаменте, а также снаружи и внутри цокольного этажа надежно герметизируются.Окрашивание. Для его проведения используют лаки и краски, которые легко наносятся, но отличаются низкой эффективностью.Пропитка.

Является самым популярным и результативным способом защиты от влаги. Для пропитки применяют жидкие полимеры и синтетические смолы с высокой проникающей способностью.Оклеивание. При использовании этого метода понадобятся рулонные материалы, которые настилают внахлест и дополнительно армируют цоколь и фундамент.

Гидроизоляционные составы для пропитки несущих конструкций наносят при температуре выше 0 °C, предварительно выравнивая и затирая стыки. Работы проводят с применением защитных средств.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Рубероид

Представляет собой традиционный вариант изоляции.

Материал нарезают полосами нужной толщины и укладывают поверх фундамента в два слоя. Среди преимуществ рубероида — низкая стоимость и доступность. Уровень защиты и прочность покрытия не очень высокие, поэтому его можно заменить более современными рулонными материалами.

Обмазочная гидроизоляция

Материалы на основе битума наносятся на предварительно очищенную стену: с поверхности убирают следы грязи и наплывы раствора, выступившие из швов. После этого стены грунтуют. Для качественного сцепления гидроизолирующего слоя с кирпичом поверхности обрабатывают жидким праймером.

Только после этого приступают непосредственно к гидроизоляции кирпича. Профессиональные строители наносят раствор с помощью специальной распыляющей установки. Это быстрее и удобнее. Если такого оборудования нет, обмазочная гидроизоляция или холодная мастика наносятся на стены валиком, кистью или шпателем. Работа идет намного медленнее, но качество от этого не страдает. Если раствор слишком жидкий, его наносят в два слоя.

При гидроизоляции кирпича с помощью жидкой резины последовательность действий такая же, однако добавляется просушка стен. Жидкая резина плохо пристает к сырым поверхностям, поэтому стены хорошенько просушивают, а затем грунтуют специальным составом с глубоким проникновением в кирпич. Такое покрытие хорошо переносит усадку дома и не теряет своей целостности даже при растрескивании стены.

Гидрофобные смеси на базе бетона и асфальтная штукатурка применяются как внутри помещения, так и на наружных стенах дома, однако их рекомендуется наносить только после усадки дома. В противном случае в гидроизолирующем слое появятся трещины.

Жидкая резина

Наносится с помощью шпателя и не требует нагрева. Среди преимуществ жидкой резины:

эластичность, которая сохраняет целостность гидроизоляционного слоя даже при появлении трещин на фундаменте или цоколе;хорошая адгезия.

При использовании материала нет неприятного запаха. Жидкая резина устойчива к возгоранию, а благодаря высокой проникающей способности заполняет мельчайшие поры и трещины основания.

Гидроизоляция битумом

Битум можно назвать самым дешевым и надежным гидроизоляционным материалом. Чтобы защитить кирпичную кладку цоколя с его помощью, необходимо выполнить следующие действия:

Битумная гидроизоляция

Обрабатываемую поверхность максимально выравнивают и очищают.
Куски битума нагревают в большой емкости и доводят до текучей консистенции.
С помощью кисточки или валика наносят расплавленный битум на поверхность фундамента или цоколя из кирпича.
Для большей надежности гидроизоляционный материал наносят несколько раз.

Подробная информация о применении битумной мастики для гидроизоляции фундамента уже есть на нашем сайте, также как и информация о том, чем развести битумную мастику для фундамента.

Битум и его производные

Он представлен мастиками разных производителей, которые просты в употреблении и обеспечивают надежную гидроизоляцию основания и цоколя. Армирование битума или мастик на его основе с помощью рубероида или стеклоизола значительно повышает степень защиты фундамента от разрушающего воздействия влаги.

Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее обмазочную изоляцию с помощью битума.

Вертикальная гидроизоляция

Суть работы заключается в нанесении защитного слоя на внутреннюю и боковую поверхность фундамента. Для этой цели подходят: битумная мастика и сухая смесь. С учетом условий эксплуатации и расположения основания, вертикальная гидроизоляция бывает:

обмазочной;
проникающей.

Задача обмазочной изоляции – обеспечить защитный слой, который исключит контакт основания с влагой. В ход идет битумно-полиуретановая или битумно-каучуковая мастика. После нанесения образуется водонепроницаемый слой. Преимущества: высокая прочность, отличная эластичность, простота нанесения, скрытие трещин при усадке. Минусы: возможность отслоения от поверхности и небольшой эксплуатационный срок.

Что касается проникающей гидроизоляции, то она выполняется благодаря смесям, в составе которых есть кварцевый песок, цемент и активные вещества. Смесь наносят на основание снаружи и изнутри. Она реагирует с материалом и заполняет собой поры и трещинки. Тогда влага не сможет проникнуть в бетон.

Технология укладки

На этапе строительства монтаж гидроизоляции между основанием здания и цоколем или стеной не требует значительных вложений и не отличается сложностью. Алгоритм защиты несущих конструкций от атмосферной влаги включает следующие действия:

очистку основания;укладку гидроизоляции.

При этом эффективность мер зависит от правильного выбора материалов и соблюдения технологии монтажа. Что делать, если нужна изоляция несущих конструкций уже построенного дома? В этом случае нет возможности укладки защитного слоя по периметру основания без сложной реконструкции, и установку барьера для влаги выполняют другими методами.

Посмотрите видео, как изолировать цоколь одним из самых популярных методов — укладкой материала.

Первый способ подходит для зданий с цоколем и стенами из кирпича и предполагает поэтапный частичный демонтаж небольшого фрагмента кладки. На свободное место укладывают один из гидроизоляционных материалов, и проем снова заполняют кирпичами. К работе над следующим участком можно приступать не ранее, чем через 2-3 недели.

Второй вариант восстановления гидроизоляции построенного здания заключается в заполнении пор и пустот фундамента с помощью инъекций со специальным составом. Он проникает между основанием и кладкой и создает водонепроницаемый барьер.

Чтобы ввести полимерно-цементные смеси или герметизирующий гель, необходимо предварительно сделать наклонные отверстия в стене, глубиной не менее 2/3 от ее ширины. Наполнение кладки и монолитного основания проводят не менее 2 недель.

Долговечность и надежность строения зависит от того, насколько точно соблюденытехнологии строительства.

Важнейшим этапом является устройство гидроизоляции шва между стеной и фундаментом. Некоторые строители пренебрегают этими работами, что в дальнейшем приводит к разрушению зданий.

Частые ошибки и рекомендации

Наиболее часто встречающиеся ошибки при устройстве гидроизоляции фундамента это применение некачественных материалов или несоблюдение технологии укладки изоляции. И вот по прошествии некоторого времени после окончания строительства дома вдруг начинают проявляться признаки проникновения влаги в наземные ограждающие конструкции, в том числе кирпичную кладку.

Возникает проблема, как восстановить или создать заново гидробарьер между фундаментом и стенами. Специалисты предлагают два варианта решения этой задачи:

Вариант I

Как было уже описано выше, в стенах на уровне 60–70 мм от горизонтальной поверхности фундамента сверлят шпуры (как снаружи дома, так и изнутри помещений) с разбежкой 200–300 мм и глубиной 100 мм.

Полученные пустоты заполняют пропиточными, укрепляющими составами. В результате формируется массив кладки по периметру строения, обладающий высокими гидрофобными характеристиками.

Все заданные параметры в Варианте I носят рекомендательный характер. Глубина сверления, высота над фундаментом и глубина шпуров уточняются специалистами в каждом конкретном случае восстановления гидробарьера.

Способ II

Это способ наиболее трудоёмкий и длительный по времени, но зато по эффективности несравним с первым вариантом. Он осуществляется следующим образом:

Выбирается участок длиной 1000–1200 мм, высотой 2 ряда кирпичной кладки над фундаментом.
Осторожно работая перфоратором, зубилом и молотком намеченный кирпич удаляют;
Открытую поверхность фундамента очищают, покрывают битумной мастикой, на которую укладывают в два слоя рубероид.
Демонтированные кирпичи возвращают на своё место с новым цементным раствором.
Через 3–4 недели, когда отремонтированная кладка наберёт несущую способность, приступают к следующему участку кладки стен.

Чтобы этот процесс не занял несколько лет, специалисты рекомендуют начинать восстановление гидроизоляции с наиболее проблематичных участков и сразу с четырёх сторон дома.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Зачем нужна гидроизоляция

Негативное влияние оказывают не только подземные грунтовые воды.

Свою лепту вносят:

Дожди и снег;Талая вода;Подвижки грунта, ведущие к нарушению вертикальной гидроизоляции.

Бессмысленно организовывать защиту от проникновения влаги внутри строения.

Гидроизоляция самого фундамента важна, но она не спасет стены от внешнего воздействия окружающей среды и конденсата. Потребуется горизонтальная гидроизоляция. Ее задача — исключение контакта стен и области их стыков с фундаментом с влагойи создание преграды на пути капиллярного поднятия вод по элементам фундамента.

Последствия попадания воды

Область шва фундамента особенно уязвима перед влагой ввиду своих свойств. Бетонный монолит под действием влаги остается прочным, однако вода по физическим законам поднимается вверх и начинает проникать в структуру стен.

Пористое строение кирпичной кладки ускоряет процесс. Пока вертикальная гидроизоляция фундамента цела, он протекает медленно. Из-за того, что грунт движется, она постепенно повреждается и тогда при отсутствии горизонтальной защиты периодические замерзания и оттаивания воды от перепада температуры окружающей среды приводят к быстрому разрушению стен.

Важно знать! Вода, проникая в поры кирпича, кристаллизуется при минусовых температурах. Оттаивая, вещество расширяется в объеме и повреждает материал. Постепенно он начинает крошиться, стены осыпаются, а в помещении появляется запах сырости и плесень.

Как защититься от влаги

Предотвратить разрушение можно, организовав горизонтальную гидроизоляцию, которую в идеале производят на этапе строительства здания. Ее устраивают между самой кирпичной или газосиликатной стенойи фундаментом. Это самый оптимальный вариант.

Если было решено сэкономить на строительных материалах или же здание возводилось с нарушением технологий, то делают гидроизоляцию уже готового дома. Процесс будет более трудоемким и потребует больших денежных затрат. Поэтому лучше сразу же возводить дом правильно.

Зачем защищать стены из кирпича от влаги?

Гидроизоляция стен и фундамента – неотъемлемая часть строительных работ, которая выполняется при возведении построек. Благодаря этому стены будут менее восприимчивы к таким негативным факторам, как осадки и сильные колебания температур. Ведь если конструкция незащищенная от влаги, то она будет постепенно разрушаться, станут появляться трещины и деформации. Особенно это касается построек, которые находятся во влажных регионах.

Само слово гидроизоляция состоит из двух частей: «гидро» что переводится как вода, и «изоляция». То есть, гидроизоляцией называется процесс, который позволяет защитить или изолировать тот или иной материал от негативного воздействия влаги. В доме есть несколько комнат, постоянно имеющих повышенную влажность. Речь идет о кухне, ванной комнате, гараже, подвале, бани или сауне. При необходимости, возможно выполнить работы по гидроизоляции отдельно для конкретного помещения. Или же заняться ее устройством снаружи. В этом случае, гидроизоляция наружных стен позволяет защитить дом полностью.

Итак, без гидроизоляционного слоя, стены будут уязвимы перед негативным влиянием влаги, мало того, что конструкция начнет приходить в негодность, вода будет постоянно проникать внутрь. Например, при сильном ливне есть возможность затопления подвала или гаража. Гидроизоляционный слой кирпичной стены служит барьером, не пропускающим влагу. Никакого эффекта «плачущих стен» внутри не будет, а уровень влажности внутри станет оптимальным. Как результат, поверхность стен не покроется грибком или плесенью.

Желательно, чтобы гидроизоляция наружных стен дома выполнялась на этапе их возведения. Защита стен уже построенного дома обойдется дороже и ее сложнее осуществить. На строительном рынке есть немало материалов для этих целей: мастики, проникающая гидроизоляция для кирпича, рулонные материалы, инъекционные пасты. Они разные и имеют свои характеристики. Благодаря им можно защитить конструкцию как снаружи, так и изнутри.

Виды материалов и их использование

Гидроизоляция кладки изготавливается из рулонных материалов.

Самыми распространенными из них считаются:

Рубероид;Толь;Рубемаст;Пергамин;Стеклорубероид;Еврорубероид;Гидроизол;Стеклоизол.

Рубероид представляет собой вид картона, пропитанный битумом. По большому счету вышеперечисленные материалы являются его разновидностями.

Толь отличается наличием в пропитке дегтя и минеральной посыпки;Рубероид — более высоким содержанием битума;Еврорубероид — наличием стекловолокна и полимерных добавок.

Стеклорубероид представляет собой модификацию рубемаста на основе из стекловолокна. Все эти материалы отличаются особой влагоустойчивостью и невысокой стоимостью.

Они способны служить десятилетия при правильной укладке. К достоинствам рубероида относится низкая стоимость, долговечность, простота монтажа. К недостаткам — хрупкость.

Стеклоизол отличается тем, что не содержит полимеров. Благодаря входящему в его состав стеклохолсту он обладает долгим сроком службы и имеет отличные гидроизолирующие свойства. Сегодня чаще всего применяют материалы на из стекловолокна, так как они служат более 10-25 лет.

Совет! Выбирая битумные разновидности рубероида следует обращать внимание на более дорогие материалы. Экономия в данном вопросе может привести к тому, что гидроизоляция не выполнит возложенные задачи.

Рулоны укладывают на подготовленную поверхность, на которой не должно быть сколов, выбоин и острых выступающих частей. Материалы предварительно раскатывают и оставляют отлежаться 24 часа. Работы производят в сухую погоду, желательно в плюсовую температуру.

Выполнение гидроизоляционных работ

Согласно современным требованиям желательно выполнять двойную горизонтальную изоляцию. Первый слой прокладывается между самим фундаментом и цоколем на высоте равной 20 см от отмостки, а второй — поверх, перед стенами из блоков или кирпичей в месте, не доходящем на 10 см до перекрытий первого этажа.

Предварительно поверхность фундамента выравнивается с помощью цементных растворови покрывается грунтовкой. Выбрать следует глубоко проникающий вид раствора. Затем производится укладка гидроизоляционного материала в 2 слоя.

Полосы укладывают заподлицо с кирпичной кладкой. Ровные края укладывают по наружному периметру стен. Материал располагают внахлест для предотвращения намокания стыков.

Зафиксировать рубероид лучше горячим битумом. Справиться с такими работами можно самостоятельно. Для укладки рубероида потребуются усилия двух человек.

Все стыки требуется тщательно промазать битумом несколько раз, иначе не будет создана надежная защита от попадания влаги.

Специалисты советуют дополнительно нанести жидкую резину в 1-2 слоя толщиной 2-5 мм для создания дополнительного гидроизоляционного слоя. Благодаря ее особой эластичности даже трещины фундамента и его подвижки не повлекут за собой проникновение влаги. Имеющиеся трещины следует слегка расширить и придать им прямоугольную форму для обеспечения проникновения в них раствора.

Обмазочные материалы из полимеров просты в нанесении. Дополнительная подготовка поверхностей не нужна. Недостаток — высокая стоимость материала.

Основное назначение гидроизоляции

Многие застройщики задаются вопросом, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Чтобы ответить на данный вопрос, разберемся в физических процессах, происходящих в конструкциях вашего дома.

Даже самое красивое строение, плохо адаптированное к защите от окружающих условий, не принесет радости тем, кто в нем живет.

Применимо к цоколю можно выделить несколько основных требований:

Высокая прочность, так как он держит на себе все здание.
Устойчивость к атмосферным осадкам и надежная защита от любых неблагоприятных воздействий.
Отсутствие такого фактора, как проникновение влаги из грунта в конструкцию. В определенных ситуациях она способна подниматься по стенам на несколько метров, что чревато сыростью в помещениях.

Как известно, в материале всегда имеются мельчайшие полости, так называемые капилляры. Если их дополнительно не гидроизолировать, то они будут пропускать влагу, что вызовет множество проблем. Во-первых, сырость в помещениях, во-вторых, при наступлении морозов влага замерзнет и расширится, множество подобных циклов замораживания-размораживания способно разрушить даже самый прочный материал.

Стоит отметить, что для наилучшего результата необходима не только горизонтальная гидроизоляция между цоколем и фундаментом, но и вертикальная защита конструкции. Только комплекс этих мероприятий гарантирует высокий уровень защиты конструкции, поэтому мы рассмотрим, как сделать ваш цоколь максимально защищенным.

Строительная гидроизоляция стен, пола и фундамента дома

Если Вы строите собственный дом, чтобы жить, наслаждаясь природой и чистым воздухом, позаботьтесь о том, чтобы он был теплым и сухим, то есть о его гидроизоляции.

Гидроизоляция — это комплекс мер по защите дома от воздействий влаги и воды. Она позволяет сохранить водонепроницаемость фундамента, стен и кровли, обеспечивает их нормальную эксплуатацию, повышает надёжность дома, его долговечность, защищает от влаги и грунтовых вод. Качественная гидроизоляция способна сделать дом не только более прочным и защищенным, но и существенно более теплым.

Вода может попадать в конструкцию дома несколькими путями: грунтовые воды или влажный грунт разрушают его фундамент, дождь, снег и влажный наружный воздух негативно влияют на стены и кровлю, во влажных помещениях внутри дома собирается конденсат. Она легко проникает в любые микроскопические щели, распространяется по трещинам и порам во все стороны, не только вниз, к основанию, но и вверх. Благодаря своей химической активности, вода очень часто соединяется с другими, более активными веществами, вступает в реакцию с металлической арматурой в железобетонных конструкциях, вызывая их коррозию. Периодические циклы замерзания–оттаивания, особенно в весенне-осенний период, приводят к увеличению размеров трещин, в которые попала вода, что приводит к разрушению всей конструкции в целом. Поэтому без гидроизоляции во время строительства дома не обойтись.

Гидроизоляцию, как технологический процесс, начинают с нулевого цикла при возведении фундамента и заканчивают кровельной гидроизоляцией.

Этап 1: Подготовка фундамента

На начальном этапе строительства дома при закладке фундамента необходимо защитить его от разрушающего воздействия ливневых вод и подтопления. Для этого по верху фундамента, выровненного раствором, укладывают на цементе или клеевой мастике гидроизоляцию из двух слоев материала. В зданиях, которые не имеют подвалов, первый гидроизолирующий слой располагают между фундаментом и цоколем дома, следующий – ниже перекрытия на десять-пятнадцать сантиметров в границах цокольной стены. При строительстве домов с подвалами, применяют обмазочную или оклеиваемую гидроизоляцию фундамента. К первой относятся горячие битумы или холодная мастика, которые наносятся в несколько слоев толщиной не более одного миллиметра. Ко второму типу гидроизоляции фундамента относятся водоотталкивающие материалы, укладываемые на битумных мастиках.

Не забудьте, что гидроизоляционный слой фундамента на период строительства и при обратной засыпке грунта нуждается в механической защите от внешних воздействий: прорастания корней деревьев, воздействия химически агрессивной среды, дождевой воды и осадки грунта.

Посмотреть рулонную гидроизоляцию >>>

Этап 2: Гидроизоляция пола

Гидроизоляция пола дома необходима для защиты от влаги, попадающей из подвала или из окружающей среды. Особенно эффективны для гидроизоляции пола изолирующие составы группы проникающего действия, к которым относятся битумно-полимерные, битумно-резиновые мастики, различные полимеры и материалы на их основе. Широко используются для такой гидроизоляции и наливные полы на полимерной основе. Их использование позволяет не только защитить от воды перекрытие, но и выровнять поверхность пола. Гидроизоляция пола необходима, в основном, для пола первого (подвального) этажа, а также, в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях, душевых.

Этап 3: Возведение стен

После подготовки фундамента на стройке начинают возводить стены. И снова здесь максимально важна гидроизоляция. Если при возведении стен будет нарушен гидроизоляционный слой фундамента – влага из него начинает просачиваться в стены (блок или кирпич), и возникнет, так называемый, капиллярный подъем влаги. Капиллярный подъем пагубно влияет на конструктивные характеристики стен и микроклимат в помещении – на сырых стенах могут появиться плесень и грибок.

Этап 4: Отделка фасада

Когда основные работы по возведению «коробки» дома позади, необходимо качественное финишное покрытие наружных стен здания. Вертикальную гидроизоляцию стен производят окрашивающими и антисептическими составами. Финишное покрытие должно «дышать», чтобы стены дома не скапливали влагу, и в кирпиче или блоке не образовывался конденсат, а также должно защищать несущие стены от различных погодных явлений – дождя, мороза, ультрафиолета, солнца.

Посмотреть все структурные штукатурки >>>
Посмотреть и выбрать фасадные краски >>>

Этап 5: Обустройство кровли

Кровля – часть дома, наиболее подверженная воздействию атмосферных осадков. При нарушении гидроизоляции кровли повреждаются и другие конструкции здания. Для защиты кровли используют различные мастики и рулонные материалы, а также мембраны из ПВХ, ЭПДМ и другие. Битумные рулонные гидроизоляционные материалы укладывают горячим способом, что обеспечивает максимальную эффективность защиты. Материалы, которые используются для гидроизоляции кровли, придают ей дополнительную механическую устойчивость и обладают шумоизоляционными свойствами. Использование такого комплексного подхода снижает себестоимость строительства дома.

Посмотреть и выбрать битумную черепицу >>>

Стройте дом вместе с компанией “Бауцентр” и пусть он будет уютным, теплым и радует Вас долгие годы!

Неправильный проект может дать трещину в фундаменте

Я построил свой дом (только первый этаж) с кирпичными стенами и железобетонной крышей. Фундамент сделан из железобетонных столбов, выкопанных на глубину 5 футов. Почва глинистого типа.
Цокольная балка сооружается на уровне цоколя и над ней стойки не подняты. Таким образом, железобетонная крыша опирается только на кирпичные стены. Теперь над балкой перемычки, идущей до железобетонной кровли, образовалось несколько трещин. Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность.
Ravindran V Naidu, Chennai
Трещины могут быть вызваны несколькими причинами, такими как плохое качество изготовления, использование некачественного цемента, неправильное отверждение цемента и неправильный дизайн.Если предположить, что строительство велось с большой осторожностью и в соответствии со стандартными нормами, единственная неучтенная причина – это неправильная конструкция фундамента.
Фундамент в глинистом грунте должен быть свайным, а не столбчатым, который вы предоставили. Это привело к неравномерной осадке конструкции, в результате чего образовались трещины. Обычно в глинистой почве фундамент копают глубоко до тех пор, пока не закончится слой глины, и фундамент возводят на устойчивом грунте. В случае, если слой глинистого грунта очень толстый, необходимо предусмотреть свайный фундамент.
Что бы я посоветовал вам сейчас, так это проконсультироваться с опытным и квалифицированным местным инженером-строителем, чтобы сформулировать план действий, показав ему конструкцию и чертежи, чтобы исправить дефект.

Я строю свой дом и ведутся работы по закладке фундамента. Нужен ваш совет, как правильно обеспечить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
Смрити Ханеджа, Дехрадун
Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию подниматься вверх по зданию.Для предотвращения подъема воды выше уровня цоколя предусмотрен DPC (влагонепроницаемый слой). Я кратко объясню, как правильно предоставлять DPC. Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя, и необходимо обеспечить, чтобы верхний уровень был одинаковым для всей работы. DPC состоит из цементобетона смеси 1:2:4 (1-цемент:2-крупный песок:4-12,5мм щебеночный заполнитель), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества. Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя.DPC должен иметь толщину 40 мм и должен быть одинаковой толщины. Его не следует предусматривать в местах расположения дверных проемов. Верхний уровень ЦОД должен совпадать с планируемым уровнем чистового пола. Поскольку ЦБК представляет собой цементобетон, его необходимо выдерживать водой в течение 7 дней, а после высыхания на поверхность нанести равномерный слой битума марки 85/25. На этом предоставление ЦОД завершено.

Я планирую построить свой дом и прошу вас сообщить мне, какой должна быть глубина фундамента здания и ограждающей стены.
Ajay Sabharwal, Ambala
Глубина фундамента для кирпичного фундамента должна быть минимум 1 метр от первоначального уровня земли. Точно так же для железобетонных фундаментов колонн, железобетонных стен и т. д. глубина фундамента должна быть не менее 1,5 метра ниже первоначального уровня земли.
Обратите внимание, что толщина засыпанного грунта, если таковая имеется, не должна приниматься во внимание для обеспечения минимальной глубины фундамента.
Вышеупомянутый критерий является минимальным требованием, а фактическая глубина фундамента будет зависеть от отчета об исследовании грунта.
Инженер-строитель примет во внимание отчет об исследовании грунта для детального проектирования фундамента.

Разница между гидроизоляцией и гидроизоляцией

Хотя мы склонны использовать термины гидроизоляция и гидроизоляция взаимозаменяемо, между ними есть существенная разница. Гидроизоляция гораздо более эффективна, поскольку она не позволяет воде в ее различных состояниях пересекать поверхность, поэтому влага из почвы, водяной пар и вода под гидростатическим давлением эффективно блокируются.В то время как влагоизоляция только контролирует водяной пар из влаги почвы и не останавливает приток жидкой воды. Это важное различие, которое следует учитывать, и оно помогает вам решить, может ли гидроизоляция быть достаточной для вашего фундамента или подвала, особенно если вы живете во влажном климате или если в вашем регионе существует вероятность наводнения.

Таким образом, влагоизоляция только предотвратит проникновение сырости в ваш подвал или фундамент, но не может предотвратить просачивание воды через трещины.С другой стороны, гидроизоляция эффективна для предотвращения попадания воды в подвал через любые отверстия или трещины. Поскольку гидроизоляционные материалы более гибкие по своей природе и наносятся более толстым слоем, они помогают закрыть трещины и обеспечивают лучшую изоляцию как фундамента, так и конструкции.

Фундамент является ключом к прочной устойчивой конструкции. Благодаря капиллярному движению воды вода поднимается от почвы к цоколю. И когда он проходит через фундамент, он поднимается выше и достигает стен, вызывая влажные стены, что, в свою очередь, может привести к росту плесени и грибков и может вызвать многочисленные проблемы со здоровьем.

Традиционно для покрытия цоколя или фундамента использовалась густая цементная паста или смола. Однако такие системы вышли из строя, так как со временем они становятся хрупкими и в них появляются трещины. В качестве гидроизоляционного барьера для фундаментов и цоколей лучше всего использовать Dr. Fixit Solyseal, защищающий от поднимающейся сырости. Легко наносится, а также защищает структуру от химических веществ в почве.

Гидроизоляция также исключает приток воды и влаги, которые могут попасть в дом через потолочные, стеновые и кровельные щели; поэтому эти области также должны быть гидроизолированы, чтобы обеспечить долговечное решение.Влагозащиты может быть недостаточно.

На самом деле, при строительстве нового здания вы можете использовать гидроизоляционный раствор LW+ Integral , который улучшает и модифицирует свойства цемента для предотвращения трещин и сырости, повышает прочность бетона, замедляет коррозию стальных стержней и улучшить удобоукладываемость раствора.

Гидроизоляция вашего дома, по сути, обеспечивает безопасность вашего дома. Обычных методов гидроизоляции недостаточно, поэтому стоит потратить немного больше и сделать качественную гидроизоляцию для защиты вашего дома, здоровья семьи и финансовых вложений.

Качественная гидроизоляция может быть залогом прочного, долговечного, здорового дома и дома, который постоянно нуждается в ремонте и обслуживании.

Неправильный проект может дать трещину в фундаменте

Я построил свой дом (только первый этаж) с кирпичными стенами и железобетонной крышей. Фундамент сделан из железобетонных столбов, выкопанных на глубину 5 футов. Почва глинистого типа.
Цокольная балка сооружается на уровне цоколя и над ней стойки не подняты. Таким образом, железобетонная крыша опирается только на кирпичные стены.Теперь над балкой перемычки, идущей до железобетонной кровли, образовалось несколько трещин. Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность.
Ravindran V Naidu, Chennai
Трещины могут быть вызваны несколькими причинами, такими как плохое качество изготовления, использование некачественного цемента, неправильное отверждение цемента и неправильный дизайн. Если предположить, что строительство велось с большой осторожностью и в соответствии со стандартными нормами, единственная неучтенная причина – это неправильная конструкция фундамента.
Фундамент в глинистом грунте должен быть свайным, а не столбчатым, который вы предоставили.Это привело к неравномерной осадке конструкции, в результате чего образовались трещины. Обычно в глинистой почве фундамент копают глубоко до тех пор, пока не закончится слой глины, и фундамент возводят на устойчивом грунте. В случае, если слой глинистого грунта очень толстый, необходимо предусмотреть свайный фундамент.
Что бы я посоветовал вам сейчас, так это проконсультироваться с опытным и квалифицированным местным инженером-строителем, чтобы сформулировать план действий, показав ему конструкцию и чертежи, чтобы исправить дефект.

Я строю свой дом и ведутся работы по закладке фундамента.Нужен ваш совет, как правильно обеспечить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
Смрити Ханеджа, Дехрадун
Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию подниматься вверх по зданию. Для предотвращения подъема воды выше уровня цоколя предусмотрен DPC (влагонепроницаемый слой). Я кратко объясню, как правильно предоставлять DPC.Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя, и необходимо обеспечить, чтобы верхний уровень был одинаковым для всей работы. DPC состоит из цементобетона смеси 1:2:4 (1-цемент:2-крупный песок:4-12,5мм щебеночный заполнитель), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества. Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя. DPC должен иметь толщину 40 мм и должен быть одинаковой толщины. Его не следует предусматривать в местах расположения дверных проемов.Верхний уровень ЦОД должен совпадать с планируемым уровнем чистового пола. Поскольку ЦБК представляет собой цементобетон, его необходимо выдерживать водой в течение 7 дней, а после высыхания на поверхность нанести равномерный слой битума марки 85/25. На этом предоставление ЦОД завершено.

Я планирую построить свой дом и прошу вас сообщить мне, какой должна быть глубина фундамента здания и ограждающей стены.
Ajay Sabharwal, Ambala
Глубина фундамента для кирпичного фундамента должна быть минимум 1 метр от первоначального уровня земли.Точно так же для железобетонных фундаментов колонн, железобетонных стен и т. д. глубина фундамента должна быть не менее 1,5 метра ниже первоначального уровня земли.
Обратите внимание, что толщина засыпанного грунта, если таковая имеется, не должна приниматься во внимание для обеспечения минимальной глубины фундамента.
Вышеупомянутый критерий является минимальным требованием, а фактическая глубина фундамента будет зависеть от отчета об исследовании грунта.
Инженер-строитель примет во внимание отчет об исследовании грунта для детального проектирования фундамента.

Фундамент и цоколь — в чем разница?

Английский

Существительное

( en существительное )

Акт основания, крепления, установки или начала возведения.

То, на чем все основано; то, на чем что-либо стоит и чем оно поддерживается; самый нижний и несущий слой надстройки; фундамент; основа; подстройка.

* {{цитата-журнал, дата = 20 июля 2013 г., объем = 408, выпуск = 8845, журнал = ( The Economist )

, title= Атака МООК
, pass=С момента запуска в начале прошлого года […] двух стартапов из Силиконовой долины, предлагающих бесплатное обучение посредством МООК и массовых открытых онлайн-курсов, башни из слоновой кости научных кругов были потрясены до основания .Университетские бренды, создававшиеся в некоторых случаях на протяжении столетий, были вынуждены учитывать возможность того, что информационные технологии быстро сделают их существующую бизнес-модель устаревшей.}}

(карточные игры) В пасьянсах или пасьянсах — одна из стопок карт, которые игрок пытается собрать, обычно со всеми картами одной масти в порядке возрастания.

(архитектура) Самая нижняя и поддерживающая часть или элемент стены, включая базовый слой и ряды фундамента; в каркасном доме вся подконструкция каменная.

* {{цитата-новость, год=2012, дата=20 мая, автор=Натан Рабин, работа=The Onion AV Club

, title= ТВ: Обзор: СИМПСОНЫ (КЛАССИКА): «Мардж устраивается на работу» (сезон 4, серия 7; первоначально вышел в эфир 05.11.1992)
, pass=«Мардж устраивается на работу» начинается с того, что фундамент дома Симпсонов опасно наклоняется в одну сторону, из-за чего семейная усадьба выглядит как пригородный эквивалент Пизанской башни. }}

Пожертвование или наследство, предназначенное для поддержки благотворительного учреждения и составляющее постоянный фонд; пожертвование.

То, что основано или установлено пожертвованием; благотворительное учреждение или благотворительная организация.

(косметика) Косметический крем грубого телесного цвета, предназначенный для придания лицу однородного цвета и текстуры.

Основа для социальных тел или интеллектуальных дисциплин.

* {{цитата-журнал, дата = 03.08.2013, том = 408, выпуск = 8847, журнал = ( The Economist )

, title= Краевые задачи
, pass=Экономика — запутанная дисциплина: слишком подвижная, чтобы быть наукой, и слишком строгая, чтобы быть искусством.Возможно, вполне уместно, что наиболее часто используемый экономистами показатель, валовой внутренний продукт (ВВП), также является запутанным.

Производные термины

* фундаментный камень

Синонимы

*( учредительный акт ) учреждение
* земляная стена

Антонимы

*( учредительный акт ) упразднение, роспуск, разорение

Английский

Существительное

( en существительное )

Блок или плита, на которой держится колонна, пьедестал, статуя или другое сооружение.

*{{цитата, год = 1963, автор = ( Марджери Аллингем )

, title=( Китайская гувернантка )
, глава = предисловие цитата
, проход=Он повернулся к сцене перед ним и к огромному новому блоку муниципальных зданий. Дизайн был чем-то похож на Корбюзье, но блок был построен на постаментах и напоминал атлантический лайнер, плывущий по диагонали через территорию.}}

Нижний ряд камней или кирпичей, поддерживающий стену.

Основание или пьедестал под шкафом.

3 проверенных способа восстановления изолирующей гидроизоляции фундамент-цоколь и цоколь-стена

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Мы часто слышим от владельцев старых домов, что в доме появился запах сырости или что от него холодит ноги. И одна из возможных причин – пришла в негодность гидроизоляция, отделяющая цоколь дома от стеновых конструкций.Иногда даже при строительстве новых домов самостроители по неопытности допускают эту грубую ошибку – установку запорной гидроизоляции.

Отсутствие такой изоляции приводит к следующим последствиям:

появление сырости у основания стен;
несоответствие микроклимата нормам;
снижение характеристик стенового материала.

Физический процесс, происходящий при отсутствии изолирующей гидроизоляции, – капиллярное проникновение влаги из основания в стену.

Правильное запорное гидроизоляционное устройство

Откуда берется влага?

Здесь есть два источника: почвенная влага и осадки. Но, тем не менее, львиная доля влаги скапливается в цокольном этаже здания из-за атмосферных осадков.

Дело в том, что цоколь – самая уязвимая часть дома. Это та часть, которая всегда находится под влиянием погодных условий и подвергается многократным циклам замораживания-оттаивания. Поскольку цоколь находится на границе с земным покровом, он всегда перенасыщен влагой, и именно эта влага вызывает намокание стен путем подъема воды по капиллярам любого строительного материала.

Если со временем гидроизоляция перестала выполнять свои функции или ее просто забыли уложить на этапе возведения конструкций, то существуют методы реставрации, о которых далее и пойдет речь.

Метод № 1

Первый и самый простой способ – защитить основание от атмосферных осадков и перенести горизонтальную отсечку на вертикальную плоскость. Применяется в районах с низким уровнем УГВ и незатопляемой территорией.

Если цоколь уже облицован фасадным материалом, то защита от воды осуществляется нанесением гидрофобизирующего состава в несколько слоев.Делается обычно кистью или распылителем с заходом на стену около 20 см. от базы.

В случаях, когда цоколь черновой, то оптимальным вариантом будет применение гидроизоляции на битумной основе, поверх которой выполняется фасад из декоративных фасадных панелей.

Не лишним будет связать данную гидроизоляцию с гидроизоляцией отмостки внахлест, согласно рисунку:

В этом варианте полностью защищаем фундамент и цоколь от атмосферных осадков.

Метод № 2

Введение инъекционных композиций. Это более дорогая мера, но гарантируется защита от капиллярного проникновения влаги даже при очень высоком УГВ.

Для этого в бетонной стене или в кирпичной кладке просверливаются отверстия (отверстия) под углом 45-60° согласно изображению ниже. После этого скважины заполняются под давлением (до 0,5 МПа) проникающим гидроизоляционным составом.

Эти составы специально разработаны для глубокого проникновения в материал стен и закрытия мельчайших пор.Организации, занимающиеся данными видами работ, обычно делают все гладко и быстро, но есть и недостаток метода – на фасадных несъемных материалах останутся следы отверстий.

Метод № 3

Самый трудоемкий способ, но его может выполнить сам хозяин в течение нескольких недель, при условии, что стена выполнена из кирпича или блоков.

Заключается в полном освобождении нижнего ряда кладки методом организации подхватов.Если вы знакомы с моей статьей о восстановлении или реконструкции фундаментов (ссылка будет в конце статьи), то захваты организуются, частично разделяя стену на участки. После этого в шахматном порядке ликвидируются фрагменты нижнего ряда стены в соответствии с четким планом работ.

Сняв участок стены, устанавливаем гидроизоляцию, выкладываем обратно кирпичом и переходим на другую стену и т.д. до завершения работ по всему периметру.

Работа кропотливая, но реально сделать одному человеку, тогда выйдет совсем недорого.

На сегодняшний день это основные три способа восстановления изолирующей гидроизоляции, а если и появляются другие способы, то производные от этих описанных способов.

Спасибо за внимание!

Как и обещал, ссылка на статью: Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Практические методы.

Винт Архимеда.Простой проверенный способ подъема воды без электронасоса (Поливочные площадки и сливные отверстия)

Как проверить внешний угол дома, когда уже нет возможности измерить диагонали? (2 быстрых способа)

Как завести кирпичную базу.

Плинтус кирпичный для ленточного фундамента

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, из-за вредного воздействия влаги, нужно класть кирпичное основание на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально прочной и устойчивой за счет того, что именно на основании располагается основная конструкция.Не рекомендуется экономить на качественных материалах, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенной морозостойкости и влагостойкости. При работе важны все моменты, к которым относится техника укладки, состав раствора для работы, дополнительное утепление и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Прежде чем приступить к изготовлению устройства, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.Для этого ширина и высота планировки умножаются на периметр фундамента, таким образом рассчитывается объем. Средний расход материала составляет 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные цифры, точное количество зависит от параметров и вида используемого материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше расчетного количества.
Для кладки кирпичного основания своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс страдает поверхность кладки, штукатурка плохо ложится и плохо держится. Лучшими вариантами вместо использования силикатов в строительном процессе является использование таких видов кирпича:
Для работы можно использовать глиняный кирпич.
клинкер;
сухое или полусухое прессование;
пористый;
керамика;
глина.
Прочие материалы и инструменты
Для кладки фундамента, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работы и особенностей используемого материала. Строительство предполагает использование такого оборудования:
затирочная машина стандартного типа;
строительный уровень;
отвес;
шнур;
причал;
подобрать.
В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого нужно использовать болгарку на алмазных дисках или, как вариант, инструмент для камней. В качестве теплоизоляционного материала используется рубероид или металлические листы. Для замеса раствора вам обязательно понадобится емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.
Как сделать раствор для кирпичного цоколя на ленточном фундаменте?
Портландцемент 400 подходит для замешивания раствора.
Кирпичная кладка цокольного этажа в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи не сцепятся должным образом, а основание будет неустойчивым. Технология приготовления раствора разная, но в основном мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) марки 300 или 400, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения нужной консистенции смесь необходимо просеять через мелкое сито.Раствор перемешивается дрелью, на которую предварительно устанавливается специальная смесительная насадка. Важным моментом при укладке на бетонный фундамент является степень влажности грунта на строительной площадке. Для того чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется пользоваться таблицами, в которых указаны показатели прочности.
Технология кладки
После того, как арматурная сетка установлена на фундамент конструкции, нужно приступить к процессу кладки. Вам придется выкладывать цокольный каркас из углов.В этом случае после завершения первого ряда ровность конструкции проверяют строительным уровнем. Кладка кирпича на фундаменте осуществляется строго горизонтальными рядами в один кирпич или 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого составляет примерно 2,5 см. После того, как она станет высотой в четыре ряда, рекомендуется приступить к процессу возведения стен. Цокольная поверхность отделана в основном декоративным камнем. Бывает, что плитка используется как отделочный материал для здания.
Плинтус необходимо ставить на гидроизоляцию.
Если вы планируете построить в помещении цокольный этаж на кирпичном фундаменте, то следует позаботиться об установке вентиляционной системы. Вентиляционные отверстия лучше располагать на высоте 15 см от уровня земли. Размер окна зависит от общего диаметра вентиляционных труб. Плинтус нельзя укладывать на землю, используя гидроизоляционный слой сверху. Поэтому по завершении монтажа утеплителя укладываются слои рубероида.
Если в дальнейшем планируется утепление строения, то раскладку выполняют в полтора кирпича.

Подвал — нижняя часть наружной стены здания, расположенная над фундаментом. Это своего рода переход от земли к несущей стене. Основное его предназначение – уберечь стены от влаги. Жилой дом без подвала поражается плесенью и гнилью, по этой причине помещение может стать холодным из-за повышенной теплоотдачи.

Именно поэтому очень важно правильно выбрать материал для строительства цокольного помещения. Цоколь должен быть очень прочным, так как он должен выдерживать вес всего дома. Поэтому чаще всего используют качественные материалы, устойчивые к морозам, влагостойкие и прочные. Рассмотрим подробнее, как правильно закладывать цоколь.

Кирпич можно выложить своими руками

Требования к основанию и материалам для его изготовления

Среди требований к основанию одним из основных является способность выдерживать повышенные нагрузки.Кроме того, эксплуатация кирпичного цокольного этажа происходит в неблагоприятных условиях. Поэтому важно помнить следующее:

Близость к земле увеличивает неблагоприятное воздействие осадков и грунтовых вод. В сезон дождей стены довольно сильно промокают, но вся влага с фасада воздействует на цоколь.
Помимо сильного воздействия воды, негативно сказываются перепады температуры.
Плинтус должен иметь отверстия для самопроизвольного проветривания, что обусловлено его преимущественным пребыванием в неблагоприятных условиях.
При устройстве подвала в жилом доме материал изготовления должен быть с низкой теплопроводностью. Однако требования к прочности не снижаются.

Использование кирпича разных марок позволяет возвести строение с требуемыми параметрами по ширине и высоте в минимальные сроки с небольшими денежными затратами. Физическое сопротивление меняется при изменении толщины здания, способность проводить тепло зависит от качеств кирпича или при использовании современных материалов для утепления.

В этом видео вы узнаете больше о кирпичной кладке киприча:

Для защиты поверхностей цокольного строения от повреждений климатическими явлениями используйте отделку стен. Это также улучшит внешний вид фасада.

Требуется понимать, что не все кирпичи допускаются к отделке. Бывает, что для этого можно использовать только очень дорогие материалы и специальные строительные манипуляции.

Какой кирпич для цоколя лучше: полнотелый или пустотелый

Этот вопрос интересует многих застройщиков.Дело в том, что цокольное строение максимально уязвимо при воздействии неблагоприятных погодных условий. Это означает, что материал для его возведения должен соответствовать самым высоким требованиям, чтобы в результате здание выдерживало серьезные нагрузки и было устойчивым к ударам. Так какой кирпич нужен для цоколя?

Полнотелый кирпич имеет прочную структуру, а это значит, что он обладает очень высокой прочностью, повышенной плотностью. Эти же свойства обусловливают повышенную теплопроводность.Высокая устойчивость определяет его применение для несущих стен и конструкций, цоколей, внутренних построек.

Применение полнотелого кирпича требует более тщательного утепления помещения.

Пустотелый кирпич пробит отверстиями разных размеров, типов, сквозными или глухими. Этот материал с низкой теплопроводностью предполагает использование для наружной кладки стен. Кроме того, плотность такого материала значительно меньше, а это позволяет:

снизить вес строительной конструкции;
упростить транспортировку материалов;
облегчить процедуру строительства.

Поэтому пустотелый материал может подойти для строительства цоколя небольшого одноэтажного дома. Остальные дома лучше укрепить цоколем из полнотелого кирпича, потому что они обеспечат повышенную устойчивость к большим нагрузкам.

Особенности кирпичной кладки цоколя

Важно внимательно относиться к поэтапному выполнению работ, все делать в установленном порядке. Это позволит получить качественную конструкцию.

Обнажаются углы конструкции: кирпичи укладываются по ширине запланированной конструкции.Важно применить уровень для точности положения углов. После установления положения с помощью уровня кирпичи не двигаются.
Затем измеряются стороны и диагонали поверхности: они должны быть равны. Это дает возможность установить правильное размещение кирпичей. Максимальная погрешность может составлять 2 см. Правильная установка углов влияет на прочность дома.

При кладке кирпича есть ряд нюансов.

Кирпичная кладка при возведении разных очередей здания имеет свои тонкости:

Кирпич для цоколя кладется на раствор из цемента и песка: в нем одна часть цемента соответствует трем частям песка.
Толщина конструкции фундамента определяется материалом, который будет использоваться для утепления. При использовании пенопласта толщина не должна быть более 38 см.
Обычно кладку делают в 2 кирпича, этот прием оптимален. Не забывайте о толщине планируемых стен. Не советуют выкладывать цоколь толще стен. Тогда на стыке фундамента и стен может скапливаться вода, что повлечет за собой ускоренное разрушение помещения.
При кладке можно использовать разные кирпичи. Выбор зависит от установки. Можно использовать как полнотелые кирпичи, так и половинки. При укладке рекомендуется не забывать о вентиляционных отверстиях, они должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга.
Кладку рекомендуется армировать через каждые 2-4 ряда; для этой цели используется сетчатая сетка 5*5 см.
По отношению к стенам цоколь может быть заподлицо или раковиной. Лучше предпочесть второй вариант, это не позволит влаге попасть со стен.

Расчет размеров основания

Определение ширины подвала требует изучения конструкции здания и материалов для строительства. Например, для пенобетона размером 600*300*200 толщина стены будет 30 см (с утеплением 38 см). Если в качестве декоративной отделки используется кирпич, то поверх пенобетона стена будет расширена до 60 см.

Что касается высоты цокольного этажа, то наиболее надежным считается установить высоту, ориентируясь на максимальное количество снега за несколько десятков лет. Такой расчет защитит стены от влаги и повысит надежность возводимого жилья. Но, как правило, высота устанавливается на уровне половины первого этажа здания. Это правило касается домов с цокольным этажом. Специалисты по дизайну утверждают, что высокий цоколь придает зданию легкий вид.

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича нужно будет сделать на этапе формирования сметы на кирпичное основание. Но бывает, что на практике расчет производится при планировании строительства цокольного этажа.Для расчета потребуется знать толщину и высоту основания. Такие показатели кратны размеру используемого для укладки материала с учетом толщины швов (обычно они составляют 10-12 мм). Обычно цоколь строят толщиной 380 или 510 мм. Кладочный цоколь в 1 кирпич используется в основном процессе строительства деревянных домов, дачных домиков, бань и др. Кладка в полкирпича актуальна для облицовки цокольного помещения.

Высота устанавливается после определения типа кирпича. Важно учитывать швы в процессе расчета. Расход материала зависит от толщины, но конкретное значение следует определять индивидуально. Кирпич необходимо закупать с запасом 5-7%.

Подготовка фундамента перед кладкой

Кладку производить на подготовленный фундамент; требуется гидроизоляция для предотвращения переноса влаги. Для этого лучше всего использовать рулонный рубероид в два слоя. Но можно использовать и битумный состав толщиной 1.5-2 см.

Кладка первого ряда

Как правило, кладку кирпичного цоколя начинают с углов, что облегчает дальнейшую работу. Для упрощения расчет ведется по шнуру, натянутому по периметру конструкции заранее. Это обеспечивает точный вертикальный и горизонтальный уровень.

Первым делом выводим углы, четко соблюдая вертикальные и горизонтальные линии и прямой угол. После этого выставляются порядки и между ними натягивается веревка для упрощения кладки и контроля уровней по горизонтали и вертикали.После удаления одной стены веревку перемещают на противоположный уровень и продолжают укладку.

Расстилку начинаем с углов

Перевязка

Алгоритм перевязки зависит от толщины основы. При кладке в два кирпича обычно применяют однорядную (или цепную) перевязку. При ней первый ряд выкладывается тычком наружу, а второй – по схеме «ложка-тык-ложка». Выполняется многорядная перевязка, при этом первые 2 ряда кладутся одинаково, последующие — исключительно ложковым способом.

Гидроизоляция

Непременным этапом после кладки стен подвала является гидроизоляция. Выполняется в 2 этапа:

Сегодня на рынке представлено большое количество материалов для гидроизоляции:

покрытие;
пропитка;
окраска и др.

Однако лучшим решением является рулонная гидроизоляция, она отличается высокой надежностью и долговечностью. Его укладывают как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Этот вид гидроизоляции наклеивается на специальный вид мастики или оплавляется газовой горелкой.Кроме того, существуют самоклеящиеся материалы.

Вентиляция

Цоколь не будет выполнять свою функцию, если не предусмотрены вентиляционные отверстия. Если основание выкладывается из кирпичей, то не обязательно делать их круглыми, проще выложить прямоугольные или квадратные. В роли перемычки можно использовать листовой материал: сталь или арматуру.

Обязательны для размещения на всех стенах, даже на внутренних перегородках. Зимой закрывать проемы не рекомендуется, так как влажность в этом помещении постоянная.Вентиляцию при строительстве лучше закладывать декоративными решетками.

Отделка цоколя

Кирпичная конструкция цоколя отделана материалами влагостойкими, невосприимчивыми к перепадам температур и другим воздействиям окружающей среды. Это может быть:

натуральный или искусственный камень;
цокольный сайдинг;
Кирпич для облицовки.

Бывает, что выполняется только оштукатуривание или окрашивание поверхности. Чаще всего цоколь выкладывают кирпичом. Обычно для цоколя используют клинкерный кирпич или гиперпрессованные материалы, отличающиеся низким влагопоглощением, морозостойкостью и другими достоинствами.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного основания выкладывается цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся непосредственно на этой части. Для кладки цоколя можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом станет кирпичный цоколь, заложенный на ленточном фундаменте.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа. Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации здания.

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
Выступающий цоколь идеально подходит для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода.Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
Плинтус, встроенный в одну плоскость со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует дополнительной гидроизоляции подвала и его облицовки.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Чтобы получить надежное, не требующее ухода основание, нужно правильно подобрать материал. Следует помнить, что для кладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Материал должен быть высокой прочности. Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне.Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

При выборе кирпича для кладки цоколя следует ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При его длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы.Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала.Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
Теперь определяем объем базы.Например, здание имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем основания будет (9 + 10) * 2 * 1 * 0,12 = 4,56 м 3 .
Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152,
Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно. Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки.Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной кладке имеют значение, равное 90 0 . Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны.Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича. Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не более 1,5 см. Кладку необходимо армировать через каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей строения.При наличии цокольного этажа возможно выполнение кладки на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для поддержания тепла в доме необходимо провести. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей. Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Для экономии бюджета можно просто оштукатурить поверхность цоколя/цоколя. Обыкновенная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент сложный, но доступный процесс. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А цоколь, утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений, сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа.Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации здания.

Разновидности кирпичной основы

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков.Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
Выступающий цоколь идеально подходит для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
Плинтус, встроенный в одну плоскость со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует дополнительной гидроизоляции подвала и его облицовки.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Разновидности кирпича для цоколя

Материал должен быть высокой прочности.Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

Силикатный кирпич

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича.Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
Теперь определяем объем базы. Например, здание имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем основания будет (9+10)*2*1*0.12 = 4,56 м 3 .
Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0.25 = 152.
Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно.Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение равное 90 0 .Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны. Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича. Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой.При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа возможно выполнение кладки на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома высота 0.5 метров достаточно.

Гидроизоляция подвала

Гидроизоляционный кирпичный цоколь

Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидротеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для сохранения тепла в доме необходимо утеплить подвал. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Как класть кирпичное основание на ленточный фундамент

Виды кирпича для цоколя. Расчет количества материала. Пошаговая технология укладки кирпичного основания. Секреты и уловки.

Когда речь заходит о тональной основе, большинство людей сразу представляют себе полосатую основу.

И не зря, ведь лента – это базовый тип, самая удачная и надежная несущая конструкция.

Ни один тип фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как.

Имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности фундамента и позволяющих получить оптимальный вариант для заданных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при работе с лентой – создание кирпичной основы.

Кирпичная основа имеет следующие преимущества :

Сборка из штучных материалов выполняется медленнее, но не требует времени на отверждение материала, поэтому в итоге получается намного быстрее, чем заливка бетоном.
Плинтус кирпичный позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе заливки ленты. В частности, можно подкорректировать форму, выровнять углы и т. д.
Между стенками и лентой появляется промежуточный слой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
Кирпич обладает определенными теплоизоляционными свойствами, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам относятся :

Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий умения и опыта.
Несущая способность кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
Большое количество стыковочных швов значительно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим воздействиям и влаге.

Как достоинства, так и недостатки непосредственно вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными чертами строительного материала.

Виды кирпича и какой из них наиболее оптимален

Разновидностей кирпичных блоков много, но не все подходят для кладки цоколя.

Например, силикатный кирпич при его внешней привлекательности нельзя использовать для строительства цоколя из-за его низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества неприемлемы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя почти полную массу дома и дождевую воду с поверхности стен.

Лучшим вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и производительности. .

В некоторых источниках в качестве подходящего варианта указывается клинкерный кирпич. Это весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду. .

Это одновременно и достоинство, и недостаток материала, так как для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. В противном случае прочность соединения пропадает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие. .

Впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпичей

Расчет количества материала производится исходя из параметров основания.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, и соответствует распространенным типам кладки :

Половина кирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (включая швы) используется 51 шт. стандартного одинарного кирпича.
В кирпиче (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
Полуторный кирпич (380 мм). 153 шт/м2.
В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь данными нормами.

Можно подойти к решению по-другому и посчитать количество брикетов в штуке, разделив длину ленты на длину одной части и умножив на количество кирпичей в толщине кладки и затем умножив на число строк.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься расчетами, может пригодиться онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по одному принципу — введите свои данные в соответствующие окна — длина ленты, ширина, другие исходные данные.

Результатом является искомое значение с учетом размера и других особенностей выбранного вида кирпича.

В любом случае полученный результат следует увеличить на 15-20%, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, поломки или других накладных материальных затрат.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя – это параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Есть три варианта :

Динамик. Он толще стен, поэтому дождевая вода стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного кожуха и облицовки.
Построен заподлицо с плоскостью стен. Является продолжением наружных стен, но при установке облицовки толщина увеличивается и заставляет выступать.
Основание западного типа. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже облицовки выравнивать плоскости стены и цоколя, образуя гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится путем сравнения несущей способности материала и толщины основания, насколько он допускает укладку данной толщины.

Высота цоколя – предмет постоянных споров и дискуссий.

Основные критерии выбора высоты :

Максимальная высота снежного покрова за последние годы.
Уровень первого этажа (уровень земли).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как в начале оттаивания низкий цоколь может привести к намоканию стен.

Уровень пола первого этажа является технологически обоснованным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладки

Существует множество видов кладки декоративных или чисто практических .

Выбор наиболее подходящего варианта обусловлен в первую очередь толщиной основания.

Поскольку цоколей в полкирпича нет, то минимальный вариант — кирпичная кладка . Основным элементом кладки является перевязка, т.е. укладка кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались сплошными брикетами.

Самый известный способ перевязки — обычная ложковая укладка, но она не позволяет перевязать наружный и внутренний ряды вместе.

Поэтому чаще всего применяют цепную кладку, когда один ряд кирпичей кладут обычным ложковым способом, а другой ряд тычковым, т. е. состоящим из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При использовании цепной кладки существуют особые правила тычки первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.

Общая строительная схема

Порядок кладки кирпичного цоколя :

Подготовка поверхности лентой, гидроизоляцией, монтаж швартового шнура.
Кладка первого ряда кирпичей.
Поднятие угловых секций.
Заполнение зазоров между углами.
Кладка верхнего ряда, гидроизоляция цокольной поверхности.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.д.

Такие работы выполняются по специальной методике, принятой для таких элементов. .

Подготовка раствора

Данная процедура предназначена для исключения возможности впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой высококачественного рубероида. , с промежуточным нанесением битумной мастики.

Есть много других вариантов, но рубероид — самый дешевый, самый прочный и простой в использовании материал. поэтому предпочтение обычно отдают ему .

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпичей устанавливается в тычковом (поперечном) положении по длине основания .

Это неверное предложение. Раствор имеет достаточную адгезию к кровельному материалу .

Кроме того, слой раствора позволит подрезать ряд кирпичей не всегда идеальных размеров.

Вертикальные швы также нуждаются в соединении, которое трудно создать без раствора. . Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит оптимально распределить нагрузку и избежать появления слабых «висячих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку , создав прочное и ровное основание под кирпичную кладку .

Облицовка

Процедура :

Кирпич равномерно уложен в стопки по всей длине ленты с целью сокращения времени на доставку материала при кладке.
Приготовленный раствор помещается в емкость, которую легко перемещать вместе с каменщиком.
Все необходимые инструменты подготовлены (или куплены) — кельма, кельма, кирка, заказ и т.д.
Кладка кирпича выполняется по изложенной схеме.

Для получения качественной кладки необходимо соблюдать осторожность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.

Как обходить повороты

Кладка начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки .

Сначала углы укладываются без раствора для проверки точности прямых углов, определения горизонтали и других параметров (примерная раскладка). После этого с помощью раствора устанавливаются контрольные шнуры и раскладываются углы.

Все кирпичи в углах должны быть перевязаны между собой, не допускается наличие двух вертикальных швов один над другим.

Важно проверить, чтобы диагонали плинтуса были одинаковыми, что говорит о точности прямых углов конструкции. .

Устройство отмостки

Отмостка представляет собой бетонную отливку, залитую поверх грунта, примыкающую к наружной стене ленты или подвала .

Ширина до 60 см (или чуть больше свеса крыши). Обычно устанавливается опалубка, представляющая собой ряд вертикально установленных досок.

Арматурная сетка прокладывается между стеной и опалубкой , укрепляя и защищая ее от растрескивания.

Правильно выполненная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Заключительные этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывается завершающим слоем раствора и тщательно выравнивается.

При высыхании на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как на поверхность ленты до кладки кирпича.

Кроме того, проводятся процедуры по устройству защитной обшивки фундамента. Везде, где это необходимо, оборудуются форточки, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для отвода влаги и т.п.

Полезное видео

В этом разделе вы можете ознакомиться с кирпичным цоколем на ленточном фундаменте, как закрыть цоколь, а так же с керамзитобетонными блоками:

Заключение

Кирпичный цоколь – распространенный элемент домостроения.

Позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от наружных стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное всасывание воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно следить за положением кирпичей, горизонтальностью и соответствием длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественное и прочное основание из кирпича.

В контакте с

Устройство плинтуса и пошаговая инструкция по установке своими руками. Кладочный цокольный раствор

Над фундаментом часто используется для формирования подвала под мастерскую, гараж, подвал или хозяйственные нужды. Техника используется уже несколько веков, ее преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность конструкции, минимальное загромождение участка подсобными постройками и т.д.устойчивы к влаге.

Базовые типы

Каждый третий дом с кирпичным цоколем построен своими руками, процент еще выше, если учитывать только ленточный тип фундамента.

Устройство кирпичного цоколя делится на несколько видов:

гладкая. При выносе здания в одну плоскость важно выдерживать одинаковую толщину стен основания и жилого помещения. Для улучшения эстетичного вида используют декоративные бордюры или карнизы, они помогут визуально отделить от жилья;

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самой конструкции

Динамик. Он имеет эффектный вид и четко отличает черты фундамента от жилого дома. Отливы всегда устанавливаются поверх конструкции цоколя/цоколя. Важно определить толщину стен, только после расчета ширины определяется количество кирпича и раствора, затем приступают к изготовлению фундамента;
тонет. Кирпич от воздействия атмосферных явлений подвержен разрушению, для предотвращения негативного явления применяют проседающий тип основания.Чаще используется в дождливых регионах. Здесь цоколь немного тоньше основных стен.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При кладке цоколя в 1 или 2 кирпича потребуются те же материалы и инструменты, но в разном количестве.

Материалы:

армирующая кладочная сетка;

кирпич

, лучше красный, но подойдет и силикатный;
основа для цементного раствора: цемент, песок, другие добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие добавки).

Перед укладкой кирпичного основания следует подготовить инструменты:

При строительстве цокольного этажа стоит заранее продумать, какой материал вы будете использовать. уровень

– для определения плоскости и ровности стены;

строительный шнур

, им создают разметку;
отвес помогает сформировать строго вертикальное положение стены;
ордер используется для создания красивой стены;
молоток с киркой пригодится, если нужно отделить кирпич;
мастерок помогает при работе с раствором;
лопата для смешивания цемента;

Шаблоны

, подойдут металлические стержни.

Какой кирпич нужен для цоколя?

Важным этапом строительства является выбор подходящего вида кирпича, он должен иметь:

высокая прочность;
прочность;
устойчивость к негативным атмосферным воздействиям;
декоративных качеств. После строительства дизайн дачного участка или сада должен стать только лучше;

морозостойкость

, выдерживающая многочисленные циклы замораживания и оттаивания;
низкая способность впитывать влагу;
экологическая чистота сырья;
качественная адгезия к цементу для устранения трещин и образования дефектов.

Деформация материала после возведения конструкции, увеличение нагрузки недопустимы, поэтому важно уделить внимание определению устойчивости и прочности кирпича.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

Перечисленным характеристикам соответствуют следующие виды кирпича:

силикатный. Однако для цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нежелательно использовать силикатный тип, так как он обладает низкой устойчивостью к повышенной влажности.Длительное воздействие влаги приведет к набуханию материала, потере прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. При повышенной влажности необходима укладка гидроизоляции фундамента, но обязательна отделка основания;
Красный. Он изготовлен из прессованной глины с термообработкой. Он придает плинтусу необходимую прочность и более, но не полностью защищает от влаги. При выборе лучше отдать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов заморозки. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать М250;
керамика. Отличается наибольшей прочностью. Клинкерный кирпич является разновидностью керамики, он наиболее надежен для возведения цоколя. В основе используется особый вид глины, который обжигается при повышенных температурах. Клинкерный кирпич отличается влагостойкостью, морозостойкостью и оптимальной несущей способностью.Его часто используют при строительстве колодцев и колодцев.

Отделка цоколя снаружи необязательна, но при использовании силикатного, красного кирпича способствует повышению долговечности основания и предотвращает деформацию.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

Расчет количества кирпичей

На этапе планирования важно правильно рассчитать количество кирпичей. На количество влияет множество факторов: длина, толщина и высота стены, сложность формы конструкции, наличие декоративных вставок. Размеры подвала и определение потребности в строительных материалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а покупка кирпича является одной из самых крупных статей расходов.

Толщину и высоту здания следует рассчитывать с учетом размеров строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, в основном она составляет 10±2 мм. По СНиП 3.03.01-87 толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике оптимальным показателем для расчетов является 10 мм.Если уложен армированный материал, размер шва может быть до 16 мм.

Толщина может быть не только кратна размеру кирпича, но также часто используются половинки: полкирпича, полтора, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда есть шов. Если стена сделана из 2,5 кирпича, то общая ширина будет: 250+250+120+20=640 мм, где 250 мм — длина всего блока, 120 мм — размер половины элемента и 20 мм. мм – толщина двух швов.Цокольная кладка в 1 кирпич на первое время является оптимальным вариантом, так как не требует никаких расчетов, но применяется исключительно для малонагруженных зданий.

Стоит учитывать, что кирпичи бывают полуторными и двойными. Разница только в высоте блока, стандартная – 65 мм, полуторная – 88 мм, двойная – 138 мм.

Всегда делайте сноску для запаса при определении количества. Рекомендуется покупать на 5-15% больше расчетной суммы, точнее процент запаса определяется исходя из навыков строителя.

Цоколь является надземной частью конструкции и располагается над фундаментом

Цоколь кладочный / цокольный раствор

Приготовление достаточного объема кладочного раствора поможет не отвлекаться на приобретение материала.

Расчет бетона для строительства зависит от техники кладки, но есть средние показатели:

0,221 м3 используется на 1 м3 кладки в 1 блоке;
на полуторную стену 1 м3 — 0.234 м3;
двухместный — 0,245 м3.

Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, песок чистый средней фракции и известь. Немного глины поможет повысить эластичность состава. Перед укладкой раствор должен быть однородным, пластичным и без крупных элементов: гравия, ракушек, шлака, уплотненного цемента и т. д. Перед приготовлением рекомендуется песок просеять через мелкое сито. Выполняя кладку и утепление, раствор делают простым, без примесей, а смесь для фундамента можно делать с наполнителями.

Для перемешивания раствора используется строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.

При определении соотношения смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность будет при использовании примерно одной марки раствора. В ходе расчета делается поправка на влажность почвы. Обычно готовят раствор М75, М100 или М125.

Надежное обустройство цоколя/цоколя — сложная задача, но при небольшом опыте можно сделать своими руками

Для изготовления цементно-песчаной смеси используются пропорции:

Если в состав планируется добавить известняк, то соотношение ингредиентов будет:

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента используйте водяной уровень. Одна его сторона закрепляется в любом углу здания, а другая перемещается между остальными углами. Если поверхность ровная на всех участках, она пригодна для каменной кладки. При расхождении показателей следует измерить погрешность и выровнять уровень.

При больших несоответствиях выравнивание проводят раствором, за основу берется участок с наивысшей точкой. Если погрешность в пределах 1-2 см, можно выровнять основу, наложив больший начальный шов.Для него используют более сухой раствор, иначе под тяжестью кирпича бетон растечется.

Изначально нужно правильно выставить углы; для этого по углам вбиваются колышки. Между ними по диагонали натягивается шнур. Сравнивается длина каждого сегмента, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равна. При разнице в размерах делается вывод о нарушении геометрии конструкции. В процессе укладки исключается погрешность до 2 см.

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция незаменима, выполняет важные функции:

предотвращает негативное воздействие на основание;
обеспечивает влагонепроницаемость;
повышает долговечность конструкции;
защищает от трещин и других деформаций.

Проблема гидроизоляции должна быть решена до начала кладки кирпича.

Важной задачей гидроизоляции является устранение пустот в фундаменте.Слой предотвратит прохождение влаги даже при наличии сквозных отверстий. Если в кладке имеется полость, в нее будет попадать вода, которая при замерзании будет расширяться и спровоцировать трещину.

Самая качественная гидроизоляция подразумевает укладку не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между цоколем и цоколем. Герметичность – залог надежности и качественной защиты здания.

Наиболее распространенные варианты гидроизоляционного материала:

покрытие из мягкой резины;
укладка двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;

Использование стеклоизоляции

— это новый прочный материал с высококачественной защитой.

Как правильно выложить кирпичное основание?

Устройство кирпичного цоколя мало чем отличается, независимо от толщины стены и количества рядов.

Пошаговая инструкция по кладке кирпичного основания:

При выполнении кладки периодически используют отвес и уровень для контроля правильности выполнения работ.

1 кирпич

Кладка цокольная в 1 кирпич применяется для малонагруженных конструкций: гаражей, сельскохозяйственных построек, мастерских и т.д.

Если делать все своими руками, то можно немного упростить задачу и выложить кирпич в одну сторону

Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:

в процессе укладки нельзя допускать совпадения швов одного ряда и другого;
стена должна быть усилена для предотвращения трещин;
кирпичное основание рекомендуется покрывать облицовкой.

2 кирпича

Кладка цоколя в 2 кирпича отличается только способом:

перевязка выполняется нечасто, достаточно 1 раза в 2-3 ряда;

армирование

лучше делать через каждые 2-3 ряда;
допустимое смещение кирпича в каждом ряду — 25 %, идеальное — 50 % ширины кирпича.

Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича

Работы по кладке блоков не сложные, но имеют определенные нюансы исполнения:

перед укладкой кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровняет положение блока;
раствор лучше приготовить с добавлением извести;
цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы он не растекался и легко ложился;

Армирование

выполняется через каждые 2-3 яруса.Если цокольный этаж низкий, кладка металла необязательна;
строительство лучше начинать с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
легче контролировать уровень кирпича натянутым строительным шнуром.

Направление кладки кирпичей должно чередоваться от ряда к ряду

Кирпичная защита цоколя/цоколя

Установка защитного слоя потребуется для приостановки строительства в случае необходимости. Самый простой способ – уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную пленку, которая защитит ее от влаги и солнечных лучей.

Изготовление фундамента является ответственным этапом строительства дома, ведь от правильности выполнения кладки зависит долговечность всей конструкции.

Начинающему строителю заранее будет полезно:

определить точно, с возможными ошибками и запасом;
узнайте, как утеплить цоколь дома и какие материалы лучше всего сохраняют тепло с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Его часто используют, так как материал отличается долговечностью и простотой технологии монтажа.

Заключение

Цокол — нижняя часть наружной стены дома, возведенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влаги. Дом без цоколя подвержен риску появления плесени и гниения, может потерять способность противостоять холодам и увеличить теплообмен между интерьером и улицей.

Одним из неоспоримых условий является прочность цоколя, ведь на него приходится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественными, отличающимися морозостойкостью, низкой влагостойкостью и устойчивостью к давлению.

В строительстве используются три варианта цоколя:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания, чтобы определить материал, который будет использоваться для строительства стен. Например, для газосиликатного кирпича (в просторечии известного как пенобетон) с размером стороны 600 Х 300 Х 200 толщина кладки должна быть 30 см, а если в дальнейшем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см то что нужно.А вот при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, до сих пор остается спорным. Наиболее надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятков лет. Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, повысив тем самым надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором находится пол первого этажа здания. Это правило распространяется и на дома с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как это придает дому легкость и изящество.

Возведение заглубленного кирпичного цоколя на ленточном фундаменте из железобетона

Дальнейшие указания предназначены для строительства на готовом основании.

Установка углов при возведении цоколя

Одно из обязательных правил цокольной закладки — правильная установка углов, так как неправильно установленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ следующий:

Во всех углах на сухое место положить ряд кирпичей, определяя ширину планируемого цоколя. Углы ровные.

Рулеткой или шпагатом измерьте длины всех сторон и обеих диагоналей — размеры должны совпадать до сантиметров и быть соответственно равными.

Также стоит проверить будущие стены на возможную кривизну, используя тот же шпагат по внутренней стороне линии из угла в угол.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Утеплитель необходим для дополнительной защиты цоколя/цоколя от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующими способами:

на битумную мастику или подогретый битум;
стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

После установки углов пора приступать к укладке фундамента. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начинать с углов, затем укладывать ряды напротив друг друга с одной стороны толщиной наносимого раствора где-то 20-25 мм.

Отвес проверяет точность кладки вертикальной поверхности через 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровным, между двумя уголками натягивается толстая леска.

Минимальная высота – не менее 4 рядов, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

При наличии в доме подвалов вентиляционные отверстия оставляют с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. закрываются сетками или мелкими решетками.

Для защиты от проникновения влаги необходимо укладывать гидроизоляционные материалы, делая разграничение между цоколем и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, рубероид, сложенный вдвое.Конечно, необязательно обходиться только ими, выбор материалов для утепления сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешних воздействий стихии, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать кирпичное основание

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая опирается на фундамент и является своеобразным переходом от цоколя к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть собственного потенциала прочности, чтобы выдержать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, основание должно выдерживать все внешние воздействия, так как находится в наиболее уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет построена эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты в процессе эксплуатации.

Цокольный пояс можно построить из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича – все эти варианты требуют определенных трудозатрат.Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте при строительстве частного дома часто выбирают из соображений экологичности такого материала (изготавливается из натуральных компонентов), доступности, в том числе цены, простоты, точнее понятности конструкции, низкой теплопроводность и хорошие прочностные характеристики (разумеется, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя ремонта, работы по его возведению необходимо выполнять с соблюдением ряда правил. И начнем с того, какой кирпич можно использовать для этих нужд.

Материалы для возведения кирпичного основания

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если вы планируете использовать кирпич для поднятия цокольного пояса, то первое, что нужно сделать, это выбрать «правильный» и качественный материал, так как не каждый подходит для выкладки этой части здания.

Кирпич производится из разного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут отличаться по назначению.Одни образцы подходят для внутренних перегородок, другие – для наружных стен, третьи – четвертые – исключительно в качестве облицовки и так далее.

Силикатный кирпич обычно не применяют при строительстве цоколя, так как изделия не обладают достаточной прочностью просто из-за специфики технологии изготовления и используемых для этого материалов.

Кирпич силикатный широко применяется для возведения внутренних и наружных стен и перегородок, но для цоколя он подходит плохо, так как не влагоустойчив. И так-то, а в районе фундамента всегда переизбыток влаги.

Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для строительства цоколя, но и для возведения или облицовки наружных стен дома. В промышленных масштабах выпускается несколько разновидностей, например кирпич строительный (рядовой) для возведения стен, и кирпич облицовочный, хорошо подходящий для декоративной отделки цоколя и над поверхностью фасада.

Такой кирпич производится из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, а в процессе высокотемпературного обжига получает необходимую прочность и защиту от влаги.

— Кирпич красный М-150 имеет достаточно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако есть и недостаток – пористая структура такого изделия легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро намокает, а при низких температурах промерзает и может растрескиваться, вызывая ослабление несущей конструкции.Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы сохранить материал в качественном состоянии после постройки дома, необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку стен подвала – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильного обжига, а стойкость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям несравненно выше, а основание может даже не требуют защитного покрытия.Обычно кладка такого кирпича производится «в стык». Подобный материал рекомендуется для устройства цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка указывает на прочность изделия – именно по ней выбирается кирпич для того или иного применения. Конкретно числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую может выдержать кирпич без разрушения (выражается в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич с обозначением М-100 предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных строений или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используются изделия с маркировкой М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную устойчивость к влаге.

Помимо класса прочности, кирпич различают по марке морозостойкости. Обозначается буквенным обозначением F и числовым показателем, указывающим на гарантированное количество циклов глубокой заморозки и оттаивания, которые материал выдержит без потери своих характеристик. Естественно, для базы чем выше этот показатель, тем лучше.

Кирпич керамический различается размерами и структурной структурой.

По геометрическим размерам кирпич делится на рядовой одинарный, полуторный и двойной — линейные параметры показаны на иллюстрации. (В данном случае речь не идет об облицовочном кирпиче – существует масса различных отечественных и зарубежных стандартов, а также вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич делится на полнотелый и пустотелый (пустотелый).

— Полнотелый кирпич имеет твердую структуру материала, то есть повышенную общую плотность, что приводит к увеличению его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, применяется для возведения несущих конструкций дома, в том числе цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательной

— Полые изделия — это изделия, имеющие в своей структуре различное количество глухих или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот вид кирпича имеет меньшую теплопроводность, поэтому его часто используют для возведения наружных стен.Кроме того, общая плотность такого материала заметно ниже, что позволяет снизить вес. строительных конструкций, для облегчения задач по транспортировке и проведению кладки.

Кирпич керамический пустотелый

может подойти для устройства цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких построек лучше использовать полнотелые изделия, так как они обладают более высокой устойчивостью к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристиками приобретаемого кирпича.Различны и пустотелые изделия – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно показатели допустимой нагрузки варьируются в очень широких пределах. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преимущества» от приведенной массы и теплопроводности основания, но при этом — без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпичей

При планировании строительства цокольного этажа с учетом необходимой его толщины, длины и высоты обычно также рассчитывается количество кирпича, которое потребуется для этих целей.Понятно, что подобные расчеты целесообразно производить заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, необходимую для закупки стройматериала.

Толщина и высота основания, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчете необходимо учитывать не только вышеперечисленные параметры, но и толщину швов между кладочными кирпичами, которая обычно составляет 10 мм.То есть, чтобы рассчитать количество кирпичей с учетом швов, к длине, ширине и высоте изделия следует прибавить еще толщину шва. В результате, например, получатся следующие размеры одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов о толщине основания. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «полкирпича», «кирпича», «полуторного кирпича» и т. д.Зная линейные параметры кирпича, прибавив к ним толщину швов, легко получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо видно, при заявленных размерах, на иллюстрации ниже.

a — «в полкирпича». (На практике при возведении цоколей кладку в полкирпича обычно не применяют — так как она слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (далее — без внешней отделки) — 120 мм

б — «в кирпич.» Толщина — 250 мм.

v — «полтора кирпича». Толщина — 380 мм.

G — «в два кирпича». Толщина — 510 мм.

д — «2,5 кирпича». Толщина — 640 мм.

Так как существуют и другие типоразмеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторного или двойного – по высоте), расчет необходимого количества можно произвести только после того, как будет определен вид приобретаемого материала.

В таблице ниже приведен средний расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичиках»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, шт.
			— без учета швов	— с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одноместный	61	51
		Полуторка	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одноместный	128	102
		Полуторка	95	78
		Двойной	60	52
«Полтора кирпича»	380	Одноместный	189	153
		Полуторка	140	117
		Двойной	90	78
«Два кирпича»	510	Одноместный	256	204
		Полуторка	190	156
		Двойной	120	104
«Два с половиной кирпича»	640	Одноместный	317	255
		Полуторка	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего расчеты производятся индивидуально для каждого конкретного здания с учетом всех перечисленных выше параметров. В этом случае рекомендуется после подсчета кирпичей прибавлять к результату определенный запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру обычно принимают с любым строительным материалом: запас никогда не ставит, но его недостача в самый ненужный момент замедлит рабочий процесс.

Облегчим читателю — ниже расположен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для строительства подвала

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧОВ»

Общая длина основания

, метров

Количество внешних углов цоколя

Количество внутренних углов цоколя

Толщина цоколя кладки

Высота кладки цоколя Н, м

Какой кирпич будет использоваться?

Учесть необходимый запас?

Несколько пояснений к расчетам:

Указывается общая длина основания (в т. ч. с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом).Длина подвала по периметру здания принимается по ВНЕШНЯЯ сторона.
Количество наружных и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых корректив в расчет общего объема кирпичной кладки. В поле ввода также добавляются наружные углы областей примыкания или пересечения каменных стен.
Расчет основан на выбранном типе кирпича с учетом толщины швов 10 мм.
Дается возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «запаса» материала.

Цокольный раствор для кладки / цоколя

Важнейшую роль для прочности стен подвала играет приготовление кладочного раствора, так как от него зависит надежность крепления кирпичей друг к другу в кладке. Мастера рекомендуют для приготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь.Иногда в его состав добавляют небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, а для достижения подобных свойств песок, используемый для приготовления рабочего состава, необходимо просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, либо специальной насадки, устанавливаемой на электродрель.

Важным моментом в приготовлении кладочного раствора является влажность грунта на строительной площадке.А при определении марки раствора обычно руководствуются правилом, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одну марку прочности. Однако практика показала, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного основания достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент:песок), пригодного для кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПК-300	1:5	1:4	1:3	1:4	—
ПК-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПК-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент:известь:песок), пригодного для устройства фундаментов и цоколей на маловлажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПК-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	—
ПК-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПК-500	—	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного основания

Перед началом кладочных работ необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Если в качестве строительного материала для цокольного пояса выбран кирпич, то первым делом необходимо определить толщину этой части конструкции. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и габаритных размеров здания. Например, для деревянных стен толщина кирпичного основания должна быть не менее 250÷300 мм, то есть один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть два кирпича или более.

Кирпичная кладка цокольного этажа обязательно выполняется на гидроизоляционный слой, уложенный на поверхность ленточного фундамента – он защитит кирпич от капиллярного проникновения грунтовой влаги.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносят слоем толщиной 1,5÷2 мм. А вот рулонный материал в два слоя будет намного надежнее (и проще).
Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по шнуру, натянутому вдоль стены подвала. Кроме того, контроль ровности каждого ряда обязательно осуществляется с помощью строительного уровня.
Из какого бы материала впоследствии не возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них по толщине. Возможны несколько вариантов:

a — Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2) и выступать ступенькой за ее пределы.

б — Стена и цоколь/цоколь имеют одинаковую толщину.

v — «западный» цоколь, толщина которого меньше толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического подоконника (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кирпичный цоколь

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются рулеткой и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимая конструкция может получиться перекошенной. Если выяснится, что диагонали не совпадают по размеру, то их необходимо будет выправить с помощью цокольной кладки, и надо учесть, что сделать это будет не так просто.

Для этого придется разметить кладку цокольного пояса на горизонтальной поверхности фундамента, измерив расположение его диагоналей, начиная от внешних углов цоколя, находящихся с одной стороны от него. Найденные точки необходимо отметить с помощью обычного мела, а затем соединить линиями.В качестве линейки можно использовать плоскую полоску или разметочный шнур с меловым напылением.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, упрощая тем самым дальнейший процесс снятия идеально ровных стен.

Выбрав этот вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью выводится первый ряд только до соседнего угла, где также с высокой точностью отмечается поворот на 90 градусов. Далее аналогичным образом намечаются остальные углы (с точными измерениями диагоналей между ними). Ну а дальше последовательно будут подниматься стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не наклонялась вперед или в сторону, на выложенных углах, начиная с первого ряда, задающего горизонтальное направление, устанавливаются металлические вертикальные уголки и прочно фиксируются идеально по отвесу. Этим вспомогательным устройствам обычно задают высоту будущего фундамента, а на них отмечают уровни каждого из рядов с учетом шва между ними.

Эти рекомендации значительно упростят процесс кладки, особенно для тех мастеров, которые не имеют еще большего опыта в этом ремесле.По разметке к противоположным углам натягивается шнур, с ориентиром, на который будет укладываться кирпич. После того, как готов готовый ряд, шнур поднимается до следующей отметки, показывающей высоту следующего ряда – и так до самого верха стены подвала. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но, как бы то ни было, использование таких «средств малой механизации» никоим образом не освобождает мастера от обязанности контролировать каждый ряд кладки на строительном уровне.

После того, как будет готова одна стена подвала, вертикальный угол от одного из готовых углов здания убирается и переставляется на тот, что находится по диагонали от него, и процесс кладки продолжается. И так до тех пор, пока не будут выложены все стены.

Необходимо сказать несколько слов о том, как укладывается кирпич в зависимости от толщины стены и ее перевязки по углам здания.

При кладке первого ряда кирпич можно укладывать по линии фундамента или поперек, то есть ложковым или тычковым наружу.Второй вариант выбирают, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича указаны на иллюстрации выше в тексте).

Кирпич кладут вдоль фундамента, то есть ложкой вперед, если стена цоколя толщиной в полтора-два кирпича. Причем выкладывать таким образом можно только лицевую часть ряда, а за ней кирпич располагать поперек фундамента. Кроме того, некоторые владельцы домов отдают предпочтение, помимо наружного, внутристенному утеплению, которое можно осуществить с помощью пенополиуретана или керамзита. При выполнении этого варианта кладки внутри ряда оставляют пространство, которое заполняют утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложкой наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может укладываться вдоль или поперек фундамента.

Еще один вариант кладки – чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используют цементный раствор М-75 или М-100, так как он наиболее подходит для этой части строения.При укладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем на нижний ряд слоем толщиной не более 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Если цоколь возводится под массивное сооружение, то настоятельно рекомендуется укреплять его армирующей металлической сеткой из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм .

Если решено армировать цокольный пояс, то нужно знать, что перед нанесением раствора укладывается сетка, то есть поверх нее наносится бетонная смесь. Чтобы сетка не смещалась в процессе эксплуатации, рекомендуется закрепить ее в нескольких местах с помощью проволоки, которая вводится в затирку швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно придавливают сетку, кладя сверху несколько кирпичей.

Нет смысла прокладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет полностью достигнута, если «плотность» армирующей сетки будет одна на 3-4 ряда.

При кладке кирпича необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть продолжительность эксплуатации цокольного пояса:

Швы рядов кладки должны хорошо совпадать.Между кирпичами не должно быть пустых мест – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны быть одинаковой толщины, иначе кладка получится неаккуратной.
При проектировании подвала в нем должны быть заложены вентиляционные отверстия (форточки), которые должны быть расположены на высоте 150 мм от отмостки, с шагом 3000 мм, и иметь размер 150×150 или 200 × 200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого подвального помещения начнут отсыревать изнутри, что со временем приведет к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома.Вентиляционные окна рекомендуется закрыть декоративными решетками, которые защитят подвальные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов и других мелких животных.

Кладка кирпича – целая наука!
Помимо идеально ровного снятия стен, очень сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их декорирование может быть выполнено по-разному. Все нюансы процесса — в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляционный кирпичный цоколь

Гидроизоляция подвала традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит долговечность самого основания и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Гидроизоляция должна выполняться в двух вариантах — вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на ленту фундамента, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда и на нижнюю часть стены дома: так можно обеспечить влагозащиту стыков между этими частями конструкции.Вертикально защитить плинтус можно несколькими способами:

Крашение
– этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным сторонам покраски можно отнести легкость работы и тонкий слой наносимого материала, что обеспечивает качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками этого метода являются малый срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

Выпускается густыми битумными составами, растворами на основе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определенной толщины и после затвердевания образуют своеобразную влагостойкую мембрану или непроницаемую «корку». на поверхности.

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако такой слой не устойчив к механическим воздействиям, поэтому его рекомендуется закрывать декоративной облицовкой.Кроме того, такой плинтус с черной отделкой выглядит не эстетично, поэтому в любом случае потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло – прочный и долговечный материал, устойчивый к внешним воздействиям, но недостатком его является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стенок конструкции. Во многом это касается и обмазочных составов на цементной основе – эластичности им тоже явно не хватает.

Пропиточные растворы
, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпича и связывающего их цементного раствора.Причем такие химические компоненты не только образуют на поверхности стены защитную пленку, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают надежный барьер для влаги. Такие составы способны проникать в глубину стеновой конструкции на 200÷250 мм в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после такой гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

Оклейка цоколя рулонной гидроизоляцией
. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеперечисленными вариантами.

В продаже имеется множество рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, еще лучше, полимерно-битумной основе. Их укладывают на стены из ленты фундамента и кирпичного цокольного пояса путем приклеивания на мастики (некоторые марки имеют еще и самоклеящийся слой) или наплавляя газовой горелкой.

Преимуществом клеевой гидроизоляции является ее высочайшая надежность — качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и защищенные от механических повреждений, славятся завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя перед кладкой стен выполняется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Его основная задача – предотвратить капиллярное «засасывание» влаги из основания на стены.А во время сильных ливней или в периоды таяния снега в районе подвала может быть много ненужной влаги.

Если выбрана рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладываются в два слоя. Нередко для их крепления используют и битумные растворы, так как на закрепленные полотна будет легче класть стену.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности кистью или валиком, но чаще всего используются оба варианта. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а этого нельзя добиться, нанося раствор только валиком, особенно при наличии внутренних углов в цокольной конструкции.Для работы используется мягкая кисть шириной около 150 мм.

Рассчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно рассчитать площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора всегда есть информация о площади, на которую рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться при проведении расчетов.

Посмотрите, как правильно делается гидроизоляция фундамента!
Такая задача очень масштабная и достаточно затратная, но от нее никуда не деться.Для чего это нужно и как осуществляется – читайте в специальной публикации нашего портала.

Изоляция подвала

По результатам исследований до 30% тепла дома испаряется через неутепленный подвал при промерзании его стен. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным энергозатратам, к малокомфортной среде в жилых помещениях, а в дальнейшем – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопутствующими «радостями».

Для утепления цоколя чаще всего используют экструдированный пенополистирол, который приклеивают к стенам строительным клеем на цементной основе, специально предназначенным для теплоизоляционных работ, а затем дополнительно фиксируют механическим крепежом с широкими грибовидными шляпками.

Некоторые владельцы, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, а это неправильно. Пенопласт имеет гораздо более податливую мягкую структуру, поэтому мыши легко могут его прогрызть, устраивая в нем ходы и дыры.Кроме того, даже при постоянном внешнем воздействии влаги и перепадах температур пенопласт постепенно теряет форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол

(типа «Пеноплэкс») гораздо плотнее, жестче, а потому не так удобен для . А некоторые современные модели с карбоновыми включениями — и вовсе становятся непреодолимой преградой для мышей и крыс.

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже позволяет сгладить даже небольшие неровности кирпичной кладки.

Утепляющий материал крепится поверх гидроизоляционного слоя, но если по каким-то причинам от последнего решено отказаться, то поверхность основания требует предварительной подготовки.

Подготовительные мероприятия включают следующие процессы:

Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за остатков и застывшего на ней кладочного раствора.
Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
После этого стены покрываются, вместо чего лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
После высыхания нанесенного слоя можно приступать к монтажу теплоизоляционного материала. Для этого замешивается клеевая масса и готовятся крепежи – «грибки», молоток и электродрель.

Пеноплэкс цены

пеноплекс

Изоляционные работы просты и выполняются в следующем порядке:

Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав необходимое количество.При необходимости осуществляется подрезка и обрезка отдельных листов. Здесь следует отметить, что если приходится резать панели на три-четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине стены подвала, а по углам закреплять сплошные плиты утеплителя.
Для того, чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно по горизонтали, рекомендуется внизу стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль.Этот элемент поможет не только правильно выровнять листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Далее на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем здесь следует учитывать, что после прижатия плиты к плинтусу клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но при этом не должен выступать по краям.
Следующим шагом будет фиксация плит утеплителя на стене с помощью пластиковых грибков. Шляпки крепежа должны быть утоплены в утеплитель, то есть должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такую механическую фиксацию проводят только для участков, расположенных выше уровня земли. Если какая-то часть подвала после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то утеплитель крепится исключительно на клей – пробить гидроизоляцию сверлением отверстий невозможно.
После завершения монтажа утеплителя его необходимо закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этого часто используют технологию оштукатуривания с одновременным армированием стеклосеткой. Тот же клей обычно используется в качестве базовой штукатурки. Сначала наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А затем, после первоначального схватывания, наносится второй слой, чтобы общая толщина достигала 4÷5 мм.

Углы утепленного основания также должны быть усилены с помощью специальных алюминиевых или полимерных уголков, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые приклеиваются к стене также на клеевой раствор.

При высыхании базового слоя лейкопластыря сверху можно нанести декоративную штукатурку, фасадную краску или облицевать цоколь специально предназначенной для этого краской.

Если при строительстве цокольного этажа задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было сказано выше, используется керамзит или пенополиуретан, которыми заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определить необходимую толщину кирпичного утеплителя цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению.Это означает, что толщина теплоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, расчет основан на этом.

Ниже расположен удобный калькулятор, позволяющий очень быстро и точно производить расчеты. Для наглядности есть несколько пояснений по использованию программы.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного основания выкладывается цоколь.Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся непосредственно на этой части. Для закладки основания можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом станет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа. Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям.При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация основания и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации конструкции.

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков.Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
Выступающий цоколь идеально подходит для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
Плинтус, встроенный в одну плоскость со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его обшивке.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Материал должен быть высокой прочности.Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

При выборе кирпича для кладки цоколя стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При его длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Фундамент из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича.Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
Теперь определяем объем базы. Например, здание имеет размеры 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем основания будет (9+10)*2*1*0.12 = 4,56 м 3 .
Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0.25 = 152.
Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно.Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение равное 90 0 .Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны. Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича.Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей конструкции. При наличии цокольного этажа кладку можно выполнять на высоту 0.8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для поддержания тепла в доме необходимо проводить. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Для экономии бюджета поверхность цоколя можно просто оштукатурить. Обыкновенная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент – сложный, но доступный процесс. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А цоколь, утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений, сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленного в здании. В прошлом году мы с другом сделали необходимые земляные работы, заложили фундамент будущего дома. Сейчас в свободное время кладет на фундамент кирпичное основание.

Кирпичи второго ряда

Вадик, владелец будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы снижения затрат.При покупке участка и проектировании решил проверить свои профессиональные знания на практике. Услышав, что дешевле всего сделать своими руками, я решил освоить специальность разнорабочего и заменить занятия в спортзале полезным физическим трудом.

Цоколь кирпичный на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по разным свойствам и в частности по остойчивости значительно выше

На ленточном фундаменте делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливки железобетона до камня.Красный кирпич для цоколя комбайнов:

требуемая прочность;
простота кирпичной кладки;
низкая теплопроводность;
бюджетная стоимость.

Приложив немного умения и терпения, можно за несколько дней выложить основу своими руками. Для защиты стен от влаги при строительстве цоколя делается гидроизоляция. Можно смазать поверхность фундамента подогретым битумом в несколько слоев. Это долго по времени, так как необходимо дождаться застывания нанесенного материала и только потом выкладывать на поверхность следующий.

Рубероид лучше использовать в 2 слоя. Полоски нарезаются по ширине основы плюс 4-5 сантиметров. Их скрепляют битумным клеем и закрепляют на поверхности фундамента. Можно сделать смесь своими руками или использовать уже готовую, купив ее в магазине. В подогретый битум добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии цокольного фундамента

Основание для фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент.После заполнения прошло время. Он мог сжиматься, смываясь дождевой водой. Неровность плоскости основания повлечет перекос всего дома и постоянный ремонт стен и потолков. Измерения проводятся с помощью линейки, рулетки и шнура.

Ленточный фундамент замерил рейочным уровнем вверх-вниз в нескольких местах. Делать это лучше по углам и через каждые 2 метра по длине. Положив длинное устройство вниз, легко определить, есть ли уклон.Если у вас есть только угловой уровень с короткими сторонами, поместите доску.
На фундамент, по углам, по внешнему краю уложил сухие кирпичи. Потом с помощью Вадика проверил диагональ. Обычный прямоугольник имеет одинаковый размер шнура от угла до угла. Если длина разная, то углы не правильные. Для кирпичного цоколя жилого дома допустима разница длины диагоналей до 2 сантиметров.
Найдите перекос и проверьте размеры рулеткой.Измеряется по углам. Фундамент залит без опалубки. Наружные стены неровные. Кирпич упрощает измерения.

Скорректировав размеры смещением уголков, еще раз проверили диагональ шнуром. Затем я отметил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его на колышках, я разметил наружную сторону стен. Осталось выложить кирпичное основание. Я был уверен в правильности геометрии каркаса дома.

Мой друг своими руками промазал ленточный фундамент сверху клеем, уложил слои подготовленного рубероида, соединил между собой битумной смесью. Гидроизоляция дна готова. Стены не будут отсыревать от влаги из почвы. Под кирпич на гидроизоляции выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он будет служить подушкой и компенсировать неровности. Для прочности я утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем основание.

Схема кладки кирпича и ширина цоколя/цоколя

Плинтус кирпичный

Готовить котлован под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Затем я представил, какой именно должна быть ширина кирпичного основания, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного дома большой. Если кладка узкая – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. На стенах появятся трещины. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже, чем строительство.

Какой ширины делать фундамент определяется закладкой фундамента. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выкладывать чередованием рядов с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают для легких домов из дерева, пенобетона, ракушечника. Для стен из дерева и легкого материала коттеджей в 2 этажа подойдет кладка в полтора кирпича (380 мм). В планах Вадика 2 уровня, жилая мансарда с утеплением.Для кирпичного основания лучше использовать широкую кладку в два ряда (520 мм). Ремонт дома нужно будет делать на такой основе через 15 лет.

Определить ширину готового цоколя/цоколя несложно. К размерам кирпича на каждый шов прибавляется по 10 мм. Я делал чередующиеся ряды:

два ряда кирпичей поперек фундамента;
наружный и внутренний ряд вдоль, средний заполнен искусственными камнями, уложенными поперечно.

Такой цоколь гарантировал устойчивость многоэтажного дома из тяжелого строительного материала.Через несколько лет может потребоваться ремонт внешней поверхности плинтуса.

Выбор материалов для основания из керамического кирпича

Блоки силикатные можно использовать только в сухом климате

При покупке кирпича Вадик спросил меня какой брать и почему. Я посоветовал ему твердое. При понижении температуры, особенно зимой, в отверстиях появляется конденсат – роса. Влага накапливается, впитывается в материал и разрушает основание. Через несколько лет потребуется ремонт.Практикующий экономист Вадик интересовался более дешевым способом возведения кирпичного фундамента. Я рассказал ему о возможности использовать использованный материал. При разборке зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт слом стен. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденные. По прочности такой верх фундамента уступает выложенному из нового камня, при правильной геометрии. Нагрузки на него меньше.Сделать укладку своими руками новичку сложно. Необходимо постоянно проверять уровень и подбирать куски кирпича нужного размера.

В качестве вяжущего использовал цементный раствор М-75. Это сделал мой друг в бетономешалке. Загрузил в него:

цемент;
песок;
известковое молоко;
после перемешивания добавляли воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляют 0,8 л извести, разведенной в воде до состояния молока.Песок 7 ведер. Первый раз воду доливают частями и определяют ее долю в смеси. Раствор должен удерживаться на кельме с горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать 10% от объема сухой смеси. Вводить его лучше уже гашеным и растворенным в воде — известковом молоке. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше купить готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Обвязка кирпичей в фундаменте и гидроизоляция

Кирпичная кладка своими руками

Поверх гидроизоляционного слоя мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Сейчас клал плинтус. Мне нужен помощник для приготовления раствора. Но Вадик хотел попробовать сделать все своими руками. Он попросил меня выбрать участок попроще, по прямой без углов. Он старательно выровнял внешний ряд натянутым шнуром, а затем плотно уложил остальные кирпичи.Через пару часов научился делать все сам. Я закрепил по 2 доски на каждом углу вплотную к кладке. Теперь оставалось только уложить кирпичи, прижав их к себе. Шпильки легко вбивались в дерево для шнура внешней лески. Такое приспособление выручает, когда необходимо отремонтировать углы и фасад дома.

Через каждые 4 ряда, теперь я как помощница прокладывала сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, я разметил отверстия для форточек – отверстия для вентиляции подпольного пространства дома.Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложил под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой в половину ширины кирпича. У нас наружный слой чередовался с поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке стыки не совпадали. Это сделало основание прочным и исключило ремонт в ближайшем будущем.

Защитно-декоративное покрытие снаружи цоколя и отмостки

Кирпичная кладка

Закончив кладку цоколя, по периметру выкопали канаву и под отмостку насыпали подушку.Его ширина определялась величиной свеса кровли плюс полоса для гарантированного отвода дождевой воды на бетонную дорожку. Уклон от здания делали 1,5 — 2 градуса. В противном случае вода протечет под цоколь, разрушит фундамент и придется делать ремонт, убирая плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку декоративным камнем на бетонном растворе выполнил после возведения стен.

Цоколь — нижняя часть наружной стены здания, которая возводится на фундаменте и выполняет роль барьера между стеной и разрушающим воздействием атмосферных явлений.Здание, лишенное подвала, подвержено риску плесени и гниения и сохраняет меньше тепла внутри в холодные периоды. Главное условие кирпичного основания на ленточном фундаменте – высокая прочность. Его конструкция должна выдерживать всю массу стен здания. Добиться необходимого показателя помогут качественные материалы с высоким уровнем морозостойкости, влагостойкости и устойчивости к давлению.

На сегодняшний день существует три варианта цокольного этажа, которые применяются при строительстве жилых помещений:

Выход из базы.Из названия можно понять, что такое покрытие выходит за пределы наружных стен дома. Такой тип основания будет использоваться, если хотят добиться дополнительной теплостойкости в мороз или этого требует стиль самого здания, ведь с эстетической точки зрения такой вариант более привлекателен. Чтобы вода не задерживалась на поверхности основания, его обычно оснащают канавками или дренажной системой.
Плинтус встык с наружными стенами в последнее время используется крайне редко.Этот факт обусловлен, в первую очередь, отсутствием каких-либо полезных свойств у этого типа основы.
Заглубленный цоколь применяется при строительстве жилых домов. Возведенный на 6 см глубже плоскости наружных стен, такой тип основания позволяет сэкономить средства на организацию стока для воды, а также обеспечить сохранность гидроизоляционного слоя.

Какой должна быть ширина основания

Размеры подвала напрямую зависят от материала, из которого будут возведены стены здания.Такая информация всегда содержится в генеральном плане и на чертеже проекта. При стенах из пеноблока (который иногда также называют газосиликатным кирпичом) с длинной поверхности 60 см, шириной 30 см и высотой 20 см толщина кладки должна быть не менее 30 см.

Если дальнейшее строительство предполагает устройство дополнительного слоя утеплителя поверх стен, то ширина цоколя в идеале должна быть 38 см. Однако в случае, когда в качестве декоративного элемента, возводимого поверх стен, используется кирпич из пенобетонных блоков толщина цоколя увеличивается еще на 22 см.после чего она будет не менее 60 см.

Определить высоту

До сих пор у мастеров строительства нет однозначного ответа на вопрос, какой должна быть высота цоколя. В качестве уровня, на котором должна располагаться верхняя точка кладки, лучше всего принять высоту выпавших за несколько последних лет атмосферных осадков. Эта технология кладки является наиболее надежной и гарантирует будущему зданию, возведенному на ленточно-кирпичном фундаменте, долгий срок службы.

Но на практике чаще всего встречается цокольная кладка высотой, равной полу первого этажа в здании. Этот прием применим и к строениям с цокольным этажом. Тенденции моды и стиля в наше время подразумевают наличие в доме высокого и массивного цоколя, которые способны выделить жилое пространство, придав ему изящество и элегантность.

Утепленный кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Напоминаем, что все работы по организации цокольного этажа выполняются на возведенном ленточном фундаменте.

Очертить углы

Одним из важнейших правил при возведении не только цоколя, но и вообще любого здания можно считать правильное определение углов строения. Небрежность в этом вопросе непременно приведет к искривлению поверхности стен, что в итоге приведет к частичной или даже полной их несущей способности.

Для правильного выравнивания углов используется несколько технологий, но самой простой считается следующая техника:

Уложен ряд кирпичей по всем углам основания здания без использования цементного раствора.При этом необходимо соблюдать запланированную ширину будущей конструкции. Углы вставляются с помощью строительного уровня.
Далее измерьте длину и ширину с обеих сторон, а также диагонали. Все показания должны совпадать с точностью до сантиметра. Измерения проводятся с помощью рулетки или шпагата.
Не помешает еще раз проверить будущие стены на наличие неровностей. Для этого используйте тот же шпагат.

Гидроизоляция базовой поверхности

В целях обеспечения надежной защиты кладки подвала от грунтовых вод следует позаботиться об организации верхней части фундамента изоляционным слоем, функции которого может выполнять сложенный пополам рубероид.Его приклеивают к поверхности основания с помощью битумной мастики, горелки или подогретого битума. Также в качестве гидроизоляционного слоя используется стеклянный утеплитель, еврорубероид или усовершенствованный вид рубероида, в основе которого лежит картон – рубемаст.

Кирпичная кладка

Обеспечив поверхность фундамента гидроизоляционным слоем, можно приступать к кладке кирпичного основания. Для скрепления брусков используется раствор из цемента, песка и воды. При возведении цоколя используется только красный кирпич без отверстий и полостей.

Основание начинают выкладывать с углов, располагая ряды напротив друг друга, и покрывая поверхность материала раствором толщиной 2-2,5 см. После выкладки нескольких радаров поверхность проверяют уровнем.

Достигнув минимальной высоты цоколя, которая составляет 4 ряда стандартных кирпичей, можно приступать к возведению стен. Отделка поверхности цоколя декоративным камнем или сайдингом. Часто прибегают к отделке цоколя отделочной плиткой.С помощью цоколя ленточный фундамент выравнивается кирпичом.

При наличии подвала в помещении следует предусмотреть отверстия в подвале для вентиляции. Они располагаются на высоте 10-15 см от почвы. Размеры зависят от диаметра вентиляционной трубы. Сверху цоколь покрывается гидроизоляционным слоем, таким же, каким ранее была покрыта поверхность фундамента.

Видео про кладку кирпича на ленточное основание:

Цокол — нижняя часть наружной стены дома, возведенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влаги.Дом без цоколя подвержен риску появления плесени и гниения, может потерять способность противостоять холодам и увеличить теплообмен между интерьером и улицей.

В конструкции используются три варианта цоколя:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины подвала стоит обратиться к чертежу строительного проекта, чтобы определить материал, который будет использоваться для возведения стен.Например, для газосиликатного кирпича (в просторечии известного как пенобетон) с размером стороны 600 Х 300 Х 200 толщина кладки должна быть 30 см, а если в дальнейшем планируется дополнительное утепление стен, то ширина 38 см то что нужно. А вот при использовании кирпича в качестве декоративного элемента поверх пеноблоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается основание, до сих пор остается спорным. Наиболее надежным вариантом считается определение высоты исходя из максимального количества снегопадов за несколько десятков лет.Основание, рассчитанное по этой простой методике, защитит стены от воздействия капиллярной влаги, повысив тем самым надежность и долговечность построенного дома.

Дизайнеры обычно отдают предпочтение высокому, так как он придает дому легкость и изящество.

Устройство заглубленного кирпичного цоколя на ленточном фундаменте из железобетона.

(Следующие инструкции предназначены для сборки на готовой основе.)

Открытие углов при возведении фундамента.

Одним из важнейших правил кладки цоколя является правильная выставление углов, ведь неправильно выставленные углы приведут к дальнейшему искривлению стен и, соответственно, браку в конструкции здания.

Самый простой способ:

Во всех углах положить ряд кирпичей на сухое место, определяя ширину планируемого цоколя.Углы ровные.

Процесс возведения основания

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

Утеплитель необходим для дополнительной защиты подвала от грунтовых вод.

На фундамент укладывают два слоя рубероида следующими способами:

для битумной мастики или подогретого битума;
стыковка горелкой, обработка поверхностей рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция подвала

Кирпичная кладка

После установки углов пора приступать к кладке фундамента. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором.Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Отвес проверяет точность кладки вертикальной поверхности через 3-4 ряда кирпичей.

Кирпичная кладка

Минимальная высота – не менее 4 рядов, возможна отделка натуральным камнем, плиткой или сайдингом.

Если в доме есть подвалы, с каждой стороны подвала на высоте 10-15 см от почвы оставляют вентиляционные отверстия размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. закрываются сетками или мелкими решетками.

Кирпичный цоколь

Гидроизоляция подвала

Для защиты от проникновения влаги нужно укладывать гидроизоляционные материалы, делая разграничение между цоколем и кирпичной стеной; для дешевого строительства можно использовать, например, рубероид, сложенный вдвое.Конечно, необязательно обходиться только ими, выбор материалов для утепления сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить дом не только от внешних воздействий стихии, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции подвала

Видео — как сделать цоколь из кирпича

Цоколь — наружная часть зданий, расположенная на фундаменте и представляющая собой переход от основания к стенам.Помимо своей несущей способности, основание должно выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому выбирать все материалы необходимо с особой тщательностью и ответственностью!

Особенности кирпичного основания

Перед началом кладочных работ необходимо ознакомиться с важными деталями:
Если материал постройки кирпич, то необходимо определиться с толщиной каркаса.

Совет: Исходя из того, каких размеров будет здание и из какого материала будут стены, напрямую зависит и толщина фундамента.Например, толщина для кирпичного здания должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянного — не менее 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем, как производить кладку кирпича, необходимо нанести на ленточный фундамент слой гидроизоляции, который защитит от влаги.

В качестве гидроизоляции используется хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на битумной основе, которые необходимо наносить слоем 1,5–2 мм. Рулонный материал все равно будет не только надежнее, но и легче.

Кирпич кладут плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Прежде чем приступить к укладке, необходимо натянуть шнур вдоль фундамента. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного основания будет разной для каждого материала, из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда входит покупка, подготовка с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного).Лучше всего для таких работ приобретать растворы с маркировкой М75.

№

Приготовленную смесь наносят на основание постепенно слоем 2 см и слегка разравнивают. Посередине слоя требуется уложить сетку из арматуры; для его изготовления потребуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2-х этапов:

Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь нужно проверить углы и только потом всю площадь.
Выравнивание поверхности. Если вы хотите сделать фундамент под 0, то при его заливке нужно продумать. А если он уже полностью готов, но есть деформации, то их нужно исправить.

Что тебе нужно?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен быть надежным и качественным:

кирпич;
Цементный раствор;
Нетто.

Для работы вам понадобится:

Мастер в норме;
выбор;

лопата

;
заказ;

шнур

;
соединение;
уровней для строительных работ и воды;
металлический стержень;
корыто;
отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпича, необходимо купить оптимальное количество песка и цемента.

Монтажные работы

Самый ответственный этап в начале строительства цокольного этажа – это устройство углов. Первый ряд необходимо выложить строго по всей ширине конструкции. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора используется мыльный раствор.При возведении фундамента необходимо позаботиться о качественной вентиляции. Приступать к работе можно только тогда, когда углы будут равны 90 градусам, а размеры ширины, длины и диагонали совпадают.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя только из кирпича, то его ширина должна быть не менее 50 см, меньше может быть только при утеплении пенопластом. Если в здании есть подвал, то высота цоколя 70-100 см, если нет, то 40 см.

Кирпичный цоколь утепляют изнутри по желанию, а снаружи требуют мастики, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Укладка осуществляется при постоянном контроле уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Исправить неточности с помощью толщины раствора между рядами кирпичей невозможно — стена может рухнуть и тогда придется разбирать всю конструкцию!

Установка углов

Выставление углов при кладке плинтуса одна из основных задач, неправильно поставленные углы приведут к искривлению стен!

Для этого уложите в углах сухой ряд кирпичей и определите желаемую ширину основания.Все углы должны быть ровными.

С помощью шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2-х диагоналей – если углы выставлены правильно, то размеры должны быть идентичными.

СОВЕТ: чтобы проверить будущие стены на кривизну, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кирпичная цокольная кладка поверх фундамента

Установку можно начинать только после проведения всех измерений.Для крепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, разбавленный водой до необходимой густоты раствора.

Главным условием проведения данной работы является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Изоляция подвала

Для утепления фундамента необходимы гидроизоляционные материалы, такие как пенополистирол, которым необходимо обработать всю наружную поверхность, и зафиксировать специальным клеем – в состав которого не входят ацетон и растворитель – вредящие ей.

Гидроизоляция подвала

Прежде чем приступить к возведению конструкции, необходимо убедиться в наличии на складе всех гидроизоляционных материалов – штукатурки, камня, керамической плитки.

Способы гидроизоляции:

Гидроизоляция выполняется в 2-х уровнях — в самом низу, перед кладкой первого кирпича, и поверху кирпичей. Наиболее простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантирует защиту от влаги стены, а второй слой обеспечивает защиту.
Пенополистирол экструдированный, который крепится к внешней поверхности основания. Благодаря тому, что этот материал имеет нулевое водопоглощение, он обладает высокими защитными свойствами. Он также обладает теплоизоляцией, а значит, придаст конструкции дополнительную защиту.
Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпича толстым слоем в несколько проходов. Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если совместить все варианты, то получится высокая гидроизоляция!

Вентиляция

В кладке фундамента должны быть отверстия, находящиеся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию.Нужно закрыть отверстия металлической сеткой или жалюзи.

Защита цоколя/цоколя из кирпича

Защита требуется в случае необходимости остановки строительных работ. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, предохраняющая каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Хоть в этой статье и описана подробная инструкция, как класть кирпичное основание, но они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.