Армирование монолитной стены подвала: Монолитные стены подвала: расчет толщины, армирование, гидроизоляция, утепление

Монолитные стены подвала: расчет толщины, армирование, гидроизоляция, утепление

МеталлТекСервис. Под золото

на заказ.

Строительство любого дома предполагает возведение фундамента. Фундаменты больших многоэтажных домов рассчитываются по строительным нормам, действующим для каждого отдельно взятого региона, профессиональными проектировщиками.

Иная ситуация, если строится малоэтажный частный дом. Очень часто строительство ведется самостоятельно и нужно возвести не только фундамент, но и построить глубокий, функциональный подвал, в котором можно было бы обустроить вспомогательные помещения.

В этом случае, чтобы подвал получился хорошим и не требовал дальнейшего ухода, следует:

• Узнать насколько высоко поднимаются грунтовые воды;
• Тщательно спроектировать подвал;
• Провести (при необходимости) осушение участка;
• Использовать качественные материалы и технологии строительства;
• Сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию стены и пол подвала;
• Оборудовать подвал приточно-вытяжной вентиляцией;
• Сделать отмостку.

Преимущества монолитных стен

Если планируется размещать в подвале подсобные помещения, то возведение монолитной конструкции подземных стен, предпочтительнее, чем делать их из блоков или кирпича. Основное преимущество монолитного фундамента — высокая прочность и относительно низкая влагопроницаемость.

Поскольку монолитный способ возведения подвала предполагает, что он расположен под всей площадью здания, то давление всей строительной конструкции значительно снижается, что сохраняет здание даже при сильных деформациях грунта.

Расчет толщины

Толщина стен фундамента и плиты, а также их армирование зависят от уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды не поднимаются до уровня подвала, то это упрощает строительство и делает его менее затратным. Так, нижняя бетонная плита может быть не силовой и выступать за стены приблизительно сантиметров на 5-10, а толщина стен подвала из монолитного бетона при заглублении на 1-2,5 метра при наличии поперечных стен может колебаться от 20 до 40 см.

Если подвал оказывается ниже уровня грунтовых вод, то плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, выходить за контур стен на 30 — 40 см и правильно армирована.

Железобетонные плиты перекрытия укладывают на стены подвала через три-четыре недели, но в этот же сезон, чтобы упредить наклон стен внутрь здания под давлением грунта.

Армирование

Армировать стены и пол подвала нужно независимо от их толщины. Строительные нормы предусматривают «типовое армирование углов и примыканий монолитных стен». Поскольку в процессе эксплуатации сверху на стены подвала будет действовать вес дома, жильцов, мебели, снега (нагрузки на сжатие), а с боков – давление грунта (нагрузки на растяжение), не армировать бетон нельзя.

Достаточную прочность конструкции придаст армирование монолитной стены в 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм с вертикальным и горизонтальным шагом арматуры не более 40 см, поперечно соединенные в шахматном порядке через каждые две ячейки арматурой того же диаметра.

Отступ арматуры от края бетона во всех несущих стенах и фундаментной плите подвала — 5-7 см.

В последнее время популярность приобретает стеклопластиковая арматура, которая не поддаётся коррозии, дешевле, прочнее и, к тому же, с ней легче работать.

Способы гидроизоляции стен

Гидроизоляция подвала проводится как горизонтальная, так и вертикальная. Причем горизонтальная изоляция делается под основной плитой либо рубероидом, либо полиэтиленовой пленкой не тоньше 200 микрон. Изоляция должна выступать за стены подвала не менее, чем на 15 см.

Вертикальная изоляция зависит от уровня грунтовых вод. Если подвал не подвергается опасности затопления, то достаточно нанести два слоя горячей битумной мастики, поскольку монолитная стена не сильно пропускает влагу.

В случае периодического подтопления, предусматривают нанесение рулонной гидроизоляции, защищенной дополнительной кирпичной кладкой или другим защитным материалом, и выводят ее на 15-20 см над поверхностью грунта.

Утепление стен подвала

Если ваш подвал будет отапливаемым, то обязательным является его утепление. Для этого, через неделю после проведения вертикальной гидроизоляции стен, можно прямо сверху наклеить плиты утеплителя. Приклеивать плиты начинают снизу и очень плотно подгоняют встык. Перед обратной засыпкой грунта выполняют защиту утеплителя гладкими асбестоцементными плитами. Верхние плиты утеплителя выступают над поверхностью грунта на 40-50 см.

< Предыдущая		Следующая >

---

Почитайте ещё:

---

Как армировать и заливать стены подвала

Как армировать и заливать стены подвала?

 

Армирование стен подвального помещения возможно и своими силами. Здесь важно соблюдать правила и знать особенности методик армирования.

 

Армирование подразумевает увеличение прочностных характеристик используемого материала, увеличение срока службы конструкции, эксплуатационных и рабочих характеристик. То есть простой бетон после армирования превращается в надежный и прочный железобетон, но при этом значительно сокращается количество используемого бетона, необходимого для возведения стены.

 

Армирование необходимо в случаях высокой механической нагрузки на бетонную конструкцию, увеличении устойчивости и прочности возводимой стены. Как правило, арматура укладывается поясами и в несколько рядов, а не вертикально сквозь всю стену. При выполнении работ необходимо укреплять стяжку в местах, где предполагается повышенная нагрузка.

 

В качестве армирующих элементов используются сварные каркасы, которые предотвратят разрушение подвала в случае осадки здания. Обратиться за консультацией можно к специалисту – проектировщику здания, который точно знает все его особенности.

 

Сварка арматурных каркасов происходит в местах пересечения стержней, при этом используется специальная проволока диаметром несколько миллиметров. Заливка стен подвала предусматривает повышенное внимание ко всем узлам конструкции, наличия точных предварительных расчетов, заранее подготовленной опалубки. Необходимо не допускать давления грунта на стены опалубки, то есть при ее возведении предусматривается наличие свободного пространства, которое после заполняется грунтом, песком или глиной. Засыпка опалубки производится после монтажа и заливки сварного каркаса. Выбор материала засыпки определяется с учетом особенностей сооружения, типа грунта.

 

Особенности укладки арматуры при армировании монолитных стен подвала

 

Укладка арматуры требует наличия знаний и умений, ведь стены подвала испытывают повышенные нагрузки, минимизировать которые помогает армирование.

 

Существует несколько правил армирования:

 

1. Арматура, в частности сварные арматурные каркасы, не должны касаться стен опалубки, иначе при ее убирании можно повредить арматуру. Хоть вероятность повреждения арматуры невысока, лучше укладывать ее на некотором расстоянии от стен опалубки. В случае если опалубка не убирается, то торчащая арматура – отличный источник проникновения влаги в конструкцию стены.

 

2. Ячейки арматурного сварного каркаса должны быть определенного размера – 25-35 см.

 

3. Последующее армирование стен здания происходит с использованием сварных каркасов меньшего размера ячеек, как минимум на 5 см для достижения высоких прочностных характеристик, недопущения возникновения нежелательных пустот.

 

4. Сварные арматурные каркасы должны быть защищены от коррозии. В этом случае могут использоваться специальные добавки для бетона, использоваться фиксаторы. Все работы по армированию монолитных стен подвала должны постоянно контролироваться, даже если они выполняются специалистами.

 

5. Недопустимо наличие углов отклонений при установке сварных арматурных каркасов или арматурных стержней. Они должны быть установлены максимально прямо. Проверка ровности осуществляется лазерным или строительным уровнем.

 

6. Заливка раствора производится после проверки правильности закладки арматуры в соответствии с проектом.

этапы, видео (зачем армировать монолитные стены)

Армирование является одним из основных видов бетонных работ. Технологический процесс заключается в применении металлической арматуры, которая выступает в качестве основного составляющего материала.

Данную технологию используют, когда необходимо произвести армирование монолитных стен подвала.

Это позволяет не только упрочнить конструкцию, но и сэкономить материал, в частности бетон, которого потребуется значительно меньше, при этом стены будут иметь небольшую толщину.

Зачем нужно армировать монолитные стены?

Для усиления бетонной конструкции используется металлический каркас, который изготавливается из стальной арматуры диаметром от 6 до 12 мм. Толщина стальных прутов зависит от предполагаемых нагрузок и эксплуатационных характеристик подвального сооружения.

Результатом армирования монолитных стен погреба является создание надежного и сверхпрочного железобетонного сооружения с высокими физико-механическими показателями и увеличенными сроками эксплуатации. Рекомендуем предварительно ознакомится видами армирующей сетки. Необходимость в армировании возникает и в случае, когда предусмотрена большая механическая нагрузка на железобетонную конструкцию.

Давление происходит в нескольких направлениях:

1. Сверху нагрузку создает конструкция здания.
2. С боков давит грунт, который окружает строение по всему периметру.

Именно эти неблагоприятные воздействия и должна выдерживать конструкция погреба.

Как осуществляется процесс армирования?

При создании арматурной сетки, применяется методика связывания или сваривания соединений. Оптимальные размеры ячеек – 25-35 см.

Если применить первый вариант, то такая каркасная конструкция будет обладать необходимой упругостью, которая обеспечит хорошую устойчивость к любым движениям, происходящим в стенах погреба из-за большого количества осадков или при пучении грунта.

Сварная конструкция может получить серьезные разрывы, которые повлекут за собой разрушения. Про анкеровку арматуры в бетоне читайте тут.

Армирование монолитных стен осуществляется в несколько этапов:

• монтируется опалубка и очищается от грязи и пыли;
• устанавливается каркас металлический внутрь конструкции так, чтобы прутки не соприкасались с опалубкой, а между ними было достаточное пространство для проведения бетонных работ (5-7 см). В случае их соприкосновения при удалении опалубки будет нарушена целостность армирующего слоя, а через полученный дефект откроется доступ вредной для железобетонной конструкции влаги:
• когда каркас полностью установлен и закреплен – заливается бетон, и на этом этапе уделяется повышенное внимание соединениям каркаса.

Правила укладки арматуры в ленточный фундамент читайте на этой странице. Как происходит в реальности армирование монолитных стен, можно увидеть на видео, в статье ниже.

https://www.youtube.com/watch?v=u0NDyTl8t_Y

Перед тем как приступить к армированию стен погреба производятся тщательные расчеты на количество материала (опалубку, арматуру, бетон) в соответствии с проектом. Только при правильных расчетах можно получить надежное и прочное сооружение, которое прослужит долгий период, на протяжении которого не будет подвергаться воздействиям со стороны грунта. Зачем используют фибру для бетона можно узнать перейдя по ссылке.

Армирование монолитных стен из бетона в подвале: арматура для стен цоколя

При строительстве частного дома или иного сооружения часто возникает необходимость построить подвал для использования в качестве подсобного помещения. С точки зрения функциональности это очень удобно, к тому же такой цоколь размещается по площади всего дома, что обеспечивает сохранность конструкции здания при воздействии неблагоприятных условий.

 Загрузка …

Для надежности и долговечности постройки необходимо обеспечить грамотное расположение несущих конструкций. Все работы с фундаментом дома в целях безопасности должны проходить непременно с соблюдением строительных нормативов с поправкой на особенности климата региона.

Требования к стенам цокольного этажа

Если предполагается использовать цоколь, как дополнительное жилое помещение, то ещё на стадии проекта следует задуматься о выборе материалов. Монолитные подземные стены обладают высочайшей прочностью и низкой водонепроницаемостью, в то время как кирпичи или блоки не могут обеспечить подобный уровень гидроизоляции за счет наличия швов и стыков.

Бетонная стена для монолитного погреба  или подвала сама по себе обладает достаточно высоким уровнем прочности, но для достижения технических характеристик прочности по нормативу потребуется очень большое количество бетона, что приведет к неизбежному удорожанию строительства.

Добавление металлических элементов в раствор позволит усилить слой бетона без избыточного утолщения.

Особенности технологии армирования монолитных стен

Армирование представляет собой процесс добавления металлической арматуры в бетон для повышения прочности самого материала и продления срока эксплуатации.

Это способно укрепить и значительно повысить прочность конструкции из любого материала, будь то кирпичная кладка или блоки. При стяжке пола также применяют армирующую сетку, используя проволоку, особенно в тех местах, где нагрузка предполагается максимальной.

Таким образом, главная задача армирования – повышение прочности и укрепление тех элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка.

И если для того, чтобы грамотно составить проект лучше привлечь сторонних проектировщик, обладающих достаточным опытом и знающих специфику отдельного вида работ, то для того, чтобы провести армирование монолитных стен подвала не требуется ничьей помощи. Изучив тонкости работы с металлической арматурой, все работы вполне доступно провести самостоятельно.

На стены цокольного этажа ложится дополнительная нагрузка в виде давления грунта снаружи. Именно по этой причине необходимо уделить особе внимание укреплению стен и качеству используемых материалов.

Как правило, стена подвала создается с использованием арматурной сетки, главная особенность которой – упругость. При её создании специалисты рекомендуют применять метод вязки, а не сварки, поскольку в случае нарушения положения фундамента (смещения, повреждения) вязаная арматурная сетка сможет сохранить целостность, в то время как сварная конструкция не выдерживает в местах крепления элементов друг к другу.

Каждый метод изготовления сетки для армирования стен подвала должен быть в обязательном порядке согласован с проектировщиками, отвечающими за расчет нагрузки всего здания.

Типовая последовательность выполнения работ по армированию монолитных стен подвала

Приобрести специальную проволоку диаметром 0,3 см для того чтобы грамотно выбрать материал сетки, необходимо сориентироваться в существующем многообразии. Существуют следующие основные современные виды выполнения сетки:

Каленая или арматурная проволока

Арматурная сетка обычно продается в рулонах и имеет наибольшую распространенность. Чаще всего используется для армирования стен и стяжки пола. Проверенная временем, она надежно укрепит стены от негативных воздействий неизбежной усадки грунта.

Геосетка

Геосетка выполнена из полимеров и ткани. В ее составе входит полипропилен, обтянутый резиной или тканью, или другие геотекстильные материалы. Чаще такая сетка используется для укрепления кладки или отделки поверхности пеноблоков.

Стеклосетка

Стеклопластиковая армировочная сетка – наиболее дешевый и простой вариант для внутренних отделочных работ. Она отлично зарекомендовала себя при кирпичной кладке, стяжке пола, отделке стен и потолка, но неприменима для стяжки фундамента или отмостки.

Подготовить инструмент, ускоряющий работу с проволокой

Как правило, для создания армированных конструкций используют кусачки и проволока. Но современные методы работы с проволокой делают доступными для работы и новые инструменты. В частности, пистолет для вязки арматуры — несложное по своей конструкции устройство, обеспечивающее высокую скорость изготовления каркаса.

В основе работы пистолета для вязки арматуры лежит электродвигатель, который запускает протяжку проволоки. В процессе работы проволока движется по направляющим с катушки. Необходимый участок проволоки отрезается встроенным ножом, после чего срабатывает скрутка. Весь процесс длится до 2 сек.

Провести требуемые расчеты толщины подвальных стен

Расчет толщины стен проводится с учетом уровня залегания грунтовых вод.

В случае если грунтовые воды достаточно далеко от основания, то рекомендуется придерживаться следующих требований: нижняя стена может быть не силовой и на 10 см выступать за контур строения, а толщина подвальных стен при глубине размещения на 1,5-2,5 метра может составлять от 20 до 40 см.

Если же цоколь располагается ниже уровня подземных вод, то плита основания должна быть усилена армированием, иметь толщину от 20 см и выходить за стены на 40 см.

Зачистить опалубку

Один из самых простых этапов, не требующий особых трудозатрат. Суть выполняемых работ сводится к удалению следов грязи и строительной пыли.

Изготовить сетку для армирования стены

При изготовлении сетки важно правильно определить размер ячейки. Для подвальных стен это значение может колебаться от 25см до 35 см. Причем важно знать, что чем мельче звено (ячейка), тем надежнее и прочнее будет эффект от укрепления.

Учитывая особенности цементного раствора, важно помнить, что его проникающая способность при заливке не позволяет делать ячейки менее 5 см, в противном случае возможно возникновение пустот и снижение прочности конструкции.

Заложить внутрь существующей опалубки арматурную сетку

Необходимую и достаточную прочность стене обеспечит армирование сеткой в два слоя, причем диаметр проволоки должен быть не менее 1,2 см, а шаг по горизонтали и вертикали не должен превышать 40см. Оба слоя сетки соединяют в шахматном порядке через каждую пару ячеек при помощи проволоки того же диаметра.

Важно! Арматура и все составляющие ее элементы должны не соприкасаться с опалубкой, а размещаться на небольшом расстоянии от нее. В противном случае при демонтаже опалубки есть риск повредить армирующую сетку.

Проверить правильность монтажа сетки подвальных стен

При монтаже стержневой арматуры важно уделить особое внимание их строго вертикальному расположению. Отклонение допускается только в 1-2 мм.

Это связано с давлением, которое грунт с внешней стороны оказывает на стены. При использовании сетки можно проверить правильность её расположения лазерным или строительным уровнями.

Залить раствор в опалубку и засыпать грунт возле стен цоколя

Важным моментом при заливке является обеспечение антикоррозийной защиты арматуры. Для этого в бетон добавляют специальные растворы и отделяют от стены слоем не менее 2 см.

Перекрытия из железобетонных плит можно укладывать на стены подвала не ранее чем через три-четыре недели, но не откладывать этот этап на следующий строительный сезон во избежание наклона стен внутрь здания под действием внешнего давления грунта.

Армировать монолитные стены подвала можно и самостоятельно, зная основные принципы армирования и этапы работ. Но к помощи профессионалов все же следует прибегнуть на стадии расчетов давления на грунт, вычисления нужной толщины стен и стержней для армирования, выбора типа и диаметра проволоки для обвязки или создания сетки.

Соблюдение этих нехитрых правил обеспечит долговечность и удобство использования подвала как подсобного помещения.

Полезное видео

А видео ниже на примере покажет, что такое армирование стен подвала и какие работы необходимо произвести для осуществления данной задачи:

плюсы и минусы, материалы, как сделать правильно

Цокольный этаж имеется во множестве частных домов, и зачастую его используют в качестве подвала. Чтобы помещение служило выбранной цели, нельзя забывать ни об одной строительной детали. В том числе и стены подвала должны быть армированы и отделаны правильно.

Какими должны быть стены цоколя: требования

К стенам подвального помещения в цокольном этаже всегда предъявляются особые требования. Это связано с тем, что оно частично заглублено в землю и при этом держит на себе вес всего дома.

Стены подвала должны быть:

• прочными;
• защищёнными от влаги;
• отделанными в соответствии с предназначением помещения.

Существует ряд требований к цоколю

Достигают этих целей с использованием довольно простых строительных технологий, которыми может овладеть практически каждый.

В чём плюсы армирования

Армирование стен цокольного подвала позволяет улучшить их прочностные характеристики без значительного удорожания строительства. Как было отмечено выше, одно из главных требований к опорам цоколя — их способность выдержать довольно большое давление.

Возможный способ, чтобы достичь подобного результата, — увеличение толщины конструкции. Но это приводит к значительному удорожанию работ.

Добавление металлических элементов как в сам строительный материал (если они возводятся из монолитного бетона), так и при отделке позволяет достичь необходимого уровня прочности без сильного увеличения затрат на строительство.

В данном видео вы узнаете, как армировать стены:

Какие материалы нужны

Для армирования подвала можно использовать один из трёх материалов:

• сетку для армирования;
• геосетку;
• стеклосетку.

Первый из них до сих пор наиболее распространён, но более современные материалы активно наступают ему на пятки. Они выигрывают у металлической арматуры по цене, не особо проигрывая по прочности.

Зачем применяют калёную и арматурную проволоку

Армирование — обязательный этап в отделке конструкции, когда речь идёт о подвале. Именно с этой целью используют арматуру и калёную проволоку.

Арматура может быть в роли как уже готовой сетки, сплетённой из очень толстой стальной проволоки, так и в виде прутьев, которые связываются между собой на определённом расстоянии.

Для связывания прутьев и кусков сетки между собой используют более тонкую, но не менее прочную калёную проволоку. Для армирования стен подвала в цокольном этаже нет необходимости применять наиболее дорогостоящие её варианты.

Зачем необходима геосетка

Геосетка — альтернатива арматурной сетке при армировании стен. Она прочная и при этом довольно лёгкая. Её стоимость на приемлемом уровне. Делают такую сетку из ткани и полимерных материалов. В частности, основной материал — полипропилен. Волокна из него обтягивают резиной и прочным тканым материалом. Лучше всего она подходит для конструкций из пеноблоков.

Куда подойдёт стеклосетка

Стеклопластиковая сетка относится к категории наиболее массовых материалов для армирования, несмотря на то что появилась она относительно недавно. Связано это с её исключительной дешевизной. Лучше всего она подходит для кирпичных конструкций, а также — стяжки пола.

Не забываем следовать инструкциям армирования

Как надо выполнять работы

Правильная отделка стен подвала в цокольном этаже имеет большое значение. Именно от качества выполненных работ зависит, каков будет микроклимат помещения, а значит, и насколько хорошо в нём, например, сохранятся продукты.

Выбор материала для финишной отделки стен цоколя зависит от того, с какой целью он будет использоваться:

• как погреб для хранения продуктов;
• как техническое помещение;
• как жилое помещение.

В первых двух случаях зачастую достаточно ограничиться черновой отделкой или деревом. Правда, дерево используют лишь тогда, когда нет проблем с влажностью, поскольку оно склонно к гниению. Цокольный подвал всегда требует правильного устройства гидроизоляции.

Последовательность работ одинакова независимо от того, какие материалы выбраны:

• подготовительные работы;
• гидроизоляция;
• армирование;
• покрытие штукатуркой;
• финишная отделка.

Приступать к эксплуатации помещения обычно можно по истечении месяца с начальной точки работ.

Подготовка

На подготовительном этапе стены очищают от всех видов загрязнения. Для достижения максимального эффекта гидроизоляции и адгезии с отделочными материалами на них должно быть как можно меньше посторонних частиц грязи.

Для очистки можно использовать стандартные строительные инструменты. Кроме того, если стена изготовлена из пенобетона или кирпича, необходимо заделать стыки между блоками. Для этого придётся проделать с помощью специального инструмента штробы глубиной до 4 см, которые тщательно очищаются от грязи. Чистые стыки заделываются специальным составом-гибропломбой.

Внимание! Во время подготовки стен к отделке таким составом необходимо заделать все щели и трещины.

Каковы особенности гидроизоляции

Существует несколько способов гидроизоляции стен подвальных помещений, как в цоколях, так и других конструкциях. Все они выполняются в паре с гидроизоляцией пола, поскольку основная влага проникает именно через него.

Основными материалами, использующимися для защиты погреба или подвала от влаги, являются:

• гидрофобизаторы;
• мастика;
• жидкая резина.

Использование каждого из этих материалов подразумевает специфическую технологию. Так, гидрофобизаторы наносят прямо на подготовленную стену с помощью кисти или специально распылителя.

Важно! Наносить защитный раствор надо максимально равномерным слоем.

Гидроизоляция имеет ряд особенностей

Особенность подобных растворов в том, что они вытесняют влагу из бетона, проникая внутрь его структуры.

Мастика или битум — более дешёвый вариант гидроизоляции. Но наносить их надо уже после того, как стены оштукатурены. Битум требует предварительного разогревания. Слой должен быть не меньше 2 мм, поэтому материал наносят в несколько этапов. Для скорейшего высыхания его посыпают песком.

Жидкую резину не так часто используют в изоляционных работах, но это довольно недорогая технология. Она требует предварительного грунтования стен. Смесь, предварительно перемешанную дрелью, наносят кисточкой так, чтобы не допустить неровностей.

Стыки между блоками отдельно защищают от влаги с помощью стеклосетки. Полоски стекловолкна помещают в штробы, заделанные раствором.

Как монтируется армирующий материал

Стены подвала армируют как для их укрепления, так и для установки теплоизоляции. Для этого используют специальную армирующую сетку. Лучше всего подходит рулонный материал из стали с ячейками 3 на 3 см. Он в достаточной мере прочен и стоит недорого.

В зависимости от толщины металла сетку режут на куски необходимого размера болгаркой или ножницами по металлу. Размеры кусков необходимо рассчитать так, чтобы они укладывались с нахлёстом друг на друга. Для связывания концов между собой применяется калёная проволока.

К стене же материал крепят дюбелями, которые вставляют в отверстия, проделанные перфоратором. А вот армирование монолитных стен подвала выполняют ещё на этапе строительства.

Внимание! Нельзя допускать, чтобы сетка торчала. Она должна плотно прилегать к стене.

После того как стены цоколя армированы, их необходимо утеплить. В качестве лучшего утеплителя подойдёт специальный пенопласт или пенополиуретан. Слой утеплителя должен быть не меньше 5 см, но многое зависит от местных климатических условий и желаемой температуры в цокольном подвале.

Как штукатурить стены цоколя

Для оштукатуривания стен используют цементные растворы. Материалы на основе гипса считаются менее подходящими для помещений такого рода.

Замешивать раствор необходимо в соответствии с рецептурой, указанной на его упаковке. Объём одновременно изготавливаемого раствора должен быть таким, чтобы его можно было использовать за раз, а консистенция — чтобы он хорошо держался на сетке или утеплителе.

Если подвал будет использоваться в качестве погреба для хранения продуктов или технического помещения, то в идеально ровной поверхности необходимости нет. Для нанесения штукатурки из инструментов используют лишь шпатель.

Прежде чем приступать к следующему этапу, штукатурке надо дать высохнуть. Процесс может занять до двух недель, но его можно ускорить, используя обогреватели или фен.

Не забываем про шпатель

Финишная отделка

Финишная отделка стен цоколя может быть самой разнообразной и полностью зависит от предназначения и дизайна помещения. Для придания подвалу необходимого внешнего вида можно использовать:

• краску;
• дерево;
• обои;
• сэндвич-панели;
• вагонку из пластика;
• декоративный кирпич;
• декоративную штукатурку;
• плитку;
• известняк;
• камень.

Так, покраска оптимальна, если речь о помещении с техническим предназначением, тренажёрном зале или простом погребе. Для винного погреба хорошо подойдут натуральный или искусственный камень, плитка. Дерево неплохо будет служить в роли отделочного материала в погребе для хранения продуктов.

Важно! Перед покраской стены стоит побелить известью.

Заключение

Стены подвала армируются для достижения максимальной прочности с минимумом затрат. Использование того или иного материала зависит от предназначения помещения и бюджета владельца. Эти же принципы применяют к дальнейшим этапам отделки стен.

Фундамент дома и стены подвала из бетона

Подвальные помещения и погреба Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты под воздействием грунтов. Для строительства заглубленного цокольного этажа оптимальным решением является устройство заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными стенами. Однако в рамках данной брошюры мы рассматриваем только варианты технических решений ленточного фундамента. При устройстве цокольного этажа малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену).  При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: искусственные выборки в грунте не должны попадать в проекцию под углом 45° по обе стороны от основания (подошвы) ленточного фундамента. Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала в доме должно быть предусмотрено усиление, против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной бетонной подушкой. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента. Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 — 2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней  поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см[пункт 8.3.6 СП 52-101-2003] и арматурных связей с подлежащей монолитной бетонной подушкой.  Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен (глава «Армирование»).  Монолитная конструкция подземной стены предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков, кирпича или других стеновых материалов. Конструктивного усиления и адекватного бокового опирания можно достичь при постройке пересекающихся внутренних стен подвала, под внутренними стенами здания. Таблица №13. Минимальная рекомендуемая толщина стен подвального этажа.     Длина стены до 3 м Длина стены более 3 м Материал стен подвала Глубина подвала, м Толщина стены подвала, мм Ширина подошвы, мм Толщина стены подвала, мм Ширина подошвы фундамента, мм   Камень бутовый 2 600 800 750 900 2,5 600 900 750 1050   Бутобетон 2 400 500 500 600 2,5 400 600 500 800   Кирпич керамический 2 380 640 510 770 2,5 380 770 510 900   Монолитный бетон 2 200 300 250 400 2,5 200 400 250 500   Бетонные блоки 2 250 400 300 500 2,5 250 500 300 600 При постройке подземной стены из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки. Сборные бетонные блоки для кладки стен подвала должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 (М150).   Таблица №14. Минимальная толщина подвальных стен.   Глубина подвала, м   Материал стен подвала Стена без бокового опирания Стена с боковым опиранием Минимальная толщина стены подвала, см   Монолитный бетон прочностью не менее          В 12,5 0,8 1,5 15 1,2 2,15 20 1,4 2,3 25 1,5 2,3 30   Монолитный бетон прочностью не менее В15 0,8 1,8 15 1,2 2,3 20 1,4 2,3 25 1,5 2,3 30   Каменные и бетонные блоки 0,6 1,8 14 1,9 1,2 19 1,2 2,8 24 1,4 2,2 29 *Таблица адаптирована из СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту. Глава 5.4 Таблица 5-2 При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена по таблице №14, стены считаются имеющими боковое опирание, если балки перекрытия опираются о верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами). Если в стене подвала имеется проем длиной более 1,2 м или несколько проемов, общая длина которых превышает 25 % длины стены, а армирование по контуру проемов не предусмотрено, то находящаяся под проемом часть стены подвала считается не имеющей бокового опирания. Если ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема [пункт 5.4.2 СП 31-105-2002]. Чем меньше будет длина стен подвала, тем они будут устойчивее. Схема №7. Варианты ленточных фундаментов при наличии подвального помещения или цокольного этажа.

Если вы облицовываете наружные стены дома кирпичом, то кладку  допускается продолжать и на  надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 20 cм по вертикали и не более 90 cм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором.  Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 15 cм выше планировочной отметки земли. Если же наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по обрешетке или утеплителю, то расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 25 cм. Если стены подвалов длиннее 25 м, то в них  следует  предусматривать  деформационные швы,  располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга. Также деформационные швы нужно располагать в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений. Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом.  Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов и технических подполий В главе 5.8 cвода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» [СП 31-105-2002] рассказывается, как нужно выполнять гидроизоляцию подвалов и подполий.  Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий (и полы по грунту) должны иметь обязательные слои влагоизоляции, если уровень грунта снаружи здания находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала. Если есть вероятность гидростатического давления подземных вод при высоком уровне грунтовых вод, то требуется выполнение гидроизоляции наружных стен подвала для предотвращения попадания воды вовнутрь. Влагоизоляцию изнутри подвала и гидроизоляцию наружной стороны стен подвала выполняют с помощью рулонных гидроизоляционных материалов или гидроизоляционных мастик для покрасочной (обмазочной) гидроизоляции. Предварительно при устройстве гидроизоляции наружные стены подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее 6 мм. Можно использовать готовую штукатурную смесь, например — Кнауф Унтерпутц. При оштукатуривании предварительно все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором заподлицо с поверхностью бетона. При этом штукатурный слой должен быть соединен выкружкой (расширяющимся полукруглым наплывом) с фундаментом в месте опирания на него стены. Слой гидроизоляции выполняется по оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов из не менее чем двух слоев гидроизоляционного материала на битумной (битумно-полимерной) основе. Их наклеивают либо наплавляют на слой предварительно нанесенной битумно-полимерной мастики. Сверху все стыки и края также необходимо пройти битумной мастикой.   При высоком уровне грунтовых вод и наличии гидростатического давления в полах по грунту следует устраивать систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм каждый и слоя битумно-полимерной мастики между ними, который доводится единым покрытием до гидроизоляционных слоев на стенах подвала. Если вы собираетесь производить отделку внутренней стороны  стены подвала, утеплять ее и при этом будете использовать деревянные элементы (бруски), то вся внутренняя поверхность подвала должна иметь слой влагоизоляции. До устройства  влагоизоляционного слоя внутренняя поверхность стены подвала должна быть оштукатурена. Слой влагоизоляции должен быть уложен и под бетонной плитой пола подвала. Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, делают из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм. Если вы будете устраивать дополнительный слой пола поверх бетонной плиты, допускается укладка влагоизоляции поверх плиты. Слой влагоизоляции должен заходить и в стыки между плитой пола и фундаментом. Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битумно-полимерной мастики, наносимой методом обмазки (покраски) или из полиэтиленовой пленки или гидроизоляционного наплавляемого рулонного материала.  Хорошо обустроенное подвальное помещение послужит отличным хранилищем для продуктов. Но, к сожалению, не только для продуктов. Подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о радиоактивных почвенных газах, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Самый известный радиоактивный почвенный газ называется радоном.

Строительство монолитного подвала

Строительство монолитного подвала – разумное решение в планировке дачных домов, где планируется проводить много времени. Потребуется место для хранения садового инвентаря, автомобильных принадлежностей, сезонных заготовок и продуктов. В подвале можно обустроить котельную, мастерскую, спортзал или домашний кинотеатр. Строительство бетонного монолитного подвала увеличивает сроки и стоимость работ. Но дачники предпочитают не отказываться от возможности иметь дополнительное помещение.

Монолитная плита – оптимальный выбор для разных типов грунтов. Позволяет возводить двух- и трехэтажные коттеджи из кирпича и камня. Обеспечивает надежное основание с равномерным распределением нагрузки по всей площади. В этом заключено преимущество устройства монолитного подвала по сравнению с ленточным. Общая схема работ включает в себя рытье котлована, подготовку глиняного основания, установку и армирование опалубки, заливку бетоном, устройство вентиляция, гидро- и теплоизоляции.

Особенности строительства бетонного подвала

Подвал необязательно должен располагаться под всей площадью дома. Можно ограничиться, например, 20 кв. м. Высота стен – около 2-х метров. Основная их часть находится под землей, а оставшаяся – на поверхности. Если из-за близкого расположения грунтовых вод нет возможности для заглубления фундамента, то выполняется строительство бетонного подвала с ребрами жесткости вверх. В этом случае не требуется снимать большое количество грунта, но дополнительно устанавливается конструкция для придания прочности стенам. При возведении дома на песчаной или неплотной почве по периметру обычно устанавливается отмостка для защиты подвала от влаги.

Строительство монолитного подвала для дома

Строительство монолитного подвала для дома – обязательное условие для длительного проживания за городом. Можно установить отдельную хозяйственную постройку или сарай на участке, но лучше сэкономить полезную площадь. Гораздо удобнее иметь просторный подвал под домом, где сохраняется низкая температура для хранения продуктов. Появится дополнительное помещение под склад, котельную, мастерскую или бильярдную.

Устройство монолитного фундамента дома позволяет создать надежное основание для подвала и цокольного этажа. Изначально необходимо рассчитать глубину котлована и размеры помещения. Оптимальная высота подвала – 2 метра. Но если глубина залегания окажется ниже уровня грунтовых вод, то потребуется устройство независимой или принудительной дренажной системы. При неглубоком залегании можно выполнить строительство монолитного подвала с ребрами жесткости, выступающими над землей.  

Строительство бетонного подвала и гаража

В загородных домах нередко стараются совместить подвальное и гаражное помещения. В этом случае строительство монолитного подвала для дома осуществляется по общей схеме. Но с учетом того, что над подвалом (или погребом) будет располагаться гараж. Основанием для него могут служить монолитные плиты или готовые плиты перекрытия. Второй вариант быстрее и дешевле. Первый обходится дороже, но позволяет добиться максимальной прочности. В любом случае нужно предусмотреть проем для спуска из гаража в подвал.

Устройство монолитной стены подвала   

Устройство монолитной стены подвала выполняется после полного застывания бетонного фундамента. Монтируется и армируется опалубка, которая также заливается бетоном. В зависимости от его марки строительные нормы регламентируют минимально допустимую толщину стен. Но даже при небольшой толщине стены из армированного бетона имеют хороший запас прочности. Стоимость строительства монолитного подвала зависит от его основных параметров, но на цены влияет и общий объем работ. Например, может потребоваться установка ребер жесткости, направленных вниз или вверх.

Особенности устройства стен подвала

Высота подвала для хозяйственных нужд должна быть не менее 190 см, чтобы взрослый человек мог стоять в помещении в полный рост. Устройство стен монолитного подвала под землей выполняется на глубине 1-1,5 м. При сильном заглублении высока вероятность подтопления грунтовыми водами. Оставшиеся 1-0.5 метров будут возвышаться над землей. Здесь можно будет установить небольшие вентиляционные окна. Но потребуется и прокладка вентиляционных труб из подвала (приточного и вытяжного воздуховода).

Устройство монолитной стены подвала включает в себя ее гидро- и пароизоляцию. Используется горизонтальная, вертикальная или комбинированная изоляция. Для защиты от влаги по периметру дома выше уровня земли может устанавливаться и отмостка. Еще один важный этап устройства монолитных стен подвала – теплоизоляция. Подойдет пенопласт или пенополистирол. При строительстве бетонного подвала важно учесть и места прокладки инженерных коммуникаций. Все расчеты и планировку грамотно выполнят наши специалисты, а бригада мастеров выполнит устройство фундамента и стен.

Опора монолитных плит на стены

1/10 * l ₀ — тоже подходит для этого случая? Нужно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л ₀ ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
в — краевая опора — железобетонная балка; г — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104b 1/10 * l ₀ ?

Рис. 103. Раздельное армирование плит монолитной балки отдельными стержнями (арматурная арматура) 1, 2 — поверх несущей арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над опорной арматуры арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Существует четкое правило: когда зажато, верхние арматурный должен заполнить 1/4 пролета, а когда навесные (опертый), 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок на опоре.Дело в том, что идеальный шарнир, который полностью обеспечивает беспрепятственную свою очередь, мы не можем выполнить в структурах — сляб немного, но зажаты, и в его верхней части опоры есть незначительные, но все же стресс, может быть трещины , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис. 104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в руководстве вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадратную форму b = h, тогда плита надежно лежит (не скользит) и поворачивается без раздавливания.

Какой высоты бывают плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это изображено на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на навесную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше взять худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки. Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединена плита перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, по надежности не очень нравится, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединяется с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре по длине анкера. Это наиболее надежное решение для армирования плит — арматура в сжатой зоне фиксируется на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбели от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка ведется в наиболее напряженной зоне узла, а не упирается в сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам, и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т. к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, как перелив и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкеровки, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь фигурирует еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать U-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, которые возникают на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели — точно такие, как показано на рисунке — для покрытия арматуры, идущей параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорные моменты советую всегда выбирать худший вариант. И, конечно, думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

График строительства от infoforbuilding.com

Временный
Услуги | Геодезия
и макет | Земляные работы
| Опоры / Фундамент
| >> Фундамент
Опции | Subrough
Сантехника и HVAC | Гидроизоляция,
Гидроизоляция и оконные колодцы | Вода
и отводы канализации | Фонд
Слив, засыпка и грубый сорт |
Плита цоколя

Фундамент — это часть конструкции, которая контактирует с
Земля.Он должен удерживать конструкцию,
и предотвратить чрезмерную осадку. Строение дома
крепится к фундаменту. Фонды сегодня
обычно из бетона или CMU (цементная кладка
единиц или цементных блоков). Практически все фонды
армированный стальным стержнем, называемым арматурой.
Раньше фундаменты были из кирпича, камня.
и дерево.Дом отдыха построен в горах
или на пляже часто строятся на фундаменте пирса.
Существует четыре популярных типа фундаментов, которые
используется: подвалы, подполья, монолитная плита и
плита стены ствола. Ваш выбор основы будет
зависят от климата, использования, бюджета и традиций строительства
в вашем районе.

Подвалы чаще всего строят в условиях холодного климата.
такие как Северо-Восток, Средний Запад и Скалистые горы.
Опоры в этом холодном климате должны быть ниже
линия промерзания, довольно глубокая в этих областях.
Подвалы обеспечивают самые дешевые квадратные метры в большинстве
экземпляры.
Первоначальная стоимость подвалов высока, но стоимость
приобретенных квадратных футов сравнительно
недорого. Проверьте свой район на наличие подвалов. Если подвалы
популярны в вашем районе, их отсутствие может сделать
свой дом продать сложнее. Есть три типа
подвалы стандартные, прогулочная и дневная.Стандарт
подвалы недоступны снаружи и не
имеют открытые стены подвала. Дневные подвалы имеют
одна или несколько стен открыты и обычно строятся
на склонах холмов. Доступ в подвальные помещения через
входная дверь и лестница на улицу. В
типичный график критического пути для подвалов: опоры,
фундамент, черновая сантехника и отопление, засыпка,
цокольная плита, каркас.

Crawlspace более популярен в умеренном климате, например
как Тихоокеанский Северо-Запад, Срединно-Атлантическое побережье.
Опоры размещаются ниже линии промерзания, и
стенка ствола кладется поверх основания.Черновой пол
конструкция кладется поверх фундамента. В
Типичное расписание критического пути для пространств сканирования:
Опоры, фундамент,
сантехника, засыпка, обрамление и HVAC (примечание: черновой пол
сантехника и HVAC можно сделать после каркаса пола
при необходимости.)

Плиты чаще всего встречаются в более теплых районах, таких как Флорида,
Аризона, Калифорния и Техас. Поскольку часто бывает
неглубокая линия промерзания, или вообще отсутствие линии промерзания
фундамент и плиту можно заливать прямо поверх
земля. Фундаменты и плиты часто можно заливать
в то же время. При заливке фундамента и плиты
вместе это называется монолитной плитой.
Плиты — самый быстрый и дешевый фундамент, потому что
они требуют меньше труда, навыков и затрат на материалы.Типичный график критического пути для монополей:
монолитная заливка,
черновая сантехника и отопление, засыпка (или упаковка
на некоторых участках) заливка плиты и каркаса по форме

Если плита желательна для экономии средств или иным образом
в холодном климате стволовая стена / фундамент из плит — это
выбор. Фундаменты и фундамент построены
как фундамент для подполья. Заливка помещается внутрь
фундамент и утрамбовывается. Затем плита
залил. Мешки с песком используются иногда вместо
наполнять. Типичный критический путь проходит следующим образом:
Опоры, фундамент, сантехника, засыпка ОВК, заливка
плита и обрамление.

Заказать наш настраиваемый
график для вашего проекта!

Фундаментов «AA Designs

Фонды

Монолитная плита против фундамента со стержневой стеной

Плиты монолитные

Монолитные плиты представляют собой фундаментные системы, построенные за одну бетонную заливку, обычно состоящую из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с внутренними утолщенными частями под несущими стенами, а также утолщенными по всему периметру кромок, в то время как плиты стеновых стволов состоят из трех компонентов. К достоинствам монолитных плит можно отнести:

• Более быстрое общее время строительства (обычно)

• Очень прочный, особенно с добавлением стали и арматуры из фибры

• Может быть дополнительно усилен на участках с плохой почвой путем добавления дополнительного натяжения

Стеновые системы

Фундаменты на стволовых стенах состоят из трех компонентов:

1) Раздвижная опора для передачи нагрузок на нижележащий грунт

2) Кладка фундаментной стены (обычно кладка)

3) Плита бетонная

Преимущества систем фундамента стенок ствола включают:

• Для участков с уклоном требуется меньшее заполнение (фундаментные стены могут быть построены на разной высоте для создания плоской строительной площадки на участке с уклоном)

• Большее расстояние до надводного борта от верха плиты до окружающего уровня участка придаст дому более выраженный вид

• Меньше смещения края плиты и более точное позиционирование всех предметов, проткнутых через бетонную плиту

Фундамент после натяжения

Грунты : Поскольку большинство домов и небольших коммерческих построек строятся на фундаментах, поддерживаемых грунтом, физические свойства и поведение нижележащих грунтов существенно влияют на характеристики фундаментов, поддерживаемых грунтом. Большинство почв мягкие и сжимаемые, и чем больше к ним прикладывается нагрузка, тем сильнее они сжимаются. Строительство поселений фундамента происходят, когда здание нагрузка превышает совокупную несущую способность фундамента и опорную почву. Многоэтажные и высотные здания обычно рассчитаны на то, чтобы выдержать несколько дюймов поселений, в то время как большинство домов представляют собой легкие конструкции, которые прикладывают более низкие нагрузки, что приводит к гораздо меньшим осадкам фундамента.

Глинистые почвы наиболее чувствительны к колебаниям влажности.В сырую погоду вода, проникающая в глинистые почвы, заставляет их расширяться и создавать восходящее давление под фундаментом здания. Та же самая глинистая почва в сухую погоду становится сухой и сжимается, создавая пустоты, которые оставляют части фундамента здания без поддержки. Чем выше содержание глины в почве, тем прочнее и жестче должен быть фундамент, чтобы не повредить его.

Пост-натяжение : Один из способов усиления плиты — это построить вафельную систему опорных ребер со встроенной арматурной сталью и дополнительными натяжными тросами, добавленными к ребрам для увеличения прочности. Кабели с последующим натяжением представляют собой скрученные жилы из высокопрочной стали, покрытые пластиковой оболочкой, аналогичной электрическим кабелям. После затвердевания бетонной плиты тросы натягиваются гидравлическими домкратами и закрепляются по краям плиты. Тросы оказывают давление на плиту и профилированные балки с обеих осей, аналогично тискам. Растрескивание не происходит, пока бетон равномерно сжимается всеми тросами после натяжения.

Размер и расстояние между бетонными вафлями и необходимые силы сжатия кабеля после растяжения определяются прогнозируемым давлением, вызванным циклами усадки и набухания глинистого грунта.Системы плит и фундаментов, поддерживаемые на почвах с высоким содержанием глины, потребуют большего усиления, чем системы, построенные на почвах с низким содержанием глины. Между инженерами и подрядчиками возникают проблемы со строительством плит после натяжения. Понимание причин этих проблем поможет подрядчикам построить более качественные конструкции после натяжения.

Верхнее фото: Кабели пост-натяжения задрапированы внутри поперечного сечения плиты. Нижнее фото: Избыточная балансировка веса бетона путем последующего натяжения приведет к растрескиванию и подъему всей плиты.

Проблемы с последующим натяжением: Одно из основных различий между плитой или балкой с последующим натяжением и стандартным железобетонным элементом состоит в том, что пряди драпируются или профилируются внутри бетона, что приводит к изменению их вертикального положения по длине элемент. Обычно вогнутый профиль сухожилия будет пытаться выпрямиться при напряжении, создавая подъемную нагрузку (также называемую уравновешивающей нагрузкой) на бетон. Эта противодействующая сила сводит к минимуму и часто полностью исключает собственный вес бетона из расчетов напряжений и прогибов.Поскольку последующее натяжение создает активную нагрузку на конструкцию, крайне важно, чтобы все местоположения арматуры точно соответствовали инженерным чертежам. Неправильное расположение сухожилий значительно увеличит подъемную силу на каждом элементе. Наиболее частой причиной неправильного размещения сухожилий является несоответствие между структурными чертежами и заводскими чертежами поставщика. Подрядчик и инспектор должны проверить, что план в точности соответствует конструктивным чертежам, а не только рабочим чертежам.

Приложение подъемных нагрузок, превышающих вес пола, вызывает проблемы во время напряжения, когда сухожилия отталкиваются с силой, превышающей вес бетона.Эта чистая направленная вверх сила может привести к очень большим растягивающим напряжениям в нижней части стыка плиты / колонны, где обычно мало арматуры или нет арматуры, и может фактически поднять плиту. В отличие от арматуры, которая активируется только при нагрузке, слишком большая подъемная нагрузка (из-за количества прядей или из-за увеличенной драпировки) может значительно повлиять на плиту.

Верх: Чтобы предотвратить ограничение, пластик помещается вдоль верхней части стены, которую пересекает плита. Внизу: черный поролон вокруг первых нескольких дюймов дюбелей, выходящих из соседней стены, позволяет плите после напряжения сжиматься во время натяжения, не растрескивая плиту.

Скользящие соединения имеют решающее значение: Плита после растяжения дает усадку на 20–30% больше, чем бетон, армированный традиционным способом. Пост-напряженный бетон будет перемещаться примерно на 1 дюйм на каждые 100 футов плиты, не удерживаемой боковой системой. Если край плиты находится на расстоянии 25 футов от ближайшей стены сдвига, этот край сместится примерно на 0,25 дюйма при последующем натяжении. Если это движение кромки ограничено, либо плита, либо ограничивающий элемент будут больше всего треснуть под действием дополнительной силы.

Сдерживание плиты обычно вызывается бетонными или каменными стенами, соединенными по периметру конструкции. В дополнение к большему перемещению плиты после растяжения содержат значительно меньше арматуры, чем обычные плиты, что является их основным экономическим преимуществом. Но поскольку плита, подвергнутая пост-напряжению, не имеет избыточного арматурного стержня для минимизации и распределения трещин, трещины будут больше и хорошо заметны. Вот почему использование и правильная конструкция скользящих деталей критически важны для рабочих характеристик и эстетики бетона, подвергнутого последующему напряжению.В типичных скользящих деталях используется пластик, войлок или строительная бумага, чтобы исключить приклеивание плиты к стенам. Многие сдерживающие трещины создаются инженерами или подрядчиками, недооценившими прочность связи между плитой и бетонными или каменными стенами. Когда между плитой и стенами требуется арматура, можно использовать изоляцию трубы или поролон, окружающий часть дюбеля, чтобы обеспечить относительное движение без активации дюбеля. Армирование всегда должно быть прерывистым по всей разливочной полосе.

Полосы разливки: Полосы разливки относятся к элементам, подвергшимся последующему натяжению, и обычно располагаются в средней или четвертой точке пролета. Чтобы обеспечить защиту от трещин, плиты с каждой стороны отливочной полосы должны быть полностью разделены, когда арматура находится под напряжением. Любая арматура, выходящая из одной плиты в другую, создаст натяжную связь, ограничивающую относительное движение двух плит и, весьма вероятно, вызывающую растрескивание. Вся арматура и последующее натяжение должны стыковаться внахлест в пределах ширины заливочной полосы.Подрядчики должны обратить особое внимание на то, указал ли инженер, чтобы края бетонной полосы оставались полностью закрепленными после того, как арматура будет напряжена, но до того, как бетон будет уложен для связывания двух плит вместе. Путаница возникает из-за того, что после успешного напряжения большая часть плиты (за исключением полосы заливки) является структурно стабильной и не требует форм или повторной укладки для устойчивости. Но без переборок по краям эти полосы для заливки среднего пролета могут создавать большие и тяжелые консольные секции плиты с обеих сторон (до того, как они будут заполнены бетоном, чтобы связать их вместе). Это приведет к значительным прогибам и серьезным трещинам от нагрузок, которые никогда не предназначались и не усиливались инженером-строителем.

Затраты на фундамент на 2021 год: подвалы, бетонная плита, места для прогулок

Затраты на фундамент дома на квадратный фут

долл. США

на основе среднего размера квадратного фундамента

Тип фундамента	Среднее значение на квадратный фут	Средняя общая стоимость *
Монолитная бетонная плита	4–14	долл. США
Стеновая бетонная плита	5 — 16 долларов	7000 — 21000 долларов
Пирс и балка	6 — 12 долларов	8000 — 15000 долларов
— 12229
— 12229 9022 15500 долларов
Crawl Space	5–16 долларов	7000–21000 долларов
Подвал	10–25 долларов	10000–30 000 долларов

.

Бетонный фундамент Стоимость

Бетонный фундамент стоит от 5 200 до 30 000 долларов. Фундаменты делятся на две категории: глубокие и мелкие. Неглубокая конструкция проникает в почву всего на три фута. Бетонные подушки выступают ниже линии сильного промерзания, передавая нагрузку от стен на землю. В эту категорию попадают некоторые опоры для столбов и опор, грунтовые и бетонные полозья.

Используйте глубокий фундамент на участках с плохим качеством почвы или с глубокими линиями промерзания.Вы также можете использовать его на склонах холмов, в поймах рек и возле озер. Глубокие типы, такие как подвалы и сваи, стоят дороже, чем мелкие. Они требуют больше материалов, земляных работ и труда.

Стоимость фундамента из плит

Фундамент из бетонных плит обходится большинству домовладельцев в размере от $ 5 200 до $ 13 000 . Они бывают двух основных разновидностей: монолитные или стеблевые. Тип обычно зависит от климата.

Монолитная плита

Установка монолитной плиты стоит 5200–13000 долларов в среднем . Вся плита и опоры из заливного бетона возводятся сразу. Это ускоряет процесс и снижает трудозатраты. Вы найдете их в более теплых местах, где земля не замерзает. Только плита работает только в тех областях, где поверхностная грязь может выдержать нагрузку на дом. Они также встречаются в скалистых районах, где раскопки становятся непомерно дорогими.

Стенка ствола

Установка фундамента стены ствола стоит от 7000 до 21000 долларов всего . Вы заплатите от 45 до 55 долларов за погонный фут только за стенку ствола. Это требует больше труда, раскопок и материалов. Установка включает в себя заливную бетонную плиту, стены фундамента / ствола и опоры (бетонные опоры), которые уходят в землю под стенами. Стены и опоры повышают устойчивость к изменениям почвы, что делает его лучшим выбором для холодного климата.

Стоимость фундамента для пирсов и балок

Фундаменты для пирсов и балок, также называемые столбами и пирсами, стоят от 8000 до 15000 долларов или от 6 до 12 долларов за квадратный фут .Они были наиболее распространенным типом фундамента до того, как в 1960-х годах строители домов начали устанавливать фундамент из плит. Пирс и балка состоят из опор и столбов, поддерживающих несколько горизонтальных балок.

Хотя такой фундамент бывает редко, вам может понадобиться такой фундамент по очень особым причинам.

• Более доступное обслуживание и ремонт: Он приподнимает дом и создает достаточно места для домовладельцев, чтобы легко получить доступ к важным компонентам, таким как водопровод. Но стенки ствола делают то же самое.
• Наводнения и плесень : Высота также удерживает дом от влаги в зонах, подверженных наводнениям. Они также обеспечивают отличный воздушный поток, предотвращая рост плесени.

Бетонные опоры фундамента Стоимость

Опоры стоят около 1000 долларов каждый . Короткие и широкие опорные блоки из бетона или других кладочных материалов. Забитые или залитые в землю они выдерживают вес конструкции дома. Часто используется в жесткой глине или каменистой почве.

Оценка стоимости балки

Сделанные из дерева или стали, они проходят горизонтально по дну конструкции.

Стоимость фундамента из цемента или шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков стоит от 11 500 до 15 500 долларов в среднем для стены ствола или опоры и столбов с использованием шлакоблоков. Вы можете использовать шлакоблоки для различных стилей фундаментов, включая цельные подвалы, подвалы, стены стволов и опоры.

Сравните предложения по плиточному фундаменту от профи

Цены на свайный фундамент

Установка свай стоит от от 20 до 60 долларов за погонный фут сваи при минимальной стоимости 28000 долларов . В эту цену входят рабочая сила, оборудование и материалы. Сталь стоит на 25-35% меньше , чем предварительно напряженный бетон. Хотя эти термины часто используются взаимозаменяемо с «опорами», они служат другой цели. Сваи лежат в основе различных типов фундаментов, минуя бедную почву в основную породу, когда почва недостаточно хороша для строительства непосредственно на ней.

Сваи не являются отдельным фундаментом, поэтому добавьте следующие цены к другим типам фундаментов.

Материал сваи	Стоимость погонного фута
Дерево	13-20 долларов США
Сталь полая	20-40 долларов США					долларов — 55 долларов
Стальная труба, заполненная бетоном	25 долларов — 45 долларов
Бетон	30 долларов — 60 долларов

Вы будете использовать сваи для дополнительного укрепления почвы. Это особенно актуально для рыхлой почвы или там, где трудно добраться до почвы с более высокой несущей способностью. Вы также можете использовать сваи для ремонта прогнутых или провисших фундаментов. Ваш профессионал делает это, водя их рядом с существующими стенами и связывая их вместе.

Сваи, забитые глубоко в землю, переносят вес фундамента, преодолевая плохую почву, на твердую основу. Вы можете использовать их под фундаментной плитой или под пирсом и балочные фундаменты. Всегда обращайтесь за помощью к инженеру-строителю при строительстве свайных фундаментов.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент Crawl Space стоит от 5 до 16 долларов за квадратный фут , или от 7000 до 21000 долларов в среднем . В подпольях используется комбинация стены из ствола и часто столбов и опор. Многие также имеют полы из плит.

Подземные люки обеспечивают такой же легкий доступ, как и пирс и балка. Если они не вентилируются, они могут задерживать влагу и способствовать росту плесени. Есть несколько способов борьбы с этим, в том числе изоляция и пароизоляция, которые следует учитывать при планировании.

Вы должны почти всегда позволять безусловному воздуху вентилировать помещение, чтобы предотвратить рост плесени и грибка. У многих также есть отстойники, освещение и пароизоляция. Некоторые государственные нормы требуют пароизоляции.

Подобно пирсу и балке, они приподнимают дом и могут помочь защитить от повреждений водой в дождливом климате. Стены их фундамента (или ствола) возвышаются над землей как минимум на 18 дюймов и поддерживают конструкцию.

Сравните стоимость подвала и перекрытий у местных профессионалов

Стоимость фундамента подвала

Установка подвала стоит от до 175 000 долларов в зависимости от того, закончите вы его или нет.Хотя они обычно являются наиболее дорогостоящим вариантом, они также могут обеспечить максимальную отдачу от инвестиций.

Подвал превосходит пристройку как один из самых доступных способов увеличить складское или жилое пространство. Обычно устанавливается в холодных помещениях, где строителям уже необходимо установить фундамент глубоко в землю ниже линии замерзания.

Стоимость строительства подвала на квадратный фут

Строительство фундамента подвала в среднем составляет от долларов США до 100 долларов США за квадратный фут. Цена зависит от состояния земли и от того, выберете ли вы готовое или недостроенное помещение.Наиболее рентабельно закончить его на начальном этапе строительства. Но разница в цене для переноса отделки на более поздний срок незначительна.

• Незавершенный монтаж в подвале стоит 10-25 долларов за квадратный фут.
• Готовые подвалы стоят от до 30-100 долларов за квадратный фут .
• Ремонт подвала стоит примерно 6500–18 500 долларов .

Стоимость обхода подвала

«Возможность сделать подвал дневным светом позволяет вам использовать больше пространства вашего дома, не чувствуя себя под землей. Это важно, поскольку все больше людей предпочитают работать из дома. Подвал с естественным освещением также является благом для перепродажи ». Кати О’Киф, эксперт по жилищному строительству и устойчивому развитию.

Установка двери в подвал обходится в $ 2,500 — $ 10 000 приближает ваш проект к $ 100 за квадратный фут . Но это открывает ваш подвал для будущей арендуемой единицы. С доходом от аренды вы можете окупить свои вложения в от 2 до 5 лет . Для аренды вам необходимо установить несколько других элементов в соответствии с требованиями кодекса.Вы можете обернуть эти расходы на реконструкцию подвала в размере от $ 10 000 до $ 30 000 или разделить их следующим образом:

Места для прогулок имеют внешний вход. Стандартные подвалы имеют доступ только внутрь. Если вы строите холм, вы можете построить освещенный дневным светом подвал с открытой стеной или стенами.

Сравните цитаты от лучших специалистов по строительству подвала

Средняя стоимость строительства или заливки фундамента

Только на оплату труда вы потратите –3000–16000 долларов, или от 40% до 60% от общей стоимости заливки фундамента. Цены на рабочую силу также немного различаются по регионам. Вы потратите больше в районах с высокой стоимостью жизни и более высокой заработной платой. Цены на материалы, как правило, практически не меняются от места к месту.

Затраты на закладку фундамента для нового дома

Установка подвала для нового строительства обходится в среднем от $ 18 000 до $ 30 000 . Некоторые из наиболее значительных расходов в процессе происходят из:

Материалы способствуют колебаниям бюджета.

• Стены из шлакоблоков стоят меньше, чем заливной бетон, но не так долговечны.
• Более качественные дренажные системы могут повысить вашу первоначальную оценку, но они могут сэкономить вам деньги на будущем ремонте.
• Другие факторы материала включают изоляцию, герметики и гидроизоляцию.

Цены на добавление фундамента

Добавление фундамента стоит от $ 5 до $ 35 за квадратный фут . Все зависит от того, что вы устанавливаете. Затраты остаются такими же, как и на новое здание.

Средняя стоимость строительства фундамента под существующий дом

Средняя стоимость строительства фундамента под существующий дом меняется в зависимости от ваших обстоятельств и типа фундамента, который вы хотите.Например:

• Установка плиты под подполье стоит $ 5 000–10 000. Нет необходимости возводить дом, чтобы что-то под него положить.
• Установка полного подвала стоит 30 000–70 000 долларов. Вам нужно будет поднять дом, укрепить его, выкопать под ним, установить формы и залить. Наконец, вам нужно будет снова поставить дом на фундамент.
• Заливка плиты под приподнятую конструкцию стоит где-то посередине, или 10 000–40 000 долларов.

Стоимость строительства подвала под домом

Средняя стоимость возведения дома и добавления дополнительного уровня составляет от 30 000 до 70 000 долларов. Строительство дома стоит от до 9 200 долларов . Пристройка подвала к существующему дому может быть прибыльным вложением, повысит стоимость вашей собственности и, вероятно, обеспечит более прочный и прочный фундамент, чем раньше. Но ваш бюджет может составлять более $ 100000 в зависимости от нескольких факторов, в том числе:

• Состояние почвы
• Доступ к площадке
• Требуемый уровень земляных работ
• Тип фундамента, который вы выбираете

Стоимость фундамента гаража

Бетонные фундаменты сараев и гаражные плиты стоят $ от 1500 до 5000 долларов. Строительство гаража стоит от 17 000 до 39 000 долларов, включая фундамент. Пристроенные гаражи строить дешевле отдельно стоящих. Бетонные плиты стоят от 3 до 5 долларов за квадратный фут.

Проконсультируйтесь со специалистом по поводу вашего фундамента. Проект

Факторы стоимости установки фундамента

Несколько факторов требуют большего из вашего бюджета. Сюда входит стоимость дополнительных материалов, труда, земляных работ, профилирования, а также ваш стиль и варианты отделки.

80229

Обслуживание	Диапазон затрат
Разрешение на строительство	500–2000 долларов
Земляные работы и оценка	1352 9022 9022 9022		9022 9022–9000 долл. США Бетон
Форма и чистовая обработка	1000 — 5000 долларов
Армирование	150 — 750 долларов
Уплотнение	600 — 6000 долларов
9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 9022 37 550 долларов США

Приведенная выше смета отражает затраты на использование основного бетона.Нормы земляных работ учитывают как рабочую силу, так и оборудование. Вы потратите от 100 до 245 долларов в час на раскопки. Профессионалы обычно выставляют счета за оборудование как фиксированную плату в день от 150 до 250 долларов США. Другие элементы будут иметь значение, например, тип и отделка вашего бетонного фундамента.

Стоимость инспекции фонда

Стоимость инспекции фонда $ 300–600 . Осмотры избавят вас от непредвиденных проблем и расходов. Опытные инженеры-строители выявляют слабые места и потенциальные сбои.

Помимо местоположения и размера, уникальным фактором, влияющим на общую стоимость проверки, является уровень опыта инженера. Более опытные инженеры взимают значительно более высокие ставки, чем новички.

Планирование

Для закладки фундамента требуется план. Во время строительства вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила и проходить проверки в городе или округе. Важно соблюдать местные нормы и заранее получать необходимые разрешения.

• Гонорары архитекторов: 2 000–10 000 долларов 900 16.
• Разрешение на строительство стоит $ 500–2 000 или $ 0,89 за квадратный фут в среднем.
• Отчет о строительстве грунта стоит 800-5000 долларов. Получите полный геотехнический отчет. Состав и емкость почвы играют большую роль в определении того, какой тип фундамента вам нужен.

Дренаж и тепловое излучение

Учет лучистого тепла и дренажа добавит к оценке вашего проекта.

Планируйте эти обновления заранее. Их гораздо дешевле установить во время строительства, чем позже.Перед заливкой бетонной плиты вашему профессионалу необходимо установить дренажные трубы и тепловые трубки. Позже вы сможете установить более новое электрическое лучистое отопление по той же цене.

Затраты на уплотнение и модернизацию

Затраты на герметизацию или гидроизоляцию бетона от 2 000 до 6 000 долларов. Как правило, герметики для бетона добавляют 0,50 доллара за квадратный фут для материалов .

• Уплотнение: 3–9 долларов за квадратный фут .
• Полная гидроизоляция: 5-10 долларов за квадратный фут .

Не всем подвалам нужен герметик, но он помогает избежать ремонта в будущем. Обычно домовладельцы с повреждением фундамента водой сталкиваются с расходами на ремонт в размере долларов США, долларов США или более. Сильные повреждения могут привести к полной перестройке.

Стоимость профилактических герметиков для фундамента

Профилактические	Стоимость квадратного фута
Обычные герметики	$ 0.15 — 0,25 доллара США
Высокоэффективные герметики	0,50 доллара США — 2,50 доллара США

Распылители или нанесите валики на герметики, чтобы предотвратить проникновение влаги и паров через пористый бетон. Некоторые помогают укрепить бетон и предотвратить со временем трещины. Герметики также могут предотвратить утечку газа радона и подавить рост плесени или плесени. Обращение к профессионалу с просьбой добавить герметик во время строительства относительно немного увеличивает стоимость по сравнению с теми преимуществами, которые он дает вам.

Поговорите со специалистом о своем новом фундаменте

Модульный или мобильный дом Стоимость фундамента

Строительство фундамента для мобильных домов может стоить от до 25000 долларов . Однако в большинстве городов и штатов есть специальные коды для мобильных домов, которые ограничивают типы фундаментов.

• Плавающая плита: 6 000-15 000 долларов США 900 16. Один из лучших вариантов для более холодного климата. Использует 6-дюймовую бетонную плиту, армированную арматурой.
• Пирс и балка: 1000–2000 долларов. Этот тип хорошо работает в мягком климате и поддерживает дом с помощью шлакоблоков. Бесполезен в районах, подверженных землетрясениям.
• Блок и опора: 2500-4000 долларов. Модернизированный фундамент для опор и балок с бетонными опорами для дополнительной устойчивости.

Подвалы для промышленных домов

Промышленные и модульные подвалы для домов стоят от 12 000 до 25 000 долларов. Это полные подвалы, обычно чуть меньше. Часто это немного дешевле, чем дом из палки, из-за меньшего размера.

Бетонные направляющие для мобильных домов

Бетонные направляющие стоят от 2000 до 5000 долларов . В основном они предназначены для промышленных домов. Бегуны — это просто залитые бетонные опоры, все соединенные. Они обеспечивают стабильную поверхность, на которой можно сесть в промышленные дома.

Стоимость замены фундамента

Полная замена фундамента стоит от 20 000 до 100 000 долларов. Если вы видите признаки повреждения или оседания, например трещины, важно немедленно приступить к ремонту. Ремонт фундамента обходится в среднем от $ 500 до $ 13 000 , при этом типичные домовладельцы тратят около $ 4500 .

Структурный отчет

Наем инженера стоит $ 500 для отчета по структуре дома. Они правильно оценят ситуацию и дадут рекомендации по ремонту. Строительные инженеры помогут ответить на некоторые важные вопросы, которые влияют на ваш бюджет, в том числе:

• Сможет ли ваш дом выдержать давление подъема?
• Какие материалы лучше всего подходят для вашей среды?

Стоимость поднятия и восстановления или замены фундамента

Подъем и замена фундамента будет стоить от от 24 500 до 115 000 долларов .Вам нужно будет составить бюджет для следующих трех частей проекта.

• Строительство дома стоит $ 3 000–9 200. Если почва, доступность и состояние фундамента плохие, потребуется больше времени и оборудования.
• Земляные работы стоят 1500-6000 долларов. Почвенные условия влияют на общую цену.
• Стоимость реконструкции составляет 20 000–100 000 долларов . Диапазон цен отражает тип фундамента, который вы выбираете для установки.

Сделай сам против найма для фундаментных работ

Нанимайте опытных подрядчиков, чтобы убедиться, что такие факторы, как уклоны и дренаж, учитываются правильно.У профессионалов будет необходимое оборудование для выемки грунта, выравнивания почвы, а также заливки и отделки бетона. Вы же не хотите делать этот проект своими руками. Наймите местного генерального подрядчика для наблюдения за проектом или найдите ближайшую к вам компанию по установке фундамента.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит фундамент на сваях?

Фундаменты на сваях, также известные как сваи дома, стоят от до 250–350 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит плита по сравнению с цоколем?

Плита стоит от 4 до 16 долларов за квадратный фут. vs.подвал по цене от 10 до 25 долларов за квадратный фут .

Сколько стоит фундамент ICF по сравнению с традиционным бетоном?

Изолированные бетонные формы стоят $ 7 за квадратный фут в среднем или немного меньше, чем традиционные бетонные формы. Это сокращает время, затрачиваемое на настройку формы, и не требует разборки. Изоляция просто остается на месте.

Дешевле ли строить подвал с открытым доступом?

Подвальное помещение с забастовкой обычно не дешевле построить, чем подвал без него.Но это сильно зависит от вашей земли. Если строить на холме, это имеет смысл. Но для прогулки по ровной местности вам нужно будет установить лестницу или расчистить землю.

Сколько стоит построить подвал в Калифорнии?

В Калифорнии вы заплатите в среднем от 10 000 до 30 000 долларов , чтобы построить подвал.

Сколько стоит заливка бетона в подвале?

Заливка бетона в подполье, включая отделочные работы, обойдется вам от 5 до 10 .

Сколько стоит сметная стоимость фундамента металлического здания?

Сметная стоимость фундамента металлического здания варьируется, как гаражи и другие хозяйственные постройки, или от 1000 до 5000 долларов.

Нанять местного специалиста по созданию фонда

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Бетонные опоры

Опоры являются важной частью строительства фундамента. Обычно они сделаны из бетона с арматурой из арматуры, залитой в вырытую траншею.Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении. Размеры опор также зависят от размера и типа возводимой конструкции. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные фундаменты

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Основание шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.

Сначала кладется фундамент.

Во-вторых, стены построены и залиты.

Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Заливка металлической сетки в бетон снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для мест, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)

Итого:

Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.

Кромки плиты перекрытия толще, чем внутренняя часть плиты.

Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — один на внешней стороне фундаментной стены, а другой, уложенный на гравийной подушке у основания стены, — чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плит. на фундаментах в местах с морозами. Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под подошвами и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

Работает только с обогреваемой конструкцией.

Имеет преимущества монолитного метода перекрытия (бетонная заливка монолитно) в зонах, подверженных морозам.

Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Винтовой пирс

Винтовая опора — это стальной вал со спиралями, похожий на большой винт, который служит опорой фундамента для различных типов конструкций.Вал обычно квадратный и изготавливается из 5-футовых секций. Винтовые опоры часто используются, когда сложные грунтовые условия не позволяют использовать традиционную систему фундаментов. Они также обычно используются для исправления и поддержки существующих фундаментов, которые устояли или рухнули.

Основная функция винтовых опор заключается в поддержке и стабилизации несущих стен конструкции за счет переноса веса конструкции с более слабых грунтов на опоры. Одним из ключевых преимуществ винтовых опор является то, что они могут надолго поднять затонувший фундамент до исходного уровня.

Северо-восточный сборный железобетон | Фундаменты Superior Walls и промышленные сборные железобетонные изделия

Характеристики

• Установлено по часам и круглый год
• Экологичный и эффективный дизайн для снижения затрат на энергию
• Готово к работе с Finsih — Предварительно зашипованные, предварительно изолированные, с предварительно изготовленными стальными торцами шпилек и отверстиями для протяжки проволоки для электрических и сантехнических устройств
• 5000+ фунтов на квадратный дюйм для долговечности и прочности
• Гибкость нестандартной конструкции
• Производство с контролем качества
• Кодекс принят — заводская изоляция в соответствии с Строительными нормами 2015 года

О продукции Superior Walls

Фундаменты

Superior Walls представляют собой запатентованные изолированные сборные стеновые панели из сборного железобетона, которые формируются в заводских условиях и доставляются на строительную площадку, где панели поднимаются на место с помощью крана, тщательно скрепляются болтами и герметизируются. Стены спроектированы по индивидуальному проекту и построены практически в любом архитектурном стиле, с оконными и дверными проемами.

Панели

Superior Walls доступны различной стандартной высоты и нестандартной длины в соответствии с вашим проектом. Максимальная осевая нагрузка (равномерный вес дома) для этого продукта составляет 7 500 фунтов на погонный фут. Можно разместить специальные точечные нагрузки до 50 000 фунтов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА Каждый завод-производитель регулярно инспектируется независимым сторонним инспекционным агентством на предмет соответствия программе обеспечения качества.Кроме того, производственный и монтажный персонал сертифицирован Superior Walls of America, Ltd.

.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Бетон, используемый в стеновых системах Superior Walls, обеспечивает защиту от циклов замерзания / оттаивания и пропускания водяного пара. Между панелями используется уретановый герметик, обеспечивающий превосходную защиту от проникновения воды. Поэтому никаких дополнительных гидроизоляционных материалов не требуется.

ПАРОБАРЬЕР Не требуется пароизоляция. Проницаемость панелей Superior Wall была протестирована в соответствии с ASTM E 96.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ Продукты Superior Walls не требуют установки 15-минутного теплового барьера. Ссылка ICC-ES ESR-1662.

Superior Walls квалифицируется как двухчасовая противопожарная разделительная стена, если на стойки нанесены два слоя или 5/8 ”гипсокартона типа« X ».

Как сделать гидроизоляцию подвала с заливкой…

, 28 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Наливной бетонный фундамент — это самый распространенный тип фундамента для жилых помещений, который сегодня встречается в Соединенных Штатах.За исключением участков, расположенных слишком далеко от заводов по производству товарного бетона, заливной фундамент в значительной степени заменил различные формы кладки, включая бетонные блоки, кирпич и камень.

Как бетонный, так и кирпичный фундамент имеют примерно одинаковые несущие способности, но монолитные стены наливного фундамента более прочны в отношении бокового давления, чем каменная кладка, и не имеют стыков из раствора, допускающих просачивание.

Подобно каменному фундаменту, бетонный фундамент стоит на основании, которое представляет собой налитую бетонную площадку шире стены, которая поддерживает фундамент и помогает распределить его вес и вес наземной конструкции.Ширина фундамента определяется размером и конструкцией дома, а также несущими характеристиками подстилающего грунта.

Фундамент может быть сооружен на разной глубине для ползания или полного фундамента, но он всегда должен находиться ниже линии замерзания, чтобы избежать пучения и других движений.

Стены фундамента заливаются деревянными или металлическими формами, которые монтируются поверх фундамента. Когда бетон застынет, формы снимают и бетонный пол подвала заливают пароизоляцией.После установки балок первого этажа фундамент укрепляют сверху и снизу, а окружающий котлован можно засыпать и утрамбовать.

Все это звучит довольно водонепроницаемо, но есть несколько способов, которыми даже самый прочный бетонный фундамент может допускать просачивание, и несколько способов предотвратить или остановить его.

Гидроизоляция подвала наливным бетонным фундаментом

Чаще всего гидроизоляция подвала выполняется в существующем доме, часто через годы или даже десятилетия после того, как он был построен, но наиболее эффективные методы гидроизоляции также могут быть выполнены во время строительства.Это может иметь смысл, особенно с установками, требующими земляных работ, потому что они могут быть выполнены до засыпки фундамента или заливки цокольного этажа.

Например, заливной бетонный фундамент может пропускать воду через участки пористого бетона или поверх стены фундамента. Это можно предотвратить или остановить, применив внешнюю гидроизоляционную мембрану к стене фундамента. Мембрана состоит из полиуретана, модифицированного асфальтом, и толстым слоем наносится на поверхность стены с помощью шпателя, образуя прочный водный барьер.Также можно добавить дренажную доску и изоляционный материал.

Когда это делается во время строительства, мембрана заменяет «гидроизоляцию», тонкое напыляемое покрытие, предназначенное для предотвращения конденсации на внутренних стенах. После строительства для установки мембраны необходимо провести земляные работы вдоль всех затронутых стен.

В районах с высоким уровнем грунтовых вод часто добавляют наружную дренажную плитку, чтобы отводить грунтовые воды в отстойник.

Другой способ проникновения воды в подвал — это соединение между фундаментной стеной и основанием, известное как соединение бухты.Просачивание в бухту происходит, когда гидростатическое давление под фундаментом заставляет воду проходить через это небольшое отверстие. Установка внутренней дренажной плитки, перфорированной трубы, погруженной в промытый гравий на уровне опор, снизит это давление и отведет воду в отстойник.

Самый распространенный источник просачивания в бетонном фундаменте не обнаруживается во время строительства и может быть устранен только постфактум. Неструктурные трещины возникают в результате оседания или бокового давления на фундаментные стены и могут возникать в произвольных местах.Лучший способ остановить просачивание воды из этих трещин — это ввести в них расширяющийся полиуретан, который герметизирует трещину до внешнего грунта и остается гибким после отверждения, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание, вызванное незначительным перемещением фундамента.

Независимо от того, строится ли дом или ему уже 100 лет, домовладельцу, который хочет предотвратить или остановить просачивание подвала, потребуются советы и услуги подрядчика по гидроизоляции подвала с полным спектром услуг, который имеет опыт работы с новыми и старыми домами.В U.S. Waterproofing мы сотрудничаем с домовладельцами и представителями других строительных компаний, чтобы найти правильное решение для их подвальных помещений, и мы снова и снова добиваемся успеха, о чем вам скажут более 300 000 довольных клиентов. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Хотите узнать больше о том, как сделать гидроизоляцию подвала с заливным бетонным фундаментом? Пожалуйста, разместите свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
водостойкий бетонный фундамент, заливной бетонный фундамент

Архив центра обучения

.