Армопояс для гаража: Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Как залить армированный пояс? Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс

Содержание

Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Как залить армированный пояс? Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан
Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max,
который исчерпывающе отвечает на вопрос,
когда нужен армопояс в доме из газобетона.
Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max
Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow
Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex
Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

  • съёмная опалубка;
  • бетон 20 см;
  • ЭППС 5 см;
  • перегородочный блок 15 см.

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • при мелкозаглубленном фундаменте;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • если рядом находятся реки или овраги;
  • если грунт под постройкой просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой
, является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб
без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс
. А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала
и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома
. Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание
. Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

  • Фундамент расположен на прочной скальной породе
    .
  • Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки
и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

  1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл
    . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
  2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича
на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни
.

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса
, к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель
, перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться
. А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой
, которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге
— правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.

Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены.
Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса.
Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Гараж из пеноблоков своими руками

Строительство гаража из пеноблоков (блоки из пенобетона,
газобетонные блоки) — прекрасное решение, как по цене, так и по качеству и скорости
возведения.

Именно поэтому строительство из пеноблоков пользуется такой популярностью.
Также нужно отметить, что эта проверенная годами технология обеспечивает
сравнительно небольшую стоимость самих пеноблоков, а строения из них
приобретают должную прочность и внушительность. Это лишь некоторые, но далеко не все, преимущества строительства из пеноблоков.

 

Строительство гаража из пеноблоков

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

Тут все зависит от способностей и желания, можно как своими
руками, так и нанять подрядчиков, которые специализируются на таких работах. В
подобных компаниях всегда помогут рассчитать стоимость предполагаемых работ, в
зависимости от пожеланий заказчика.

Если рассматривать другие виды технологий, например,
канадскую, то в сравнении с ней строительство гаража из пеноблоков обойдется гораздо дороже. Но цена часто зависит от многих факторов, и, если хорошо все рассчитать, то можно подобрать оптимальный проект гаража, цена которого будет относительно невелика.

Технология строительства гаража из пеноблоков

Фундамента под гаража из пеноблоков

Когда начинается укладка первого ряда пеноблоков, необходимо
проследить, чтобы они были уложены на слой гидроизоляции, который впоследствии
будет предотвращать попадание влаги в основание стен гаража.

Если в качестве фундамента для гаража используется железобетонная монолитная плита, то одним из самых лучших вариантов является монтаж одного ряда блоков по плите, которые
будут впоследствии выполнять роль дополнительного фундамента. Плюс, это позволит
удобнее организовать качественную гидроизоляцию.

Статья по теме:  Немецкие обои: германия, дом, фото в интерьере, овчарка, сатиновые, флизелиновые, rasch, marburg для стен, коллекция, основа, виниловые, видео

Чтобы гидроизоляция была достаточно надежной, можно использовать такой материал, как гидростеклоизол (укладывают на толстый слой битумной мастики). Уделив должное внимание гидроизоляции фундамента можно будет избежать негативных последствий сырости.

Кладка стен из пеноблоков

Строительство стен из пеноблоков осуществляется на основе
двух составов:

  • обычный цементный раствор
  • строительный клей для кладки пеноблоков (газобетона)

У этих составов есть свои преимущества и недостатки. Оптимальный
вариант — использовать цементный раствор, который, как известно, значительно
дешевле, чем клей. Но с другой стороны, расход клея меньше, процесс его приготовление
гораздо легче, и главное — с ним очень удобно работать.

Также стоит отметить, что ширина швов на клеевой основе значительно меньше (2-5 мм), конечно, при условии что пеноблоки имеют хорошую геометрию, а при кладке на цемент ширина
швов будет не менее 1 см.

Нужно помнить, что швы, идущие по горизонтали, необходимо
через каждые два ряда блоков усиливать специальной армирующей сеткой. Если
работы выполняет подрядчик, тогда необходимо контролировать его действия. Для
этого нужно попросить оставлять несколько сантиметров сетки снаружи, чтобы было
видно, что сетка проложена.

Монтаж балки над проемом ворот гаража

Одним из самых важных моментов в строительстве гаража из пеноблоков является установка балки, которая находится над воротами. Ширина проема для ворот,
которые рассчитаны на одну машину, должно составлять не менее 3 м. Если
планируется постройка гаража на две машины, тогда проем ворот, соответственно,
должен быть больше (делается два проема по 3 м или один, но шириной 6 метров).

Выбирая готовый проект гаража из пеноблоков следует учитывать размеры строения, т.к. стены будут нести на себе различные нагрузки от перекрытий и крыши. Поэтому
рекомендуется продумать укрепление стен с помощью специальных обвязочных поясов. При планировании второго этажа необходим монолитный обвязочный пояс из железобетона.

Как сделать армопояс для пенобетона

На всю ширину стены стены гаража устанавливаются опалубки, высотой около 30 см.

После этого укладывают продольную арматуру из 4 стержней, а затем выполняют бетонирование (заливка армопояса).

Если при постройке гаража из пеноблоков используются балочные перекрытия, то армированный пояс не обязательно делать такой мощности.

В таком случае опалубка для армопояса не нужна.

Достаточно будет приготовить очень густой раствор цемента и положить его на торец стены, а затем уложить поверх цементного раствора два стержня арматуры.

После этого необходимо повторно наложить слой раствора, а излишки, при необходимости, убрать кельмой.

Единственная сложность, которая может возникнуть во время
устройства армопояса, это необходимость контроля густоты раствора (который
должен быть не слишком густым, но и не таким слабым, чтобы стекал по стене).

Крепление мауэрлата к газобетону

Если в гараже из газобетонных блоков устанавливается обычная
стропильная крыша из дерева, тогда на стены необходимо положить мауэрлат из
бруса и стянуть анкерными блотами. Крепление стропил к мауэрлату выполняется
гвоздями, шурупами или анкерными блотами. Мауэрлат хорош тем, что при
необходимости он отлично справится с задачей распределения нагрузки от стропил
крыши по всем стенам такого сооружения, как гараж из пеноблоков.

Нужен ли армопояс под мауэрлат? Всё зависит от конкретного проекта. В любом случае, вреда не будет, а определенная степень надежности появится.

Гараж из пеноблоков — видео

Самые лучшие посты

Проектирование без проблем! Гараж пристроенный к дому

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня у нас довольно обширный вопрос. Будем говорить о том, как пристроить гараж к дому. Для начала покажу вам примеры наших объектов, узлы, объясню как  мы принимали решения. Надеюсь, что таким образом вы получите ответы на ваши вопросы.

Полный вопрос: /Kapti/ Гараж пристроенный к двухэтажному дому. Плюсы и минусы такого решения. Особенности завязывания узлов с домом (фундамент, армопояс, крыша). Схема стропильной системы(как завязать со стеной, на что опереть)

Действительно, очень часто встречается, что гараж пристраивают к дому. Не сказал бы что в этом могут быть какие-то плюсы или минусы. Просто кому-то нравится выйти из машины и сразу попасть в дом через тамбур или крыльцо дома. У кого-то маленький участок и таким образом постройка получается более компактная. Есть еще одна категория людей, которые просто решили сэкономить — одна общая стена это все-таки немного сокращает бюджет. Хорошо это или плохо я не берусь судить. Если человеку нравится, значит так и надо делать. В случае же если вы хотите гараж отдельно и у вас большой участок — то пожалуйста делайте как вам хочется 🙂

Сегодня в основном будем говорить про узлы: как решаются эти вопросы, если у нас разная архитектура и разные технологии строительства дома.

2:25 Чем мы занимаемся на фирме?
3:50 Примеры проектов
5:12 Разрез

Вопросы пользователей

15:17 Узел соединения гаража из газоблока к стене с вентзазором. Газоблок крепится к облицовке или к несущей стене?
18:52 Как присоединить армопояс гаража под мауэрлат к верхнему армопоясу дома?
20:54 Стропильная система гаража и стропила дома опираются на один мауэрлат?
22:38 Узел кирпичной облицовки второго этажа над гаражом — как организовать, если выступа нет?
23:16 По вентиляции чердака над гаражом через конек или есть решетка, окна, стена
25:03 Если ленточный фундамент то нужен деформационный шов между фундаментом гаража и фундаментом дома?
27:01 Как создать пожаробезопасность?
27:40 Подскажите как и чем утеплить гараж с деревянным перекрытием в таунхаусе. Над гаражом спальня замерзает. Желательно еще с сорбцией и звукоизоляцией
28:39 Если утеплить кирпичную стену газоблоком, то можно опереть газоблок на ЖБ перекрытия гаража?
30:07 При разных типах фундамента армопояса единые или раздельные?
32:12 Как правильно поступить при разных фундаментах дома и гаража ? Плита или мелкозаглубленная лента например построенные позднее. Нужен ли деформационный шов?
33:58 Как бороться с запахами от гаража, не с проходом не через улицу?
35:10 Можно над гаражом сделать жилое помещение (мансардное)?
35:34 Подскажите по вентиляции гаража. Она должна быть общей с домом или отдельной вытяжкой? Кратность воздухообмена?
36:10 Пристройка теплого гаража к жилому деревянному дому на свайный фундамент. То есть изначально не закладывался. Материалы, узлы
36:32 Привязка анкерами стены гаража к стене дома, газоблок будет достаточно?
37:03 Какой вариант на ваш взгляд самое оптимальное расположение гаража? Отдельно, пристроенный, под одной крышей? Интересует простота (надежность) строительства
38:44 Стоит ли делать дверь из гаража в дом?
39:44 В вашей практике какое решение чаще: гараж с домом или отдельно?
39:54 Много выгоды от пристроенного гаража если дом из полнотелого кирпича с утеплением газобетоном? По сравнению с отдельно стоящим гаражом?
42:10 При раздельных строениях: дом — гараж, как их накрыть единым скатом крыши? Крышу тоже нужно разрывать по стыку стен?
43:25 Как завязывать верхний армопояс если они получаются в разных уровнях или требуется, что бы армопояс дома и гаража лежал на одной плоскости?
49:35 Подскажите про узел примыкания кровли гаража к стене дома?

С Уважением, Александр Терехов

Строительство гаража из газобетона: этапы выполнения работ

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-Г
012

Добавить перпендик. оси между В-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-В
012

Добавить перпендик. оси между А-Б
012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей
1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши
ДвускатнаяПлоская

Материал кровли
ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ
1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов)
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2
90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м
м

Материал цоколя
Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм
Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен
Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса
11. 11.21.31.41.5

Армопояс для газобетона под мауэрлат

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и иных несущих конструкций от деформации и подвижек. Другими словами данный пояс ни что иное, как железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен и фундаментов дома от различных нагрузок, которые возникают под воздействием как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам отнесем перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамент), установку дополнительного крепежа и конструкций.

Для более детального изучения вопроса, рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Впрочем данная технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, в первую очередь определимся с факторами, действующими на стены и разберемся, зачем же нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Схема дома из блочных материалов
Для понимания принципа работы армирующей защитной конструкции рассмотрим ее в рамках строительства дома. Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Нагрузки растяжения и кручения могут возникнуть как вследствие осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных участках будут получать и сжимающие и более критичные растягивающие нагрузки. К ним данные участки кладки могут быть конструктивно не готовы. Как результат — стены дадут трещину. Добавляя армирование с бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушений.

Возьмем для примера дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части практически всегда выполняется железобетонный фундамент, являющийся все тем же защитным поясом. Правильно выполненное снование отлично справляется с нагрузками, поэтому на данном уровне проблем быть не должно. Используя межэтажный армопояс, мы добавляем в конструкцию армирование, которое справляется с напряжениями. При этом сама стена становиться более жесткой и условно работает как двутавровая балка. Монолитный пояс также в разы лучше сопротивляется боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех данных свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных зонах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс также применим в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В таком случае в связке с фундаментом применяется пояс под мауэрлат.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые с локальными точечными нагрузками не готовы работать — это газосиликатные блоки и другие схожие материалы. Поэтому, в доме из газобетона обязательно выполнять армирование под железобетонные плиты перекрытия. Подобный принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене нужен армопояс. Подкровельный пояс увеличит как конструкционную жесткость стен, также позволит решить вопросы по креплению конструкций крыши.

Что такое монолитный (армированный) пояс под мауэрлат и когда он необходим?

Строя новое здание с применением газобетонных блоков, необходимо обезопасить материал от возможности проявления трещин на многие годы. Для этого применяют армирование самого верхнего ряда стен, который служит прямой опорой для крыши здания, равно как и фундамента, служащего основой для всей конструкции. Армирование стен из газобетонов проводят с помощью создания и установки монолитных блоков.

Монолитный пояс — это залитая железобетонная смесь в предварительно смонтированную опалубку по верхнему краю кладки несущих стен здания из газосиликатных блоков, на которые устанавливается мауэрлат. На стены оказывает давление огромная масса всей вышерасположенной внутренней и внешней конструкции крыши.

Стены подвергаются строго вертикальной и распирающей нагрузке, поэтому должны постоянно сохранять абсолютно ровный баланс.

Образованные вследствии определённых факторов или особенностей изготовления материала трещины, делают стены ненадёжной опорой крыши. С течением времени, на неармированных блоках проявляется расшатывание закрепляющих мауэрлат приспособлений, возможен сдвиг основных брёвен, уложенных по периметру (горизонтально).

Что такое мауэрлат. Фото и статья об этом здесь. А в этой статье рассказывается про крепление мауэрлата к стене.

Расчет армированного пояса

Перед тем как начинать необходимые работы по устройству армопояса на стены дома, под балки перекрытия или мауэрлат, следует сделать расчеты нагрузок и определиться с геометрическими характеристиками возводимого защитного элемента.

Каждый конкретный вариант требует индивидуального расчета в зависимости от материала перекрытий, типа балки пояса. Если же обобщить, и взять в качестве примера стандартную коробку из газобетона с деревянными межэтажными перекрытиями, то на изготовление армопояса уйдет минимум затрат и материалов.

По общепринятой практике толщина пояса берется такая же, как и непосредственно толщина самой стены, притом, что его высота в среднем задается от 150 до 300 миллиметров. В качестве образца минимального арматурного каркаса выступает конструкция — по два прута диаметром 10-12 миллиметров снизу и сверху, скрепленных рамками из прута 6-8 миллиметров.

Не менее важный момент, который следует разобрать на этапе проектирования — это защита конструкции от промерзания. В случае последующего утепления наружных стен, армопояс будет защищен и дополнительные теплоизоляционные мероприятия не потребуются. При использовании блоков большой толщины (400 мм. и более), где дополнительное утепление стен можно исключить из-за низкой теплопроводности газобетона, сам армопояс необходимо защитить от промерзания. В качестве утепляющих теплоизолирующих элементов можно применить пенопласт и минеральную вату.

Армопояс — основные этапы изготовления

Каркас из арматуры

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Закладывая необходимо, чтобы она в последующем была утоплена в бетоне как минимум на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства можно вбить в него контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам крепить каркас с заданным отступом от верха кладки. Для связки арматуры между собой понадобится мягкая вязальная проволока. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей либо выгнуть из цельного прута (поперечный хомут). Эти хомуты в первую очередь крепятся к вбитым в стену отрезкам с определенным интервалом — как правило 250-300 миллиметров. Если не вбивать контрольные штыри, то потребуются специальные подкладки — фиксаторы для поднятия самого каркаса. Поэтому продумайте целесообразность того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры заводиться в рамки — хомуты и соединяется проволокой. Таким же образом крепиться верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как рассматривалось выше необходимый минимум — две арматуры снизу и две сверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурацию каркаса можно изменить. Естественно это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо — пренебрегать расчетом не следует. Также отметим, что длина отрезков или цельных квадратов (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. К примеру, толщина пояса — 300 миллиметров, тогда габариты поперечных хомутов 220×220 миллиметров (с учетом что и высота пояса также 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.

Армирование углов пояса

На углах рекомендуется использовать цельные загнутые пруты либо делать дополнительное усиление (Г-образное или П-образное)

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты при устройстве монолитного пояса в частном доме могут быть:

  • Использование заводских или самодельных U-блоков в качестве опалубки.
  • Опалубка из газобетонных блоков малой толщины.
  • Опалубка из пенопласта полистирольного.
  • Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры.
U-блоки из газобетона используются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства обвязочных монолитных армированных поясов придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузку от перекрытий. U-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заполнения U-блока подбираются по расчету, в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе в качестве опалубки данных элементов продумайте способ утепления бетонной ленты. Целесообразно утеплить блок снаружи, но если это в определенных случаях невозможно — заложите утеплитель внутрь (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).
Опалубка из газобетонных блоков малой толщины при возможной толщине наружной стены 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру:

  • Снаружи — блок толщиной в 100-150 мм.
  • Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада».
  • Арматурный каркас.
  • С внутренней стороны стены, в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров. Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно использовать дополнительно стяжки из брусков или арматуры, соединяющие внутренний и внешний блок.

Опалубка из пенополистирола выполняет несколько функций: придает форму бетону, защищает его от растекания и в последствии служит превосходным утеплителем.

Достоинства такого способа устройства опалубки:

  • Простота сборки опалубки. Выпускаются готовые блоки, в том числе и угловые, стыки.
  • Высокая скорость монтажа.
  • Облегчается укладка арматуры, потому что для нее имеются специальные пазы.
  • Проще контролировать размеры бетонной ленты.
  • Бетон будет затвердевать в опалубке, которая защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
  • Экструзионный пенополистирол является гидроизолирующим материалом.

Может показаться, что эта технология очень дорогая. Но если взять в расчет стоимость утепления, затраты на сборку и демонтаж обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно выполнить данную опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более трудоемким вариантом.

Щитовая разборная опалубка из досок или фанеры для армопояса в газобетонном доме наиболее трудоемкая при изготовлении. На первом этапе нужно изготовить из досок щиты. Для этого следует сложить их вместе и соединить между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе производится установка по периметру будущего армированного пояса готовых щитов. Бетонный раствор будет создавать на стенки опалубки давление, поэтому для того, чтобы опалубка не разъезжалась, нужно обязательно скрепить хомутами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом данный этап не должен вызвать сложностей. Единственное неудобство — доставка бетона на самый верх стены. Качество бетона должен быть не ниже марки М-200 (В15). При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента марки М-500 поможет следующая пропорция – ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать, что бетон нужно как следует уплотнить. Залив бетон, накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное схватывание бетона, как правило, уходит около двух дней, по истечению которых можно снять опалубку (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

Данное видео демонстрирует устройство мауэрлатного армированного пояса на стенах из газобетона. Опалубка в данном случае выполнена из дощатых щитов. При просмотре уделите особое внимание соединениям арматуры на углах. Шпильки для крепления кровли лучше дополнительно связать с арматурой каркаса и не тратить силы на бесполезное укрепление в хрупком газосиликатном блоке.

В качестве завершения отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого иного блочного материала, перед дальнейшими этапами работ гидроизолируют. Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, рассматривая пояс фундамента, его нужно в любом случае покрывать изоляцией, так как рядом увлажненный грунт. С поясами выше фундамента, при правильном устройстве стен, увлажнения бетона быть не должно. Но все же будет не лишним отделит мауэрлатный пояс гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Как сделать армопояс по газобетону?

Для этого нужно купить доборные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома укладываются блоки с помощью клея, затем из экструдированного полистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома ставятся блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутрь которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметра.

Укладывается она в виде прямоугольника, при этом вяжутся рамки — сверху и снизу по два прута. На любом рынке можно приобрести специальные крепёжные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура лежала не на самом блоке, а находилась в воздухе — создаётся так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армопояс под плиты перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото изображены чертежи, схемы и пошаговая инструкция по изготовлению конструкции.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия для того, чтобы крыша держалась максимально ровно и не смещалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины перекрытия. Как правило, берутся метровые элементы и перерезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Вероятно, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетонного насоса, подающего материал к нужному месту. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто-напросто разлететься. Поэтому зачастую приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он не был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если она предполагается не слишком большой, можно сэкономить. Объём конструкции можно сделать меньшим, но не за счёт его сужения, а путём уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно вычислить размеры армопояса и уменьшить затраты на его изготовление, при этом не теряя качества всей конструкции, что очень важно.

Что касается заливки, есть ещё один важный совет. Данный процесс следует производить единоразово, а не за несколько заходов. Если это невозможно, то предварительно рекомендуется устанавливать специальные деревянные перемычки. Когда приходит время для заливки новой части, перекрытие удаляется, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

В конце укладки нужно произвести уплотнение бетонной смеси для исключения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают им бетон. Если работы производятся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрывать полиэтиленом для того, чтобы влага не испарялась и на поверхности не образовывались трещины.

Если все процессы выполнены правильно, то буквально через 3 дня конструкция будет готова, и можно приступать к дальнейшим монтажным и строительным работам.

Гараж из полистиролбетона и дом для большой семьи | Статьи

Я жил в частном доме с момента появления на свет и до окончания школы. После приезда в Иркутск пришлось жить в квартире. И вот уже более 15 лет я не могу смириться с тем, что придется жить на постоянной основе с малознакомыми мне людьми за стеной, над потолком и под полом.

Желание иметь свой дом, высаживать в клумбы цветочки, судачить с соседями о том, какой сорт помидоров лучше поместить в открытый грунт, не покидало мою голову. Поэтому, обзаведясь семьей, я вынес на обсуждение вопрос приобретения участка под ИЖС. Заручившись поддержкой домочадцев, был продан автомобиль и куплен более дешёвый, остальную сумму пришлось любезно попросить у банка, заплатив причитающийся им процент.

Поиском участка активно занялась супруга и привезя нас с сыном на очередной вариант для осмотра, получила от нас одобрительный кивок головы. «Первый шаг на пути к осуществлению своей мечты сделан!», – сказал я сам себе, стоя на собственной земле в резиновых сапогах и с лопатой в руках.

У вас тоже есть мечта о доме? Принимайте участие в конкурсе от «Фабрики Бетонов» и IRK.ru и получите возможность выиграть до 250 000 на исполнение мечты и другие крутые призы! Обращаем внимание: чтобы стать участником, нужно быть клиентом ООО «Фабрика Бетонов», имея совершенные покупки в последние три года. Либо сделать покупку Бёрге бетона/Автоклавного газобетона/Полистиролбетона.

Много сил и времени потребовалось на подготовку участка, были срублены кустарники, свалены мешающие деревья, пни вывезены, а поверхность выравнена. И тут пришло осознание того, что строительство большого дома, где могут вольготно расположиться все члены семьи, а также гости – это долгоиграющий процесс. Поэтому, решено начать с малого – нужен в первую очередь гараж, который позволит хранить строительные материалы и инструмент в сухости и сохранности, а далее – построить небольшой домик, который будет в дальнейшем перепрофилирован в баню.

Возведение опалубки под ленточный фундамент для гаража и укладка арматуры не отняли так много времени, как предполагалось, хотя я сам делал это впервые, начитавшись материалов в интернете. Рассчитав необходимый объём, заказал бетон. Как только основание было готово для возведения стен, выбрал полистирольные блоки 600х400х200 миллиметров. Вместе с блоками был приобретен клей и инструмент для укладки.

При возведении стен не приходилось усердно шлифовать поверхность после выкладки каждого ряда, так как геометрия материала вполне приемлемая. На армопояс также был заказан бетон — 6 часов передавания вёдер с раствором из рук в руки и опалубка заполнена!

Крыша, ворота, двери — и гараж готов принять на хранение стройматериалы, а также беречь инструмент от граждан с пониженной социальной ответственностью. Гараж по размерам построили 7х9 метров. Специально делали большой, чтобы поместились две машины и еще осталось свободное пространство. Плюс в гараже есть второй этаж, он каркасный и утепленный. Не поверите, но зимой там можно практически жить, а вообще, конечно, он делался, чтобы там можно было что-то хранить.

Следующим этапом была постройка бани, она же гостевой домик. Для фундамента выбрал «Бёрге-бетон». Удивила текучесть состава, миксер залил в ленточную опалубку бетон практически с одной позиции, поэтому, я, уже как опытный «возводитель» фундаментов, рекомендую заполнять все щели монтажной пеной, либо, как в моём случае, использовать полиэтиленовую плёнку, иначе ваши «жидкие деньги» пустятся наутёк во все щели. Кстати после застывания, воспользовавшись четырёхкилограммовой кувалдой, были проведены испытания над застывшими излишками бетона с прошлой и нынешней партии, победителем был признан второй экземпляр. Прошу не повторять опыт без специальной защиты глаз. На данном этапе, пожалуй всё, то есть все деньги из бюджета освоены, теперь копим на дальнейшие строительные мероприятия. Дом мы планируем строить из газобетона.

Сначала мы хотели большой двухэтажный дом с цоколем, где будут спортзал и кинотеатр. Но со временем мой максимализм поуменьшился и при каждом обсуждении и согласовании мы приходили к выводу, что нам нужен не большой дом, а в первую очередь — комфортный. Было принято решение строить одноэтажный дом. Оказалось, что жена не хочет второй этаж, чтобы не бегать туда постоянно. К тому же, когда у тебя несколько маленьких детей, то хочется, чтобы все и всё было на виду. Пересмотрели кучу проектов и 99% не одобрили, но случайно в интернете наткнулся на один проект и мы поняли, что он точно подойдет. Дом небольшой, но в нем можно разместить все, что нам необходимо для комфортного проживания. Необычно и красиво.

PS: Я мечтал всегда построить свой дом, чтобы моей семье было комфортно жить. Но у каждого человека есть своя личная мечта. Кто-то хочет слетать в космос, кто-то увидеть океан и т.д. А я мечтаю обзавестись мотоциклом! И, увидев конкурс от «Фабрики Бетонов», я подумал, а почему бы не попробовать? Ведь пока я строю дом и стараюсь улучшить жизнь нашей семьи, мне приходится откладывать осуществление своей личной мечты!

🏠 Проектирование без проблем! Гараж пристроенный к дому – Александр Терехов

Ссылка на топик wayhome. tv/2019/05/proektirova…

Полный вопрос: /Kapti/ Гараж пристроенный к двухэтажному дому. Плюсы и минусы такого решения. Особенности завязывания узлов с домом (фундамент, армопояс, крыша). Схема стропильной системы(как завязать со стеной, на что опереть)

0:00 Вступление
2:25 Чем мы занимаемся на фирме?
3:50 Примеры проектов
5:12 Разрез
15:17 Узел соединения гаража из газоблока к стене с вентзазором. Газоблок крепится к облицовке или к несущей стене?
18:52 Как присоединить армопояс гаража под мауэрлат к верхнему армопоясу дома?
20:54 Стропильная система гаража и стропила дома опираются на один мауэрлат?
22:38 Узел кирпичной облицовки второго этажа над гаражом — как организовать, если выступа нет?
23:16 По вентиляции чердака над гаражом через конек или есть решетка, окна, стена
25:03 Если ленточный фундамент то нужен деформационный шов между фундаментом гаража и фундаментом дома?
27:01 Как создать пожаробезопасность?
27:40 Подскажите как и чем утеплить гараж с деревянным перекрытием в таунхаусе. Над гаражом спальня замерзает. Желательно еще с сорбцией и звукоизоляцией
28:39 Если утеплить кирпичную стену газоблоком, то можно опереть газоблок на ЖБ перекрытия гаража?
30:07 При разных типах фундамента армопояса единые или раздельные?
32:12 Как правильно поступить при разных фундаментах дома и гаража ? Плита или мелкозаглубленная лента например построенные позднее. Нужен ли деформационный шов?
33:58 Как бороться с запахами от гаража, не с проходом не через улицу?
35:10 Можно над гаражом сделать жилое помещение (мансардное)?
35:34 Подскажите по вентиляции гаража. Она должна быть общей с домом или отдельной вытяжкой? Кратность воздухообмена?
36:10 Пристройка теплого гаража к жилому деревянному дому на свайный фундамент. То есть изначально не закладывался. Материалы, узлы
36:32 Привязка анкерами стены гаража к стене дома, газоблок будет достаточно?
37:03 Какой вариант на ваш взгляд самое оптимальное расположение гаража? Отдельно, пристроенный, под одной крышей? Интересует простота (надежность) строительства
38:44 Стоит ли делать дверь из гаража в дом?
39:44 В вашей практике какое решение чаще: гараж с домом или отдельно?
39:54 Много выгоды от пристроенного гаража если дом из полнотелого кирпича с утеплением газобетоном? По сравнению с отдельно стоящим гаражом?
42:10 При раздельных строениях: дом — гараж, как их накрыть единым скатом крыши? Крышу тоже нужно разрывать по стыку стен?
43:25 Как завязывать верхний армопояс если они получаются в разных уровнях или требуется, что бы армопояс дома и гаража лежал на одной плоскости?
49:35 Подскажите про узел примыкания кровли гаража к стене дома?

Видеоблог «Путь Домой» ведет профессиональный Инженер-строитель Александр Терехов. Видео посвящены строительству Дома как системы Комфорта для его жителей, а не продавцов и строителей. Подписавшись на Канал Вы всегда будите в курсе новых публикаций.

Страница БлицВебинара: wayhome.tv/vebinary/stroitelny…

Страница записи Курса «Как построить Комфортный Дом»:
way-home.tilda.ws

Варианты помощи на Блоге:
Самостоятельное изучение wayhome.tv
Частные Консультации wayhome.tv/konsultaciya-po-str…
Строительство и реконструкция коттеджей teleos.kiev.ua/uslugi/building…
Проектирование Коттеджей teleos.kiev.ua/uslugi/project

Поддержка канала wayhome.tv/blagodarnost Заранее Благодарен! Помощь всегда кстати. 🙂

Правила Канала и Блога wayhome.tv/pravila-bloga
Ещё больше решений в нашем INSTAGRAM instagram.com/wayhome.tv раскрываем много приятных мелочей 🙂

#гараж #пристроенныйгараж #пристройкакдому #проектгаража #wayhomeTV #александр_терехов

назначение, установка, укладка и усиление. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и габариты армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения.Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы. Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

  1. Устройство опалубки по периметру здания.
  2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки.Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат.Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединять их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату. Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка.Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления может использоваться в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и т. Д.Состав сделан на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В стене из газобетона делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками протыкалась металлическая проволока.В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях. Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня.Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • за основу взят легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат находится на расстоянии 0.5-1 см от внешнего края несущей стены, а для крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?



На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости возведения дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование.Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие сооружения встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для лучшего качества склейки желательно брать материал с большим сечением. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Их скрепляют гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат кладут на внутреннюю часть стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетен в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также, залив бетон, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на стадии заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заполнят бетонной смесью. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватать не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отклониться.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Гофрокартон
  • Медь листовая
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона важную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Вскоре это приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • .

  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления находится между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у дома с мансардной крышей из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, потому что это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше сделать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет крепиться сам конек, но можно и без них.

Установка нижних стропил

Теперь необходимо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делают вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно закрепляются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в прочную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного перекрытия под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединены шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — это переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае жестко закреплен устройство мауэрлат необходимо, непосредственно соединены в единый контур по периметру здания, или жестко привязаны к одному контуру опорной монолитной железобетонной обвязки контур. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитной железобетонной обвязочной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент полосы) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Раздвижной в этом шарнира также невозможно из-за жесткое крепление стропила с углом и плоским металлом, в сочетании с опорной планкой зажатой от нижней части стропила. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома


Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

  1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из твердых пород дерева, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок укреплен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность монтажа мауэрлата на газобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

  1. Площадь и длина периметра здания.
  2. Тип крыши.
  3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

  1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. В форме шпиля.
  4. Бедро, полуовальное или бедро.
  5. Сферический.
  6. Квартира.
  7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата необходимо знать, какой тип кровли будет располагаться на нем. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

В первую очередь необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

  • L — периметр дома или длина бруса;
  • S — сечение стержня.
  • В — объем;
  • r — плотность материала;
  • м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата использовать деревянную балку сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из лиственной древесины, обработанный антисептиком.
    Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для их соединения на стыках планки делается прямой замок.
    Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки крупными гвоздями.
  • В результате будет жесткая цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
    Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
  • Не забываем , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Так как крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления этого элемента:

  1. Трос стальной прочный
  2. Анкеры встраиваемые в стену.
  3. Металлические шпильки.
  4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2–3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывается стальная проволока, которая прочно фиксируется пенобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата можно сделать путем создания усиленного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выровнять горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, обладают низкой прочностью — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных П-образных железобетонных изделий, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с вырезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться без перерыва, за один раз. Количество используемых анкеров не ограничено, но их необходимо устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует как можно точнее разметить. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно закреплен.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу конструкции крыши.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами при помощи гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае также потребуется связать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже во время кладки стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщину бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Мауэрлат можно крепить к газобетону при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

  • просверлено в пенобетоне отверстий с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляют шпильку и заполняют отверстие цементным молоком;
  • затем делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
  • сверху кладут мауэрлат и закрепляют гайками;
  • После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология монтажа мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы вам понадобится приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, который проникает на большую глубину и скрепляет очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдут полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие гидроизоляционные средства.

Необходимость в этой работе важна, иначе в местах соприкосновения различных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Перекрытия и армопояс для каркасного дома. С чего начать строительство дома из ракушечника? Армопояс под мауэрлат

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) — это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка армированного пояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, станет понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при воздействии большой нагрузки могут легко разрушиться.

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как с верхней, так и с нижней части в виде сдвигов грунта и неравномерной усадки.Последний элемент — крыша — также оказывает значительное поперечное (разрывное) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по периметру. Заполнение армированного пояса необходимо в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При постройке одноэтажного дома заливку армопояса начинают после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладывают шпильки, к которым крепится мауэрлат кровли. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед установкой кровли, заливают армопояс.

Нужен ли армопояс под паркет

Как было сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что делать, если пол в доме — это не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетонного?

В строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения арматурных конструкций.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такая конструкция может без повреждений стоять десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление балки на газобетон может привести к растрескиванию и его разрушению.

Как сделать бронепояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после его установки бетону требуется не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать фирменную прочность. Поэтому важно правильно спланировать процесс строительства, чтобы технологические перерывы (а их будет столько, сколько армирующих лент в вашем доме) не прерывали процесс строительства.

Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, приводящий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой зазор, который будет перекрывать поток холода извне.

Если дом будет утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет тепловым зазором, защищающим здание от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса следует производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенополистирол укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину бронепояса примерно на 5 см.

Бронированная опалубка

Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота бронепояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса 10-20 см и аналогична высоте стандартного газобетонного блока.

В опалубке арматурного ремня есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки можно использовать специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы П.

Ряд таких блоков укладывают на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывают арматуру и заливают бетон. После высыхания получается уже готовый армированный пояс, который, помимо прочего, защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им такие теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дорогие, поэтому часто на стройплощадке используют обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится с двух сторон непосредственно к газобетону, а сверху скрепляется деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, либо для мауэрлата кровли.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас армопояса, который даст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы усиления Г-образных углов и Т-образных стыков плечевого ремня показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей — использование фурнитуры диаметром более 12 мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает стоимость его приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для армирующего каркаса. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не было смещения арматуры и ее обнажения. На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — важнейший этап создания армированного пояса в доме из газобетона.Самый простой способ залить бронепояс — использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в миксере вместе с бетононасосом. Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех партиях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать за один раз во избежание разрывов и неоднородностей.При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном перемешивании бетонной смеси нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не касаться вибратора арматурой, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набраться старинной прочности. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия или к установке кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, известняк и песок.Мы также рассмотрели вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, исходя из опыта участника портала с ником huntdogs , рассматриваем панцирный дом и отвечаем на следующие вопросы:

  • Нужно ли соединять два разных фундамента.
  • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
  • Сколько стоит строительство фундамента в Крыму?
  • Как заполнить сейсмические колонны в доме из ракушечника.

Как построить дом из ракушки на двух разных фундаментах

Хотя строительство huntdogs — полным ходом, и многое еще предстоит построить, дом из ракушечника уже приобрел «лицо».

Ранее мы писали, что huntdogs переделали первоначальный проект, т.к. передумали строить полуэтажный дом с мансардой и предпочли классический вариант — полноценный двухэтажный дом с двускатной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа планируется вовремя расширить, а затем к основному «ящику» пристроят дополнительный с террасой и верандой.

Sample House

На данном этапе huntdogs встал вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте рядом с главным домом и нужно ли ее соединять с основной лентой. Следующие ответы пользователей портала последовали.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного — плита для гаража. Результат: два сезона прошло, и все разошлось. Каждый фундамент живет своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится покрывать и вспенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные щели. Думаю, что в случае с охотничьими собаками лучше всего делать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, потому что вода может затекать в щель между двумя фундаментами.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил под пристройку заложить свайный фундамент с «пятками» с навесной решеткой, предварительно заложив закладные под опорные колонны веранды. Затем при строительстве веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны и возводится второй этаж.

Эрик Норд Член FORUMHOUSE

Мой крестный залил два несвязанных ленточных фундамента, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с перевязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

huntdogs Пользователь FORUMHOUSE

Судя по опыту тех, кто уже построен, два разных фундамента соединить нельзя — они сломаются. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Я подумаю, как лучше всего заложить фундамент для расширения. На мой взгляд, неплохо использовать сваи с ростверками.

Чтобы не гадать, как будет вести себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитать под конкретную постройку. Обязательно — с учетом геологических данных грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Устройство ленточного фундамента с перепадом высот в районе

huntdogs Под оболочку панциря дома я решил залить классическую для Крыма фундаментную ленту.Размеры фундамента:

    , длина

  • — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого вырыли траншею (сняв слой чернозема до толстой глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

Внизу насыпается «подушка» из ASG, примерно 30 см, и тщательно упаковывается.

В нашей статье рассказывается о том, чем это может навредить.

охотничьи собаки

ASG решил брать, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, но надо строить. Заказал 5 тонн.

ПГС залили в ведра и уже вылили из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды вибро-стопы (виброплита не помещается в траншею) — 1200 руб. / Сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в месте застройки подвала составляет 1200 мм (от самой высокой точки до самой низкой).Исходя из этого, а также для экономии бетона пользователь решил залить фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Кроме того, для снижения затрат верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют оболочкой, а плоскость доводят до «нуля» перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс возведения фундамента был разбит на несколько последовательных этапов:

1.В траншее была установлена ​​несъемная опалубка из листов плоского шифера. По словам пользователя, сначала он думал заливать раствор прямо в землю, засыпав траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно углы, начала осыпаться.

Б / у шифер куплен по 100 руб. за лист размером 0,9х1,4 м. Листы разрезали пополам. Новый такой же шифер стоит 500 рублей. за 1 лист.

Итого на шиферную опалубку охотников потрачено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», три стержня уложены снизу, два стержня в середине ленты и три стержня — в верхней части фундамента, не забывая оставлять закладные — выпуски арматуры под «основание».

Хомуты состояли из шести фитингов.

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьи собаки

Заливка фундамента бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. По разному стоит 1 куб бетона, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса — 8 тыс. Руб. За 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибробетона.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цоколь «ленты» с двумя выступами.

Самое сложное — установить уровень опалубки, сделав это самостоятельно.

1 куб досок стоил почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehack от FORUMHOUSE: huntdogs, , отбив «ноль» на гидравлическом уровне по всему периметру опалубки, он воспользовался предложением пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берем обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и саморезами прикрепляем к стенам опалубку по меткам, оставленным от гидроуровня.

Помимо четких визуальных ориентиров, которые, в отличие от натянутых деревянных или стальных тросов, не получатся, дополнительным плюсом метода являются внутренние направляющие, по которым удобно протягивать бетонную смесь широким шпателем для достижения плоская вершина фундамента.

На портале, где они выдаются, есть материал, который не будет раздавлен при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.

Дополнительно заказчик изготовил лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьи собаки

Бетон заливался через 9-метровую скважину. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Заодно опробовал штукатурные «маячки» на контроль уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Вот что получилось у пользователя после зачистки.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересные затраты на устройство фундамента:

  • Вырыть траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной 50 погонных метров, земли около 22,5 кубометров, всего — 10 тыс. Руб. Это бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. для рытья 1 куб земли.
  • Шифер плоский (несъемная опалубка) б / у — 100 листов 100 руб.за 1 лист — 10 тыс. руб.
  • Доска для опалубки 3 куба — 35 тыс. Руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
  • 24 куб.м бетона по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
  • Расход (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

Итого: без учета работ на фундамент потрачено около 200 тысяч рублей.(если добавить по мелочи и доплаты).

охотничьи собаки

Все, что могла, я делал самостоятельно — вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т. Д. Все ответственные работы — фундамент, перекрытие, армирование и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» работали только под неусыпным контролем с моей стороны. Постройте что-нибудь для себя.

Бронепоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома.Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под действием внешних / внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, наклонную / холмистую местность, плавающую почву и землетрясения. В перечень внутренних факторов входит вся бытовая строительная техника, используемая во внутренней отделке дома. Если армопояс изготовлен неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разъедут. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс.О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Есть 4 вида бронепояса:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы подготовить инструменты / материалы:

  1. Фитинги.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Лом / лом.

Для того, чтобы все выполняемые вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Для того, чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать сетку / каркас арматуры.Стержни арматуры соединяются между собой вязальной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Стержни крепятся для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса от нее не зависит.

Для изготовления ремней используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.

Для изготовления каркаса возьмем 2 проволоки толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры потребуются стержни толщиной 10 мм.По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, подвесьте их так, чтобы образовалась щель. Сварите их с краев и по центру. Таким образом вы получите каркас. Для изготовления ремней, каркасов сварка не нужна. Они перекрываются на 0,2–0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных досок необходимо продеть через них анкеры, смонтировать на них заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для фиксации опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. Снизу щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте саморез.

Отверстие в экране должно быть немного больше 6 мм в диаметре.Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установился грибок.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае нужно вкручивать винт, а не винт. Итак, проделываем дырку в кладке из кирпича. Затем вбейте в него фурнитуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить в вертикальный шов гвоздь / арматуру. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между застежками 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После затвердевания армопояса можно снять опалубку с помощью лома / кусачки. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но требует дополнительных затрат.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть равна 50-100 мм. При необходимости засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Эта мера может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — бетон.

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, засыпьте песок водой.

Затем установите фитинги. В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждого стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, положив под нее половину кирпича.

Если вы строите дом на пучине или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. Вместо песчаной подушки в качестве основы используется гравийный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем шлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота засыпки соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк — металлический колышек, равный по длине длине ростверка. Он будет служить ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс.Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. База армопояс служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить базовый пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше сердечников.Другой вариант — уложить проволочную сетку в 2 слоя.

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпича. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно поместив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка базовый бронепояс бесполезен.Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, армируют пояс подвала, применяя фурнитуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — прибавление или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и пояса подвала гарантирует надежное основание даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия также необходимо сделать нарукавный пояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом армирования. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, плохо воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет равномерно распределяться по всей длине стен, что благоприятно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 стержня. Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, а также для пояса подвала. Но при этом и для внутренней кладки нужно использовать облицовочный кирпич, и для внешней облицовки. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен облицовочный кирпич следует укладывать по краю или вместо него использовать деревянную опалубку, а лицевой кирпич кладут снаружи, как в предыдущем случае.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора. Технология укладки армированного пояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получите бетон М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач воспользуйтесь строительным вибратором или проткните жидкую массу стержнем.

При монолитном армированном устройстве следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При установке каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см.В балке необходимо сделать сквозные отверстия равными диаметру арматуры, а на ее концах нарезать резьбу. Итак, вы получите надежное крепление, которое предоставит вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке армированного пояса бетон на кирпичные стены не надо заливать, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.Как сделать армированный пояс на деревянной опалубке мы уже рассказывали, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газобетонных блоков Д500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем армируйте их центральную часть, а затем заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости, вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать бронепояс для дома из газобетона, можно узнать из видео:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до застывания.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон застынет. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но затратнее. Дешевле изготовить деревянную конструкцию своими руками. Правильно собрать его помогает инструкция:

Схема секции армопояса в опалубке для газоблока

  1. Просверлите доски высотой 30 см до стены из газобетона.
  2. Закрепляйте стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
  3. Поместите арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному влиянию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Уложите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Проволока прутьев.
  6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью закрепления кровли, то перед заливкой бетона предназначены шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Грамотно изготовить опалубку под бронепояс для дома из газобетона помогут специалисты в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу самостоятельно, нужно учесть несколько нюансов:

  • Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальной и горизонтальной конструкции;
  • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, плиты покрыты пленкой изнутри;
  • , если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать опалубку самостоятельно будет намного проще;
  • повторное использование плат не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, то при повторной эксплуатации обязательно разрушатся;
  • Стационарная конструкция

  • изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Это укладывается путем нанизывания элементов на стержни;
  • Перед началом работ стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сборке деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки.Сейсмопояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует форме дома. Заливка армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Армофельт заливается после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.Для хрупких стройматериалов закрепить бруски для установки стропил проблематично. Если армопояс будет правильно заполнен, то вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмический пояс увеличивает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кладки

Если строительный объект — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень усиления выполняется после завершения строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Целесообразность строительства армированного пояса

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмопояс происходит в следующих ситуациях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и прудов;
  • дом построен в гористой местности;
  • возможная усадка строящегося грунта;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего предназначена опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, доработав устройство бронепояса. Это мероприятие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикально действующая нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровая нагрузка, снежный покров, сейсмические составляющие.Точечный удар фермы преобразуется в равномерно распределенный.
  • Действие распорки передается на основание опорных стропил. Крыша пытается подтолкнуть здание вперед. Ремень, усиленный стальным стержнем, противодействует этому.

Функциональное назначение

Усиленный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • поддержание контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание построенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределения локальных или точечных сил вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, которая является основой для фиксации кровли.

Независимо от ваших планов по размещению чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием при конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство ведется из газобетона, то кладка последнего ряда осуществляется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда конструкция дома кирпичная, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лежаки или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этих ситуациях на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальный край верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для наручного ремня все этапы работы вы сможете проделать самостоятельно, если внимательно изучите процесс и своевременно приобретете все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. Используя специальные направляющие элементы, необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно фиксировать опалубку для ремня безопасности. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции закрепите направляющие к капитальным элементам постройки.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыка. Блокировка торцевых пазов производится густым раствором, который не должен стекать, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить пену или фольгу, чтобы закрыть зазоры.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса требуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороны стены конструкции, а другим — с внешней стороны. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, при которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

    После усиления конструкция будет окружена двумя прочными стальными кольцами. Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки потолка, армируют традиционным способом.Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к сетке арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки. При креплении по периметру конструкции сетки не допускаются зазоры. Обеспечьте минимальный вертикальный размер усиленного контура 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса притерты. Это обеспечит целостность пояса после бетонирования.

    Заливка бетона.В общем этот этап не сложный

    Бетонная подготовка

    Возможно применение раствора для кирпичной кладки на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Бетонный раствор

    Требуемая прочность достигается при соблюдении следующих рекомендаций:

    • Опалубка для армопояза по технологии бетонируется в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • желательно подавать раствор бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • залейте бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
    • не допускаются воздушные полости, отрицательно влияющие на прочность.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает время твердения бетона;
    • за 3 недели бетонная масса должна постоять;
    • в жаркий период обильно смачивать поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После того, как бетонная стяжка застынет, сразу приступайте к укладке плит под будущий настил или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия под анкеры.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, делать несложно! Вы можете сделать это сами!

Основные параметры строительства дома — выходные в 50-е годы

Кладка из газобетона отличается от кладки только используемым клеем, как правило. Цементно-песчаный раствор применяют только для кладки первого ряда, где необходимо выровнять ряд до уровня горизонта. Все остальные ряды газобетона укладываются на тонкий слой специального клея с помощью такого инструмента, как гребешок.Газобетон — это пыльный материал, при распиле его на блоки образуется пыль.

Поэтому не лишним будет обзавестись щеткой для удаления пыли. Для наружных стен наиболее приемлемой толщиной является один блок 500 мм, для внутренних перегородок также подходит минимальная ширина 100 мм. Опять же, гидроизоляция стен в нижней части дома очень важна. Делать это нужно от основания на высоту до 0,5 м. Чтобы построить дом в Новой Зеландии , вы можете иметь самые умные варианты.

В последнем случае требуется армирующий пояс. Следует отметить, что газобетон сильно впитывает воду, а это говорит о том, что необходима качественная комплексная гидроизоляция фундамента, здесь используется как вертикальная, так и горизонтальная изоляция. Без грамотно спроектированной дренажной системы фундамента не обойтись.

Потолки в доме из газобетона

В принципе ограничений нет, можно использовать как бетонные плиты, так и деревянные балки.Есть лишь некоторые условия изготовления плит из газобетонных блоков. Во-первых, нам понадобится специальный обвязочный пояс, пространство под которым вырезается прямо в самом газобетоне. В стене выбирается разновидность четверти высотой 300 мм и глубиной 250-300 мм, с внутренней стороны монтируется опалубка, после чего полость армируется и заполняется бетоном марки М200. Поверх межкомнатных перегородок делается армопояс во всю ширину. Минимальный наклон плит на наружные стены должен составлять 250 мм.

Крыша

Здесь все стандартно и без изменений. Не стоит забывать и о таком важном моменте, как армейский пояс, без него вопрос, как построить дом из газобетона, будет решаться некорректно. Что касается самой кровли, то при ее установке лучше отдать предпочтение легким кровельным материалам.

Облицовка дома из газобетона

Существует несколько типовых подходов к созданию фасада дома из газобетона.В одном случае его можно дополнительно утеплить и гидроизолировать пенопластом, который впоследствии оштукатурить декоративными составами, а в другом — просто выложить декоративным кирпичом. Это кирпич, а не клинкерная плитка под ним, так как ее тонкие размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Вполне приемлема и внешняя отделка домов из газобетона по технологиям вентилируемого фасада.

Сразу развею свои фантазии.

Не думайте, что если газобетон — легкий материал, то фундамент для дома из газобетона можно сделать менее прочным.Помимо того, что газобетон легкий, он еще и хрупкий: малейшее движение грунта и сеть трещин на стенах вам обеспечены.

Заключение

Как правило, строительство дома из газобетона происходит не мгновенно, и за это время может идти дождь, а вода, как известно, не лучший попутчик для газобетона. То же самое нужно сделать при консервации недостроенного дома на зиму.Эти меры необходимо выполнять до тех пор, пока дом не накроют кровлей.

Особняк в селе Вовчинец на улице Береговой

110 000 долларов США (611 долларов США за м²)

Недвижимость: Особняки

ЭКСКЛЮЗИВ !!!

новостройка
вид сделок: продажа

  • Количество номеров: 5
  • Готовность: сырье
  • Год постройки: 0
  • Общая площадь: 180 м²
  • Жилая площадь: 120 м²
  • Площадь кухни: 18 м²
  • Площадь земли: 7 ар / сот.
  • Этаж: 2
  • Канализация: местный
  • Вода: местная
  • Стены: кирпич
  • Отопление: Газовое отопление

Дополнительная информация

Продается коттедж новостройки, участок, гараж (раздельный) на 2 машины площадью 36 кв.м., баня площадью 47 кв.м. Площадь земельного участка 6700 соток. Улица Ловчица береговой 16. Расстояние от метро 1,2 км, до Бизона 1 км. 1 этаж: холл, кухня, санузел, котельная, кабинет, 2 кабинета, каменные отсеки, терраса. 2 этаж: спальня, 2 детских, гардеробная, санузел, балкон. 3 этаж / мансарда — на площади 50-60м.кв. С окнами с двух сторон. Дом выполнен из блока Aeroc D400. Самая лучшая и самая дорогая, перекрытая плитами, армопояс 1 и 2 этажа, бетонная лестница со светильниками. По всему двору застроена канализация и протянуты все коммуникации.Приколол под брусчатку и обрезки. Все облицовано качественной немецкой плиткой толщиной 0,5. Есть все документы. Окна ПВХ 6-ти камерные профильные 2-х камерные стеклопакеты с энергосбережением, (первый оконный завод) цвет Антоцит. Центральный дренаж. Готовый забор высотой 2,5-3 метра, передние откатные ворота и калитка. Потолок утеплен минватиной 15 см. Уже приобретена напольная плитка в санузле, террасах, балконе, котельной, сауне с комнатой. 100м.кв Также начались работы по проводке в доме.

Контактная информация

Чтобы оставлять отзывы, сначала авторизуйтесь на сайте через социальные сети.

или

← назад

Какие перемычки лучше для стен. Монтаж окон в газобетон

Построен дом из газобетона. При строительстве не монтировался армопояс. Балки 1 этажа и мансардного этажа поддерживаются газоблоком.В перегородках и над окном основной стены были трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования строительных конструкций. Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

  1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут возникать в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (обломки одного из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное набухание почвы, особенно часто это касается несимметричных частных домов с подвалами без утепления и утепления.
  2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
  3. Подрыв фундамента.
  4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистых грунтах.
  5. Неверный тип фундамента.Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
  6. Отсутствие или дефект гидроизоляции между стенами и фундаментом.
  7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка была выполнена слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок был быстро упакован и быстро оштукатурен смесью с низкой паропроницаемостью.

Без определения причин трещин и на основании предоставленной информации невозможно составить список необходимых мероприятий. На место следует вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Сообщите ему как можно больше информации, а именно:

  1. Уровень грунтовых вод. Если не знаете, подскажите, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонное наводнение весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть) .
  2. Прочность на сжатие (в быту — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они укладываются. Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоит деформируемая перегородка (на ее фундаменте или просто на полу).
  3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
  4. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
  5. Необходимо на участке проверить эффективность водоотведения из здания (целостность, угол наклона и ширина отмостки).
  6. Если дом оштукатурен, то какая смесь и через какое время после возведения стен.
  7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и результатов натурного обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Наличие или отсутствие внутренней отделки внутри / снаружи дома может иметь существенное влияние.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и выходом на поверхности стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный выше перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией . Без полномасштабного обследования здания невозможно принять окончательное решение. Более того, некоторые виды армирования могут потребовать установки временных опор для полов и т. Д. Самостоятельно производить работы по армированию без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долгое время (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах. В первый месяц их нужно проверять раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Руководства по эксплуатации для американских компаний, производящих газобетон Contec, E-crete, Delta, гласят, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) могут быть установлены непосредственно на пенобетон. В этих корпусах дверная коробка фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис №1, вариант D)

Какие более сложные узлы для крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), двери в коммерческих помещениях с большим потоком посетителей, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвиговые, тянущие). Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкеров, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев.Деревянные рамы могут быть из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево необходимо предварительно пропитать немытыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками, устойчивыми к давлению. Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях установка межкомнатных дверей с использованием либо закладной в пенобетон закладной балки (рисунок №1, вариант А) , либо деревянных панелей поверх толщины стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) .Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточный клей, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для ячеистого бетона и, при необходимости, для предотвращения раскачивания шарнира — саморезами длиной не менее 7,5 см от 30 до 150 кгс. Величина тяговых нагрузок составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывая всю высоту и ширину дверного проема (рис.№2, вариант А) или из деревянных брусков устанавливают с интервалом не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б) . Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой запенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и растягивающих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражные ворота) рекомендуется более прочно закрепить деревянную обвязку проема с помощью клеевых анкеров (рис. № 1, вариант B) . В этом случае шпильки с резьбой или анкеры монолитно вставляются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального просверленного отверстия.Клей для газобетона или раствора можно использовать при протяжке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый вверху, закладывается анкер или штифт, полость заполняется клеем или раствором. К монолитной стойке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязку проема дополнительно фиксируют саморезами.К переплету крепится либо гаражная петля, либо дверная коробка.

Рисунок № 1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

  • Подготовительные работы
  • Основные виды работ
  • Завершение и подведение итогов

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а скорее быстрый и простой монтаж, который может выполнить любой, если есть базовый инструмент.

В готовом доме окна можно распилить бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • Перфоратор

  • ;
  • Стальной лист

  • ;
  • съемник для гвоздей;
  • Пленка полиэтиленовая

  • .

Узлы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в швах между плитами; 3 — пояс железобетонный; 4 — элементы утепляющего нарукавника; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконной области; 7 — армирование глухих стен с большой площадью; 8 — усиление поддержки шва.

Перед тем, как начать трудовую деятельность, необходимо знать, с каким материалом работать:

  1. Пеноблок. Такой вариант достаточно надежен, имеет средние по массе и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, ведь крошится довольно просто. Относительно экологично, ведь пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди преимуществ хорошая устойчивость к влаге (все поры закрыты) и невысокая цена.
  2. с газом. Экологически чистый материал, который будет стоить намного дороже предыдущего. Высокие прочностные свойства не мешают возможности его простой обработки, поэтому для резки используется обычная мелкозубая ножовка, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный недостаток блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон, как губка, впитывает влагу.

Вся мебель предварительно вывозится из помещения, а на пол по возможности кладут полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если перед установкой окна в проем было (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать. Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать фиксированный пробойник, благодаря которому извлечение старого окна займет несколько минут.

Если окно установлено в газобетоне на высоте над 1-м этажом, всегда следует внимательно смотреть вниз, так как там может быть кондиционер или пешеходы.Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно закрепить лист стали по всей ширине. Для фиксации ничего перекручивать не нужно, а достаточно просто заставить сталь между стенками довести до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном разобраны и разобраны. Если он закреплен слишком надежно, то можно использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник. это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения нужно сделать паз в основании перфоратора, чтобы его можно было трясти. Доска (пластина) аккуратно раскачивается и постепенно вынимается из паза. Здесь нужно быть осторожным, т.к. бетон довольно много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, при этом держась ногами на безопасном расстоянии. Даже если вам случайно удастся его уронить, нельзя касаться ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной. Для начала все просто смету на пол, а можно сразу в мусорный мешок.Этот этап нужно проводить максимально качественно, чтобы поверхность хорошо протереть.

Многие мастера по непонятным причинам забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения праймера нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • уровень;
  • Рама

  • ;
  • клинья;
  • Монтажная пена

  • ;
  • якоря;
  • Рулетка

  • ;
  • Подоконник

  • ;
  • отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого возьмите кадр и полностью очистите его от пленки. Сами створки окон тоже очищаются от пленки, но еще не прикреплены.

Последний раз проверяется конструкция на предмет трещин и царапин со всех сторон, после чего все работы будут проходить поэтапно:

  1. Каркас устанавливается в пенобетон (паз). При его установке не нужно пытаться сразу поставить сразу: сначала продевается одна сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
  2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если вы используете древесину, то их нужно будет удалить, тогда как она замечательно реагирует на пластичный газобетон. Все выравнивания производятся с помощью монтажного уровня.
  3. Теперь нужно выровнять ширину. При этом используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но и на люфт в 3 мм идти не стоит.Клинья фиксируются с боков, так что движение невозможно.
  4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается с уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
  5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамы, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и нужно помнить, какие сверла для газобетона и пеноблока нужны.Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
  6. Анкеры вставляются в отверстия. Они забиты, а колпачок все еще может предотвратить закрытие окна.
  7. В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продувать специальной пеной с небольшими порами. Стоит он немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет убрать в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа понадобится монтажная пена, которой залиты все щели. После того, как подоконник установлен на свое место, его нужно чем-то сверху придавить (вода, металл).

В самом конце фиксируется отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится монтажная пена, которую прижимают отливом.Крепление к окну производится алюминиевыми саморезами.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать. В этой статье речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Есть несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — прикладной. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений. Монтаж окон ПВХ в пенобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбеля и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет свой вкус.

Когда мне начинать установку windows?

Производитель ячеистого бетона указывает, что усадка материала не более 0.3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как строительная коробка будет готова. Стены не дадут сильной усадки и не будут оказывать давления на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

В доме из пенобетона лучше после постройки крыши. Иначе велик риск разбить стекло при кровле.

Что вызывает деформацию стен?

Не материал, из которого сделаны стены, дает сильную усадку, а неправильное распределение давления на грунт.Если почва поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в ней содержится большое количество грунтовых вод, существует риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы построены на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водостоки, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Возможна установка в пеноблок в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители говорят, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, потому что это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и поднятия стен.

Как сделать установку окон максимально качественной?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

  • Все швы должны быть заделаны.
  • Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
  • Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них вырезаны. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему в зоне контакта стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену.Он расширится, захватит все пустоты и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Защищать стыки от внешнего воздействия можно с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам законченный декоративный вид.

Способы крепления рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующим:

  • снимается, затем в профиле пластикового окна просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращают на место.
  • Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку саморезами. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбель-гвоздями. Недостаток этой насадки — запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, для способа крепления требуется декоративная маска. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажной пенопласте тем, что при фиксации рамы нельзя менять ее положение, то есть изначально важно установить, как именно сажаются все крепления .
  • Если вы собираетесь использовать пену, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать метод и плавно установить каркас, иначе створки не откроются правильно или возникнут проблемы при открывании.

Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистого бетона.Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого под окошками и эталонная площадка для перемычек. Оконные проемы бывают в четверть-четверть.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертинки. При отсутствии четверти оконного проема можно устроить фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать брызги, не применяя герметизацию мест их стыковки с оконным коробом или проемом в стене.

Кварталы в проемах стен из газобетона можно делать склеиванием кусков газобетона с помощью клея. Укрепить узел можно с помощью уголков, которые.

Установка окон

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

Далее в проем устанавливают оконный блок и с помощью уровня и отвеса устанавливают вертикали и горизонтали. Монтаж окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
Следующим шагом будет закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах выполняют с помощью дюбелей по газобетону, строительных саморезов (саморезов), гибких анкерных оцинкованных пластин толщиной 1 мм.5 мм.
Угол изгиба анкерной пластины зависит от размера зазора между коробкой и проемом и выбирается по месту.

Не допускается крепление оконных блоков и анкерных пластин к проемам стен с помощью гвоздей.

При заделке дюбелей в проемах стен из пенобетона использовать безударный сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция точек примыкания, конфигурация креплений, а также глубина оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсат и увлажнение внутренних откосов. Переход должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — наружный, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему приклеивается гидроизоляционная лента, заглаживаемая для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению.

Второй центральный слой — теплоизоляция. После того, как клей высохнет и внешняя сторона окна заклеена, делается центральный шов шва. Полость между проемом и рамой заполнена пеной с низкой кратностью. Тепловое сопротивление, которое находится в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон завершается установкой подоконников. При монтаже отлива место примыкания к стене следует тщательно заделать. Под раковинами рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

  • Этапы строительства из газобетона
  • Штукатурка из газобетона

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента несложное, но трудоемкое.

Усилить обрушивающуюся бетонную полосу можно следующим образом — облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном.И важно обеспечить надежное армирование. Для этого я решил натянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло.

Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца. Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом.

Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщина 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой.

Установка опалубки

Высота выкопанной части фундамента около 70 см.Если ставить опалубку сразу целиком, то укладывать бетон в такой узкой и высокой форме нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа с вертикальной перестановкой опалубки.

Для изготовления опалубки использовал липовый плоский шифер. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой отливки гладкая и гладкая. Но самое главное — шифер легко отдаляется от затвердевшего бетона, а опалубку легко разбирать.Не нужно укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.


Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева


Заливка бетона

Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Рядом с опалубкой стоит бетономешалка, смесь легко перебросить лопатой.

Я использовал небольшую хитрость, чтобы быстро собрать плоскую шиферную опалубку.Две панели соединяются между собой временно, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное, не забыть после заливки, пока бетон не затвердеет, вовремя его удалить.

На втором суши он снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как три ленты нужно делать поочередно, ждать пока бетон застынет, не нужно: пока установлена ​​первая заливка, перехожу ко второй и так далее. Три кассеты на двух этажах: шесть дней, и готово.

Работа сделана.Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который выдержит эээ … хватит на наш век!

Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

Я поступлю следующим образом. Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент стал так быстро разрушаться, а мои строители — нет. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины.

Во-первых, рабочие использовали неспекшийся песок с большим количеством глинистых примесей, что значительно снижает марку бетона. Кроме того, плохо перемешанный бетон быстро разрушается во время циклов раннего замерзания и оттаивания ранней весной.Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке 8, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится.

Ну, как говорится, хочешь хорошо — делай сам!

Ремонт подвала своими руками — ход работ

Раскопав все три ленты фундамента по периметру, они обнаружили неприглядную картину. Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст.

2. Для соединения рам со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и U-образные перемычки, соединенные с арматурой отожженной проволокой.Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве распорок.

10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, его следует хранить во влажном состоянии. Поливал 4-5 раз в день, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор.


Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками


Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент — фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Фундамент под печку своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки …
  • Фундамент для СДЕЛАНО КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ …
  • Ремонт триммера с своими руками (пуговица леска) Ремонт катушки триммера Пуговица изношена…
  • Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажную яму для …
  • Пандус для гаража своими руками Как делал вход в …
  • Каменный умывальник своими руками Как построить комната для умывальника …
  • Красивый туалетный домик своими руками — пошаговые фото и мастер-класс ТУАЛЕТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

    Для начала немного теории и подробностей о самом строительном материале.

    Арболит (арболит) — композитный строительный материал, 80-90% которого состоит из древесной щепы (средняя плотность — от 500 до 850 кг / м 3 ). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт / мК. , при этом теплопроводность кирпича составляет 0,45-1,45 Вт / мК, а у дерева — 0,15-0,4 Вт / мК ТО. Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 см, а классический деревянный — толщиной 50 см.К тому же этот материал не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной огневой обработки.

    Арболит не подвержен гниению, грибку и микроорганизмам. Стены из арболита за счет крупнопористой конструкции позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

    Арболит удобен в использовании, так как он легко забивает гвозди и выкручивает шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественную адгезию к бетону и штукатурке без дополнительного армирования.

    Вот какую характеристику арболита как строительного материала дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

    При производстве арболита на 85% щепа используется в основном хвойных пород деревьев, обработанных очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которая, в частности, используется для очистки воды бытового, питьевого и промышленного назначения.

    Обрабатываемая им древесина не подвержена гниению и плесени. В качестве вяжущего используется высококачественный цемент.То есть, как видно по составляющим этого строительного материала, он абсолютно экологически чистый.

    В кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, целесообразно вводить легкие фракции перлита, что позволит улучшить термическое сопротивление шва (исключить образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшить термическое сопротивление стены. из арболитовых блоков. Вспученный перлит — это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, прочный и огнестойкий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который достигается шлифовкой и термообработкой кислого вулканического стекла.

    Проект дома из арболита. На плане:

    Первый этаж (фото 1):

    1 — гостевая 14 м 2 ; 2 — санузел 5,5 м 2 ; 3 — котельная 6,5 м 2 ; 4 — тамбур 3,5 м 2 ; 5 — коридор 11,5 м 2 ; 6 — коридор 5,4 м 2 ; 7 — кухня-столовая 16,5 м 2 ; 8 — жилая 26,0 м 2 ; 9 — терраса 28,0 м 2 .

    Второй этаж: 1 — спальня (фото 2): 15.5 м 2 ; 2 — комнатная 15,5 м 2 ; 3 — санузел 2,5 м 2 ; 4-опорная 8,5 м 2 ; 5 — зал 16,5 м 2 ; 6 — приклад 4,0 м 2 ; 7 — комнатная 18,5 м 2 . (размеры условны и могут быть изменены)

    1. На участке, отведенном под застройку, выполнена разметка неглубокого ленточного армированного фундамента. Выкопали траншею на глубину 500 мм по разметке, сделанной для заливки фундаментной ленты (подробнее — Как сделать фундамент).Опалубку построили из обрезных досок. На дно траншеи для создания песчаной подушки насыпали песок на высоту 200 мм, выровняли его и уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая ширина фундаментной ленты в этом случае составляет 300 мм. Для создания броневого каркаса в траншее была установлена ​​арматура сечением 10 миллиметров и заливался бетон марки М300 (класс прочности В22,5).

    2. Грунт внутри периметра фундамента утрамбовался вибротрамбовкой.Таким же образом насыпали песок на землю.

    3. По периметру возведенного фундамента на кладочный раствор закреплены арболитовые блоки 150х200х500 мм. Внутри полученной конструкции для заливки плиты уложена гидроизоляция, устанавливают арматурный каркас в два уровня по 6 ниток арматуры 010 мм, обвязывая его элементы вязальной проволокой. Затем залил бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли 500 мм при глубине до 300 мм.Напомним, что о прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) следует позаботиться перед заливкой ленты.

    4. С угла началась кладка первого этажа дома из арболитовых блоков 300х200х500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология кладки такая же, как и для кирпичных стен, с использованием цементно-цементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси.Толщина шва — не более 1 см.

    5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) из сборных блоков был проложен вентиляционный канал. Для их изготовления используется особая форма, соответствующая размерам арболитовых блоков, в которые заливается песчано-цементная смесь. Внутри таких блоков есть отверстие, через которое труба будет проходить дымоход.

    6. Перед установкой потолка первого этажа необходимо залить армопояс, придав постройке прочность.Для этого по периметру здания ближе к внешней стене уложили арболитовые блоки 150х200х500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, полкирпича, в данном случае — полблока). Они служат снаружи стеновой опалубки как для дальнейшей заливки бетона, так и в качестве дополнительного утеплителя армопояса. С внутренней стороны построили опалубку из обрезных досок. В образовавшееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон той же марки, из которой был сделан фундамент.Армопояс связал постройку в прочную и надежную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, между первым и вторым этажами уложили перекрытия — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые заказывались специально для этого проекта. На эркере были обрезаны выступающие части плит и придана им необходимая конфигурация. По периметру плита также была утеплена арболитовыми блоками 150х200х500 мм, как армопояс.

    7. После этого приступили к кладке 2 этажа дома из пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

    8. Поверх последнего ряда блоков второго этажа уложены балки перекрытия сечением 100 × 200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

    9. Для строительства стропильной системы использовалась обрезная доска 50х200 мм. На стропила натянута гидроизоляционная мембрана UTAFOL H 110 чешской компанией JUTA. Поверх него к стропилам крепилась контробрус 50 × 50 мм, а из доски 150 × 35 мм делалась обрешетка с шагом 250 мм.Обрешетка была обшита ориентированно-стружечными плитами 122х250 см толщиной 9,5 мм.

    10. На крышу уложена битумная черепица KEROBIT производства Финляндии. Заказывался напрямую у производителя под конкретный проект.

    11. Поверх блоков на фасадах здания сначала нанесен грубый слой штукатурки вдоль маяков. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под чистовую штукатурку. И только после этого наносилась влаго- и морозостойкая штукатурная защитная смесь с толщиной слоя не более 5 мм.Фасады готовы к нанесению фактурной краски.

    Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не дает усадки (не более 0,4%), поэтому чистовую отделку можно проводить сразу после завершения строительства.

    Строительство дома из арболты своими руками: фото

    Автор: О. Надеждина. На фото: компания «ЭкоДревПродукт» (точно так же и занимается строительством таких домов из бетонных блоков).

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
  • Как увеличить дом — советы архитектора
    По мере роста домов Один штраф .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *