Чем сделать стяжку 2 см: Какая толщина стяжки пола должна быть: минимальная, максимальная

Содержание

Стяжка — рекомендации по заливке

Напольное покрытие является само интенсивно эксплуатируемой поверхностью в доме. Качественные работы по стяжке напрямую влияют на долговечность чистового покрытие пола.

Основной руководящий документ – СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Чтобы гарантировать высокую эксплуатационную надёжность, соблюдайте рекомендации по толщине
цементно-песчаной стяжки (мин. толщина 2 см).

Установите «нулевой» уровень. Уровень заливки стяжки определяется по нему.

Перед заливкой стяжки тщательно очистите поверхность

Сделайте гидроизоляцию стены, используйте компенсационную ленту.

При заливке необходимо устраивать швы, которыми могут послужить маяки (рейки или прокатный
профиль).

Типы стяжки

Стяжка, связанная с основанием (взаимодействующая с черновым полом)

Толщина не менее 2—2,5 см. Грунтуется по основанию.

А — основание

В — компенсационная лента

С — стяжка

D — грунтовочный препарат

Стяжка на разделительном слое

Толщина не менее 3,5 см. Мотнируется на идеально гладкую поверхность, без грунтовки. Если площадь
поверхности больше 30 м2 требуются дополнительные швы.

А — основание

В — компенсационная лента

С — стяжка

D — разделительный слой

Плавающая стяжка. Укладывается поверх тепло- или звукоизоляционного слоя

Толщина не менее 3,5—4 см. Укладывается без грунтовки, нуждается в армированиии. Стяжка толщиной 7-8
см в армировании не нуждается.*

А — основание

В — тепло/звукоизоляция

С — компенсационная лента

D — стяжка плавающая

E — сетка

F — разделительный слой

Калькулятор расчета расхода материалов

В нашем калькуляторе Вы можете рассчитать необходимое Вам количество материала для выполнения строительных
работ:

Выберите тип работ:

Тип кирпича
ОдинарныйМодулированный

Толщина кладки
0,5 (12 см)1 ( 25 см)1,5 (38 см)2 (51 см)2,5 (64 см)

Количество
штм3

Рассчитать

Результат: /
сухой смеси Holcim М300

Полезные советы

Для повышения прочностных характеристик и трещиностойкости можно использовать фибру

Компенсационная лента устанавливается так, чтобы ее верхний край был выше уровня заливки стяжки на 15
см

Стяжку периодически аккуратно увлажняют и накрывают пленкой на 7-10 дней

Через 3-4 недели можно проверить качество стяжки, например, простукивая ее деревянным бруском (звук
должен быть звонким)

При толщине слоя более 7 см рекомендовано использовать сетку

Маяки вынимаются через 2 – 3 дня. Углубления обрабатываются грунтовой смесью и затираются свежим
раствором

Как приготовить раствор из пескобетона Holcim M300

Доступен в ЦФО

40 кг

HOLCIM M300

Простейшая не модифицированная химическими добавками смесь песка и цемента.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Стяжка по пеноплексу, стяжка пола с пеноплексом, пеноплекс под стяжку пола

Оглавление
Скрыть ▲
Показать ▼

В утеплении полов пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, нашел свое достойное применении. Его свойства позволяют использовать его для устройства полов даже с самой высокой нагрузкой. Но для того, чтобы материал не подвел, нужно соблюдать технологию – неправильно устроенная стяжка по пеноплексу способна испортить все дело. Чтобы не допустить несправедливых нареканий на данный теплоизолятор, расскажем, как правильно должны укладываться плиты пеноплекса в стяжку, каковы принципы монтажа.

Технология устройства стяжки с пеноплексом

Разберем устройство пола с пеноплексом с самого начала, ведь подготовка основания – тоже важный этап. Если оно окажется неровным, то ни стяжка на плиты пеноплекс, ни любая другая не будет отличаться качеством. В случае, если полы монтируются по грунту, основание под стяжку с пеноплексом должно иметь песчаную подушку. Ее необходимо как следует утрамбовать и выверить по уровню, чтобы исключить большие перепады по высоте. Если это обычный пол, то черновая стяжка также не будет лишней.

Необходимая толщина экструдированного пенополистирола и его плотность определяются исходя из нагрузок, которые планируются в помещении. Для обычного утепления в квартире в стяжку достаточно уложить плиты пеноплекса толщиной 20-30 мм и плотностью 31-35 кг/м.куб. Если это пол первого этажа, толщину лучше увеличить до 40 мм. При устройстве полов по грунту используют теплоизолятор толщиной 50-100 мм. Если это гараж, то имеет смысл использовать материал 45-й плотности, в доме же его применение будет, скорее всего, экономически необоснованным.

Укладка плит пеноплекса в стяжку осуществляется встык. Швы желательно проклеить специальной фольгированной лентой, можно воспользоваться и обычным скотчем. Это нужно для того, чтобы между плитами не попала жидкость из цементной стяжки, которая будет устраиваться по пеноплексу. Часто утеплитель дополнительно защищают гидроизоляцией – это может быть рубероид, пергамин и даже простой полиэтилен.

Обратите внимание: по технологии устройства стяжки гидроизоляция кладется на пеноплекс, а не под него. Ее задача – не допустить проникновения влаги. Один раз попав в стыки между плитами, вода останется там надолго – ведь экструдированный пенополистирол ее практически не впитывает.

Перед заливкой стяжки на плиты пеноплекс по краям обязательно нужно оставить температурный зазор. Он компенсирует возможное расширение. Для этого по периметру к стене прикрепляют деформационную ленту, например, вспененный пенополиэтилен толщиной 1 см.

Толщина стяжки по пеноплексу

Пеноплекс под стяжку пола уложен, настала пора бетонных работ. Обычно используют цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:3, 1:4. Если есть необходимость облегчить конструкцию, например, при большой толщине стяжки (в 10-15 см) на пеноплексе, можно использовать цемент с керамзитом. Толщина в любом случае не должна быть меньше 4 см. Именно такая технология устройства стяжки с пеноплексом предлагается производителем, неважно, предназначена ли конструкция для устройства теплого пола или для облицовки кафельной плиткой.

Впрочем, практика всегда вносит свои коррективы. Некоторые добавляют армирующую сетку и утверждают, что в этом случае стяжка в 2см на пеноплексе будет достаточной. Однако уточним – по существу армирующий слой сам должен находиться в 10-15 мм см от поверхности утеплителя, так какие же 2 см! Поэтому не стоит нарушать технологию, если вас не устраивает высота пола, лучше пеноплекс под стяжку положить тоньше.

Есть еще один вариант, который предусматривает устройство стяжки из гипсоволоконных листов (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, и вот здесь-то двухсантиметровой стяжки на пеноплексе оказывается в самый раз. При этом применение клея считается необязательным. Просто? Но безусловно, дороже. Плюсы стяжки из ГВЛ в первую очередь в выигранном времени. По правилам, цемент должен выстоять 28 дней, прежде чем работы по укладке пеноплекса сверху на деревянный пол можно будет продолжить. Использование гипсоволоконных листов не требует вообще никакого ожидания.

Стяжка с пеноплексом и финишное покрытие пола

Стяжка пола с пеноплексом подразумевает довольно много вариантов устройства финишного покрытия. В принципе, по ней можно делать какой угодно пол. Самые распространенные варианты:

Керамическая плитка – укладывается на плиточный клей.
Теплый пол, водяной или электрический – стяжка по плитам пеноплекса делается по системе «теплый пол».
Ламинат – монтируется по своей обычной технологии, на подложку.
Деревянный пол – укладываются деревянные лаги, которые фиксируют монтажной пеной. Сверху делается настил.

Пол на теплоизолятор, пускай даже обладающий значительной прочностью на сжатие, не следует укладывать без стяжки. Она нужна для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по поверхности. Армировать ее вовсе не обязательно, тем более, если устраивается обычное покрытие в доме, а не взлетно-посадочная полоса. Недостаточная толщина стяжки по пеноплексу (менее 4 см) может привести к тому, что она будет трескаться, крошиться и всячески деформироваться.

Идею положить пеноплекс под стяжку любого пола можно назвать отличной. Ведь он для этого, собственно говоря, и предназначен. Утепленный пол позволит в значительной степени сохранить тепло в доме и обеспечить комфортное проживание.

Как сделать стяжку пола своими руками без трещин и дефектов? | Школа ремонта👷‍

Сделать качественную стяжку пола без дефектов гораздо сложнее, чем штукатурку стен. Проблема в том, что в процессе высыхания и набора прочности цементная смесь сильно теряет в объеме, поэтому появляются трещины. Поговорим как избежать глубоких трещин и не допустить скрытых дефектов.

Зачем сырую стяжку режут на куски

Еще в средние века Н. Макиавелли написал: «Если не можешь победить толпу — возглавь её». В наши годы эта цитата приобрела новый смысл —

Если процесс нельзя остановить его нужно возглавить)))

Глубокие трещины в слое стяжки

Чтобы избежать паутину из глубоких трещин, которые возникают от внутреннего напряжения в высыхающей смеси, нужно самому начертить эти трещины.

Не знаю, кто это придумал, но мысль — гениальная! Их называют компенсационные или деформационные швы.

Их делают в помещениях площадью более 12 кв.м через сутки после заливки, пока стяжка ещё влажная.

Швы режут болгаркой не менее чем на 1/3 толщины стяжки во всех дверных проемах и в помещениях через каждые 2 метра и вокруг несущих колонн.

Далее положено эти швы заливать эластичным герметиком.

Зачем стяжку поливают водой, да еще потом закрывают пленкой? Она же и так мокрая — зачем затягивать сроки ремонта?

Водяной теплый пол заливают стяжкой

В чем проблема. Первые 5-7 дней для цементного раствора — самый важный период. За это время в нормальных условиях раствор набирает 60-70% своей прочности — происходит химический процесс гидратации, когда образуется цементный камень.

Этот процесс идет лишь в присутствии воды.

Если ее недостаточно, стяжка, не успевшая набрать прочность, в процессе высыхания покрывается трещинами.

Сроки созревания цементной смеси сильно зависят от окружающей температуры. К примеру, если на улице нулевая температура, бетонная смесь схватится лишь через 20 часов. После схватывания наступает 2-я стадия — набор прочности.

График набора прочности в зависимости от температуры

Как видим, за 28 суток раствор набирает не менее 90% свой прочности при температуре не ниже +10гр С.

Решение. Первые 5-7 дней после заливки мокрой стяжки, ее нужно поддерживать во влажном состоянии. С этой целью стяжку ежедневно обильно поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не успела испариться. Это одинаково важно в летнюю жару и зимой, когда из-за центрального отопления воздух в помещении становится сухим.

Для полусухой стяжки срок полива меньше — от 1 до 5 дней.

Зависит ли срок высыхания от толщины уложенного слоя. Что случится, если стяжка не успеет полностью просохнуть?

В чем проблема. Если не высохшую стяжку залить сверху слоем ровнителя, последний очень быстро потрескается и разрушится.

Напольное покрытие на основе дерева (паркет, ламинат), уложенное на влажную стяжку, начнет впитывать влагу, разбухнет и начнет разрушаться.

Решение. В нормальных комнатных условиях мокрая стяжка сохнет, исходя из расчета 1 см — 1 неделя. Средний слой стяжки в квартире с учетом неровностей составляет не менее 4 см, отсюда получаем минимальный срок высыхания: 4*7 дней=28 дней. У полусухой стяжки этот срок в 2 раза меньше.

Если окружающая среда прохладная и влажная, сроки полного высыхания могут сильно растянуться.

Проверить, просохла ли стяжка, можно электронным влагомером. Если прибора нет, приклейте к стяжке лист полиэтилена герметично по краям, чтобы под ним образовался парник. Посмотрите через сутки: если под пленкой образовались капли конденсата, значит влага еще сохраняется.

Любое финишное напольное покрытие, даже винил и кварцвинил, следует укладывать на слой гидроизоляции. Почему?

Пол укрыт пленкой — стяжка «дозревает»

При плавающем способе укладки под финишным полом во влажных условиях образуется плесень!

При плавающем способе укладки самой простой и надежный вариант гидроизоляции – уложить между паркетной доской и стяжкой полиэтиленовую пленку толщиной от 200 мкр внахлест на 0,5 м. Швы между полосами пленки для полной гарантии можно проклеить прозрачным скотчем.

Если паркет должен быть приклеен, верхний слой стяжки необходимо предварительно загрунтовать гидроизолирующей смесью. Лучше всего для этого взять качественный полиуретановый праймер.

Есть ли особые требования к к стяжке, используемой с системой «теплый пол?»

В чем проблема. Теплый пол создает постоянные температурные перепады для стяжки, поэтому она должна обладать высокой прочностью на изгиб, чтобы не растрескаться.

Монтаж теплого пола

Решение.

1. Лучше заливать мокрую стяжку — она прочнее чем полусухая.

2. Обязательно проложите по периметру демпферную ленту.

Демпферная лента это полоса из вспененного полиэтилена (изолон, пенофол и т.п.) толщиной 10мм, которую прокладывают вдоль отштукатуренных стен. Она отделяет стяжку от прямого контакта со стенами.

3. Чтобы повысить прочность стяжки в состав смеси включают добавки: пластификаторы и фиброволокно.

Пластификаторы – это разные по составу и свойствам химические добавки, улучшающие рабочие (пластичность, тягучесть, гладкость) и эксплуатационные (прочность, эластичность, морозоустойчивость) характеристики стяжки.

Фиброволокно – это полипропиленовые или металлические волокна, которые добавляются в раствор при замешивании. Используется фибра преимущественно в технологии полусухой стяжки. Она обладает армирующими свойствами — помогают избежать трещин в ходе высыхания стяжки, так как повышают прочность на изгиб.

В продаже можно найти готовые смеси для использования с системой «теплый пол». Они включают полный набор необходимых добавок-улучшителей.

Ставьте палец вверх 👍 подписывайтесь на канал Прораб — Эксперт.

Пишите комментарии — делитесь с коллегами своим ценным опытом!

Мой сайт https://ufaevdesign.ru/

Подобные публикации:

Топ-7 ошибок с наливными полами

Глупая ошибка при устройстве стяжки увеличивает расходы на 65% и добавляет работы на 22%

Стяжкка пола в квартире: наивные вопросы и ответы

Стяжка пола своими руками: 3 вопроса на засыпку

Ламинат на кухне? Отличная идея!

Кварцвинил вытесняет керамогранит из ванных комнат

Как сделать стяжку пола

Как сделать стяжку пола – вовсе не сложно. Но работа трудоемкая, требующая силы и настойчивого труда. Ведь будут расходоваться сотни килограммов строительного материала или тонны. Все это нужно будет переместить, замутить (замесить), уложить, разровнять. И все своими руками.

Объем большой. Поэтому ошибок допустить нельзя. Переделывать стяжку? Очень накладный и непосильный процесс. Поэтому сразу нужно изучить, как сделать стяжку пола — основных моментов всего лишь несколько. Делать правильно, по простым рекомендациям.

Что собой представляет стяжка пола

Стяжка – специальная конструкция укрепляющая основание, воспринимающая и перераспределяющая нагрузки от напольного покрытия.

Как сделать стяжку — обычно делают мокрым методом, путем укладки песчано-цементного или бетонного раствора. После застывания получается прочная монолитная плита. Сделать такой раствор из трех-четырех компонентов весьма не сложно.

В продаже имеются готовые смеси. Они обойдутся значительно дороже, но из них можно делать специальные стяжки, выдерживающие значительное нагревание или вибрирующие нагрузки.

Есть также и самовыранивающиеся смеси – за счет высокой текучести их поверхность после нанесения становится горизонтальной под воздействием силы тяжести.

Ряд строительных материалов в виде плит – ГВЛ, ОСП, получили название «сухая стяжка». Они предназначены для монтажа на основаниях и их выравнивания.

Далее рассмотрим, как сделать стяжку пола самым дешевым классическим способом – из песчано-цементного раствора. Подавляющее большинство изготавливаются из простого цемента и песка.

Какие характеристики должны быть

Нужно задать уровень будущей поверхности пола.
Пол должен быть одного уровня по всей квартире или по дому?
Какая толщина стяжки будет при этом в каждой комнате?
Допускается ли такая толщина (вес) на данном перекрытии?
Какая крепость (состав) стяжки понадобится?
Нужны ли будут разрывы сплошности стяжки – деформационные швы?
Должна ли стяжка связываться с основанием, или между ними должен быть пароизолятор?

Ответы на все вопросы нужно найти прежде чем браться за работу.

Попробуем ответить – как сделать обычную стяжку пола в квартире или в доме.

Высота бетонного основания полов может понадобиться разная, если будет использоваться напольное покрытие с различной более 1 см толщиной. Если меньше, то можно покрытие укладывать на основание одного уровня и немного наклонить переходную планку между комнатами. Пренебречь вопросом – значит сделать порожки на входе в каждую комнату с разными покрытиями, что очень неудобно. Тем более не допускается в разных комнатах делать произвольный уровень основания.
Минимальная толщина стяжки – 2 см при выравнивании по жесткому бетонному основанию.
4 –сантиметра с армировкой по податливому настилу из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.
На железобетонных перекрытиях толщина стяжки может быть ограниченной. Обычно в квартирах допускается дополнительная стяжка толщиной до 4 см. Но это обычно. А насчет конкретики нужно сверяться в организациях строящих и эксплуатирующих дом.
Обычно стяжки делаются не крепкие. Они должны уступать по крепости основанию. Одно из правил строительства — на основание накладывается менее крепкий слой.
Примерный состав стяжки на прочном основании под напольное покрытие – 1 часть цемента, 5 частей песка.
Примерный состав прочной стяжки с армировкой поверх слоя утепления – 1 часть цемента, 3 части песка.
Размеры цельного куска цементно-песчаной стяжки не должны превышать 4 метров, во избежание разрыва под воздействием перепада температур и нагрузок. Или в раствор добавляются специальные пластификаторы для смесей на основе песка. Если размер комнаты больше, то рекомендуется сделать разрыв сплошности обычной стяжки, т.е. создать деформационный шов, толщиной 1 сантиметр, заполненный экструдированным пенополистиролом.
Такие же швы делаются и по периметру комнаты. Т.е. стяжка делается плавающей, не соприкасающейся со стенами.
Обычно не требуется, что бы стяжка была связана с основанием. Она представляет собой плиту, которая просто лежит. Поэтому между ней и основанием можно и нужно положить паро-гидроизолятор. Если требуется выход пара из основания в помещение, то основание должно быть очень качественно прогрунтовано, что бы не допустить быстрого ухода воды из раствора. Далее рассмотрим, как сделать стяжку подробнее.

Как задать нужный уровень

Что бы задать уровень стяжки нужно сначала нанести на всех стенах нулевую отметку – горизонтальную черту находящуюся на одном уровне(в одной горизонтальной плоскости).

Делается с помощью водяного уровня – длинного шланга с прозрачными колбами на концах. Уровень воды в колбах всегда будет один и тот же. По уровню воды в переносимой колбе и нужно начертить нулевую отметку, при этом другая колба остается закрепленной на стене в начальной точке.

Далее находится самая высокая часть основания в доме (квартире) путем подмера до горизонтальной черты — нулевой отметки. Здесь соответственно будет и минимальная толщина стяжки.

Не редко целесообразней снять выступающие части основания (если это не разрушает конструкцию), чем делать слишком толстые стяжки. Например, в старых квартирах по бетонным основаниям положены плиты из известкового материала в качестве шумоизоляторов. Эти плиты легко разрушаются и корректируются….

Когда будет определен необходимый уровень стяжки – на стенах в каждой комнате чертится отметка по этому уровню.

Маяки технологии…

Когда отметки уровня стяжки нанесены на стенах, то по ним не сложно выставить маяки – металлические уголки, на которые можно было бы опереть инструмент и протягивая его – выровнять раствор.

Применяются специальные тонкометаллические перфорированные уголки или Т-образные профили. И длинный строительный пузырьковый уровень (можно выставить и лазерным нивелиром, если таковой в наличии).

На пол наносятся ляпы того же раствора на них помещается уголки. Маяк вдавливается в раствор уровнем до нужной отметки (по отметке на стене), при этом же маяку задается горизонтальность.

Расстояние между соседними маяками должно быть меньше длины правила – ровной прочной рейки, которой разравнивают раствор. Обычно оно не превышает 1,5 метра.

Особенности работы с цементно-песчаным раствором

Не допускается быстрое высыхание раствора. Если вода из цементно-песчаного раствора уйдет в грунт или в объемистые бетонные конструкции, то раствор не наберет прочности, растрескается.

По той же причине не допускается высыхание раствора на сквозняке, на ветру, под солнцем. При значительном испарении залитую стяжку накрывают полиэтиленом, поливают водой.

Набор крепости готовой стяжки происходит в течении 28 дней. Первые 7 дней по ней не желательно даже ходить, что бы не создать трещин.

Необходимо покрыть бетонное основание или слой утеплителя или, тем более, уплотненный грунт полиэтиленовой пленкой. Ее роль – не допустить быстрое впитывание воды и предотвратить высыхание раствора.

Если необходимо, что бы стяжка была связанной с основанием, то оно тщательно обеспылевается, пропитывается грунтовкой в 2 захода. То же самое если не в конструкции не допускается гидроизолятор или когда само основание очень не ровное.

Какие работы выполнять

Основное в изготовлении стяжки для пола – определить уровень и выставить маяки. Дальше можно делать руководствуясь исключительно мышечной памятью.

Сначала, расстилается пленка — гидроизолятор, с наворотом на стены, или основание грунтуется. Затем вдоль стены выставляются полоски пенополитстирола для формирования разграничительного шва. Если стяжка будет разделена деформационным швом, то такая полоса выставляется и посреди комнаты – материал просто подпирается досками.

Если к делу не подключена бетономешалка то, что бы сделать стяжку пола, понадобиться большая емкость, типа «корыто» для замешивания раствора. А также штыковая лопата. В емкость насыпается в пропорциях песок и цемент, заливается вода, и раствор с помощью лопаты усердно перемешивается не менее 5 минут до получения однородного состава. После чего, раствор ведром подается на место укладки.

Порция раствора высыпается между маяками, затем разравнивается правилом. Работа аккуратная, необходимо, что бы формировалась ровная поверхность.
Маяки по мере укладки раствора извлекаются, а места где они находились, заглаживаются раствором.

Вот так, повторяя простые движения, можно сделать стяжку пола.

Стяжки в пределах деформационных швов нужно делать за один прием, что бы они были монолитными и крепкими. Если перерыв в укладке превышает 2 часа, то нужно прервать процесс, сделать перерыв на 48 часов, затем место стыка вымывается от песка перед укладкой второй порции.

При необходимости стяжки армируются металлической сеткой из проволоки 1 – 3 мм с ячейкой 100 – 200 мм. Куски сетки кладутся на гидроизолятор (основание) с нахлестом и связываются между собой проволокой.

Изучив вопрос как сделать стяжку пола, понятно, что ничего сложного в этом нет. Важно лишь определить проектные вопросы – необходимый уровень полов, уровень стяжки, и задать это без ошибочно в каждой комнате. Как делается стяжка пола также можно узнать из небольшого видеоролика.

Как сделать стяжку пола своими руками – цементная стяжка пола

Желая обновить полы в собственном доме, вы можете перебрать множество вариантов. Стоит рассмотреть и такой, весьма распространенный способ, как бетонная или цементно-песчаная стяжка. На такой пол можно будет без проблем положить ламинат, линолеум и любое другое финишное напольное покрытие. Вы вполне можете выполнить работу самостоятельно, не прибегая к помощи профессионала, и при этом добиться весьма качественного результата. Однако стоит подойти к делу ответственно и аккуратно, в статье мы рассмотрим, как сделать стяжку пола своими руками.

Вернуться к содержанию

Что потребуется для стяжки?

Перед началом работ следует подготовить следующие строительные инструменты:

Бетономешалка
Мастерок
Пузырьковый строительный уровень
Гидроуровень
Ведро и дрель с насадкой для перемешивания
Рулетка или линейка
Карандаш, маркер
Канцелярский нож
Правило

Инструменты для стяжки пола

Также в процессе заливки цементной стяжки нам понадобятся:

Цемент
Песок
Гравий
Маяки из металлического профиля
Шнур
Крепежные элементы
Смесь для заливки
Мастика
Полиэтиленовая пленка
Лента для кромки
Керамзит
Влагостойкие листы
Клей

При покупке материалов следует учитывать, что соотношении цемента к песку в растворе для стяжки должно быть в диапазоне от 1:2 до 1:4. Как известно, чем выше доля цемента в растворе, тем тверже получится стяжка. Для повышения эластичности раствора можно добавить 50-100 грамм пластификатора или как альтернатива жидкого мыла.

Повышение пластичности за счет добавления жидкого мыла

Если работы по заливке стяжки проводятся в квартире, тогда удобнее будет купить сухую смесь.

Сухие смеси для выравнивания пола

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Как известно, ни одно грамотное строительно-ремонтное мероприятие не обходится без предварительной очистки рабочего пространства. Также до начала основных работ необходимо привести старый пол в нормальное состояние в механическом плане.

В первую очередь, перед тем как начинать делать цементную стяжку пола своими руками, нужно снять старые доски или паркет, очистить пол от загрязнений и пыли. В этих целях вполне можно обойтись обыкновенными моющими средствами и старой тряпкой, однако будет гораздо удобнее воспользоваться специальным строительным пылесосом, который удалит все мельчайшие пылинки. Все имеющиеся трещины обязательно нужно заделать, после чего прогрунтовать очищенную поверхность.

Далее приступим к замерам. Отмечаем на высоте 1 метра с помощью водяного уровня на стенах линию горизонта. Далее с помощью рулетки промеряем расстояние до пола во всех точках, тем самым находим наивысшую точку. Теперь остается определиться с толщиной стяжки и разметить такую же линию снизу у пола. В случае если Вы планируете использовать керамзитную подушку, то от полученной отметки отступаем на несколько сантиметров вниз, отмечаем еще одну линию. Ниже этой отметки нужно будет засыпать гравий или керамзит.

Устройство стяжки с керамзитом

Теперь следует установить маяки, которые можно укрепить с помощью густого цементного раствора или гипса. Если есть возможность, то маяки лучше всего привернуть к полу. Так не придется тратить время на ожидание, пока раствор, держащий маяки, не окрепнет. Количество маяков зависит от длины правила, которое будет использоваться при заливке стяжки. Если комната небольших размеров, тогда можно обойтись и вовсе двумя направляющими, установленными на небольшом расстоянии от стен.

Установка маяков на пол

На стены крепим пленку из полиэтилена, которая послужит защитой от лишней влаги и образующегося конденсата. Верхний край ее должен возвышаться над стяжкой на 15 сантиметров, а нижний – слегка заходить под стяжку.

Ниже рассмотрим пошагово, как сделать цементную стяжку пола в квартире. Однако сразу заметим, если вы хотите сделать теплый пол, т.е. вмонтировать в стяжку трубы теплого пола, тогда предварительно уложить слой термоизоляционного материала, например, плиты пенополистирола.

Укладка термоизоляции под теплый пол

Вернуться к содержанию

Процесс заливки стяжки

Итак, теперь вы готовы узнать более детально о том, как именно сделать стяжку пола, не прибегая к помощи строителей-профессионалов, то есть – своими руками. Приступим к основному этапу:

1. Замешать раствор и смочить поверхность водой. Пропорции раствора должны быть примерно таковы: на 1 ведро цемента 4 ведра песка.

Приготовление раствора

2. На полученный слой выкладывается армирующая металлическая сетка. Это делается в том случае, если ваш пол в дальнейшем будет подвергаться регулярным большим нагрузкам.

Укладка армирующей сетки

3. Оставить пол до частичного высыхания и демонтировать установленные ранее маяки.

Внимание! Чтобы удалить маяки максимально аккуратно достаточно пройтись шпателем по всей длине маяков с обеих сторон, к которым прикасается залитая смесь. Когда пол окончательно высохнет, удалять маяки будет уже весь непросто.

После демонтажа маяков необходимо с помощью правила и раствора замазать оставшиеся швы.

Снимаем маяки и обрабатываем швы

Удаляем остатки смеси и делаем затирку стяжки с помощью терки и воды. Процесс затирки несложен и заключается в намачивании поверхности стяжки водой и разглаживании.

Цементная стяжка после заделки швов

Цементная стяжка после затирки

4. Время полного высыхания цементной стяжки зависит от ее толщины и может занимать до двух недель. В течение всего периода высыхания стяжки, ее нужно смачивать водой, чтобы на поверхности не образовались трещины.

Вернуться к содержанию

Как сделать сухую стяжку

Если вы желаете, чтобы ваш пол обладал значительно более высокими свойствами теплоизоляции и изоляции шума, стоит задуматься о сухой стяжке. Этот способ менее хлопотный, к тому же весьма эффективен, если пол, на котором планируется сделать стяжку, имеет большие перепады по высоте.

Подготовительные работы для плавающего пола на сухой стяжке те же, что и при обычной. Пол подвергается очистке, заделываются щели, точно так же снимаются старые покрытия. Соответственно, после завершения этого этапа, можно приступить к ключевому мероприятию – как качественно и быстро сделать стяжку пола своими руками.

Алгоритм последующих действий несколько меняется:

1. Монтировать слой, способный предотвратить появление лишней влаги и конденсата. Сегодня существует большое количество различных материалов, подходящих для подобных нужд, как, например, обычная полиэтиленовая пленка или бумага, пропитанная битумом.

2. Между стеной и изоляционным слоем необходимо наличие зазора (хватит 10 мм). В него укладывается кромочная лента на основе стекла или полиэтилена.

Укладка кромочной ленты

3. На слой изоляции засыпается керамзит, смешанный с песком и кварцем. Если ваш пол исключительно неровный, стоит делать слой толще. В любом случае, стандартным является слой от 2 до 7 см. Теперь слой керамзита необходимо выровнять с помощью направляющих.

4. Когда все готово, засыпанная смесь лежит ровно, начинаем укладывать влагостойкие гипсоволокнистые листы сухой стяжки. Начинать лучше от двери, класть не более двух слоев. Соединяются листы сначала промазыванием стыков клеем, а затем с шагом 5 см листы скрепляются шурупами.

5. Закончив работу, необходимо замазать швы и уложить финишное покрытие, например, ламинат.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать стяжку пола в квартире?

Содержание:

1. Жесткие требования
2. Какие инструменты понадобятся?
3. Для начала — разметка!
4. Подготовительные работы
5. Установка маяков
6. Последняя стадия – заливка бетона

Любопытно, что плиточные перекрытия в многоэтажных зданиях делаются гладкими только с одной стороны, с той, которая будет потолком. А вот другой, которая станет полом в квартире этажом выше, не уделяется столько внимания — таковы технологии сборных и монолитных перекрытий. Вот и получается, что полы в новых жилых и офисных зданиях покрыты вмятинами, выбоинами, буграми с перепадами высот до 10 см! Ни одно напольное покрытие такую ситуацию не исправит, но и в этом случае выход есть — стяжка пола.

Жесткие требования

К качеству стяжек пола выдвигаются самые высокие требования. В этом помещении потом людям жить! Существуют строительные нормы и правила (СНиП) 2.03.13-88 «Полы». Это законодательные акты, главным образом регулирующие прочностные характеристики стяжек пола. Также существуют европейские нормы, в том числе и британский стандарт, в которых кроме прочности огромное значение придают еще и ровности получившийся поверхности. Так по европейским нормам стяжка должна быть насколько ровной, что между правилом и ее поверхностью высота просвета не должна превышать 1 мм.

Несмотря на то, что укладка стяжки пола — не самое легкое занятие, но если запостись терпением, приготовится к тяжелой и трудоемкой работе, воспользоваться качественными инструментами и материалами, то вполне возможно выровнять пол самостоятельно.

Какие инструменты понадобятся?

Гидроуровень или водяной уровень, например, 20-тиметровый STAYER MASTER 3485-06-20. Он работает по принципу сообщающихся сосудов. Нужен для того, чтобы создать идеальную горизонтальную поверхность. Для этих же целей профессиональные строители используют лазерный уровень.

Рулетка для измерений.

Штукатурные маяки, которые укладываются на пол и служат ориентирами.

Длинное правило (2-3 метра), лучше всего с уровнем, как например, MATRIX 89641 длиной три метра. Именно им и растягивают раствор по маякам. В любом случае уровень будет нужен для выравнивания маяков.

Из материалов понадобится грунтовка, которой покрывают пол пред началом работ. После нее пол можно пройти еще и бетоконтактом. Это один из видов грунтовки от компании Knauf. Бетоконтакт предназначен специально для подготовки плотных поверхностей с низкой впитывающей способностью. Но его нанесение — не обязательное требование. Гипсовая штукатурка будет нужна для установки маяков. Если дом панельный, то пригодится еще и гидроизоляционная мастика, которой промазываются все стыки плит. Сама стяжка делается из пескобетона.

Для начала — разметка!

На стене рядом с дверью рулеткой замеряется и отмечается произвольная высота, например 130 мм от пола. К отметке прикладывается один конец гидроуровня, а второй прижимается к противоположной стене. Как только у первого конца уровень воды совпадет с отметкой 130 мм, на противоположной стене отмечается уровень поднявшейся воды у второго конца. Таким же образом помечаются остальные стены в помещении. Потом по этим отметкам выстраивается ровная линия, которая опоясывает комнату по периметру. Высота этой линии будет служить ориентиром.

Дальше по всем стенам с помощью рулетки делаются несколько замеров высоты от этой линии до пола. Там, где длина замера самая высокая, будет самая низкая точка пола, а где длина замера низкая, там пол будет выше всего. Эти участки можно отдельно пометить, чтобы при установке штукатурных маяков перекрыть все перепады высот.

Подготовительные работы

Перед укладкой стяжки необходимо провести ряд подготовительных работ. Сначала пол тщательно очищается от мусора, пыли и грязи. Потом поверхность грунтуется специальной грунтовкой для подготовки плотных поверхностей с низкой впитывающей способностью. Для ее нанесения используют валики, а в углах между полом и стеной — малярные кисти. В самом конце на все стыки плит, а также стыки между полом и стенами наносится гидроизоляционная мастика. Это необходимо для того, чтобы во время ремонтных работ не затопить соседей, особенно если пол заливается в панельном доме. Но соседей снизу все равно следует предупредить, о возможной протечке, предусмотрительность в этом деле никогда не помешает.

Обратите внимание! Если вы решите спрятать провода и электролинии, положив их в короб и залив стяжкой, то на это потребуется специальное разрешение на перепланировку. Его можно получить только у собственников дома (государство, город, юридические лица и пр.).

Установка маяков

Самая трудоемкая и ответственная работа – это установка маяков. Она требует предельной внимательности и сосредоточенности.

Маяковый профиль подрезается по длине комнаты и укладывается на пол вдоль стены. Чтобы было легче работать, маяк стоит разрезать еще и по центру. Так профиль будет не слишком длинным и выровнять его будет проще. Согласитесь, что сложно работать с трехметровым профилем.

Вдоль уложенного маяка проводится линия, ее можно сделать обычным карандашом с графитовым стержнем. Главное, чтобы она была хорошо видна. Линии не обязательно должны быть строго параллельны друг другу, но лучше постараться построить линии как можно ровнее. На эти линии и будут укладываться маяковые профили.

Далее с помощью уровня или рулетки замеряется высота порога в помещении. Допустим, она будет 2 см. От длины линии, опоясывающей стены (а нашем примере она проведена на высоте 130 мм), отнимаются эти 2 см порога. Полученное расстояние (110 мм) отмеряется на металлическом правиле и делается четкая метка.

Обратите внимание! Если в самом помещении или в коридоре на пол собираются укладывать плитку, то при замере высоты порога обязательно нужно оставить припуск в 1,5-2 см на клей и саму плитку.

Металлическое правило приставляется к стене так, чтобы опоясывающая ее разметочная линия и отметка на самом инструменте совпадали. Первый маяк устанавливается точно под правилом. При этом он приподнимается над полом ровно на высоту зазора между концом прижатого к стене правила и поверхностью пола. Чтобы поднять маяк на нужную высоту можно использовать битые кусочки плитки, деревянные пластинки или подобные материалы, которые укладывают один на другой. У стены будет первая точка для маяка. Вторая точка выставляется уже ближе к середине комнаты при помощи уровня. Один конец уровня устанавливается на первую точку, а под другой конец инструмента начинают подкладывать кусочки плитки, пока пузырек воздуха у измерительного инструмента не окажется на отметке ноль. Это будет означать, что первая и вторая точка находятся ровно на одной высоте. Следующая точка под маяк устанавливается так же, как и вторая, на расстоянии примерно 50 см от нее. Последняя точка под маяк устанавливается у противоположной стены, как и первая. Итак, высота для первого маяка найдена. Те же самые действия повторяются для остальных маяков по всей длине комнаты. Это очень кропотливая работа, требующая много внимания и постоянных замеров. В одиночку с ней справиться не просто.

Когда все точки готовы, можно устанавливать маяки на гипсовую штукатурку. Для работы со штукатуркой удобно пользоваться мастерком или шпателем. Расстояние между столбиками из штукатурки, на которые ляжет маяковый профиль, не должно быть слишком большим, иначе он будет провисать. Вполне достаточно 20-30 см. Маяки укладываются на штукатурку и выравниваются с помощью уровня по всей их длине. Пузырек воздуха в инструменте по всей длине профиля не должен покидать отметку ноль. Только в этом случае каждый маяк установлен правильно, на одной высоте. Следующий маяк ставится таким же образом на расстоянии около 50 см от предыдущего. И так по всей по всей комнате.

Когда все маяки установлены, убирают кусочки плитки, которые служили расчетными точками, а гипсовой штукатурке дают высохнуть.

Последняя стадия – заливка бетона

Пескобетон для стяжки замешивают при помощи дрели-миксера. Благодаря этому он получается плотным, однородным и без комков. Готовый раствор выкладывают на пол и гладко разравнивают металлическим правилом строго по маякам. Они служат своеобразными рельсами, по которым ходит правило, разравнивая бетон на одной так скрупулезно замеренной высоте. После высыхания бетона, если приложить уровень к полу в любом месте, пузырек воздуха не должен смещаться с нулевой отметки. Это значит, что стяжка выполнена правильно и пол идеально ровный.

Все необходимые штукатурные инструменты для выравнивания пола можно приобрести в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру». Заказать необходимые измерительные и малярные инструменты можно по телефону 8-800-333-83-28 или на нашем сайте.

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы. После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже финишным напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная
.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными
.

Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны.Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка
… На него в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
Второй слой называется чистая стяжка
… Уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется чистовая стяжка

, обеспечивающий идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

Стяжка
, который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия. Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность.Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

Стяжка на разделительном слое
. .. Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту. Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка. А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы.В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
Плавающая стяжка пола
является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит это, если вам понадобится нанести какое-либо утепление. Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией.Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
Сборная или сухая стяжка пола.
В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно.На подготовленное и утепленное основание такой стяжки засыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки.Перечислим их:

Сплошная мокрая стяжка
… Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая»
… Это направление стало развиваться относительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми). Волокнистая стяжка лучше с точки зрения прочности, износостойкости, характеристик на растяжение и изгиб, чем классическая арматура из проволочной сетки… Технология укладки полусухих стяжек более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептов.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки – все за один день

Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей
. .. Этот метод также называют «мокрым». Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги.Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто выливается полосами по поверхности, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
Сухая или сборная стяжка пола.
Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса.Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

Стяжки на цементной основе
обладают высокой прочностью, износостойкостью и, самое главное, водостойкостью. Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
Стяжки на гипсовой основе
достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный
или гипсополимерный
.

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Гипсополимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

Подготовка основания;
Открытые маяки;
Приготовление раствора;
Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Подготовка основания для стяжки пола

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки грунт

Лучшее время для обустройства черновой стяжки пола по грунту – этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить гораздо проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою твердое основание.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на грунте.

Цены на виброплиту

виброплиты

Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно.Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
Другим случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя. Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем нелишним будет прокатка на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если это производит впечатление надежности и безупречности. Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

новая стяжка, «совершенство» старой легко разрушить. В новых условиях могут возникнуть отслоения от основания, трещины, которые затронут верхний слой.

Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см весит уже 110 кг.

Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что в стандартном корпусе уже очень много. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не изготавливаются так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если в многоквартирном доме будет сниматься стяжка. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

Основная задача хозяев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно из-за шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым нужно осмотреть всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение, а затем продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы знать точку отсчета.
Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обходить большой перфоратор или отбойный молоток. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем клеились они без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые самодельщики ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

Основание стяжки – бетонная плита

На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но тем не менее, поверхность необходимо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, который будет использоваться для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

После высыхания всех растворов помещение тщательно очищают, а затем валиком наносят грунтовку глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «липнут» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим грунтом.

Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Световые маяки для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно сделать стяжку в помещении, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

Уровень переносится в какую-то комнату где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ очень пригодится в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они устанавливают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой раствор стяжки будет подготовлено.

Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке поставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всей площади 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что запас «натянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Все читатели, наверное, знают, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино. Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах выставления маяков.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, известный нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описываемом нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения их крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маячные профили крепят с помощью растворов. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка делают горки из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью, а затем укладывают на них маячный профиль и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов разные. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк закручен в обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для удобства представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковые стены (если помещение прямоугольное). От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, уложенное на соседние маяки, должно еще иметь запас не менее 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом 500 мм перфоратором сверлятся отверстия, в которые сразу забиваются шканты.
	Помещение, в котором размещены маяки, является самой высокой точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и выставляется по базовой линии, предварительно нанесенной на стены.
	На прямом деревянном бруске делается отметка для положения головки шурупа относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии добавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и контролируется положение метки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадения метки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше головки выступающего самореза.Длинная бита зажимается в отвертке. Затем бита вставляется в пазы выставленного самореза вертикально и контролируется попадание на нее лазерного луча.
	На летучую мышь по кругу наклеивается полоска малярного скотча белого цвета, затем снова ставится вертикально в пазы саморезов и делается маркер для отметки положения лазерного луча.
	Ко всем ранее установленным дюбелям добавляются саморезы.
	Отверткой последовательно затягиваются все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лучом лазера.
	Клипсы надеваются на головки саморезов, а соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
	Положение клипс проверяется правилом, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать строго горизонтально на всех зажимах.
	Профили маячковые вставляются в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются защелками.
	Комната убирается пылесосом.
	Поверхность пола загрунтована составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и им укрепляются все маяки.Тот же раствор можно использовать для фиксации положения демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И это отчасти правда. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
Плавающие стяжки, укладываемые на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет значительно меньшую несущую способность.
Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент. Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут использоваться различные материалы. Рассмотрим, какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки. первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку. При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

Это «армирование» в принципе возможно — оно прячет под слоем бетона дорогую металлическую сетку. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то и половины хватит… Для того, чтобы сетка располагалась от основы на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно так же, как будет заливаться стяжка.Иногда это совмещают с установкой маяков. Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно.И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки не самым худшим образом воздействуют на структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

Хомуты для арматуры – современное и оптимальное решение для монтажа армирующих сеток

Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях – водяной теплый пол. А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
Правильно установленные стяжки со стальным армированием имеют долгий срок службы.

Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150°С, углеродное волокно при 300°С, а сталь только при 500°С.
При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие между диаметрами стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать намного легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на фитинги из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с различными размерами ячеек. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не виден собственно сам каркас.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1. 5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход – около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда оно будет производиться механическим способом – с помощью бетономешалки или миксера. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

Выводы по армированию стяжки пола

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.Это основано в первую очередь на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте должны быть усилены арматурным каркасом.
Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.

Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном

всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах раствор, состоящий из цемента, песка и воды, замешивался лопатами, а затем укладывался на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

Дрель-миксер — очень полезный прибор, который еще не раз пригодится в хозяйстве.

Раствор для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Первый способ – приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

Рассмотрим эти способы отдельно и подробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор
… Что оно делает?

Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что делает укладку раствора удобной. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости твердения, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

Пластификаторы не роскошь, а необходимость

Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. Воздух при укладке стяжки благодаря пластичности раствора свободно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
Значительно увеличивается «жизнь» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно также использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, легче будет отслаиваться от стяжки.
Воду для приготовления раствора следует использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Калькулятор для расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович сегодня отвечает на все наши и ваши вопросы.

Здравствуйте Вадим Александрович! Хотим научиться делать стяжку пола правильно.

Добрый день, уважаемые читатели! Приступим скорее, надеюсь мой совет будет полезен.

Скажите, пожалуйста, зачем мы вообще делаем стяжку пола, ведь в большинстве случаев пол и так ровный?
Стяжка имеет несколько назначений. Вот основные из них:

1. Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.

2. Выравнивание полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация – уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за ошибок в измерении уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужны лестницы между комнатами?

3. Пол с подогревом. Делаются две стяжки – одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

Какие виды стяжки пола существуют?

Существует четыре типа стяжек:

1.Цементно-песчаная стяжка . Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что большинство людей имеет в виду, когда они слышат слово стяжка.

2. Сухая стяжка пола. Почему-то этот тип до сих пор непопулярен, несмотря на его главное преимущество — скорость изготовления. Вам не нужно готовить раствор, а потом ждать, пока он остынет – нужно просто уложить сухой насыпной материал, сверху положить гипсокартонные листы. И все готово.

3. Самонивелирующийся. Но этот метод только-только стремительно набирает популярность. Нет необходимости ни в маяках, ни в выравнивании — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток – заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

4. Комбинированный. Цементно-песчаный + наливной. Его основное предназначение – получить идеально ровный пол, если нужно существенно изменить уровень.

Нужно ли как-то подготовить поверхность?

Да, необходимо подготовить поверхность, но здесь нет никаких хитростей – мы просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно увлажнить пол.

Расскажите пошагово о самой процедуре стяжки.

Ладно, про цементно-песчаную и наливную стяжку расскажу, про сухую поговорим в следующем интервью, так как способ ее укладки кардинально отличается.

1. Необходимо выставить нужный уровень водяным уровнем или уровнем. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, а максимальная толщина наливной — 2 см.

2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть более метра друг от друга. Крепим к полу густым цементным раствором.

3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет предельных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200, в зависимости от финансов.

Цемент марки	Пропорции	Раствор
600	1:3	300
600	1:4	200
500	1:2	300
500	1:3	200
400	1:1	300
400	1:2	200
400	1:3	150
300	1:1	200
300	1:2	150
300	1:3	100

4. Заполнение. Просто заливаем самовыравнивающийся раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Ставим раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, в процессе застывания необходимо два-три раза смочить его водой.А через пару дней уже можно будет ходить, и надо достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.

Все, стяжка готова! Если мы проделали все шаги правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без больших щелей. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это не так — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное хак.Ну а небольшие трещины на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.

Спасибо, Вадим Александрович, за рассказ! Приходите к нам на дополнительные интервью.

Пожалуйста, я обязательно приду. Надеюсь, мои советы помогут людям в ремонте.

Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

Когда заливаю наливную стяжку, то и маяки ставлю. тогда он легче растягивается и ложится ровнее.

Админ говорит: 17.10.2014 в 10:56

Если кладете плитку, то не надо, только если между стенами и полом есть щели, то можно предварительно промазать гидроизоляционным раствором. Если без плитки, то гидроизоляционным раствором нужно покрыть весь пол.

Админ говорит: 17.10.2014 в 17:34

Это зависит от вашего решения.если покупаете готовый состав, то пропорция должна быть написана на упаковке, если варите сами, то разводим до консистенции густой сметаны примерно — и тянуть будет легко и не будет трещины при высыхании

Админ говорит: 03.11.2014 в 20:01

Зависит от решения. Обыкновенная цементная стяжка сохнет за 1-2 дня до состояния, когда по ней можно проводить работы и ходить, а до полного высыхания за 3 недели.

Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

После цементно-песчаной стяжки имеем не очень глубокие трещины. Местами (небольшие «очаги») — «бухты»…. Как устранить? Будем постелить линолеум.

Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05
Очаги отремонтируют перед укладкой линолеума. Потом он под него засыпет и что-то исправить будет уже проблематично.

Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

Здравствуйте!!! На упаковке наливной стяжки написан расход (например, на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг/кв. за кв.но все равно переживаю,что смеси может не хватить.не знаю насколько неровный пол(вдруг большая часть стяжки растечется на один край а на другой не хватит) .Причем, как я понял, самонейтрализатор будет залит сразу. Как рассчитать, сколько смеси нужно?

Админ говорит: 20. 10.2015 в 17:32
Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы написали, не получилось, что все стекает в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На столько мм. нужно будет еще посчитать. Т.е., если в начале помещения пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, прибавляют еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным наклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит для начала выровнять их отдельно.

Типы стяжек: 1) Клеевая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и приклеивается к ней. Для такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но крайне важную роль играет сцепление с основанием. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Бетоконтакт, и следить, чтобы в процессе работы основание не пылило.2) Стяжка по разделительному слою . Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка … Укладывается на слой теплозвукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный вспененный полиэтилен, в том числе фольгированный, подстилка из керамзитобетона. Каждый тип стяжки имеет свои преимущества и недостатки. Недостатком клеевой стяжки является плохая звукоизоляция.Преимуществом является минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания финишными выравнивателями на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе твердения защищена от проникновения влаги перекрытием и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом ее толщина должна быть не менее 3 см и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой 5 см и обязательно должен быть армирован. Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивания больших перепадов без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: существенное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, и помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. слой в 5 см весит 100кг/кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Металлическая сварная сетка, диаметр стержня 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка укладывается на опоры так, чтобы после заливки сетка находилась в центре слоя. Сетки накладываются внахлест и связываются проволокой. При монтаже кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке проволокой или электростяжками.

2) Сетка из стекловолокна. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и долговечнее металла, жаль, что практически не представлен в базах стройматериалов

3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокна.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если при замешивании раствора волокна распределяются равномерно. Как правило, фибру добавляют в смеситель при выходе из бетонного завода. За время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую однородность получить сложно.

Даже в условиях армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах швы лучше размещать в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Компенсационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо прорезать после заливки еще не набравшего прочность раствора. Армирование на стыках прерывается

Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы пол оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 м, нанесенном в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Я не буду рассказывать, как делаются маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно если на полу плитка. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.

Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены укладывается разделительная лента из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является водоцементное (В/Ц) соотношение. Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Снизить В/Ц можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный

Для выравнивания раствора используйте тупую сторону правила и насыпайте материал в нужных местах. Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.

Существенным преимуществом полусухого способа является быстрое высыхание и приобретение первичной прочности. Сделать маяки из раствора и выровнять пол можно в тот же день. По свежеуложенной стяжке можно сразу ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. Ходить в обычной обуви можно через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркетную доску – через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защитить от сквозняков и накрыть пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными мастерками для упрочнения верхнего слоя

Стяжка – это верхняя часть конструкции пола, служащая основой для укладки декоративного напольного покрытия. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает работы по заливке пола стяжкой.Для того чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

Основные требования

Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. С помощью этого слоя обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, продлевая тем самым срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают предусмотренные проектом ремонта уклоны.

Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физические нагрузки, возникающие в результате расстановки мебели и передвижения проживающих в ней людей по помещению. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, не допускаются пустоты внутри него, а также сколы и трещины.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенный градус, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

Толщина стяжки имеет прямую зависимость от продолжительности срока службы и прочности конструкции пола. Не существует конкретного числа, указывающего на оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

Какая может быть стяжка?

В зависимости от толщины стяжки обычно различают три типа. Первый тип представляет собой черновой пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола используют самовыравнивающиеся смеси, которые заливают на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

Второй тип покрытия – пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и изготавливается из железобетона. Третий вид чернового пола – это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с арматурой внутри. Толстая стяжка используется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых в процессе укладки пола. Так, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающихся и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать в качестве основы под декоративный материал.

Особое внимание уделяют толщине стяжки при устройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах труб 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно 4-сантиметрового слоя бетона над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как будет потреблять большую часть энергии на прогрев самого бетона.

Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

Минимальная стяжка

Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, которая заключается в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполнена на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

Это требование к минимальной стяжке связано с тем, что напольное покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

Заливка тонкослойного покрытия может осуществляться только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся наличие чернового пола, выровненная черновой стяжкой поверхность и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на перекрытия очень велика. В квартире к таким помещениям относятся кухня, санузел и прихожая – здесь специалисты советуют заливать достаточно толстую стяжку.

Тонкая стяжка используется для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной грунтовой поверхности следующая:

Слой щебня и песка качественно засыпается, выравнивается и утрамбовывается;

Проложена гидроизоляция

, на которую подойдет простая полиэтиленовая пленка;
Устанавливается армирующая сетка и устанавливаются маяки;
Заливается сам бетонный раствор.

Минимальная толщина стяжки пола с применением армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит заливать раствор тонким слоем, а итоговая стяжка получится достаточно прочной. Для повышения прочности покрытия рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы.

Максимальная рабочая поверхность

Максимально возможная толщина стяжки не указана. Высота заливки будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически нет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как требуют много времени и материалов.

Утолщение слоя имеет смысл, если вы устраиваете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Простейший пример такого помещения — гараж: вес автомобиля и его воздействие на пол при движении большие, поэтому высота стяжки 15 см вполне оправдана.

Высокая стяжка также используется в ситуациях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная заливка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличить толщину стяжки, если в качестве основания конструкции пола выступает проблемный грунт.

Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть значительные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранения.

Прежде чем принять решение о заливке стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправьте внезапные изменения с помощью мощного отбойного молотка. Если этими способами можно устранить дефекты поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола понадобится гораздо меньшее количество материала. Если вы нивелируете огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и на оплату работы строителей составят круглую сумму.Чаще всего большие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание с использованием насыпного слоя щебня.

Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина слоя цемента над нагревательными элементами приведет к медленному прогреву пола. В результате КПД такой конструкции будет низким, а затраты на отопление просто колоссальными.

Как заполнить?

Заливка стяжки пола может производиться двумя способами: либо цементным раствором, либо специальной сухой смесью.При первом способе вы получите в результате бетонную стяжку, при втором – полусухую. Какой вариант выбрать?

Бетонная заливка является самой популярной, но для ее использования необходимо знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при размере частиц 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество конечного покрытия. Использование не песка, а его отсева для приготовления раствора, также положительно скажется на конечном результате: адгезия отсева частиц намного лучше.

Для повышения прочности будущего напольного покрытия и устранения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку водяных теплых полов. Пластификаторы – это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

Применение пластификаторов для приготовления раствора необходимо и при заливке тонкого пола.Минимальная толщина стяжки без них может быть всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

Бетонная стяжка долго сохнет. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушку пола проводят в течение месяца, а поверхность периодически смачивают водой во избежание растрескивания.

В последнее время набирает популярность устройство пола с помощью специальных полусухих смесей. Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более долговечна. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ полов на сегодняшний день достаточно велик.

В отличие от бетонного раствора полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное выждать указанный производителем срок. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отведенное на ремонтные работы, ограничено.

Полусухая стяжка

требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превосходят характеристики бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей обладает лучшей шумо- и теплоизоляцией, более устойчиво к трещинам и расслаиванию. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая к укладке ламината или паркетной доски.

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его финишным покрытием. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки необходим вне зависимости от вида используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.п.

По способу изготовления

Мокрый. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается с ним. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. 10 см и менее – оптимальная толщина слоя.
Сухой. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит добиться нужного уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие укладывается слой сухой стяжки поверх мокрой.
Полусухой. Отличается от классического, мокрого, способа изготовления значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества этого вида стяжки – короткий промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивается на открытом воздухе и подается через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся устройством полусухой стяжки пола. Один из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

По количеству слоев

Однослойный. Укладывается за 1 раз до необходимой толщины.
Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости в местах стыков плит с полом сначала укладывается черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка. Черновая стяжка толщиной — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

По типу соединения

Сплошной. Он прочно сцепляется с базовым слоем покрытия.
Плавающий. Ни с чем не связан. Применяется, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцией. Оптимальная толщина 35 мм и более.

Материалы для стяжки

Цемент является наиболее распространенным связующим для стяжки, как и гипс.Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляют водой.

… Стяжка из него влагостойкая, применяется для любого типа конструкции пола. Цемент смешивают с песком, оптимальное соотношение 1 часть цемента на 3 части песка.
Есть еще пескобетон — смесь, продаваемая в магазинах. Песчаный бетон имеет недостаток – быструю усадку. Поэтому необходимо следить за однородностью состава и толщиной залитого слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.
Для равномерности распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или добавляют в раствор часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно в течение 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для влагочувствительных покрытий — ламината и паркета — будет оставаться слишком влажной не менее 20 дней.
Гипс. Пластичная, простая в монтаже стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет как тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка аналогична цементной. Основное отличие состоит в том, что в смесь добавляется газобетон. Существуют виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
Наливной или наливной состав . Продается в готовом виде, предназначен для различных напольных покрытий. Он может быть тонкослойным, от 2 до 7 мм, и толстослойным, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают черновую черновую стяжку, а сверху наносят самовыравнивающуюся смесь.
… По составу аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой полистирола. Плиты укладываются с небольшим нахлестом друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что нет необходимости ждать ее высыхания. Окончательное напольное покрытие можно укладывать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжки в квартирах.

Материалы (редактировать)

1. 1. Бетономешалка.
  2. Гидроуровень.
  3. Правило.
  4. Строительный пузырьковый уровень.
  5. Мастер ОК.
  6. Дрель с мешалкой.
  7. Канцелярский нож.
  8. Ведро.
  9. Карандаш, маркер.
  10. Рулетка.
  11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 — Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется с помощью ватерпаса — это другое название уровня воды. Метки расставлены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие отмечаются по уровню воды по горизонту, но не по дну.

Все точки подключены и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Иногда под стяжку подсыпают керамзит или гравий. Затем отступают от отмеченной точки на несколько см и делают по этому уровню дополнительную линию для заливки выбранного материала подушки под стяжку.

Этап 2. Определение перепадов высот

Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

В разных комнатах измеряем расстояние от старого пола до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждое место измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были более точными. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение указывает на его минимальную высоту. Разница в значениях – это разница высот старого пола.

Например, макс. = 1,30 м, мин. = 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть разница в высоте 5 см.

30 мм – минимальная толщина цементной стяжки, в которую добавляется пластификатор. Мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При многоуровневой стяжке — расчет разницы высот. Перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются.Стяжку планируют по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разница в нем должна компенсироваться разницей уровней стяжки.

Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем стяжку.Рекомендуется брать запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошо подмести, потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительно обеспылить можно грунтовкой. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Для перегородок и стен необходима временная гидроизоляция.Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем базу. Отслоения не допускаются, их необходимо убирать. Если есть большие трещины, замазать их густой безусадочной затиркой на цементной основе. Если полы при строительстве «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленку снимают, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

Этап 4. Установка маяков

По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маяки в пол. Важным требованием является параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять поставить на концы рейку, по которой будет выравниваться композиция.

Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью реечного уровня.Там, где образуются перепады высоты, ставится фанерная опалубка, чтобы раствор не мог затечь в другое помещение или участок.

Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

Вручную это мало кто делает, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка получится непрочной. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Заливка должна напоминать густое тесто без комочков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется в течение 1-1,5 часов и за один прием. Не разрешается оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключением является стяжка разных уровней или разных помещений.

Раствор заливается между маяками и выравнивается правилом-рейкой, которую перемещают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно делают движения вправо и влево.

Процесс выравнивания бетонного массива правилом

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка треснет. Период полива 10 дней.

На цементную стяжку уходит до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Химические процессы, протекающие при этом, требуют достаточного количества влаги.

Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Впадины грунтуют и заливают новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях этого делать не рекомендуется, тогда увлажнение тоже делают часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Проводится в несколько этапов.

%PDF-1.5
%
1 0 объект
>>>
эндообъект
2 0 объект
>поток
2017-01-11T14:34:18+01:002017-01-11T14:34:18+01:00Adobe InDesign CS6 (Macintosh)2017-01-11T14:34:07+01:001uuid:32ae2b76-5835-1046- 8D77-016630E808E2adobe: dociD: indd: e5859086-a438-119-b2aa-de9e3bc76e1axmp.id: 8E3CECE57C3A2068118083B7FC59F20F1C PDF

F1C PDF

ConvertedFrom Application / X-InDesign Для приложения / PDFADOBE InDesign CS6 (Macintosh) / 2017-01-11T1T14: 34: 07+ 01:00

xmp. iid:261601773A2068118083B7FC59F20F1Cadobe:docid:indd:e5859086-a438-11d9-b2aa-de9e3bc76e1aadobe:docid:indd:e5859086-a438-11d9-b2aa-de9e3bc76e1a1ap10.1Ложь
конечный поток
эндообъект
3 0 объект
>
эндообъект
5 0 объект
>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC]/Properties>/Shading>/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 595,276 841,89]/Type/Page>>
эндообъект
6 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>>
эндообъект
7 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>>
эндообъект
8 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject>>>/TrimBox[0.0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>>
эндообъект
9 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>>
эндообъект
10 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]/Свойства>/XObject>>>/TrimBox[0.0 0.0 595,276 841,89]/Тип/Страница>>
эндообъект
11 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0,0 0,0 595,276 841,89]/Тип/Страница>>
эндообъект
12 0 объект
>/Шрифт>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject>>>/TrimBox[0. 1V»YժyZjVZOlխ$Ҫ;./&

Полы из штампованного бетона — Бетонные наружные покрытия

Штампованный бетонный пол позволяет вам дать волю своему творчеству: он разработан, окрашен и штампован для воссоздания эффекта каменных плит, кирпича, булыжника и многих других материалов, таких как камень, керамика и дерево .

В отличие от других более традиционных наружных бетонных полов, штампованный бетон можно декорировать и отделывать по форме и цвету, он выдерживает большие нагрузки и при обработке специальными смолами и цветными отвердителями становится чрезвычайно устойчивым к износу и истиранию. устойчивый по сравнению с традиционными бетонными плоскостями.

Состоит из монолитной плиты, поэтому не подвержен вмятинам и осадкам. Свойства этого раствора полностью сохраняются с течением времени, доказывая, что это прочное, износостойкое поверхностное покрытие, подходящее даже для интенсивного автомобильного движения .

Индивидуальность и устойчивость делают его особенно подходящим для внешних бетонных поверхностей , таких как:

1 – Подъезды

2 – Гаражи

3 – Пандусы

4 – Подъездные пути

5 – Подвалы

6 – Настилы для бассейнов

7 – Автостоянки

8 — Квадраты

…и многое другое

Бордюр бассейна из штампованного бетонного пола

Это решение для покрытия чрезвычайно адаптируемо и поэтому идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного ремонта небольших или больших поверхностей.

Его цену и затраты на реализацию легко определить по сравнению с отделкой блокировкой или натуральным камнем, потому что стяжка и отделка создаются за один этап, и поэтому нет необходимости добавлять к окончательной цене стоимость вспомогательных элементов, таких как бордюры, ямы и т.п.

Решения Ideal Work придают фасадам уникальный внешний вид!

ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Печатный бетон идеально подходит для создания плоских конструкций, доступных для транспортных средств, таких как пандусы, автостоянки и подъездные пути

Подходит для автомобильного движения, толщина штампованного бетона чрезвычайно вариабельна; определяется в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать плоская конструкция .

Приблизительно, в зависимости от нагрузки толщина составит:

1 – 8-10 см для пешеходных зон с легким или непрерывным пешеходным движением

2 – 13-15 см для мест с легким движением транспорта (автомобили и малолитражные транспортные средства)

3 – 18-20 см для зон с интенсивным движением транспорта (грузовики и большегрузные автомобили)

Возможность выбрать толщину в зависимости от назначения, для которого предназначена плоская конструкция, делает ее подходящей для зон с интенсивным движением транспортных средств, таких как пандусы, улицы и подъездные пути.

По сравнению с традиционной отделкой блокировкой или натуральным камнем, помимо эстетических преимуществ, предлагает ряд явных функциональных преимуществ :

1 – Не подлежит вдавливанию или урегулированию

2 – Менее чувствителен к изменениям температуры

3 – Устраняет проблему роста сорняков между отдельными камнями

Благодаря некоторым специальным защитным обработкам поверхность также может стать устойчивой к плесени, пыли и абсорбции , что упрощает операции по очистке подъездных путей, пандусов, гаражей, участков, которые обычно подвержены масляным пятнам, и следов движения транспортных средств. .

Вы можете отремонтировать свой внешний пол, просто покрыв его штампованным бетоном, чтобы за короткое время получить уникальный вид; на самом деле, в зависимости от сезона и условий строительной площадки, наши аппликаторы могут создать 200 кв.м плит из штампованного бетона всего за 4-5 дней .

Пандусы в штампованном бетонном полу

Пятноотталкивающий бетон

Благодаря своей грязеотталкивающей способности штампованный бетонный пол особенно подходит для внутренних поверхностей, таких как подвалы, пандусы, веранды и гаражи; места, подверженные воздействию влаги или пятен (машинное масло, продукты питания и напитки).Благодаря защитной обработке Ideal Work на этих поверхностях больше не будет пятен.

Однако, несмотря на то, что защитная смола изолирует поверхность пола, рекомендуется немедленно удалять пятна.

ЭФФЕКТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ С ПОМОЩЬЮ ШТАМПАТНОГО БЕТОНА

Растворы из штампованного бетона можно персонализировать различными способами. Ideal Work предлагает широкий выбор цветов, оттенков и форм на выбор клиента.С помощью специальных форм для пола вы можете воспроизвести типичный эффект каменных дорожек, каменных плит и дерева; Кроме того, можно создать узор из геометрических фигур .

Доступные цвета варьируются от пепельно-серого до кирпично-красного, от небесно-голубого до розового; они остаются неизменными с течением времени, гарантируя долговечный уникальный и современный стиль.

Широкий выбор текстур

В отличие от традиционных бетонных полов, плоских и монотонных, с покрытиями из штампованного бетона вы можете выбрать свой любимый рисунок и текстуру среди широкого спектра возможностей.

Цвета: более 500 возможных комбинаций

Выбор цветов еще шире. В краске для бетона есть два основных компонента: отвердитель цвета и жидкий разделительный агент. Color Hardener предлагает 29 стандартных цветов для окрашивания бетона; Liquid Release Agent позволяет размыть и определить размытие на поверхности пола. Учитывая все возможные совпадения между стандартным цветом и цветом размытия, всего существует более 500 возможных комбинаций .

Основной характеристикой краски для бетона является ее стойкость в течение длительного времени: благодаря нанесению очень эффективной защитной смолы цвет не тускнеет; ни при длительном воздействии солнечных лучей, ни под действием УФ-лучей. Однако важно уточнить, что окончательный цвет бетона не зависит от верхней смолы; это зависит от окраски бетона на этапе смешивания.

Уникальные настраиваемые решения

Как было сказано ранее, это монолитное решение, созданное с использованием уникальной бетонной плиты; по этой причине необходимо разрезать пол, чтобы вставить некоторые контрольные швы, которые облегчают естественную усадку бетона и, таким образом, создание деформационных швов.

Затем разрезы можно скрыть тремя возможными способами:

1 – По нанесение декоративных рамок различных форм, размеров и цветов, которые после нанесения создают соединение между двумя краями, скрывая стыки декоративным образом

2 – По создаются декоративные мотивы круглой формы, созданные серией цветочных элементов, расходящихся от центра. Они могут быть самых разных моделей и цветов.

3 – создает некоторые геометрические украшения , такие как тематический парк Miragica в Апулии, которые занимают площадь более 12000 кв. м и воспроизводят различные впечатляющие эффекты для каждой тематической зоны.

ШТАМПОВАННЫЙ ПОЛ ИЛИ ШТАМПОВАННЫЙ БЕТОН?

Штампованный пол является лучшим решением как по своей стойкости (благодаря защитной обработке он в два раза более устойчив к износу и истиранию, чем обычный бетонный пол), так и по времени и цене укладки.

№

Он превосходит классические бетонные полы и с эстетической точки зрения: помимо применения рамок и декоративных мотивов, можно создать некоторые особые декоративные текстуры, которые иначе было бы невозможно создать с помощью обычного бетона.

НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

На этапе строительства мы применяем ряд обработок для улучшения качества и долговечности пола. Точнее, две процедуры:

1 – Защитная обработка смолой: защищает пол от солнечного света и воздействия ультрафиолетовых лучей, а также делает пол устойчивым к плесени, пыли и впитыванию.

2 – Приложение Power Release Agent: упрочняющее средство, повышающее стойкость пола к истиранию и износу.

ПОКРЫТИЕ СТАРОГО НАРУЖНОГО ПОЛА ПЕЧАТНЫМ БЕТОНОМ

Вы хотите покрыть старый и испачканный пол? С Ideal Work это возможно!

Специалист оценит возможность вмешательства и решит, использовать ли существующую стяжку. В этом случае для нанесения штампованного бетона потребуется иная процедура, чем для обычного применения. В зависимости от размера стяжки специалист подберет лучший технический вариант между TOPFLOOR, подходящим для полов толщиной 1-2 см, или BETONTOP, подходящим для растворов толщиной от 2 до 6 см.

Преемственность между интерьером и хардскейпом

Как и другие решения Ideal Work, полы из штампованного бетона можно укладывать как внутри, так и снаружи помещений. Это позволит вам сохранить эстетическую непрерывность между внутренним полом и наружной плоской поверхностью.

Если вы хотите, чтобы пол вашей кухни или гостиной был таким же, как внешние проходы или крыльцо вашего дома, или если вы не хотите, чтобы стиль вашего подъезда отличался от стиля гаража, бетонные покрытия идеально подходят для вас!

Пример штампованного бетонного пола

ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ШТАМПОБЕТОННЫХ ПОЛОВ

В заключение, полы из штампованного бетона — это решение, которое обеспечивает:

1 – Большая свобода настройки

2 — Короткое время установки

3 — Большое сопротивление

4 – Нет необходимости в обслуживании

Если учесть эти возможности, помимо всех классических локаций, которые мы уже видели, это приложение подходит еще для большего количества ситуаций, таких как:

1 – Тематические парки

2 – Кемпинги

3 – Торговые центры

4 – Пешеходные зоны

5 – Велосипедные дорожки

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Среди мест, которые добились успешных результатов с продуктами Ideal Work, есть два крупнейших представителя индустрии тематических парков, которые ежегодно принимают более 17 миллионов посетителей: Парижский Диснейленд и Гардаленд в Пескьера-дель-Гарда.

Гардаленд

Компания Ideal Work

также создала серию полов для Gardaland. Они были предназначены для сокращения расходов на техническое обслуживание парка, цель Ideal Work была успешно достигнута: благодаря его вмешательству парку удалось устранить вмятины и осадки, вызванные износом плоских поверхностей, ограничить ущерб от тепловых ударов и устранить раздражающие сорняки, растущие между отдельными камнями их классического пола. Компания Ideal Work отремонтировала пешеходные дорожки, придав им современный вид с воссозданием натурального камня, дерева, камня и керамики.

Штампованный бетонный пол в Gardaland

Ознакомьтесь с проектом!

Диснейленд

В 2016 году компания Ideal Work приняла вызов по созданию пешеходных дорожек в крупнейшем тематическом парке Европы; они должны были соответствовать магии сценографии и в то же время быть подходящими для такого интенсивного пешеходного движения. Компания Ideal Work создала различные типы штампованных полов, подходящие для оформления тематического парка. В деталях полы воссоздали утонченность керамического эффекта, вневременной эффект кирпича и элегантность эффекта дерева.

Штампованный бетонный пол в Диснейленде

Ознакомьтесь с проектом!

Страница не найдена — Agreena

Handelsplatformen Commoditrader Skifter navn til Agreena.

25 августа 2021 г. Датский

Handelsplatformen Commoditrader Skifter navn til Agreena.

Commoditrader запустил несколько цифровых ручных платформ, демократизировало и эффективно управляло med landmandens vigtigste råvare – korn.I dag er platformen veletableret i flere europæiske lande. Og flere digitale løsninger er kommet til.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Navneskiftet til Agreena marker, and productporteføljen nu ikke kun rummer en handelsplatform for korn, men en række ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd over hele Europa med at blive både øde øde og konomisk og klimamæssigt bæredygtige.

Fra Handel Med Korn Til Handel Med CO2

”Der er sket meget, siden vi starte virksomheden i 2016.Klima- og miljøspørgsmål er skyllet ind over landbrugsbranchen med fornyet syrke. Derfor udviklede vi Commodicarbon: Et программа, включающая в себя сертификат CO2 на землю, который имеет сертификат на соответствие климатическим нормам и стандартам. Gennem programt kan landmanden vælge at få medfinansieret og accelereret den grønne omstilling af sin bedrift, fortæller administrerende direktør Simon Haldrup.

Bredere Fokus På Bæredygtige Ag-tech-løsninger Kalder På Nyt Navn

”Vi oplevede hardigt en stor interesse for vores nye forretningsområder, herunder Commodicarbon.Men vi oplevede også, at nogle blev forvirrede over, at vores firmanavn var det samme som navnet på et af vores produkter. Og med de mange løsninger, vi forventer at udvikle i fremtiden, kunne vi se, at forvirringen nok kun ville blive større, hvis vi Skulle til at føje endnu flere produktnavne til Commodi-familien. Derfor havde vi brug for at finde et nyt navn, der bere kunne afspejle vores focus på at udvikle Innovation ag-tech-løsninger, der hjælper landmænd med at drive en økonomisk og klimamæssigt bæredygtig forretning», lyder det fra Simon Haldrup, der forretning», lyder det fra Simon Haldrup, der forretning

”Valget faldt på navnet Agreena, fordi den første stavelse peger i retning af landbrug, samtidig med at green afspejler vores focus på at accelerere landbrugets grønne omstilling.Og så kunne vi godt lide, at Agreena på engelsk ligger ret tæt op ad Arena. Vi ser nemlig først og fremmest os selv som en enabler (en der muligør det. red), der bygger den platform – eller arena – hvor landmanden kan få succes», fortæller Simon Haldrup.

Детский номер для собак и собак IKKE et Farvel til nogle af de eksisterende Услуги:

”Vi har hverken fejet vores produkter til siden eller lagt dem bag os – vi bygger slet og retпечь. Все услуги Fortsætter fuldstændig сом Hidtil.Nu sker det bare under et navn, der bedre indkapsler vores vision, og hvor vi er på vej hen som virksomhed”, udtaler Simon Haldrup.

Læs artiklen her.

by Oliver Franklin

Рабочий процесс для цементобетонных работ для смесей 1:2:4, 1:1,5:3

🕑 Время чтения: 1 минута

Подробные спецификации для цементного бетона содержит пошаговое описание и спецификации для различных этапов производства и применения бетона, таких как материалы, пропорции смеси, смешивание содержимого, удобоукладываемость, опалубка, укладка и отверждение.Эта спецификация помогает в качестве руководства по проведению цементобетонных работ различного назначения.

Рабочий процесс для цементобетонных работ

Рабочий процесс для цементобетонных работ

1. Материалы для цемента
Бетон

Цементобетон состоит из цемента, заполнителей и воды. Заполнители бывают двух типов, а именно мелкие заполнители (песок) и крупные заполнители. Заполнитель должен быть инертным (нереактивным) с чистыми, плотными, твердыми, прочными, прочными и неабсорбирующими зернами, способными к хорошему сцеплению с цементным раствором.

Цемент

Цемент

должен быть свежим портландцементом или пуццолано-портландцементом (согласно требованию или спецификации) и должен иметь требуемую прочность на растяжение и сжатие и крупность.

Мелкие заполнители

Мелкий заполнитель или песок должен быть крупным, с твердыми, острыми и угловатыми зернами и должен проходить через квадратные сита или ячейки размером 5 мм (3/16 дюйма). Оно должно быть стандартного качества, очищенным от пыли, грязи и органических веществ.Морской песок нельзя использовать для бетонных работ. Мелкие заполнители также могут состоять из щебня или промышленного песка, если это указано.

Крупные заполнители

Это должны быть твердые битые камни из гранита или аналогичного камня, очищенные от пыли и других посторонних материалов. Размер каменного щебня должен быть 20 мм (0,75 дюйма) и меньше, и он должен оставаться на квадратной сетке 5 мм (0,25 дюйма). Они должны принадлежать к качественным сортам, чтобы пустоты не превышали 42%.

Размер крупных заполнителей должен соответствовать указанному в зависимости от толщины бетона и характера работы. Например, размер крупного заполнителя для строительных работ должен быть 20 мм, а для дорожных работ и массовых бетонных работ — от 40 до 60 мм.

Вода

Вода должна быть пригодной для питья и не содержать щелочных и кислых примесей.

Читайте также: Расчет количества материалов для бетона-цемента, песка, заполнителей

2.Дозирование цементобетона

Пропорции, выбранные для цементного бетона, соответствуют требованиям к конструкции и прочности. Пропорция может быть 1:2:4 (бетон М15) или 1:1,5:3 для бетона М20. Пропорция бетона 1:2:4 обозначает объемное соотношение цемент:песок:крупные заполнители, если не указано иное. Минимальная прочность на сжатие бетона с пропорцией смеси 1:2:4 должна составлять 140 кг/кв. см или 2000 фунтов/кв.дюйм за 7 дней.

3.

Измерение материалов

Объем песка и крупных заполнителей измеряется ящиками.Цемент не обязательно измерять ящиками, один мешок цемента весом 50 кг следует рассматривать как объем 1/30 куб. м или 1,2 куб. фута. Размеры измеренных ящиков могут быть 30 см х 30 см х 38 см или 35 см х 35 см х 28 см, что соответствует содержимому одного мешка цемента.

Все материалы должны быть сухими, и, в случае использования влажного песка, следует компенсировать добавлением песка в количестве, необходимом для набухания песка.

Читайте также: Что такое
что лежит в основе выбора пропорций бетонной смеси?

4.Смешивание цементобетона

Смешивание бетона должно быть машинным, чтобы получить наилучшее качество. Для небольших работ допускается ручное смешивание партиями.

Машинное смешивание

Крупные заполнители, песок и цемент засыпаются в цементобетонную смесь в необходимой пропорции. Для бетона с пропорцией смеси 1:2:4 в машиносмеситель загружают сначала четыре ящика крупного заполнителя, затем два ящика песка и один мешок цемента. Затем смеситель вращается для смешивания материалов в сухом состоянии, а затем постепенно добавляется вода до необходимого количества, т.е.е. От 25 до 30 литров (от 5 до 6 галлонов) на мешок цемента, чтобы обеспечить требуемое водоцементное отношение.

Смешивание должно быть тщательным и должна быть пластичная смесь однородного цвета. Время перемешивания может составлять от 1,5 до 2 минут на один оборот для тщательного перемешивания. Бетонную смесь следует выгружать на кладочную платформу или тачку для транспортировки и укладки. Производительность бетономешалки составляет 15-20 смесей в час.

Подробнее: Разное
Типы бетоносмесителей или бетоносмесительных машин

Ручной миксер

Ручное смешивание бетона должно производиться на каменной платформе или поддоне из листового железа. Для бетона с пропорцией смеси 1:2:4 первые две коробки песка и один мешок цемента должны быть тщательно замешаны в сухом виде. Затем сухая смесь цемента и песка помещается на стопку из 4 ящиков каменных заполнителей, и вся смесь перемешивается всухую, переворачиваясь не менее трех раз, чтобы смесь получилась однородной.

Затем медленно и постепенно добавляют воду из канистры, пока содержимое перемешивается. Как правило, на каждый мешок цемента добавляется от 25 до 30 литров (от 5 до 6 галлонов) воды. Содержимое необходимо смешать, чтобы получить пластичную смесь требуемой удобоукладываемости и водоцементного отношения.Содержимое следует тщательно перемешать, переворачивая не менее трех раз до получения однородного бетона.

Подробнее: Рука
Смешивание бетона

5. Проверка бетонной осадки

Следует проводить регулярные испытания на осадку для контроля
добавление воды и поддержание необходимой консистенции. Спад 7,5 см до
10 см (от 3 до 4 дюймов) могут быть разрешены для строительных работ и от 4 до 3 см.
(от 1,5 до 2 дюймов) могут быть разрешены для дорожных работ.

Читайте также: Бетон
Испытание на осадку на удобоукладываемость – процедура и результаты

6. Опалубка для бетонных работ

Опалубка (центрирующая и опалубочная) должна быть предоставлена в соответствии со стандартными спецификациями перед укладкой бетона для ограничения или поддержки или удержания бетона на месте. Внутреннюю поверхность опалубки следует смазать маслом для опалубки во избежание прилипания к ней бетона.

Основание и опалубка, поверх которых должен быть уложен бетон, должны быть очищены водой перед укладкой бетона.Как правило, опалубку не следует снимать ранее чем через 14 дней, однако боковые формы можно снимать через 3 дня после бетонирования. Опалубку следует снимать медленно и осторожно, не нарушая и не повреждая бетон.

Читайте также: Бетон
Время снятия опалубки, спецификации и расчеты

7

. Укладка бетона

Бетон следует укладывать аккуратно слоями, не превышающими 15 см или 6 дюймов, и уплотнять, закрепляя стержнями и утрамбовывая деревянными трамбовками или механическими бетоновибрационными машинами до получения плотной бетонной смеси.

Для ответственных работ следует использовать механические вибрационные машины, для толстого или массивного бетона — вибраторы погружного типа, а для тонкого бетона — поверхностные бетонные вибраторы для уплотнения бетона. Следует избегать чрезмерной вибрации, чтобы предотвратить расслоение бетона . После снятия бетонной опалубки в установленное время бетон не должен иметь сот , воздушных отверстий или любых других дефектов.

Бетон должен укладываться непрерывно.Если укладка бетона приостанавливается на остаток дня или на следующий день, торец должен быть наклонен под углом 30 градусов и зачернен для дальнейшей расшивки. Когда работа возобновится, следует сделать шероховатый предыдущий участок с уклоном, очистить, полить водой и нанести раствор из чистого цемента, а также уложить свежий бетон. Для последовательных слоев бетона верхний слой бетона должен быть уложен до того, как нижний слой схватится.

8. Отверждение бетона

Примерно через два часа укладки, когда началось бетонирование
чтобы он затвердел, его следует держать влажным, накрыв мокрыми мешками или мокрым песком.
в течение 24 часов, а затем отверждение путем заливки водой с образованием глинобитных стенок 7.5 см
или 3 дюйма в высоту, или засыпав влажным песком или землей и оставив во влажном состоянии.
непрерывно в течение 15 дней.

Если указано, отверждение может быть выполнено путем покрытия бетона водонепроницаемой бумагой специального типа на 15 дней, чтобы предотвратить утечку или испарение влаги.

Подробнее об отверждении цементного бетона
– Время и продолжительность

УЗИН NC 191 — Узин Утц АГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА Быстросохнущий цемент UZIN NC 191 Специальный цемент для изготовления среднебыстросохнущих цементных стяжек внутри и снаружи помещений Описание: Специальный ускоренный цементное вяжущее для изготовления среднебыстросохнущих стяжек.В зависимости от качества песка для стяжки и соотношения компонентов смеси могут быть изготовлены стяжки с классами прочности от CT – C25 – F7 до CT – C40 – F8 в соответствии с DIN EN 13 813. Для внутреннего и наружного использования. Подходит для: 3 смешивания с обычным песком и водой для стяжки с использованием стандартных методов укладки на месте 3 стяжки на связующем 3 стяжки на разделительных мембранах 3 стяжек на изоляции (плавающие стяжки) 3 стяжек с подогревом обычное время высыхания для обычных стяжек не может быть обеспечено, и покрытие должно быть уложено через 1-2 недели 3 в качестве компонента системы UZIN в быстром строительстве Как решение проблем в проектах реконструкции, которые должны быть быстро восстановлен для использования и в условиях нехватки времени в новых проектах.Свойства/Преимущества продукта: Гидравлическое схватывание, сухой порошок, специальное вяжущее со значительно более высокой водосвязывающей способностью, чем у обычного портландцемента. Может смешиваться и перекачиваться с использованием стандартных методов стяжки. Ускоренное схватывание и высыхание, минимальное значение прочности согласно DIN 18 560 достигается уже через 7 – 10 дней. Состав: Специальные цементы, сополимеры поливинилацетата, добавки. 3 Очень быстрое схватывание 3 Очень быстрое высыхание 3 Высокая прочность 3 Низкая нагрузка 3 Готовность к укладке через 7 – 10 дней 3 Водостойкий и морозостойкий 3 Для всех типов стяжек 3 Низкое содержание хроматов Технические данные: Упаковка: бумажный мешок Упаковка: 25 кг Срок годности: мин.12 месяцев Соотношение вяжущее: песок: от 1:4 до 1:6 весовых частей Необходимое количество воды: см. «Нанесение» Цвет: серый цемент Расход: 2,7 – 3,6 кг/м2 на см толщины Рабочая температура: мин. 5 °C/41 °F на уровне пола Время работы: 70 минут* Готовность к пешеходному движению: через 8–10 часов* Готовность к покрытию: через 7–10 дней* *При 20 °C/68 °F и 65 % отн. . влажность. УЗИН | Бренд группы Uzin Utz | Дизельштрассе 3 | D-89079 Ульм | Тел.

Стяжка — рекомендации по заливке

Стяжка по пеноплексу, стяжка пола с пеноплексом, пеноплекс под стяжку пола

Технология устройства стяжки с пеноплексом

Толщина стяжки по пеноплексу

Стяжка с пеноплексом и финишное покрытие пола

Как сделать стяжку пола своими руками без трещин и дефектов? | Школа ремонта👷‍

Зачем сырую стяжку режут на куски

Этот процесс идет лишь в присутствии воды.

При плавающем способе укладки под финишным полом во влажных условиях образуется плесень!

Есть ли особые требования к к стяжке, используемой с системой «теплый пол?»

Как сделать стяжку пола

Что собой представляет стяжка пола

Какие характеристики должны быть

Как задать нужный уровень

Маяки технологии…

Особенности работы с цементно-песчаным раствором

Какие работы выполнять

Как сделать стяжку пола своими руками – цементная стяжка пола

Что потребуется для стяжки?

Подготовительные работы

Процесс заливки стяжки

Как сделать сухую стяжку

Как сделать стяжку пола в квартире?

Содержание:

Жесткие требования

Какие инструменты понадобятся?

Для начала — разметка!

Подготовительные работы

Установка маяков

Последняя стадия – заливка бетона

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Цементная стяжка цены

Цены на виброплиту

Цены на полистиролбетон

Цены на «Бетонконтакт»

Цены на фитинги из стеклопластика

Основные требования

Какая может быть стяжка?

Минимальная стяжка

Максимальная рабочая поверхность

Как заполнить?

По способу изготовления

По количеству слоев

По типу соединения

Материалы для стяжки

Материалы (редактировать)

Этапы работы

Этап 1 — Определение горизонта

Этап 2. Определение перепадов высот

Этап 3. Подготовка поверхности

Этап 4. Установка маяков

Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Этап 7. Проверка работы

Полы из штампованного бетона — Бетонные наружные покрытия

Страница не найдена — Agreena

Handelsplatformen Commoditrader Skifter navn til Agreena.

Handelsplatformen Commoditrader Skifter navn til Agreena.

Рабочий процесс для цементобетонных работ для смесей 1:2:4, 1:1,5:3

Рабочий процесс для цементобетонных работ

3.

7

УЗИН NC 191 — Узин Утц АГ

Добавить комментарий Отменить ответ