Чем утеплить снаружи пеноблок: Утепление дома из пеноблоков снаружи: выбор материала

Как утеплить дом из пеноблока изнутри своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Есть множество причин, по которым владелец пеноблочного дома обязан проводить в нем утепление. Кроме того, для осуществления подобного процесса можно выбрать самые разные теплоизоляционные материалы.

Несмотря на то, что пеноблоки являются материалом пористым, они все равно не способны обеспечить достаточную теплоизоляцию. Особенно это становится очевидным, когда стены из пеноблоков оказываются тонкими.

Методов утепления построек из пеноблоков своими руками существует несколько. Хороший результат можно получить, если утеплить постройку снаружи, используя для этого систему вентилируемого фасада. Но немало владельцев обращается и к внутреннему утеплению, поскольку он кажется более удачным.

Зачем утеплять пеноблочный дом изнутри

Хозяева пеноблочных построек делают выбор в пользу внутреннего утепления в связи с тем, что такой процесс позволяет сэкономить теплоизоляционные материалы, а также быстрее провести сами работы. Но существуют серьезные проблемы, связанные с таким методом утепления. Когда теплоизолятор размещается с внутренней стороны стен, опасность возникновения плесени на рабочей поверхности значительно повышается.

Чтобы такого не произошло, придется следить за уровнем вентиляции в помещении и проводить качественную пароизоляцию. Если этому не уделить внимание, ничего хорошего из процедуры утепления не получится. Зато при грамотном подходе можно не только улучшить микроклимат жилища, но еще и сохранить пеноблочные стены в хорошем состоянии.

Что выбрать для утепления изнутри?

Какой бы материал ни использовался для теплоизоляции пеноблочных стен изнутри, к его закреплению нужно подходить очень внимательно. Следует учесть, что внутреннее утепление не должно выполняться такими материалами, которые обладают высокой волокнистостью, интенсивно пропускают пар и портятся от влаги. Хорошо известная минеральная вата или пенопласт в этом случае не подойдут.

Намного лучше, если владелец выберет пенополиуретан. Но это не значит, что он имеет право халатно подойти к его закреплению на поверхности.

Как утеплить стены пенополиуретаном

Благодаря пенополиуретану можно увеличить не только теплоизоляционные возможности пеноблочных стен, но еще и повысить их влагостойкость. За счет того, что через этот материал не проходит влажный воздух, опасность конденсата на стенах не будет настолько высокой, как при применении других утеплителей. Процесс нанесения пенополиуретана выглядит так.

1. Наиболее серьезные сложности при нанесении пенополиуретана представляет выдержка необходимой толщины теплоизоляционного слоя. Чтобы она оказалась одинаковой и достаточной, придется сначала собрать каркас. Для сборки каркаса нельзя использовать металлические элементы. Иначе увеличится опасность появления мостиков холода. Намного лучше выбрать деревянные элементы.

2. На подготовленную поверхность наносится пенополиуретан. Процедура предполагает распыление вещества при помощи специального оборудования. Именно из-за этого такой метод не очень широко распространен.

3. Завершив напыление пенополиуретана, переходят к обшивке поверхности. Предварительно укладывается гидроизоляция, которые затем покрывается гипсокартонными панелями.

Поскольку самостоятельно выполнить подобные действия непросто, а услуги специалистов дорого стоят, можно рассмотреть вариант с утеплением стен при помощи вспененного пенополистирола. По-другому его еще называют пеноплексом.

Утепление пеноблочных стен изнутри пенополистиролом

Чтобы результат применения пенополистирола оказался хорошим, для начала нужно качественно подготовить поверхность. Листы утеплителя надежно лягут на стену, если рабочее основание идеально выровнять. В противном случае останутся пустоты, а это – подходящее место для скапливания конденсата.

Закреплять пенополистирол на поверхности необходимо клеевой мастикой. Она равномерно распределяется по стенам, после чего листы утеплителя укладываются в шахматном порядке. Важно следить за тем, чтобы между элементами теплоизоляционного слоя не оставалось широких зазоров. Лучше закреплять материал в два слоя.

Внутреннее утепление – не лучший, но возможный вариант

При всех своих положительных качествах внутреннее утепление не может быть названо идеальным вариантом защиты от холода. Намного более удачным способом все-таки следует назвать размещение теплоизоляции снаружи. Такой подход можно осуществить практически всегда, тогда как внутреннее утепление реализовать на практике непросто.

Как утеплить пеноблок снаружи — Лучшие фасады частных домов

Чем лучше утеплить дом из пеноблоков снаружи

Камни из этой разновидности ячеистого бетона, благодаря низкой стоимости и простоте работы с ними, широко используются в малоэтажном строительстве. Мнения о том, стоит ли заниматься утеплением дома из пенобетона снаружи, сильно расходятся. Этот материал характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, и многие считают дополнительную отделку напрасной тратой денег. Для тех, кто решил, что все-таки пренебрегать данным этапом общестроительных работ не следует – эта статья.

Общая информация о материале

Прежде чем приступить к небольшому обзору наиболее подходящих для внешнего утепления материалов, полезно вспомнить некоторые особенности пеноблоков. Если их не учитывать, то сделать оптимальный выбор вряд ли получится.

Во-первых, камни из пенобетона имеют пористую структуру. И здесь наблюдается взаимосвязь между их плотностью и теплоизоляционными свойствами, причем обратная. Следовательно, если необходимо более качественное утепление дома, то придется увеличить толщину стен, а значит, и ширину ленты фундамента.

Во-вторых, пористость пеноблоков диктует необходимость минимизировать риск образования конденсата. С этой точки зрения лучшие решения – «мокрый» или вентилируемый фасад. Хотя при выборе утеплителей, которые наклеиваются или напыляются снаружи (пенопласт, пенополиуретан), есть и другие варианты. В любом случае, это необходимо учитывать.

В-третьих, пористая структура пеноблоков затрудняет фиксацию на внешних стенах несущего каркаса, а также ограничивает выбор утеплителей, исходя из общего веса всей конструкции. Поэтому для теплоизоляции дома любой материал, как, например, для кирпичного строения, не подойдет.

Причины, когда принимается решение об утеплении дома, бывают разные – местные климатические условия, недостаточная толщина стен из пеноблоков, желание побольше сэкономить на обогреве и так далее. Но теплоизоляция всегда обустраивается только снаружи. Монтировать изнутри нецелесообразно, так как она уменьшит (иногда и значительно) полезную площадь строения. Плюс к этому – осложнит крепление чего-либо навесного на стены дома из пеноблоков.

Краткий обзор утеплителей

Один из удачных вариантов. Как правило, при утеплении зданий снаружи используется его разновидность – пенополистирол.

• С этими плитами работать довольно просто, так как они имеют строгую геометрию, а при необходимости – легко режутся.
• Для крепления на стене дома из пеноблоков не придется монтировать несущий каркас. Утеплитель фиксируется на клеевой состав, в некоторых случаях, с «пристегиванием» спец/дюбелями.
• Высокие влагоотталкивающие свойства материала обеспечивают дополнительную гидроизоляцию пенобетонных блоков.

Он у пенопласта, пожалуй, единственный, но значимый. Характерная особенность такой теплоизоляции – низкая паропроницаемость. Если не предусмотреть качественного воздухообмена, то о хорошем микроклимате в доме из пеноблоков говорить не приходится. Отзывы собственников свидетельствуют, что при высокой температуре снаружи внутри строения становится душно.

Многие отмечают, что естественной вентиляции недостаточно, поэтому приходится устанавливать вытяжку. А это – дополнительные расходы, в том числе, и на проект, так как самостоятельно сделать сложные инженерные расчеты вряд ли получится. В случае использования пенопласта при утеплении под сайдинг эта проблема частично снимается. Способов несколько. Например, обустройством на стыках пеноблоков вент/каналов.

Остается добавить, что внешняя отделка такого утеплителя производится, как правило, оштукатуриванием.

Применительно к пенобетону многие считают ее чуть ли не идеальным вариантом, хотя и здесь не все так просто. Кроме того, и минваты бывают нескольких модификаций.

• Хорошая паропроницаемость утеплителя.
• Удобство укладки минваты благодаря ее эластичности.
• Высокая степень теплоизоляции пеноблоков.

• Минвата подходит лишь как утеплитель под сайдинг. Значит, без установки обрешетки не обойтись. Сверление пеноблоков – процесс довольно сложный, требующий предельной точности в разметке и аккуратности.
• Такой утеплитель впитывает влагу, поэтому придется заниматься и гидроизоляцией.

Утепление им производится только под сайдинг.

• Высокая скорость работы по утеплению.
• Максимальная защита пеноблоков от влияния атмосферы.

Что бы ни утверждали апологеты этой технологии, недостатков у такого утепления дома снаружи достаточно.

• Напыление пенополиуретана приводит к тому, то он полностью изолирует основу. Она перестает дышать. Причем утеплитель частично проникает вглубь структуры, заполняя поры пеноблоков, и с вентиляцией возникнут проблемы, которые самостоятельно решить не получится.
• Дороговизна данного способа теплоизоляции. Такое утепление возможно только с использованием спец/оборудования. Кроме того, перед нанесением на пенобетонные блоки состав еще нужно приготовить, причем правильно. Услуги профессионалов обязательно понадобятся, и за это придется платить.
• Плохая ремонтопригодность теплоизоляционного слоя. Демонтировать утеплитель на отдельном участке можно и самому, но для того, чтобы восстановить целостность покрытия, придется вновь приглашать мастеров для нанесения «порции» пенополиуретана. Кроме того, раз он укладывается под сайдинг, понадобится разбирать внешнюю облицовку на большой площади.

IV. Утепление штукатуркой

В этом случае подразумевается применение специальных составов, которые сами по себе отличаются теплоизоляционными свойствами. Сухие смеси для отделки пеноблоков есть в продаже.

• Высокая скорость утепления снаружи.
• Минимальная нагрузка на стены дома из пеноблоков.
• Возможность при небольших затратах изменять внешний вид строения, обновлять стены.
• Высокая ремонтопригодность.
• Хорошая защита пенобетона от внешних факторов.

С точки зрения автора, это лучший вариант. У данного способа утепления пеноблоков есть и недостатки, но их

Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи (фото и видео)

Дома из пеноблоков в последние годы набрали большую популярность. Поэтому довольно актуальны вопросы о том, стоит ли их утеплять, чем и как это сделать. Пеноблоки славятся своей низкой теплопроводностью, благодаря чему дома из данного материала получаются довольно теплыми. И утеплять их или нет зависит от вашей климатической зоны, от толщины стены и марки пенобетона. Толщина утеплителя зависит от этих же показателей, поэтому ее высчитывают в каждом случае отдельно. В условиях очень холодных зим дома из пеноблоков приходится утеплять дополнительно. И тут возникает вопрос: где лучше утеплять – снаружи или изнутри?

Необходимо помнить о том, что пенобетон очень чувствителен к воздействию конденсата и испарений.

Утепление изнутри имеет ряд недостатков. Это и уменьшение жизненного пространства внутри комнат, и изменение дизайна, если дом уже обжит, но главное – это изоляция стены от источников отопления. То есть из-за утепленного слоя стены не будут прогреваться, станет собираться конденсат, стены будут подвергаться воздействию агрессивных сред и в итоге прослужат меньше.

Именно поэтому разумнее утеплить стены снаружи.

Плюсы и минусы популярных материалов

Какой же материал выбрать для утепления дома из пенобетона? Существует множество видов утеплителей: пенополистирол, минераловатные плиты (минвата) , пеностекло, перфорированный пенофол, плиты из древесных волокон, напыляемый пенополиуретан, экструдированный пенополистирол плиты из натуральной пробки. Утепление стен снаружи чаще всего производят с помощью минваты и пенополистирола.

Схема теплоизоляции дома из пеноблоков пенополиуретаном.

Минвата идеально сочетается с пенобетоном. Она отлично пропускает пар и удерживает тепло. Однако следует учесть, что сохранить надежную термоизоляцию можно только при использовании специального клея для ее крепления, но ни в коем случае не цементный раствор, создающий мостики холода. В идеале крепление пенобетона тоже лучше производить клеем, а не раствором. К достоинствам минваты относятся и ее устойчивость к повреждениям механическим путем, она не горит и является экологически чистым материалом, поэтому безопасна для нашего здоровья.

Пенополистерол немного уступает минвате в звукоизоляционных свойствах, и он менее устойчив к действию огня, зато этот материал обладает влагостойкостью, удобен в работе и дешев. Однако при использовании пенополистерола следует учесть, что он паронепроницаем, из-за чего в помещении может быть довольно душно. Поэтому утепление стен этим материалом можно производить исключительно в домах с очень хорошей системой вентиляции. Нередко при его использовании требуется принудительная вентиляция с помощью кондиционеров.

Какому бы материалу вы ни отдали предпочтение, помните, чтобы утеплить дом снаружи, необходимо использовать только плитные материалы, а не мягкие. Иначе не избежать сползания. Когда материал выбран, осталось выяснить порядок работ. Для всех материалов он более или менее схож.

Прежде, чем утеплить стены снаружи, еще на подготовительном этапе стоит определиться, как крепить плиты утеплителя. Для пенобетона существуют специальные анкера и дюбели, которые легко забивать в стену, не прибегая к сверлению. Так же можно крепить утеплитель с помощью клея. Часто прибегают к комбинированному креплению.

Вернуться к оглавлению

Порядок укладки утеплителя

Инструменты:

Схема утепления дома из пеноблока пенопластом.

1. Молоток или дрель.
2. Шпатель широкий и узкий.
3. Емкость для клея.
4. Уровень.
5. Строительный нож.
6. Защитные перчатки и очки (особенно актуальны при работе с минватой).

Поверхность плиты должна быть немного шероховатой, чтобы надежно схватываться с клеем. Пенопласт отвечает этим условиям и не нуждается в подготовке. Экструдированный пенополистирол требует дополнительных энергозатрат. Прежде чем крепить его к стене с помощью клея, необходимо пройтись по нему игольчатым валиком. При использовании пенопласта не забудьте из негорючего материала сделать между этажами противопожарные рассечки.

Начинают утепление дома снаружи с подготовки откосов и отливов, так как в процессе работы может выясниться, что их необходимо демонтировать и устанавливать заново. После утепления стен сделать это будет куда проблематичней. Такие осложнения могут возникнуть, если вынос откосов слишком мал, и для размещения плиты утеплителя не остается места. Когда с откосами разобрались, начинаем утепление стен дома.

Состоять наш утепляющий «пирог» будет из таких слоев: грунтовка, клей для полистирола и минераловатных плит, сам утеплитель, дюбель, армирующий клей, щелочестойкая стеклосетка, перфорированный уголок (на углах здания), армирующий клей второй слой, грунтовка, штукатурка, опять грунтовка и краска.

Начинают укладку плит с нижней части стены, для чего внизу прибивают рейку. Она нужна, чтобы листы при усадке сильно не сместились. Затем приступают к укладке утеплителя. Клей наносится по периметру листа и по центру. Сначала на саму плиту утеплителя, затем широким шпателем на стену. Намазывать клеем сразу всю стену не целесообразно, наносите клей только по размерам одного листа, чтобы он не высыхал. Листы следует укладывать в шахматном порядке, вплотную, чтобы зазоры между плитами не превышали 2 мм. Часто, кроме клея, для надежности используют еще и дюбели, закрепляя лист в 5 местах. Производя утепление стен возле проемов (дверных и оконных) вместо пенопласта лучше применять куски плит минваты шириной 20 см. Швы следует задуть пеной и заклеить скотчем.

Через 3 дня можно будет снять поддерживающую рейку. Следующий этап – армирование клеем и стеклосеткой. Сетка не должна заминаться. На стыках она крепится внахлест. Далее грунтовка, штукатурка и покраска.

Если же планируется облицовка сайдингом, то перед укладкой плит требуется сделать обрешетку, затем поверх утеплителя произвести монтаж сайдинга так, чтобы между утеплителем и панелями сайдинга был небольшой зазор.

Вернуться к оглавлению

Дополнительное утепление

Иногда возникают ситуации, когда требуется утеплить дом изнутри. Для этого прекрасно подходит пробковый утеплитель из коры дуба. Многие предпочитают этот материал, так как он одновременно служит и утеплителем, и отделочным материалом для стен. Однако он очень требователен, стены под ним должны гладкими без трещин и неровностей.

Стены изнутри можно утеплить пенофолом. Этот материал поможет сохранить более 90% тепла, обеспечит максимальную звукоизоляцию, долговечен, легок в использовании. Монтируется на брусья, прикрученные к стене, укладывается встык (очень плотно), для заделки швов используется алюминиевый скотч. Требует дополнительной облицовки гипсокартонном или вагонкой, что может стать минусом в небольших по площади помещениях.

Практически все теплоизоляционные материалы нового поколения, обладают хорошими техническими показателями и достаточно просты в монтаже. Осталось только выбрать, что больше подходит под ваши нужды.

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения.Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной.Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть около года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за советом к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают образование пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Может быть включен в план отделки подвала.
• Работу можно делать в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). При необходимости примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенками, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундамента изнутри. Беспокоит то, что иней будет проникать глубже снаружи фундаментной стены. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы из-за некоторых строительных технологий.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до основания.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и способствует выравниванию колебаний температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундамент из щебня или кирпича может частично поддерживаться грунтом. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
• Достижение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскопки
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние объекты, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие раскопкам
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимый инструмент и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они находятся, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, устранить трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую землю можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от выемки.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Водосточная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) с горизонтальным уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песок, при необходимости
• Стена подвала
• Стойка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Водосточная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) с горизонтальным уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Стойка
• Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем закройте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать правильно (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Нижняя часть изоляции будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ, находящихся ниже уровня грунта (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и отрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене, насколько это возможно (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, которое определяет, насколько далеко от стены заходит изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянный гидроизоляционный слой после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить оседание. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы наклеить рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть обведены J-образным или аналогичным профилем.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балок

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации об открытых полах.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, представляет собой высококачественный метод изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Распылительная пена с закрытыми ячейками также может помочь контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка изоляции
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте пенопласт средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, например, экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепежные элементы, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае прикрутите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно закрепите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту для герметизации всех стыков и пересечений.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балки (если балки не заделаны бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать с точки зрения основных принципов практичности: способности выполнять работу самостоятельно, стоимости материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемого результата (например,грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой брус для обрамления. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять утеплитель и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и проблемы с плесенью внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), потому что она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Разместите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка порога (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, но для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной изоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Детали на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод воздухонепроницаемого гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по уплотнению ADA:

• Каркас герметичных коробов для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделкой проходов труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки для вилок, которые включают прокладку на лицевой стороне коробки и заделывают все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткого панельного утеплителя к фундаментной стене с последующим покрытием каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, бетонная заливка или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Подготовка

Выполните приготовления, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические крепления. Уложите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену непосредственно в контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как было указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем использование профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и распыляемой пеной

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балок также называется пространством балок обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балок. Это зона, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на рис. 6-18 и рис. 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметизацию и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль порога, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционная плитка
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционная плитка
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черновой пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрическим щитом

• Отодвинуть водопроводы от стены или установить изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены с низкой кратностью, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем закройте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рисунок 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему, обратитесь к местным строительным органам.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и быть покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводом и системой отопления.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы для предотвращения замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолирована между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы избежать выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все же должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или вдувать плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, вы можете установить систему водоотвода под новым полом.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии обогрева, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного отопления полов.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Стены также обычно легче изолировать, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Хотя его труднее найти, белый непрозрачный полиэтилен осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, поскольку летом существует риск увеличения конденсации.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном от фундамента.

Изнутри

• При использовании жесткой плиты или изоляционного материала из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Примените полиэтиленовый барьер от влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлозочное пространство, снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно изолировать между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым полом, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Батты изоляции может удерживаться на месте с дышащим строительной пленкой скоб к балкам, курица проволока, листы полистирола борт доски (тип I или II) или коммерчески доступной системой изоляции поддержки.
• Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
• Заклейте швы в любых отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны быть установлены в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкая их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползунка.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в почву, обеспечивает защиту плиты от замерзания

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализации, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для одежды на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 не менее чем на 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

аэрозольных пенопластов.com

Засорение пистолета: См. Стр. 11 инструкции по эксплуатации, поставляемой с комплектом.

Распыление желтой или синей пены: Когда набор распыляется в пропорции, он будет производить либо хрустящую желтую пену, либо сиропообразную синюю пену. Чтобы отрегулировать, следуйте инструкциям по устранению неисправностей, которые начинаются на странице 10 инструкции по эксплуатации, прилагаемой к комплекту.

Обратите внимание, что коэффициент растекания просто требует регулировки, и это только признак потенциальной гарантии производителя, если это самое начало комплекта.Если вы распыляли комплект, а затем он перестает распылять, это «засорение пистолета», а не гарантия.

Чтобы узнать, что входит, а что не покрывается гарантией, см. Страницы 15 и 16 инструкции по эксплуатации, прилагаемой к комплекту.

Если вам нужен новый опрыскиватель в комплекте, вы можете приобрести его в Интернете у любой марки.

Протекающая поверхность пистолета: Обратитесь к производителю по телефону 262-754-8088 для замены, если вы обнаружите, что распылитель не может производить зеленую пену.

Поиск и устранение неисправностей Из распылителя ничего не выходит / нет давления: Если из распылителя ничего не выходит, или он не выходит с большим или каким-либо давлением, общие способы устранения неисправностей доступны на страницах 10 и 11 руководства по эксплуатации, которое пришел с вашим комплектом.

Если комплект ранее использовался, а сейчас в нем низкое давление: возможно, комплект пуст. Если вес резервуаров находится в диапазоне 30-40 фунтов, это означает, что брызги были нанесены на бок.

Если комплект новый и одна строка не заполняется: если дата, указанная на верхней части коробки, не прошла, а вес каждого бака превышает 45 фунтов, свяжитесь с производителем, чтобы узнать, нужна ли вам замена бачка на 262-754-8088.

Вопросы по охвату / ресурсу: Если вы купили на Sprayfoamkit.com, вы получили совершенно новый неоткрытый полный комплект аэрозольной пены. Урожайность набора определяется тем, как опрыскиватель использует комплект, поэтому никогда не было гарантированного выхода.Гарантия распространяется только на дефекты производителя. См. Стр. 1, 15 и 16 инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему комплекту, для получения более подробной информации. Если вы считаете, что получили что-то неисправное, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантии ниже.

Повреждены в пути или отсутствуют предметы: Если вы думаете, что чего-то не хватает, осмотрите все коробки, которые поставлялись с вашим заказом. В 99% случаев он скользил по стенке резервуара.

Условия требуют, чтобы вы связались с нами в течение 2 недель после получения продукта, если что-то было сломано во время транспортировки.Если узел шланга / распылителя был поврежден во время транспортировки, что не было доведено до сведения GET в течение 2 недель с момента доставки, вы можете приобрести распылитель у любой марки набора для распыления пены, чтобы использовать этот набор.

Гарантия: Гарантии предоставляются непосредственно производителем. Комплект должен весить более 45 фунтов в каждом резервуаре, чтобы он считался гарантийным. Дефект означает, что комплект никогда не образует зеленую пену, поэтому, если вы сделали зеленую пену с помощью своего комплекта, перейдите к разделу устранения неполадок в руководстве.

Невентилируемая изоляция чердака | Building America Solution Center

Невентилируемые конструкции кровли, такие как кондиционируемые чердаки и невентилируемые соборные потолки, создаются путем устранения вентиляционных отверстий и перемещения границ теплоизоляции, влажности и контроля воздуха на плоскость кровельного настила. Эти невентилируемые соборные чердаки (также известные как «компактные» или «горячие кровли») могут использоваться для решения двух основных проблем, связанных с вентилируемыми чердаками:

1. Размещение воздуховодов / вентиляционных установок в чердачном помещении может быть причиной серьезных утечек кондиционированного воздуха в некондиционное пространство (и, следовательно, принудительной инфильтрации / эксфильтрации), а также увеличения тепла / потерь через воздуховоды.
2. Конструкции со сложными плоскостями кессонного потолка и многочисленными проемами света, громкоговорителей, вентиляционных отверстий и т. Д. Практически затрудняют достижение необходимой герметичности под слоем изоляции.

В случаях, когда механические системы расположены на чердаках, перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на настил крыши имеет особенно большие преимущества по сравнению с герметизацией и изоляцией потолков чердаков и воздуховодов. Кроме того, может быть нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.Соответственно, может не быть какой-либо практической альтернативы перемещению слоя контроля воздуха и слоя контроля температуры на настил крыши (рис. 1). При таком выборе конструкции распылительная пена имеет преимущества перед альтернативными методами изоляции из-за способности распыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Пена для распыления может обеспечить теплоизоляционные и пароизоляционные слои как в новой, так и в модернизированной конструкции.

Рисунок 1 . Воздуховоды на чердаке без вентиляции, утепленном по линии крыши.

Все невентилируемые чердачные и соборные потолки должны обеспечивать либо очень высокую степень воздухонепроницаемости, либо предотвращение образования конденсата из-за нагрева холодных поверхностей. Чтобы обеспечить долговечность в большинстве случаев, воздухонепроницаемость должна быть обеспечена сплошной мембраной, предпочтительно приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши и под жесткой изоляцией, обеспечивающей контроль конденсации. Было обнаружено, что в конструкциях, в которых обеспечивается герметичность между элементами каркаса, практическим решением является распыляемая пена.Однако все стыки дерева с деревом в каркасе по-прежнему должны быть герметизированы.

Ключом к созданию невентилируемой конструкции крыши является поддержание настила крыши — основной конденсирующей поверхности в конструкциях кровли — достаточно теплой в течение всего года, чтобы не происходила конденсация, или для предотвращения проникновения влажного воздуха изнутри на крышу. Это делается с помощью того, что называется «воздухонепроницаемой изоляцией», например, жесткого пенопласта или распыляемой пены.

Два приемлемых метода изоляции невентилируемого чердака в любых климатических условиях:

1. Воздухонепроницаемая изоляция (обычно распыляемая пена), устанавливаемая на нижней стороне кровельной обшивки.Для получения дополнительной информации об этой технике см. Руководство «Распыление пены под обшивкой крыши».
2. Воздухонепроницаемая изоляция (обычно изолирующая оболочка из жесткого пенопласта), устанавливаемая поверх обшивки крыши. Для получения дополнительной информации об этом методе см. Руководство «Надпалубная изоляция из жесткого пенопласта для существующих крыш».

В обеих сборках можно использовать воздухопроницаемую изоляцию (например, войлок или сыпучий наполнитель) для увеличения общего значения изоляции. Это ни в коем случае не является требованием; однако, как правило, это наиболее экономичный способ достижения целевых (или минимальных кодовых) значений R.В качестве альтернативы можно использовать только «воздухонепроницаемую изоляцию» для всей толщины изоляции, при условии, что соблюдаются все требования норм для конкретных климатических условий (см. Раздел «Климат»).

Минимальная требуемая толщина «воздухонепроницаемой изоляции» указана в Таблице R806.5 — Изоляция для контроля конденсации IRC 2012 года, в которой приведены предписывающие требования для минимального количества жестких плит или воздухонепроницаемой изоляции R-значения в зависимости от климатической зоны. , чтобы управлять потенциалом конденсации в сборке.Подробности смотрите на вкладке «Климат».

При проектировании кровли с высокой степенью теплоизоляции (кровля с высоким значением R) важно, особенно в холодном климате, учитывать соотношение паронепроницаемых и паропроницаемых значений R. Для холодного климата воздухонепроницаемая изоляция поддерживается на уровне 50% или более от общего R-значения кровельной системы. Это для контроля конденсации. При строительстве кровельных систем с высоким коэффициентом сопротивления R BSC рекомендует поддерживать или превышать это соотношение. Если невентилируемый чердак с укладкой R-80 должен быть построен в холодном климате, рекомендуется установить и уложить воздухонепроницаемую изоляцию с минимальным содержанием R-40 (50%) в соответствии с Разделом R806.5 IRC 2012 г. (см. тематическое исследование «Применение утеплителя из пенопласта под фанеру и обшивку крыши OSB» на вкладке «Дополнительная информация»).

Ниже приведены общие инструкции для двух невентилируемых чердаков.

Воздухонепроницаемая изоляция, установленная на нижней стороне обшивки потолка собора

На рис. 2 показана невентилируемая соборная конструкция чердака с воздухонепроницаемой расширяющейся изоляцией из распыляемой пены, установленной на нижней стороне настила крыши.

Рис. 2. Невентилируемая деталь чердака, с воздухонепроницаемой изоляцией из распыляемой пены, установленной на нижней стороне настила крыши.

Как укладывать аэрозольную пену под настилом крыши на потолке собора

* Рекомендуется устанавливать изоляцию из аэрозольной пены лицензированным профессиональным специалистом по нанесению.

1. Обратитесь к текущим государственным и местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать минимальное значение сопротивления воздухонепроницаемой изоляции, необходимое для сборки крыши в вашем климате.
2. Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
3. Измерьте влажность древесины перед нанесением изоляционной пены, чтобы убедиться, что она высохла до уровней, рекомендованных производителем пены.
4. Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
5. Очистите поверхности обшивки крыши и конструктивных элементов, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
6. Закройте все механическое и электрическое оборудование и проводку перед нанесением изоляции.
7. Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей зоны во время нанесения.
8. Рекомендуется нанять лицензированного профессионального аппликатора для установки пены.
9. Визуально осмотрите установку изоляции.
10. См. Определение и требования к воспламенению и тепловому барьеру, а также к замедлителям диффузии пара в текущих государственных и местных строительных нормах и правилах.
11. Установить изоляцию полости.

Воздухонепроницаемая изоляция, установленная на кровельной обшивке с соборным потолком

На рис. 3 показана невентилируемая соборная мансарда с воздухонепроницаемой изоляционной оболочкой, установленной над настилом крыши. Структурная основа для гвоздей обычно требуется поверх жесткого пенопласта для кровельного покрытия, такого как битумная черепица. Чтобы обеспечить долговечность в большинстве случаев, воздухонепроницаемость должна быть обеспечена сплошной мембраной, предпочтительно приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши и под жесткой изоляцией, обеспечивающей контроль конденсации.

Рис. 3. Невентилируемая деталь чердака с изолирующим покрытием, установленная над настилом крыши.

Как установить изоляционную обшивку на крышу с соборным потолком

1. Обратитесь к текущим государственным и местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать минимальное значение сопротивления воздухонепроницаемой изоляции, необходимое для сборки крыши в вашем климате.
2. Установите атмосферостойкое, воздухонепроницаемое кровельное покрытие (т.е.д., полностью приклеенную мембрану), должным образом притертой и убедитесь, что она интегрирована со стеной, устойчивой к атмосферным воздействиям (например, домашней пленкой).
3. Осмотреть атмосферостойкий барьер на крыше на крыше на предмет утечек или несоответствий.
4. Установите изолирующую оболочку в несколько слоев со смещением стыков в обоих направлениях и заклейте лентой.
5. Установите OSB / фанеру поверх изоляционной оболочки, чтобы она служила опорой для гвоздей.
6. Установите надлежащую кровельную стяжку и кровельную обшивку в соответствии с инструкциями производителя.
7. Установить изоляцию полости.

Как установить воздуховоды на чердаке без вентиляции

При установке оборудования HVAC на изолированном чердаке с кондиционированным воздухом все еще применяются хорошие принципы проектирования HVAC:

1. Спроектируйте компактный воздуховод с короткими прямыми участками. Герметизировать и проверить воздуховоды на утечку воздуха.
2. Установите сбалансированную систему вентиляции, такую ​​как вентилятор с рекуперацией тепла или центральную вентиляцию со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.(Для получения дополнительной информации см. Раздел «Вентиляция всего здания».)
3. Не устанавливайте низкоэффективные системы отопления, которые забирают воздух для горения с чердака. Вместо этого установите герметичные печи сгорания с прямой вентиляцией или тепловые насосы. (Для получения дополнительной информации см. Печи для сжигания, традиционные разделенные тепловые насосы)

Как утеплить дверь / люк чердака

Теперь, когда все рождественские и праздничные украшения убраны, вы, возможно, заметили, что ваш чердак нуждается в небольшой перезагрузке в отделении утечки воздуха.Особенно учитывая то, что сейчас зима и все такое, решение проблемы отсутствия изоляции вокруг вашего чердачного люка — это простая модернизация дома к новому году, которая сэкономит вам энергию и деньги круглый год. Относитесь к своей двери на чердак так, как если бы это была дверь, ведущая на улицу. Узнайте больше о том, как утеплить чердачную дверь, ниже.

Перед тем, как начать

Если вы какое-то время не проверяли изоляцию чердака, узнайте, как проверить и опечатать чердак, прежде чем переходить к люку на чердаке. Пока вы там, научитесь проверять и герметизировать утечки в воздуховодах.

Может показаться, что дверь / люк на чердаке в порядке, потому что выходящего тепла не видно. Зимой будет входить холодный воздух, а выходить теплый воздух. Летом кондиционированный воздух будет выходить через любые утечки воздуха в вашем доме, в том числе и на чердаке.

Из-за того, как построены дома, весьма вероятно, что через чердак происходит утечка воздуха. Не допускайте попадания зимнего воздуха с помощью надлежащей теплоизоляции чердака и герметизации.

Последствия утечки воздуха

Чем холоднее на улице, тем больше вы заметите, когда наружный воздух проникает внутрь.На приведенной ниже схеме обозначены основные виновники утечки воздуха в доме. Этот блог посвящен , область B , чердак.

Источник: energystar.gov

• A. За коленями
• Б. Люк на чердаке
• C. Отверстия для проводов
• D. Вентиляционное отверстие
• E. Открытый софит (ящик, в котором скрываются встроенные светильники)
• F. Встраиваемый светильник
• G. Дымоход печи или желоба воздуховода (полый короб или элемент стены, скрывающий воздуховоды)
• H.Балки по краю подвала (где фундамент встречается с деревянным каркасом)
• I. Окна и двери

Необходимые материалы для герметизации двери / люка чердака

• Изоляция из стекловолокна или изоляция из жесткого пенопласта (обрезана по размеру)
• Уплотнитель самоклеящийся
• Степлер, гвозди или шурупы

Что делать:

Выбираемый вами самоклеящийся уплотнитель зависит от того, насколько велик зазор, который вы хотите заполнить.

1. Проверьте отсутствие утечек воздуха и деревянных упоров

Есть разные способы сделать это. Вы можете проверить отсутствие утечек воздуха с помощью зажженной ароматической палочки или тонкого куска туалетной бумаги. Если есть признаки беспорядочного движения воздуха из люка на чердаке, необходимо заменить уплотнитель.

Вы также можете осмотреть уплотнитель и молдинг вокруг двери чердака, чтобы убедиться, что он не поврежден. Если чердачный люк опирается на молдинг, вы должны добавить 2 1/2 дюйма упоров вокруг всего проема.Эти новые деревянные упоры обеспечивают большую площадь для крепления нового уплотнителя. Они также дают вам легкую область для добавления застежек-крючков, если это необходимо. Дверь / люк должны полностью закрываться, нажимая на прокладку, чтобы создать полное уплотнение.

2. Осмотрите уплотнители / прокладки вокруг люка чердака

Если они кажутся засохшими или поврежденными, удалите их перед заменой. Обычно их можно просто оторвать от рамы. Если уплотнитель крепился гвоздями или шурупами, потребуется больше времени, чтобы удалить все крепежи.

3. Установить новый уплотнитель

После удаления старого уплотнителя или, если его не было с самого начала, можно приступить к установке нового уплотнителя. Отмерьте и отрежьте по нижнему краю обрезки и по трем другим краям до плотного прилегания со всех четырех сторон. Убедитесь, что вы приобрели самоклеящуюся уплотнительную прокладку.

Опять же, если вам нужно добавить новые деревянные упоры, сделайте это перед нанесением новой уплотнительной прокладки. Вы будете добавлять уплотнитель из самоклеящейся пены к верхним краям новых деревянных упоров.

Источник: ENERGY STAR

4. Добавьте стеклопластик или жесткий пенопласт на заднюю часть люка

После замены уплотнителя необходимо отрезать кусок стекловолокна или жесткого пенопласта по размеру и прибить или приклеить его к задней части люка / двери. Вы можете приобрести предварительно вырезанный изоляционный материал для чердачных дверей в местном магазине товаров для дома или в Интернете.

5. Прикрепите застежки-липучки

После того, как вы добавили новую уплотнительную прокладку и отрезали кусок изоляции для задней части двери, вы захотите завершить этот проект застежкой на крючок, которая сжимается, когда вы защелкиваете крючок.

Источник: ENERGY STAR

Дважды проверьте герметичность, взяв зажженную палочку благовоний и держа ее по периметру двери чердака.

Для наглядного пособия о том, как завершить этот проект, посмотрите это видео:

Если у вас есть вопросы по изоляции и герметизации чердака, не стесняйтесь обращаться в Hiller. Мы доступны 24/7 .

insulate — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

23 transitive, например, 9126 9121 transitive, например » «Она нашла кота».

ριες μεταφράσεις
insulate [sth] ⇒
(здание: сохранять тепло)	μονώνω, θερμομονώνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάνχτα με αντιοεπμ.θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. +
	(+ σε κτ )	βάζω μόνωση, βάζω θερμομόνωση περίφρ + περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
	Изолируйте стены своего дома стекловолокном или пеной.
	Μονώστε ( или: θερμομονώστε) τους τοίχους του σπιτιού σας με φάιμπεργκλας ή αφρό.
изолировать [sb] от [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	фигуративное (защита: [sb]) ( κπ από κτ )	προστατεύω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Σμαειεοκντ.Σμαιειοπντ θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
	Они пытаются оградить своих детей от всего общественного внимания.
	ροσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από το ενδιαφέρον του κοινού.
изолировать [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(здание: сделать звукоизоляцию)	μονώνω, ηχομονώνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμ.ενο, θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.+
	( σε κτ )	βάζω ηχομόνωση περίφρ περίφραση девяносто одна тысяча двести пятьдесят шесть: Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
	Мы изолировали студию, чтобы предотвратить загрязнение звука.
	ονώσαμε ( или: ηχομονώσαμε) το στούντιο για να αποφύγουμε την ηχορύπανση.
изолировать [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(согреться внутри)	μονώνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
	Вы можете изолировать матрас с помощью шерстяной подушки.

Как звукоизолировать окно — Звукоизоляция своими руками

5 мая 2017 г.

Если вас интересует звукоизоляция окон, возможно, вы не знаете, с чего начать. Конечно, вы можете нанять профессионалов, которые знают, как звукоизолировать окна, но если вы энтузиаст DIY, вы, вероятно, увидите возможность сэкономить здесь, сделав это самостоятельно.

Вы можете обойти проблему звукоизоляции окон, установив звуконепроницаемые окна, но такого рода обширная реконструкция может оказаться не тем, что вы ищете, и для этого вам определенно придется привлечь профессионалов.

Мы годами изучали методы звукоизоляции окон и не нашли ничего, что могло бы полностью звукоизолировать окно, но позволяло бы ему быть прозрачным. Приведенные ниже советы — это ваши лучшие варианты уменьшения передачи звука между внешним миром и вашим домом, но мы не можем полностью гарантировать полную звукоизоляцию, поскольку такой технологии не существует.

Зачем кому-то нужна звукоизоляция окон?

Шумовое загрязнение может быть огромной проблемой, особенно если вы живете в густонаселенном районе или в многолюдной квартире.Звук строительства, музыка, которую соседи могут играть в любое время дня и ночи, плач детей или даже обычные звуки повседневной жизни, могут вторгаться в ваш дом и причинять неудобства. Вы можете столкнуться с нарушением сна, концентрации и разговоров.

Ваше окно спроектировано так, чтобы в ваш дом проникали предметы — в основном свет и воздух, — но оно также пропускает звук, даже когда оно закрыто. Принятие мер по звукоизоляции вашего окна может иметь большое значение для уменьшения мешающего шума, что приведет к более спокойным ночам, снижению стресса и более приятному общению.

Используется ли тип стекла для шумоподавления окна?

Windows делает больше, чем просто дает вам возможность увидеть внешний мир. Очень важно правильно выбрать стекло для окон. От уровня яркого света, который вы будете получать в течение дня, до прочности и долговечности вашего изделия, очень важно всегда знать характеристики и детали ваших оконных стекол, прежде чем покупать их. Одна особенно важная особенность ваших окон — это уровень шума, который они создают.

Красивое оконное стекло — это хорошо, но еще лучше стеклянное окно с высоким уровнем акустического контроля. Поскольку многие окна выходят наружу, важно приобретать лучшее стекло для снижения уровня шума и контроля уровня шумового загрязнения, проникающего в вашу комнату в течение дня.

Ламинированное и закаленное стекло

Когда дело доходит до окон, нет двух одинаковых стекол. Возьмем, к примеру, многослойное стекло. Производители проектируют многослойное стекло с учетом его звукоизоляционных свойств.Если вы обнаружите, что ваш дом или бизнес страдает от нежелательных вибраций и звуков, проникающих через ваши окна, многослойное стекло обеспечит вам необходимые звукоизоляционные свойства. Это связано с тем, что многослойное стекло состоит из дополнительного защитного слоя пластика, который обеспечивает дополнительный барьер между двумя внешними листами стекла.

Закаленное стекло, с другой стороны, не обеспечивает такой хорошей звукоизоляции. Эта форма стекла создается с учетом прочности, так как прочные и прочные внешние слои обеспечивают эластичное стекло, которое с высокой прочностью выдерживает нагрузку и силу.Однако закаленное стекло не обеспечивает превосходных звукоизоляционных характеристик.

Количество стекол и влияние шумоподавления

Хотя вы можете предположить, что добавление слоев стекла приравнивается к более высокому уровню управления шумом, это не всегда так. Многие эксперты по звукоизоляции считают, что окна с тройным остеклением действительно обеспечивают значительно более высокую степень звукоизоляции, чем окна с двойным остеклением.

Часто одинарных или двойных окон достаточно для обеспечения необходимого качества подавления шума и эха.Выбор подходящего для вас варианта зависит от степени шума, который вы пытаетесь заблокировать, и от типа стекла, которое вам понадобится для правильного выполнения работы.

Получите бесплатный акустический анализ

Идеальный тип стекла для шумоподавления в Windows

Ламинированные окна часто обеспечивают необходимый уровень снижения шума. Лучшие стекла и окна для уменьшения шума — это те, которые имеют композицию, которая предотвращает распространение звука внутри и снаружи.Ламинированные окна обеспечивают уровень изоляции, который препятствует передаче шума с легкостью.

Как только вы найдете подходящее окно для своего дома или офиса, очень важно правильно установить ваши продукты. Убедитесь, что нет пустых пространств или отверстий, по которым может распространяться звук, закрыв область вокруг ваших окон. Инвестируя в правильное окно и правильно устанавливая материалы, вы получите лучшие тепло- и звукоизоляционные свойства, чтобы вы могли расслабиться и сэкономить деньги.

Как начать делать звукоизоляцию окон своими руками

Для начала закройте любые воздушные зазоры в окне пеной или акустическим герметиком. Правильная изоляция — это ключ к звукоизоляции вашего окна. Оберните толстую изоляционную ленту в нижней части окна и в области, где окно встречается с подоконником. После того, как любые области, через которые может проходить звук, будут полностью покрыты и герметизированы звукоизоляционной пеной, лентой или изоляцией, вы должны быть защищены от большинства шумовых помех.

Следующим шагом будет звукоизоляция стен, окружающих окно. Когда дело доходит до того, как это сделать, у вас есть несколько вариантов: от добавления звукоизоляционных барьеров до звукоизоляционных акустических панелей и звукоизоляционной ленты. Вы можете найти полный ассортимент материалов, которые вы можете использовать для работы, на SoundproofCow.com.

Советы по звукоизоляции окон своими руками

• Перед началом убедитесь, что ваше окно в хорошем состоянии. Если у вас есть трещина в окне, возможно, из-за этого проникает много звука.Вы можете попытаться отремонтировать трещину, но в этой ситуации, вероятно, будет хорошей идеей заменить стекло, прежде чем начинать какие-либо усилия по звукоизоляции.

• После того, как вы изолировали окно для звукоизоляции, вы можете приобрести плотную штору. Затемняющие шторы предназначены для предотвращения попадания света в вашу квартиру или дом, когда вы пытаетесь заснуть, но вы также можете найти такие, которые предназначены для защиты от шума. Сочетание звуконепроницаемого окна и шумоподавляющих штор принесет вам необходимое облегчение.

Звукоизолированная корова — ваш эксперт по управлению шумом

Windows открывает дверь во внешний мир, но вам не нужно беспокоиться о внешнем шуме. Если у вас шумные соседи или вы находитесь рядом с шумной и оживленной улицей, хорошая новость заключается в том, что вам не нужно мириться с нежелательными звуками, если вместо этого вы хотите тишины. Для успешной звукоизоляции своими руками крайне важно, чтобы у вас были подходящие материалы. Вы можете найти всевозможные высококачественные, высокоэффективные звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы в магазине Soundproof Cow.

Мы предлагаем звукоизоляционные уплотнения и уплотнители, звукоизоляционную пену, звукоизоляцию и многое другое, что вам может понадобиться для выполнения вашего проекта звукоизоляции окон своими руками. Чтобы посмотреть на выбор отличных звукоизоляционных материалов, чтобы начать звукоизоляцию вашего окна, перейдите в Soundproof Cow прямо сейчас.