Через сколько дней можно разбирать опалубку ленточного фундамента: Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Содержание

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Фундамент и опалубка представляют собой один из важнейших этапов строительства дома, так как выступают в роли основания и каркаса для формирования будущего строения. Конструкция опалубки должна оставаться собранной до момента полного застывания бетона. Поэтому очень важно обладать информацией, через какой период времени ее можно безопасно разбирать.

Влияющие факторы

Для формирования фундамента используется бетон, который представляет собой полужидкий состав. Но нужно, чтобы субстанция сохраняла требуемую форму. С этой целью используется деревянная опалубка. Она представляет собой временную съемную конструкцию, внутренний объем которой находится в соответствии со всеми необходимыми параметрами и конфигурацией. Опалубка формируется сразу на строительной площадке, закрепляется при помощи деревянного или арматурного каркаса, далее осуществляется непосредственно бетонная заливка.

В зависимости от вида фундамента деревянная опалубка формируется по-разному. Ее снятие с ленточного фундамента либо со столбчатого может несколько отличаться по срокам. Для достижения равномерного распределения нагрузки на здание используется армопояс. С армопояса демонтировать опалубку требуется исключительно после установки арматуры и застывания бетонного раствора.

Бетон формируется в несколько этапов.

  • Схватывание раствора из бетона.
  • Процесс набора прочности.

При бетонировании важными факторами, оказывающими влияние на прочность состава из бетона, выступают такие.

  • Наличие воды (постоянное насыщение бетона водой позволяет избежать появления трещин на сформированной поверхности, при недостатке влаги состав становится непрочным и рыхлым).
  • Температурный режим (любые реакции протекают тем быстрее, чем выше температура).

Во время проведения работ есть возможность повлиять только на влажность бетонного состава. На температурный режим оказать влияние невозможно. Поэтому время застывания в разных регионах и в разных климатических условиях будет отличаться.

Опалубка может быть с пленкой или без пленки.

Пленка используется для защиты доски от повышенной влажности. Целесообразность ее использования вызывает споры, решение необходимо принимать в каждом конкретном случае индивидуально.

Нормативы

В соответствии со СНиП 3. 03-87 снятие опалубки должно быть выполнено только в случае достижения бетоном необходимой степени прочности и в зависимости от конфигурации конкретной конструкции.

  • Вертикальная конструкция – делать снятие в случае достижения показателя 0,2 Мпа.
  • Фундамент ленточный или монолит армированный – выполнять разборку деревянной опалубки можно в случае, когда показатель будет составлять 3,5 Мпа или 50% от марки бетона.
  • Конструкции наклонные (лестницы), различные перекрытия, показатель длины которых более 6 метров – срок распалубки наступает при достижении 80% показателей прочности бетона.
  • Конструкции наклонные (лестницы), перекрытия длиной менее 6 метров – период разбора наступает, когда достигнуто 70% прочности марки используемого бетона.

Данный СНиП 3.03-87 в настоящий момент официально считается не продленным. Однако требования, указанные в нем, являются абсолютно актуальными и на сегодняшний момент. Многолетняя строительная практика это подтверждает. Согласно американскому стандарту ACI318-08 опалубка из дерева должна удаляться по прошествии 7 дней при соответствии температуры воздуха и влажности всем принятым нормам.

В Европе существует собственный норматив ENV13670-1: 20000. Согласно данному нормативу демонтаж деревянной опалубки можно осуществлять в случае, когда имеет место 50% прочности бетонного состава, если среднесуточная температура составляла не менее нуля градусов.

При строгом соблюдении сроков, указанных в требованиях СНиП, можно добиться прочности монолитной конструкции. Накапливание прочности осуществляется и впоследствии, но минимально необходимая прочность должна достигаться до того момента, когда будет выполнен демонтаж деревянной опалубки.

При осуществлении частного строительства далеко не всегда существует возможность установить точное процентное соотношение прочности бетонного материала, наиболее часто вследствие отсутствия необходимых приборов. Поэтому требуется принимать решение о разборке опалубки, отталкиваясь от времени выдержки бетона.

Опытным путем было доказано, что бетон часто используемых марок М200-М300 при среднесуточной температуре воздуха 0 градусов за 14 дней может набрать прочность приблизительно 50%. Если же температура около 30%, то те же марки бетона получают 50% гораздо быстрее, а именно за три дня.

Снятие деревянной опалубки осуществляется на следующий день или через сутки после завершения периода схватывания бетонного состава. Однако специалисты рекомендуют не торопиться с разборкой деревянной опалубки, поскольку каждые несколько часов раствор становится только крепче и надежнее.

При любом варианте обязательно следует убедиться, что бетон достиг необходимого уровня прочности состава.

Через сколько дней снять с учетом температуры воздуха?

Чтобы принять решение, когда именно можно убирать деревянную опалубку, требуется учитывать один главный фактор, а именно – температуру окружающего воздуха. Согласно этому в различное время года период схватывания будет отличаться. Вследствие этого в основном все строительные работы, связанные с заливкой фундамента, проводятся летом.

При расчете температуры принимается во внимание не максимальное или минимальное значение на протяжении дня, а среднесуточное значение. В зависимости от конкретных условий погоды, осуществляется расчет времени снятия созданной опалубки с бетонного перекрытия. Слишком торопиться с распалубкой однозначно не следует, поскольку определенные неучтенные факторы могут несколько замедлить процесс кристаллизации бетонного раствора.

На практике во время проведения работ по организации фундамента деревянную опалубку предпочитают не убирать как минимум две недели. Наиболее интенсивно бетон обретает прочность в первую неделю. В последующем основание твердеет еще в течение двух лет.

Если существует возможность, то рекомендуется подождать 28 дней. Именно это время требуется для того, чтобы у фундамента было приблизительно 70% прочности.

Можно ли ускорить схватывание?

Для того чтобы строительные работы шли более быстро, может потребоваться ускорить процесс затвердения бетонного раствора. С этой целью применяется три основных способа.

  • Подогрев смеси из бетона.
  • Использование специальных типов цемента.
  • Применение специализированных добавок, которые ускоряют процесс затвердения раствора из бетона.

В заводских условиях для ускорения затвердения бетонного состава применяется высокая температура. Процесс пропаривания различных железобетонных конструкций значительно сокращает период схватывания. Но данный способ не применяется обычно в частном строительстве. Повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость схватывания в 2-4 раза.

Достаточно эффективным методом ускорения процесса схватывания выступает использование цемента мелкого помола.

Несмотря на то что цемент крупного помола обладает большим сроком хранения, именно смесь из мелкого помола затвердеет гораздо быстрее.

Использование специальных добавок – это еще один способ, позволяющий сделать процесс затвердения состава из бетона более быстрым. В качестве добавок могут применяться хлористый кальций, сульфат натрия, железо, поташ, сода и прочие. Данные добавки примешиваются в процессе приготовления раствора. Подобные ускорители увеличивают степень растворимости цементных компонентов, вода насыщается быстрее, вследствие чего кристаллизация идет более активно. В соответствии с требованиями ГОСТ ускорители увеличивают скорость затвердения в первые сутки не меньше, чем на 30%.

Что будет, если разобрать опалубку слишком рано?

В теплое время года распалубка может производиться достаточно быстро, можно не дожидаться 28 дней. Бетон после завершения первой недели уже обладает способностью сохранять необходимую форму.

Но сразу же проводить строительство на таком фундаменте нельзя. Необходимо дождаться того времени, когда монолит достигнет необходимого уровня прочности.

Если произвести демонтаж опалубки слишком рано, то это может привести к разрушению созданной бетонной конструкции. Фундамент – это основа конструкции, а не просто одна их технологических деталей. На данном монолите будет держаться все строение, поэтому очень важно соблюдать все необходимые стандартные требования и нормативы.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

  • через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
  • через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
  • через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

  • Щебень для фундамента
  • Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

  • будет ли опалубка съемной или несъемной;
  • для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
  • наличие каких—либо конструктивных особенностей;
  • какие материалы будут использоваться для изготовления;
  • будут ли присутствовать утепление и подогрев;
  • также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

  1. Металл.
  2. Дерево.
  3. Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

  1. Мелкощитовая.
  2. Крупнощитовая.
  3. Блочная.
  4. Объемно-переставная.
  5. Скользящая.
  6. Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

  1. Мелкощитовые.
  2. Крупнощитовые.
  3. Объемно-переставные.
  4. Горизонтально-перемещаемые.
  5. Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

  • оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
  • если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
  • Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

  • Монтаж фундамента Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Устройство
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
  • Цоколь
      Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
  • Сваи
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
  • Расчет
  • Поиск

    Фундаменты от А до Я.

    • Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента
  • Устройство
      ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя
  • Цоколь
      ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи
  • Сваи
      ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками
  • Требования к монолитному фундаменту

    Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

    • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
    • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
    • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

    Сроки снятия опалубки по нормативным документам

    Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции,  таблица № 3  при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

    А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

     Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

    Условия созревания бетона

    Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

    1. Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
    2. Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
    3. Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
    4. Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

    Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

    И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

    • начинать надо с углов конструкции;
    • процесс проводят сверху вниз;
    • сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
    • в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
    • если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
    • деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

    Типы конструкций ленточного фундамента

    Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

    Поверхностный фундамент

    Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

    В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

    Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

    В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

    Мелкозаглубленный фундамент

    Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

    Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

    Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

    Ленточный фундамент глубокого заложения

    Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

    К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

    Гибридные варианты фундамента

    Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций. 

    • Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
    • Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой. 
    • Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом. 

    • Дачный участок

      Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

    Рекомендации по демонтажу конструкции

    В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона.

    Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

    Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

    Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

    Подготовительные работы

    Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

    Разметка

    Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

    Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

    Выкапывание траншеи

    Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

    Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

    Обустройство подушки

    На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

    Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

    На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

    Ленточный фундамент без опалубки

    Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

    Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

    Технология заливки

    Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

    Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

      1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.
    1. Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

    Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

    Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

    1. Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
    2. Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

    Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

    Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

    Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

    С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

    Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

    Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

    Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

    Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

    Обратите внимание

    Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

    Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

    Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

    В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

    Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

    В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

    Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

    Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

    Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

    Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

    Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

    Важно

    После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

    Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

    Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

    При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

    Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

    Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

    Раскосы и упоры для укрепления опалубки

    Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

    Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

    Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

    Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

    Рекомендации по демонтажу конструкции

    В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона. Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

    Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

    Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

    Лента: алгоритм расчета

    Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

    al185Модератор FORUMHOUSE

    Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

    Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

    Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

    1. В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
    2. Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
    3. Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

    Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

    Как ухаживать за бетоном

    После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

    Бетон требует постоянного ухода

    Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

    Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

    Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

    Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

    Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

    Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

    По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

    Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

    Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

    Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

    Несъемная опалубка: технология монтажа

    Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

    Заливка фундамента

    Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

    1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
    2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
    3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

    Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt. ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

    Установка блоков

    Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

    1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
    2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
    3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
    4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
    5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
    6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

    Когда снимать опалубку после заливки бетона: нормы технология

    Основное внимание в процессе создания фундамента уделяется требованиям по устройству опалубки и заливке бетонным раствором. Однако вопросы, затрагивающие процедуру снятия опалубки, не менее важны. В частности, необходимо учитывать временной интервал, в течение которого происходит набор достаточной прочности бетона, а также технология самого демонтажа конструкции.

    Нормативное время для снятия опалубки

    Бытует мнение, что оптимальным периодом для отвердения фундамента является 28 дней. Однако ответ на вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки бетона, в каждом случае будет индивидуальным. Главным нормативным параметром, от которого следует отталкиваться при определении времени готовности конструкции к демонтажу, является отпускная прочность. Данная характеристика, в свою очередь, зависит от следующих данных:

    • Вид и размеры конструкции;
    • Марка используемого бетона;
    • Температура окружающей среды;
    • Другие условия затвердевания;
    • Величина загрузки.

    Основным критерием при определении продолжительности ожидания отвердения бетона является его вид. В частности, отпускная прочность для тяжелых бетонов и растворов на пористых добавках составляет 50%, а при автоклавном затвердении ОП будет достигать 100%. Когда конструкция в прочности достигает максимума, опалубку можно демонтировать. В остальных случаях действует тот самый временной промежуток в 28 дней. Согласно нормативам, бетон для фундамента должен обретать достаточную нагрузочную прочность не позднее этого срока.

    Кроме этого, существуют и наглядные признаки, сигнализирующие о том, что можно снимать опалубку. Например, для определения, когда снимать опалубку с ленточного фундамента, следует обращать внимание на фанерные щиты. Если они начали отходить от изначального положения, это говорит о том, что бетон отдает воду и опалубочную конструкцию можно демонтировать. До образования зазоров между фанерой и бетонной основой, как правило, проходит от 7 до 10 суток.

    Чтобы точнее определить эти сроки, специалисты используют инструменты мониторинга. В нем как раз и выполняются расчеты вязкости бетона и его толщины с учетом характеристик применяемых заполнителей. Из полученных данных рассчитывается время для более подходящего снятия опалубки.

    Вернуться к содержанию

    Распалубка монолитных безобогревных конструкций

    Монолитные фундаменты, которые устанавливаются без использования технологий обогрева с использованием термоса, подвергаются распалубке в соответствии с нормативным документом серии ТР. Под этот стандарт подпадают следующие типы опалубок: боковые щитовые опалубки на фундаментах, колоннах, стенах и балках, несущие щитовые элементы, конструкции с наличием напрягаемого армирования, несущие опалубки с пролетами длиной порядка 6 м и т.д.

    Для определения времени, когда снимать опалубку после заливки ригеля, колонны и других сооружений этой группы, следует учитывать показатели фактической нагрузки относительно нормативной. Установленный диапазон времени ожидания – от 6 до 72 ч. Главным параметром для установки конкретного временного интервала служит нагрузка, которая может варьироваться от 70 до 100% по отношению к проектной.

    Важно не забывать, что полная загрузка конструкции возможна только с момента, когда бетонная основа обретет полную прочность в соответствии с проектным показателем. В будущем все мероприятия, связанные с работой на площадке с железобетонной конструкцией и ее обслуживанием, должны проводиться с условием, что прочность бетонированной конструкции составляет не менее 1,5 МПа. Если используются промежуточные опоры для пролетов, то предельно допустимая прочность для выполнения распалубки может быть сокращена. Иными словами, наличие подпорок повышает оборачиваемость бетонной массы и сокращает сроки строительства.

    Вернуться к содержанию

    Влияние температуры на сроки распалубки

    Зависимость времени обретения прочности от температурного режима можно проследить на примере двух бетонов – из портландцемента и шлакопортландцемента. Первый при температурном показателе 10 °С и более набирает за 5 дней порядка 50% прочности от проектного показателя, а раствор на шлакопортландцементе при аналогичных условиях доходит до такого же состояния за 2 недели. Для сравнения, в зимний период при отрицательном температурном режиме эти сроки могут увеличиваться до 3 месяцев. И это при условии, что строители вносят противоморозные добавки. Соответственно, чтобы ускорить процесс затвердевания, при осуществлении зимнего бетонирования лучше использовать системы электропрогрева.

    Быстрому набору прочности способствует и надлежащий уход. Бетон должен оберегаться от прямого контакта с осадками, попадания лучей солнца и ветра. Кроме того, распространен вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки перекрытия при условии создания оптимальных тепловлажностных условий для твердения. Если осуществляется регулярный полив, а в течение дня бетонированная основа накрывается пленкой, то при условии положительной температуры распалубку можно выполнять в среднем через 10 суток.

    Вернуться к содержанию

    Как правильно выполнять распалубку?

    Перед тем как начинать демонтаж, необходимо снять конструкции, обеспечивающие поддержание опорных элементов. Поскольку опалубка можно сниматься при разных условиях, а в некоторых случаях и при недостаточной прочности бетонной основы, то делать эту операцию следует очень аккуратно. Далее компоненты опалубочной конструкции демонтируются в последовательности от верхних – к нижним.

    В первую очередь снимают стяжные элементы и скрутки проволоки. Затем следует демонтаж угловых частей, на которые не оказываются высокие нагрузки, а бетон с их сторон быстрее затвердевает. Далее снимают схватывающие ребра, после чего производится разъединение фанерных щитов со стойками. При этом важно обеспечить целостность опалубки, так как ее можно будет использовать и в дальнейшем для устройства других фундаментов.

    Чтобы в процессе демонтажа не повредить бетон, желательно еще на этапе создания опалубки предусмотреть конструкционные варианты для облегчения ее снятия. Если же в ходе демонтажа используются ударные приспособления и подъемные механизмы, то риск нарушения структуры бетона повышается. В связи с этим следует с большей осторожностью подходить к применению специальных устройств и оборудования.

    Вернуться к содержанию

    Заключение

    Процесс демонтажа опалубки не так сложен и качество его выполнения редко оказывает значительное влияние на показатели надежности фундамента. Единственное, что важно – это определиться с моментом, когда снимать опалубку после заливки бетона и начинать загрузку конструкции. Оптимальные показатели отпускной и фактической прочности могут быть не достигнуты ко времени демонтажа опалубки, но для дальнейшего использования фундамента по своему назначению максимальное затвердение является обязательным условием.

    По нормативам стандартное время обретения бетоном прочности составляет 28 дней. Но в зависимости от применяемого бетона, условий эксплуатации опалубки и температуры окружающей среды это время может быть сокращено. В среднем фундамент затвердевает уже через 7-10 суток после выполнения заливки.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

    Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

    Нормативы на снятие опалубки

    То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

    1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
    2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
    3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
    4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

    Через сколько времени снимают опалубку?

    Для стройматериала М200-М300, изготовленного на основе портландцемента М400 или М500, в результате исследований инженерами разработана специальная таблица, по которой рассчитывают, через сколько дней можно снять опалубку.

    Сроки или количество в днях Температурный и прочностной показатели
    -3°С 0°С +5°С +10°С +20°С +30°С
    1 0,03 0,05 0,09 0,12 0,23 0,35
    2 0,06 0,12 0,19 0,25 0,4 55%
    3 0,08 0,18 0,27 0,37 50% 0,65
    5 0,12 0,28 0,38 50% 0,65 80%
    7 0,15 0,35 48% 0,58 75% 0,9
    14 0,2 50% 0,62 72% 0,9 1
    28 0,25 0,65 77% 0,85 1

    В таблице за «1» взят показатель 100%-ной зрелости, в качестве температуры подразумевают среднее значение между минимумом и максимумом ежедневных температур, т. е. если утром было +8°С, а вечером — +20°С, то средний параметр равен +14°С.

    Факторы, влияющие на показатель прочности

    • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
    • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
    • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
    • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

    Как происходит созревание бетона

    Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

    В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

    • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
    • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
    • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
    • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

    Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

    Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

    Влияние внешних условий

    Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

    Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

    Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

    При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

    Строительные нормы

    Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

    Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

    Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

    Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

    Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

    Важный вопрос

    Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

    ЧИТАТЬ Особенности бетонирования площадки под автомобиль Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

    Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

    • типа материала;
    • факторов окружающей среды;
    • количества влаги;
    • температурного режима.

    Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

    Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

    Факторы, влияющие на прочность

    Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

    1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
    2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
    3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

    Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

    Правила снятия опалубки

    Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

    Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

    1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
    2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
    3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
    4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

    Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

    Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

    Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

    Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

    Снимаем опалубку с ленточного фундамента

    Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

    Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

    Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

    Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

    Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

    Когда снимать опалубку после заливки бетона

    В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

    Демонтаж опалубки

    Распалубка – ответственная процедура, в ходе которой необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед заливкой внутреннюю полость застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, облегчающими отслоение опалубки от бетона.

    Первым действием становится обрезка металлических креплений и удаление соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используют деревянные клинья, которые вбивают между щитом и бетоном. Действовать надо предельно аккуратно, не допуская ударов но самому бетону.

    Отсоединившиеся детали очищают и складируют до следующего использования. Возведение стен на фундаменте возможно только через 28 дней после заливки, но, после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизолятора.

    Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

    Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

    Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

    • Если среднесуточная температура была на уровне 30-35 0 С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
    • При средней температуре 20-25 0 С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
    • При температуре 10 0 С опалубка разбирается на 15 день.
    • Если температура не поднималась выше 1 0 С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

    Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу Поспешишь – людей насмешишь. Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

    технология демонтажа, как снять, через какое время

    Опалубочный комплект представляет собой конструкцию, изготовленную самостоятельно или в заводских условиях и состоящую из определенного количества щитовых элементов и блоков, соединенных между собой. Фиксация выполняется в определенном порядке, за счет чего достигается стопроцентная герметичность и исключается протекание бетонной массы. Разборка опалубки выполняется в строго установленные сроки, которые даже определены некоторыми СНиПами. Демонтаж опалубки проводится с учетом типа фундаментной основы, ее параметров, глубины заливки.

    Нужно ли демонтировать опалубку

    Существует ли необходимость в снятии опалубки после заливки фундамента? Начать следует с того, что опалубочные элементы являются наборами многоразового применения, и если ведется крупное строительство, то опалубка снимается и выставляется на новом участке.

    Снятие опалубки назначается в тот момент, когда залитый бетон набирает нужную (распалубочную) прочность. Затягивать с таким видом работ не рекомендуется, потому что снизится оборачиваемость конструкции, возрастет показатель адгезии (сцепляемости) с бетонной конструкцией. При необоснованном затягивании сроков демонтажа опалубки со старого фундамента в дальнейшем усилия по таким видам работ значительно увеличиваются. Результатом оказываются деформирования опалубочных щитов, повреждения поверхности бетонных конструкций.

    Когда снимать опалубку с фундамента и как?

    Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

    Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

    Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

    Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

    Через какое время проводим разборку

    Среди многих строителей бытует мнение, что снять опалубку с фундамента разрешается спустя несколько суток после заполнения бетоном траншеи. Есть и такие специалисты, которые утверждают, что опалубка должна простоять не меньше месяца. Так какова должна быть минимальная прочность бетона при разборке опалубки? Четкого ответа нет, так как на время застывания монолитного бетона оказывают влияние его габариты и количество залитого раствора.

    Основным параметром, от которого отталкиваются в определении срока готовности опалубочной конструкции к проведению демонтажа, считается показатель отпускной прочности.

    Эта характеристика зависит от определенных условий:

    • вида и параметров конструкции;
    • марки заливаемого раствора;
    • температурного режима воздуха;
    • иных условий затвердевания;
    • объема загрузки.

    Главный критерий определения времени, необходимого для твердения бетона – вид. Значение отпускной прочности для тяжелой бетонной массы и раствора с пористыми компонентами составит 50 %, а для автоклавного твердения это значение достигнет 100 %. Когда конструкция по своей прочности достигнет максимального значения,

    разрешается выполнить демонтаж опалубки. Для остальных случаев действует временной интервал, составляющий четыре недели.

    Как указано в СНиПах, снятие опалубки после бетонирования возможно после того, когда бетон наберет оптимальную прочность. Кроме этого, пользуются и наглядными признаками – поведением фанерных щитов. Отходя от первоначального положения, они сигнализируют о том, что бетонная конструкция отдает влагу, и опалубку необходимо разобрать. Как правило, зазоры между щитами и бетонным основанием появляются через семь – десять дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снять опалубку с фундамента, строители пользуются инструментами мониторинга. В нем выполняют расчет вязкости бетонной массы, толщину конструкции, учитывают показатели используемых наполнителей. Из всех данных определяется время для проведения демонтажа.

    Через сколько дней нужно снимать опалубку с фундамента?

    Схема щитовой опалубки.

    Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, ведь это зависит от многого. Например, от того, что у фундамента здания есть несколько функциональных задач помимо установки на него и удерживания стен и перекрытий. Это будет влиять и на требования, которые предъявляют к того или иного типа. Изготавливать ее нужно из безопасных, прочных и надежных материалов. Они должны отвечать нормам и требованиям, которые предъявляют к любым строительным объектам. Конструкцию под фундамент обычно изготавливают из сверхпрочной металлической рамы и фанерной плоскости, выполненной из нескольких щитов. На них направляется основная нагрузка, которая возникает в период закладки фундамента.

    Постоянно совершенствующийся технологический процесс позволяет применять все современные технологии во время изготовления щитов. Так создают опалубку, способную выдерживать любое давление бетонных и железобетонных конструкций без последующей деформации и разлома как фундамента, так и целого здания. Когда здание строят своими силами, возникает несколько вопросов. Например, как организовать такой процесс, как снятие опалубки, и через сколько дней можно будет убирать данную конструкцию? Нахождение ответов требует самого тщательного подхода, поскольку одного уникального решения не существует. Согласно нормам, принятым и утвержденным в строительной теории и практике, такой материал, как бетон, достигает максимального уровня прочности примерно за 28 дней. При этом его следует поливать в первые двое суток после заливки. Но и это количество дней не может означать, что в течение всего этого срока фундамент должен находиться внутри опалубки. Тут важнее всего будет проследить за такими показателями, как температура, влажность воздуха и т.д. При этом спешить в этом деле совершенно не обязательно. Лучше всего, по мнению специалистов, осуществлять демонтаж временной конструкции вокруг фундамента спустя 10 дней после того, как фундамент будет полностью залит бетонным раствором.

    Факторы, влияющие на срок начала работ

    На сроки застывания бетона и снятия опалубки оказывают влияние погода, марка раствора, предполагаемые нагрузочные воздействия на залитую конструкцию, количество воды в бетонной массе. Влияет на начало демонтажных работ и предназначение каркаса, потому что опалубка может применяться для:

    • устройства фундаментной основы;
    • заливки перекрытий между этажами;
    • обустройства стен и перегородок, туннелей, больших коллекторов и шахт.

    Свою роль в определении времени, когда разрешено снятие опалубки после заливки бетона, играет состав растворной массы.

    Дело в том, что бетон представляет собой стопроцентную смесь минеральных компонентов, каждому из которых отводится особая роль. К примеру, от кальциевого силиката зависит прочность, процесс по ее набору длится не один год. Растворенный до требуемой концентрации, он исполняет свои функции по предназначению с первых часов заливки. Удостовериться в этом можно, ощутив сильное повышение температуры залитой конструкции, которая начинает через несколько дней приходить в норму.

    Кальциевый алюминат считается катализатором для реакций физико-химического характера. Кроме того, созревание бетона зависит от температуры воздуха. При тридцати градусах тепла фундамент достигнет восьмидесятипроцентной прочности через пять дней, а если температура будет в пределах трех градусов, до достижения такого состояния пройдет двадцать восемь суток.

    Характерно то, что демонтировать опалубочные щиты разрешается после достижения бетоном половины требуемой прочности, но все строительные работы начнутся после того, когда этот показатель приблизится к восьмидесяти процентам.

    Определенную роль играют наполнители. Фундаменты, изготовленные на бутовом камне или щебенке и залитые бетонной массой, наберут прочность значительно быстрее.

    Подготовительные работы

    Прежде, чем выполнить заливку бетона в опалубку, проводятся подготовительные мероприятия, связанные с подбором необходимых инструментов, приготовлением бетонной смеси и обустройством площадки.

    Бетон выбирается с учетом необходимых характеристик и погодных условий, особенностей почвенного состава. Чтобы увеличить показатель прочности готовой конструкции, устанавливается стальной арматурный каркас.

    Бетон для заливки в опалубку можно приготовить самостоятельно, смешивая в нужных пропорциях песок, цементный материал, щебенку и воду, либо приобрести готовую смесь.

    Для такой работы понадобятся:

    • лопаты разные;
    • ведра, емкость для замешивания или бетоносмеситель;
    • мерная тара.

    Кроме этого, готовится опалубочная система, соответствующая определенным требованиям:

    • материал щитов должен быть прочным, чтобы надежно защищать железобетонную конструкцию от деформирований;
    • внутренние поверхности должны отличаться гладкостью, чтобы обеспечивать легкий демонтаж и ровность залитой поверхности;
    • вся конструкция не должна иметь щелей.

    Чтобы точно выставить опалубку, потребуются отвесы и уровни. Для креплений используются струбцины, распорки и подпорные элементы.

    В первую очередь для заливки бетона монтируется опалубка. Опалубочные щиты должны стоять вертикально, не образовывать щелей, через которые начнет вытекать бетонная смесь. Диагонали противоположных углов могут иметь максимальное расхождение не более, чем на три сантиметра.

    Вслед за установкой опалубки выполняется чистка ее внутренних поверхностей, устанавливается арматурный каркас. Металлическая конструкция в обязательном порядке оснащается фиксаторными элементами, которые препятствуют прутьям контактировать с земляной и опалубочной поверхностями.

    Остается с помощью строительного уровня проконтролировать ровность, натянуть разметочный шнур и выполнить заливку.

    Работы по демонтажу опалубки

    Разбирается опалубочная конструкция аккуратно, чтобы была возможность использовать ее повторно и исключалась вероятность повреждения бетонного монолита.

    С фундамента

    Через какое время можно снять опалубку после заливки бетона в фундамент?

    Ленточное основание является конструкцией, у которой распалубку разрешается начинать, когда бетон наберет пятьдесят процентов от всей прочности.

    Рабочий процесс требует соблюдения осторожности. Дело в том, что бетон на этот момент не имеет достаточной устойчивости к повреждениям механического характера, и есть вероятность, что на его поверхности появятся сколы. Кроме того, опалубку часто планируют использовать повторно, а силовыми методами демонтажа щитовой материал можно повредить.

    Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    • вести работы следует с наименее нагрузочных участков – углов и незамкнутых краев, так как здесь бетон быстрее застывает;
    • после этого процесс демонтажа продолжается сверху к нижней части – убираются упоры, подкосные элементы и другие детали, служившие поддержкой;
    • настает очередь стяжек щитов, располагающихся на противоположной стороне – шпилек и стальных скоб, которые откручиваются либо аккуратно обрезаются.

    Если опалубочные щиты перед установкой предварительно обрабатывались маслом или выстилались пленкой, то конструкция снимается без особых затруднений.

    С перекрытия

    Теперь разберемся, через какое время выполняется разборка опалубки на таких конструкциях.

    Как правило, литые перекрытия горизонтального типа встречаются редко, потому что их чаще заливают на земле, и только потом монтируют на необходимые места. Чтобы залить перекрытие, потребуется надежная опалубка с мощными опорными элементами.

    В соответствии с технологией СНиП, демонтаж опалубки перекрытия следует выполнять, когда бетон достигает не менее семидесяти процентов прочности. Здесь приходится учитывать определенные моменты:

    • при тепловом режиме воздуха от 30 до 35 градусов распалубку разрешается выполнить через пять дней;
    • если среднесуточный показатель составляет 20 – 25 градусов, бетонное перекрытие наберет прочность к исходу седьмых суток.
    • в случае, если градусник не превысит деления 10, то конструкцию демонтируют после пятнадцати дней;
    • при нулевой отметке распалубку проводят спустя месяц.

    Получается, что в худшем случае снять опалубку с перекрытия можно через двадцать восемь дней, к которым лучше всего прибавить еще несколько суток. Это особенно важно, если за период застывания бетона менялись температурный режим или уровень влажности воздуха.

    Как правильно снять опалубку с перекрытия? В первую очередь придется понизить конструкции несущего характера. Процесс упростится, если применялись стойки, имеющие понижающие головки, потому что резко выбивать элементы запрещается. При освобождении больших по размерам щитов рекомендуется использовать болты, за счет вращения которых доски сами отойдут от бетонной основы, облегчив демонтаж.

    После бетонирования

    А когда можно снять опалубку после заливки бетона? Определены нормы, регламентирующие, когда начинать данный вид работ. Но кто дает разрешение на демонтаж опалубки? Для этого созданы специальные лаборатории, выдающие заключения, основанные на исследованиях представленных к проверке образцов.

    Для частных застройщиков подобная процедура тоже возможна, но стоит услуга достаточно дорого, значительно дешевле пользоваться специальными таблицами, составленными на основе информации из госстандартов.

    Как снимается опалубка с ленточной основы

    Опалубка готова к демонтажу, когда прочность составляет 50%. Разбирать опалубку нужно аккуратно, иначе можно серьезно повредить конструкцию.

    Ленточный фундамент

    Бетон еще недостаточно крепок, чтобы выдержать серьезное механическое воздействие, на поверхности могут образоваться сколы.

    Опалубку можно использовать повторно. При снятии, необходимо следить за целостностью материала.

    Инструкция:

    1. Начинать нужно с наименее нагруженного места. К таким участкам относятся незамкнувшиеся края, угловые соединения. Схватывание раствора быстрее, чем в других местах.
    2. Приходится действовать в технике «с верхней части к низу». Самое главное – суметь снять детали, которые используются для поддержки.
    3. Демонтировать металлические скобы, шпильки – элементы стягивают противоположные щиты. Подходит техника срезания, откручивания. Если щиты опалубки предварительно обрабатывались масляным составом, застилались пленкой из полиэтилена, до разбора конструкции требуется снять крепления.
    4. Снять продольные соединительные брусья, когда они соединяют щиты. Операция способствует демонтажу длинной опалубки.

    В местах, где прокладываются каналы для коммуникаций, нужно соблюдать осторожность – при повреждении, на ремонт уходит много времени. Обычно, сделать ремонт своими силами невозможно – приходится приглашать строителей

    Когда можно снимать опалубку с фундамента

    Когда рак на горе свистнет. Столь же аллегорично бывает снятие опалубки. Даже начинающим строителям понятно, что монтируется она до заливки бетонной смеси, поскольку служит рамой для ее застывания.

    Съёмная опалубка из деревянных досок

    Другой вопрос, когда убирать опалубку. Здесь начинается путаница в показаниях. Одни советуют демонтировать конструкцию уже на 7-ой день после заливки бетона, а другие – не снимать вовсе. На чьей стороне правда?

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 447
    Источник: https://zastpoyka.ru/kogda-snimat-opalubku-s-fundamenta/

    Созревание бетона

    Срок распалубки бетонной конструкции зависит от многих факторов, где в первую очередь надо выделить количество воды, вносимой в бетонный раствор, марку цемента, температуру окружающего воздуха. Все дело в том, что цемент состоит из нескольких химических веществ, которые при взаимодействии с водой начинают вступать в химическую реакцию.

    К примеру, двух- и трехкальцевый силикат – отвечают за прочность раствора, трех- и четырехкальцевый алюминта – за скорость схватывания бетонной смеси. Весь химический процесс сопровождается выделением тепла.
    Само созревание бетона (процесс набора прочности) делится на две стадии:

    1. Схватывание раствора, на что может уйти от 6 до 24 часов, иногда и более.
    2. Набор прочности. Нормами определено, что на это выделяется 28 дней. Но при этом нужно уточнить, что данный временной диапазон работает только при температуре +20-25С. За это время бетон набирает 95-98% прочности, что является достаточным, чтобы начать нагружать конструкцию.

    Если бетонный раствор поддерживать в «шевелящемся» состоянии, то он схватываться не будет. Конечно, до определенного времени. Поэтому его перевозят во вращающихся барабанах. Такое свойство позволяет поправлять опалубочную конструкцию, стенки формы. Как только бетон схватиться, проделывать с ним какие-то манипуляции уже не возможно.

    В нем происходят химические процессы, при которых вода активно вступает в реакцию с компонентами цемента, образуя кристаллы бетона. Последние связывают межу собой наполнители смеси: песок, щебень и прочие, образуя твердую субстанцию.

    Получается, что вода – важный компонент. Недолили ее, получили низкое качество бетона со сниженными показателями прочности. Внутри застывшего раствора появляются поры, трещины и другие дефекты. Перелили – получаете переувлажненную массу, которая сохнет дольше.

    Возвращаясь к вопросу, когда снимать опалубку после заливки бетона, надо отметить, что температура – второй наиважнейший фактор. Здесь зависимость прямая – чем выше температура, тем выше скорость схватывания.

    Внимание! Все вышеописанные факторы действуют одинаково на бетонное сооружение в независимости от его размера. К примеру, большой ленточный фундамент будет созревать столько же, сколько и небольших размеров стеновой блок или стяжка, залитая на каркас из металлической или стеклопластиковой арматуры.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2333
    Источник: https://noow.ru/fundament/kogda-mozhno-snimat-opalubku.html

    Нужно ли снимать опалубку?

    Опалубка может быть съемной или нет. Это зависит от типа конструкции, а не личной прихоти владельца дома. Съемная опалубка бывает деревянной и металлической. Несъемная конструкция выполняется, обычно, из пенополистирола или другого пластика. Из полимера заказываются готовые, заводские блоки опалубки. Они собираются подобно конструктору «Лего».

    Металлическая опалубка съёмная

    После схватывания бетона несъемная опалубка становится конструктивной частью строения. Внутри блоков есть поперечные перегородки. Они добавляют конструкции жесткости, сегментируют бетон.

    Дополнительно, полистирол становится утеплителем дома. Капсулы с газом, скрытые внутри полимера, создают эффект термоса. Обычный термос, как известно, тоже держит тепло за счет прослойки воздуха меж двух металлических колб.

    Итак, выбор несъемных блоков «отбрасывает» вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента. Более того, полипропиленовую основу можно выбрать и для стен дома.

    Воздух в его опалубке удержит не только тепло, но и шумы. Звук вязнет в атмосферных газах. Снаружи полипропилен пор не имеет, а значит водонепроницаем. С одной стороны, это уберегает фасад и фундамент от наружной влаги.

    Не съёмная опалубка

    С другой стороны, несъемная опалубка – причина парника внутри дома. Жилье приходится часто проветривать и отлаживать качественную систему приточно-отточной вентиляции. Поэтому, многие строят по-старинке, используя съемную опалубку. Она применяется для фундамента и некоторых элементов зданий типа армопоясов, колонн.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1540
    Источник: https://zastpoyka.ru/kogda-snimat-opalubku-s-fundamenta/

    Нормативы на снятие опалубки

    Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:

    • Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
    • Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
    • Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
    • Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.

    Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного  механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.

    Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1448
    Источник: https://betonpro100.ru/poleznoe/kogda-snimat-opalubku-posle-zalivki-betona

    Требования строительных норм

    Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

    Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

    Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

    В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП (п. 5.4) и устаревшим СНиП –87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

    • армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
    • столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0.2 МПа;
    • монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
    • то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

    Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

    Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

    Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1849
    Источник: https://qustu.com/cherez-kakoe-vremja-posle-zalivki-betona-snimaetsja-opalubka/

    Через сколько дней снимать опалубку

    Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

    1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
    2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

    Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

    Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

    При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

    Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

    Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

    Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

    1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
    2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
    3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

    Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

    Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2680
    Источник: https://qustu.com/cherez-kakoe-vremja-posle-zalivki-betona-snimaetsja-opalubka/

    Через какое время снимать опалубку с фундамента

    Запоздание со снятием опалубки не критично. Доски не сгниют, а металл не проржавеет за несколько месяцев и даже пару лет. Однако, сделать демонтаж вовремя подстегивает возможность вторичного использования конструкции.

    Если несъемную опалубку «хоронят» в доме, то съемная может стать основой серии однотипных зданий. Щиты разбирают на одном месте, собирают на другом и вновь заливают бетон. Однако, если приступить к демонтажу слишком рано, можно нарушить процесс созревания бетона.

    Его схватывание стартует уже через 10 минут после заливки (если не тревожить смесь перемешиванием). Однако, за схватыванием следует набор прочности. На него уходит примерно месяц, два.

    Процесс снятия древесной опалубки

    С химической точки зрения созревание бетона – это протекание в нем реакций с водой силикатов, алюмоферритов и алюмината трехкальциевого. Последний отвечает за схватывание.

    Алюмоферрит – катализатор, снабжающий прочие элементы необходимым для реакций меж ними. Силикаты же отвечают за набор прочности. Кстати, все реагенты содержат в основе кремний или кальций.

    Реакции с ними зависят от внешних условий и количества воды в бетоне. Недостаток жидкости не дает завершиться химическим процессам. Масса получается пористой и хрупкой.

    Еще один важный внешний фактор для созревания бетона – температура. В месяц процесс укладывается при 20-25-ти градусах. Температура выше ускорит процесс, а ниже – замедлит. Не секрет, что на температурный показатель влияют ветра.

    Процесс снятия опалубки из ламинированной фанеры

    Поэтому на открытой местности ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента один, а на пересеченной – другой. Если же брать усредненный показатель для 300-ой марки бетона (она рекомендована для большинства фундаментов), за 14 дней 100% прочности заливка наберет при +28-ми градусах.

    Когда снимать опалубку с ленточного фундамента при среднесуточной температуре в 20 градусов? Через 28 дней. При +10-ти по шкале Цельсия бетона наберет за месяц лишь 85% прочности, а при +5-ти созревание состоится на 77%. При 0-ле прочность за месяц составит 65%. Если же температура опустится до -3-ех, за 28 дней бетон созреет лишь на четверть.

    Растянуть созревание фундамента способно, так же, качество опалубки. Ее может выдавить. Бетонная смесь находит слабые места рамы и растягивает, разрывает ее. Поэтому привычная лента фундамента под частный дом может превратиться в плавную волну.

    Естественно, подключаются дополнительные физические напряжения в бетоне, и его формирование протекает не столь гладко, как хотелось бы. Поэтому, качеству и крепости съемной опалубки уделяют особое внимание.

    Чтобы опалубка легко отделилась от сформированной заливки, ее нужно изолировать от нее. Проникнув в поры дерева, бетон «не захочет» отцепляться от него. Снять опалубку удастся, но сохранить для дальнейшего использования – вряд ли.

    Применение плёнки для более лёгкого демонтажа съёмной опалубки

    Поэтому «раму» выкладывают изнутри пленкой-изолятом. С ней опалубка легко отделится от фундамента или тела колонны, когда те созреют. Дабы не ошибиться в расчетах, лучше передержать бетон в опалубке, нежели недодержать.

    Если же нужно ускорить естественный процесс, спасает автоклавная парилка. Правда, метод доступен на крупных, а не частных стройках. В последнем случае в бетонную смесь добавляют ускорители ее созревания.

    Присадками служат: соли азотной кислоты, сульфат натрия и хлорид кальция. Последние 2 вещества не должны превышать 2% от массы заливки. Соли азотной кислоты добавляют в количестве 4%. Доработать состав бетона самостоятельно сложно. Приходится заказывать смесь с определенными качественными параметрами, а за такую нужно доплачивать.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3708
    Источник: https://zastpoyka.ru/kogda-snimat-opalubku-s-fundamenta/

    Создание оптимальных условий для созревания бетона

    Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

    • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
    • Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
    • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
    • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

    После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

    В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

    Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

    Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

    Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

    В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

    На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

    Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

    Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетона меньше — 3 ° С от — 3° до + 5° С от + 5° до + 10° С от + 10° до + 15° С от + 15° до + 25° С свыше + 25° С
    Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.) нет нет нет нет при ветренной погоде всегда
    Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности нет нет да да да этого мало
    Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом нет да нет нет нет нет
    Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 суток да нет нет нет нет нет
    Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетона нет нет да да да да

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3055
    Источник: https://stroyday. ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kogda-snimat-opalubku-posle-zalivki-betona.html

    Кристаллизация бетона

    Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

    • 1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
    • 2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
    • 3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

    Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

    Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

    Объем воды по отношению к цементу Прочность
    Через 1 день Через 3 дня Через неделю
    0,4 24% 48% 70%
    0,5 17% 43% 66%
    0,6 11% 37% 64%
    0,7 8% 33% 63%

    Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1357
    Источник: https://zamesbetona.ru/opalubka/kogda-mozhno-snimat-opalubku-s-lentochnogo-fundamenta.html

    Ведение распалубочных работ

    Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

    1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
    2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
    3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
    4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
    5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
    6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

    Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

    Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

    Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1164
    Источник: https://qustu.com/cherez-kakoe-vremja-posle-zalivki-betona-snimaetsja-opalubka/

    Как производится демонтаж опалубки

    Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

    Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

    Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

    1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
    2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
    3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
    4. Уберите подпорки.
    5. Снимите деревянный каркас.

    Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

    • Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
    • Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

    Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

    В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1917
    Источник: https://zamesbetona.ru/opalubka/kogda-mozhno-snimat-opalubku-s-lentochnogo-fundamenta.html

    Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 28400
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:

    1. https://noow.ru/fundament/kogda-mozhno-snimat-opalubku.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2333 (8%)
    2. https://qustu.com/cherez-kakoe-vremja-posle-zalivki-betona-snimaetsja-opalubka/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7329 (26%)
    3. https://stroyday. ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kogda-snimat-opalubku-posle-zalivki-betona.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 6350 (22%)
    4. https://StroykaRecept.ru/fundament/opalubka/kogda-snimat-opalubku-posle-zalivki-betona.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1971 (7%)
    5. https://betonpro100.ru/poleznoe/kogda-snimat-opalubku-posle-zalivki-betona: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1448 (5%)
    6. https://zamesbetona.ru/opalubka/kogda-mozhno-snimat-opalubku-s-lentochnogo-fundamenta.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3274 (12%)
    7. https://zastpoyka.ru/kogda-snimat-opalubku-s-fundamenta/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5695 (20%)

    Источник: m-strana.ru

    Как сделать опалубку для фундамента

     

        Много людей самостоятельно строят различные объекты,
    заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к
    печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто!
    Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные
    тонкости проведения данных работ.  

    Опалубка для фундамента

    Подготовка для опалубки дома.

        Опалубка представляет собой опору для будущего
    бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов,
    самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но
    зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно
    сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в
    одну сторону.

        Для работ нам понадобятся:

    1. Щиты
    2. Брус 
    3. Уровень
    4. Нить 
    5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

        Но также следует присыпать дно будущего
    фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие
    мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность.
    Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера
    можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там
    рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

        Арматуру рекомендуется монтировать не слишком
    часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без
    дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна
    быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни
    возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой
    установке армопояса.

    Щиты (щитовая опалубка)

        Изготовление щитов из досок является самым
    распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно
    прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо
    столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем
    к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это
    специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются
    выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже.
    Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько
    получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для
    массового употребления.

        Металлическая опалубка пользуется
    большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому
    же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в
    отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом
    случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес
    конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются
    наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на
    рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому
    что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их
    довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому
    же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить
    только в таких либо пластиковых опалубках.

        Металлическая, может с ней конкурировать, но
    стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально
    круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

        Последняя выполняется в основном как не
    снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб
    выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты
    фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если
    ее использовать и для заливки цоколя здания.

     Монтаж опалубки

        Монтаж опалубки своими руками сделать
    можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего
    фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать
    отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним
    далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго
    вертикально.

        Часто за неимением материала опалубку можно
    сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов
    автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем
    случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет
    соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно
    сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка
    будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в
    основании.

        И также для надежности есть частая
    необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли
    снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали
    – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине
    щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками,
    чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

        Армопояс желательно сделать и закрепить до
    того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные,
    опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса
    закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

        Для армопоясов также натягивается нить, нужно
    смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились
    в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с
    каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа
    армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой
    на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях
    человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично
    и четко.

        В опалубку сначала нужно заливать более плотный
    раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая
    опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов
    желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая
    опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

        Для опалубки не желательно использовать и
    слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не
    слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных
    столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл
    или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет
    дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

        А также за несколько дней до заливки фундамента
    опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для
    продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое
    дерево.

        После заливки в течение нескольких дней нужно
    укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от
    времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

     Когда снимать опалубку

        Разборка опалубки производится зачастую через
    сутки — двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он
    должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания
    (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

        Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать
    опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и
    летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с
    него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно
    заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней
    необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов
    опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 — через 3 дня, 15 — через 5 дней, 5 -
    через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

        Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила,
    вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно
    строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

    Когда снимать бетонные формы | Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки | Когда удалять формы из Quikrete

    Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки

    Бетон является одним из важных строительных материалов, используемых в строительстве. Чтобы сделать хороший бетон, который прослужит долгие десятилетия, его необходимо правильно произвести, уложить и, что наиболее важно, вылечить после заливки. Итак, в этой статье мы рассмотрим Когда снимать бетонные формы или Как долго должен сохнуть бетон перед удалением форм с них.


    Что такое опалубка?

    Опалубка представляет собой тип литейной формы или ящика, наподобие контейнера, в который заливается и уплотняется свежий бетон. Когда бетон затвердеет, опалубку снимают и изготавливают сплошную массу по форме внутренней поверхности опалубки.

    Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки


    Что такое демонтаж опалубки

     Снятие опалубки также называется снятием опалубки, в которую заливается бетон.Опалубку следует снимать только после того, как бетонный элемент наберет достаточную прочность. При снятии опалубки следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить устойчивость оставшейся опалубки.

    Подробнее: B Поэтапный процесс строительства


    Факторы, влияющие на время забастовки бетонной опалубки

    Время снятия опалубки зависит от того, насколько быстро бетонные элементы наберут достаточную прочность, и зависит от следующих факторов.

    Марка бетона  – Поскольку у богатой марки бетона скорость набора прочности выше, и, таким образом, бетон набирает прочность за более короткое время.

    Марка цемента  – Цемент более высокой марки обеспечивает быстрое схватывание и набирает прочность за более короткое время.

    Тип цемента  – Тип цемента, используемого в бетоне, также влияет на набор прочности бетона. Например, по сравнению с обычным портландцементом быстротвердеющий цемент имеет более высокий прирост прочности в более короткие сроки.Низкотемпературный цемент требует больше времени для схватывания по сравнению с OPC.

    Температура  – Высокая температура бетона и окружающей среды во время укладки бетона позволяет достичь более высокой прочности за более короткое время. Зимой процесс набора прочности замедляется.

    Размер бетонного элемента: Размер бетонного элемента также имеет значение в процессе набора прочности. Элементы бетонных сечений больших размеров набирают прочность за более короткое время, чем меньшие сечения.

    Подробнее: Методы гидроизоляции дома


    Когда снимать бетонную форму

    Время снятия опалубки согласно ASTM

    Старший
    Тип цемента Время снятия опалубки
    1 Цемент типа I 7 дней
    2 Цемент типа II 10 дней
    3 Цемент III типа 3 дня
    4 Цемент типа IV или V 14 дней
    5 ASTM C 1157 C 595, C
    845 цементов
    Варьируется

    Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующие

    Старший
    Тип опалубки Минимальный период перед распалубкой
    1 Стены и колонны вертикальные Опоры 24-48
    часов
    2 Плиты с оставленными под ними подпорками 3-4
    дни
    3 Софиты, подпорки оставлены под ними 7
    дней
    4 Стойки, поддерживающие плиты до 15 футов 7
    дни
    5 Стойки, поддерживающие плиты до 15 футов 14
    дни
    6 Подпорки, поддерживающие арки и балки высотой более 20 футов. 21
    дни

    Срок демонтажа опалубки | Время распалубки

    Старший Тип опалубки Минимальный период до распалубки
    1 Вертикальная опалубка для колонн, стен, балок 16-24 ч
    2 Опалубка потолочного перекрытия к перекрытиям (Стойки необходимо перекрепить сразу после снятия опалубки) 3 дня
    3 Опалубка софита к балкам (Стойки должны быть повторно закреплены сразу после снятия опалубки) 7 дней
    4 Стойки к плитам: 1) Пролет до 4.5 м 2) Пролет более 4,5 м 7 дней и 4 дня
    5 Стойки к балкам и аркам: 1) Пролетом до 6 м 2) Пролетом более 6 м 14 дней и 21 день

    Подробнее: Блок ACC — изготовление и сравнение с красным глиняным кирпичом


    Как правильно снять опалубку

    • Снятие опалубки — одна из самых опасных работ на объекте. Если это не будет сделано должным образом, это не только повлияет на конструкцию, но и может привести к высокому риску для рабочих, работающих на объекте.Поэтому при снятии опалубки следует помнить о следующих важных моментах.
    • Проведение надлежащих испытаний (в основном неразрушающего контроля) бетона, чтобы убедиться в его прочности.
    • Снятие опалубки следует начинать с вертикальных элементов, которые снимаются первыми.
    • Опоры перекрытий или потолков не должны сниматься, пока не будет обеспечена эффективная устойчивость к собственному весу и внешним нагрузкам.
    • Ломы не должны крепиться сбоку для снятия опалубки, так как это может повредить края бетона.
    •  Отслаивающийся бетон или любой другой материал, обнаруженный на краях и углах, необходимо удалить.
    • Инженеры по технике безопасности должны осмотреть площадку перед снятием опалубки, чтобы обеспечить подходящие условия.
    • В целях безопасности рабочих проверьте положение опалубки на наличие достаточного количества распорок и рабочих площадок для снятия опалубки на больших высотах.
    • Бригада по демонтажу опалубки должна знать о рисках и правилах техники безопасности на строительной площадке.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое отверждение бетона?

    Способ защиты бетона от устойчивой потери влаги с целью его удержания для проведения гидратации, поддерживаемой в требуемом температурном диапазоне, этот процесс называется твердением бетона. Практикой является поддержание бетона во влажном состоянии до окончания гидратации.

    Что такое опалубка?

    Опалубка представляет собой тип литейной формы или ящика, наподобие контейнера, в который заливается и уплотняется свежий бетон.Его выдерживают несколько дней, пока бетон не приобретет свою прочность и устойчивость.

    Сколько дней сохнет бетон?

    Мин. Для отверждения бетона при температуре выше 5 o С требуется 7 дней. Однако для некоторых концертов с повышенной прочностью может потребоваться большее время для отверждения. 70% прочности на сжатие или на изгиб бетон должен приобрести в период твердения.

    Когда снимать опалубку с бетонной плиты

    Плиты

    с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня.Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, можно снять через 1 неделю.

    Когда удалять формы из Quikrete

    Опалубку из quikrete можно снять после того, как она достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать нагрузку, или ее обычно безопасно снимать через 24 часа отверждения.

    Время распалубки

    Распалубливание также называют снятием опалубки, в которую заливают бетон. Опалубку следует снимать только после того, как бетонный элемент наберет достаточную прочность.Этот процесс называется Время распалубки . При снятии опалубки следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить устойчивость оставшейся опалубки.

    Когда снимать бетонные формы

    1. Бетонные опалубки. Бетонные стены и бетонные колонны можно демонтировать примерно через 24–48 часов.
    2. Плиты с оставленной под ними опорой обычно можно снять через 3-4 дня.
    3. Софиты с оставшимися опорами под ними можно снять через 1 неделю.

    сколько времени до снятия бетонных форм

    Стены и колонны можно демонтировать через примерно через 24-48 часов . Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять через 3-4 дня. Софиты с оставленными под ними опорами можно снять через неделю. Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, можно снять через неделю.


    Вам также может понравиться

    Время снятия опалубки | Когда снимать бетонные формы | Время снятия бетонной опалубки | Самое раннее время для удаления бетонных форм

    Время распалубки.

    Период распалубки по IS 456 – 2000

    Форма Саммерс Зима (температура <18°C)
    Стены, колонны и вертикальные поверхности конструктивных элементов 24 часа. 48 часов.
    Удаление стоек под плитой Пролет до 4,5 м 7 дней. 14 дней.
    Удаление подкосов под балки и арки пролетом до 6 м 14 дней. 28 дней.
    Опалубка для перекрытий 3 дня. (реквизит после снятия)
    Софит для стоек балок 7 дней. Реквизиты для исправления после удаления.

    Что такое отверждение бетона?

    Отверждение бетона определяется как обеспечение адекватной влажности, температуры и времени, позволяющих бетону достичь желаемых свойств для его предполагаемого использования.

    Когда снимать бетонные формы?

    Стены и колонны могут быть удалены  примерно через 24-48 часов. Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять  через 3-4 дня. Софиты с оставшейся под ними опорой можно снять  через одну неделю. Подпорки, поддерживающие плиты под 15 футов , могут быть удалены  через одну неделю.

    Самое раннее время для удаления бетонных форм.

    • Стены и колонны могут быть удалены  примерно через 24-48 часов .
    • Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно удалить  через 3-4 дня.
    • Софиты с оставшейся под ними опорой могут быть удалены  через одну неделю.
    • Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены  через одну неделю.

    Также прочтите: Что такое метод предельного состояния | Успение в предельном состоянии коллапса | Расчет предельного состояния | Что такое метод рабочего напряжения | Допущения в методе рабочего напряжения

    Когда снимать опалубку с бетонной плиты

    • Плиты с оставленными под ними опорами обычно могут быть удалены  после 3-4 дней .
    • Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов могут быть удалены через 1 неделю .

    Сколько времени осталось до снятия бетонных форм?

    Стены и колонны могут быть удалены  примерно через 24-48 часов. Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять  через 3-4 дня. Софиты с оставшейся под ними опорой можно снять  через одну неделю. Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены  через одну неделю.

    Когда я могу удалить бетонные формы?

    Стены и колонны могут быть удалены  примерно через 24-48 часов. Плиты с оставленными под ними опорами обычно можно снять  через 3-4 дня. Софиты с оставшейся под ними опорой можно снять  через одну неделю. Подпорки, поддерживающие плиты высотой менее 15 футов, могут быть удалены  через одну неделю.

    Когда удалять формы из Quikrete?

    Опалубка быстрого действия может быть удалена  после того, как она достигнет достаточной прочности при восприятии нагрузки, или обычно безопасно снимать  после 24 часов отверждения

    Сколько дней сохнет бетон?

    После того, как бетон уложен, бетон  набирает прочность очень быстро за  в течение 3-7  дней . Бетон  влажный , отвержденный в течение  7 дней  примерно на 50% прочнее незатвердевшего бетона.

    Когда снимать бетонные опалубки?

    Обычно опалубка колонн Стены и другие вертикальные элементы можно снимать через 24-48 часов. Для бетонных плит опалубку можно безопасно снять через 3 дня отверждения, а стойки — через 2 недели.

    Как скоро вы сможете снять бетонные формы?

    Обычно опалубка колонн Стены и другие вертикальные элементы можно снимать через 24-48 часов.Для бетонных плит опалубку можно безопасно снять через 3 дня отверждения, а стойки — через 2 недели.

    Когда снимать формы| Журнал «Бетонное строительство»

    В: Как скоро можно снимать формы? Мы хотим повторно использовать наши формы на следующий день, если это возможно.

    A: Опалубку можно снимать, когда бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых нагрузок, которые будут на него воздействовать. Требуемый интервал будет установлен спецификациями на некоторые работы.Для работ, для которых не были установлены полевые спецификации для удаления форм и опор, Комитет 347 ACI рекомендовал различные минимальные периоды времени. Они применимы к температурам выше 50 градусов по Фаренгейту. Когда температура опускается ниже, период низкой температуры не следует считать истекшим временем. Их рекомендации можно резюмировать следующим образом:

    12-24 часа*

    Панбалка шириной до 30 дюймов

    3 дня

    Панбалка шириной более 30 дюймов

    4 дня

    Если расчетная нагрузка больше статической нагрузки

    Если расчетная нагрузка меньше статической нагрузки

    Арочные центры

    14 дней

    7 дней

    Софиты из балок, балок и балок

    Чистые пролеты менее 10 футов

    7 дней**

    4 дня

    Чистые пролеты от 10 до 20 футов

    14 дней**

    7 дней

    Чистые пролеты более 20 футов

    21 день**

    14 дней

    Плиты перекрытий

    Пролеты над постоянными опорами менее 10 футов

    4 дня***

    3 дня

    Пролеты над постоянными опорами от 10 до 20 футов

    7 дней**

    4 дня

    Пролеты над постоянными опорами более 20 футов

    10 дней**

    7 дней

    * Но соблюдайте требования к плитам перекрытий или софитам из балок и балок, если они поддерживаются одними и теми же опалубками.** Половина этого интервала, если формы могут быть удалены без нарушения берегов. *** 3 дня, если формы могут быть удалены без нарушения берегов.

    Все эти периоды основаны на предположении, что временные нагрузки, такие как строительное движение, не будут применяться в это время. Опалубку для пост-напряженных систем перекрытий разрешается снимать сразу после полного пост-натяжения, но при многоэтажных работах следует предусмотреть достаточное количество подпорок для достаточного количества этажей, чтобы развить способность выдерживать приложенные нагрузки без чрезмерного напряжения. или прогиб.На формы для поддерживаемых плитных систем распространяются аналогичные ограничения по минимальному времени до снятия. Там, где требуются береговые отмычки, они должны быть размещены как можно скорее после вскрышных работ, но не позднее конца рабочего дня, в который производились вскрышные работы. Решоры, заложенные специально для того, чтобы обеспечить раннюю распалубку и не нести дополнительных нагрузок, должны быть указаны инженером-архитектором. Как правило, в прохладную погоду рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, чтобы обеспечить адекватное отверждение.Если возникает необходимость снять опалубку в холодную погоду раньше, чем это позволяют приведенные выше рекомендации Комитета 347 МСА, бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как стационарную, так и динамическую нагрузку, возникающие во время строительства. Он также должен быть достаточно прочным, чтобы не повредить поверхность во время удаления формы. Прочность следует определять путем испытаний и сравнивать с требованиями к прочности конструкции, которые, как указал инженер-проектировщик, должны быть достигнуты перед зачисткой.Прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм следует считать минимальной, прежде чем бетон можно будет снимать и подвергать воздействию отрицательных температур. Прочность следует определять на образцах, отвержденных в рабочих условиях.

    Типы опалубки, используемые в строительстве

    Железобетон широко используется в строительстве для придания конструкциям прочности, необходимой для выдерживания нагрузок и сопротивления силам. Он также используется для создания строительных элементов, для чего бетон заливается в специально предназначенную для этого опалубку.

    Опалубка используется для удержания залитого бетона в форме до тех пор, пока он не станет достаточно твердым и не достигнет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Хотя большинство опалубок являются временными, они могут быть постоянными. Существуют различные типы опалубки, используемые для удержания бетона в форме, но они классифицируются в зависимости от типа используемого материала; поддерживаемый бетонный элемент, и они могут быть съемными или постоянными.

    Материал Классификация опалубки

    • Деревянная опалубка
    • Деревянная опалубка изготавливается из древесины и широко применяется в строительной отрасли.Хотя для более крупных конструкций требуется много времени, его довольно легко изготовить. Его также легко исправить и удалить, потому что он легкий. Деревянная опалубка является наиболее гибкой и подходит для любого типа формы и размера. Древесина легко фиксируется и удаляется. Помимо легкости, деревянная опалубка должна быть хорошо выдержанной, защищенной от термитов и легко обрабатываемой.

    • Фанерная опалубка
    • Фанерная опалубка изготавливается путем прикрепления листов фанеры на смоляной основе к деревянным каркасам для изготовления панелей требуемых размеров.Это более экономично, чем деревянная опалубка. Для удешевления он должен иметь гладкую отделку. Деньги также можно сэкономить на трудозатратах на монтаж и демонтаж, используя панели большого размера. Фанерную опалубку можно использовать несколько раз по сравнению с деревянной опалубкой.

    • Металлическая опалубка
    • Металлическая опалубка состоит из стальной и алюминиевой опалубки. Стальная опалубка имеет длительный срок службы и может многократно использоваться повторно, но стоит дорого.Это полезно для нескольких проектов, потому что оно прочное, долговечное и имеет долгий срок службы; он создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях, уменьшает эффект сот в бетоне, является водонепроницаемым и легко монтируется и демонтируется.

    • Пластиковая опалубка
    • Пластиковая опалубка может использоваться повторно до 100 раз. Он требует меньших затрат на обработку, так как имеет небольшой вес. Его можно использовать для обычного бетонного строительства. В настоящее время он в основном используется для аналогичных форм и больших схем жилья.Пластиковая опалубка может быть использована в большом бетонном сечении и очень экономична.

    • Тканевая опалубка
    • Тканевая опалубка предназначена для возведения элементов сложной формы и сложной формы. Он производится за счет использования легких и высокопрочных тканевых листов. Его можно использовать для производства бетона любой формы из-за его гибкости.

    • Несъемная опалубка
    • Этот тип изготавливается из предварительно изготовленных форм из армированного волокном пластика и собирается на месте.Используется для возведения колонн и простенков. Он остается на месте после затвердевания бетона и выступает в качестве осевого и сдвигового армирования, предотвращая экологические повреждения, такие как коррозия и циклы замерзания-оттаивания.

    • Постоянная теплоизолированная опалубка
    • Это одна из самых передовых опалубок с постоянной изоляцией для обеспечения дополнительных тепловых, акустических, огнестойких свойств и защиты от грызунов. Одним из наиболее распространенных типов являются изоляционные бетонные формы (ICF), где бетонные конструкции изолированы пенополистиролом, который остается на месте после отверждения бетона.Несъемная теплоизоляционная опалубка является энергоэффективной, устойчивой и экологически чистой.

    Структурная классификация опалубки

    • Стеновая опалубка
    • Вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым со стороны бетона прибиты листовые доски. Вертикальные брусья скреплены по диагонали с помощью досок с обеих сторон. На каждом третьем вертикальном брусе расположены горизонтально расположенные ригели на планках.Противоположные ригели связываются на заданных расстояниях. Вместо обшивки можно также использовать сборные листовые панели.

    • Опалубка балки
    • Опалубка для балок имеет форму трехсторонней коробки, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на нужном уровне. Время снятия этой опалубки зависит от температуры воздуха, влажности и скорости твердения. Удаление бортов занимает около 9-12 дней; 8-14 дней на софиты и 15-21 день на демонтаж подпорок.

    • Опалубка фундамента
    • Форма фундамента может быть спроектирована в нескольких стилях или способами. Обычно размер или высота формы фундамента определяет тип конструкции. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и форма ленточного фундамента, обе конструкции имеют такое различие между собой.

      Опалубка индивидуальных фундаментов аналогична опалубке колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична опалубке.

    • Опалубка колонн
    • Опалубка для колонн используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн. Это может быть как простая усиленная картонная трубка для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла. Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени опалубку предлагают оставить на месте после заливки бетона, а в других случаях ее эвакуируют после затвердевания бетона.

    Гибкое формование бетона с помощью Syflex®

    Syflex®

    Прямые линии, кривые и углы могут быть легко созданы с помощью гибкой системы опалубки. Syflex® — идеальное решение для перекрытий, краевой и ленточной опалубки фундаментов.

    Система Syflex состоит из опалубочной планки и системного эксцентрика, который можно быстро прикрепить к балке или отсоединить от нее (с помощью шпильки или аналогичного приспособления).Он изготовлен из специального пластика, что делает его гибким и легким. Благодаря свойствам материалов Syflex отлично подходит для кривых, углов и прямых линий. Вы можете посмотреть применение системы Syflex® в нашем видеоролике о продукте.

    Секции профиля обеспечивают дополнительную легкость и позволяют соединить две доски с помощью соединительной системы. Гладкая поверхность и гибкость опоры опалубки позволяют использовать ее многократно.

    Преимущества

      • Очень высокая повторное использование (минимизация затрат)
      • Быстрая сборка и разборка (время спасения
      • супер светло-эластичный материал
      • индивидуальный формовка, вырезая
      • быстрое амортизация

      приложение

      • плита, край и полоса опалубка фундамента 
      • Кромка перекрытия и кольцевая опалубка
      • Бордюр
      • Силосная конструкция
      • Карусели

       

      У вас есть вопросы?Каковы размеры элементов опалубки Syflex®?

      Элементы опалубки Syflex® имеют длину 5 м и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу на месте. Они доступны высотой 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм. С элементами опалубки Syflex® возможна общая высота опалубки до одного метра.

      2. Какие радиусы можно обозначить с помощью Syflex®?

      Радиусы более 2 м возможны с Syflex®.

      3. Какие аксессуары и инструменты необходимы?

      Земляные гвозди или блоки опалубки (земляные гвозди до высоты опалубки 30 см, после этого блоки опалубки), эксцентрик системы Syflex®, пластиковые трубы для соединения элементов опалубки, ручная циркулярная или настольная пила, электрическая отвертка и шурупы .

      4. На каком расстоянии должны быть арматуры?

      Расстояния между арматурами зависят от общей высоты опалубки и максимально допустимого прогиба при бетонировании. Вы можете найти обзор в техническом паспорте продукта.

      Стандарты типов фундаментов домов в строительстве и процессе фундамента домов

      Фундамент является незаменимой частью при строительстве дома. Хороший, крепкий фундамент обеспечит прочную конструкцию дома.Обеспечьте безопасность пользователя. Поэтому при строительстве дома нужно иметь определенное представление о стандартах типов фундамента. Это поможет вам контролировать и понимать, соответствует ли фундамент дома стандарту или нет.

      Стандарты фундаментов домов

      Стандарт одинарного фундамента

      Одиночные гвозди являются одним из наиболее распространенных типов гвоздей и довольно часто встречаются в сельской местности. Эта серия ногтей обычно среднего размера. Нижняя часть фундамента может быть квадратной, прямоугольной или круглой.Зависит от дизайна и структуры почвы в этом районе.

      Каков стандарт проектирования единого фундамента?

      В настоящее время существует два распространенных типа одинарного фундамента: одиночный фундамент из каменного кирпича. И единый фундамент из железобетонных колонн.

      С одинарным фундаментом из каменных кирпичей. Из-за структуры, состоящей из множества слоев кирпичей и камней, соединенных вместе, единый фундамент должен будет выдерживать противоположную силу фундамента на дне фундамента.Поэтому для обеспечения стабильности. Необходимо контролировать отношение высоты к ширине фундамента как угол α. Угол αMax= 45o. Если предположить, что при высоте фундамента = 30 см, ширина фундамента также должна быть больше >= 30 см, чтобы обеспечить несущую способность.

      Однако этот метод определения фундамента довольно сложно провести точно, потому что механический состав каждого участка грунта различен. Поэтому его часто используют для постройки только небольших 1-этажных домов.

      Фундамент монолитный железобетонный.

      Сегодня это наиболее часто используемый тип одиночных гвоздей. На месте заливается монолитный железобетонный фундамент, образующий единую конструкцию. В результате нет необходимости полагаться на соотношение высоты к низу фундамента. Однако этот тип фундамента требует предварительного расчета для определения разумной высоты и размера фундамента.

      Ниже приведена формула расчета нагрузки на фундамент:

      Одиночный гвоздь по центру: Ptb<= CHEAPtc

      Эксцентриковый одиночный гвоздь: PMax=<1.2RTC

      В котором Ptb и PMax — максимальное и среднее донное давление. CHEAPtc – стандартная прочность грунта.

      Стандартная прочность грунтового грунта рассчитывается по следующей формуле.

      Rtc = m(A1/4.γ.b+B.q+Dc)

      b: ширина фундамента

      q: — нагрузка на фундамент

      c: сила сцепления наземного блока

      A1/4 , B, D: Коэффициент зависимости от угла внутреннего трения грунта

      м: Рабочий коэффициент фундамента при нормальных условиях

      Благодаря этой формуле мы можем это увидеть.Определить норматив железобетонного одинарного фундамента. В первую очередь необходимо определить сцепление со строительным основанием. Работоспособность и несущая способность фундамента. После того, как факторы, влияющие на ноготь, были выявлены. В то время, в зависимости от количества этажей, которые вы хотите построить, применяется формула для расчета размера и планировки одного фундамента по разумной причине.

      Стандарты ледяного фундамента

      Каковы нормы проектирования фундаментов для ледяных фундаментов?

      Ледяной фундамент — очень распространенный тип фундамента в таунхаусах.Малоэтажные дома (от 5 этажей вниз во Вьетнаме). Этот тип фундамента прост в строительстве, а также довольно экономичен. Однако в процессе строительства. Еще необходимо обеспечить необходимые факторы, такие как:

      • Стандартный ленточный фундамент должен состоять из 3-х основных частей: бетонной обшивки для защиты плиты фундамента и каркаса фундамента. Фундаментная плита поддерживает и равномерно распределяет усилие. И, наконец, фундаментная балка, соединяющая фундаменты в один блок.
      • Слой бетона, используемый в качестве основания фундамента, имеет минимальную толщину 100 мм.
      • Универсальная лапка для ленты Размер: 350мм x 900-1200мм. В котором общая фундаментная балка составляет около 300 мм x 500-700 мм.
      • Сталь, используемая в фундаментной плите, имеет минимальный размер Φ12a150. При этом сталь фундаментной балки имеет следующие размеры: продольная сталь имеет диаметр 6Φ(18-22). В то же время сталь ремня Φ8a150.

      Стандарты свайного фундамента

      Нормы и методы устройства свайных фундаментов

      Свайный фундамент является одним из наиболее часто применяемых фундаментов в зданиях с мягким грунтом.Этот тип фундамента состоит всего из 2 частей: основания и сваи. В котором часть сваи будет пересажена глубоко в поверхность почвы, чтобы выдерживать силу и передавать силу на землю. Свайная станция будет отвечать за распределение и рассредоточение усилия от конструкции к колоннам фундамента.

      Хотите, чтобы свайный фундамент приносил максимальную эффективность. Кроме наличия подробных технических чертежей. Гвозди должны соответствовать определенным стандартам:

      • Определить строительную топографию строительной площадки.
      • Используется структура сваи. Тем самым рассчитайте осадку и несущую способность сваи.
      • Оценка строения, этажности, отношений между этажами. Оттуда можно рассчитать и выделить необходимое количество свай для проекта.

      Стандарт ростверка

      Сплошные фундаменты используются в малоэтажных зданиях

      Сплошной фундамент — это фундамент, используемый в зданиях до 4 этажей. При этом строительные сооружения могут иметь подвалы или сооружения, расположенные ниже поверхности земли.При расположении в неглубоком грунте фундамент будет сильно затронут строительной площадкой. Поэтому при проектировании и строительстве ростверка необходимо соблюдать определенные нормы, чтобы фундамент выдерживал максимальную эффективность.

      • Минимальная высота фундаментной плиты 32 см. Размер фундаментной балки 300х700 мм.
      • Фундаментная плита должна быть изготовлена ​​из 2 слоев стали Ф12а200. Между тем, в фундаментной балке следует использовать продольную сталь 6Φ(20-22) и ленточную сталь Φ8a150 для достижения наилучшей несущей способности.
      • Бетонное покрытие пола должно иметь минимальную толщину 100 мм.
      • Фундаментный слой ростверка имеет 4 основных типа: плоская плита, перевернутая арочная плита, коробчатая плита и ребристая плита. С традиционной плоской опорной плитой. Длина плиты e = ⅙ длины, а расстояние между колоннами должно быть менее 9 м. Перевернутую арку следует использовать только в небольших работах. А арку можно использовать для постройки кирпичей с условием e=(0,032 длины + 0,03)м. Коробчатый фундамент может дать наилучшую несущую конструкцию и равномерно распределить осадку по всему грунту.Однако сложный строительный процесс должен выполняться высококвалифицированными рабочими.

      Процесс изготовления ногтей в домашних условиях

      Хотя каждый тип фундамента имеет разные стандарты, методы строительства и конструкции. Однако процесс изготовления всех видов фундамента дома в основном одинаков. Процесс маникюра состоит из 10 шагов. Правильное выполнение этапов процесса обеспечит наилучшую возможную структуру и устойчивость фундамента.

      B1: Геологическое обследование места постройки дома

      Первым этапом при устройстве фундамента является обследование геологии района строительства, жилья. Геологическая съемка поможет подрядчику узнать, на какой территории предполагается построить проект.

      Проведение геологической разведки является первым шагом в процессе основания

      B2: Выберите правильный план дизайна ногтей и материалы

      После определения текстуры земли. Следующее, что должен сделать подрядчик, — это выбрать план строящегося фундамента и соответствующие материалы фундамента для каждого типа.Это обеспечит наилучшее использование раствора фундамента. Избегайте выбора неправильной конструкции фундамента, чтобы сократить срок службы здания.

      B3: Копать котлованы

      После того, как план и подходящие материалы для ногтей будут доступны. В это время подрядчик приступит к рытью котлована. Зависит от плана, используемого при изготовлении гвоздей. Подрядчик выкопал котлован под фундамент.

      B4: выровнять поверхность углубления

      Завершите этап 3. Подрядчику необходимо выровнять и очистить поверхность карьера.Это позволит избежать факторов окружающей среды, которые в будущем повлияют на конструкцию фундамента. А также следить за тем, чтобы основа наносилась наилучшим образом.

      B5: Проверьте высоту фундамента

      Параллельно процессу выравнивания поверхности ямки. Подрядчик также должен проверить уровень фундамента, прежде чем приступить к заливке бетонной облицовки для всех типов фундаментов домов. Вертикальные испытания обеспечат ровное, структурно стабильное основание.

      B6: Залить бетонную облицовку и срезать оголовок сваи

      После завершения всех этапов осмотра и подготовки котлованов.В это время подрядчик начал заливку бетона для фундамента котлована. Однако типы фундаментов различаются по структуре и текстуре. Однако бетонная обделка обычно делается таким же образом. Бетонная облицовка имеет минимальную толщину 100 мм. При этом бетонный слой должен иметь очень ровную и гладкую поверхность.

      B7: Соединение опалубки фундамента

      Когда бетон фундамента полностью стабилизируется. В это время подрядчик приступит к возведению каркаса и соединению опалубки для фундамента дома.Используемые щиты опалубки должны иметь ровную поверхность с высокой герметичностью. Соединение опалубки и стандартной фундаментной плиты обеспечит конструкцию и долговечность работы.

      Все типы фундаментов домов должны быть соединены опалубкой для формирования конструкции фундамента

      B8: Заливка бетонного фундамента

      Когда опалубка фундамента проверена, чтобы убедиться, что она подходит для строительства фундамента. Начнется процесс заливки бетонного фундамента.Бетонный слой смешивают в определенном соотношении, а также следят за тем, чтобы бетон выровнялся и покрылся по всему стальному каркасу предыдущего дома. Это поможет фундаментному слою сохранить устойчивость и прочно сцепиться с бетонной облицовкой

      .

      B9: Снять опалубку фундамента

      Опалубку для фундамента можно демонтировать только тогда, когда слой бетона затвердеет и достигнет достаточного количества дней. С небольшими проектами. Минимальный срок снятия опалубки фундамента – через 28 дней.Этого времени достаточно, чтобы бетон отдохнул и достиг максимально прочного сцепления.

      B10: Уход за бетоном фундамента после заливки

      Фундаментный слой располагается глубоко под поверхностью почвы. Поэтому окружающая среда будет сильно влиять на структуру фундамента. Итак, после демонтажа опалубки. В начальный период подрядчик должен провести отверждение бетонного слоя, например, поливом. Полив бетонного фундамента поможет фундаменту сохранить структуру здания.При этом свести к минимуму вторжение окружающей среды в фундамент дома.

      Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

      Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

      Ни один современный строительный процесс не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент для дома или сплошной каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется создание предварительно сооруженного бетонного каркаса, называемого опалубкой.От правильного монтажа опалубки для железобетонных конструкций (утепленная бетонная опалубка) во многом зависит качество и надежность конечного здания.

      Типы опалубки

      Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом применения. Двумя самыми обширными в своем классе являются следующие:

      • несъемная опалубка;
      • съемная опалубка.

      Съемная опалубка — самый известный и распространенный вид опалубки.Существует множество съемных вариаций. Это означает демонтаж материала опалубки после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания. С помощью съемной опалубки можно формировать разнообразные формы для заливки бетона. Так, можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и отделки интерьера и экстерьера – все это можно сделать из бетона.

      Из чего сделана съемная опалубка?

      В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

      • лесоматериалы;
      • фанера

      • ;
      • стальные листы

      • ;
      • алюминиевые листы и формы;
      • различных вариаций, объединенных вместе.

      Также часто используется ПВХ покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает процесс демонтажа несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется преимущественно для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка). Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем их расположения и удержания.

      Основные требования к съемной опалубке

      Из какого бы материала ни была изготовлена ​​опалубка, существуют некоторые основные требования к ее формованию:

      • каркас должен быть прочно зафиксирован и негибок во всех положениях;
      • элементы конструкции должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу;
      • настил по всей своей высоте, чтобы выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
      • съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
      • , если предполагается, что опалубка используется несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

      Несколько важных советов по установке

      Расскажем о самом простом примере установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам разобраться с любыми бетонными системами опалубки.

      1. Сначала следует правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея под фундамент должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует учесть, что конечный вес бетонной конструкции будет достаточно большим, поэтому его необходимо равномерно распределить по поверхности.Используйте для этой цели песчаную подушку. Песок насыпают слоем около 15 см, а затем плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песчано-цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Ровность фундамента следует проверять с помощью водяного уровня.
      2. На ровном и прочном подготовленном основании можно приступать к установке опалубки.Изначально с помощью колышков или лески следует наметить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
      3. По периметру будущего фундамента вглубь земли вбиваются небольшие столбики и бруски. Стороны, обращенные к фундаменту, должны отстоять от разметки на расстояние, равное толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели крепятся к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня.Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как и внешняя форма будущего фундамента.
      4. Если высота опалубки больше 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могли попасть в опалубку при ее возведении. При необходимости оставить технологические отверстия и проходы в подвале необходимо также установить арматуру для опалубки – это предотвратит попадание бетонных кусков внутрь и их деформацию под тяжестью бетона.Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительного процесса, перед созданием опалубки и армирования.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *