Через сколько снимать опалубку: Через сколько можно снять опалубку с фундамента

Содержание

Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Главная » Статьи » Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Опалубка представляет собой фиксирующий блочный каркас, определяющий границу строительной конструкции при заливке бетоном. Она используется при возведении фундаментов, перекрытий, монолитных элементов, тротуарных дорожек и даже вертикальных стен. Для успешного проведения заливки важно не только правильно установить опалубку, но и выждать определенный промежуток времени перед ее снятием, в идеале — до полного набора бетоном прочности.

Но на практике это не всегда представляется возможным, фиксирующие элементы могут использоваться для бетонирования следующего участка, а сама поверхность — нуждаться в уходе или обработке. Поэтому важно знать: через сколько дней допускается снимать опалубку после заливки бетоном и при каких условиях. Выжидать рекомендуемые 28 суток в индивидуальном строительстве нецелесообразно, но и нарушать нормы не следует, это чревато деформациями и снижением прочности конструкций.

Оглавление:

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Основными критериями, определяющими степень созревания бетона, являются температура и влажность окружающего воздуха, марка прочности и достаточное количество жидкости в растворе. Погода считается важнейшим фактором, по нормам, опалубку снимают не ранее чем через 7 дней при высыхании в оптимальных условиях (среднесуточной t = +15 °C и правильном уходе). Более точное значение можно определить по графику затвердевания бетона. В частности, для самых распространенных марок М200–М500 минимальная выдержка в днях составляет:

Среднесуточная температура, °C	Число дней с начала заливки
1	2	3	5	7	14	28
Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100

Снимать опалубку считается безопасным для конструкции, при достижении раствором 50 % прочности, но по нормам — лучше дождаться 70 %. Ориентиром служит именно среднесуточная температура, а не время года. То есть, с учетом приведенного графика, при t не ниже +20 °C опалубку при бетонировании снимают уже через 3 дня, а приступать к следующему этапу строительных работ можно через неделю.

Колебания температуры и влажности нежелательны, оптимальным сезоном считается ранняя и сухая осень. Но за один месяц нереально успеть качественно провести все этапы бетонирования здания: от подготовки основания до возведения стен и других конструкций. Поэтому рекомендуется провести заливку фундамента осенью и дать ему устояться, а летом завершить стройку. При этом следует снимать опалубку, вне зависимости от ее материала: деревянные щиты разбухают и деформируются сами, искривляя конструкцию под воздействием влаги, а металлические оставлять нецелесообразно, так как зимой их могут украсть.

Влияние типа постройки

Следующим фактором, определяющим сроки затвердевания бетона, является ожидаемая нагрузка. Строительные нормы указывают, сколько процентов от марочной прочности необходимо набрать для снятия опалубки без риска деформации конструкции, и, в зависимости от ее типа, они составляют:

Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

То есть при среднесуточной температуре в +10 °C щиты с монолитного перекрытия можно снимать по истечении 14 дней, с лестницы длиной свыше 6 м при тех же условиях — через месяц. Для точного определения: через сколько дней будет допустим демонтаж, рекомендуется сделать контрольную заливку небольшого кирпича и оценить степень его затвердевания. Примечательно, что на сроки не влияет объем монолита или фундамента, свойства бетона задаются его структурой и составом. В целом, вертикальные стены и балки освобождаются от каркаса быстрее (на 3–4 день летом, на 7 — зимой и осенью), а горизонтальные перекрытия и пролеты нуждаются в более длительной фиксации (от 2 недель до месяца).

Рекомендации по снятию

Для качественного бетонирования обеспечивают оптимальный уход за поверхностью, огораживают опалубку от случайных механических повреждений. Делается все возможное для минимизации усадки в течение первых дней после заливки фундамента или перекрытия. Явные дефекты устраняются сразу, как и проверка опалубки на прочность. Желательно вычислить заранее, сколько дней потребуется для застывания конкретной марки цементного раствора, и вносить коррективы с учетом погодных условий. Иногда определяют: когда снимать опалубку, на основании визуального осмотра, на вертикальных конструкциях демонтаж допускается после образования тонких щелей между досками и бетоном (обычно на 3–4 день).

Для удобства работы щиты или доски предварительно смазываются специальными составами или оборачиваются пленкой. Силовое воздействие исключается, не разрешается снимать опалубку с помощью подъемной техники или любых действий, способных деформировать поверхность. Помимо повреждения основания или балки, это чревато разрушением пригодного к многократному использованию опалубочного материала.

Демонтаж щитов с ленточного фундамента начинается с наименее нагруженных участков, углов и открытых краев, он всегда проводится сверху вниз. Металлические детали и крепежи, соединительные брусья в продольных сборных конструкциях снимаются первыми: срезаются или откручиваются, после чего щиты часто отпадают сами. Неподдающиеся области аккуратно отделяются путем вбивания деревянного клина, без ударов сверху на фундамент.

Особого внимания требуют участки с проемами для будущих коммуникаций, желательно заранее продумать количество отверстий и составить схему их размещения. При сомнении в ответе на вопрос: через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, лучше выждать лишние 2–3 суток, это не будет лишним, особенно при проведении работ прохладной осенью или летом, но при условиях перепадов температуры и влажности.

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

stroitel-list.ru

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

непосредственно для фундамента;
при создании межэтажных перекрытий;
для устройства несущих стен и перегородок;
при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

fundamentclub.ru

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Любому новичку при возведении основания обязательно надо знать, когда снимать опалубку после заливки бетона. Пришло ли время для демонтажа: многие опасаются промедлить или поторопиться произвести снятие опалубки. Малоопытный умелец для надежности решает не снимать опорную систему до окончательного застывания фундамента.

Так когда снимать опалубку с фундамента? Новичкам в строительном деле первым делом рекомендуем: спешка здесь не нужна, не стоит торопиться делать демонтаж опалубки, иначе рискуете всю проделанную работу начинать сначала. Снять опалубку с бетонного фундамента можно только после того, как смесь окончательно затвердеет.

Нужно непременно дождаться того момента, когда время застывания железобетонной конструкции — фундамент, монолитный фрагмент перекрытия — не обретет прочность более 50-70%. Иначе, произведя демонтаж опалубочных листов, получите фундамент, который может частично рассыпаться.

Через какое время необходимо снять опалубку?

Итак, когда можно снимать опалубку с фундамента? Примерно через 7-8 суток при следовании несложным требованиям, а именно:

При среднесуточной температуре воздуха во время укладки фундамента не меньше 15ºС.
Если при заливке фундамента был применен высококачественный цемент.
При соблюдении условий правильного ухода за бетоном (смачивание водой, укрывание целлофаном или опилом).

В целом же, чтобы ответить на вопрос: сколько времени сохнет бетон, нужно знать, что на этот процесс влияет несколько факторов, таких как среднесуточная температура и влажность воздуха, а также объем использованного раствора. Так через сколько можно снимать опалубку?

Влажность воздуха

Для тех, кто не знает, когда убирать опалубку, учитывать этот фактор просто необходимо. Так как при низкой влажности воздуха фундамент в процессе затвердевания начнет растрескиваться и рассыхаться. Влажность влияет на крепость схватывания цементного раствора.

В связи с этим, когда воздух сухой, бетон быстро утрачивает влагу, и поэтому бетоноукладчики поливают обильно поверхность фундамента водой, порой по несколько раз в течение дня. Не стоит бояться перелива, так как бетон впитает воды сколько нужно. Признаком того, что бетон в достаточной мере увлажнен и трещинок на нем не будет, являются обыкновенные лужи, которые останутся после прошлого увлажнения.

Но все не так просто. Когда влажность воздуха повышена, срок просыхания смеси продлевается. Потому как бетон не до конца окреп, и снятую преждевременно опалубку придется установить обратно. При заливке фундамента и времени его затвердевания стоит отталкиваться от того, в какой степени воздух хорошо прогрет.

Температура воздуха

Одним из самых важных факторов затвердевания бетона является температура воздуха. Но не та, которая определяется по градуснику, а среднесуточная − вычисленная с помощью данных, полученных по сводкам Гидрометцентра. К примеру, средняя в течение дня температура около 20ºС, а ночная − 10ºС, сложив их и поделив пополам, получаем среднесуточную температуру в 15ºС. На последнюю цифру и стоит опираться для определения, когда снимать опалубку после заливки бетона, то есть через сколько дней:

При температуре от 1-5ºС опалубку демонтируют через 2 недели.
При колебании температуры от 5-10ºС снять опалубку можно через 10 суток.
Если температура воздуха держится в пределах от 10-15ºС, то раскрепление опалубки от фундамента производится через неделю.
При стабильной теплой погоде в пределах 20ºС опорную систему снимать можно уже по истечении 4 суток.
При более жарких погодных условиях, например, если среднесуточная температура составляет +30-35ºС, опалубка будет не нужна уже через 2-2,5 суток.

Но не стоит очень тщательно соблюдать эти предписания, так как нельзя исключать из виду влажность воздуха . Например, когда средняя за сутки температура составляет 20ºС, а в ночное время постоянно льет дождь, снимать опалубку необходимо на несколько дней позже.

При частном закладывании фундамента, когда сроки можно немного попридержать, подождать дополнительные 2 дня для более прочного и основательного затвердевания бетона, прежде чем производить демонтаж опалубки, не будет лишним.

Прочие советы по демонтажу

Многие не подозревают, что распалубку тоже надо производить по правилам, которые звучат так:

Снимать опалубку необходимо аккуратно и расчетливо.
Изначально демонтируются угловые и краевые элементы, так как нагрузка на них минимальная, и в этих местах бетон застывает быстрее.
Спешить и снимать деревянные щитки или расковыривать их посредством монтировки или железного лома не рекомендуется, тем более запрещено производить это действие с помощью буксирного троса, выдергивая их при помощи машины. Так можно испортить бетонный фундамент.

Раскрепление деревянной опалубки предпочтительно производить осторожнее, дабы щитки остались целыми. Это делается с целью либо повторного их применения, когда понадобится еще где-то заливать фундамент, либо для прочих строительных задач.

Еще один совет: для определения степени затвердевания бетона, из этого же раствора делается контрольный экземпляр — кубик, по нему производят все необходимые анализы и сравнение.

Либо воспользоваться графиком затвердевания бетона, который имеет криволинейную зависимость и выглядит следующим образом: при среднесуточной температуре воздуха в +1ºС — это прямая под углом в 30º, при более высоких температурах, например, при +35ºС − он представляет собой уже ветвь гиперболы.

Внимание! Поднимать стены здания на бетонный фундамент сразу после снятия опорной системы, то есть опалубки, − запрещено, так как для полного застывания бетона потребуется выдержать основание без нагрузок еще около 3 недель. За этого время рекомендуется произвести, например, гидроизоляцию бетонного основания.

tvoygarazh.ru

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

opalubka-sten.ru

Твердение бетона. Когда снимать опалубку

Набор прочности бетона зависит от нескольких факторов: пропорции воды и цемента в растворе бетона, марки цемента, температурного режима, влажности воздуха, наличия в составе пластификаторов и прочего.

Схватывание бетонной смеси происходит в первые сутки. Скорость схватывания зависит от температуры окружающей среды. На этой стадии смесь еще подвижна, и на нее можно механически воздействовать для придания и корректировки формы.

Твердение бетона наиболее интенсивно в первую неделю с момента заливки. Спустя трое суток в нормальных условиях прочность его составляет около 30 процентов от марочного значения. А уже к середине — концу второй недели этот показатель составляет 70 процентов. После чего процесс замедляется. 100 процентов марочной прочности при нормальных условиях достигается только через 28 дней.

В дальнейшем, при доступе влаги, бетон продолжит набирать прочность, но крайне медленно. Через три года этот показатель может вдвое превысить значение, полученное через 28 дней после заливки.

Так когда же снимать опалубку? Здесь масса мнений, и каждое из них обосновано.

Согласно СНиП распалубку осуществляют при достижении прочности 70 процентов. Европейский норматив составляет 50 процентов прочности. Американцы же рекомендуют это делать через 7 дней при соблюдении влажности и температуры воздуха свыше 10 градусов по Цельсию. Опытные строители демонтируют опалубку, когда фундамент уже способен выдержать вес человека (но подчеркиваем, только опытные строители могут принимать подобные решения).

При этом нужно обязательно учитывать погодные условия, при которых происходило застывание бетонной смеси.

Распалубка для горизонтальных конструкций бетон для фундамента осуществляется позже, чем для вертикальных, при прочих равных условиях.

Не торопитесь снимать опалубку, чтобы не пришлось ремонтировать поврежденную бетонную конструкцию. Однако на зиму тоже оставлять не стоит. Так как деревянные щиты опалубки разбухают и преждевременно испытывают конструкцию на прочность. Здесь нужна золотая середина.

Важно обеспечить оптимальные условия для роста прочности, соответствующей марке бетонной смеси.

И ещё… Все эти правила работают, если Вы можете купить бетон надлежащего качества и быть в этом уверены. Поэтому покупайте смесь у проверенного надёжного производителя напрямую без посредников. Если Вы хотите приобрести бетон в Минске, попросите у поставщика о возможности присутствовать при загрузке отправляемого к Вам на объект автомобиля. Там же у специалистов растворо-бетонного узла можно получить более подробные инструкции по уходу за бетоном для достижения марочной прочности, а также документы качества, которые гарантируют Вам долговечность конструкций.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Вне зависимости от типа опалубки требуется установка вспомогательных компонентов, обеспечивающих устойчивость и жесткость конструкции при воздействии на неё наклонных и горизонтальных сил. Раскрепление опалубки – это обеспечение условий для надлежащего формирования бетонной отливки посредством установки конструкционных элементов, принимающих нагрузку.

Раскрепление опалубки

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Замечание! По вопросу использования крепежных деталей среди мастеров не угасает полемика. Для одних удобней и дешевле пользоваться гвоздями, другим практичней и быстрей скрепить щиты саморезами.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей. Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Факторы, влияющие на показатель прочности

Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Технологические особенности стальных распорок

Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.

Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.

Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.

Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень

Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.

Влияние внешних условий

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Правила снятия опалубки

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

ДСП;
плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Приготовление и заливка жидкого бетона

Исходя из условий строительства, приготовление бетона для опалубки осуществляют различными способами:

Растворный узел

На строительстве крупных объектов, где постоянно нужен раствор, устраивают мобильный цех по его приготовлению. Смесь готовят автоматизированным способом.

Дозаторы загружают в смесительную ёмкость цемент, песок, твёрдый наполнитель (обычно это щебень определённой фракции) и воду в пропорциях, соответствующих требуемой марке бетона. Готовый бетон для опалубки из бункера поступает в кузов автомашины.

Производитель работ даёт заявку, на которое время, какой марки нужна смесь и её количество. В назначенное время на стройплощадку автотранспортом доставляют бетонную смесь.

Автомиксер

Автомиксер или автобетоносмеситель представляет собой автомашину, оснащённую вращающимся барабаном. Барабан загружают всеми ингредиентами смеси. За время транспортировки от растворного узла до стройплощадки, смесь во вращающемся миксере достигает полной готовности, не теряя своей текучести.

На стройплощадке автомиксер с помощью насоса и рукава заливает в опалубку жидкую смесь. Если доступность к опалубке ограничена, автомиксер выгружает смесь в специальные бункера. Затем краном бункер доставляют к месту выгрузки.

Бетономешалка

Бетономешалку используют на строительстве небольших объектов. Вращающаяся груша обычной мешалки вмещает около 150 литров раствора.

Лопатами загружают в грушу цемент, песок, твёрдый наполнитель и воду в пропорциях, соответствующих марке бетона. Мешалка значительно сокращает затраты ручного труда. Не стоит загружать грушу бетономешалки на глазок.

Необходимо рассчитать, сколько потребуется полных лопат цемента, песка и щебня, вёдер воды на один замес. Это нужно, чтобы при каждом следующем замесе получать бетон одной и той же марки.

Ручной способ

Когда объём заливки совсем небольшой, например, при устройстве фундамента под сарай, теплицу, то готовят раствор ручным способом. В любой подходящей ёмкости лопатой перемешивают смесь.

Состав бетона для фундамента

Бетонная смесь любой марки состоит из четырех обязательных компонентов:

цемента;
воды;
песка;
щебня или гравия.

Подбирая ингредиенты для замешивания бетона, принимают во внимание следующие данные:

Цемент	Является основой бетонной смеси благодаря высоким вяжущим свойствам. Заводы, производящие это вещество, предлагают цемент различных марок и модификаций. Добавки, вводимые в базовый состав на этапе производства, регулируют его морозоустойчивость, прочность, скорость твердения. В строительстве чаще всего используется портландцемент (ПЦ), который получают, примешивая к основным ингредиентам известняк. Существуют разновидности ПЦ, содержащие минеральные и полимерные добавки. Рекомендуемая марка цемента для частной застройки — М400 или ПЦ400. В итоге получится бетон марки М200. При использовании низкомарочного цемента фундамент будет обладать малой сопротивляемостью к нагрузкам и быстро придет в негодность. Срок годности цемента в сухом виде ограничен. При хранении его в мешках более года, вещество теряет часть свойств, обеспечивающих прочность бетона.
Вода	Единственным требованием к этому ингредиенту является чистота и отсутствие примесей.
Песок	Это основной заполнитель бетона, он влияет на правильное распределение внутреннего напряжения готового строительного материала. Поэтому к подбору песка нужно подходить ответственно, обращая внимание на процент примесей, фракцию, отсутствие органических частиц. Наиболее подходящим для получения качественной бетонной смеси считают речной песок. Его ключевыми характеристиками являются однородность и отсутствие глины в составе. Для строительных работ также применяют морской, карьерный и кварцевый песок.
Щебень и гравий	Для повышения плотности раствора туда добавляют горные породы с неровной поверхностью. К ним относятся гранит, гравий, известняк, шлак. В некоторых случаях используют вторичный материал: мелкие обломки кирпича, бетона, асфальта. Чтобы свести к минимуму образование воздушных пузырей между отдельными камнями и повысить сцепляемость компонентов бетона, применяют разные фракции наполнителя. Чаще всего используют щебень размером от 8 до 70 мм в диаметре.

Смешивая указанные ингредиенты в определенных пропорциях и вводя в состав дополнительные вещества, получают простой или модифицированный бетон различных марок.

Добавки

Усиление тех или иных свойств бетона достигается путем введения специальных веществ. Добавки делятся на несколько категорий по принципу их действия на строительный материал:

понижающие температуру замерзания. Включаются в состав, если работа по заливке бетона будет происходить при минусовой температуре воздуха. Делают его устойчивым к морозу и одновременно увеличивают прочность;

пластифицирующие, то есть повышающие пластичность и текучесть бетонной смеси. Позволяют ей проникать в труднодоступные места, заполняя самые мелкие отверстия;

гидроизоляционные. Запечатывают поры и капилляры в готовом бетоне, в результате чего внутри них не скапливается влага.

Пропорции компонентов

Правильное соотношение в бетонном растворе компонентов — залог получения качественного материала. Оптимальным для постройки частного дома считается состав бетона для фундамента пропорции на одну часть цементного порошка четыре части щебенки (1/4). А в пропорции цемента и песка берется соотношение 1\3, то есть на 1 часть цемента (М 400) идет 3 части песка. В целом же вес цемента в цементном растворе должен составлять 1\4 от всей массы.

Но для затвердения бетона еще нужна вода. Важной характеристикой бетона является пропорция воды и цемента (так называемое водо — цементное соотношение). От данного соотношения зависит прочность бетона: чем меньше его значение, тем прочнее получается материал. Для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, максимальное водо — цементное значение составляет 0,75.

Частным застройщикам для небольшого объема работ, проще замешивать раствор на стройплощадке. В бетономешалки делается один замес раствора для фундамента в такой примерно пропорции:

300 кг цементного порошка.
600 кг песка.
1300 кг щебенки.

Но у застройщика нет возможности взвешивать сыпучие материалы, когда он находится на месте строительства дома. Возникает вполне резонный вопрос, как сделать раствор для фундамента правильно. Для этого нужно знать пропорции бетона для фундамента в ведрах. Поскольку у всех компонентов насыпная плотность примерно одинаковая можно перемерить их и тогда состав бетона для фундамента пропорции в ведрах будет примерно такой:

Цемент 25 ведер.
Песок 43 ведра.
Щебенка 90 ведер.

При определении количества воды ориентируются на меру цемента: на одно ведро цементного порошка нужно добавить не полное ведро воды. Данный объем, смотря по ситуации, может варьироваться. К примеру, если опалубка армирована, то бетон замешивается более пластичным, чтобы он легче проникал внутрь каркаса.

Без армирования практичнее сделать его жестким, это ускорит застывание. В обоих случаях воды нужно добавлять столько, чтобы в готовом растворе не было лужиц. Для получения одного куба бетона разных марок оптимальное соотношение компонентов в объемном выражении изложено в таблице.

марка бетона	цемент М 400	песок	щебенка
М 150	1 ведро	3 ведра	5 ведер
М 200	1 ведро	2.5 ведра	4 ведра
М 300	1 ведро	1,7 ведра	3 ведра

В данных объемных показателях ведро может быть заменено любой мерой объема при условии сохранения пропорции.

Решая, как приготовить бетон для фундамента надо иметь в виду, что помимо пропорций нужно знать, в какой последовательности производить закладку компонентов. Вначале в бетономешалку заливается вода, чуть меньше нормы. Потом засыпается полпорции щебенки. А уже затем, цемент с песком и опять все компоненты тщательно перемешаются.

В самом конце засыпают оставшуюся щебенку. После этого нужно дать бетономешалке немного времени, чтобы она хорошенько перемешала все компоненты. И наконец, оценив густоту раствора, смотря по ситуации, добавить остаток воды или оставить как есть и еще раз тщательно все перемешать.

Вспомогательные элементы

К этой категории опалубочной системы перекрытий относятся расходные элементы, например фиксаторы для арматуры, и комплектующие, которые нужны для того, чтобы обустроить площадку для работы и устанавливать нужные интервалы между блоками арматуры и опалубочной поверхностью. В их число входят:

Фиксатор ФТ;
Фиксатор стойка;
Звёздочка опорная;
Фиксатор ФСУ;
Фиксатор ФУ;
Фиксатор под грунт;
Фиксатор усиленный;
Подставка под усиленный фиксатор.

Конструкция телескопической стойки

Конструкция телескопической стойки
Телескопическая является опорой для опалубки. Она состоит из двух труб, а изготавливается в основном из стали или алюминия. Размеры стоек варьируются от 1.5 до 4.5 метров. Она включает в себя нескольких элементов:

Верхняя опора. Состоит из трубы с отверстиями для фиксирующих скоб. Иногда их называют «серьги». Они задерживают верхнюю вставку;

Опорная гайка. Она передвигается по натяжителю и является дополнительной опорой;
Нижняя направляющая опора. Это труба диаметром о 50 до 60 миллиметров. Снизу на неё приварена площадка, а сверху специальная резьба, которая исполняет функцию натяжителя;
Унивилка. Это универсальное приспособление, созданное для надёжной фиксации балки. Она фиксирует положение балки и производит надежную стыковку. Существуют три вида унивилки: с желобом, с уголком, чтобы прочнее прикрепить балку, и с четырьмя штырями.

Последовательность и особенности выполнения работ

Возвести несъёмную опалубку из кирпича несложно, важно соблюдать технологию кладки. В основном используются приёмы бутовой кладки. Через определённое расстояние выставляют кирпич, который служит анкером. Обычно устанавливают шаг в два элемента.

После строительства стенки хорошо просушивают. Затем заливают основание внутрь.

В качестве рабочего раствора используется песчано-цементная смесь, приготовленная в определённых пропорциях.

Перед возведением опалубка для фундамента из кирпича проводится подготовительная работа:

Под будущее основание выкапывают котлован. Нижнюю площадку укрепляют песком и гравием. Высота слоя делается не менее 0,3 метра.
Производится армирование подготовленного основания. Поверхность делаю ровной и прочной.
Кладка кирпича производится с соблюдением технологии.
Чтобы уменьшить давление на подготовленное основание, плоскость рядов следует делать параллельно.
Боковые грани будущего фундамента образуют систему перпендикулярных зон с продольными и поперечными швами.
Чтобы стены были прочными, нельзя ставить кирпич ребром.

Технология позволяет возводить многоэтажные и промышленные здания.

Опалубка может выполняться с двухсторонней кирпичной кладкой. А также с односторонней, для внутренней стены используются плиты повышенной жёсткости и плотности.

Преимущество технологии – одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя. Не придётся дополнительно проводить облицовку фундамента.

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента?

Так как фундамент является основой почти любого здания, крайне важно соблюдать технологические требования к его возведению. Касается это и сроков выдерживания бетонного раствора в опалубке.

Что может пойти не так?

Опалубка сохраняет форму раствора, пока он окончательно не схватился и не набрал прочность. Соответственно, преждевременное удаление опалубки может привести к следующим неприятным явлениям:

Потеря раствором формы и разрушение фундамента;

Деформация фундамента, не набравшего достаточную прочность под нагрузками последующих конструкций;

Ухудшение состояния раствора – появление трещин, крошение и т. д.

Важно понимать разницу между снятием опалубки и началом следующего этапа работ. В обычных условиях, бетон набирает полную прочность примерно через месяц. Однако это не значит, что снятие опалубки следует выполнять тоже через месяц. Это значит, что следует подождать со следующим этапом работ до тех пор, пока материал не станет достаточно прочным, чтобы их можно было выполнить безопасно.

Если все так серьезно, почему бы не подстраховаться, и не подождать подольше? Потому что оптимальное время для проведения строительных работ довольно ограничено, да и лишний простой на площадке ни к чему.

Когда же снимать опалубку?

Это зависит от окружающих условий и особенностей конструкции. Для фундаментов, рекомендуемый момент снятия опалубки наступает при наборе бетоном 70-80% от расчетной (номинальной) прочности. Собственно, при наборе такой прочности можно приступать и к некоторым видам последующих работ.

Иногда, когда речь идет об относительно легких и небольших конструкциях, опалубка может сниматься при наборе бетоном 50% прочности. В случаях малоэтажного индивидуального (дачного) строительства так и делают.

Минутку, но когда бетон набирает 50% или 70-80% от конечной прочности?

Теоретически, набранную прочность бетона можно вычислить, используя специальные методики и опытные образцы материала. Правда, крайне маловероятно, что вам придет в голову заниматься подобным при строительстве фундамента на даче.

К счастью, есть специальные таблицы, в которых отражен ход набора прочности бетоном в зависимости от окружающих условий. Ключевым условием в данном контексте является температура воздуха.

Допустим, у вас среднестатистический бетонный раствор М200-М300, через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Рассмотрим набор прочности в зависимости от температуры:

При температуре около 0 градусов, 50% прочности наберется на 14-й день, а на 28-й будет только чуть меньше 70%;

При температуре 10 градусов, 50% вы получите на 5-й день, а на 14-1 чуть более 70%;

При двадцатиградусной температуре, прочность бетона составит 50% после 3-х дней, а 70% после недели.

Очевидно, тенденция ясна – чем теплее воздух, тем быстрее бетон набирает прочность. Соответственно, если вы заливаете бетонный фундамент летом, то опалубку можно демонтировать уже через 3 дня, а к последующим работам приступать через неделю.

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Вопрос конкретного срока снятия опалубки часто вызывает затруднения у непрофессиональных строителей. С одной стороны, без снятия опалубки невозможно осуществлять дальнейшие работы. С другой стороны, если опалубка будет разобрана слишком рано, то бетон не наберет достаточную прочность.

К чему это может привести?

Нарушение формы конструкции. Если бетон еще не успел полностью затвердеть, то форма может просто «поплыть».

Скосы углов. Не набравший достаточной прочности раствор может осесть под собственным весом, что приведет к скосу углов конструкции.

Появление трещин. Высыхая в условиях отсутствия ограничивающей конструкции (опалубки) бетон может расползаться, образуя трещины.

Нарушение плоскостей. За счет оседания раствора (которому уже ничего не мешает), верхняя плоскость конструкции может потерять ровность, причем весьма заметно.

Когда же наступает оптимальный срок снятия опалубки?

Ответ на данный вопрос зависит от следующих факторов:

Марка цемента и общее качество раствора. Чем выше оба показателя, тем быстрее набирается прочность. Для уверенности в качестве рекомендуется использовать заводской раствор. Например, можно купить бетон здесь. Как правило, заводской раствор характеризуется соблюдением пропорций компонентов и всех технологических условий приготовления.

Температурный режим. Зависимость та же — чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее схватывается раствор.

Влажностный режим. В условиях недостаточно влажности раствор будет рассыхаться и трескаться, что не способствует набору прочности. Поэтому его иногда поливают.

Особенности конструкции и последующих нагрузок.

Среднестатистический бетон набирает номинальную прочность через 28 дней при температуре воздуха 20 градусов. Для снятия опалубки с различных бетонных конструкций не обязательно выжидать все 28 дней:

Вертикальные конструкции могут быть освобождены от опалубки при достижении бетоном прочности на сжатие на уровне 0,2 МПа.

Горизонтальные конструкции длиной менее 6 м должны набрать не менее 70% номинальной прочности.

Аналогичные конструкции, но длиннее 6 м, следует продержать в опалубке до набора 80% номинальной (расчетной) прочности.

Как же определить – набрал ли раствор требуемую прочность?

Сделать это можно путем реальных замеров прочности на сжатие техническими средствами, что, однако не всегда возможно при индивидуальном строительстве. В этом случае, лучше воспользоваться таблицами набора прочности, которые в изобилии имеются в интернете. На них отображается срок набора прочности бетоном на основе определенной марки цемента в зависимости от температуры воздуха.

Как мы уже говорили, среднестатистический раствор наберет расчетную прочность на 28 день при 20 градусах. Чем ниже будет температура, тем медленнее происходит набор прочности. Скажем, при 5 градусах, тот же раствор за тот же срок будет «готов» лишь на 77% (что, впрочем, достаточно для снятия опалубки).

Если исходить из необходимой прочности в 70% от номинальной, то снимать опалубку в летний сезон можно уже на исходе первой недели. При этом следует учитывать особенности дальнейших работ. Если вы планируете сразу после снятия опалубки создавать существенную нагрузку на бетонную конструкцию (например, начнете укладывать кирпичную стену на фундаменте), то целесообразно подождать чуть дольше.

Когда снимать опалубку для фундамента

Сегодня мы подготовили статью на тему: «когда снимать опалубку для фундамента», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процес с с троительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная , не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет »…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое. За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше , поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам на созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания. Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствори проходит две основные стадии:

А. Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 ° С ), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процес с с хватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 % . А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п ., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т. п . Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий ( высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые делати можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами) .

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций ( СНиП 3.03.01 — 87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Полное застывание бетона часто применяемых марок (М150…М300) происходит за 4 недели. В течение 28 суток монолит набирает 97—98% конструктивной прочности при нормальных условиях: температура воздуха — 20 ± 2 °С, относительная влажность близка к 100%. Строительство можно возобновить раньше окончания периода затвердевания, но надо четко понимать, когда разрешается снимать опалубку, продолжать работы и нагружать бетонную конструкцию.

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0. 2 МПа;
монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

Утепление и подогрев.
Добавление суперпластификаторов.
Использование химических присадок и добавок.
Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:

Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.

Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.

Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Когда снимать опалубку с фундамента или сколько времени застывает бетон?

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж?

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

непосредственно для фундамента;
при создании межэтажных перекрытий;
для устройства несущих стен и перегородок;
при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Правила демонтажа опалубки:

При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 2.9 проголосовавших: 21

Когда можно снимать опалубку с фундамента

Нормативный документ	Условие	Срок распалубки	Примечание

СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.110, таблица № 10	Горизонтальная поверхность пролет до 6 м	Набор бетоном 70% марочной прочности	Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.
	Горизонтальная поверхность пролет свыше 6 м	Набор бетоном 80% марочной прочности	Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.
СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.66		Достижение бетоном 70 % марочной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3	Бетон на пористых заполнителях (керамзит)	Прочность бетона 3,5 МПа, но не менее 50 % марочной прочности
ВСН 48-93 Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей	Обычные грунты	По достижении бетоном марочной прочности	Норма действует для тоннелей
	Крепкие устойчивые грунты	Набор бетоном 75% марочной прочности	Норма действует для тоннелей
DIN 1045-2:2008-08 Бетон и железобетон. Раздел 12, таблица 8 (Германия)	Боковые плоскости балок, стен	3 дня	(класс прочности цемента 32R)
	Плиты перекрытий	8 дней	(класс прочности цемента 32R)
ACI 318-08 пункт 5.11.1 (США)	Температура бетона выше 10 °С	7 дней	При соблюдении требуемой влажности бетона
ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз)	Температура бетона выше 0°С, но ниже пиковой 65°С	Набор бетоном 50% марочной прочности	До набора бетоном прочности 5 МПа температура бетона не опускалась ниже 0°С
ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.1	Горизонтальные поверхности (плиты перекрытий)	Набор бетоном 70% марочной прочности
ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3. 7.2.2	Опалубка балок шириной до 76 см	3 дня	При среднесуточной температуре более 10°С
	Опалубка балок шириной более 76 см	4 дня	При среднесуточной температуре более 10°С

Нормативный документ

Условие

Срок распалубки

Примечание

СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.110, таблица № 10

Горизонтальная поверхность пролет до 6 м

Набор бетоном 70% марочной прочности

Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.

Горизонтальная поверхность пролет свыше 6 м

Набор бетоном 80% марочной прочности

Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.

СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.66

Достижение бетоном 70 % марочной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3

Бетон на пористых заполнителях (керамзит)

Прочность бетона 3,5 МПа, но не менее 50 % марочной прочности

ВСН 48-93

Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей

Обычные грунты

По достижении бетоном марочной прочности

Норма действует для тоннелей

Крепкие устойчивые грунты

Набор бетоном 75% марочной прочности

Норма действует для тоннелей

DIN 1045-2:2008-08 Бетон и железобетон. Раздел 12, таблица 8 (Германия)

Боковые плоскости балок, стен

3 дня

(класс прочности цемента 32R)

Плиты перекрытий

8 дней

(класс прочности цемента 32R)

ACI 318-08 пункт 5.11.1 (США)

Температура бетона выше 10 °С

7 дней

При соблюдении требуемой влажности бетона

ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз)

Температура бетона выше 0°С, но ниже пиковой 65°С

Набор бетоном 50% марочной прочности

До набора бетоном прочности 5 МПа температура бетона не опускалась ниже 0°С

ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.1

Горизонтальные поверхности (плиты перекрытий)

Набор бетоном 70% марочной прочности

ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3. 7.2.2

Опалубка балок шириной до 76 см

3 дня

При среднесуточной температуре более 10°С

Опалубка балок шириной более 76 см

4 дня

При среднесуточной температуре более 10°С

Снятие бетонной опалубки: точное время | расчеты

Опалубка
это временные модели, в которых бетон заливается и сжимается для укладки бетона
в соответствии с дизайном. Опалубка устанавливается в правильном положении для заливки
элементы на бетонную конструкцию. Опалубка держится до
бетон твердеет и набирает прочность.

Удаление
опалубка рекомендуется только тогда, когда бетон имеет собственный вес и
укрепляется без опалубки и каких-либо подпорок.Прежде чем иметь дело с
меры предосторожности при снятии опалубки или подпорок,
всегда необходимо знать точное время снятия опалубки. Опалубка
должны быть удалены после того, как бетонные элементы конструкции, поддерживаемые в
опалубка снята. Вот краткое описание точного времени и
Меры предосторожности при снятии опалубки.

Правильное время удаления
Опалубка

Время, с которого
бетон укладывается в опалубку до тех пор, пока опалубка не будет снята.
как поддерживающий период.Этот период времени будет варьироваться в зависимости от различных факторов
как:

ТИП И СОРТА
БЕТОН

• Тип и класс
бетон

• Добавки, используемые в
бетонная смесь

• Опалубочные конструкции

• Температура

• Тип конструкции
элемент (Колонны/балки/плиты)

• Качество контента

• Условия отверждения

процесс снятия опалубки происходит после превращения бетона и
набрал достаточную прочность, которая называется временем распалубки. Это может
вызвать нагрузку на структурный размер из-за потери поддержки на всех или ниже всех
сторон, за что теперь отвечает вспомогательная структура. Должным образом
затвердевший бетонный элемент может выдержать эти внешние напряжения при удалении
опалубка. Опалубку оставляют на длительное время, чтобы помочь в процессе заживления
бетонные компоненты.

нормальный срок, за который можно снять опалубку в соответствии с МС:
456-2000, Раздел 11 показан ниже:

Прочность бетона по сравнению сЭлемент конструкции

Тип и пролет для снятия опалубки

Прочность бетона	Элемент конструкции Тип и диапазон
2,5 Н/мм2	Боковой части опалубки для всех элементов конструкции можно демонтировать
70% расчетной прочности	Интерьер части опалубки плит и балок пролетом до 6м съемные
85% расчетной прочности	Интерьер части опалубки плит и балок пролетом более 6м могут быть удалено

Время снятия опалубки

(при использовании обычного портландцемента)

Тип опалубки	Снятие опалубки Время
стороны стен, колонн и вертикальных граней балки	24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Плиты (реквизит остался под)	3 дней
Луч софиты (подпорки оставлены)	7 дней
Удаление подпорок плит:
я) Плиты, охватывающие до 4. 5м	14 дней
ii) Плиты пролетом более 4,5 м	14 дней
Удаление подпорок для балок и арок
я) Пролет до 6м	14 дней
ii) Пролет более 6м	21 дней
Тип опалубки	Опалубка Время удаления

Структурированные участники
строится по расчетным нагрузкам.Но прежде чем конструкция будет завершена и
при всех нагрузках, учитываемых при расчете конструкции, элементы конструкции
будет подвергаться собственному весу и строительным нагрузкам во время строительства
обработать.

Таким образом, чтобы
приступить к строительным работам быстрыми темпами, необходимо
рассчитать поведение конструкции под действием собственной нагрузки и строительной нагрузки.
Это можно сделать, и если член конфигурации сочтет это безопасным, опалубка
можно удалить.

Если эти расчеты
невозможно, можно использовать следующую формулу для расчета безопасной опалубки
время забастовки:

Характеристика
куб равной зрелости к структуре, необходимой на момент удаления
опалубка

= (Стабильная нагрузка +
Строительная нагрузка) / (общая расчетная нагрузка)

= Марка бетона

Эта формула была представлена
Harrison (1995), в которой подробно описывается фон, определяющий
время, необходимое для снятия опалубки.

Другой метод
определение прочности бетонной конструкции заключается в выполнении неразрушающего
испытания элемента конструкции.

Важное примечание:

Это
следует отметить, что время снятия опалубки, показанное выше в Таблице-2, составляет
только при использовании обычного портландцемента.

Портленд
Пуццолановый цемент используется в обычном строительном процессе.Следовательно, время, указанное в таблице 2, должно быть изменено.

Для цемента, кроме обычного портландцемента
цемент, время снятия опалубки:

1.
Портланд-пуццолановый цемент – время удаления составит 10/7 времени
указанный выше (Таблица-2)

2.
Низкотемпературный цемент —
время передачи составляет 10/7 указанного выше времени (таблица 2)

3.
Быстрое оборудование
Цемент — 3/7 указанного выше времени (Таблица-2) Время перехода составляет
достаточным во всех случаях, кроме вертикальных сторон плит, балки и
колонки, которые должны поддерживаться в течение 24 часов не менее часа.

Артикул:

ACI (1995) Методы оценки бетона на месте
прочность. АКИ 228.1R-95.

ASTM (1987) Стандартная практика оценки бетона
прочности по методу зрелости.ASTM C1074–87

BS 8110 — свод правил по конструктивному использованию
бетон

ИС-456 – Бетон обычный и железобетон – Код
Практика

Что произойдет, если опалубку снять раньше срока?

(A) Раннее снятие боковой опоры

если
вы сразу снимаете опалубку, стороны колонн и балок могут вздуться, если
бетон не затвердел. И стороны могут
выйти из отвеса или линии.

(B) Раннее снятие опоры

Если
вам не хватит сил, система может отвлечься или рухнуть.
Обратите внимание, что если отклонения происходят в такое время, они будут постоянными и
сложно ремонтировать. Так что будьте осторожны.

ТАКЖЕ
ПРОЧИТАЙТЕ: ОСМОТР
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОЛОННЫ

Если вы нашли

Эта информация полезна, поделитесь ею.

Спасибо! За чтение статьи.

Время снятия бетонной опалубки и технические характеристики

Время снятия опалубки зависит от различных факторов, таких как

Тип используемого бетона : Доступно множество типов бетона в зависимости от используемых материалов (например, цемента, минеральных добавок). время их затвердевания может варьироваться, например, опалубку можно быстро снять, если в бетоне используется быстротвердеющий цемент.
Качество используемых материалов : Если используются высококачественные материалы, особенно если цемент и минеральные добавки, такие как микрокремнезем, хорошего качества, то бетон быстро достигает ранней прочности, поэтому опалубку можно быстро снять.
Температура на площадке : Это играет важную роль, влияя на время схватывания бетона, а также на набор прочности. Время снятия опалубки больше при холодной погоде и меньше при бетонировании в жару.
Отверждение : Тип отверждения и скорость, с которой оно осуществляется, влияют на увеличение прочности бетона, например, если используется отверждение паром, скорость набора прочности в бетоне будет быстрой, поэтому время снятия опалубки будет меньше.
Условия воздействия : суровые условия воздействия могут привести к медленному набору прочности бетона, что приведет к увеличению времени снятия опалубки.

В дополнение к вышеуказанным факторам существует еще один важный критерий, основанный на напряжениях и нагрузках, приложенных к бетону при снятии, поэтому снятие опалубки можно производить только после того, как бетон достигнет значительной прочности, примерно в раз превышающей нагрузку, предполагаемую во время удаление .

При снятии опалубки также учитывается тип конструктивных элементов.Для плит и балок, которые несут собственный вес, а также динамическую нагрузку в здании, требуется больше времени для снятия опалубки, а также опалубку следует снимать осторожно, чтобы не повредить элемент.

Метод и период снятия опалубки

Что такое опалубка?

Опалубка или опалубка — это временная форма, подобная расположению плит различных форм, размеров и материалов, используемых для строительства различных бетонных элементов, таких как колонны, балки, стены, водопропускные трубы и т. д.В этой статье мы обсудим правильные методы и сроки снятия опалубки, т.е. распалубки.

Метод и период снятия опалубки:

Опалубка должна быть сконструирована таким образом, чтобы можно было снимать различные компоненты в следующей последовательности:

1. В первую очередь следует демонтировать опалубку, образующую вертикальные грани стен, балок и сторон колонн (которые не несут нагрузки, а используются только для удержания бетона).

2.Далее следует снять опалубку, образующую софит к плитам.

3. Опалубка, образующая софит из балок, ферм или других сильно нагруженных опалубок, должна быть в конце удалена.

Продолжительность времени, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от многих факторов, таких как тип используемого цемента, форма и положение элемента (будь то элемент вертикальный, горизонтальный или наклонный) нагрузки, которые должны нести элементы и температура воздуха.

Как правило, быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют снимать опалубку на ранней стадии.

Ранний выпуск опалубки позволяет повторно использовать ее в других областях, что приводит к экономии за счет оптимального использования материала и быстрого строительства. В то же время преждевременное снятие опалубки может оказаться опасным и допускать его нельзя.

Опалубку ни при каких обстоятельствах нельзя снимать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей нагрузку, которой может подвергаться бетон во время снятия опалубки.

В нормальных условиях (при температуре воздуха выше 20°C и использовании обычного портландцемента) опалубку можно снимать или снимать по истечении периода, указанного для соответствующих элементов в таблице ниже.

Период снятия опалубки:

Примечание:

Для быстротвердеющего цемента 3/7 сроков, указанных в таблице выше, будет достаточно во всех случаях, кроме вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны выдерживаться не менее суток.

Ослаблять всю опалубку следует постепенно и осторожно, чтобы предотвратить внезапную передачу нагрузки на бетон. Формы можно легко снять, ослабив двойные края.

Иногда вздутие бруса может привести к заклиниванию опалубки в некоторых местах. В такой ситуации можно использовать небольшой лом, чтобы сбить опалубку.

В случае консольных плит и балок центрирование следует удалять только после того, как были выполнены необходимые конструкции для обеспечения надлежащего противовеса и они достигли достаточной прочности.

Типы опалубки, используемые в строительстве

Типы строительных лесов, используемых в строительстве

Как рассчитать площадь опалубки для строительства

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями, а также поставьте лайк нашей странице Facebook и присоединитесь к нашему каналу Telegram .

Домашних мастеров Пошаговое руководство по укладке бетона | Holcim Австралия

Выложить проект

Используя колья, шпагат, рулетку и уровень, разметьте границы. Обязательно учитывайте такие факторы, как дренаж, близость к корням деревьев и достаточное пространство для форм. Теперь вы готовы снять верхний слой почвы и выровнять участок, взяв землю с возвышенностей, чтобы заполнить углубления. Удалите достаточно почвы по краям, чтобы оставить место для плит.

Создание сильных форм

Опалубка для дорожки или террасы обычно состоит из досок, установленных по краю и укрепленных снаружи тяжелыми кольями с интервалом 300 мм. Распорки могут быть заколоты, чтобы их можно было снять после укладки бетона.

Многоразовые формы должны быть предварительно покрыты маслом или лаком. Будьте осторожны, чтобы не использовать покрытия, которые могут испачкать бетон. Для хорошего дренажа наклоните поверхность 10 мм на метр в нужном направлении. Основание и опалубка должны быть тщательно пропитаны в ночь перед заливкой и снова увлажнены перед прибытием грузовика.

Уступить место грузовику

5-метровый ³ бетоновоз имеет ширину 2,4 м, высоту 3,3 м и весит около 20 тонн. Грузовик имеет длину около 8 м с радиусом поворота 11 м.

Перед тем, как направить грузовик на вашу территорию, убедитесь, что он не проедет через сухие колодцы или другие скрытые уязвимые места. Защитите свой газон или подъездную дорожку, уложив доски для проезда грузовика. Если грузовик должен двигаться между опалубками по земляному полотну, использование настила поможет избежать глубоких колей.Если вы строите подъездную дорожку, убедитесь, что опалубка достаточно широка, чтобы грузовик мог проехать между ними. Это значительно ускорит укладку и избавит вас от необходимости перевозить бетон на тачке.

Попросите помощи

Вы сэкономите время и деньги, если будете готовы к прибытию грузовика. Это означает, что все предварительные работы должны быть выполнены, а инструменты и помощники должны быть под рукой для работы с бетоном. Среди инструментов, которые вам понадобятся, несколько лопат, одна или две грабли, брусок размером 100 мм х 50 мм для стяжки, деревянные терки, стальные мастерки и инструмент для нарезки канавок.

Вам понадобится помощь, чтобы уложить лопатой бетон, который спускается по желобу из грузовика. Один-два здоровых друга станут хорошими помощниками и помогут сократить время ожидания грузовика.

Укладка бетона

Грузовики не всегда могут подойти достаточно близко, чтобы разместить материал там, где вы хотите. Для этой цели можно арендовать строительную тачку с глубокими лотками и резиновыми шинами. Не забудьте использовать доски, чтобы перевернуть тачку, чтобы содержимое не сотрясалось и вам было легче толкать ее.Тщательно утрамбуйте бетон лопатой. Избегайте сегрегации и загрязнения материалом земляного полотна. Грузы следует размещать так, чтобы они перекрывались или перетекали друг в друга при опрокидывании. Помните, что бетон тяжелый. Не рискуйте навредить себе, пытаясь переместить больше, чем вы можете удобно катить в тачке.

Стяжка

Когда бетон уложен, можно приступать к стяжке. Это делается путем распиливания деревянной секции размером 100 мм x 50 мм по поверхности, желательно с одним человеком на каждом конце доски. Третий человек может работать перед плитой, заполняя углубления и удаляя бетон, который скапливается по мере продвижения плиты стяжки. При стяжке широких секций может потребоваться более глубокая секция бруса (150 мм).

Плавающий

Следующий шаг в операции размещения — плавающий. Целью затирки является взбалтывание поверхности, уплотнение материала и нанесение на поверхность достаточного количества раствора для заполнения пустот. Поплавок можно сделать своими руками (кусок твердой древесины 300мм х 100мм с деревянной ручкой) или купить у поставщика.Используйте его с легким нажимом и слегка наклонив вверх. Плавающая поверхность обеспечивает нескользящую поверхность.

Отделка поверхности

Не пытайтесь отделывать поверхность до тех пор, пока бетон не покинет блеск и не затвердеет достаточно, чтобы по нему можно было пройти стальным шпателем, не закапывая его и не вызывая попадания воды и цемента на поверхность. Встаньте на доску коленями, чтобы уменьшить давление на мокрую бетонную поверхность. Когда работа будет выполнена, тщательно промойте инструменты, чтобы их можно было использовать для других проектов.Если есть риск дождя или повреждения из-за холодной погоды, накройте бетон мешковиной или пластиковыми листами, как только это можно будет сделать, не повреждая поверхность.

Деформационные швы

Назначение компенсационных (и компенсационных) швов состоит в том, чтобы обеспечить плоскость ослабления, чтобы трещины, которые появляются в бетоне из-за усадки, имели тенденцию следовать этим плоскостям и быть скрытыми. Для этого необходимо, чтобы канавки находились на расстоянии не более 2 м друг от друга и чтобы они были глубоко прорезаны (обычно на 1/4–1/3 глубины плиты).Инструменты для нарезки канавок дешевы и гарантируют, что ваша готовая работа будет иметь профессиональный вид.

Отверждение бетона

Если бетон высыхает слишком быстро, он трескается и теряет прочность. Необходимо продлить время высыхания, поддерживая бетон во влажном состоянии не менее семи дней. Это можно сделать с помощью различных методов, рекомендации по которым можно получить в местном отделении Holcim в Австралии. Отверждение необходимо начинать сразу же после того, как произошло «схватывание», скажем, через четыре-шесть часов, в зависимости от климатических условий.

Снятие опалубки

Когда бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать вес, который он должен выдержать (семь дней), снимите опалубку. Не используйте металлический инструмент против поверхности, чтобы поддеть формы, потому что это может привести к повреждению.

Как измерить количество

Приведенный ниже калькулятор показывает приблизительное количество бетона, которое вам потребуется для работы. Для использования измерьте длину и ширину укладываемого участка в метрах; найдите среднюю глубину заливки и считайте с помощью калькулятора объем бетона в кубических метрах, который вам понадобится.

Поскольку бетон продается блоками по 0,2 м ², количество было изменено соответствующим образом.

Необходимые инструменты

Большую часть оборудования, необходимого для укладки бетона, можно взять напрокат.

Глубокие тележки с резиновыми шинами
Доски для катания тачек на
Стяжка пола
Лопаты
Деревянный поплавок
Молоток
Стальной шпатель
Инструмент для нарезки канавок
Духовный уровень
Инструмент для трамбовки
Древесина для опалубки
Грабли

Техническая консультация

Следуя процедурам, описанным в этой публикации, и проявляя надлежащий уход, вы получите наилучшие характеристики бетона Holcim.Технические бюллетени и рекомендации Holcim можно легко получить в ближайшем офисе Holcim в Австралии, чтобы помочь в достижении наилучших возможных результатов.

Примечание. Если необходимо использовать армирование, мембраны, спреи для борьбы с насекомыми или какие-либо специальные методы, обратитесь за консультацией к специалистам в этих областях, поскольку эта брошюра является лишь базовым руководством по укладке бетона в проектах «сделай сам».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бетон является сильнощелочным веществом. Длительный контакт с кожей может вызвать сильное раздражение.Настоятельно рекомендуется использовать перчатки и резиновые сапоги.

Когда следует снимать опалубку с плиты?

Завершить опалубку перекрытий снять через 10 дней. Балки удаление обшивки потребовалось 8 дней. Балки и арки завершены снятие из опалубка требуется 14 дней. Если балки и арки имеют пролет более 6 метров, то снятие опалубки время должно составлять 21 день.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

А когда можно снять опалубку для перекрытия?

Опалубка может быть осторожно удалена через 24 часа. Вы можете ходить по поверхности через 3 дня, но избегайте тяжелых нагрузок в течение как минимум 7 дней. При использовании бетонной смеси Extra Strength опалубка может быть снята в два раза быстрее.

Далее возникает вопрос, как снять бетонную опалубку? Как снять бетонную опалубку

Прежде чем снимать опалубку, дайте бетону высохнуть.
Удаление опалубки, начиная с верхней части наклонных плит.
Удалите из земли стойки, поддерживающие формы, с помощью съемника кольев, чтобы не повредить стойки или формы.
Отодвиньте опалубку от стенок бетонной плиты, прилагая минимальное усилие.

Также, чтобы знать, как долго вы оставляете бетон перед снятием опалубки?

Время удаления опалубки в соответствии с ASTM:

631
SR. NO Тип цемента Время до-запуска Время де-запуска 1

2 Тип I Цемент 7 дней

2 тип II цемент 10 дней2 10 дней 2 3

типа III цемент

2 3 дня 4

2 Тип IV или V цемент 14 дней

Что такое время отложенности?

Таблица 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

2 Beam Soffits (реквизит левый под)6 Удаление реквизит плит:

Тип опалубки	Время снятия опалубки 48 часов (согласно решению инженера)
плиты (реквизиты на левом углу)	3 дня
7 дней

Когда снимать бетонные формы в строительстве? Контрольный список опалубки

Сегодня в этой статье я покажу вам безопасный период времени для снятия опалубки с бетона. Для различных конструкций, таких как балка, колонна, плита, лестница и т. д., существует разное время снятия опалубки.

Опалубка для бетонной конструкции должна быть достаточно жесткой во время укладки, уплотнения, чтобы предотвратить потерю цементного раствора из бетона.

Типы опалубки (опалубка)

Опалубка для колонн
Опалубка для балок
Опалубка для перекрытий

Весь мусор, частицы пыли, неровности, сколы, стружка должны быть удалены из внутренней части опалубки перед установкой опалубки. в нем бетон.Материалы опалубки следует очистить и обработать чистящими средствами.

Опалубка (опалубка) не должна сниматься при резкой нагрузке или ударе по бетонной конструкции молотком или гвоздодером.

В нормальных условиях, когда температура не падает ниже 15 градусов по Цельсию и где OPC накопил достаточное время отверждения, в соответствии со стандартом IS 456:200 пункт 11.3 в качестве времени снятия опалубки или опалубки приведены следующие рекомендации.

Когда снимать бетонные формы в строительстве?

Время снятия вертикальной опалубки с колонн, стен, балки должно быть не менее 15 часов до 24 часов.

Время снятия опалубки потолочного перекрытия с перекрытий (стойки, подлежащие повторной фиксации сразу после снятия опалубки) не должно быть менее 3 дней.

Время снятия Софитной опалубки к балкам (Стойки, подлежащие повторной фиксации сразу после снятия опалубки) не должно быть менее 7 дней.

Срок демонтажа Стойки к плитам :
1) Пролет до 4,5 м не менее 7 дней.
2) Пролет свыше 4,5 м не менее 14 суток.

Срок демонтажа Стойки к балкам и аркам :
1) Пролет до 6 м не менее 14 дней.
2) Пролет свыше 6 м должен быть не менее 21 суток.

Контрольный список перед установкой опалубки

1) Проверьте, старые или новые материалы опалубки.

2) Проверить необходимость ремонта опалубки.

3) Проверить правильность чистоты и прямолинейности опалубки.

4) Убедитесь, что опалубка не содержит масла.Если в нем есть масло, то удалите его.

Контрольный лист при креплении опалубки

Проверить правильность конструкции опалубки
Проверить жесткость, выравнивание и соосность опалубки.
Правильно проверьте реквизит.
Правильно проверьте пролет опалубки.
Проверьте скобу.
Проверить отверстия, уплотнить стыки опалубки.

Контрольный список после снятия опалубки

1) Проверьте состояние бетонной поверхности.

2) Проверить, требуется ли какой-либо ремонт конструкции.

Я надеюсь, что эта статья о «Когда снимать бетонные формы с бетона» останется полезной для вас.

Happy Learning – Civil Concept

Предоставлено,

Инженер-строитель – Ранджит Сахани

Сколько дней можно снимать опалубку во время строительства?

Система пластиковой опалубки BOFU

Сколько дней можно снимать опалубку при строительстве? Следующий анализ поможет вам лучше понять затвердевание бетона и время, необходимое для снятия опалубки.
Несущая опалубка: подробные требования по времени см. в разделе 4.3.1 «Кодекса приемки качества строительства бетонных конструкций». Процент от нормативного значения прочности на сжатие расчетного бетонного куба, который должен быть достигнут для различных компонентов.
Ненесущая опалубка: боковая опалубка, включая фундамент, колонну и прижимную часть, а также боковая опалубка балки и стены. Когда он удаляется, прочность и поверхность могут быть удалены без повреждения из-за извлечения из формы.Однако для крупностенной опалубки ее можно снимать, когда прочность достигает 1 Н/мм² при комнатной температуре.

Общие требования к снятию опалубки
(1) Прочность бетона при распалубке должна соответствовать проектным требованиям; когда конструкция не требуется, должны быть соблюдены следующие положения:

Ненесущая боковая опалубка, включая боковые плиты балок, колонн и стен, если бетон не повреждает поверхность и края при снятии опалубки, ее можно снимать.
Несущая опалубка, включая нижнюю опалубку горизонтальных конструктивных элементов, таких как балки и плиты, должна быть удалена в соответствии с прочностью испытательного блока, выдерживаемого в тех же условиях, что и конструкция.
Если в процессе извлечения из формы выяснится, что фактическая прочность бетона не соответствует требованиям и имеются проблемы с качеством, влияющие на безопасность конструкции, извлечение из формы следует приостановить. После надлежащей обработки фактическая прочность может соответствовать требованиям, прежде чем продолжить.
При снятии бетонной конструкции опалубки и ее опоры бетонную нагрузку следует принимать до тех пор, пока прочность бетона не достигнет расчетного нормативного значения прочности бетона. Если влияние несущей нагрузки конструкции более неблагоприятно, чем использование нагрузки, это необходимо учитывать и добавлять временные опоры.
Внутреннюю опалубку или зарезервированное отверстие следует удалять только тогда, когда прочность бетона может быть обеспечена без обрушения и трещин.

(2) Перед демонтажем пластиковой опалубки необходимо подать заявку на распалубку. Когда техническая запись испытательного блока технического обслуживания в том же состоянии достигает целевого правила, технический PIC может одобрить извлечение из формы.
(3) Демонтаж опалубки и опорной системы послемонолитного участка без согласования с техническим КРП не допускается (участок после резервируемой зоны заливки не снимается).

(4) Запрещается снимать опалубку отверстия для подвесного материала и консольного конца, а также поддерживающую систему, когда крестовина запрещена.
(5) Для крупнообъемного бетона, в дополнение к требованиям прочности бетона, следует также рассмотреть меры по изоляции. После извлечения из формы необходимо убедиться, что разница температур внутри и снаружи бетона не превышает 200 ℃, чтобы избежать трещин из-за разницы температур.
(6) При снятии опалубки прочность бетона должна соответствовать определенным требованиям. Если бетон не достигает указанной прочности и должен быть снесен заранее, его необходимо рассчитать, прежде чем его можно будет удалить.(зарезервировать больше бетонных испытательных блоков, бетонные испытательные блоки перед распалубкой испытываются)
(7) Порядок и метод распалубки должны выполняться в соответствии с положениями книги проектирования пластиковой опалубки, или первая опалубка должна быть демонтирована затем сначала демонтируется опорная опалубка, сначала демонтируется ненесущая опалубка, затем демонтируется несущая опалубка. Следует строго соблюдать принцип «сверху вниз».
(8) Снятая опалубка должна быть очищена при демонтаже, а снятые пластиковые панели опалубки должны быть сложены во избежание повреждения стальной трубой.
(9) При разборке формы внизу не должно быть людей, а в зоне извлечения формы должна быть установлена предупреждающая линия, чтобы никто не был ошибочно принят за ушибленного.
(10) Снятый щит опалубки осторожно транспортируют вниз, необходимо брать по одному, чтобы избежать большого оседания при снятии. При подъеме снесенных щитов опалубки с помощью крана опалубку следует аккуратно сложить и завязать, прежде чем ее можно будет поднять, иначе она вызовет брызги в воздухе.

Демонтаж монолитного перекрытия и рамной конструкции
(1) Форма сноса монолитной плиты или рамной конструкции: отсоединение опалубки колонны и обруча колонны → разъемная боковая опалубка → разъемная плита перекрытия → отсоединение боковой опалубки балки → Система нижней опоры балки → Нижняя форма балки.
(2) При снятии опалубки стойте в безопасном месте.
(3) При снятии опалубки категорически запрещается разбивать ломом или молотком. Чтобы снять большую часть панели, ее необходимо надлежащим образом зафиксировать и положить на землю.Категорически запрещается бросать.
(4) Снимите скобу, древесина должна быть вовремя прибита, аккуратно сложена в соответствии со спецификацией. Когда проект завершен (проект опалубки), панели опалубки должны быть сброшены с висящей орхидеи (материал формы запрещается бросать с высокого места) и сложены в указанном месте, а затем доставлены на склад компании для место хранения.
(5) При снятии нижнего подкоса балки с большим пролетом ее следует снимать с середины пролета и снимать к концам.
(6) Подвижные части необходимо демонтировать один раз и остановить после разборки. Если демонтажные работы сломаны, движущиеся части должны быть надежно закреплены, чтобы избежать несчастных случаев.
(7) Для горизонтального подтягивания сначала снимите опору для подтягивания и, наконец, снимите горизонтальное подтягивание.
No related posts.

Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Влияние типа постройки

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Что такое опалубка?

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Как лучше демонтировать опалубку

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Через какое время необходимо снять опалубку?

Влажность воздуха

Температура воздуха

Прочие советы по демонтажу

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Нормативы на снятие опалубки

Факторы, влияющие на показатель прочности

Влияние внешних условий

Правила снятия опалубки

Твердение бетона. Когда снимать опалубку

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Нормативы на снятие опалубки

Каркас для ленточной опорной конструкции

Факторы, влияющие на показатель прочности

Технологические особенности стальных распорок

Влияние внешних условий

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Правила снятия опалубки

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Приготовление и заливка жидкого бетона

Растворный узел

Автомиксер

Бетономешалка

Ручной способ

Состав бетона для фундамента

Добавки

Пропорции компонентов

Вспомогательные элементы

Конструкция телескопической стойки

Последовательность и особенности выполнения работ

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента?

Что может пойти не так?

Когда же снимать опалубку?

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

К чему это может привести?

Когда же наступает оптимальный срок снятия опалубки?

Как же определить – набрал ли раствор требуемую прочность?

Когда снимать опалубку для фундамента

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Когда снимать опалубку с фундамента или сколько времени застывает бетон?

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж?

Когда можно снимать опалубку с фундамента

Снятие бетонной опалубки: точное время | расчеты

Время снятия бетонной опалубки и технические характеристики

Метод и период снятия опалубки

Что такое опалубка?

Метод и период снятия опалубки:

Период снятия опалубки:

Читайте также —

Типы опалубки, используемые в строительстве

Как рассчитать площадь опалубки для строительства

Домашних мастеров Пошаговое руководство по укладке бетона | Holcim Австралия

Выложить проект

Создание сильных форм

Уступить место грузовику

Попросите помощи

Укладка бетона

Стяжка

Плавающий

Отделка поверхности

Деформационные швы

Отверждение бетона

Снятие опалубки

Как измерить количество

Необходимые инструменты

Техническая консультация

Когда следует снимать опалубку с плиты?

Когда снимать бетонные формы в строительстве? Контрольный список опалубки

Типы опалубки (опалубка)