Фундамент на какую глубину копать: На какую глубину копать фундамент под дом или минимальная глубина заложения

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1. 3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1. 3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1. 3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

основания одноэтажных и двухэтажных зданий из пеноблоков, на какую глубину копать?

Строительство дома считается одним из основных дел, которые должен постараться осуществить человек за свой жизненный путь. Поэтому от того, насколько серьезно подойдет застройщик к этому вопросу, будет зависеть, что он передаст своим потомкам. Ведь на долговечность любой постройки большое влияние оказывает то, насколько оптимальная глубина фундамента под дом была выбрана, и какая технологическая схема конструкции будет применяться.

Что влияет на выбор глубины заложения?

Все основные факторы, влияющие на то, какая глубина фундамента для дома требуется, можно разделить на следующие группы:

  • Физический состав грунта. Различные типы почвы могут воспринимать разные нагрузки, так, например, наличия скального грунта свидетельствует о том, что просадка любой фундаментной конструкции практически исключается. А некоторые другие виды почвы не могут оказать должного сопротивления, что в итоге приводит к деформации и разрушению фундамента.
  • Уровень грунтовых вод оказывает не меньшее влияние на долговечность и сохранность фундамента. На некоторых участках (заболоченная местность) чаще всего возможно применение только столбчатых или свайных конструкций.
  • Уровень промерзания грунта. Этот параметр в комплексе с высокими грунтовыми водами приводит к образованию такого физического процесса, как морозное пучение. Его сущность заключается в увеличении в объеме почвы вследствие имеющейся в ней влаги. Это приводит к существенным сдвижкам грунта, при этом создаются такие усилия, которые способны разрушить фундамент.
  • Немаловажную роль играет и этажность будущей постройки. Так глубина фундамента одноэтажного дома может быть меньшей, чем для высотных зданий. Но в этом случае играют и другие факторы (мощность фундамента и другие), поэтому в этом случае необходимо уделять внимание качественному расчету несущей способности конструкции.
  • Кроме того, стоит учитывать и другие климатические или рельефные факторы. Так наличие близлежащего водоема может привести к затоплению участка, повышенная или пониженная температура воздуха способна оказывать свое разрушительное воздействие.

Именно весь комплекс данных по этим вопросам и стоит учитывать, разрабатывая проект конструкции фундамента. Лучше всего, если эту работу будет выполнять профессиональный строитель, имеющий опыт в решении подобных задач.

Основные правила выбора глубины заложения

Для разных типов конструкций существуют определенные рекомендации, к которым стоит прислушаться:

  • Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома не должна быть меньше уровня промерзания грунта. Только в этом случае можно гарантировать надежность здания.
  • Монтаж свайного фундамента должен обеспечить надежную опору всей конструкции. При этом существует два типа свай — опорные и висячие. Опорные элементы должны иметь такую длину, чтобы ее хватило до достижения плотного устойчивого грунта, вся нагрузка будет передаваться именно на него. Висячие сваи действуют по несколько иному принципу. Основная нагрузка будет передаваться боковым вмещающим почвам за счет сил трения, поэтому длина опоры рассчитывается с учетом именно этого параметра. А для этого с предельной точностью должен быть определен состав грунта, для чего, скорее всего, придется выполнить геологические исследования.
  • К мелкозаглубленным типам фундаментов предъявляют совершенно другие требования. Так в условиях вечной мерзлоты обеспечить надежность конструкции за счет увеличения глубины закладки практически невозможно. Поэтому достаточно часто применяют так называемую плавающую конструкцию фундамента. При этом даже глубина фундамента для двухэтажного дома из кирпича может быть принята минимальной.

Конструктивно такой фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, толщина которой определяется расчетом. Выполнение такого вида работ требует устройство котлована и трамбовки грунта внутри него. После чего устраивается песчаная подушка, на которую укладывается слой утеплителя. При этом в некоторых случаях иногда применяют специальные составы, содержащие графит, это позволяет уменьшить силы трения, а соответственно и воздействие грунта при возможных сдвигах. Выполняется армирование конструкции с применением металлической арматуры, что позволяет повысить несущую способность фундамента и его надежность.

Плита выливается таким образом, чтобы под будущими стенами она была толще, это позволит воспринимать нагрузки от конструкций с наибольшим их распределением. Глубина заложения обычно не превышает 40см.

Как можно уменьшить глубину заложения основания?

Решая, какой глубины должен быть фундамент, не стоит забывать и о способах уменьшения воздействия негативных факторов.

Так как в большинстве случаев фундамент более всего страдает от высоких грунтовых вод при значительном уровне промерзания почвы, то необходимо минимизировать именно эти воздействия:

  • Для отвода грунтовых вод необходимо устроить систему дренажа, которая будет отводить грунтовые воды до уровня заложения фундамента.
  • Чтобы уменьшить воздействие грунта, склонного к пучению, можно пойти несколькими путями. Во-первых, применяют покрытие боковых поверхностей фундамента материалами с минимальным коэффициентом трения. Благодаря этому движение грунта не будет создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
  • Еще один способ связан с уменьшением боковой площади конструкции, но такой метод приносит не очень хороший эффект, кроме того, для этого приходится значительно сокращать высоту конструкции. Гораздо эффективней будет смонтировать опору с расширенной нижней поверхностью, нередко применяют железобетонные плиты для ленточного фундамента (трапециевидные подушки). Благодаря такому способу воздействие грунта уменьшается существенно.
  • Еще один способ — уменьшить глубину промерзания грунта. Для этого выполняется отмостка вокруг всего фундамента, при этом под нее укладывается слой утеплителя. Лучше всего применять экструдированный пенополистирол, который обладает достаточной прочностью.
  • Нередко осуществляют и оклейку боковых поверхностей тем же материалам, это предотвращает примерзание грунта к фундаменту и его разрушение.

Свайно-ростверковые фундаменты

Чтобы не решать на какую глубину копать фундамент, можно остановить выбор на свайных конструкциях.

Применение этой технологии позволяет практически полностью отказаться от выполнения земляных работ, при этом такие фундаменты обладают еще целым рядом преимуществ:

  • Высокая несущая способность.
  • Возможность монтажа на любых типах грунта.
  • Уровень грунтовых вод не оказывает своего губительного влияния.
  • Применяется в различных климатических условиях.
  • Срок службы фундамента превышает 70 лет.

Для частного домостроения лучше всего применять винтовые сваи, монтаж которых не требует применения сложного оборудования.

Выбирая определенный тип фундамента и его глубину заложения, следует провести сравнительный анализ нескольких вариантов. И только на основании полученных результатов выбирать наиболее выгодный проект, который обеспечит требуемую надежность. Необходимо учитывать и то, что в различных регионах глубина заложения составляет от 0,6 до 2,2 метров (ленточные или сборные фундаменты).

рекомендации, виды оснований и выбор, инструкция по шагам, работы своими руками

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай – главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать – разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

  • Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
  • Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
  • Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
  • Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
  • Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

  • Рулетка, уровень
  • Лопаты
  • Фанерные листы и доски для опалубки
  • Цемент, песок, щебень
  • Блоки, кирпичи
  • Рубероид

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

  1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
  2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
  3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

    Получение бетона с помощью бетономешалки

  4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
  5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
  6. Замешиваем до состояния густой сметаны
  7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
  8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
  9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
  10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
  11. Сверху последнего слоя заливают раствор
  12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
  13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
  14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

  • Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
  • Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
  • Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
  • Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
  • Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
  • Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

  1. Роется не большой котлован
  2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
  3. Армируем каркасом из арматуры
  4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

Какой глубины делать фундамент под дом?

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

  1. Незаглубленные
  2. Мелкозаглубленные
  3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

  • Глубина промерзания грунта
  • Тип грунта
  • Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м Глубина заложения
фундамента, м
Грунт слабопучинистый Грунт непучинистый,
твердые породы
более 2,5 1,5
1,5 — 2,5 3,0 и более 1,0
1,0 — 1,5 2,0 — 3,0 0,8
менее 1,0 менее 2,0 0,5

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Глубина заложения фундамента для дома

Глубина заложения фундамента на видео.

Постоянным предметом для споров между подрядчиками и заказчиками строительства является смета. А на неё оказывает влияние в том числе и глубина фундамента, которая зачастую необоснованно увеличивается. Нужно знать о том, какая глубина заложения фундамента обеспечит максимальную устойчивость будущего здания и не нарушит амортизационные возможности песчаной подушки в различных климатических условиях. В этой статье рассказано о том, какая глубина фундамента будет обоснована в той или иной климатической зоне и как проводится расчет в соответствии с глубинами промерзания грунта, расположением внутренних вод и т. д. Изучив материал, узнаете о том, на какую глубину делать фундамент целесообразно, а от каких предложений лучше категорически отказаться, поскольку они могут в будущем только навредить.

Какой глубины должен быть фундамент под дом

Определить самостоятельно, какой глубины должен быть фундамент, можно только оперируя точными цифрами и полученными в ходе геодезии данными. Строительство любого сооружения начинается именно с работ нулевого цикла.

Закладка надежного, прочного фундамента — это один из важнейших этапов возведения долговечного строения, будь то капитальный дом, баня, летний домик или сарай. Затраты на строительство такого основания обычно составляют 15—30 % от общей стоимости работ, однако исправление допущенных при его возведении ошибок обойдется во много раз дороже. Результатом неправильного выбора типа фундамента или нарушения технологии его строительства в лучшем случае может стать перекошенное крыльцо, треснувшие стекла на веранде или плохо открывающиеся двери и окна. От того, какой глубины должен быть фундамент дома, зависит очень многое, в том числе и безопасность проживания в нем без риска обрушения несущих конструкций.

Разумеется, большие расходы совсем не являются гарантией прочности. Некоторые состоятельные застройщики делают мощный фундамент, заглубленный по всему периметру на глубину промерзания, не жалея на это ни труда, ни средств, даже если предполагается строить относительно легкий дом. Затратный подход к выбору фундамента, уместный для многоэтажного дома, в индивидуальном строительстве не всегда оправдан. Более того, если сам дом легкий (брусовый, щитовой, каркасный), такая глубина фундамента под дом может оказаться ошибочной: в первую же зиму пучинистые силы грунта его неравномерно поднимут.

Не следует, конечно, впадать и в другую крайность, устанавливая тяжелый дом на фундамент с низкой несущей способностью.

При выборе глубины фундамента для дома следует делать расчет на основе сбора нагрузок от конструкции здания и данных инженерно-геологических изысканий. К последним относятся исследования свойств и состава грунта, взятого из пробуренных на участке шурфов, и химический анализ воды. При постройке деревянных домов глубина таких скважин должна составлять 5 м, для кирпичных и каменных домов — 7—10 м. При этом скважин требуется как минимум четыре, хотя бы по углам будущего строения. Стоимость этих работ и экспертиз, как правило, невелика по сравнению с общей стоимостью строительства, а в сравнении с бюджетом исправления ошибок и подавно. На практике же такие расчеты проводят крайне редко и просто выбирают типовой готовый проект. Но без привязки к конкретным местности и грунту это фактически выброшенные деньги. Узнать по ним, какая глубина фундамента дома необходима в каждом конкретном случае, не реально.

Какой глубины нужно заливать фундамент

Перед тем, как окончательно решить, какой глубины нужен фундамент, следует подумать и о способах снижения влияния негативных факторов внешней среды. С целью уменьшения глубины промерзания грунта можно провести задернение участка и посадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложение снега, тем самым снижая глубину промерзания грунта. Промерзание земли вблизи фундамента существенно уменьшится, если основание отмостки выполнить из слоя керамзитового гравия толщиной 20—30 см.

Грунтовые условия для определения того, какой глубины заливать фундамент, нужно оценить хотя бы приблизительно. Для этого на месте будущей постройки нужно выкопать минимум два шурфа глубиной 1,5 м (чем их больше, тем меньше сюрпризов вас будет ожидать в дальнейшем) и визуально определить состав и влажность грунта: сухой, влажный, водонасыщенный. Если же пришлось долбить сплошной камень, вам очень повезло: в этом (правда, очень редком) случае основанием для дома будет скальный грунт. Трудно придумать что-либо более надежное, поэтому тратиться на фундамент здесь особо не придется. Мест с обломочным грунтом (щебень, галька, гравий) больше. Здесь достаточно опустить подошву фундамента на 0,5 м.

Определение глубины заложения фундамента: сколько для какого грунта

Сколько будет глубина фундамента, определяет тип грунта за застраиваемом участке. Расчет глубины заложения фундамента начинается с определения ряда факторов, например, для какого грунта будет выбираться тип основы для дома и какие материалы потребуются.

Песок, в зависимости от величины частиц, бывает нескольких видов: гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий и пылеватый. Песок — достаточно хорошее основание, за исключением «плывунов» — песчаной пыли в водонасыщенном состоянии. Гораздо чаще встречаются глинистые грунты: супеси, суглинки и глины. К особенностям возведения фундамента на таком грунте вернемся чуть позже.

Сложности в определении глубины заложения фундамента могут возникнуть, если под будущей застройкой окажутся водонасыщенные лессовые, илистые или торфянистые грунты.

Для них характерно наличие крупных, различимых невооруженным глазом пор. Торфы же относятся к наиболее сжимаемым грунтам. Здесь определить цену вопроса может только профессионал. Возможно, дешевле будет поменять участок, чем зарывать в болото кубометры бетона.

Чернозем (верхний плодородный слой почвы) тоже не подходит для строительства. Такой грунт следует полностью снять со всей площади будущего строения, обнажив более глубокий слой почвы.

Важнейшим параметром, от которого зависит расчет глубины фундамента, является уровень грунтовых вод. Даже на соседних участках он может существенно отличаться, поэтому исследования необходимо произвести именно в месте будущего строительства. Если шурф быстро заполняется водой, то уровень воды высок и без серьезных дренажных работ не обойтись. Если нет, необходимо определить уровень воды. Для этого со дна выкопанного шурфа буром нужно углубиться еще хотя бы на 1,5 м. Подождав пару часов, в скважину опускают деревянную рейку. Это позволит определить, есть ли подземные воды и на какой глубине.

На какую глубину копать фундамент в зависимости от залегания точки промерзания

Еще один важнейший фактор — глубина промерзания грунта. Поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10 %, происходит подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. В зимний период грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. При таянии же льда весной основание, наоборот, проседает, причем происходит это неравномерно по периметру фундамента, что может повлечь за собой серьезную деформацию несущих конструкций. Глубина промерзания фундамента зависит от местных климатических особенностей, поэтому ее можно выяснить в справочной литературе или в местной администрации. И уже на основании этих данных определять, на какую глубину копать фундамент и какие технологии для его закладки и защиты использовать.

Для внутренних фундаментов отапливаемых сооружений глубина заложения назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов и для малоэтажного строительства должна быть не менее 0,5 м. В зависимости находятся малоэтажные здания.

Правильно просчитанная глубина залегания фундамента в зависимости от точки промерзания грунта и уровня её залегания обеспечивает устойчивость к ежегодным деформациям стеновых конструкций в период таяния снегов.

Таблица «Определение глубины заложения фундаментов»

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундаментов в за­висимости от глубины расположения уровня подземных вод м, при

dw < df + 2

dw > df + 2

Скальные, крупнообломочные с пес­чаным заполнителем, пески гравели­стые, крупные и средней крупности

не зависит от df

не зависит от df

Пески мелкие и пылеватые

не менее df

не зависит от d(

Супеси с показателем текучести IL < 0

не менее df

не зависит от df

Супеси с показателем текучести IL >= 0

не менее df

не менее df

Суглинки, глины, а также крупно­обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показате­ле текучести грунта IL >= 0,25

не менее df

менее df

Суглинки, глины, а также крупно­обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показате­ле текучести грунта IL < 0,25

не менее df

не менее 0,5 df

При отсутствии подвала или технического подполья глубина заложения исчисляется в зависимости от уровня планировки, а при наличии подвала — от пола подвала или технического подполья. При наличии в здании подвала минимальная глубина заложения фундаментов принимается на 0,2—0,7 м ниже пола подвала.

При этом подошву фундаментов желательно располагать выше прогнозируемого уровня подземных вод, чтобы сократить затраты на гидроизоляцию, и ниже уровня ввода различных коммуникаций.

Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

Необходимость заглубления фундамента

Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

  • вид почвы;
  • глубина промерзания почвы;
  • залегание поверхностных вод;
  • рельефные особенности конкретного участка;
  • характеристики постройки.

Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

  • вспучивание почвы;
  • неоднородность грунта;
  • большая нагрузка от здания на основание.

Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

  • совковая и штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • гвозди;
  • болгарка;
  • металлическая проволока для устройства каркаса;
  • деревянные или стальные колышки;
  • болгарка;
  • вязальная проволока.

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Подготовительные работы

Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

  1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
  2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

Земляные работы

После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

  1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
  2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
  3. Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
  4. В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
  5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

  1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
  2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
  3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
  4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
  5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Бетонирование

После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

  1. Готовим раствор в бетономешалке.
  2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
  3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
  4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
  5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

Гидроизоляция

Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

При проектировании коттеджа с подвальным/цокольным этажом выбор заглубленного ленточного фундамента является практически единственным вариантом реализации. Для строительства необходимо вырыть котлован, произвести подсыпку нерудным материалом, выполнить гидроизоляцию по подбетонке. После чего, останется армировать ленту, уложить в опалубку бетон, уплотнить его, гидроизолировать после распалубки.

Технология заглубленного ленточного фундамента

При расчетах необходимо учесть боковые нагрузки от почвы на стенки подвального этажа. Поэтому лента глубокого заложения всегда получается шире МЗЛФ. Двух стандартных армопоясов может оказаться недостаточно. Ввиду больших объемов бетонирования может потребоваться поэтапная заливка.

Геология, расчет

В большинстве регионов РФ при заглублении фундамента чуть ниже отметки промерзания высота подвального этажа по умолчанию соответствует эксплуатационным условиям. Однако этот уровень не гарантирует, что лента будет опираться на пласт с несущей способностью. Поэтому производятся расчеты ленточного фундамента:

  • ширина ленты – сборная нагрузка, деленная на длину фундамента, расчетное сопротивление почвы под ним
  • схема армирования – сечение продольных стержней, их количество в каждом ряду, общий процент содержания металла в бетоне

При подсчете сборных нагрузок для жилища с подвалом кроме веса конструкций, усилий от снега/ветра добавляются боковые силы от давления грунта на стену.

Разметка, земляные работы

Для монолитных работ необходима установка опалубки, поэтому в натуру выносятся привязки граней ленты, осей стен для контроля геометрии:

  • установка обносок – на расстоянии 1 – 2 м от углов здания, чтобы не переносить их во время земляных работ, по ним натягиваются шнуры осей стен, боковых граней ленты для монтажа опалубки
  • разметка котлована – линии на земле известковым раствором, мелом на 0,8 – 1,5 м от внешнего периметра ленты

В зависимости от глубины заложения котлован разрабатывается вглубь на 2 – 2,5 м спецтехникой. Дно выравнивается вручную. По внешнему периметру дополнительно изготавливаются траншеи для дренажной канализации сечением 0,5 х 0,5 м. В дрены от ленты глубокого заложения будут отводиться грунтовые, почвенные стоки.

Подсыпка, дренаж

Для защиты ленточного фундамента от возможного подъема УГВ используется кольцевой дренаж. Технология строительства имеет вид:

  • изготовление уклона – все траншеи должны иметь 4 – 7 градусный уклон в одну сторону для обеспечения самотека
  • засыпка – 10 см слой щебня по геотекстилю с уплотнением
  • монтаж колодцев – готовые промышленные изделия или куски 50 – 70 см труб с заглушенным дном, установленные вертикально в углах дома
  • укладка дренов – монтируются между колодцами, имеют щелевую перфорацию для забора стоков
  • засыпка – боковая, верхняя (10 см слой щебня)

После чего, весь котлован отсыпается нерудным материалом (10 см с уплотнением) общей толщиной слоя 40 – 80 см в зависимости от состава почвы. При УГВ гарантированно ниже подошвы ленты допускается использование крупнозернистого песка. При высоком УГВ или возможности его сезонного подъема лучше отсыпать котлован щебнем 5/20 мм.

Подбетонка, гидроизоляция

Во время укладки бетона в опалубку цементное молочко будет неизбежно уходить в нижний слой подсыпки, обладающей дренажными свойствами. Поэтому для монолитных фундаментов глубокого заложения необходима подбетонка в сочетании с подошвенной гидроизоляцией по технологии:

  • опалубка – щиты высотой 7 – 15 см по периметру котлована
  • бетонирование – укладка тощего бетона для стяжки 5 – 10 см без армирования
  • гидроизоляция – полосы гидростеклоизола, Бикроста, Технониколя, полиэтиленовая пленка в 2 слоя с выпуском по периметру для запуска на боковые грани ленты после ее заливки

Укладывать гидроизоляционный ковер можно уже после набора 50% прочности стяжкой. В случае сборного ленточного фундамента подбетонка не нужна, гидроизоляция проводится по песчаному слою.

Опалубка, армирование

Ввиду значительной высоты ленточного фундамента глубокого залегания армирование произвести внутри опалубки очень сложно. Поэтому его производят перед установкой щитов по технологии:

  • нижний пояс – продольные стержни переменного сечения 8 – 14 мм, состыкованные с нахлестом 40 – 60 см, изогнутые в углах под 90 градусов, смещение стыков в соседних рядах от 60 – 80 см, устанавливаются на пластиковые, бетонные прокладки для обеспечения защитного слоя 2 – 6 см
  • монтаж хомутов – прямоугольные элементы, изогнутые их гладкой 6 – 8 мм арматуры, шаг в углах 30 см, на прямых участках 60 см
  • верхний пояс – аналогично нижнему с обеспечением верхнего защитного слоя 4 – 7 см

После чего монтируются щиты опалубки с упорами в землю или к стенам котлована, распорками в верхней части. Высота бортиков должна превышать проектный уровень ленты на 5 – 7 см. при невозможности залить весь объем за один прием на прямых участках стен монтируются вертикальные перемычки. Для прохождения арматуры в них делаются пропилы, после укладки прутков оставшиеся щели запениваются.

Приготовление бетона, заливка

Для ответственных конструкций, эксплуатирующихся под землей, необходим бетон марок В12,5 – В22,5. Ручное замешивание не может обеспечить высокого качества, поэтому лучше использовать бетономешалку или заказывать миксеры, бетононасосы. Заливка ленты глубокого заложения стандартная:

  • наполнение слоя 60 см по периметру, уплотнение глубинным вибратором
  • повторение цикла до полного заполнения опалубки

Запрещен сброс смеси с высот больше 2 м, контакт вибратора с арматурой, щели в опалубке больше 2 см. В жару нельзя допускать обезвоживания, поливая мокрый компресс (опилки, песок, мешковину) первые три дня. В холодное время применяется укладка греющего кабеля, укрывание пленкой, пенопластом, соломой.

Распалубка, гидроизоляция

В зависимости от климатических условий (влажность, температура) распалубка ленточного фундамента производится на 4 – 29 сутки (+ 30 – + 5 градусов, соответственно). Во избежание разрушения бетона демонтировать щиты опалубки лучше после набора 70% прочности.

Гидроизоляция производится битумными мастиками, эпоксидными составами, рулонными материалами либо проникающими смесями. Последний вариант предпочтительнее – несмотря на высокие затраты застройщик получает неограниченный ресурс гидроизоляционного слоя, полное отсутствие ремонта во время эксплуатации.

Утепление, отмостка

Так как подавляющее большинство фундаментов глубокого заложения возводится для создания эксплуатируемого подземного уровня, перед обратной засыпкой следует уделить внимание теплотехнике здания. Если на этом же этапе оклеить наружный периметр ленты фундамента слоем 5 – 8 см экструдированного пенополистирола, внутренние стены подвала никогда не запотеют.

Слой теплоизолятора сместит наружу тепловой контур вместе с точкой росы, что невозможно при внутреннем утеплении. Для максимального эффекта этот контур необходимо соединить с утеплителем отмостки по технологии:

  • монтаж утеплителя на наружную поверхность ленты – порядно снизу вверх со смещение вертикальных швов, каждый лист приклеивается специальным составом, дополнительно фиксируется дюбелем с зонтичной шляпкой
  • укрывание геотекстилем – чтобы пенополистирол не повреждался при обратной засыпке, его защищают слоем нетканого материала
  • укладка горизонтального слоя – утепление отмостки производится на глубине 30 – 40 см, чтобы не допустить бокового промерзания грунтов, прилежащих к фундаментной ленте глубокого заложения

Ширина ленты теплоизолятора составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от региона эксплуатации, геологических условий в пятне застройки. Отмостка изготавливается из влагостойкого материала (брусчатка, резиновая, ПВХ, тротуарная плитка, бетон, асфальт), для сбора дождевых, талых стоков в ее наружный контур обычно интегрируются дождеприемники, лотки ливневки.

Следуя указанным рекомендациям сложно допустить ошибки, способные значительно повлиять на эксплуатационный ресурс заглубленного ленточного фундамента. Основные нюансы технологии подчеркнуты особо, чтобы домашний мастер смог выполнить работы самостоятельно.

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Глубина заложения в московской области для ленты несущей конструкции в зависимости от глубины промерзания

Разработка грунтов

Ручной и механизированный методы подготовки траншеи

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Узкая трамбовочная машина для уплотнения грунта в траншее

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию.Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Подушка под ленточный фундамент

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Готовая к бетонированию опалубка с подготовленной армировкой

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Геотекстиль под фундамент

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

Какой глубины делать ленточный фундамент

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

  1. Что учесть при выборе
  2. Как рассчитывается, формулы
  3. Основания мелкого заложения
  4. Размеры и типы армирования
  5. Пошаговая технология

От чего зависит глубина ленточного фундамента

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

3. Уровень залегания грунтовых вод.

Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.

Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.

Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.

Расчет глубины заложения

Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.

1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:

dfn = d0 х √Mt

Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают

dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м

2. Определение расчетной глубины промерзания:

df = kh х dfn

Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:

df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м

3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.

Таблица 1.

Вид почвы Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw
dw менее df + 2 dw более df + 2
Песок мелкий и пылеватый Не менее df Не зависит от df
Супеси Не менее df Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести более 0,25 Не менее df Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести менее 0,25 Не менее df Не менее 0,5df
Скальный, песок с гравием Не зависит от df Не зависит от df

Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.

Особенности ленточного основания мелкого заложения

Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:

  • средняя глубина закладки – 0,7 м;
  • расположение над зоной промерзания;
  • служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.

Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.

Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.

Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.

Таблица 2.

Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования

Тип грунта Описание сооружения Ширина подошвы фундамента, м Толщина подсыпной подушки, м Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона 0,6 0,3 10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок 0,6 0,5 14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок Отапливаемое каркасное строение;

дом из бруса;

сруб;

деревянные перекрытия

0,4 — 0,3 0,2 10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок 0,4 — 0,3 0,4 12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок Летняя дача из бруса или бревен;

баня

0,3 — 0,2 0,6 — 0,7 12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок 0,3 — 0,2 0,7 — 0,8 12; 3; 6

Технология строительства основания

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

    Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента здания

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

  • срок эксплуатации строения;
  • концентрация влаги в помещении;
  • устойчивость коробки здания;
  • целостность стен;
  • комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

  • Hн — глубина промерзания грунта.
  • mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
  • m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

На какую глубину следует закладывать фундамент

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

  • геологические аспекты;
  • воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
  • влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

  • выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
  • изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
  • разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

  • характер грунта на различной глубине;
  • среднестатистический объем осадков на протяжении года;
  • уровень расположение водоносных слоев;
  • глубину замерзания почвы;
  • колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

  • особенностей здания, заложенных в проекте;
  • массы строения;
  • наличия цокольного помещения;
  • уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

  • для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
  • при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

  • сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
  • среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
  • не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

  • концентрация влаги в почве;
  • уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

  • усадка строения;
  • появление трещин на стенах;
  • нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

  • мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
  • плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

  • минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
  • одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
  • высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
  • желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
  • при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
  • глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Область применения данной конструкции:

  • однородные почвы;
  • слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

  • степени промерзания грунта;
  • уровню подземных вод;
  • концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

  • низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
  • подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции:

  • дешевизна;
  • простота обустройства;
  • возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

  • не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
  • запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
  • нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

  • мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
  • расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Глубина заложения ленточного фундамента дома


III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев

Глубина заложения ленточного фундамента

Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:


  • Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью.
  • На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев).
  • Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании.
  • Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении.
  • С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.  При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты. Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям  – 2,5 метра.   

Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку. Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.

Заложение ленточного фундамента  на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов» [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией.

По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.  Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).






Грунт

Глубина заложения фундамента

Примечание

Скальный, каменистый грунт

45 см или менее

При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.

Глина

75 -100 см

Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих  деревьев.

Пески, супеси, суглинки

45-90 см

 

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки. При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.  Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента. Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.

В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра. Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.

Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов» [Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83].

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*







Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта

Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции

Глубина заложения фундамента

до 2 метров

до 1 метра

0,5 м

до 3 метров

до 1,5 метров

0,75 м

Более 3 метров

от 1,5 до 2,5 м

1 м

 

от 2,5 до 3,5 м

1,5 м

* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»


То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент. Для ориентира следует руководствоваться требованиями п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»:

Таблица  №17.   Глубина заложения фундаментов зданий  с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания. *     








Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания

Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра

Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

не зависит от глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Пески мелкие и пылеватые

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Супеси

не менее глубины промерзания грунта

не зависит от глубины промерзания грунта

Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем

не менее глубины промерзания грунта

Не менее ½ глубины промерзания грунта


* Таблица адаптирована на основании таблицы №2  п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице:  

Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *











Наименование грунта

Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м

Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой

3,5

Глины с каолинитовой основой

2,5

Суглинки пылеватые

2,5

Суглинки

2,0

Супеси пылеватые

1,5

Супеси

1,0-1,3

Пески пылеватые

1,0

Пески мелкие

0,8

* Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3  ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах».


Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками). Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.

Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы. Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений  типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов. 

Насколько глубокой должна быть опора?

Насколько глубокой должна быть опора? | Глубина фундамента различных наружных конструкций

Насколько глубоким должен быть фундамент для наружной конструкции? Есть много типов наружных конструкций, которые вы можете построить, чтобы повысить ценность своего дома. Наружные работы, такие как заборы и перегородки, повышают безопасность вашего дома. Наружные декоративные конструкции, такие как пруды, душевые, фонарные столбы, деревья, беседки и садовые скульптуры, добавят эстетической привлекательности вашему двору, усадьбе или жилому дому.Третья категория проектов на открытом воздухе, которые вы можете разместить на своей частной собственности, — это дополнительные полезности, такие как почтовые ящики у бордюров, септик, люки и смотровые камеры. Еще одна идея улучшения дома на открытом воздухе, которую домовладельцы хотели бы иметь на своей частной собственности, — это гибридное развлекательно-полезное дополнение, такое как остров для барбекю.

Прежде чем приступить к строительству любого из вышеперечисленных сооружений, вы должны знать глубину фундамента, которую вы должны копать или выкапывать, а также ширину.Эта деталь будет представлена ​​на чертежах здания, сделанных вашим инженером, архитектором или чертежником. В зависимости от вашего штата или муниципалитета вам может потребоваться получить разрешение на строительство перед строительством конструкции. Могут потребоваться дополнительные разрешения для рытья траншей, превышающих определенную минимальную глубину. Более глубокие траншеи представляют опасность, поэтому вы должны будете соблюдать правила OSHA, такие как поддержка земляных работ, защитные ящики для траншей и безопасный доступ в траншею и из нее.Перед копанием любой ямы, котлована или траншеи на вашем участке одно из предварительных требований, которым вы должны соответствовать, — это позвонить по номеру 811 Safe Dig, чтобы уведомить операторов коммунальных служб, чтобы они могли приехать и отметить расположение коммунальных услуг на вашем участке. площадка.

Ниже приводится минимальная глубина выемки грунта для различных проектов на открытом воздухе:

Глубина выемки грунта / фундамента для различных проектов на открытом воздухе

Давайте посмотрим на глубину котлована, необходимую для различных типов наружных проектов:

Таблица размеров опор — глубина фундамента для различных проектов на открытом воздухе

Фундаменты для экранной стены с рельсами, столбами, днищем из бетонных блоков и бетонным основанием.

Размер бетонного фундамента будет 450 мм в ширину и 900 мм в глубину от уровня земли.

Фундамент для столбов беседки

Размер бетонных оснований фундамента — 400х400х500мм от уровня грунта.

Фундамент для высокопрочного проволочного забора

Глубина отверстий для столбов будет примерно 1093 мм (43 дюйма) или от 36 до 60 дюймов в зависимости от высоты столба.

Фундамент для ограждения из сетки рабицы с верхней направляющей

Для столба высотой 48 дюймов (1220 мм) от уровня земли глубина основания фундамента будет составлять 30 дюймов (762 мм) от уровня земли.

Фундамент под кирпичную стенку

Для кирпичной ограждающей стены или стены экрана глубина зависит от условий грунта (несущая способность грунта), а также от нагрузки надстройки. Глубина может быть от 500 мм до 2500 мм. 500 — это обычно минимальная глубина, но толщина бетонного основания должна быть не менее 200 мм. Земляное покрытие (засыпка по бокам траншей) должно быть не менее 300 мм, а уровень цоколя должен быть на одном уровне с DPC (гидроизоляционный слой), уложенным поверх кирпичной кладки основания.Минимальная высота цоколя от уровня земли — 150 мм.

Минимальная ширина бетонного фундамента кирпичной стены — 600 мм. Ориентировочно, ширина бетонного фундамента обычно в 3 раза больше, чем ширина полкирпича.

Фундаменты для стальных ограждений из частокола

Стальной забор из частокола может иметь высоту от 700 мм до 3600 мм над уровнем земли. Минимальная глубина вырытой ямы для столбов должна составлять 600 мм от уровня земли.

Диаметр котлована зависит от высоты забора над уровнем земли.Для столбов высотой менее или равной 2400 мм размер отверстий может составлять 350×350 мм или 450 мм в диаметре. Для столбов выше 3000 мм и более необходимы отверстия диаметром 450×450 мм или 600 мм.

Глубина фундамента для фонтана

Общая глубина фундамента фонтана или водного сооружения от уровня земли включает пространство для резервуара и рециркуляционного насоса, который обычно встраивается и устанавливается в нижней части пола водного фундамента. Как вариант, резервуар (и насос) можно установить на крайних сторонах перекрытия водного фундамента.Есть фонтаны с одним прудом, который одновременно выполняет функцию резервуара, и фонтаны с отдельным резервуаром и прудом. Типичная минимальная глубина котлована, необходимая для установки фонтана, составляет от 14 до 30 дюймов, в зависимости от размера, расположения и конструкции резервуара.

Фундамент вырытого пруда

Выкопанный пруд строится путем вырытия ямы в земле, в которой будет находиться водоем. Типичная глубина выемки грунта до уровня земляного полотна составляет около 919 мм.

Фундамент для приподнятого пруда

В приподнятом пруду водоем находится над уровнем земли, а не в вырытой яме или яме. Поднятые стены контейнеров строятся из кирпича, камня, бетонных блоков или железобетона с гидроизоляцией.

Типичная глубина фундамента декоративного приподнятого пруда колеблется от минимум 100 или 150 мм до глубины 500 мм от уровня земли. Высота над землей около 500 мм. Высота декоративного пруда не должна быть слишком высокой, так как он должен обеспечивать прекрасный непрерывный обзор сверху.

Если вы занимаетесь разведением декоративных рыб в коммерческих целях, приблизительный размер большого японского пруда кои составляет около 3,96 м в длину, 1,83 м в ширину и 0,91 м в высоту над уровнем земли. Ленточная выемка грунта до пониженного уровня обычно составляет от 150 до 500 мм от естественного уровня земли.

Фундаменты для садовой скульптуры из камня / металла

Художественная пейзажная скульптура обычно изготавливается из камня, металла или дерева. Горизонтальная площадь основания фундамента (его размах) зависит от размеров скульптуры и ее веса.Глубина выемки фундамента от уровня земли может составлять от 100 мм до 500 мм.

Фундамент для фонарных столбов дорожки

Садовый фонарный столб в викторианском стиле может стать прекрасным дополнением вашей частной собственности. Его также можно использовать в качестве подъездного фонаря. Фонари на солнечных батареях могут быть высотой от 3,25 м до 0,60 м.

В зависимости от высоты фонарного столба типичная глубина выемки под фундамент короткого фонарного столба (например, высота 48 дюймов над уровнем земли) будет составлять примерно 22 дюйма в глубину и 12 дюймов в ширину (559 мм в глубину и 305 мм в диаметре).Общая глубина котлована включает нижний слой утрамбованного гравия толщиной 6 дюймов и неармированное бетонное основание высотой 16 дюймов.

У более высокого солнечного фонарного столба, такого как тот, который используется на улицах, будет гораздо более глубокое основание, от 600 мм до 1100 мм. Для столба уличного фонаря высотой 6,0 м потребуется фундамент глубиной от 1000 до 1100 мм. Фундамент глубиной 1500 мм подходит для уличного фонаря высотой 6,5 м. Для уличного фонаря высотой 3 м, измеренного от уровня земли, требуется фундамент глубиной 700 мм.

Фундамент для кирпичного почтового ящика

Отдельно стоящий почтовый ящик, расположенный около ворот переднего двора, рядом с тротуаром, в США называется почтовым ящиком у обочины. Боковые почтовые ящики могут быть построены из различных материалов, таких как кирпич, камень, металл, мокрый бетон или сборный железобетон. Согласно правилам и нормам USPS, высота почтового ящика у обочины не должна выходить за пределы диапазона от 41 до 45 дюймов. Стандартная и легальная средняя высота составляет 42 дюйма (1067 мм).Минимальное расстояние почтового ящика от края прилегающей дороги должно составлять от 6 до 8 дюймов.

Как правило, почтовый ящик на улице без бордюра (тротуара) должен располагаться на расстоянии не менее 2 футов (610 мм) от края дороги.

Почтовый ящик, выходящий на улицу с бордюром (тротуаром), должен располагаться на расстоянии не менее 6–8 дюймов (152–203 мм) от края тротуара.

Фундамент под кирпичный почтовый ящик аналогичен фундаменту под кирпичную колонну. Размер котлована зависит от размера основания колонны.Типичный кирпичный почтовый ящик имеет четыре стороны длиной в два кирпича. Стандартный размер кирпича составляет 230 мм в длину, 110 мм в ширину и 76 мм в высоту, с размером шва 10 мм. Таким образом, каждая сторона будет (230 × 2) +10 = 470 мм. Для кирпичной колонны высотой 470 x 470 x 1067 мм требуется фундамент размером примерно 690 x 690 мм.

Правила

USPS устанавливают максимальную глубину 24 дюйма (610 мм) для земляных работ под почтовый ящик, так что это объем выкопанной земли 690x690x610 мм.

Фундаменты для стальных почтовых ящиков и почтовых ящиков

В Соединенных Штатах почтовое отделение (USPS) требует, чтобы почтовый ящик на обочине дома был установлен на стальной или алюминиевой стойке с минимальным диаметром 2 дюйма (51 мм).В качестве альтернативы почтовые ящики могут быть установлены на деревянных столбах минимальной толщиной 4 × 4 дюйма.

Согласно USPS, максимальная глубина выкопанных ям под фундамент почтового ящика должна составлять 24 дюйма (610 мм). Глубина фундамента не должна превышать 24 дюймов. Это позволяет столбу прогибаться при наезде движущимся транспортным средством. Ширина фундамента будет около 300×300 мм.

Глубина выемки под посадку деревьев

Успешно посадить дерево на заднем дворе не так просто, как думает большинство людей.Неправильная посадка дерева может привести к увяданию или смерти, даже если дерево было здоровым. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка дерева вызывает осложнения, которые сокращают его продолжительность жизни. Очень большая часть корней дерева (80%) растет и распространяется горизонтально, как спицы плоского велосипедного колеса, и эти корни занимают верхний слой почвы на уровне полосы до 18–24 дюймов (457–610 мм) в глубину.

Квалифицированный и опытный садовод заранее спланировает посадку дерева. Он или она примет во внимание указанную выше информацию, максимальное горизонтальное распространение корней, а также общую глубину, занимаемую корнями.К этим параметрам оценщик должен добавить припуск 250 мм к горизонтальному разбросу и еще 250 мм к глубине корня. Таким образом, в этом случае максимальная общая глубина выемки будет 610 мм + 250 мм = 860 мм.

Чтобы найти правильную ширину вырытой ямы, вам нужно будет измерить горизонтальное распространение корней, а затем добавить припуск по 250 мм с обеих сторон от диаметра ямы. Если это квадратная яма, добавьте припуск 500 мм (250 мм x 2) со всех четырех сторон.

Фундамент для деревянной беседки

Деревянная пергола состоит из четырех деревянных столбов и крыши без покрытия, в которой используются только стропила и балки для поддержки виноградных лоз и вьющихся растений.Отверстия для столбов имеют глубину 500 мм от уровня земли и ширину 400×400 мм.

Фундамент для уличного душа

Душ на открытом воздухе на заднем дворе — это интересная конструкция, которая позволяет принимать душ на открытом воздухе, устраняя застойные явления и предотвращая использование внутреннего душа. Он идеально подходит для гостей, проживающих в хозяйственных постройках, и для проведения общественных мероприятий, таких как домашние вечеринки. Строительство уличного душа включает выемку верхнего слоя почвы на глубину около 150 мм, уплотнение земли и заливку бетонной плиты поверх гидроизоляционной мембраны.Пол для душа может быть выполнен как обычный пол для душа в жилом помещении, с небольшим уклоном к сливу, построенному в центре или на крайнем конце основания.

В качестве альтернативы уличный душ может быть построен в виде теннисного корта, с небольшим уклоном, с дренажными желобами из сборного железобетона или французскими водостоками по периметру основания.

Душевой поддон можно ограждать стенами из дерева, стекла, ПВХ, камня или кирпича. Если вы строите ограждение, вам нужно будет выкопать фундамент под стены для укладки железобетонных балок грунта.Стены также могут опираться на бетонную подушку для душа, если они легкие. Типичный плотный фундамент имеет толщину кромки 200×200 мм и плиту 100 мм.

Фундамент под септик

Септик — это система хранения и отвода сточных вод для домашнего хозяйства или небольшого поселения, не подключенная к основной муниципальной канализационной системе. Система септика состоит из резервуара и дренажных труб, подключенных к распределительной коробке (насосной коробке), которая отправляет сточные воды в дренажное поле.Дренажное поле (также известное как поле выщелачивания) имеет ряды перфорированных труб, из которых сточные воды могут вымываться в землю.

Септик полностью заглублен под землю, за исключением подъемных стояков (смотровых труб), которые будут выступать на поверхность. Септики бывают разных конструкций, например, резервуар с одним отсеком и резервуар с двумя или тремя отсеками. Размер зависит от удерживающей способности.

Большинство септиков имеют стены из железобетона, сборного железобетона или кирпича.Типичный двухкамерный септик вместимостью 1600 галлонов имеет ширину 68 дюймов (1700 мм) и длину 145 дюймов (3680 мм). Он включает в себя плиту перекрытия 150 мм, стены высотой 1500 мм и R.C. толщиной 100 мм. верхняя плита с двумя или тремя крышками люков диаметром 450 мм и рамой.

Засыпка верхнего слоя почвы для заглубленного резервуара составляет 300 мм, поэтому общая глубина выемки будет примерно от 1800 мм до 2000 мм. Размер выкопанной ямы будет около 1700 x 3680 x 1800 мм в глубину.

Фундамент для колодца или смотровой камеры

Люк и смотровая камера — это одно и то же.Это подземный отсек, построенный из кирпичных или сборных бетонных стен, бетонной плиты и верхней железной крышки и доступа к раме. Отсек имеет форму прямоугольной коробки или полого цилиндра, и его основное предназначение состоит в том, чтобы вмещать стыки и изгибы дренажных труб. Смотровые камеры также используются для размещения точек доступа для подземных электрических / телекоммуникационных кабелей, а также узлов водоснабжения, счетчиков и клапанов. Эти отсеки принято называть распределительными коробками.

Глубина колодца, который вы хотите построить, зависит от диаметра канализационной трубы, а также ширины камеры. Для камеры диаметром 1050 мм с канализационными трубами 150 мм максимальная глубина колодца составляет 3,10 метра. Основание на месте имеет диаметр 1,50 метра и номинальную высоту 400 мм.

Фундамент для открытой площадки для барбекю

Место для барбекю на заднем дворе — прекрасное дополнение к вашему частному жилому дому. По сути, это кухонная фурнитура со встроенным грилем, шкафом и гранитной столешницей.Единственное исключение — купе построено из кирпича, бетонных блоков или каменных стен. Затем в отсек устанавливается гриль для барбекю из нержавеющей стали с горелками.

Острова для барбекю на открытом воздухе строятся на полу патио из бетонной плиты или брусчатки. Чтобы построить площадку для барбекю из кирпича или камня, вам нужно выкопать широкую, но неглубокую траншею для ее фундамента глубиной от 350 до 450 мм. Небольшой отсек для 36-дюймового газового гриля имеет длину 10 футов (3050 мм), ширину 2,5 фута (760 мм) и высоту 3 фута (914 мм).

Бетонный фундамент будет на 235 мм шире кирпичного отсека со всех сторон. Следовательно, вам нужно будет выкопать траншею длиной 3520 мм, шириной 1230 мм и глубиной 450 мм.

Перед копанием позвоните по номеру 811 в вашем штате, чтобы узнать местонахождение подземных инженерных сетей. Вы также должны соответствовать требованиям OSHA при рытье траншей.

Связанные

Насколько глубоким должен быть фундамент дома?

Между затоплением подвала, заражением вредителями и трещинами в фундаменте важно правильно заложить фундамент, чтобы избежать проблем с вашим домом в будущем.Глубина фундамента будет определять, как долго прослужит ваш дом, как работают ваши коммунальные службы и какое место для хранения у вас будет. Вы знаете оптимальную глубину фундамента для вашего дома? Прежде чем вы начнете планировать дизайн своего дома, вам нужно подумать, чего вы хотите от своего фундамента. В зависимости от вашей климатической зоны или вашего бюджета вам нужно будет принять окончательное решение, прежде чем вы сможете приступить к проектированию.

Вот разбивка на три основных типа конструкций, поддерживающих ваш дом:

1.Полноценный подвал

Это один из самых популярных фондов на северо-востоке США. Для полноценного фундамента глубина фундамента будет ниже глубины промерзания.

Подвалы имеют опоры и обычно 8-футовые стены, построенные на 4-дюймовой бетонной плите.

Плита будет служить полом в помещении под землей, где вы можете хранить механическую систему и систему HVAC вашего дома или использовать ее в качестве хранилища. Немного поработав, можно закончить пространство и сделать его пригодным для проживания.

В то время как подвалы старых домов должны быть модернизированы для проживания, в проектах нового жилищного строительства часто предусматривается готовый подвал. Это наиболее экономичный подход. Гораздо сложнее обеспечить в подвале вентиляцию, свет и водопровод после того, как вы уже построили дом.

Жесткий пенопласт под плитой сделает пространство более пригодным для жизни. Изоляция может помочь уменьшить появление плесени и грибка, с которыми сталкиваются многие подвалы.

2. Подъезд

В областях на юге и среднем западе США используются рабочие места для предотвращения попадания влаги и освобождения места для установки и обслуживания сантехники.Это также оставляет место для обслуживания вашей электрической системы.

Подходящие помещения необходимо герметизировать и изолировать. Для облегчения доступа они оставляют дом уязвимым для плесени и гниения. В экстремальных ситуациях вы можете увидеть, как вредители начинают поселяться в вашем пространстве. Хорошо проветриваемые места для ползания не пропускают влагу, но также могут быть входом для грызунов и насекомых. Убедитесь, что ваше пространство для ползания закрыто вентиляционными отверстиями, достаточно маленькими, чтобы не допустить проникновения енотов, белок и мышей.

Современные дома утепляются бетонной плитой или полиэтиленовой пароизоляцией между домом и землей.В достаточно большом подвальном помещении можно разместить нагревательный элемент, оставив свободное место внутри вашего дома.

3. Плита на профиле

Другой вариант — бетонная плита, залитая прямо на грунт. Это минимальная глубина фундамента. Ваша плита будет прямо под основным этажом вашего дома.

Они встречаются в самых теплых частях США — особенно в теплых местах и ​​в тех, где часто случаются наводнения.

После того, как вы выкопаете фундамент, насыпают гравий, чтобы вода могла стекать.Проволочная сетка добавлена ​​для ограничения растрескивания. Все водопроводные трубы или трубопроводы, которые должны быть включены в фундамент, устанавливаются, а затем все это заливается бетоном.

В более холодном климате необходима особая защита от мороза. Иногда к коротким стенам добавляют слой пенопласта для утепления.

Все еще нужна помощь в принятии решения?

Если у вас возникли проблемы с определением идеальной глубины фундамента для вашего нового дома, свяжитесь с нашей командой. Мы будем рады помочь вам в этом!

Как выкопать фундамент | HowToSpecialist

Эта статья про как выкопать фундамент под дом, террасу или любое другое сооружение. Копка фундамента имеет важное значение для прочности и долговечности вашей конструкции в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше пошаговое руководство своими руками. Помните, что вам нужно нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество и сложность арматурных стержней, которые вы собираетесь использовать. Тем не менее, в этой статье мы покажем вам несколько основных приемов, когда речь идет о рытье фундамента.

Вы должны понимать, что структура почвы в значительной степени влияет на глубину и размер вашего фундамента.Например, в большинстве случаев вам придется строить столбы, если у вас есть засыпной участок. С другой стороны, для средней почвы вы должны выкопать траншеи глубиной 3-4 фута и шириной 2 фута. Поэтому лучше оценить качество грунта перед его покупкой или перед принятием решения о строительстве сооружения. Перед копанием фундамента необходимо основательно подготовить участок. Следовательно, вы должны удалить деревья и, самое главное, их корни. Тем не менее, вы должны соблюдать местные правила в отношении этих вопросов, в противном случае вы рискуете получить значительный штраф.Если на вашем участке много старых деревьев, неплохим решением будет поискать другой участок, так как рубить деревья, транспортировать их и удалять корни из земли очень дорого и требует много времени.

Чтобы выкопать фундамент , у вас есть два основных варианта: арендовать гидравлический экскаватор или нанять несколько человек для рытья траншей с помощью лопаты. Очевидно, что первая альтернатива выполнит эту работу быстро, но бывают случаи, когда гидравлический экскаватор может не иметь доступа к узким или изолированным участкам.В этом случае единственное решение — нанять 3-4 человека для рытья фундамента лопатой. По нашему опыту, копать фундамент лопатой лучше и дешевле, чем арендовать экскаватор. Во-первых, траншеи могут обрушиться при использовании техники, а во-вторых, у вас больше контроля при использовании лопаты. Тем не менее, если мы говорим о большом фундаменте, лучшим выбором будет экскаватор.

Сделано по этому плану

Материалы

Инструменты

подсказок

  • Прикрепите доски для спуска к земле на расстояние не менее 16 дюймов / 50 см
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта

Время

  • Несколько дней в зависимости от поверхности фундамента

Закладка фундамента дома

Доски для теста

Первый шаг — заложить фундамент вашего дома.Для правильной работы вам необходимо построить две доски для теста для каждого внешнего угла фундамента. Для изготовления досок из теста вам понадобятся пиломатериалы 1 × 4 или 2 × 4, несколько гвоздей и молоток. Помните, что тестовые доски должны быть жесткими, иначе при рытье фундамента вы можете сместить их из правильного положения. Кроме того, вы должны прямо над двумя кольями закрепить крестовину.

Планировка периметра фундамента

Затем вам нужно разметить периметр вашего дома, но вы должны убедиться, что он находится точно над местом, указанным в вашем разрешении на строительство.Даже малейшая ошибка сделает вашу жизнь невыносимой, поэтому будьте внимательны при установке досок и выкладке периметра фундамента.

Smart Tip: Измерьте стороны периметра, чтобы убедиться, что они правильные. Кроме того, вы должны измерить обе диагонали, чтобы проверить, равны ли они. Если они не ровные, вам придется снова установить тестовые доски и струны.

опоры угловые

Затем вы должны проверить прямоугольность углов с помощью известного метода 3-4-5 .Начиная с одного угла, вы должны измерить одну сторону 3 ′ и сделать отметку на веревке. Затем отмерьте 4 ′ вдоль другой стороны угла и снова сделайте отметку. Затем вам нужно измерить расстояние между двумя отметками. Если расстояние между двумя метками составляет 5 футов, то ваш угол идеально квадратный, в противном случае вам придется повторять предыдущие шаги, пока ваш макет не станет идеальным. Вы должны применить технику 3-4-5 как минимум для 3-х углов макета. Еще раз проверьте, равны ли диагонали.

Как выкопать фундамент

Копание фундамента

После того, как вы убедились, что планировка вашего дома идеальна, можно приступать к рытью фундамента. Как мы уже говорили, бывают случаи, когда нельзя арендовать экскаватор-экскаватор, поэтому приходится использовать традиционный метод: копать подошвы лопатой. Хотя это может показаться простым процессом, мы можем заверить вас, что это сложно, но если вы обратите внимание на наши рекомендации, вы легко справитесь с этим.

Во-первых, вы должны отметить след вашего фундамента на земле. Таким образом вы убедитесь, что опоры будут прямыми. Однако мы должны подчеркнуть, что вы должны внимательно прочитать планы фундамента, чтобы правильно вырыть фундамент. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это подготовить площадку рядом с фундаментом, где можно разместить грунт, который вы выкапываете из траншей.

Умный совет: Перед тем, как копать фундамент, вы должны удалить растения, которые мешают вашему дому.Следовательно, используйте лопаты и пилы, чтобы удалить их корни.

Копка фундамента вдоль дома

Если вам нужно выкопать фундамент рядом с домом, вам следует уделить особое внимание операции, так как это может повлиять на жесткость конструкции вашего дома. Следовательно, вы должны следить за тем, чтобы не копать под фундамент дома, чтобы не повредить его.

Работайте внимательно и терпеливо, так как любая допущенная вами ошибка усилится при строительстве настоящего дома.Это может показаться странным, но многие думают, что фундамент не важен, так как его не видно. Нет ничего более неправильного, поэтому убедитесь, что вы строите фундамент в соответствии с планами, поскольку на карту поставлена ​​ваша безопасность.

Умный совет: При расширении вашего дома в большинстве случаев вам также придется укрепить фундамент вашего старого дома, чтобы убедиться, что он выдержит более высокие силы, проявляемые новым строительством.

Разрушение бетонной плиты отбойным молотком

Если на месте фундамента есть бетонные штампы, их придется сломать отбойным молотком.Это самый простой и эффективный способ разбить бетон, но вы также можете использовать кувалду. Он будет делать то же самое, но вам придется приложить больше усилий и времени, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам арендовать отбойный молоток на день или около того.

Smart Tip: При использовании отбойного молотка обязательно используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.

Котлован

Продолжайте копать фундамент в соответствии с планом и убедитесь, что вы положили грунт рядом со строительной площадкой, так как вам потребуется значительная сумма для засыпки фундамента.

Умный совет: Остаток почвы, выкопанной у основания, можно использовать для создания отличных ландшафтных проектов. Тем не менее, если он вам совсем не нужен, вы можете отдать его тому, кто сможет использовать его в своем саду.

Перемещение земли с тачкой

Грунт с фундамента можно транспортировать на тачке. Тачка — отличный инструмент, так как позволяет без особых усилий вносить почву рядом со строительной площадкой.

Умный наконечник: Убедитесь, что колесо накачано должным образом, иначе почву будет труднее перемещать.

Устройство деревянного моста через траншею

Если вам нужно транспортировать грунт или просто пройти по траншеям фундамента, было бы неплохо сделать мост, используя две толстые деревянные доски (пиломатериалы 2 × 4), скрепленные вместе с обоих концов двумя кусками 1 × 2. деревянные доски.

Умный совет: Убедитесь, что вы окружили траншеи фундамента забором в ночное время, так как люди или животные могут получить травмы или попасть в ловушку, если они упадут в траншеи.

Глубина фундамента

При рытье фундамента важно следить за тем, чтобы его дно было идеально ровным. Бывают случаи, когда площадка неровная, поэтому на глаз сложно определить, идеально ли выровнено основание фундамента по всей поверхности. Тем не менее, мы покажем вам технику, которая работает в любой ситуации.

Просто используйте лазерный уровень или водный уровень, чтобы сделать видимые отметки на четырех столбах, установленных в каждом углу фундамента.Затем используйте рулетку, чтобы увидеть расстояние от отметок до дна траншеи фундамента. Если четыре глубины равны, это означает, что углы вашего фундамента ровные. Если глубины различаются, необходимо соответствующим образом отрегулировать их.

Подробнее о как построить опалубку для фундамента .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать фундамент , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ставить лайки и делиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Фундамент под садовую стену

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации только для легких садовых стен.

Самая важная часть любой стены — ее фундамент, и если они не соответствуют действительности, у вас будет тяжелая работа по изготовлению хорошей
стена.

Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире полукирпичной стены (т. Е. 34 см / 13,5 дюйма) или как минимум в два раза шире стены
одна кирпичная стена (т.е. 45 см / 18 дюймов).

Для опор фундамент должен иметь отступ со всех сторон не менее половины кирпича (т.е. 11 см / 4,5 дюйма).

Один из самых простых способов разметить фундамент перед рытьем траншеи — это использовать «песчаную линию». Когда-то положение
основание определено, вставьте колышки в землю с каждого конца, протяните линию между ними и встряхните песок вдоль линии. Удаление лески перед тем, как начать копать, предотвратит попадание линии на пути или ее повреждение.Всегда вырубайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может потребовать ступеньки в соответствии с уклоном (см. Ниже).

Начните копать с самой нижней части и спускайтесь вниз, пока не найдете твердую землю. Для легкой садовой стены достаточно траншеи глубиной 30 см (12 дюймов), если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте его глубиной 46 см (18 дюймов).

После того, как траншея будет вырыта, вставьте колышек в дно с одного конца так, чтобы верх колышка был на уровне необходимой глубины бетона (минимум 15 см (6 дюймов)).Затем вставьте дополнительные колышки вдоль траншеи с помощью спиртового уровня, чтобы удерживать верхнюю часть колышков на одном уровне; переверните спиртовой уровень между чередующимися парами колышков, чтобы любой дефект уровня имел минимальный эффект.

После того, как траншея будет зашита по всей длине, заполните дно траншеи бетоном (6 к 1, все балки для цементирования) до верха колышков. Всегда кладите фундамент по всей длине за один сеанс и следите за тем, чтобы бетон хорошо закрепился.

Фундаменты на склоне.

Если земля находится на склоне, при рытье траншеи требуется немного больше усилий. Снова начните копать в самой низкой точке и прорежьте горизонтальные ступеньки на склоне, работая вверх по склону. Постарайтесь, чтобы ступени равнялись целому количеству кирпичей плюс раствор по длине и высоте (например, 22,5 см (8,75 дюйма) и 7,5 см (3 дюйма)) — это упростит укладку кирпичей, поскольку потребуется разрезать меньше кирпичей. и курсы будут выстраиваться по мере возведения стены.

Разметка траншеи аналогична одноуровневой траншеи, за исключением того, что перед каждой ступенькой необходимо устанавливать опалубочные плиты для создания ступенек.Когда бетон заливается в траншею, начните с вершины склона и продолжайте работать вниз, вы можете обнаружить, что верхние ступеньки просели к тому времени, когда нижние ступени будут заполнены и выровнены, в этом случае вернитесь к верхним ступенькам. , добавьте еще бетона и продолжайте движение вниз еще раз.

Подпорные стены

При возведении стен, удерживающих грунт, высота стены должна быть не более чем в 4 раза больше толщины. Таким образом, для одиночной кирпичной стены 22,5 см (9 дюймов) это ограничивает высоту до 90 см (36 дюймов).

Чтобы вода вышла из удерживаемого грунта за стеной, можно засыпать за стеной гравий (или аналогичный материал) и встроить в стену дренажные трубы.

Deck Pier Mastery | Реконструкция

Строительство колоды — сложный процесс, состоящий из множества этапов. Во второй части своей серии статей о конструкции палубы Майк Гертин исследует передовые методы работы с бетонными опорами и опорами для настилов. Полная серия доступна на Pro Deck Builder.

Копать ямы для ног может быть непросто.После пары часов вскрытия пузырей, изнурительная работа уже была потрачена на попытки выкопать на морозную глубину через твердые и плотные почвы, камни, корни деревьев и грунтовые воды, стоит ли удивляться, когда последовательные отверстия для фундамента становятся все мельче и уже и начнут обходить препятствия?

Вы, наверное, задавались вопросом, действительно ли колода выйдет из строя, если ее опоры не на должном уровне, особенно если копать вы будете именно вы. Но вы хотите рискнуть репутацией своей компании из-за неправильной установки фундамента?

Если вам нужны рекомендации, вы не найдете многого в IRC, который касается только глубины промерзания, пригодности и несущей способности почвы, а также стандартов на бетон.Согласно нормативам, основание основания должно иметь глубину не менее 12 дюймов и находиться ниже местной линии промерзания — в зависимости от того, что глубже — и опираться на устойчивую, ненарушенную почву, свободную от органических веществ. И код требует минимальной прочности на сжатие 2500 фунтов на квадратный дюйм для бетона. Но код не затрагивает многие тонкие моменты, которые могут повлиять на то, насколько хорошо опора обеспечивает стабильную опору для колоды.

Раскопки

Даже если я не подозреваю, что поблизости есть какие-либо коммуникации, такие как газовые, канализационные или водопроводные линии, силовые или телекоммуникационные кабели, у меня есть место на палубе, отмеченное представителями коммунальных служб или независимым сервисным локатором. копать.Фактически, в большинстве областей закон штата требует быстрого вызова службы поиска, финансируемой коммунальными предприятиями; в моем районе эта услуга называется DigSafe, до которой я могу позвонить по номеру 811.

Но даже сервисные службы маркировки могут ошибаться. Например, в одном из недавних проектов все основные инженерные сети проходили через территорию, рядом с которой я должен был выкопать пару ям. Несмотря на то, что маркировка DigSafe показывала, что ближайшее коммунальное предприятие находится в 4 футах от моих ям, я все равно осторожно вырыл их вручную, а не с помощью машины.Тоже хорошо: я обнаружил дождевальную линию (которая обычно не определяется службами определения местоположения) и телекоммуникационный канал.

Когда мне удобно копать ямы машиной, я использую либо обратную лопату, либо шнек для забоя, в зависимости от условий почвы, а также количества и размера опор. Механизированное оборудование работает быстро, но неумолимо — забастовка коммунального предприятия из-за слишком глубокого вращения черпака или шнека может привести к проблемам с безопасностью, потере времени, дополнительным расходам и недовольству клиента.

Иногда необходимо копать глубже, чем на морозе, чтобы добраться до устойчивой, ненарушенной земли.Если органический и сильно сжимаемый грунт выходит за пределы глубины промерзания, его необходимо удалить. Опоры в пределах 5 футов от фундамента дома должны быть по крайней мере такой же глубиной, как и сам фундамент, поскольку почва, вероятно, была нарушена в результате земляных работ и работ по засыпке дома при строительстве дома.

Я всегда проверяю, чтобы дно отверстия было плоским — закругленное или заостренное дно не выдержит такой большой вес. А поскольку рыхлая почва со временем может сжиматься и приводить к осаждению, я утрамбовываю или физически удаляю рыхлый грунт со дна ямы.

Когда я заливаю бетонные опоры без опалубки, я проверяю, чтобы стороны отверстия были параллельны и не сужались внутрь к низу (сужение наружу — нормально). В противном случае иней может захватить стенки опоры и вырвать ее из-под земли. Отверстия также должны быть отвесными, а не наклонными, поскольку наклонные опоры не переносят гравитационные нагрузки на дно. Смещенные нагрузки могут привести к опусканию стороны опоры, а изморозь может вызвать взбивание скошенной кромки.

Все, что касается стенок ямы — камни, корни, трубопроводы, — также следует удалить.Хотя было бы проще копать вокруг препятствий, а затем просто обливать их, удары ослабляют бетон и создают выступы, за которые мороз может цепляться, поднимая пирс.

Опоры для опор

Опоры для опор из картона, стали, пластика или из дерева на месте позволяют избежать некоторых проблем, связанных с заливкой опор непосредственно в отверстия. Во-первых, форма изолирует окружающую землю от бетона по мере его заливки, поэтому вероятность загрязнения меньше. Форма сохраняет стороны параллельны и гладкие, поэтому у мороза не будет выступа, за который можно ухватиться; и он содержит верхнюю часть основания, предотвращающую образование грибов.

Вместо того, чтобы обрезать опалубку по высоте перед тем, как бросить ее в отверстия, я позволил им подняться высоко, а затем установил высоту заливки. Когда существующий уровень достаточно ровный, я использую лазерный уровень и размечаю опоры основания на одинаковой высоте. Когда уклон имеет уклон, я отмечаю высоту заливки на 4–6 дюймов от уровня уклона на каждом основании. Самый простой способ выровнять бетон сверху — это обрезать опалубку на желаемой высоте перед укладкой бетона. Видимый лазер наносит удары по средней линии цилиндрической формы, облегчая нанесение маркировки и точные разрезы.

Картонные трубы являются стандартными для большинства сборщиков настилов, но когда почва мокрая или ожидается дождь, есть риск того, что даже хорошие формы с покрытием будут отсыревать и разрушаться под весом засыпанной земли перед заливкой. Когда прогноз погоды сомнительный, я использую круглые воздуховоды из тонкого листового металла вместо картонных форм. Удаление высококачественного металла занимает немного больше времени, чем отклеивание картонной спирали — около 10 минут, чтобы надрезать металл с помощью 4-дюймовой угловой шлифовальной машины на уровне земли и выдвинуть кусок.

Круглая труба может использоваться без расширенного основания опоры, но тогда диаметр опоры ограничивается диаметром трубы. Самый простой способ сформировать опоры с более крупными основаниями, способными выдерживать большие нагрузки, — это использовать форму опор с широким основанием. Формы изготавливаются во многих стилях из картона или пластика, и они могут иметь либо круглое, либо квадратное дно, с сужающимися вершинами, которые соединяются с трубками картонной формы, которые перекрывают расстояние между верхом широкой формы до уровня (см. Большая форма, маленькая дырочка).

Большинство производителей настилов не размещают стальную арматурную арматуру в опорах, но в областях с расширяющимся или другим нестабильным грунтом арматура обычно требуется. В противном случае я использую арматуру только тогда, когда бетонную опору необходимо залить более чем на 12 дюймов над уровнем земли, и когда я строю на крутых склонах, которые могут быть подвержены эрозии.

Заливка бетона

«Правильная» бетонная смесь Златовласки — не слишком сухая, не слишком влажная — мокрая, но жесткая. Сжатая горсть должна сохранять форму и не рассыпаться (слишком сухая) и не выдавливаться пальцами (слишком влажная).Когда смесь слишком сухая, цемент в бетоне не будет должным образом гидратироваться и связывать заполнитель, что приведет к растрескиванию и крошению основания. Влажная смесь снижает прочность бетона на сжатие. Если вы не уверены, проверьте упаковку вашей бетонной смеси в мешках на предмет правильного соотношения воды и смеси.

Не добавляйте в смесь заполнитель. Если вы работаете на костистой почве, может возникнуть соблазн бросить те лишние камни, которые вы выкопали из ямы, обратно в основание во время заливки бетона.Но бетон может не связываться с камнями, на которых есть даже небольшое количество остаточной грязи, что ослабит основание. Камни также могут создавать воздушные карманы в основании.

Чтобы швы не замерзли, заливать их непрерывно. Холодные швы — или швы между слоями бетона — могут возникать при слишком сухой смеси или при задержке между заливкой последовательных партий бетона в форму. Я всегда ударяю или вибрирую бетон последовательными партиями, чтобы убедиться, что они хорошо перемешиваются там, где встречаются.

Также следите за чистотой заливки. Это может быть сложно, когда опоры заливаются прямо в отверстия без формы, так как грязь с боковых сторон может попасть в бетон. Загрязнение снизит прочность бетона и может оставить линию излома, как при холодном шве.

Возможно, вы упадете на уровень грунтовых вод при рытье ямы, или дождевая вода может заполнить дно, если погода станет ненастной. Но не заливайте бетон во влажную яму, потому что стоячая вода смешается с бетоном и ослабит его.Вместо этого откачайте воду или изолируйте бетон от грунтовых вод, пока он не затвердеет, чтобы предотвратить загрязнение. Один из приемов, который я использую с частично заполненным водой отверстием, — это поместить мешок для мусора в отверстие или — если я использую опорную форму — вокруг основания формы, прежде чем устанавливать ее на место. Когда мешок наполняется бетоном, вода вытесняется.

Опоры должны выступать на 4 дюйма или более над уровнем земли, поскольку опоры, утопленные ниже уровня земли, подвергают соединитель опоры основания риску быть покрытым засыпкой, а оборудование палубы, как правило, не рассчитано на использование ниже уровня земли.Но если вы не используете опалубку, трудно предотвратить растекание бетона по уклону и образование шляпки гриба, которую мороз может схватить и вздыбить. Как правило, часть опоры, которая находится выше уровня земли, должна быть такого же размера, как и основание ниже уровня земли.

Анкерные стойки к опорам

Основание стойки необходимо для закрепления нижней части опорной стойки на опорной опоре. Правильно установленное основание стойки противостоит подъемным силам, действуя как разрыв капилляров, чтобы уменьшить количество воды, попавшей в торцевое волокно стойки (даже пиломатериалы, обработанные для контакта с землей, могут со временем разрушиться).

Уловка при установке оснований столбов заключается в том, чтобы расположить их точно на опорах, чтобы они находились прямо под балкой. В одном подходе я нахожу и устанавливаю анкерные болты для оснований столбов во время заливки бетона; в другом я нахожу и устанавливаю их после того, как бетон застынет. В любом случае я использую струнную линию для ориентации почтовых баз. Строка выравнивается по краю позиции поста.

Мокрая установка. Оцинкованные J-образные болты диаметром 1/2 дюйма можно устанавливать сразу после заливки фундамента, но до того, как бетон слишком сильно затвердеет.Я использую болт высотой не менее 8 дюймов и вставляю его на 7 дюймов в бетон.

Я использую опорную стойку в качестве ориентира для установки анкерного болта, выравнивая его по моей струне и затем опуская болт в бетон. Покачивание болта помогает сместить заполнитель бетона, чтобы он упал на основание. Как только болт врезан в бетон, я поворачиваю его на 180 градусов; это гарантирует, что нижняя часть «J» зацепится за заполнитель. Если болт не проворачивается, то на J-части только песок и цемент.

Сухая установка. Для крепления оснований столбов к опорам после затвердевания бетона я использую оцинкованные клиновые анкеры диаметром ½ дюйма. Я жду как минимум семь дней, пока бетон не затвердеет, прежде чем сверлить и устанавливать анкеры; меньше, и бетон может потрескаться или потрескаться при затягивании клинового анкера. Я устанавливаю основание столба на опору и просверливаю отверстие в бетоне. Быстрая струя воздуха из компрессора перед тем, как прикрепить основание стойки к опоре болтами, удаляет пыль по сторонам отверстия, что может уменьшить трение клина.

Майк Гертин (Mike Guertin) — строитель и специалист по ремонту домов на заказ из Восточного Гринвича, штат Род-Айленд, и постоянный участник выставок DeckExpo и JLC Live.

Насколько глубоко нужно сделать фундамент?

WebLife: Справочник строителей початков: Насколько глубоко нужно сделать фундамент?




Насколько глубоко нужно сделать фундамент?

Обратитесь в местный отдел планирования или к строительным подрядчикам относительно фундамента.
требования и обычаи в вашем регионе. Они смогут предоставить вам информацию
от типа почвы, глубины погружения, чтобы избежать промерзания, и
вероятность землетрясений.Обычно они идут на перебор, но это даст
Вам полезная информация.

Соскребите верхний слой почвы и положите на сад. Копнуть (на
минимум 6 дюймов) до ТВЕРДЫХ недр или горных пород.
Вы можете сказать, когда получите
в недра, потому что копать гораздо труднее. Копай туда, где ты будешь
быть в достаточной степени защищенным от морозного пучки. Сложите почву где-нибудь, чтобы сделать
початки смешиваются позже.

Приблизительно выровнять основание котлована.

В местах с уклоном можно сделать ступеньки, на которые будет положен фундамент.

Это поможет предотвратить сползание дома с холма. Ты даже можешь
слегка наклоните ступеньки в холм.

Выкопайте корни возле фундамента. Живые могут превратиться в фундамент
и отделите его. Большие мертвые корни под фундаментом загнивают, оставляя
дупло в земле под вашим домом.

Для тех из вас, кто живет там, где земля сильно промерзнет, ​​существенно
потребуется более глубокий фундамент.Создание глубокого скального фундамента займет много времени
рока, преданности делу, усилий и времени. Если вы хотите, чтобы фундамент выглядел как каменный,
вы можете сделать железобетонное основание до уровня земли для
ваша каменная кладка, на которой можно сидеть. Вставьте первый слой каменной кладки в верхнюю часть
мокрый бетон.

Вы можете сделать фундамент под дверью глубже, чем остальные.
так что вы можете создать прочный непрерывный фундамент. (См. Иллюстрацию на странице 36.)

Часто несколько дюймов гравия кладут прямо под фундамент.Если
вы решили сделать это, убедитесь, что вы вырыли траншею намного глубже, чтобы
гравий. Утрамбуйте землю перед тем, как засыпать гравий, затем утрамбуйте гравий после
он в окопе.

Гравий под фундамент пригоден для:

  • дополнительный слив на случай, если вода пройдет мимо вашей дренажной системы
  • минимизация повреждений от морозного пучения в очень холодном климате
  • для создания более прочного основания на очень мягких почвах
  • весь дренаж, который вам понадобится в очень сухих местах.



Опускание и копка подвала для увеличения жилого пространства, Кембридж, Массачусетс

Дуг Ханна

Прошло несколько лет с тех пор, как Кембридж и Сомервилль ослабили свои постановления о зонировании в отношении жилой площади в подвалах. Теперь намного проще увеличить размер от пола до потолка намного выше отметки 7 футов, которая определяет жилое пространство, не нарушая правил FAR (соотношение площади пола). «Вы можете копать в Китай, если хотите», — ответил строительный инспектор в Сомервилле, когда я спросил, как далеко мы можем опустить плиту подвала.

С точки зрения зонирования стало проще, но понизить цокольный этаж в более старом доме, особенно в том, который имеет фундамент из полевого камня и / или кирпича, является проблемой.

Если стена из полевого камня изнашивается и требует ремонта, рекомендуется очистить и зашпаклевать открытые швы перед опусканием плиты. Строители в дообетонную эпоху обычно не строили свои фундаменты на раскидистых опорах, как это принято сегодня. Фундамент, как мы надеялись, был установлен на слое из песка или гравия, или, по крайней мере, на ненарушенной земле или глине и простирался всего на несколько дюймов ниже уровня пола подвала.

Выемка пола для увеличения высоты и подкрепления фундамента при сохранении структурной целостности здания — многоступенчатый, сложный и дорогостоящий процесс. Поскольку высшим приоритетом является обеспечение того, чтобы здание не сдвигалось и не провисало, и, безусловно, чтобы оно оставалось стоять, подкрепление (по сути, заливка новой пристройки фундамента непосредственно под существующим) — это следующий шаг. Это включает выемку грунта под фундаментную стену на желаемую глубину, сооружение опалубки и заливку бетона до нижней стороны старого фундамента.Это не может быть сделано сразу, а нужно делать постепенно. Обычно мы выкапываем четырехфутовую секцию, пропускаем четыре фута и выкапываем еще четырехфутовую секцию и так далее. Это обеспечивает достаточную поддержку вышеупомянутой конструкции во время процесса, чтобы исключить движение. После завершения и схватывания первых заливок формы удаляются, а оставшиеся четыре опорных секции выкапываются, формируются и заливаются.

Теперь пора выкопать оставшуюся площадь пола, чтобы заменить плиту.Как правило, требуется чрезмерная выемка грунта, по крайней мере, на один фут ниже высоты окончательной плиты. Это позволяет разместить слой уплотненного гравия, жесткую изоляцию и саму плиту.

Поскольку большинство подвалов, особенно в тесных городских районах, недоступно для механизированного оборудования, выемка грунта и удаление насыпи в основном выполняется вручную, что является основным фактором затрат. После выемки грунта устанавливается и уплотняется 4–6-дюймовый средний камень (гравий), часто с галереей перфорированной дренажной трубы, вставленной в гравий.Энергетический кодекс теперь требует изоляции под плитой, и мы обычно рекомендуем как минимум 2 дюйма жесткой изоляции (XPS). Также возможна изоляция из распыляемой пены высокой плотности. XPS укладывается на гравий и стыки заклеиваются. Перед заливкой новой 4-дюймовой бетонной плиты, сварная проволочная сетка (сетка) размером 6 дюймов на 6 дюймов укладывается поверх зоны заливки. Это укрепляет бетонную плиту и предотвращает растрескивание. Это также удобная опора, к которой при необходимости можно прикрепить излучающие тепловые трубки.Наконец, плита заливается, затирывается и завершается.

Земляные работы, подкрепление и опускание плиты фундамента требуют значительных усилий и затрат, но преимущества более высокого жилого помещения вместе с усиленным и прочным фундаментом привлекательны. Учитывая, что стоимость недвижимости в этом районе составляет в среднем более 700 долларов за с.ф., прибыль намного превышает затраты.

* Фотография в Блокноте Строителя любезно предоставлена ​​фотографом Джеффа Адамса.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*