Фундамент на винтовых сваях для дома из пеноблоков: Винтовые сваи под дом из пеноблоков

Дома из пеноблоков на винтовых сваях

Плюсы винтовых свай для дома из пеноблоков

Винтовые сваи для домов из пеноблоков используются довольно часто. Винтовые сваи ввинчиваются в почву до упора, ниже промерзающих слоев. Установка фундамента не требует объемных работ на участке, поэтому возводить постройки на винтовых сваях можно возле парков, памятников, реликтовых деревьев, близлежащих зданий.

Свайно-винтовой фундамент идеально пригоден для объектов со сложными грунтами – зыбкими, вязкими, сыпучими, каменистыми, торфяными. Сваи также применяют при неровном рельефе со средними и большими уклонами.

Преимущества винтовых свай:

• Доступная цена – ниже цены ленточного фундамента на 60%;
• Возможность монтажа на любых грунтах и рельефах;
• Прочность и долговечность конструкции;
• Продолжительный срок эксплуатации – от 80 лет;
• Устойчивость к химическим, термическим и сейсмическим воздействиям;
• Установка в любых сезонных, климатических и погодных условиях;
• Быстрый и простой монтаж – занимает 24-48 часов;
• Высокая несущая способность;
• Прочность и надежность;
• Ремонтопригодность;
• Доступность повторного использования после демонтажа дома.

Основание готово к дальнейшим строительным работам сразу после монтажа – оно не требует выжидания усадки почвы и просыхания бетона.

Свайный фундамент для дома из пеноблоков «под ключ» в Москве

Наш завод реализует винтовые сваи по лучшим ценам. Мы осуществляем монтаж фундамента под дом из пеноблоков на винтовых сваях под ключ.

Наша работа проходит по следующему алгоритму:

• Выезд инженера и бригады на объект;
• Инженерный расчет фундамента;
• Пробное бурение;
• Фиксация свай выбранным способом;
• Обвязка фундамента ростверком из швеллера;
• Сварочные работы;
• Покрытие готового основания антикоррозионным раствором.

Сразу после этого можно приступать к возведению постройки. Мы производим монтаж свайного фундамента за 24 часа. Работаем в любое время года. Принимаем оплату по факту выполненных работ. Предоставляем официальную гарантийную документацию на 7 лет.

Ознакомление со стоимостью конкретных винтовых свай можно в прайс-листе. Для подробных консультаций звоните нам по указанным телефонам.

Какой фундамент под дом из пеноблоков наилучший?

Качественное исполнение фундаментного основания под любую постройку является залогом надежности всей конструкции и длительности эксплуатационного периода здания. При выборе оптимального фундамента следует учитывать большое число факторов, таких как:

• тип грунта и его состояние;

• количество этажей, конструктивные особенности строения;

• рельеф местности;

• материал исполнения стен постройки, определяющий интенсивность эксплуатационных нагрузок.

Какой фундамент нужен под дом из пеноблоков?

Основными достоинствами пеноблоков считаются отличные теплозвукоизоляционные характеристики, высокая скорость возведения стен и небольшая масса. Последний фактор определяет тип фундаментного основания, которое следует использовать под пеноблочный дом. Оптимальным образом таким строениям соответствует свайно-винтовой фундамент, способный выдержать нагрузку, создаваемую малоэтажной постройкой. К тому же данный тип основания характеризуется максимально скорыми сроками возведения и низкой себестоимостью.

Свайно-винтовой фундамент под дом из пеноблоков по сути является комплектом металлических свай, завинчивающихся в почву. Верхние части этих свай объединяется в единую конструкцию посредством ростверков. Подобные схемы применимы практически на любых типах грунтов. Посредством фундаментов данной вариации возможно достичь равномерного распределения нагрузки на каждую опору.

Важно!

В случае пренебрежения некоторыми особенностями пеноблочных и газосиликатных строений можно не достичь желаемого результата — прочного долговечного здания. К отрицательным характеристикам данных стройматериалов относятся крайне низкая пластичность, что влечет за собой высокие показатели хрупкости. Поэтому в случае нарушения конфигурации основания по причине его усадки после застывания связующего блоки раствора либо клеевой смеси возведенные стены могут получить значительные повреждения, трещины.

По данной причине свайный фундамент под дом из пеноблоков возводить самостоятельно не рекомендуется. То же относится к попыткам сэкономить, обратившись к услугам непрофессиональных исполнителей.

Как возводится основание под пеноблочный дом

Классическая вариация — ленточный фундамент

Для расчета конфигурации такого основания необходимо учитывать различные характеристики будущего строения:

• особенности индивидуальной планировки;

• тип облицовочного материала, его массу;

• эксплуатационные нагрузки;

• тип перекрытий, их массу, точки монтажа половых лаг.

Кроме того, конструкция ленточного фундамента зависит от несущих качеств грунта в точке строительства, максимально возможной снеговой нагрузки, определяемой климатическими условиями, конфигурацией кровли постройки и многих иных факторов.

Самостоятельно осуществить точный подсчет, не обладая минимальными навыками, познаниями, весьма затруднительно.

Современная быстровозводимая модификация — свайно-винтовая

Фундамент под строительство дома из пеноблоков, основанный на металлических винтовых сваях, можно рассчитать намного проще. В любом случае гораздо дешевле суммарных расходов на изготовление основания ленточного типа будет заведомое увеличение количества отдельных опор — винтовых свай. А если комбинировать эти два типа фундамента, изготовив заглубленную часть по свайно-винтовой технологии, а надземный ростверк выполнить из бетона, можно получить максимально практичную, крепкую, надежную и долговечную конструкцию. Такое основание совместит в себе все положительные характеристики обоих вариаций фундамента — оно будет совершенно неподверженным низкотемпературным воздействиям, к которым металлические сваи обладают некоторой чувствительностью, и прочным, жестким. Единственным недостатком вышеописанной гибридной конструкции является увеличение стоимости, но иногда данный вариант бывает единственно возможным.

Однако даже несмотря на внешнюю простоту процесса расчета данного типа основания под строение доверять эту операцию рекомендуется профессиональным инженерам, специализирующихся на работах такого рода и знающего, какой фундамент под дом из пеноблоков следует предпочитать в каждой индивидуальной ситуации.

Одной из специализаций нашей компании является производство оснований свайно-винтовой модификации. Мы способны максимально быстро, с неизменным качеством и длительным гарантийным периодом выполнить все этапы возведения таких конструкций, начиная с изыскательских мероприятий, проектно-сметных расчетов, подготовительных операций и заканчивая непосредственным монтажом основания. Дома пеноблочной либо газосиликатной разновидности, построенные на наших фундаментах, много десятков лет будут застрахованы от трещин в стенах, образующихся по причине усадки какого-либо участка фундаментного основания.

Преимущества обращения к нашим услугам:

• Высочайшая скорость. После достижения договоренности на весь цикл мероприятий по обустройству фундаментного основания под пеноблочное либо газосиликатное строение потребуется не более сорока восьми часов.

Рекомендуем купить следующие сваи для дома из пеноблоков

Дом из газобетона на винтовых сваях – экономное решение жилищных вопросов

Если вы решили построить дом из газобетонных блоков, это во многом верное решение. В таком случае вы существенно экономите на возведении долговечного и устойчивого фундамента, поскольку для таких блоков вполне достаточно обычных винтовых свай.

Как показывает практика, дом из газобетона на винтовых сваях может быть возведен на почве любого типа, и в каждом случае это будет надежное прочное строение.

Преимущества строений из газобетонных блоков

Данный строительный материал имеет массу положительных характеристик, среди которых особого упоминания заслуживают:

• 
  небольшой вес, особенно, если соотнести его с габаритами блоков;
• 
  высокий уровень звукоизоляции;
• 
  способность аккумулировать тепло, как от системы отопления, так и от солнечных лучей, что положительно отражается на микроклимате внутри помещения в холодное время года;
• 
  устойчивость к резким и сильным перепадам температур;
• 
  высочайшая прочность;
• 
  множество различных форм.

Лучший вариант фундамента

Те, кто ознакомился со всеми плюсами этого материала, часто заблуждается касательно особенностей возведения строений.

В частности, одно из заблуждений заключается в том, что благодаря легкости материала можно сэкономить на обустройстве основания. Но, какими бы не были блоки, фундамент должен быть максимально надежным и прочным, дабы сохранить целостность строения на протяжении долгого времени. Конечно, речь не идет о массивной опоре, как-то ленточное или плиточное основание, которое предполагает использование специальной техники и серьезных работ.

А вот винтовые сваи под дом из газобетона в Кирове подойдут идеально – они позволят равномерно распределить нагрузку, предотвратят деформации строения с учетом низких температур, характерных для данного региона.

Главное, сделать все правильно. В частности, обязательно предполагается обвязка установленных опор. Для этого подойдут:

• 
  металлический швеллер;
• 
  двутавр.

Просветы между обвязкой и стержнями рекомендуется зашить любым прочным материалом. Например, подойдет качественный профнастил, обладающий и еще и отличными эстетическими свойствами.

Основные преимущества

Положительные характеристики такого основания довольно обширны:

• 
  нет необходимости делать обязательную гидроизоляцию – единственное, что следует сделать, это уложить небольшие кусочки рулонной гидроизоляции на оголовки;
• 
  защита от пучения грунтов – винтовые сваи идеально переносят изменение структуры почвы в зимнее время года;
• 
  возможность устанавливать в почве любого типа, в том числе подвижной, песчаной, с большим количеством грунтовых вод. Проблемы могут возникнуть при монтаже свай в каменистых грунтах, но и их легко решить, если установку выполнять с помощью специального оборудования, а сваи использовать с литым наконечником.

Для того, чтобы было точно понятно, как возводить дом из газобетона на винтовых сваях — видео монтажа фундамента.

Это позволит лучше разобраться во всех особенностях создания фундамента, особенно когда необходимо быстро возвести надежное, прочное и теплое жилье, способное прослужить много лет.

Разнообразие свай

Примечательно, что стержни данного типа невероятно разнообразны. В частности, они отличаются своим диаметром и производятся с сечением от 57 до 325 мм. Наиболее популярными являются модели, диаметр которых составляет 108 мм. Естественно, изделия различного размера предназначаются для тех или иных строений – подробнее об этом в таблице ниже.

Заключение

Теперь вы знаете, чем отличается дом из пеноблоков на винтовых сваях в Кирове от аналогичного, но на ленточном. Такие здания, равно как и опоры для основания, имеют массу преимуществ, позволяя существенно сэкономить на строительстве без потери функциональных характеристик.

Как класть пеноблоки на винтовые сваи

Возведение постройки из пеноблоков на свайном фундаменте происходит в несколько этапов: установка ростверка и ригелей, гидроизоляция конструкции и установка стен. Каждый этап имеет свою специфику в выборе материалов и работы с ними.

Устройство ростверка

Поверх ввинченных свай устраивают ростверк – систему,  связывающую опоры между собой. Железобетонный, металлический или изготовленный из деревянных брусьев ростверк уменьшает расход арматуры и бетона. Минимальный контакт ростверка с грунтом снижает тепловые потери здания.

Следующим этапом выше ростверка соединяют ригели, которые и примут на себя функцию удержания несущих стен, равномерно распределяя нагрузку. Необходимо помнить о том, что связка ростверк – ригель должна работать как единое целое.

Гидроизоляция фундамента 

Винтовые сваи от компании РиоПром покрыты полиуретановым лаком Риофлор-Л,  что надежно предохраняет их от коррозии. Однако выход свай на поверхность, ростверк и ригели необходимо покрыть гидроизолирующими материалами. Деревянный ростверк необходимо обработать противогрибковыми препаратами, а также против гниения. Все это значительно увеличит срок службы вашей постройки.

Возводим стены

Переходим к главному вопросу: как класть пеноблоки на подготовленный фундамент из винтовых свай. Обычно пеноблоки, выполненные по литьевой технологии (заранее изготовленные в нужных формах), кладут на цементно – песчаную смесь. Толщина швов в таком случае составляет 10 – 15 мм по горизонтали и 8 – 15 мм по вертикали.

Если пеноблоки резали на заводе струнными пилами, то при кладке необходимо  использовать специальный клей. Толщина швов уменьшается до 1 – 2 мм.

Возведение пенобетонных стен обойдётся до 60% дешевле кирпичной кладки того же метража.

Еще один вопрос: как класть пеноблоки на винтовые сваи – самому или позвать специалистов? Желающим сэкономить семейный бюджет предлагаем посмотреть видеоматериал.

Но те, кто занимается строительством не профессионально, могут потерять не только нервы, но и деньги (из-за необходимости переделывать в случае ошибок). Поэтому стоит обратиться к нам, в компанию РиоПром. Мы возведем ваш дом надежно и качественно, а спокойствие стоит своей цены.

Свяжитесь с нами сейчас и мы сделаем максимально прозрачный расчет цен, и поможем подобрать оптимальный вариант под ваши потребности.

Свайный фундамент для дома из газобетона – винтовой и буронабивной с ростверком

Наиболее важной конструктивной частью любой постройки является фундамент. Он по праву считается основой всего здания и не подлежит замене или реконструкции, как кровля и стены. Слабый фундамент приведет к появлению трещин, перекосу проемов, аварийному состоянию или разрушению дома, а слишком мощная конструкция – к неоправданным затратам. Опора строения должна быть прочной и надежной, технически обоснованной и экономически мотивированной. В этом случае дом простоит долго, не доставляя проблем своему хозяину.

Дом из газобетона: на что обратить внимание

Распространенное мнение о том, что строение из газобетона можно устанавливать на облегченный фундамент, ошибочно. Небольшой вес блока действительно уменьшает общую массу наземной части дома, но не настолько, чтобы экономить на подземной конструкции.

Сам по себе газобетон обладает низкой сопротивляемостью к изгибающим нагрузкам, он восприимчив к деформациям и обладает определенной степенью хрупкости. Поэтому при строительстве дома из газобетонных блоков фундамент требуется выбирать с особой тщательностью, учитывая в большей степени грунтовые условия и этажность дома, нежели облегченный, по сравнению с бетонными и каменными стенами, вес сооружения.

Стены из газобетона устанавливают на фундамент:

• из железобетонных монолитных плит;
• железобетонный ленточный;
• свайный с армированным ростверком.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов впоследствии, необходимо на площадке под строительство определиться с грунтовыми условиями, проанализировать сезонные поднятия подземных вод и глубину промерзания толщи грунта, а также выполнить определенные расчеты. В каждом конкретном случае производится индивидуальный анализ и разрабатывается проект фундамента под конкретные требования.

К сожалению, малоэтажные строения часто страдают от неправильно заложенных подземных конструкций, отвечающих за распределение нагрузки от дома на грунт.

Подготовку расчетной и проектной документации следует доверить специалисту-конструктору, а не надеяться на советы «знатоков» или собственный опыт. Иначе результат самостоятельных умозаключений может оказаться плачевным.

Свайный фундамент

Чаще всего, дома из газобетона на площадках с близким залеганием грунтовых вод устанавливают на буронабивных или винтовых сваях, связывая их между собой монолитным ростверком. От столбчатых конструкций они отличаются:

• размерами – диаметр меньше, а длина больше;
• материалом изготовления;
• способом установки.

Закладывают свайные фундаменты глубже максимального показателя уровня промерзания почвы, зафиксированного в регионе строительства.

Особенности фундамента на винтовых сваях

На участках со сложными грунтами (пучинистыми, слабонесущими, просадочными) дом из газобетона рекомендуется возводить на винтовых сваях. Их устанавливают даже в условиях мерзлоты и при монтаже надводных построек.

На металлических сваях с нижней стороны располагаются приваренные лопасти или витки, облегчающие ввинчивание трубы в грунт и обеспечивающие увеличение их опорной площади. Винтовые лопасти, в этом случае, выполняют функцию якоря, закрепленного в прочном грунтовом слое.

В верхней части труб предусматриваются технологические отверстия и могут находиться, или монтироваться позже, оголовки. При небольшом заглублении фундамента (до 2м) сваи допускается вкручивать самостоятельно при помощи 2-3 помощников с использованием дополнительных приспособлений. При большей глубине требуется строительная спецтехника.

После установки полость свай заполняют бетонным раствором. Кроме усиления конструкции, он защищает внутреннюю поверхность металлических труб от воздействия коррозионных процессов.

Для винтовых свай при определении размеров их заглубления следует учитывать:

• длину лопастной части;
• уровень промерзания почвы;
• глубину залегания прочного несущего пласта грунта.

Следует отметить, что в плотный опорный слой почвы винтовые сваи должны входить не менее чем на 300мм. При их вкручивании следует контролировать вертикальные отклонения при помощи геодезических приборов, строительного уровня, или же простого отвеса. Не стоит забывать о том, что даже небольшой перекос может повлечь за собой извлечение винтовых труб и повторную их установку, но уже в другом месте.

Преимуществом винтовых свай является:

• быстрота возведения;
• высокий показатель несущей способности;
• относительная чистота строительной площадки;
• оптимальное решение при перепаде ландшафтных высот.

Особенности фундамента на буронабивных сваях

Кроме возведения малоэтажного дома из газобетона на винтовых сваях, существует вариант установки зданий и на буронабивных сваях. Их широко используют на неровных участках, а также при значительной глубине промерзания почвы.

Скважины под фундамент для частного строения обычно бурят вручную при помощи строительного бура. Его регулируемая по длине штанга позволяет выполнять углубления до 5 метров, а в некоторых случаях – и больше. Современный инструмент имеет возможность выполнения расширений в нижней части каждой из скважин для возможности выполнения опорных подушек.

Из рубероида изготавливается опалубка диаметром, соответствующим размеру сваи, и длиной – на 20-30см больше глубины скважины. «Трубу» вставляют в просверленное углубление и помещают внутрь арматурный каркас несложной формы, размер которого выбирают с учетом высоты будущего ростверка.

Буронабивные сваи без армирования не допускается устанавливать на пучинистых или горизонтально-подвижных грунтах. Они способны выдерживать только осевые нагрузки, так как изгибу, растяжению или боковым усилиям противостоять не могут.

На заключительном этапе в скважину заливают бетонный раствор, уплотняя смесь вибраторами. После окончательного затвердения бетона приступают к устройству монолитной обвязки фундамента, на которую впоследствии будут укладываться газобетонные блоки.

Ростверк

Наземные части, или оголовки, отдельно установленных свай обвязывают цельной жесткой рамой железобетонного ростверка. Таким образом появляется единая, объединенная конструкция фундамента. Основной функцией ростверка является равномерное распределение постоянных и временно возникающих нагрузок, а также обеспечение возможности возведения стен.

Обвязка может быть выполнена:

• монолитной или сборной;
• в виде балок или цельной плиты;
• висячим, наземным, либо заглубленным.

При устройстве монолитного ростверка используется опалубка и в обязательном порядке устанавливается арматура, которая связывается с выпусками свай или ее металлическими оголовками.

Выбор фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Двухэтажный дом из пенобетона
Для постройки частных домов сегодня используются различные строительные материалы. Одним из них, постоянно набирающим популярность, является пеноблок. Его распространению способствуют: хорошие эксплуатационные характеристики, доступная цена, быстрота возведения постройки, ее меньший вес, по сравнению с конструкциями из аналогичных материалов. Под постройки используют различные виды оснований. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков и с другим количеством этажей определяется свойствами грунта на строительной площадке, глубиной его промерзания по региону, массой сооружения. Правильный ее расчет – залог долголетия здания.

Пеноблоки: особенности материала

Пеноблоки отличаются небольшим весом, хорошими теплоизолирующими свойствами и прочностью. Пеноблоки не гниют и не горят. При их производстве используется цемент, песок, пенообразователь и другие наполнители.

Дома из пеноблоков не строят больше 3 этажей. В целом здания получаются легкими, поэтому фундамент можно делать не таким мощным, как, например, под кирпичный дом. Под пеноблочный дом можно сделать столбчатый фундамент, ленточный, свайно-ленточный или монолитную плиту.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Когда можно использовать свайно-ленточный фундамент

Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов. При этом лента распределяет нагрузки от здания, а сваи отвечают за опору на грунт. Как и любой свайный фундамент, он опирается на более надежные слои в глубине почвы. Он применяется и на участках с перепадами высоты.

К плюсам этого типа основания относится

• быстрота возведения (около 3 дней),
• можно заливать его в любое время года,
• небольшой расход строительных материалов, следовательно, относительно низкая стоимость.

Минусы:

• подходит только для малоэтажного строительства, небольших, легких зданий,
• на таком фундаменте нельзя построить дом с подвалом или цокольным этажом,
• сложно точно рассчитать нагрузки,
• не подходит для пучинистого грунта (в этом случае нужно делать свайно-ростверковый фундамент, где ростверк находится на весу).

Таким образом, на ленточно- свайном фундаменте вполне можно построить дом из пеноблоков.

Свайный или столбчатый фундамент оправдан для дома из пеноблоков, и когда нужно заложить в фундамент запас прочности, например, когда нет возможности точно рассчитать нагрузки.

От свайно- ростверкового основания этот вид отличается тем, что ростверк всегда находится на небольшом расстоянии от земли. Это необходимо для того, чтобы у грунта было место для расширения вследствие морозного пучения. В свайно- ленточном фундаменте лента может быть заглубленной и мелкой, она опирается на песчаную подушку, которая тоже призвана противостоять силам пучения.

Обычно делается мелкозаглубленный (на 20- 40 см) ленточный фундамент для дома из пеноблоков с песчаной подушкой 20- 30 см и буронабивными сваями.

Какие факторы могут повлиять на выбор цоколя?

Рассмотрим, какие нюансы необходимо учитывать при выборе высоты основания:

1. Особенности рельефа в той местности, где планируется возведение постройки. Если есть склоны, поверхность неровная – в таком случае фундамент должен пролегать глубже. Если на участке повышенная сейсмическая активность – потребуется проведение дополнительных мер, которые позволят сделать сооружение более устойчивым. Для того, чтобы знать точно, на какую глубину нужно закладывать фундамент, потребуется проведение расчетов, основанных на полученных геодезических исследованиях.
2. Назначение постройки, а также ее конструктивные особенности. В некоторых случаях требуется цокольный этаж, иногда необходимость в нем отсутствует.
3. Очень большую роль играет уровень залегания грунтовых вод.
4. Присутствие близкорасположенных строений, а также тип используемой несущей системы.
5. Присутствие пустот в почве, ее состав и т.д.

Примерный расчет фундамента

Самостоятельный расчет свайно- ленточного фундамента для дома из пеноблоков довольно сложен. Желательно поручить эту процедуру специалистам, однако, можно воспользоваться и приближенными расчетами.

Для того, чтобы рассчитать фундамент, необходимо подсчитать нагрузку от здания, которая складывается из веса всех стройматериалов и всего, что находится в доме. Также учитывают снеговую нагрузку. Далее необходимо учесть несущую способность грунта.

Чтобы подсчитать несущую способность одной сваи в тоннах, можно воспользоваться следующей формулой:

P = 0,7*Rн*S + 0,8*U*Rs*l

где 0,7— коэффициент однородности грунта, Rн— нормативное сопротивление грунта под нижним концом сваи, т/кв. м. (можно найти в таблицах, эта величина зависит от вида почвы), S — площадь опирания сваи, кв.м, 0,8 — коэффициент условий работы, U — окружность сваи, м, Rs – нормативное сопротивление грунта боковой поверхности сваи, т/кв.м, (находится из таблиц), l — толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. Из этих данных вычисляется необходимое количество свай в зависимости от нагрузки.

Технология монтажа свай

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра

После разметки строительной площадки, свайные элементы размещаются по углам, под несущими стенами с шагом 1,5-2 метра. Правильно установленный свайно-винтовой фундамент выдерживает нагрузку до 25 тонн на один элемент. Но монтаж при этом не представляет сложности, и выполним собственными руками:

1. Оголовок готового элемента оснащен металлическим пятаком, крепко приваренным к стержню. Пятак имеет отверстия для крепления оборудования, куда и закрепляется ворот;
2. Вращение ворота заглубляет сваю в грунт, причем в процессе ввинчивания, происходит уплотнение почвы;
3. Фундамент требует монтажа рамной конструкции из металла, прикрепляемой к оголовкам свай посредством сварки. Это решетчатая основа, изготавливаемая либо из прутков, либо из обрезков швеллера.

Совет! Предварительная выверка уровня свай по горизонтали обязательна!

Перед началом обвязки, стоит проверить уровень свай над грунтом – показатель от 15 см считается нормой. Если ландшафт имеет склоны, высота свай будет разной. В местах, где предполагается установка несущих стеновых панелей, размещается профиль, ширина полки которого идентична ширине блочного элемента.

Устройство и бетонирование буронабивных свай

Совет! В случае необходимости ввинтить большое количество свай под пенобетонный дом, а также при значительном заглублении (на несколько метров), рекомендуется использовать механические установки: соединить болтами с оголовком сваи и, сообщая вращательное движение, углублять элементы на нужный уровень.

Обустройство цоколя также требует внимания. Сваи подвергаются постоянному воздействию агрессивной среды, поэтому нужно защитить все элементы. Особенно важно предотвратить деформацию конструкции в холодное время года, иначе повреждение рамы повысит риск разрушения строения.

Облицовка свай не занимает много времени: дом по периметру закрывается щитовыми листами, затем утепляется любым доступным материалом и гидроизолируется пленкой. Всю конструкцию можно закрыть сайдингом, но при этом важно оставить малые деформационные швы между ограждением и низом дома, они предохранят строение от температурных деформаций.

Важно! Если подполье хорошо обустроено, то даже при морозах в минус 25 градусов, внутренняя температура составит +5 градусов, в таких условиях фундамент свайно-винтовой прослужит очень длительное время.

Как сделать свайно-ленточный фундамент

Свайный фундамент для дома можно возводить на винтовых, буронабивных, забивных сваях. В частном строительстве чаще используются первые два вида, так как для забивки бетонных свай в землю нужна специальная техника. Опоры располагают в углах фундамента, под пересечением несущих стен, а между этими точками — на расчетном расстоянии, которое зависит от материала и размера дома.

В первую очередь нужно подготовить площадку: очистить от растений, снять плодородный слой, выровнять. Далее производят разметку. Для этого переносят на местность сначала оси основания, отмечают ширину ленты, места, где будут пробурены скважины.

Следующий этап — земляные работы. Траншею копают равную по ширине ленте, если грунт плотный, и шире, если грунт сыпучий. Глубина траншеи равна толщине подушки плюс глубина заглубления фундамента. Далее бурят скважины.

Буронабивные сваи делают, пробуривая в земле скважины и заливая в них бетон. Для этого используется опалубка из асбестоцементных или ПВХ труб, или свернутого в трубку рубероида или полиэтилена. Опалубка не только придает опоре форму, но и делает ее поверхность гладкой, что помогает противостоять пучению за счет того, что при сдвиге почва скользит вдоль сваи. В трубы опускают арматуру. Чаще всего сваи делают диаметром 20- 25 см, но не меньше 1/3 ширины ленты, размещают их с шагом 2 м. Глубина скважины должна быть как минимум на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, из них 20 см — песчаная подушка, 30 см — сама свая.

Перед тем как поместить в скважину опалубку, насыпают песчаные или гравийные подушки толщиной 20- 30 см, утрамбовывая их. Далее в скважины вставляют трубы.

Армирование свай делают так, чтобы можно было связать их каркас с каркасом ленты. Для этого на каждую опору нужно 3- 4 прутка арматуры и небольшие обрезки в качестве перемычек. Между собой их связывают вязальной проволокой. Каркас делают таким, чтобы арматура выступала из скважины на 15- 20 см.

Если для пенобетонного дома делают буронабивные опоры, то заливают весь фундамент под пеноблок в один прием, начиная со свай. В трубы наливают бетон, утрамбовывая его каждые 20 см, чтобы избежать возникновения пустот. Желательно для этого применять вибратор, в его отсутствие можно обойтись обычной палкой. После заливки первых 30 см бетона трубы приподнимают, чтобы бетон вытек и обеспечил хорошее соединение сваи с грунтом.

Для бетонирования ленты сооружают опалубку. Ее делают из досок, фанеры, и других материалов. Доски сбивают в щиты, соединяют между собой саморезами. Дополнительно укрепляют снаружи подпорками и соединяют деревянными планками или хомутами.

Армирующий каркас для ленты делают из четырех продольных ребристых прутков, расположенных в два ряда. Между ними делают вертикальные и горизонтальные перемычки из более тонкой арматуры, можно гладкой, связывая вязальной проволокой.

Также каркас ленты связывают с каркасом свай. Арматуру устанавливают таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 см от краев ленты. Далее заливают бетон обязательно уплотняя его вибратором или вручную металлическим прутом. После этого выравнивают поверхность бетона, укрывают его от дождя полиэтиленом. В жаркую погоду бетон периодически поливают водой.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с лопастью внизу. Сваи вкручивают в землю, а затем внутрь заливают цементно-песчаный раствор. Для постройки пеноблочных домов и зданий из других пористых бетонов используют сваи диаметром 108 мм. Расстояние между сваями для дома из пеноблоков должно быть не более 2 м.

Винтовые сваи для дома из пенобетона

Стандартный свайный элемент винтового типа представляет собой трубу металла диаметра 90 мм

Стандартный свайный элемент винтового типа представляет собой трубу металла диаметра 90 мм, оснащенную на конце лопастями. Размер лопастей 30-60 см, лучше всего, чтобы оснастка имела заостренные края для упрощения работ в грунте.

Важно! Винтовые сваи с незакрытым концом более подвержены коррозии из-за возможности попадания внутрь ствола почвы.

Винты на конце сваи действуют как штопор, ввинчиваясь в грунт с минимальным противодействием почвы до нужной степени заглубления. Длина ствола определяется точкой промерзания и может составлять 4-6 метров и более. Готовые изделия необходимо покрыть специальным составом на основе цинка для снижения угрозы коррозии металла.

его глубина для одноэтажного и двухэтажного домов, фундамент на винтовых сваях и ленточный своими руками.

Какой лучше выбрать?

Строительство жилых домов из пеноблоков на сегодняшний день крайне востребовано. Особенно с учетом доступности такого материала и легкости его использования. Кроме того, дом из пенобетона – это дешевый и надежный способ обзавестись собственным жильем с хорошими прочностными и теплосберегающими характеристиками.

Но в любой постройке важным элементом будет такая вещь, как фундамент. И фундамент для дома из пеноблоков может быть нескольких типов. Попытаемся разобраться, как правильно его выбрать и как произвести расчет, чтобы можно было залить бетон своими руками и получить качественное основание.

Обзор вариантов

Начнем с того, что без основания невозможно построить вообще какой-либо дом или постройку. Но существуют разные виды для частного дома из пеноблоков:

• свайный;
• плитный;
• ленточный.

Рассмотрим особенности и устройство каждого из вышеупомянутых типов основания.

Свайный

Подобный тип основания, как можно понять из названия, создается на винтовых сваях. Причина в том, что его обычно формируют на неустойчивых почвах, что отличаются высокой степенью деформации, либо на местности, где присутствует уклон. Сваи могут быть различных категорий.

• Винтовые. Имеют толщину чуть менее 11 сантиметров и степень прочности 5-7 тонн. Их применяют обычно для создания фундаментной основы под 1-этажный или 2-этажный дом из пеноблоков. Расстояние между опорами такого типа не должно быть менее 200 сантиметров.
• Висячие. Этот вариант дает возможность обеспечить прочность здания благодаря силе трения между грунтом и сваями во время их забивания в землю. А висячими их называют по причине того, что такой тип опор не опирается на 100 процентов на слои грунта, отличающиеся твердостью.
• Сваи-стойки. Этот тип максимально углубляется в землю до уровня, где располагаются плотные слои грунта. Надежность подобного вида опор крайне высока, и они могут выдерживать действительно большие нагрузки, не подвергаясь разрушению даже с течением времени.

Ленточный

Подобный тип фундамента представляет собой основание, заглубленное в грунт. Оно имеет характеристики, позволяющие удерживать здание, высота которого составляет до 3 этажей. Внутреннее пространство фундамента может применяться как полуподвальное или подвальное помещение. Заглубление такого типа фундаментного основания имеет несколько особенностей.

• Заглубленное основание такого типа обычно используют в грунтах, что относятся к вязким глинистым либо иным мелким и пылеватым. Оптимальная глубина закладывания в этом случае не должна быть меньше, чем максимальный уровень промерзания земли.
• Основание, заглубленное не слишком сильно, предназначается для создания опорной конструкции на почвах гравийного и крупнозернистого песчаного типа. Закладывать такой фундамент с песчаной подсыпкой следует на уровне 500-600 мм, а с гравийной – 200-300 мм. Если речь идет о щебне и песке, то там уровень будет составлять 100-150 мм.

Плитный

Если говорить об основании плитного характера, то, по сути, это монолитная плита или железобетонная конструкция. При устройстве такого фундамента осуществляется его заливка в грунт. Использование плитного основания лучше всего производить при строительстве постройки на песке, поскольку он является нестабильным.

Заливка такого фундамента осуществляется под всем зданием. Расчет объема основания может быть произведен, если знать толщину плиты и площадь требуемого сооружения. Важным его преимуществом будет и то, что его можно создавать практически на любом типе грунта, за исключением глинистого.

Критерии выбора

Теперь попытаемся разобраться, как подобрать правильный тип фундамента, чтобы дом из пеноблоков простоял как можно дольше и со временем не дал трещины. Пенобетон отличается небольшой массой, поэтому фундамент под него может иметь небольшую толщину, но следует учитывать размер и этажность будущей постройки.

Естественно, что и фундаментная глубина для одноэтажного и для двухэтажного дома будут разными.

Принимать во внимание, чтобы понять, какой фундамент будет лучше, необходимо и такие факторы:

• общую нагрузку постройки, в том числе надземной и подземной частей, а также массу объектов, которые располагаются в самом доме;
• качество земли и различные характеристики;
• степень нагрузок второстепенного характера;
• время проведения кладочных работ, а также затраты на формирование фундаментной основы.

Теперь скажем немного о вышеупомянутых критериях.

Перед выбором основания для дома следует провести геологический анализ земли, что позволит сделать правильный подбор фундаментной основы для постройки из пеноблоков. Речь идет о таких показателях грунта.

• Сложность рельефа местности. Если он относится к сложным, то различные типы фундаментной основы там может оказаться очень сложно обустраивать.
• Сыпучесть. Обычно такая характеристика присуща слабой почве, на которой может образоваться перекос стен, просадка здания, а также деформация фундамента.
• Насыщенность водой. Для такого типа земли следует проводить работы дренажного характера, в том числе отведение воды на период возведения, а также создание дренажного механизма, что будет работать на постоянной основе.
• Высокий уровень залегания подземных вод. Тут требуется понимать, что в таком случае вода будет просто подмывать опорную конструкцию, что обусловит ее разрушение.

Обычно проведение оценки состояния грунта стоит немало, по причине чего им просто пренебрегают. И это является довольно большой ошибкой. Если нет возможности произвести данную процедуру, то можно просто сделать на собственном участке скважину 2-метровой глубины и через каждые 20-30 сантиметров взять пробы грунта. Это нужно сделать по всему периметру участка, чтобы узнать фактическое состояние земли и подобрать самый подходящий тип фундамента.

Если оказалось, что придется иметь дело с непучинистым либо слабопучинистым грунтом, в котором подземные воды находятся на глубине более 200 сантиметров, то лучше всего будет создавать мелкозаглубленный фундамент ленточного типа. Если же подземные воды залегают выше, то такой тип фундамента использовать будет попросту нецелесообразно.

Если подземные воды располагаются на глубине в полметра, то ленточный фундамент установить не получится еще и по причине необходимости формирования механизма водоотвода. Тогда лучше будет применить опору из незаглубленной железобетонной плиты.

Бывают сложности, когда грунт на участке имеет плохое качество, а пласт непучинистой земли находится на глубине более 2 метров. Тут следует хорошо подумать, прежде чем отдавать предпочтение какому-то варианту основания. Если использовать свайный фундамент, то нужно монтировать сваи с шагом не менее 1 метра, после чего формировать обвязку из бетона монолитного типа. Кроме того, можно построить столбчатый фундамент из бетона с расчетом на максимальную несущую способность постройки.

С точки зрения такого фактора, как определение степени нагрузки, требуется понимать, что пенобетонные блоки – материал очень легкий и пористый, по причине чего и постройка, что возведена из них, будет намного легче, чем аналог из кирпича. Наилучшим типом фундамента для подобных частных зданий будет либо ленточная, либо прочная цельная конструкция. Они могут выдержать нагрузку даже высотных сооружений. А вот для небольших одноэтажных построек подойдет столбчатый вариант фундамента.

Но выбор прочной основы для зданий из пеноблока должен осуществляться в каждом случае индивидуально, с учетом не только главных, но и вторичных факторов.

Как рассчитать?

Теперь поговорим о том, как произвести расчеты габаритов фундаментной основы и рассчитать ее размеры. И в разных случаях расчеты будут производиться по-разному. Например, для расчета объема ленточного основания требуется знать такие параметры, как:

• длина;
• высота;
• ширина планируемой конструкции.

Ширина будет зависеть в основном от площади опоры, и обычно ее значение находится в диапазоне 450-500 мм. А высота конструкции для здания в 2 этажа, как правило, составляет около полутора метров. Длина в этом случае будет рассчитываться как периметр основания постройки.

К примеру, для здания 6 на 9 метров, где присутствует одна несущая стена, имеющая длину 7 метров, периметр составит 37 метров. Высчитываться она будет таким образом: (7+ (6+9) *2). При фундаментной ширине в полметра потребуется 27,75 кубометров бетонного раствора. Данное значение было получено в результате следующих действий: (0,5*37*1,5). Данная формула универсальна и подойдет для домов площадью 10х10 метров либо любых других.

Если говорить о плитном фундаменте, то в этом случае объем основания рассчитывается с учетом площади сооружения и толщины самой плиты. Обычно ее толщина находится на уровне 15-18 сантиметров. При площади постройки 54 квадратных метра потребуется 972 кубометра раствора бетона.

Это значение было получено перемножением площади постройки и толщины плиты. Нужно еще принять во внимание, что для большей прочности плиты по всей площади потребуется смонтировать ребра жесткости с шагом 2-2,5 метра.

Фундаменты с теплоизоляцией без пеноматериала — Домашнее строительство

К настоящему времени большинство строителей знают, что во всех климатических условиях, кроме самых теплых, фундаменты необходимо изолировать. Независимо от того, есть ли в вашем доме цокольный фундамент, фундамент для ползания или плита на уровне земли, изоляция фундамента обычно является хорошей идеей (и часто требуется кодом). Изоляция подвала, подвального помещения или фундамента из плит на уровне пола обычно требует либо жесткой пеноизоляции, либо изоляции распыляемой пеной.

Но некоторые зеленые строители хотят построить дом без пены.(Дополнительную информацию по этой теме см. в разделе «Строительство дома без пенопласта».) Приведенные причины отказа от пеноизоляции различаются. Некоторые зеленые строители опасаются, что некоторые пены могут быть токсичными; другие не любят использовать какие-либо материалы, полученные из ископаемого топлива.

В этой статье я а не собираюсь обсудить достоинства этих опасений; скорее, я собираюсь сосредоточиться на всех различных способах построить дом с фундаментом без пены.

Можно ли неизолировать фундамент?

В большинстве У. С. климат, строительные нормы и правила требуют утепления фундамента. В IRC 2018 требования к изоляции фундамента можно найти в Разделе N1102.1.2 (R402.1.2).

Если вы строите дом во Флориде или в штате с похожим климатом, вы можете построить дом на неизолированной плите. Тем не менее, в большинстве климатических условий фундаменты из плит на уровне грунта нуждаются, как минимум, в некоторой вертикальной изоляции по периметру плиты.

Для получения дополнительной информации о способах изоляции фундамента из плит на уровне грунта см. раздел «Определение толщины жесткого пенопласта под плитой.

Если в вашем доме есть цокольный или подвальный фундамент, теплоизоляция обычно устанавливается на стены подвала или подвальные стены.

Можно ли заменить жесткую пену полужесткой минеральной ватой?

Зеленые строители, которые хотят избежать использования жесткой пены или изоляции из распыляемой пены, могут заменить жесткую пену полужесткой минеральной ватой. Этот подход работает в следующих местах:

• На внешней стороне стены подвала.
• На внешней стороне стены подполья.
• По периметру плиты на уровне земли, установленной вертикально.
• В некоторых случаях, под плитой на уровне пола, устанавливается горизонтально.

Полужесткая изоляция из минеральной ваты может быть установлена ​​на внешней стороне стены подвала или стены подполья. Рисунок предоставлен Rockwool.

Для получения дополнительной информации об использовании полужесткой минеральной ваты в этих местах см.:

Обратите внимание, что изоляция из минеральной ваты воздухопроницаема, поэтому ее нельзя заменить жесткой пеной на внутренней стороне стены подвала или подвала.

Основания для опор

Для строителей, которым неудобно укладывать минеральную вату на внешнюю сторону бетонного фундамента, есть другой подход, который работает для дома без пены: переключитесь на столбчатый фундамент. Если вы строите дом на опорах, вы можете соорудить утепленный деревянный пол с глубокими балками и заполнить пролеты балок плотно упакованной целлюлозой, вдуваемым стекловолокном или каким-либо типом теплоизоляционного материала. Подробное обсуждение различных способов изоляции пола этого типа см. в разделе «Изоляция пола с деревянным каркасом.

Обратите внимание, что мы не говорим о фундаменте для ползания. Если вы строите подполье, лучшее место для изоляции подполья — это стены подполья, а не балки пола над подпольем. Чтобы узнать почему, см. «Создание невентилируемого пространства для обхода».

Основное отличие дома на опорах от дома с подпольем заключается в том, что в доме на опорах ветер может дуть под пол в сборе. Подпольный фундамент должен исключать ветер. Дополнительные сведения об этом различии см. в разделе «Пробелы для сканирования иЮбки.»

Если вы решили строить дом на столбчатом фундаменте, необходимо помнить о нескольких важных моментах:

• Вам нужно указать лаги пола, которые достаточно глубоки, чтобы выдержать толщину изоляции, необходимую для вашего целевого показателя R. Во многих случаях спроектированные фермы перекрытий или двутавровые балки являются хорошим выбором для обеспечения необходимой глубины.
• Вам понадобится прочный материал потолочного перекрытия (обычно фанера или ОСП) на нижней стороне балок пола, чтобы еноты и белки не проникли в утеплитель пола.
• Вам необходимо установить этот материал потолка герметичным образом; Самый простой способ сделать это — заклеить швы высококачественной лентой, такой как Siga Wigluv или 3M All Weather Flashing Tape.
• Вам потребуется достаточный доступ под каркас пола, чтобы установить софит и проклеить швы; в большинстве случаев это означает, что балки пола должны быть не менее чем на 30 дюймов выше уровня земли. Если вы хотите, чтобы балки пола были ближе к классу, вам, возможно, придется проявить творческий подход; дополнительную информацию об одном из альтернативных подходов см. в разделе «Воздушное уплотнение и установка на опорах».
• Если вы живете в холодном климате, вам нужно придумать способ предотвратить замерзание водопроводных и дренажных труб. Типичное решение состоит в том, чтобы построить изолированный короб вокруг вертикальных труб и защитить трубы электронагревательной лентой.

Эти фермы перекрытий достаточно глубоки, чтобы вместить большое количество вдуваемой изоляции из стекловолокна. Фермы находятся над подпольем в резиденции Passivhaus в штате Вашингтон. Если бы это подполье находилось к востоку от Скалистых гор, было бы лучше изолировать стены подполья, чем изолировать балки пола над подпольем; но в относительно сухом климате к западу от Скалистых гор хорошо подойдет утепленный деревянный пол над вентилируемым подпольем. Фото предоставлено Мартином Холладеем.

Винтовые сваи

В любом разговоре о беспенных домах со столбчатым фундаментом обсуждение в конечном итоге сводится к плюсам и минусам использования винтовых свай вместо свай, обработанных давлением.

Спиральные сваи представляют собой штопорообразные сваи из оцинкованной стали, которые ввинчиваются в грунт с помощью специального оборудования. Спиральные сваи могут быть установлены быстро, с минимальным вмешательством на объекте. С учетом затрат на рабочую силу спиральные сваи часто стоят меньше, чем сваи, обработанные давлением.

Хотя нет необходимости копать какие-либо отверстия для винтовых опор, некоторые земляные работы все же необходимы, поскольку в большинстве домов требуется траншея для водопроводных труб или электрических кабелей.

Недавно я разговаривал с Дэном Колбертом, строителем из штата Мэн, о его опыте использования винтовых свай. «Мы использовали винтовые сваи для одного нового дома и одной пристройки, и оба проекта нам очень понравились», — сказал мне Колберт. «Вам нужно сделать некоторые инженерные работы для пирсов. Одним из преимуществ является скорость: они могут появиться в восемь утра, а вы будете кадрировать к десяти.Стоимость винтовых пирсов очень дешевая по сравнению с наймом кого-то для рытья ям. Мы платили от 350 до 400 долларов за пирс».

Подход Ecocor

Ecocor — строительная компания штата Мэн, специализирующаяся на высокоэффективных домах и зданиях Passivhaus. Ecocor рекламирует свою версию безпенной основы на веб-сайте компании под заголовком «Каркасные полы без пены». На веб-странице отмечается: «Для проектов, в которых ключевой задачей является легкое хождение по земле, целью является отказ от пенопласта или доступ к участку скомпрометирован, мы предлагаем систему опорного фундамента.Используя винтовые опоры — оцинкованные металлические столбы со шнеком на дне, буквально вбитые в землю, — мы минимизируем нарушение участка. Пол обрамлен глубокими двутавровыми балками и заполнен плотной целлюлозой, на низ системы пола нанесена воздухонепроницаемая влагоотталкивающая пленка. Мы используем небольшую изолированную шахту, чтобы провести инженерные коммуникации в центральное место. … В нашей каркасной системе пола без пеноматериала используются двутавровые балки размером 16–24 дюйма, наполненные плотной целлюлозой».

Компания Ecocor установила сборку пола с деревянным каркасом над этим винтовым опорным фундаментом.Система включала изготовленные на заказ стальные седла, которые были приварены к вершине стальных опор. Фото предоставлено Крисом Корсоном, Ecocor.

Я позвонил Крису Корсону, техническому директору Ecocor, и спросил его о стоимости винтовых фундаментов. «Пирсы стоят около 250 баксов за штуку», — сказал он мне. Я спросил, дешевле ли этот тип фундамента, чем другие подходы. Он ответил: «Эти проекты пытались создать пассивный дом. Мы использовали 24 дюйма плотной целлюлозы с глубокими двутавровыми балками.Значение R было довольно высоким, и из-за этого стоимость, вероятно, была примерно такой же, как у мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза».

Когда я спросил о преимуществах винтовой опоры, он сказал: «Скорость и простота установки. Приятно то, что мы смогли настроить лазер, а затем отрезать все спиральные опоры, чтобы они были идеально ровными».

Я спросил, беспокоит ли его замерзание труб. Он сказал: «Мы построили сверхизолированную служебную полость, но я все равно настоял на установке электронагревательной ленты.

Первоначально опубликовано на GBA. com.

Ремонт фундамента Глоссарий терминов

Вы когда-нибудь слышали слово или фразу, используемые специалистом по ремонту фундамента, и понятия не имели, о чем они говорят? Ты не одинок. Терминология, используемая для описания проблем с фундаментом и методов ремонта, может сбивать с толку. Понимание некоторых основных терминов может придать вам больше уверенности при найме профессионала для работы на дому или в бизнесе. Ознакомьтесь с приведенным ниже глоссарием терминов по ремонту фундамента, прежде чем инвестировать в ремонт своей конструкции.

Глоссарий терминологии по ремонту фундамента

Активная зона/слой: слой почвы, простирающийся от поверхности до самой глубокой глубины сезонных колебаний влажности почвы. Движение и нестабильность почвы обычно происходят в активной зоне/слое почвы.

Балка: В доме с опорой и балкой балка относится к деревянному опорному элементу, состоящему из габаритных пиломатериалов, скрепленных вместе для поддержки балок пола и вышеуказанной конструкции. В плитном фундаменте бетонная балка относится к самой толстой части плиты, обычно расположенной по периметру фундамента и усиленной натяжными тросами или арматурой.«Балка» также может относиться к металлической двутавровой балке, являющейся частью несущей конструкции дома или предприятия.

Коренная порода: Твердый слой горных пород/земли под активным слоем и рыхлыми отложениями, требующий взрывных работ или отбойного молотка для раскопок. Коренная порода подходит для поддержки конструкции.

Ниже уровня: Ниже уровня земли.

Изогнутая стена: Любая стена – стена фундамента/подвала, наружная стена, внутренняя стена и т. д.- согнутый или искривленный из-за напряжения из-за обширного грунта, разрушения конструкции или других элементов.

Калифорнийская плита: Плита с деревянным настилом поверх нее. Настил обычно укладывают поверх полозьев, создавая глухой звук, который наводит на мысль, что это фундамент из пирса и балки.

Углеродное волокно: Прочный и легкий искусственный материал, изготовленный из небольших углеродных волокон, которые можно вплетать в ткань или расплавлять и формовать. Полосы и скобы из углеродного волокна часто используются для устранения трещин, укрепления изогнутых стен и поддержки разрушающегося фундамента.

Глина: Мелкозернистый природный материал, часто встречающийся в почве. Поскольку глина удерживает воду в своих молекулах, частицы глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании.

Складной грунт: Почва, подверженная эрозии, редукции или образованию пустот при добавлении воды.

Бетон: твердый материал, состоящий из песка, камней, цемента и воды, который часто используется в фундаментах. В бетон можно добавлять и другие добавки, но некоторые из них могут ослабить бетон.Слишком много песка, слишком мало цемента и слишком много или слишком мало воды также ослабляют бетон.

Бетонный пирс: Длинные тонкие цилиндры из бетона, используемые для поддержки фундамента. Некоторые бетонные опоры заливаются на месте прямо в землю, а некоторые предварительно отливаются и вдавливаются или вбиваются в землю.

Crawl Space: Площадь под строением, например, домом с пирсом и фундаментом. Большинство мест для ползания должны быть высотой 18-24 дюйма, оставляя достаточно места для ползания под ними.

Уплотнение: Уплотнение почвы, обычно возникающее в результате постепенной потери воды, что приводит к усадке и уплотнению почвы.

Прогиб: Величина изгиба и прогиба от большой нагрузки, которую фундамент может выдержать без полного разрушения.

Дифференциальная осадка: Неравномерная осадка. Это происходит, когда разные части фундамента и конструкции опускаются с разной скоростью.

Высота: Высота различных частей вашего фундамента. Центральная точка возвышения является положением уровня — любые более высокие или более низкие точки имеют разные отметки.

Эпоксидная смола Инъекция трещин: Метод ремонта, используемый для герметизации трещин. С помощью этого метода трещины в бетоне «склеиваются» вместе с помощью эпоксидного раствора, который впрыскивается в трещину и герметизирует две поверхности вместе.

Expansive Soil: Любая почва, часто глинистая, которая сжимается при удалении воды и расширяется при добавлении воды.Этот грунт часто способствует смещению, вздутию и перемещению фундамента.

Насыпь: Почва, которая добавляется к площади для заполнения, выравнивания или выравнивания этой области. Иногда в качестве наполнителя вместо грунта используется гравий.

Плавающая плита: Бетонная плита, обычно толщиной около 4 дюймов, внутри фундаментной стены или основания, но не прикрепленная к ним. Эти плиты обычно заливаются по сорту и не имеют опор под ними. Плавающие плиты обычно используются в гаражах, и большинство из них практически не содержат арматуры.

Фундамент: Часть конструкции, которая соприкасается с землей и обеспечивает поддержку остальной части конструкции. Фундаменты делают это, передавая нагрузку конструкции на землю под ней.

Фундамент: Толстая бетонная плита на стальной опоре, залитая по краям фундамента. Фундамент помогает равномерно распределить вертикальную нагрузку на фундамент. Они устанавливаются ниже уровня земли.

Свободная вода: Вода, которая может быть взята или потеряна без изменения объема почвы.

Морозное пучение: Расширение, которое происходит, когда вода внутри почвы замерзает, увеличивая общий объем почвы до 25%. Это может способствовать смещению или вздутию фундамента.

Класс: Уровень поверхности земли и подъем падения на заданное расстояние. Используется для измерения уклона земли вокруг дома и фундамента.

Заливка: Метод, при котором материал впрыскивается для проникновения в почву или ремонта трещин в бетоне.Когда цементный раствор используется в почве под фундаментом, его целью является заполнение подземных пустот для подъема проседающих плит и выравнивания бетона.

Волосяная трещина: Очень тонкая трещина в бетоне, гипсокартоне, кирпиче или любом другом материале, из которого состоит дом или коммерческая структура. Обычно волосяные трещины не являются результатом разрушения фундамента.

Винтовые сваи : Стальные устройства, используемые для поддержки опускающихся фундаментов. Эти устройства состоят из длинных тонких цилиндрических стальных валов с резьбой, которые выглядят как часть гигантского винта.Валы вбиваются в землю вертикально и соединяются до тех пор, пока опора не достигнет опорного слоя грунта и породы под активным слоем. В качестве опоры для конструкции используется пирс, который перед опорой на пирс поднимается гидравлически.

Горизонтальная трещина: трещина, идущая от одного конца стены или пола к другому и идущая параллельно полу или потолку. Они часто бывают серьезными и часто являются индикаторами осадки фундамента.

Гидростатическое давление: Давление в грунте из-за воды в грунте.Чем больше воды поглощает почва, тем больше может возрасти это давление и нарушить структурную целостность фундамента.

Внутренние этажи: Полы внутри дома, обычно поддерживаемые балками и стойками в подвале или подвале дома.

Поддомкрачивание: Процесс подъема конструкции или плиты под действием силы на опоре с помощью домкратов. Этот процесс используется при подкреплении для установки опор под конструкциями.

Текущая нагрузка: Любой дополнительный вес конструкции, добавляемый людьми, мебелью, снегом, льдом или водой.Вода является особенно опасным грузом.

Несущая способность: Максимальный вес, который фундамент может выдержать без разрушения фундамента. Любой вес, превышающий допустимую нагрузку, может привести к смещению грунта под конструкцией, что приведет к разрушению или повреждению фундамента.

Кирпичная блочная стена: Любая стена, состоящая из кирпича или бетонных блоков. Эти стены обычно легче ремонтировать, чем заливные бетонные стены.

Содержание влаги: Количество влаги в почве, окружающей фундамент и дом.Чем выше влажность, тем больше расширяется почва.

На уровне: На уровне земли.

Осмос: Процесс прохождения воды через полупроницаемый материал. Любое повышенное давление в результате диффузии воды называется осмотическим давлением.

Вечная мерзлота: Состояние, при котором недра земли постоянно промерзают круглый год.

Пирс и балка: Это тип конструкции фундамента, обычно используемый в жилых домах.Дома с опорами и балками приподняты над землей и имеют под собой пространство для ползания. Подполье, обычно высотой не менее 18 дюймов, позволяет получить доступ к нижней части дома, где расположены инженерные коммуникации. В таких домах обычно деревянные полы.

Узнайте больше о – Покупка дома с проблемами фундамента.

Инъекция пенополиуретана : Этот метод используется для подъема бетонных плит и плитных фундаментов путем впрыскивания пенополиуретана под бетон.Двухкомпонентный уретановый химикат расширяется в пену при смешивании. Эта смесь вводится через небольшие отверстия под фундамент для заполнения подземных пустот, вызвавших осадку. По мере расширения он заполняет пустоты, поднимая фундамент и уплотняя близлежащий грунт, чтобы предотвратить дальнейшее оседание.

Залитые стены подвала: Стены фундамента из стандартных плит. Эти стены часто страдают от трещин из-за гидростатического давления.

Нажимные сваи : Нажимные сваи, также известные как опорные сваи, опорные сваи, нажимные сваи, стальные сваи, стальные нажимные сваи или стальные нажимные сваи, являются частью двухступенчатой ​​системы, поднимающей осевший фундамент. Опоры напоминают гигантские стальные стержни и вбиваются вертикально в землю, пока не закрепятся в устойчивых грунтах глубоко под землей. Опоры крепятся к фундаменту с помощью кронштейна, а фундамент поднимается гидравлически, опираясь на опоры. После поднятия фундамента опоры остаются под ним, чтобы поддерживать его и предотвращать будущие проблемы с фундаментом.

Опоры сопротивления: См. определение выше.

Винтовые домкраты : Это решение для выравнивания пола и ремонта подполья состоит из двух стальных труб, одна внутри другой.Внутренняя трубка имеет резьбу в виде винта и может регулироваться с помощью барашковой гайки. Это изменяет высоту винтового домкрата, позволяя ему поддерживать и поднимать вышеназванный фундамент дома в качестве средства защиты от осевшего фундамента.

Населенный пункт: Заглубление бетонного фундамента здания. Усадка происходит естественным образом по мере того, как почва уплотняется с течением времени, но может происходить неравномерно, если почва была уплотнена неправильно, или если возникают другие явления, такие как эрозия, смещение почвы или гидростатическое давление. Неравномерная осадка опасна и может привести к нескольким структурным проблемам во всем здании.

Кожное трение: Это сопротивление грунта вокруг сваи движению сваи вниз во время установки.

Плита: Бетон, который полностью опирается на грунт под ним. Плитные фундаменты также часто имеют поддерживающие их бетонные балки. Плиты также используются для других целей, таких как подъездные пути, тротуары, внутренние дворики, террасы у бассейнов, полы гаражей, складские полы и т. д.

Почва: Почва – любой рыхлый материал земной коры в различных пропорциях. Почва обычно содержит воду, воздух и твердые частицы, образованные фрагментированными горными породами.

Стабилизация грунта: Любой процесс, посредством которого улучшаются естественные свойства грунта, превращая его в более прочную основу для строительства.

Уплотнение почвы: Процесс, при котором частицы, из которых состоит почва, сжимаются вместе настолько плотно, что между ними остается мало воздушных карманов. Уплотнение почвы является необходимым шагом перед установкой фундамента, и плохое уплотнение почвы может привести к оседанию фундамента и проблемам со структурой.

Лестничная трещина: Лестничные трещины в фундаменте, стене или стене подвала здания. Эти трещины обычно возникают в кирпичных, каменных или блочных домах вдоль линий затирки. Если они шире 1/8 дюйма, это может быть признаком проблемы с фундаментом. Однако они также могут быть вызваны нормальной осадкой фундамента.

Напряжение: Сила в точке внутри массива грунта, которая оказывает давление от веса грунта над этой точкой плюс любое давление, оказываемое на грунт конструкцией.

Структурная целостность: Этот термин описывает, насколько структурно прочны фундамент и все здание, а также может ли фундамент выдержать вес здания.

Транспирация: Удаление влаги из почвы корнями соседних деревьев и других растений.

Подземные пустоты: Это промежутки или отверстия в земле, которые образуются из-за оседания или эрозии почвы. Если под фундаментом здания образуются пустоты, зданию не будет обеспечена надлежащая опора, и оно может оседать неравномерно, что приведет к структурным проблемам и разрушению фундамента.

Фундамент: Процесс ремонта фундамента, при котором под фундамент устанавливаются стальные сваи (например, винтовые сваи или толкающие сваи) для стабилизации бетона и подъема опускающейся конструкции.В процессе подпорки сваи вбиваются в землю острием (спиральные сваи ввинчиваются в землю) до тех пор, пока они не закрепятся в устойчивых грунтах ниже активного уровня грунта. Опоры крепятся к фундаменту с помощью кронштейна и поднимаются гидравлически для решения проблем с осадкой.

Подъем фундамента: Подъем фундамента из-за давления подвижного грунта или изменения содержания влаги в грунте под фундаментом. Это часто происходит, когда почва промерзает и вода в почве расширяется, выталкивая фундамент вверх.

Вертикальная трещина: Любая трещина в фундаменте или стене, идущая вертикально. Эти трещины обычно являются признаками осадки фундамента.

Уровень грунтовых вод: Уровень в почве, ниже которого почва насыщена водой.

Ветровая нагрузка: Любое давление на конструкцию, вызванное ветром или погодой.

Методы ремонта плитного фундамента | Расширенный ремонт фундамента

В прошлом ремонт фундамента обычно заключался в заливке бетона.Но на сегодняшний день существует множество способов ремонта фундаментов. Некоторые методы ремонта лучше подходят для конкретных условий, но каждый из них имеет свою силу. Сегодня мы рассмотрим некоторые из самых популярных методов ремонта плитного фундамента в районе Далласа и Форт-Уэрта. Но сначала, вот несколько способов узнать, когда у вас может возникнуть проблема с фундаментом.

Обнаружение проблем с Фондом

Дома и постройки со временем осядут, поэтому вы можете не беспокоиться о небольшой неровности.Тем не менее, вы захотите следить за этими признаками, которые могут означать более серьезные проблемы.

• Двери, которые не закрываются должным образом или не закрываются.
• Окна, которые внезапно начинают зависать или отказываются полностью закрываться.
• Трещины в плитке, особенно на бетонном полу.
• Трещины, которые внезапно появляются в стенах, особенно в уязвимых местах, таких как двери или окна.

Если вы видите эти признаки, возможно, у вас проблемы с фундаментом.Следите за этими знаками, проверяя здание снаружи. Если вы видите выпуклые или наклонные стены (используйте уровень), возможно, стоит получить профессиональную оценку вашей ситуации.

Какой тип ремонта мне нужен?

Тип ремонта, необходимый для вашего фундамента, зависит от вашей ситуации.

Стальные штампованные сваи

Появление стальных свай произвело революцию в отрасли ремонта фундаментов. Ремонт фундамента стальных свай занимает гораздо меньше времени, чем традиционные буровые сваи, и они намного меньше тревожат ремонтную площадку.

Процесс изготовления стальных опор значительно продвинулся вперед с момента его появления, и сегодня он использует технологии и данные о месте для правильной установки опор. За прошедшие годы компания Advanced получила несколько патентов на свою многостенную систему «Pro-Lift».

Бетонные прессованные сваи

Экономичные прессованные бетонные сваи эффективны в некоторых типах грунта. В этом процессе в землю вбиваются отдельные бетонные цилиндры, которые действуют как опоры. Комбинированные сваи служат опорой фундамента.

Тем не менее, нет ничего, что предотвратило бы смещение отдельных свай в сторону в активном грунте, что ослабило бы систему поддержки. Для борьбы с этим недостатком также предлагаются штампованные сваи со сталью. усиление, предназначенное для удержания отдельных опор от смещения в сторону. Advanced использует стальную арматуру с бетонными сваями на 5000 фунтов на квадратный дюйм.

Advanced нанес на карту более 50 000 установок и использует эти обширные данные, чтобы определить, какие стальные или бетонные сваи лучше всего подходят для конкретного дома.

В качестве альтернативы стандартным бетонным сваям для ремонта фундамента используются прессованные сваи. В этом процессе в землю вбиваются отдельные бетонные цилиндры, которые действуют как опоры. Комбинированные сваи предназначены для поддержки фундамента.

Прессованные сваи обеспечивают экономию средств по сравнению с традиционными методами ремонта фундамента, но требуют дополнительных затрат. Только в некоторых местах допускается вдавливание свай в землю, и иногда сбой вдавливания может произойти без предупреждения.Когда это происходит, сваи могут треснуть без каких-либо признаков, в результате чего система опорных опор выйдет из строя.

Бетонные опоры

В исходной конструкции используются монолитные бетонные опоры, поэтому вполне логично, что их можно использовать для ремонта. Фактически, использование бетонных опор для ремонта фундамента предлагает очень надежное решение. Это делает его популярным среди многих домовладельцев и инженеров.

Однако поддержка, необходимая для ремонта бетонной опоры, может быть очень дорогостоящей. Не всегда удобно привозить буровую установку для проведения ремонта. Кроме того, для строительства опор необходимо удалить много грязи. Это трудоемкий и более дорогостоящий процесс.

По этой причине бетонные опоры являются наиболее дорогостоящим методом ремонта фундамента.

Заплатки и герметики для каменной кладки

Используются при усадке фундамента. Наиболее существенными симптомами этой проблемы будут трещины в углах плитного фундамента.Трещины будут заполнены расширяющимся гидравлическим цементом.

Усадка не является критической структурной проблемой, но важно заделать любые трещины, прежде чем они нанесут еще больший ущерб.

Слэбджекинг

Подрядчики часто могут отремонтировать проседающий фундамент с помощью slabjacking. Процесс включает в себя заполнение пространства под плитой, заставляя ее вернуться в исходное положение.

Крепление плиты с помощью slabjacking включает в себя просверливание отверстий для доступа и заполнение области под ней цементом и другими добавками. Слэбджекинг может быть очень техническим процессом, требующим специального оборудования и высококвалифицированных специалистов.

Пенополиуретан высокой плотности

Использование пенополиуретана высокой плотности значительно упростило некоторые виды ремонта плит. Техника включает в себя впрыскивание пены в фундамент с использованием шестифутовой шахматной доски с центром в проблемной области.

Пенополиуретан высокой плотности стал популярным из-за скорости ремонта, которую он предлагает.Этот метод ремонта также в большинстве случаев экономически эффективен, что приводит к его популярности.

Однако этот метод ремонта не без проблем. Сантехника должна быть проверена на герметичность перед установкой, так как пена может попасть в отверстие и навсегда заблокировать затронутые трубы. Воздуховоды ОВиК могут быть забиты пенопластом в процессе ремонта.

Если проблема с фундаментом серьезная и не может быть устранена с помощью домкрата или пены высокой плотности, может потребоваться использование опоры. Опора для пирса — это метод, с помощью которого фундамент поддерживается заглубленными валами, установленными на устойчивой почве или скале.

В настоящее время широко используются несколько типов фундаментных свай.

Спиральные опоры

Спиральные сваи, вероятно, являются самой популярной методикой ремонта фундамента на рынке. Они выглядят как большой шуруп и могут использоваться как при ремонте фундамента снаружи, так и при ремонте внутренних плит. При правильной установке они работают не лучше, чем правильно установленные бетонные или стальные сваи.

Спотовые пирсы

Точечные опоры представляют собой неглубокие ямы, заполненные бетоном. Часто их выкапывают вручную, и они являются отличным вариантом для участков с малой нагрузкой, таких как крыльцо. Однако они ограничены в весе фундамента, который они могут поддерживать.

Существует множество различных способов ремонта фундамента. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что используемое решение является лучшим для данных обстоятельств. У нас достаточно опыта, чтобы знать, что работает в данных условиях для ремонта плит в Далласе, Форт-Уэрте и окрестностях.Свяжитесь с нами для бесплатной цитаты сегодня!

2022 Стоимость строительства дома

Стоимость подъема дома

Подъем дома стоит от 10 000 до 40 000 долларов только для подъема. Средняя стоимость подъема дома над зоной затопления составляет от 20 000 до 80 000 долларов на опоры или сваи. Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от 20 000 до 100 000 долларов США или до 150 000 долларов США для установки подвала.

Стоимость подъема дома

Проект	Стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Поднять дом	10–30 долларов	10 000 – 40 000 долларов
Поднять дом и заменить фундамент	20–80 долларов	20 000 – 100 000 долларов
Поднять дом и построить подвал	$40 – $100+	40 000 – 150 000 долларов
Укрепление фундамента для второго этажа	5–30 долларов	7 000 – 25 000 долларов
Уровень А Дом	5–10 долларов	3 500 – 20 000 долл. США
Переезд дома на новый фундамент	$12 – $16	15 000 – 60 000 долларов

Получите бесплатную оценку от ближайших к вам компаний по ремонту фундамента или узнайте больше ниже.

• Подъем дома увеличивает стоимость дома при перепродаже на 15% до 25% и снижает страховые взносы на 30% до 60% .
• Подъем укрепляет или заменяет фундамент или увеличивает жилую площадь за счет подвала или второго этажа.
• Для домов, которые пострадали от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов США.
• Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем.

Средняя стоимость подъема дома

*Только подъем дома.

Стоимость строительства дома

Средняя стоимость возведения дома для постройки под ним составляет от 10 000 до 40 000 долларов . Небольшие одноэтажные дома с деревянным каркасом стоят от 10 000 до 25 000 долларов , чтобы поднять. Большие дома, многоэтажные дома и дома из кирпича или камня сложнее стабилизировать, и их подъем стоит от 15 000 до 40 000 долларов .

Стоимость возведения дома по типу

Тип	Стоимость квадратного фута	Средняя стоимость
Базовый проект Небольшой одноэтажный дом с деревянным каркасом, фундаментом из пирса и балки или подпольем	10–20 долларов	10 000 – 25 000 долларов
Комплексный проект Большой многоэтажный дом, кирпичный или каменный, фундамент из бетонных плит или нестандартной формы	15–30 долл. США	15 000 – 40 000 долл. США

*Только подъем дома.За замену фундамента или ремонт взимается дополнительная плата.

Получите бесплатную оценку от компаний по подъему домов рядом с вами.
Посмотреть плюсы

Стоимость подъема дома по размеру

Размер и вес дома являются наиболее важными факторами при расчете стоимости возведения дома.

*Только подъем дома. За замену фундамента или ремонт взимается дополнительная плата.

Факторы стоимости подъема дома

Размер, вес и состояние дома, количество этажей, тип фундамента, высота над уровнем моря, доступность и сложность работы — все это влияет на стоимость подъема дома.

• Рабочая сила – Стоимость рабочей силы от 5 000 до 10 000 долларов США для основных работ и до 30 000 долларов США для больших домов или сложных проектов.
• Тип конструкции – Стоимость зависит от возраста дома, формы, веса, размера, этажности и наличия пристроенного гаража. Для подъема старых домов, домов, построенных из более тяжелых материалов, или домов со сложной планировкой требуются дополнительные домкраты и арматура.
• Доступность – Стоимость увеличивается, если соседние постройки или препятствия, такие как большие деревья, блокируют доступ к дому.
• Высота — Стоимость увеличивается на от 20% до 40% при подъеме дома более 8 футов.
• Фундамент Тип – Дома на столбчатом и балочном фундаменте с существующим подпольем легче и дешевле поднимать из-за доступности под домом.
• Ремонт фундамента – Стоимость ремонта фундамента от 2300 до 7000 долларов . Поврежденная или гнилая древесина нуждается в замене перед возведением дома. Бетонная плита с большими трещинами более сложна и требует дополнительной поддержки.
• Сантехника, электричество и коммунальные услуги – Сантехники берут от 45 до 150 долларов в час , а электрики берут от 40 до 100 долларов в час за отключение и повторное подключение водопровода, отопления, охлаждения и электропроводки.Коммунальные предприятия могут взимать плату за отключение газа, воды, телефона и интернет-линий.
• Земляные работы – Стоимость земляных работ и планировки от 800 до 6000 долларов в зависимости от размера дома и глубины земляных работ. Стоимость выравнивания двора составляет 0,40–2,00 доллара за квадратный фут .
• Инженер-строитель — Инженеры-строители берут от 100 до 250 долларов в час или от 1000 до 2000 долларов за осмотр и планирование проекта подъема дома.Инженер-строитель должен оценить структурную целостность дома и фундамента до, во время и после подъема.
• Архитектор — Архитекторы взимают от 100 до 250 долларов в час или от от 2000 до 5000 долларов в зависимости от размера и типа работы.
• Разрешения – Разрешения на строительство стоят от 500 до 6000 долларов на подъем дома, в зависимости от объема работ.
• Страхование – подрядчики с хорошей репутацией имеют страхование ответственности для покрытия возможных убытков.Во время реализации проекта домовладельцам может потребоваться приобрести краткосрочную страховку «Свободно под ремонт».
• Ландшафтный дизайн – Деревья и ландшафтный дизайн могут потребовать удаления перед подъемом для обеспечения доступа, а затем их замена. Удаление деревьев стоит от 300 до 800 долларов за каждый , а пересадка или обустройство ландшафта стоит от 4 до 12 долларов за квадратный фут .
• Лестницы – Для доступа к надземным входам требуются новые внешние лестницы. Строительство внешней лестницы стоит от 800 до 2500 долларов , в зависимости от стиля и материалов.
• Жилье – Домовладельцы должны освободить дом на время проекта и должны временно арендовать или найти другое жилье.

Вернуться к началу

Стоимость подъема дома и замены фундамента

Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от 20 000 до 100 000 долларов , в зависимости от размера дома, доступности и необходимой поддержки. Без подъема дома замена фундамента стоит в среднем от 5000 до 30 долларов за квадратный фут или от 5000 до 50000 долларов , в зависимости от типа.

*Дополнительные улучшения цокольного этажа могут включать замену цокольных балок или гидроизоляцию цокольного этажа, что увеличивает общую стоимость.

Найдите надежных подрядчиков по ремонту фундаментов рядом с вами.
Посмотреть плюсы

Сначала дом поднимают и поддерживают с помощью балок, называемых опорами. Затем фундамент выкапывается и полностью разрушается. Залиты новые фундаменты, установлены формы для заливки стен фундамента. После затвердевания обшивка снимается и дом пристраивается к новому фундаменту.

Стоимость возведения дома на плите

Подъем дома на монолитном фундаменте (без подвала) упрощается, если дом и бетонная плита поднимаются вместе.Высота разделения плиты включает отделение стен от плиты и используется, когда высота подъема превышает 8 футов или если дом уже требует капитального ремонта.

При разделении старые плиты, достаточно прочные, чтобы поддерживать приподнятый дом, можно оставить на месте. В противном случае плита обрезается и разбивается, и сооружается новый фальшпол с деревянным каркасом или бетонная плита.

Стоимость усиления фундамента второго этажа

Средняя стоимость укрепления фундамента второго этажа составляет от 7000 до 30 000 долларов , для сложных проектов до 70 000 долларов . Инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы определить, выдержит ли он дополнительный вес. Большинство фундаментов уже достаточно прочны, чтобы поддерживать дополнительный этаж.

После укрепления фундамента средняя стоимость пристройки второго этажа составляет от 100 до 300 долларов за квадратный фут .

Стоимость подъема дома для постройки подвала

Средняя стоимость подъема дома и установки подвала составляет от 40 000 до 150 000 долл. США , в зависимости от размера и отделки.Без подъема дома стоимость строительства подвала составляет от 20 000 до 55 000 долларов США без отделки или от 30 000 до 150 000 долларов США для готового подвала.

Добавление цокольного этажа увеличивает площадь и общую жилую площадь и требует меньше затрат, чем укрепление фундамента и строительство второго этажа.

Вернуться к началу

Стоимость выравнивания дома

Средняя стоимость выравнивания дома составляет от 3500 до 6500 долларов за пробивку и укрепление одного угла или от 10000 до 20000 долларов за обширные повреждения. Затраты на выравнивание зависят от типа фундамента, причины повреждения, серьезности износа и количества необходимых опор.

Прежде чем выравнивать дом, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы он предоставил отчет об осмотре и порекомендовал решение. Смещение почвы, корни деревьев, разрушение бетона, сейсмические толчки, плохой дренаж, усадка или вздутие почвы могут привести к оседанию фундамента.

Дополнительные расходы могут включать:

• Разрешение на строительство стоит от 75 до 150 долларов .
• Наем инженера-строителя стоит от 300 до 1000 долларов за отчет об инспекции и план.
• Наем инженера-геотехника стоит от 500 до 2000 долларов за отчет о составе почвы.
• Установка французского водостока стоит от 1000 до 4000 долларов для внешнего двора или от 4000 до 12000 долларов для внутреннего водостока по периметру.
• Армирование фундамента анкерными болтами стоит от 1500 до 4000 долларов и выше для районов, подверженных землетрясениям.

Пирсинг и подкрепление

Стоимость фундамента от 1000 до 3000 долларов за опору , в зависимости от типа (железобетонный, стальной толкающий или винтовой) и глубины, необходимой для устойчивости. Подпирание сваями — самый распространенный способ укрепить и выровнять неровный фундамент.

После подъема фундамента в горизонтальное положение с помощью гидравлических домкратов опоры вставляются в более глубокую и устойчивую почву с интервалом от шести до восьми футов.Обширный урон требует от 8 до 10 пирсов.

Для фундаментов из бетонных плит для фиксации опускания требуется инъекционная структурная заливка (поднятие плиты) или подкрепление опущенных участков за счет массовой заливки бетона, балки и основания или мини-свай. Устранение вздутия требует удаления источника воды, чтобы почва под фундаментом оставалась сухой.

Фундаментная пена домкрата

Мудджекинг стоит от 3000 до 15000 долларов в среднем или от 3 до 25 долларов за квадратный фут .Slabjacking — это неинвазивный метод, при котором под плиту вводится структурная заливка, чтобы вернуть фундамент в исходное положение. Слэбджекинг рекомендуется для бетонных плит, которые требуют лишь незначительного выравнивания.

Найдите ближайших к вам подрядчиков, занимающихся грязевыми работами.
Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Стоимость поднятия дома над зоной затопления

Средняя стоимость подъема дома над зоной затопления составляет от 20 000 до 80 000 долларов , включая подъем и установку новых опор, столбов или свайного фундамента.Поднятие дома над поймой снижает риск ущерба от наводнения, а снижает страховые взносы на 30-60% .

*Цены варьируются в зависимости от типа фундамента, размера дома, состояния грунта, зоны затопления и необходимой высоты над уровнем моря. Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме более 8 футов.

FEMA рекомендует поднять самый нижний этаж как минимум на один фут выше базовой отметки затопления (BFE), чтобы жилая площадь была выше всего, кроме самых сильных наводнений. Проверьте карту рисков, чтобы узнать, не находитесь ли вы в зоне затопления, и найдите BFE, чтобы определить требуемую высоту.

• Дома в Зоне А расположены на более мелком фундаменте со стойками или колоннами.
• Прибрежные дома в Зоне V требуют более глубокого фундамента с использованием опор или свай, которые выдерживают более интенсивное воздействие волн.

Пирс и балка

Железобетонные опоры или каменные блоки стоят от 8 000 до 20 000 долларов США для установки после подъема дома. Опоры, используемые в проектах подъема домов, должны быть усилены стальными стержнями, чтобы предотвратить повреждение от наводнения. Для большинства проектов подъема домов требуется от 8 до 10 опор по цене от 1000 до 3000 долларов за опору .

Замена колонн/стоек дома

Замена колонн дома стоит в среднем от 13 000 до 24 000 долларов , в зависимости от материала.Деревянные столбы являются наименее дорогими, а железобетонные колонны или каменные блоки стоят дороже. Столбы помещаются в просверленные отверстия, а затем укрепляются бетонной подушкой или заливаются бетоном.

*Цены не включают подъем дома.

Стоимость возведения дома на сваях

После возведения дома установка свай стоит от 12 000 до 40 000 долларов или от 10 до 40 долларов за квадратный фут в среднем, не включая затраты на подъем. Сваи обычно требуются в прибрежных районах или при возведении дома на высоту более 10–12 футов над землей.

*Цены не включают подъем дома.

Сваи являются наиболее дорогим вариантом и могут быть изготовлены из дерева, стали или бетона. Установка свай требует поднятия и отодвигания дома в сторону. Затем старый фундамент удаляется, а сваи забиваются глубоко в землю без бетонных подушек и фундаментов с использованием тяжелой техники.

Государственная финансовая помощь

Для домов, которые пострадали от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов США через покрытие ICC, чтобы помочь оплатить подъем, перемещение и снос.Некоторые города и штаты предлагают дополнительные налоговые льготы для поднятия домов выше BFE.

Уменьшенные взносы по страхованию от наводнения

Для домов в зоне повышенного риска затопления подъем на один фут выше BFE снижает ежегодные страховые взносы на 30% . Подняв дом на три фута над BFE, вы сэкономите до 60% страховых взносов. Домовладельцы экономят от 15 000 до 100 000 долларов на взносах по страхованию от наводнения в течение 30-летней ипотеки.

Вернуться к началу

Стоимость подъема и переноса дома на новый фундамент

Средняя стоимость перевода дома на новый фундамент составляет от 15 000 до 60 000 долларов или от 12 до 16 долларов за квадратный фут .Стоимость перевозки всего дома зависит от размера и веса дома, доступности, расстояния перемещения и других препятствий. Эти расходы не включают разрешения и новый фундамент.

• Строительство нового фундамента в месте назначения добавляет от 5000 до 20 000 долларов в среднем или до 50 000 долларов за подвал.
• Разрешения на перевозку дома стоят в среднем от 400 до 5000 долларов .
• Дополнительные расходы относятся к перемещению дома по труднопроходимой местности, пересечению железных дорог или поднятию инженерных сетей, чтобы дом мог пройти.
• Переезд дома занимает от двух до трех месяцев на подготовку, подъем, транспортировку и ремонт после переезда.

Вернуться к началу

Плюсы и минусы строительства дома

Плюсы

• Увеличивает стоимость дома при перепродаже на 15-25%.
• Снижает или устраняет риск затопления.
• Значительно снижает ставки страхования от наводнений, экономит от 15 000 до 100 000 долларов в течение 30-летней ипотеки.
• Увеличивает жилое пространство, добавляя подвал или второй уровень, не жертвуя пространством во дворе.
• Создает более доступную зону для обслуживания таких устройств, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водонагреватели.
• Улучшает состояние дома, выравнивая или укрепляя существующий фундамент или добавляя новый фундамент.
• Предотвращает будущие повреждения от оседания фундамента.

Минусы

• Дорого.
• Высота может значительно изменить внешний вид конструкции.
• Домашнее подъемное оборудование может нанести ущерб окружающему ландшафту.
• Домовладельцы должны переехать в альтернативное жилье в процессе подъема дома.
• Требуется построить новые лестницы для доступа к вновь поднятым входам.
• В некоторых случаях содержимое дома необходимо убрать перед подъемом.

Вернуться к началу

Как поднять дом на домкрат

Шаги, чтобы поднять дом:

1. Подрядчики копают туннели под домом.
2. Подрядчики вставляют балки в туннели для поддержки дома и размещают гидравлические домкраты под каждой балкой.
3. Домкраты поднимаются медленно и равномерно в течение дня, чтобы предотвратить повреждение конструкции.
4. После подъема дома подрядчики ремонтируют или заменяют фундамент.
5. Дом снова опускают на фундамент.
6. Подрядчики завершают все дополнительные ремонтные работы.

Как подготовиться к подъему дома

1. Наймите генерального подрядчика и компанию по подъему домов для планирования инженерных и архитектурных чертежей, разрешений, высоты подъема, ремонта или замены фундамента и любых других ремонтных работ.
2. Освободите подвальное помещение или подвал. В доме все можно оставить на месте.
3. Отключите все коммуникации, включая водопровод, электричество, газ, отопление, охлаждение, телефон и интернет.
4. Пригласите сантехника для удаления всех труб, водопровода или воздуховодов под лагами пола.
5. Попросите электрика организовать (скрепить) или удалить любую проводку под домом.
6. Отметьте любые частные инженерные коммуникации и линии, такие как колодцы, септиктенки и спринклерные системы. Свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы отметить подземные газовые и электрические линии.
7. Удалите ступени, крыльцо и террасы, которые не поднимаются вместе с домом.
8. Удалите или переместите брусчатку, кусты, заборы и другие элементы ландшафтного дизайна, препятствующие доступу оборудования.Профессионалы обычно могут работать вокруг деревьев, но при необходимости могут потребовать удаления.
9. Закрепите в доме все хрупкие вещи или высокие предметы мебели.
10. При необходимости получить разрешение соседей и местных органов власти на доступ техники к улице и соседним владениям.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем.Время, необходимое для подъема дома, зависит от подготовки, разрешений, типа фундамента, высоты, ремонта, погоды и проверок. После подготовки фактический подъем дома занимает от 2 до 7 дней .

Компании, занимающиеся подъемом домов, планируют работу как минимум за 2–6 недель вперед. Ускорение процесса приводит к значительным затратам на дополнительную рабочую силу и материалы.

Повредит ли подъем дома мой дом?

Дома поднимаются медленно и плавно, без каких-либо серьезных повреждений. Некоторые методы вырезают ремонтируемые отверстия в стенах для крепления распорок. В редких случаях трещины в гипсокартоне и плитке возникают в зависимости от предыдущего уровня осадки фундамента и структурных проблем.

Могу ли я жить в доме, пока его сносят?

Не рекомендуется жить или находиться внутри дома во время подъема.Однако все внутри дома можно оставить на месте.

Остались вопросы? Спросите специалиста по основам.
Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Аренда подъемных компаний

Подъем дома — это не проект «сделай сам». Профессионалы используют сложное и дорогое оборудование для безопасного возведения дома или выравнивания фундамента без повреждения конструкции.

Кто поднимает дома?

Подрядчики по возведению жилых домов специализируются на жилых домах, но обычно не занимаются ремонтом. Наймите генерального подрядчика для надзора и управления проектом, включая геодезию, проектирование, получение разрешений, отключение инженерных сетей, земляные работы, замену фундамента и ландшафтный дизайн.

Перед наймом подрядчика обязательно:

• Получите не менее трех личных оценок для сравнения.
• Прочтите отзывы и ознакомьтесь с их предыдущей работой в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
• Выберите компании, которые застрахованы, связаны облигациями и работают более пяти лет.
• Не выбирайте самую низкую цену, так как это может пострадать.
• Запросите детализированный договор и гарантию в письменной форме.
• Избегайте крупных платежей вперед. Составьте график оплаты выполненных работ.

Вопросы, которые следует задать компаниям по подъему домов

• Сколько домов вы подняли или перевезли?
• Могу ли я увидеть портфолио и рекомендации о ваших прошлых работах по выращиванию на дому?
• Есть ли у вас страховка на подъем и перемещение конструкций?
• Есть ли у вас комплексный план обеспечения безопасности?
• Какое оборудование вы будете использовать, чтобы поднять дом? (Ищите компании, использующие унифицированную систему гидравлического домкрата и домкраты-кроватки. )
• Какие еще расходы могут быть связаны с лифтом?
• Какие разрешения мне нужны, и вы их получите?
• Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе?
• Что включает ваша гарантийная политика?
• Какой у вас график платежей?

Получите бесплатные оценки на HomeGuide от проверенных подрядчиков по строительству жилья:

Получить бесплатную оценку

Какой тип фундамента выбрать?

Строительство

требует внушительных затрат времени и средств, так как в процессе выполнения работ следует учитывать мельчайшие детали, особенно если речь идет о фундаменте всего здания.Этот этап определит, насколько долговечным будет результат. Если ошибиться с выбором фундамента дома, в будущем может возникнуть масса проблем, которые трудно решить.

Какие бывают виды фундаментов для частного дома

Существует несколько видов фундаментов, различающихся между собой по различным критериям, имеющих свои неоспоримые преимущества и определенные недостатки. Выбор следует делать исходя из желаемого типа здания, с учетом этажности и необходимости возведения дополнительных помещений.Рассмотрим подробнее основные характеристики фундамента.

Фундамент одноэтажного дома

Конструкции в один этаж имеют относительно меньший вес, поэтому можно выбрать более простой тип фундамента, который предполагает наименьшие финансовые затраты и обеспечит выполнение работ в кратчайшие сроки. Благодаря наличию прочного фундамента для одноэтажного дома постройка простоит длительный период. Возможно использование для дома ленточного типа фундамента, который очень популярен у заказчиков.

Прочный фундамент для двухэтажного дома

Частый вопрос, какой фундамент нужен для строительства двухэтажного дома (с использованием газобетона). Подрядчикам перед началом работ важно определиться с глубиной закладки, поэтому следует знать тип грунта, характеристики и глубину залегания грунтовых вод на участке строительства будущего дома. Для того чтобы узнать глубину, на которую следует закладывать фундамент, следует изначально определиться с типом грунта, который имеется на выбранном участке.

Почва может изменяться в объеме в зависимости от различных факторов, включая погодные условия. Исходя из этого, грунты делятся на несколько типов:

1. Обильные (песчаники).
2. Нескальный (полускальный и скальный).
3. Слабокаменистый (гравийные пески).

Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к строительству, следует заказать геологические исследования, в ходе которых специалисты получат образцы. Далее можно будет узнать, на каком расстоянии воды, пучение и вероятность проседания в процессе эксплуатации.Также важную роль играют показатели сейсмичности региона, в котором ведутся строительные работы.

Нагрузки также являются частью основных критериев, которые необходимо учитывать в процессе выбора наиболее подходящего варианта. Нагрузка будет зависеть от веса несущих стен, возводимых перегородок и даже мебели. Немаловажную роль играет и опорная площадь фундамента, ведь от нее будет зависеть оказываемое на грунт давление.Определение площади опоры производят с учетом веса фундамента и площади опоры. Важно учитывать, что чем ниже показания давления, тем лучше, что вполне естественно. Однако для того, чтобы увеличить ширину фундамента, потребуется потратить большую сумму денег. При выборе фундамента следует отдавать предпочтение тем разновидностям, которые способны выдержать внушительный вес. То есть выбор следует делать между плитным типом и свайным типом.

Фундамент дома с подвалом

Какой фундамент лучше всего подходит для вашего дома? Если вы хотите использовать территорию по максимуму, то есть не только построить двухэтажное строение, но и получить в качестве бонуса третий этаж в виде цокольного этажа, следует учитывать все возможные риски. На самом деле преимуществ у такого решения с практической точки зрения много, ведь цокольный этаж позволяет разместить здесь мастерскую или, например, бильярдную. Однако при возведении фундамента под дом, где планируется цокольный этаж, потребуется не только самый тщательный расчет, но и значительные финансовые вложения. Важно обеспечить надежную защиту подземного пространства. Нагрузки передаются со стен на землю. Поэтому важную роль играет инженерная проверка, которая позволит выяснить все нюансы грунта на конкретном участке, что позволит выбрать наиболее оптимальный вариант.

Строительство фундамента под дом из газобетона предполагает несколько этапов работ:

1. Проведение подготовительных работ, в том числе выравнивание необходимого участка.
2. Выполнение макета плана будущего дома.
3. Земляные работы, связанные с рытьем котлована и транспортировкой земли.
4. Строительные роботы для монтажа полов и возведения стен.
5. Строительство дренажных сооружений и обеспечение гидроизоляции.
6. Строительная изоляция.
7. Выполнение внутренней отделки.

Основные типы фундаментов

Среди классических типов фундаментов, применяемых для частного дома, есть несколько, которые имеют определенные нюансы и последовательность работ. Для того, чтобы иметь возможность определиться, рекомендуем более подробно ознакомиться с основными характеристиками и качественными особенностями каждого из них.

Ленточный фундамент для строительства дома

Часто предпочтительнее, когда нужно построить небольшие объекты.Среди достоинств необходимо выделить наличие сплошных стен, а значит, его можно использовать для стен подвалов и цокольных помещений. Ленточный фундамент для кирпичного дома – не лучший выбор, ведь он не всегда сможет выдержать возложенные на него нагрузки и вес. В результате возможно образование трещин на стенах и появление любых других недостатков, из-за которых здание будет непригодно к дальнейшей эксплуатации и признано находящимся в аварийном состоянии.Такой тип фундамента лучше подходит для деревянного дома.

Плитный фундамент

Это так называемая плавающая база, так как нагрузка распределяется равномерно. При возведении фундамента под дом из газоблока предполагается вырыть котлован необходимого размера, после чего устраивается армированный пояс. Плиты часто обладают отличной несущей способностью и высокими прочностными характеристиками. Такой фундамент для деревянного дома является неоправданным.

Свайный фундамент

Представленный тип фундамента может возводиться на забивных, винтовых и буронабивных сваях.В зависимости от этого меняется процесс строительства. Конструкции первого типа применяются при возведении зданий с использованием таких материалов, как бетон и кирпич. Возможно выполнение строительных работ на разных участках. Забивные сваи имеют форму опор, устойчивых к внушительным нагрузкам и максимально надежных. Строительство буронабивных свай предполагает бурение кустарных или промышленных скважин.

Фундамент столбчатый

Этот тип предполагает размещение опор по всему периметру здания, возведение которого предполагается.Он может быть двух видов ¾ сборный и монолитный. Строительство зданий осуществляется с использованием кирпича или блоков ФБС. Основополагающим принципом, который следует учитывать в обязательном порядке, является обязательная бутовая кладка с последующей перевязкой швов. Какой фундамент лучше выбрать для строительства дома

Рассмотрим подробнее, какие фундаменты лучше подходят для возведения того или иного здания с учетом этажности и других нюансов.

Фундамент под каркасный дом

Фундамент преимущественно столбчатого типа под каркасный дом сооружается, если строительство дома планируется с использованием бруса. Важным преимуществом этого вида фундамента является его демократичная стоимость. Строительные работы ожидаются на участке, не подверженном вздутию и подвижности. Фундамент под каркасный дом возвышается, обязательным критерием является высота не менее полуметра. Глубина закладки столбчатого фундамента под каркасный дом напрямую зависит от особенностей грунта.Пространство, которое находится под домом, обязательно загромождается за счет использования шифера, фанерных панелей, после чего укладывается кирпич или оставляется на открытом воздухе.

Фундамент дома из газобетона

Это универсальный материал, который достаточно часто используется при строительстве объектов, как жилых, так и промышленных. Довольно часто строители выбирают строительство плитного фундамента, так как он способен выдерживать более значительные нагрузки. Благодаря плите большой площади нагрузка распределяется от центра к краям максимально равномерно.В результате исключается вероятность выявления в процессе эксплуатации всевозможных недостатков, таких как трещины и смещения стен, после чего дом нельзя будет использовать в дальнейшем.

Фундамент дома из пеноблоков

Пеноблоки – достаточно легкий строительный материал. Благодаря правильному расчету фундамента под дом из пеноблоков можно получить конструкцию, характеризующуюся малой статической нагрузкой. Благодаря этому можно отдать предпочтение облегченным вариантам фундамента.Следует учитывать, что возведение тяжелого фундамента приведет лишь к лишним работам, что не оправдано с практической точки зрения.

Надежность и ответственный подход

Наша компания предлагает строительство дома под ключ из качественных материалов. В нашем штате работают высококвалифицированные специалисты, способные справиться с задачами различного уровня сложности. Так как мы имеем в своем арсенале современное высокотехнологичное оборудование, обеспечивается точность работы, и в то же время в кратчайшие сроки.

С примерами наших работ вы можете ознакомиться в каталоге, который представлен на сайте. У клиентов есть возможность как выбрать реализацию готового проекта, так и заказать создание нового, где будут учтены все их пожелания и требования. Поскольку мы сотрудничаем с компаниями по продаже строительных материалов, вы можете приобрести все необходимое для строительства дома по выгодным ценам. Все вопросы вы можете задать нашим менеджерам, позвонив по номеру телефона, который представлен на экране.

Как построить фундамент из шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков, пожалуй, самый дешевый вид фундаментов ленточного типа. Цена шлакоблока минимальна, а технологию строительства может освоить любой строитель, даже начинающий.

Способ производства шлакоблоков

Типовые шлакоблоки обычно изготавливают из смеси, состоящей из сухой части (состоящей из песка, цемента, шлакоотвала или кирпичного боя) и воды.Строительство шлакоблочного фундамента потребителем данной продукции решает сразу две задачи: помогает утилизировать вторичное сырье (нетоксичные отходы любых видов производства) и снижает себестоимость стройматериалов. Размеры фундаментного блока (длина, ширина, высота) обычно стандартны – около 15*7*8 дюймов.

Преимущества и недостатки шлакоблочного фундамента

Преимущества:

• Дешевизна – строительный материал наполовину и более состоит из отходов;
• Прочность – этот тип фундамента выдерживает нагрузку до 100 тонн;
• Морозостойкость – пустотелый блок держит тело даже лучше, чем изделия из пенопласта;
• Преимущество размера – благодаря относительно небольшому весу и размерам шлакоблок, несмотря на достаточно большие размеры, позволяет ускорить процесс строительства по сравнению с аналогичными работами, основанными на кладке кирпича или монтаже ЖБИ.

Недостатки:

• Недостаточная гидрофобность – такой агрегат поглощает влагу из почвы и атмосферы; это может негативно сказаться на долговечности изделия;
• Высокая теплопроводность монолитных изделий – весь блок с его пустотами не может предотвратить нежелательный теплообмен между отапливаемым помещением и улицей;
• Недостаточная прочность в поперечном направлении – иногда не может должным образом удерживать поперечную нагрузку.

Строительство фундамента из шлакоблоков

Внимание! Стены подвала следует утеплять в обязательном порядке (даже если здание будет возводиться на сухом грунте). Необходимо не только защитить вертикальную плоскость шлакоблоков, но и проложить горизонтальный слой между подземной и надземной частями здания. Это помогает предотвратить дополнительную влажность стен дома из-за капиллярной влаги.

Укладка основания возможна только на относительно сухих грунтах с низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания грунта. Кроме того, шлакоблочный фундамент нельзя строить на глиняных (или аналогичных) грунтах. Причиной этого является отсутствие боковой устойчивости.

Итак, если ваш участок находится в зоне глубокого залегания грунтовых вод или грунтов, не содержащих излишне подвижных русел, конструкция следующая.

Сначала следует вырыть траншеи для ленточных оснований или устроить котлованы для столбчатых. Затем на дно траншей или ям насыпают слой песка и щебня. Расстелите подготовленный рубероид для гидроизоляции дна фундамента.На слой кровельного материала можно установить сборный железобетонный блок, либо залить армированную подошву (решетка 4*4 дюйма), затем забетонировать. После устройства подошвы на бетон укладывают первый ряд блоков (в случае устройства ленточного основания) или первый слой блоков (в случае устройства столбчатого основания). Следующий ряд/слой укладывается от углов к центру, соединяя верхний и нижний слои достаточно тонким (менее 0,5 дюйма) слоем связующего раствора. Эта операция повторяется до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота. Верхняя часть вашего фундамента должна быть сделана из железобетона, дерева или металла. В завершение стены подвала обычно покрывают слоем мастики, а завершающим этапом обязательно является обшивка пенопластовыми панелями. Затем вы можете засыпать котлован и перейти к строительству стеновой конструкции вашего дома.

Теперь фундамент из шлакоблоков готов! Правильная эксплуатация позволит ему служить вам долгие десятилетия.

Как закрыть винтовой фундамент. Обшивка цоколя дома на винтовых сваях. Экономичные пластиковые панели

Фундамент винтово-свайного типа предполагает наличие открытого пространства между полом дома и землей, образующего приподнятый ростверк. Чтобы зимой уменьшить охлаждение пола и придать зданию более интересный вид, есть смысл зашить фундамент. Как это сделать правильно, мы расскажем в этой статье.

Нужно ли утеплять цоколь при обшивке?

Утепление цоколя дома, возведенного на свайно-винтовом фундаменте, необходимо при отсутствии теплоизоляции пола здания.

Утепленный ящик обеспечит отсутствие сквозняков в подвальном помещении и создаст эффект термоса – температура воздуха под домом будет намного выше температуры окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большая часть которых падает на пол.

Однако неправильное утепление цоколя дома на сваях чревато последствиями. .
Отделка цокольного этажа должна сопровождаться устройством вентиляционных отверстий по периметру заливки — если подземный этаж не вентилировать, то в доме будет постоянно повышенная сырость воздуха, деревянный ростверк будет гнить, а опоры свай будут подвергаться ускоренной коррозии.

Обзор материалов для изоляции

Утепление свайного фундамента требует применения жестких теплоизоляционных материалов, так как поверх утеплителя будет крепиться декоративная накладка. Минеральная вата и ее аналоги подходят для использования в этом случае.

На практике есть два варианта — экструдированный пенополистирол и пенопласт … Рассмотрим подробнее каждый из них:

1. Пенопласт – бюджетный вариант, обладающий средними теплоизоляционными свойствами (коэффициент теплопроводности – 0,04). Пенопласт не впитывает влагу и не распространяет горение (относится к материалам, классифицируемым по классу горючести Г1 и Г2).

Экструдированный пенополистирол

2. – более эффективный утеплитель (коэффициент теплопроводности – 0,019), прочный и устойчивый к деформации. Обладает всеми преимуществами полистирола, кроме низкой цены.

Утепление цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте следует выполнять материалами плотностью более 50 кг/м2.

Для упрощения работ можно использовать теплоизоляционные облицовочные панели для обшивки цоколя. Такие изделия представляют собой утеплители, лицевая поверхность которых покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень или кирпич.

Обзор материалов для облицовки фундаментов

Отделка основания свайно-винтового фундамента может выполняться следующими материалами:

• профлист;
• сайдинг;
• декоративная штукатурка.

При отделке цоколя декоративным (силиконовым или стеклотканевым) штукатурным покрытием наносится непосредственно на поверхность предварительно загрунтованного утеплителя. Это один из самых экономичных и эстетичных вариантов – штукатурку можно дополнительно покрасить в любой цвет.Однако штукатурка не защищает теплоизоляционный слой от механических повреждений, что потенциально снижает его долговечность.

Профнастил — металлические пластины с рельефной рифленой поверхностью. Профнастил классифицируют на марки Н, ВК и С. Цоколь свайно-винтового фундамента отделывают листами С, которые отличаются минимальной толщиной – от 0,5 до 0,7 мм и малым весом – до 5 кг/м².

Профлист – прочный материал, устойчивый к повреждениям и атмосферным воздействиям. Не ржавеет, не горит. Обшивка основания из профлиста имеет неограниченный срок службы, следы износа на ней устраняются перекрашиванием листовой поверхности облицовки.

Цокольный сайдинг — крупногабаритные облицовочные панели, поверхность которых имитирует кирпичную кладку, камни или дерево. красиво и просто в исполнении. Небольшой вес материала не требует обустройства капитального каркаса; она крепится к деревянным направляющим с помощью гвоздей или саморезов.

Решив сделать цоколь цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте сайдингом, обратите внимание на материал, из которого изготовлены панели. Виниловый сайдинг дешевле, но его прочность и долговечность ниже, а металлический сайдинг с ПВХ покрытием имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Отделка основания винтового фундамента (видео)

Технология отделки цоколя своими руками

Утепление и отделка сайдингом цоколя свайно-винтового фундамента, кроме декоративных панелей и теплоизоляции, требует следующих инструментов и материалов:

1. Брус сечением 40*20*20 мм.
2. Пенополиуретан в баллончике.
3. Саморезы по металлу, дюбели с плоскими шляпками (грибки).
4. Отвертка, ножовка или болгарка, строительный уровень, рулетка.

Этапы работы

Изначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется двумя горизонтальными контурами, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выступали за поверхность ростверка. Брус нарезают на отрезки, равные длине стены дома, и закрепляют на сваях саморезами по металлу.

Свайная обвязка может быть повреждена пучением грунта, которое увеличивается в объеме в зимний период. Чтобы этого избежать, нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной 20 см и заменить грунт в ней песком, в в этом случае отделка может уйти глубоко в землю.

Теплоизоляционный материал закреплен на несущей раме. Утеплитель крепится при помощи саморезов с плоской шляпкой, вкручиваемых в брус шуруповертом.На одну панель утеплителя нужно 4 самореза. После обшивки цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией стыки между панелями необходимо закрыть монтажной пеной, которая после высыхания зашкуривается до уровня утеплителя.

Далее выполняется сайдинг. Панели крепятся одинаково – саморезами к брусу. Саморезы вкручивать до упора нельзя, они должны поддерживать панели, а не жестко фиксировать, так как виниловый сайдинг склонен к линейной деформации из-за перепадов температур.

По завершении отделки цоколя сайдингом верхний контур облицовки можно закрыть с помощью пластикового или металлического капельника, устанавливаемого на ростверк фундамента.

Если вы сохранили деформационный шов между сайдингом и грунтом, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окна диаметром 10 мм по периметру подвала (по 2 на каждую стену дома), для закрытия отверстий использовать сетку или решетку для вентиляции.

Вопрос чем закрыть свайный фундамент снаружи актуален для повышения эстетики восприятия дизайна фасадов и увеличения ресурса конструктивных конструкций здания. При отсутствии полноценного цоколя применяют кирпичную кладку, малоформатные облицовки, наклеенные на листовой материал или панели, закрепленные на каркасе, цокольный сайдинг.

Незащищенное вентилируемое подполье, в котором стоит дачный дом на сваях, является источником теплопотерь.Под здание неизбежно попадает влага, проникают грызуны, скапливается грязь. Поэтому боковые поверхности необходимо зашить облицовочными материалами, оставив вентиляционные форточки, площадь которых должна быть равна 1/400 площади подпольного помещения.

Есть несколько вариантов подбора:

• цоколь можно оформить облицовочным кирпичом, опирая кладку на собственный подстилающий слой из щебня и/или песка, бетонную стяжку;

К сваям крепятся прогоны

• , на которые навешивается бюджетный листовой материал (ЦСП, асбестоцемент), оклеиваемый керамогранитом, плиткой, гибкой черепицей с фактурой, имитирующей камень;
• к телу сваи крепится каркас из бруса или оцинкованного профиля; на него навешивают цокольный сайдинг, алюминиевые, композитные или полимерные панели, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень.

Внимание! Внутри подполья отсутствуют источники тепла, обязательным условием является естественная вентиляция через вентиляционные отверстия в облицовочных материалах. Поэтому утеплять пикап не нужно – кроме расхода средств это не принесет никаких преимуществ. Снижение теплопотерь должно быть достигнуто за счет хорошей теплоизоляции пола.

Схема отделки нижней части свайного фундамента.

При этом при контакте с землей ресурс любой облицовки неизменно снижается.Поэтому необходимо обеспечить герметичность сопряжения подборщика с отмосткой. Для этого используют рулонные материалы, пленки, один край которых заводят горизонтально под отмостку, другой загибают под прямым углом и закрепляют на обрешетке рамы под облицовкой подборщика вертикально. Только в этом случае сугробы не будут стекать в подполье при таянии.

Кирпичная кладка фальш-цоколя

Устройство заливки кирпичной кладкой возможно только при наличии достаточного бюджета. Для фальшпоста можно использовать только керамический камень. Так как конструктивный элемент является исключительно декоративным, он не воспринимает нагрузки, допускается применение пустотелого или щелевого облицовочного кирпича. Особенности технологии:

• низ дома имеет высокую художественную ценность, кладка подходит абсолютно для всех архитектурных стилей и экстерьеров фасадов;

№

• , чтобы исключить просадку и вспучивание глинистых грунтов, потребуется заменить плодородный слой почвы щебнем, песком на глубину 40 см, утеплить подошву ленты и отмостку.

Наружная плоскость кладки может быть выполнена заподлицо с фасадом или утоплена внутрь, чтобы избавиться от установки отливов над подхватом.

Листовая система

При ограниченном бюджете возможно закрепить на сваях прокатные прогоны (уголок, профильную трубу) или брус, на них закрепить асбестоцементные, цементно-стружечные плиты. После этого поверхность этих строительных материалов украшают плиткой, гибкой битумной черепицей, керамогранитом. В листовых материалах легко сделать вентиляционные каналы необходимого формата и оформить окна вентиляционными решетками.

Совет! При расположении дома на склоне с большим перепадом высот часть подполья обычно используется как холодильная камера. Поэтому в нижней части цоколя можно сделать калитку или дверь, которые будут практически незаметны в общей облицовке дна жилища.

Монтаж плит ЦСП для отделки плиткой, керамогранитом или гибкой плиткой.

Керамогранит, плитка

Устройство для подбора из листовых материалов позволяет сократить отходы реза. Преимуществами облицовки фальш-цоколя плиткой являются:

• высокая художественная ценность — крупный формат плитки или керамогранита, предпочтительна фактура, имитирующая камень, кирпичная кладка;
• достаточный ресурс – 20 – 30 лет в зависимости от качества материала;
• выполнение работ своими силами – например, системы выравнивания плитки СВП позволяют обеспечить профессиональное качество швов.

Важно! Производители выпускают плитку разных форматов, что позволяет обойтись практически без отходов резки, обрезки и прикалывания.

Гибкая черепица

Для бюджетного оформления подвального помещения загородного дома можно использовать гибкую черепицу. Для максимальной интеграции в экстерьеры фасадов следует выбирать фактуру, максимально приближенную к камню.

Черепица с рисунком плитки наклеивается на листовой материал, дополнительно фиксируется саморезами или гвоздями.Производители кровельных материалов выпускают ендовы и коньковые элементы, которые можно использовать соответственно во внешних и внутренних углах дома.

Рамная система

Каркасная система максимально похожа на предыдущую версию прогонов. Однако горизонтальные перемычки здесь крепятся к вертикальным стойкам, обеспечивая более высокую пространственную жесткость конструкции. Это связано с малым форматом панелей и недостаточной внутренней жесткостью винилового или акрилового сайдинга.

Возможно устройство рам из бруса или оцинкованного армированного профиля из систем ГКЛ. Стойки висят на ростверке и не достают до земли на 5 — 7 см, чтобы исключить усилия при зимнем набухании почвы. Горизонтальные перемычки закрепляют специальными элементами («крабами») или вырезают боковые полки, профили соединяют между собой саморезами.

Для облицовки корыта можно выбрать виниловый или акриловый сайдинг.Первый вариант дешевле, акриловый материал имеет меньшее линейное расширение, более устойчив к выцветанию, атмосфероустойчив. Наиболее насыщенные цвета, обеспечивающие качественную имитацию кирпича, природного камня, наблюдаются именно у акрилового сайдинга.

Важно! Существенным недостатком является ограниченный размер цокольного сайдинга (примерно 1,2 х 0,5 м). Это резко увеличивает отходы распила, если основание имеет высоту, отличную от данного формата.

Цокольным сайдингом можно обшить весь дом, оставив забор не утепленным, уложив на фасады минеральную вату или пенополистирол в обрешетке.

Композитные панели

Наибольшим спросом для кранов пользуются фиброцементные и полимерпесчаные панели. Цементный камень, армированный целлюлозой, очень легкий, практически не нагружает конструкцию фундамента. Песчаный бетон с добавками полимерных материалов весит значительно больше, но обладает высокой прочностью и износостойкостью, так как обычно окрашивается в массе.

Поэтому для проездов с интенсивным движением лучше выбирать полимерпесчаный композит. Для отдельно стоящих домов на участке, отмостка которых не является прогулочными дорожками, можно ограничиться фиброцементным материалом удобного формата.

Совет! Утепленные клинкерные панели слишком дороги для смесителей, не требующих утепления. Поэтому их практически не используют в фальш-плинтусах.

Гофрокартон

Это самый дешевый вариант облицовки цокольного этажа снаружи.При вертикальной установке профнастила на фальшоснову используется минимальная волна, что позволяет дополнительно сократить бюджет строительства. Отходы практически отсутствуют. Есть возможность заказать листы необходимой высоты у производителя, полностью исключая посадку на объекте. Однако жилище с таким основанием напоминает промышленный объект, поэтому технология больше подходит для хозяйственных построек.

Важно! Свайный фундамент не боится сил пучения.Однако неутепленная отмостка может вздуться при сезонном промерзании грунтов. Поэтому на отмостку подпирать подхват дома не рекомендуется, лучше примыкать с небольшим зазором к фальш-цоколю.

Таким образом, вопрос отделки свайного фундамента снаружи зависит от предпочтений владельца дома, имеющегося бюджета, архитектуры здания, оформления фасадов. Можно использовать листовые материалы, кирпичную кладку, каркасные системы из панелей и сайдинга.

Здравствуйте! На сайте сайт мы почерпнули массу идей по отделке и строительству жилого дома и сегодня решили отплатить любимому сайту, дав нашим читателям свой ответ на вопрос: «чем закрыть свайный фундамент каркасного дома снаружи?»

Начиная строительный проект, мы, как и многие другие люди, решившие построить дом своими руками с минимально возможной суммой денег, выбрали самый бюджетный вариант фундамента, позволяющий быстро «приступить к делу» — фундамент на винтовых сваях. А как будем строить — тогда и подумаем, что будем крыть.

Время пролетело быстро. Год пролетел, каркасный дом стоит и продувается всеми ветрами, для отделки дома заказан сайдинг, но как оказалось на цокольный сайдинг нужно было потратить еще 50-60 тысяч рублей. по самым скромным оценкам. В то время у нас не было таких средств, но от установки забора у нас остались листы профнастила как раз в цвет нашей металлочерепицы.Этими листами мы решили закрыть свайный фундамент снаружи.

Этапы работ по отделке цоколя каркасного дома на винтовых сваях

У нас были листы 1200 мм на 1800 мм (можно взять 2000 мм), зазор между землей и домом стандартный для сухого участка 500 мм. Поэтому было очень удобно разрезать один лист поперек ребер жесткости на 4 равные части 1200 мм на 450 мм (остается только вентиляционный зазор) с помощью ножниц по металлу. Стоимость 475 руб.за лист, таким образом, погонный метр нашего цоколя стоит всего 99 рублей, а самый дешевый цокольный сайдинг выйдет в 480 рублей. за погонный метр, не считая стоимости необходимой обрешетки.

Так выглядел зазор между каркасным домом на винтовых сваях и землей до установки самодельных цокольных панелей.

Вырезанные части профлиста прикрутил саморезами прямо к деревянной обшивке нашего фундамента.

Чтобы не нужно было делать отлив от цоколя, было принято решение разместить профнастил под уровнем основного сайдинга, т.е.е. нужно было, чтобы профнастил располагался на одном уровне с еще не отделанной стеной. В некоторых местах пришлось поставить «вставки» на листы OSB, чтобы он был вровень со стеной.

Нижний край листов обвязал бруском с саморезами. В результате получилась довольно устойчивая конструкция, не требующая анкеровки к самим сваям.

Теоретически в дальнейшем можно крепить к сваям.

По углам листы загнуты, это придает дополнительную жесткость. Нужно согнуть в определенных местах, чтобы угловой профиль стоял, а не на ребре жесткости.

Поверх листов уже крепятся стартовые планки основного фасадного сайдинга.

В итоге получилось так:

На наш взгляд, красиво. Осталось только сделать отмостку.

Сравнительный анализ с другими способами возведения фундамента дома на сваях, которые мы рассмотрели:

1. Выступающее основание — требует установки отливов для защиты от атмосферных осадков.
2. Заливка обвязки цементным раствором — необходима опалубка, слишком трудоемко и долго, в дальнейшем нет доступа в пространство под полом.
3. Отделка цоколя искусственным камнем, плиткой или цокольными панелями разных видов — обрешетка необходима, дорога и трудоемка. Как оказалось, купить цокольные панели подходящего цвета сложно, все строительные магазины нашего города, имея огромный каталог цветов, в реальности могли поставить все оттенки красного, а нам нужен был именно коричневый.
4. Отделка цоколя дома на свайном фундаменте с использованием профнастила – это дешево, быстро и долговечно, ведь он не подвержен коррозии и с установкой справится один человек. Остается возможность простого доступа к коммуникациям, проходящим под домом. Также хотим сделать часть подвала с «дверью» для хранения длинномерных вещей: садового инвентаря, невостребованных стройматериалов.

Свайный фундамент принципиально отличается от монолитной или ленточной конструкции.Его особенность заключается в том, что оголовки свай не заглубляются в землю, а являются надземной частью фундамента.
И какой бы тип свай не использовался, суть не меняется. Для придания фасаду приятного вида пространство, образующееся между поверхностью земли и основанием дома, необходимо закрыть.
В этой статье мы расскажем вам о том, как выполняется обшивка свайного фундамента своими руками.

Если дом строится из кирпича или блока, свайное поле обычно венчают железобетонным ростверком.Основой для деревянных и каркасно-панельных домов является стальной швеллер, или брус.
Итак:

• Этот тип фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется поставить дом, пучинистый, или, наоборот, слишком плотный. Или район иногда подвержен сезонным наводнениям.
• Но главным критерием выбора является цена конструкции, что значительно экономит бюджет строительства. Ведь в этом случае можно сэкономить не только на самом фундаменте (см. Облицовка фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не устоит), но и на возведении цокольных стен, устраивая так называемые ложная база.
• Суть его заключается в том, что подвальное пространство маскируется каким-либо листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрывать не только проем между домом и землей, но и видимую часть ростверка.

Виды облицовки

Учитывая, что на винтовых сваях возводятся не только жилые дома, но и различные хозяйственные постройки: бани, сараи, времянки, то пространство под ними можно закрыть самым простым и дешевым способом.
Итак:

• Например, для устройства фальшподвала используются асбестоцементные листы, или как мы привыкли их называть «плоский шифер». Закрепите его специальными болтами и шиферными гвоздями.
  Конечно, вид у такой «базы» будет непрезентабельный, что в принципе нормально для сарая.
• А вот облицовка свайно-винтового фундамента жилого дома должна быть красивой, и в этом нам тоже может помочь плоский шифер. Ведь это отличная основа для укладки плитки.
  А плитку можно брать хоть цементно-песчаную, хоть клинкерную, хоть из натурального камня.
• Таким образом, вы получите отличный внешний вид подвала дома. Аналогичную отделку можно выполнить и на поверхности цементно-стружечных плит.
  Этот материал даже прочнее сланца, легче и проще в установке. ЦСП можно резать и пилить, сверлить, крепить гвоздями и шурупами.
• Не обладают таким свойством, как хрупкость, присущим асбестоцементным листам.На фото ниже приводим схему фальшфундамента и отмостки дома.
  А если еще посмотреть видео, то без проблем справитесь с заданием.

• Плиты OSB также можно использовать в качестве основы для плитки. В отличие от ЦСП, в основе производства этого материала лежат полимерные смолы.
  Это делает доски непроницаемыми для влаги; их даже не нужно грунтовать перед приклеиванием плитки. Плиты ОСБ настолько прочны, что их используют и конструктивно, например, в каркасно-панельных домах.
• Если вы хотите максимально упростить процесс облицовки свайного фундамента, при этом получить качественную имитацию камня или кирпича, проще всего использовать цокольные фиброцементные или полипропиленовые панели. В любом случае, вы можете использовать любой вид сайдинга и композитных панелей. №
• В качестве альтернативы облицовочный кирпич можно использовать для создания декоративной стены подвала. Для этого вполне достаточно кладки в полкирпича.
• В случаях, когда надземная часть свайного фундамента составляет всего 30-40 см, этот вид облицовки практически не применяется.Будь то тот случай, когда в пространстве между основанием дома и землей можно обустроить полноценный цокольный этаж.

Стены из кирпича в этом случае делаются не декоративные, а рядовые, в полтора кирпича, да еще и с утеплением. На нашем сайте есть исчерпывающая информация по этой теме, а сейчас речь пойдет об устройстве фальш-цоколя.

Обшивка

Так как любые панели монтируются на каркас, начинать необходимо с его монтажа.В самом простом варианте для его монтажа используется доска 40*100, либо бруски 40*40.
Размер элементов обрешетки, и количество ее поясов будет зависеть от высоты основания и веса панелей:

• Сначала по основанию будущего цоколя раскладывается доска, и наносится разметка наносится на них маркером напротив каждой стопки. Эти отметки будут использоваться для сверления крепежных деталей.

• Элементы обрешетки крепятся болтами 8*55 мм, можно немного длиннее.Чтобы фиксация была максимально прочной, при монтаже необходимо использовать металлическую перфоленту.
• Болты вставляются в отверстия, на одно из них надевается лента, а сверху шайба. Затем крепится гайка. Длина ленты должна соответствовать шагу креплений.
• Доску прижимают к свае, наматывают свободный конец ленты и надевают второй болт. Гайки полностью затягиваются после регулировки положения элементов обрешетки по уровню.
• Выступающие уголки обрезаются заподлицо с торцом соседней доски и соединяются металлическими уголками. Тогда все просто.
• Все панели оснащены специальной крепежной кромкой. Их можно даже прикрепить к деревянной обрешетке гвоздями. Для свободной циркуляции воздуха в коже необходимо сделать воздушные отверстия.

Ну и между собой каждый вид панелей крепится по разному. Это зависит от их конструкции.
Обычно при покупке товара прилагается и инструкция, и проблем с установкой ни у кого не возникает.

По завершению основных этапов строительства дома приступают к отделке цоколя свайно-винтового фундамента. Декоративная отделка в случае свай даже более необходима, чем в случае использования ленточного основания, так как оно не только украшает дом, но и выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт всем атмосферным воздействиям, под дом дует ветер и течет вода. Это повлияет не только на комфорт, но и на долговечность винтовой конструкции, если основание дома не покрыто отделкой.

Отделка может быть выполнена двумя способами:

• установка навесного плинтуса;
• Возведение стен кирпичного фундамента.

Первый способ намного проще — нужно просто установить декоративные панели на деревянную или металлическую обрешетку, прикрепленную к сваям или стенам дома. Во втором случае придется делать небольшое бетонное основание. Помимо сложности, варианты различаются по стоимости. Выбор также основывается на эстетике того или иного материала.Объединяет способы отделки цоколя то, что с работой справится даже неопытный человек.

Материалы для отделки навесного плинтуса

Навесной плинтус имеет ряд преимуществ перед кирпичным:

• рентабельность;
• высокая скорость и простота монтажа — даже при работе в одиночку задачу можно выполнить за день;
• предусмотрена вентиляция фундамента, благодаря которой винтовые сваи защищены от образования конденсата.

Для отделки цоколя свайного фундамента по навесной технологии применяют различные панельные отделочные материалы. Возникает вопрос — какой из них лучше использовать?

Цокольный сайдинг

– самый распространенный материал для отделки свайного фундамента. Его популярность обусловлена ​​дешевизной материала, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур. Биологическое разрушение (плесень, гниение из-за бактериального поражения, поедание грызунами и насекомыми) такому основанию не грозит.Кроме того, существует широкая цветовая гамма сайдинга – от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Пластиковые панели

Пластиковые панели

могут изготавливаться из различных полимеров – пенополистирола, пенополиуретана и других. Это позволяет придать им практически любой цвет, фактуру и форму. Кроме того, они могут одновременно выполнять роль утеплителя.

Пластик достаточно прочный, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям. Его использование является экономичным вариантом отделки. Однако и они выглядят несколько дешево по сравнению с сайдингом и, тем более, с кирпичным основанием.

Гофрокартон

Металлические листы профнастила

легко поддаются обработке, очень прочны и надежно защищены от влаги и перепадов температур. Монтаж их не менее прост, чем другие варианты отделочных материалов. Единственным недостатком является узость области применения. Обшивка ими фундамента возможна только в комплексе с некоторыми видами отделки стен.Для деревянного дома, например, такой плинтус не подойдет.

Закрыть черновой пол можно и более дешевыми материалами – например, шифером или листами ЦСП, отделанными окрашенной штукатуркой.

Технология монтажа навесного цоколя

Монтаж навесного плинтуса начинается со сборки обрешетки. Его можно сделать как из деревянных реек, так и из металлического профиля. В первом случае элементы каркаса прикручиваются к стальным кронштейнам, которые необходимо заранее приварить к сваям. Профиль приваривается непосредственно к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка состоит из двух параллельных досок, одна из которых крепится непосредственно под стеной дома, а другая — на расстоянии 150-200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий региона. Необходимо следить, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм – это необходимо для компенсации теплового расширения грунта.

После установки параллельных реек можно установить вертикальные рейки или металлические профили. Это делается в тех случаях, когда основание слишком высокое, чтобы обеспечить большую прочность конструкции. При этом шаг установки должен составлять 400–450 мм.

По периметру дома выкапывается неглубокая траншея шириной около 30 см и засыпается песком. Затем на обрешетку монтируется теплоизоляционный материал. Поверх него закрепляется рулонная гидроизоляция, конец которой должен сползать по песку. Конец рулона утрамбовывается в песок. Поверх песка укладывают тротуарную плитку. Вся эта конструкция называется отмосткой и выполняет роль дренажной системы, защищающей основание от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливается стартовый профиль. В него заделываются декоративные панели, которые затем крепятся к обрешетке через теплоизоляцию с помощью саморезов.Углы конструкции усилены специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Для защиты цоколя от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Закрывая плинтус навесным способом, следует руководствоваться несколькими правилами:

• все деревянные элементы обрешетки необходимо тщательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками;

плиты декоративного материала

• следует устанавливать с небольшими зазорами для обеспечения вентиляции поддомового пространства;
• участок водоотвода следует проектировать с небольшим уклоном от дома (не более 5°).

Если вместо сайдинга решено закрыть фундамент пластиковыми панелями или листами профнастила, то технология монтажа материала несколько проще – стартовый профиль не нужен, отделка крепится непосредственно на обрешетку. Важно сохранять зазор между нижним краем обшивки и землей.

Кирпичный цоколь

Цоколь из полнотелого кирпича обеспечивает не только высокую эстетику здания, но и прочную и надежную защиту подземного пространства дома.При необходимости такой цоколь можно превратить в цоколь. Однако затраты на отделку будут гораздо больше, чем при установке навесного плинтуса, да и работа будет сложнее.

Возможны два варианта установки каменного плинтуса.

1. На ленте железобетонной. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта – если он сильно расширяется при промерзании, этот вариант не рекомендуется.
2. На металлическом профиле, выполняющем роль полки для кирпичей.

Установка первым способом осуществляется в следующем порядке.

1. По периметру здания вырыта траншея. Не стоит делать его слишком глубоким, так как масса основы небольшая.
2. Стены траншеи покрыты рулонным гидроизоляционным материалом.
3. В траншее формируется армирующая накладка.
4. Заливается цементно-песчаный раствор.
5. Идет кладка кирпича. В каждой стене цоколя/цоколя должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.
6. Проводится декоративная отделка кладки – для этого можно использовать гипс или любой другой материал.

Во втором случае работа займет чуть меньше времени и сил. К сваям на высоте примерно 50–70 мм от земли необходимо приварить металлический равнополочный уголок для обеспечения вентиляции. Длина этого профиля может быть 6 или 12 м – вы можете выбрать любую в зависимости от длины стен дома. Толщина стали соответствует высоте и весу основания.

Таким образом, существует несколько способов закрытия основания свайно-винтового фундамента. Выбор подходящего основывается на сложности и дороговизне работ – впрочем, вы справитесь в любом случае.