Фундамент плита плюс лента: Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) / каркасный дом своими руками

Фундамент – плита на ленте: устройство

О необходимости возведения такой части любого строительства, как фундамент, знает каждый человек, даже тот, который не очень хорошо знаком с темой строительства. Создаваемая при его помощи основа принимает на себя все давление, производимое стоящим на нем домом, гаражом, баней и т.д., и распределяет его равномерно по грунту – непосредственное основание. В языке профессиональных строителей существует несколько терминов, которые используются при работе с фундаментом.

Схема плитного фундамента.

Это, как правило, название составных частей данной постройки. Так, верхнюю часть фундамента, которая хорошо видна на уровне земной поверхности, а иногда она даже может возвышаться над ней на несколько десятков сантиметров, называют обрезом или же поверхностью фундамента, что более популярно. А самая нижняя плоскость заливаемого фундамента называется его подошвой.

В зависимости от того, нагрузка какого веса будет действовать на фундамент, габариты подошвы и поверхности фундамента могут совпадать или различаться. В большинстве случаев фундамент на всей свей протяженности и высоте имеет одинаковые размеры и форму. Исключения составляют лишь многоэтажные постройки. В этих случаях подошву фундамента значительно расширяют, добиваясь таким образом более мягкого и равномерного восприятия нагрузки на основание. Отмечают несколько видов фундамента: свайный, на столбах, ленточный или монолитный. При этом фундамент «плита на ленте», или ленточный вид, считается самым популярным не только в сфере профессионального, но и частного строительства. Все больше частников решают самостоятельно производить строительство тех или иных объектов на принадлежащих им участках. Своими силами воздвигаются не только гаражи, бани, летние беседки, но и многоэтажные дома и коттеджи. Но просто так ничего не получится, и перед тем, как приступить к устройству фундамента, нужно изучить множество информации о нем и о технологиях его организации.

Особенности, которыми обладает фундамент на ленте и технология его устройства

Схема структуры фундамента.

Фундамент под дом, устраиваемый на ленте, предполагает установку железобетонной полосы, проходящей по всему периметру строящегося здания, на глубине, необходимой для удержания конкретно этого объекта. Лента, согласно существующим нормативам строительства фундамента, укладывается не только под внешние, но и под внутренние стены здания, которые тоже могут быть несущими. При этом нужно постараться, чтобы плита, используемая при закладывании фундамента, на протяжении всего периметра имела одинаковую форму поперечного сечения. Это важно для того, чтобы давящая на фундамент нагрузка воспринималась равномерно на всех участках строительства. Однако существуют моменты, когда плита может не закладываться под внутренние стены. Например, при строительстве маленького дачного домика или гаража. Плита ленточного фундамента может иметь меньший размер поперечного сечения в том случае, когда вы строите большой, но одноэтажный дом, при этом не используя помещение чердака для обустройства в нем мансардной комнаты.

Если на внутренние перегородки дома не будет оказываться никаких других нагрузок, кроме той, которая создается установленной на доме крышей и кровлей, то обустройства внутренней ленты фундамента можно избежать или упростить.

Вернуться к оглавлению

Где применяется ленточный фундамент?

Существует общепринятый показатель плотности кирпичных или каменных стен строящегося здания, который при повышении до 1300 кг на м² однозначно требует того, чтобы при устройстве фундамента использовалась ленточная плита. Плюс его заливают в случаях присутствия угрозы подтоплений в связи с неравномерным выпадом осадков или обильными снеготаяниями.

Настоятельно советуют организовывать ленточный фундамент тем домовладельцам, чей участок расположен на грунте, имеющем неоднородную структуру.

Схема устройства фундамента.

Так бывает, что участок может с одной стороны быть переполнен песком, а с другой с вкраплениями глиняных структур. В любом случае придется устраивать армированный ленточный фундамент, который сможет создать однородную целостную конструкцию. Что поможет перераспределить нагрузку максимально равномерно, а это гарантирует отсутствие трещин не только в фундаменте, но и в стенах дома. К тому же территория вашего дома будет защищена от появления различных деформаций, например перекосов дверных и оконных проемов.

К устройству фундаментов данного вида прибегают и тогда, когда у владельцев дома есть желание сделать на территории дома подвал или цокольный этаж. Роль стен которого прекрасно исполнит плита, залитая в траншеи под фундамент.

Качественно сделанный фундамент на ленте может прослужить от 30 до 150 лет. Точный срок функционирования зависит от того, какого качества строительный материал используется при закладке основания здания. Например, монолитный фундамент, организованный на бетонной и бутовой основе, прослужит максимально долгий срок – более 100 лет.

Схема заливки фундамента.

Такие данные были получены экспериментальным путем. Более того, никаких особенных профилактических и ремонтных работ он за собой не требует. Разве что небольшие косметические процедуры в начале весеннего сезона ему не помешают. И то уже после 50 лет эксплуатации.

Ленточный фундамент, который выкладывают из кирпича, может прослужить в лучшем случае 40 лет, так как силикатный кирпич, используемый в такой работе, отличается особенностью чересчур быстро вбирать в себя влагу и довольно долго ее в себе держать. Это, в свою очередь, пагубно влияет на качество самого фундамента, который легко разрушается. Сборный тип можно с успехом организовать под строящимся зданием, прослужить он способен 50-80 лет. Отличается он от монолитного тем, что бетонная плита и блоки здесь не заливаются на строительной площадке, а привозятся с завода-изготовителя и устанавливаются в заранее вырытые траншеи.

Вернуться к оглавлению

Виды фундамента на ленте и технология их строительства

В зависимости от того, каким образом осуществляется устройство ленточного вида фундамента, можно выделить несколько его типов. Это:

• монолитный;
• сборный;
• фундамент из кирпича.

Пропорции материалов для бетона.

Монолитный тип закладывается непосредственно на строительной площадке. Это означает, что весь процесс работ протекает около заранее вырытых траншей. То есть прямо на месте, траншеи снабжаются арматурой, происходит замешивание бетонного раствора и дальнейшее заполнение им канав. Желательно, чтобы вся лента фундамента была заполнена в течение 24 часов. Это позволяет исключить всевозможные расколы фундамента и дальнейшее смещение установленных на них стен.

Сборные фундаменты, наоборот, сооружаются с применением железобетонных блоков, вместо которых может использоваться плита, произведенная на заводе. Они доставляются к участку строительства и монтируются с применением тяжелой техники. Так как ни одна плита и блок из железобетона не могут быть установлены в выделенное под них место только силами строителей. Здесь нужно будет воспользоваться краном-манипулятором. Данные блоки и плита организуют своего рода подушку для основания. После того как плита и все блоки установлены и связаны между собой при помощи арматуры, они проливаются бетонным раствором на основе цемента. Это делает фундамент на ленте еще более прочным и более-менее однородным.

Фундамент, организованный посредством создания кирпичной кладки в 2 кирпича сделать несложно, однако при этом лучше использовать красный обожженный кирпич, который хоть и поглощает влагу, находящуюся в почве, но способен значительно быстрее ее терять в благоприятных погодных условиях. Например, в солнечную сухую или ветреную погоду, когда влажность воздуха ниже или равна норме. Планируя строительство на частном участке, необходимо сделать очень точный расчет той нагрузки, которая будет оказываться зданием на основание фундамента. Он поможет определить глубину, на которой нужно организовывать ленточный фундамент, как монолитный, так и сборный и кирпичный.

Вернуться к оглавлению

Определение глубины закладываемого фундамента

Схема заливки бетонного фундамента.

Мелкозаглубленный тип фундамента идеально подходит для организации железобетонной подушки под легковесные дома. На него обычно устанавливают дома из дерева, имеющие пенобетонные стены и перекрытия, каркасные дома. Иногда позволяется установить на мелкозаглубленный тип ленточного фундамента и небольшой каменный дом, имеющий один этаж. Максимальная глубина этого типа фундамента равна 50 см. При этом нельзя пропускать этап армирования данного основания.

Если в вашем случае дом будет иметь тяжелые стены и перекрытия, а уровень грунтовых вод на участке под домом довольно-таки высок, то строить рекомендуют глубинный фундамент. Более точную глубину траншеи под такой фундамент можно будет определить после того, как рассчитаете уровень залегания грунтовых вод. При этом плита (подошва бетонного фундамента) должна быть заложена глубже полученного результата на 20-30 см. Выбрав тот или иной тип фундамента на ленте, следует помнить, что закладывать их рекомендуют исключительно в теплое время года. Иначе строительный материал, используемый в работе потеряет ряд своих изначальных качеств, в частности, серьезно снизится уровень прочности и стойкости фундамента. А вместе с тем и стоящего на нем здания.

Самыми популярными материалами для устройства ленточного вида называют:

• железобетон;
• бутобетон;
• железобетонные фундаментные блок или плита;
• кирпич.

Выбрать, какой именно из представленных выше вариантов использовать при строительстве своего дома, можно будет только после того, как будет готов план проекта и обработан его расчет, сообразуясь с особенностями каждого из типов фундамента на ленте.

Вернуться к оглавлению

Бутобетонный вид ленточного фундамента

В момент приготовления раствора для данного типа фундамента к песчано-цементной смеси добавляют крупные камни. При помощи чего получается достичь высокопрочной конструкции, которая будет подходить для строительства домов на территории участка, имеющей легкий песчаный или скалистый грунт. Ширину траншеи под такого рода фундамента выбирать можно самостоятельно, здесь целесообразно будет оценить среднюю нагрузку, которая будет оказываться строением на фундамент. Она может равняться 30-150 см.

Бутобетонный ленточный фундамент предполагает еще и организацию песчано-гравийной подушки, толщина которой не должна быть меньше 10 см. И уже на нее заливается бетон или кладется плита, если речь идет о строительстве сборного фундамента на ленте. Плюс от такой подготовки основания заключается в том, что при помощи смеси песка и мелких камней грунтовая поверхность под фундаментом выравнивается, а бетонная смесь и каждая плита из железобетона укладываются правильно и удобно.

Вернуться к оглавлению

Железобетонный фундамент

Схема приготовления бетонной смеси.

Данный тип ленточного варианта предполагает смешивание бетонного раствора с песком и щебнем, который значительно усиливается ввиду использования арматуры. В качестве нее принято использовать металлическую сетку или прутья прочной арматуры. Плюс сетки в том, что она недорого стоит, а ее прочные качества помогают создать монолитный тип основы дома, который будет отличаться не только надежностью, но и долговечностью. Еще сильнее укрепит фундамент использование в процессе заливки бетонного вибратора. Если ваш дом строится на участке, в почве которого преобладает песок, то железобетонный фундамент подойдет как нельзя кстати. При этом может использоваться либо бетонный раствор длч создания монолитного типа ленты, либо железобетонная плита, которая образует сборный тип основания. Ширина его будет полностью зависеть от того, какую толщину будут иметь стены строящегося дома. Если, например, стены будут выкладываться в 2 кирпича, то есть толщина равняется 50 см, то ширина канавы под фундамент не должна превышать 60 см.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства ленточного монолитного фундамента под дом

Строительство фундамента ленточного типа подразделяется на несколько этапов. Первым из них является устройство траншеи, которую необходимо выкопать на заранее рассчитанную глубину и придать ей соответствующую ширину. После этого можно приступить к монтажу опалубки. Для ее возведения потребуются обрезные доски, которые укрепить на поверхности можно будет при помощи стальных штырей. Иногда этот этап опускается, так как не все желают поднимать фундамент выше уровня поверхности земли.

Затем производится армирование фундамента. Оно предполагает сбор и установку металлического каркаса, который имеет вид расположенной в 2 ряда горизонтальной арматуры. Их скрепляют между собой при помощи вертикально установленных прутьев арматуры, например стальной проволоки. Размещать устроенные каркасы по периметру траншей нужно, следуя тому плану, который использован в проекте работы. Это существенно облегчит задачу, так как все уже было просчитано заранее.

Заключительный этап устройства фундамента предполагает заливку бетонного раствора в траншеи. Специалисты советуют проводить ее в течение одних суток. Если же по каким-то причинам этого сделать никак не получается, то разделите процесс на 2 дня, но не более. Использованная арматура обладает сцепляющими свойствами, поэтому залитые в разные срок слои фундамента не будут отделяться друг от друга.

Сравнение фундаментов, какой фундамент дешевле

Каркасный дом 6х6 КД-28

• Комнат:3
• Этажность:2
• Площадь:70 кв.м
• Сроки:5-6 нед

697.000₽

Посмотреть весь каталог проектов

Плюсы монолитного плитного фундамента

Рассмотрим достоинства монолитного плитного фундамента и выясним – а являются ли его недостатками повышенный расход материалов и мифическая неспособность защитить дом от холода, идущего от земли?

Итак, устройство плитного фундамента весьма простое, и при этом конструкция получается очень надежной, даже если изготавливается не профессионалом. По сути это обычная плита, сделанная из бетона и усиленная арматурой. Главный плюс такого фундамента – это его непоколебимость в условиях любой прочности грунта.

Второй плюс монолитной плиты – это отсутствие необходимости ее гидроизоляции и утепления. Дело в том, что грунт обычно промерзает сверху, а если сверху будет стоять сплошная плита с домом, даже не отапливаемым, то грунт замерзать не будет, он всегда, даже при самых жестоких морозах, будет иметь плюсовую температуру.

В случае же с ленточным фундаментом утеплить под домом грунт без применения специальных средств будет невозможно – холод все равно будет поступать внутрь фундамента, как его не утепляй.

Также и с гидроизоляцией – из-за большого количества внутренних углов гидроизоляция ленточного фундамента не эффективна, а если фундамент построен не специалистами, то и вовсе невозможна. Таким образом в дом постоянно будет поступать холод снизу, а грунтовые воды будут постоянно затапливать подвал, и нижние части стен первого этажа дома всегда будут сырыми.

В случае с плитным фундаментом затопление и отсыревание дома просто невозможно. Плита сама собой отсекает всю влагу от дома, кроме того снизу она должна быть утеплена по шведской технологии: на слой песка укладываются плиты пенополистриола, и уже на них заливается бетонное основание.

Мало того, что пенополистирол сам по себе является утеплителем, так он еще и не допускает к фундаменту влагу из земли.

Если по периметру здания устроить дренаж, то под плитой будет и сухо, и тепло круглый год, и никакого морозного пучения не будет. Также есть еще один вариант дополнительного утепления фундамента – это использование не «холодной» металлической арматуры, а «теплой» композитной.

И еще один плюс монолитной плиты – для того, чтобы устроить в доме систему «теплый пол», не нужно тратиться на устройство цементной стяжки – все тепловые кабели или водяные трубки укладываются прямо в бетон фундамента при его заливке. Таким образом мы видим, что миф о том, что бетонная плита не способствует утеплению дома, так и остается мифом, причем очень примитивным и даже глупым.

Сравнение стоимости монолитного и ленточного фундаментов

Если сравнивать монолитый фундамент с фундаментом ленточным по всему комплексу затрат, то окажется, что плита гораздо дешевле ленты:

• Во-первых, монолитный фундамент не требует применения высококвалифицированной и дорогой рабочей силы. Самые большие затраты – на рытьё котлована глубиной сантиметров 30-40 на площади всего 100 кв. м. С этим справится любой бульдозерист из ближайшего колхоза буквально за один час.
• Нужно будет заплатить бетоновозу, но и это тоже в сравнении со стоимостью всего фундамента – копейки. Заливать бетон можно и самостоятельно, призвав на помощь пару-тройку нуждающихся в деньгах соседей.
• Ну, еще и тракторист потребует своей доли, который привезет песок для «подушки» из ближайшего песчаного карьера.

Но все эти траты не идут ни в какое сравнение с оплатой труда всех людей с прекрасным строительным образованием и опытом, задействованных в создании ленточного фундамента.

Если посчитать расход на пенополистирол, песок, бетон и арматуру, то да – этих материалов нужно будет больше. Но ненамного. Если считать арматуру, то общая стоимость железа для ленточного фундамента и композита для монолитного будет сопоставима. Песок и бетон обойдутся дороже, но учитывая то, что не придется платить специалистам, общая сумма затрат также не будет выглядеть запредельной. Те застройщики, которые строили ленточный фундамент, тратили на это сооружение раза в два больше денег, чем те, кто решил обойтись фундаментом плитным.

Таким образом мы видим какой фундамент дешевле ленточный или плитный. А также монолитный фундамент для малоэтажного загородного дома является самым лучшим вариантом. Во-первых, он в целом дешевле, во-вторых – прочнее, в-третьих – теплее, да и строится гораздо быстрее. Правда, монолитная плита твердеет долго – до 2-3-х недель, но, в принципе, примерно столько же требуется и для набора прочности и ленточному фундаменту.

И поэтому не надо слушать всяких специалистов, которые намереваются на вас хорошо заработать. Сразу выбирайте проект дома на монолитном фундаменте и не переплачивайте за несуществующие прелести фундамента ленточного!

ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Монолитный ленточный фундамент — распространённый вид фундамента, который используют при строительстве любых типов домов. Особенно подходит этого вариант для проектов с подвалами и цокольными этажами; также он не требует дополнительного устройства пола. 
Исключение в применении ленточного фундамента (без плит) составляют болотистые грунты, несущие способности не позволяют реализовать технологию в полном объёме.
Установка такого фундамента предполагает установку железобетонной полосы, проходящей по всему периметру строящегося здания, на глубине, необходимой для удержания конкретно этого объекта.   

Этапы строительства монолитного железобетонного ленточного фундамента:

1. Разметка осей под фундамент. В случаях строительства на сложных грунтах разметку нужно производить тщательно и максимально точно.
2. Рытье котлована на глубину заложения фундамента. 
3. Песчаная подготовка.
4. Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов.Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, ее необходимо изолировать пленкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
5. Установка арматурного каркаса. Армирование лучше производить одновременно с опалубкой. Стандартный арматурный каркас представляет собой два ряда арматурной сетки, установленных параллельно. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент).
6. Обеспечение отводов инженерных коммуникаций: для этого к арматурной решетке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
7. Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его следует трамбовать вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон следует не заливать, а именно укладывать. Таким образом, он получит больше жесткости. 
8. Если погода пасмурная, фундамент накрывается пленкой. Если погода солнечная, необходимо следить за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивать водой, чтобы не образовывалась сухая корка.
9. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая пленка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если работы производятся после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи, или полимерными составами.
10. Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.

МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ С ПОЛОМ

На данный момент самый распространенный тип фундамента, который совмещает в себе преимущества монолитной плиты и облегченность конструкции, позволяет сэкономить на материалах без потери качества и надежности фундамента.

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента — плитный фундамент с ребрами жесткости. Он включает в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Лента заглубляется в грунт на необходимую глубину согласно проекту стоительства.
В зависимости от высоты по грунту такой тип фундамента также называют «чашей» или «перевернутой чашей».

«ЧАША» 
Над плитой остается лента фундамента.

Плита-чаша широко применяется при строительстве домов из газобетона или кирпича, для которых принципиальна геометрическая прочность фундамента на скручивание или излом.  Ленточный ростверк-ребро, как правило, проходит только по периметру фундамента, а все внутренние стены-перегородки опираются непосредственно на плиту. Вопрос с полами решается за счёт песчаной засыпки образующихся полостей строения с последующей отливкой на них ж/б стяжек.

«ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЧАША» — плита ребрами вниз.
Плита укладывается на фундаментную ленту сверху. 

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.
Таким образом, нет необходимости устраивать бетонную плиту на всю надгрунтовую высоту, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов (бетона и арматуры) достигается еще несколько преимуществ:

— стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;

— под стяжкой можно провести коммуникационные трубы

— монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости.

Основные качества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах 

6. Высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств  влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания 

Плиты ленточного фундамента: монолитные, железобетонные

Занимаясь строительством, следует выполнять все технологические требования, потому что от этого зависит продолжительность эксплуатационного периода вашего объекта. Основание ленточного типа, как правило, устраивается из плит по первому либо цокольному этажу. Своей конструкцией плиты ленточного фундамента придают ему дополнительную прочность, равномерно распределяя нагрузочные воздействия. Монолит из плит перекрытия на ленточном фундаменте в этом случае выполняет функции пола нижнего этажа.

Области использования

С таким вариантом фундаментного основания есть возможность устроить цокольный ярус либо подземную автостоянку под каркасным сооружением. Конструкция в любом случае позволит соединить ленточную фундаментную основу в одно целое.

Монолитную плиту на ленточном фундаменте используют:

• для возведения объектов по нестабильным, «плавающим» почвенным составам, где установка другого фундамента окажется невыгодной или нецелесообразной;
• в случаях, если конструктивные особенности объекта предполагают большой вес. К примеру, строительство будет вестись из кирпичного или железобетонного материала;
• если планируется построить общий цокольный уровень под всем объектом, то ленточный фундамент с монолитной плитой окажется оптимальным вариантом для сооружения межкомнатных перегородок.

Решив строить фундаментную основу с железобетонной плитой, помните, что наибольшее значение длины пролета в висячем положении без добавочных опорных элементов не должно превышать шести метров.

Особенности конструкции

Ленточная основа представляет собой железобетонный элемент, залитый по всему периметру объекта. Закладка ее осуществляется под каждую наружную стену, сечение остается одинаковым по всему периметру.

Основание в виде ленты бывает монолитным либо сборным.

Монолитная лента устраивается методом заливки раствора в опалубку. Сборное основание представляет постройку из готовых блочных камней, изготовленных в заводских условиях. Основными недостатками сборного сооружения являются перевозка, погрузочно-разгрузочные работы и установка блоков.

По степени нагрузки ленточные основания классифицируют на заглубленные и мелкозаглубленные, исполненные по периметру здания.

Плита железобетонная под ленточный фундамент считается основанием монолитного типа, закладывается по площади всего объекта. Монолит достигается методом заливки бетонного раствора в опалубочную конструкцию. Главное свойство такого основания – понижение давления здания на почву, обеспечение устойчивости объекта.

Чтобы возвести такую конструкцию, необходимо учесть особенности защиты от деформирований локального характера, движения грунтового основания при различных температурах.

Основными требованиями такой технологии являются соблюдение параметра толщины плиты, структуры, устройства гидроизоляционного слоя и утепления.

Преимущества и недостатки

Если фундамент возводится в виде комбинации «лента плюс плита», это позволяет достичь определенных достоинств, присущих обоим фундаментным типам.

Достоинствами ленточно-плитного фундамента являются:

• надежность, продолжительный эксплуатационный период, хороший показатель прочности;
• плита на ленточном фундаменте выдерживает значительные нагрузочные усилия;
• монтажные работы не вызывают сложностей, все работы выполняются своими силами;
• строительные работы ведутся на любом почвенном составе;
• плиты заливаются по техническим условиям, определенным ГОСТом 13580 85.

Отметим определенные «минусы» такого основания:

• строительные работы подразумевают значительные трудовые затраты;
• необходим большой объем стройматериалов, что влечет за собой финансовые расходы;
• подвальное или цокольное помещение не проектируются. Если своевременно не учесть укладку коммуникационных линий, в дальнейшем такие работы будет выполнить проблематично;
• началу строительных работ комбинированного фундамента, состоящего из ленты и плиты, предшествуют серьезные расчетные действия.

Этапы выполнения работ

Рассмотрим, как залить плиту на ленточный фундамент. Для реализации данного типа основания имеется два способа:

• с устройством цокольного уровня. В данном случае основная часть нагрузки приходится на ленту, установленную по периметру. Плита на ленточном фундаменте главным образом выполняет роль перекрытия нулевого этажа. Строительная схема выглядит следующим образом: на площадке готовится котлован, дно засыпается слоем ПГС, выставляется опалубка под ленточный фундамент, готовится армированный пояс, выполняется бетонирование. Бетон набирает прочность в течение четырех недель, после чего выставляется сплошная палуба, опирающаяся на ленточные края. В качестве дополнительной фиксации снизу ее подпирают брусками. По сути, это начальный слой, и заливать его необходимо с учетом массы материалов. В палубе устраивают колодцы для организации проходов и прокладки коммуникационных сетей. После этого устанавливается каркас из арматурных прутьев, выполняется бетонирование. Данный вариант достаточно сложный, подразумевает наличие должного опыта. Порой процесс ускоряют, выполняя укладку плит на ленточный фундамент плиты перекрытия с соблюдением допустимого расстояния между ними;
• без цокольного уровня. Внутреннее пространство ленты полностью засыпается песком, по которому заливается плита. Сроки строительства сокращаются, так как в возведении палубы необходимости нет. Залив мелкозаглубленную ленту, выполняют следующие работы: засыпают песок, укладывают два слоя гидроизоляционного материала, устанавливают каркас из арматурных прутьев. Так как плита внутри ленточного фундамента имеет полную опору, используют конструкционный вариант армирования.

Подготовка

Предварительно проводится засыпка речным песком. Необходимо использовать материал, не содержащий глины, способной удерживать внутри воду. Некоторые специалисты рекомендуют выполнять послойную засыпку, добавив к песку мелкофракционный щебень. Данная мера позволяет более плотно выполнить трамбовку. Но, как показывает практика, подушка может просесть в любом случае, и объясняется это большими нагрузочными усилиями на внутренние стенки объекта.

Опалубка

Опалубочная система для плиты, бетонируемой по грунту, представлена коробом из деревянных щитов, превышающих уровень бетонного слоя на десять – пятнадцать сантиметров. Монтаж конструкции выполняется максимально плотно, чтобы между щитами не оставались зазоры более трех миллиметров. Наружную сторону подпирают брусками и упорами, чтобы жидкая бетонная масса не выдавливала щиты.

Если планируется заливка плиты на ленточный фундамент, имеющий цокольный уровень, необходимо в первую очередь обустроить палубу. С этой целью выставляют систему опорных элементов с ригелями и прочими комплектующими, создающими надежную опору, придающую палубе неподвижность. После этого монтируется плоскость, в которой не должно оставаться щелей. Верх палубы застилается пленочным материалом, обеспечивающим герметизирование и исключающим протекание бетонного раствора.

Армирование

Для усиления плиты фл (ленточного фундамента) потребуется много материалов. Арматурные прутья сечением двенадцать – четырнадцать миллиметров укладываются с шагом, не превышающим двадцати сантиметров. Потребуется две решетки из стальных стержней, максимальное расстояние между которыми не превысит десяти – пятнадцати сантиметров, а от нижнего уровня – пяти. Чтобы контролировать правильность зазора, под нижние стержни подкладывают подставки, соответствующие необходимой высоте.

Концы арматурных прутьев жестко соединяют с торчащими элементами армопояса, чтобы создать единую каркасную основу.

Утепление пола

Составной фундамент рекомендуется утеплить, чтобы предотвратить скапливание конденсата и промокание бетонного основания. Стоит заметить, что такой вид работ является дорогостоящим, так как придется устилать всю имеющуюся площадь влагонепроницаемым утеплительным материалом – экструдированными пенополистирольными плитами, толщина которых составляет двадцать сантиметров. Некоторые специалисты уверяют, что достаточно десяти или пятнадцати сантиметров утеплительного слоя, но здесь выбирать придется с учетом климатических особенностей вашего региона.

Укладка выполняется пятисантиметровыми слоями, предусматривается смещение стыковочных участков и промазка мастичным составом. Простым пенопластом пользоваться запрещается, потому что он не выдержит нагрузку и даст большую осадку, перестав выполнять свои функции и значительно ослабив основание с монолитной плитой сверху.

Бетонирование

Как правильно залить фундаментную основу? Бетонирование необходимо проводить равномерно по всей площади. С этой целью изготавливается подвижный лоток, по которому подается бетонный раствор. Его подсоединяют к миксеру и направляют смесь по всем участкам одинаковым слоем.

Рекомендуется предусмотреть подъездные пути для специальной техники с каждой стороны основания, чтобы подача бетона выполнялась удобно и максимально равномерно.

Заливая раствор, необходимо следить за уровнем арматуры верхнего каркасного ряда, чтобы бетонный раствор превысил его на пять сантиметров.

Для удобства выполнения работ по бетонированию, разравнивания бетонной смеси и ее уплотнения, обустраивают систему трапов, возвышающихся над заливаемой поверхностью на двадцать – тридцать сантиметров. Используя их, вы сможете перемещаться и выполнять необходимые действия, не нарушая залитый слой.

Закончив бетонирование, поверхность плиты укрывается полиэтиленовым материалом, чтобы защитить от солнечных лучей. Бетон на начальном этапе застывания периодически увлажняют, компенсируя напряжение в толще, создаваемое изменениями параметра влажности. Если данной мерой предосторожности пренебречь, плита покроется трещинами.

Окончательное затвердевание наступает через двадцать восемь суток.

Заключение

Выбор между ленточным фундаментом и монолитной плитой остается за вами. Отметим, что монолит на ленте на самом деле считается надежным и оправданным вариантом строительства, обладает продолжительным эксплуатационным периодом, отлично ведет себя на нестабильном почвенном составе. Использование его в возведении каркасных сооружений не только оправдывается с экономической точки зрения, но и решает большое количество проблем, способных возникнуть при эксплуатации здания.

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Монолитная бетонная плита на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно . А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный
. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный
. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный
. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите если есть возможность.
Летом буду начинать строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг, диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру (т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен. хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д. 16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4. 5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом. Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты, я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее. Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно. Сейчас наконец решил построить себе дом. с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной. со схемой армирования тоже. Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала. Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой.ее размер будет 12200 мм х 9200 мм.

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм. Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм. А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи.

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной. Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена. первую зиму она будет стоять без сруба.

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера. Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту. Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз?

Очень жду вашего ответа. буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил.

Жду ответа заранее благодарен.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор Лом.Спасибо за ответ.Хотел бы подытожить. Плиту и фундамент буду лить отдельно.Плита будет в съемной опалубке. чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы считаете такой вариант возможен? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком?

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Фундамент дома – это основная несущая конструкция строения.

Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа. Для того чтобы расположить возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.

Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

• монолитным;
• сборным.

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции – это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

• определение размеров в плане;
• расчет средней осадки;
• расчет крена;
• расчет на продавливание;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитной конструкции

Схема устройства.

Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт. Это обеспечивает устойчивость.

Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.

Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон. Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.

Состав работ

Бетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм. Вывоз грунта не проводится.

На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют. По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.

Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас. Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень. Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300. Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.

Применение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована. Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

1. Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
2. Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
4. Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
6. Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
7. Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.

Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Для строительства одноэтажных зданий чаще всего используется возведение ленточного вида фундамента . Главное преимущество этого варианта в том, что его закладка выполняется на глубину до 80 см. основание фундамента имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Прежде чем приступить к строительству важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия. Самым надежным видом перекрытия ленточного фундамента является бетонное, но сегодня существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, которые появляются в процессе эксплуатации здания. Так, перекрытия могут быть:

• балочные;
• безбалочные.

Последний вариант предусматривает использование плиты или системы плит уложенных вплотную. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Различаются они по технологии производства:

• сборные;
• монолитные;
• сборно-монолитные.

В первом случае нашими специалистами используются железобетонные пустотелые плиты строго заводского производства. Выбор панелей зависит от несущей способности и ширины пролета. Главные преимущества перекрытия — высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для выполнения монтажа требуется наличие специального транспорта, что обеспечивает некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента отсутствует необходимость в использовании специальной техники, что приводит к приличной экономии средств. Главное преимущество заключается в том, что после выполнения монтажа полностью отсутствуют швы.

Перекрытие выполняется путем заливки бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что она может использоваться неограниченное количество раз, что приводит к экономии проведения работы. Согласно технологии сразу после укладки опалубки выполняется укладка арматуры и только после этого заливается бетон. Недостатком является продолжительность перерыва между работами, связанно это с тем, что бетон должен застыть и приобрести требуемую прочность. На это требуется не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом отлично сочетает в себе преимущества первых двух вариантов перекрытий. Благодаря именно этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью среди строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия выполняется без использования специальной техники, благодаря чему существенно повышается экономия. Готовое основание отличается высокой степенью теплоизоляции. Самое главное преимущество, что на проведение работ требуется минимум времени. Поэтому если у вас возникнет необходимость в возведении, обращайтесь в нашу компанию и мы силами опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового перекрытия.

Компания «Проект» принимает заказы на проведение монтажа ленточного фундамента с плитой перекрытия не только по Москве, но и в Подмосковье. Сразу после поступления заявки наши специалисты приедут к вам на строительный участок, где после ознакомления с объемом и сложностью работы будет оговорена стоимость услуги. Отметим, что наши расценки относительно не высокие, что также позволит вам немного сэкономить на проведении строительных работ.

Преимуществ, которые вы получите, если обратитесь к нам огромное множество, но самое основное заключаются в том, что работа будет выполнена точно в оговоренные сроки и при этом профессионально.

Строительство фундамента под ключ, заливка фундамента в Екатеринбурге

Важнейший этап подготовки, перед отстройкой несущей конструкции – это то, каким будет фундамент. В учёт берётся множество факторов, но основополагающим является геологический.
Какие же виды фундамента бывают:

• Свайный фундамент
• Ленточный фундамент
• Винтовые несущие конструкции
• Фундамент на основе столбов
• Монолитный фундамент

Свайный фундамент

Смысл названия состоит в том, что нагрузка распределяется по сваям. Для постройки такого вида фундамента используют метод установки свай, в будущем они объединяются ростверком.
Выигрышный данный выбор потому, что это удобно и в техническом, и в экономическом плане.
На слабой почве, наполненной влагой, конструкция держится крепко. Нагрузка распределяется с учётом расположения свай.
Можно выбрать различные виды фундамента, основанного на сваях.
Сваи, например, могут быть на разных опорах, либо стоят рядами, удерживая стены. Отдельные элементы ставят под колонны. Монтирование полей осуществляется под небольшие площади, тем не менее, вертикальное давление которых существенно выше.
Длина сваи зависит от условий местности и типа грунта в месте закладки фундамента. Сваи в зависимости от типа почвы делятся на стойки и висячие.
Для правильной формировки свайного фундамента необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на несущую конструкцию, по окончанию работ. Вычисления зависят от различных факторов, начиная от геологических и заканчивая зондажом почвы.

Тесты статичного давления – лучшая рекомендация для проверки, перед строительством. Недостатком выполнения является их трудоёмкость.

Ленточный фундамент

Не менее популярным видом являются ленточные несущие конструкции. Смысл таков: по периметру некоторых областей здания располагаются особые ленты и полосы.
В наше время используют два типа ленточного фундамента:

1. Сборный;
2. Монолитный.

Используемый материал, для производства данных элементов – армированный аналог либо монолитный бетон. Основа ленточного типа находится под оградительными конструкциями. Попросту говоря, в основании сооружения.
Полоса или лента устанавливается по периметру участка, нагрузки на грунт осуществляются равномерно. Эффективность таких конструкций заключается в том, что хорошо себя показывают на неоднородной почве.
Классификация несущих конструкций осуществляется относительно глубины залегания:
• мелкозаглубленные;
• глубокозаглубленные.

Постройка ленточного фундамента чаще всего протекает достаточно скоро и не включает в себя реализации особо сложных работ. В итоге трудозатратность уменьшается, а долговечность такого рода конструкции весьма велика. Срок годности сборной железобетонной постройки составляет 50-75 лет, а в свою очередь долговечность монолитной – до 150.

Винтовые несущие конструкции

Основой для расположения винтового фундамента так же являются сваи. В данном случае используются винтовые сваи. Отличия состоят в хорошем сроке эксплуатации, способности к принятию на конструкцию значительного верхнего давления.
Климат для данного вида, в принципе, подойдёт любой. Особое внимание стоит уделить материалу, из которого будут изготовлены сваи. Так как именно от этого будет зависеть его долговечность. Второй немаловажный показатель, это какой формы будут несущие элементы.
Тип сваи – винтовой, это труба из цельного металла, которая имеет специальный наконечник. Архитектура в виде лопасти позволяет легко вкрутить сваю в грунт именно на ту глубину, которая требуется.
Участок с лопастью делает крепление более надёжным. Важно соблюдать симметрию, в ином случае все положительные стороны лишаются силы. Стоит уделить должное внимание качеству свай, так как именно от этого будет зависеть жёсткость закрепления их в земле и устойчивость конструкции в целом. Пренебрегая данным факторам, несущая конструкция потеряет своё главное свойство – принятие на себя высоких механических нагрузок.
Постройка винтового фундамента не самый трудозатратный процесс. Для начала отмечаются места, где будут устанавливаться сваи. Далее производится ввинчивание конструкции в грунт. Это возможно сделать вручную либо же с помощью специализированного оборудования. Главное здесь правильно выбрать несущие части, это очень важно. Предварительно стоит уделить внимание тому, как расположен участок с лопастями и какова его форма. Существует немало случаев, когда изготовители небрежно относятся к процессу создания продукции и на рынок поступают образцы, которые отвечают не всем нормам.
По этому, перед тем как купить товар внимательно ознакомитесь с ним, осмотрите внешний вид свай. Проверьте, все ли технические параметры сходятся с документацией на изделие. Не стоит забывать и о том, что обо всех тонкостях вам может рассказать продавец. Вы вправе попросить его показать соответствующие документы, подтверждающие стандарты и нормы.
Фундамент на основе столбов
Столбы, на основе которых строится данный вид фундамента, закапывают в землю на заранее оговоренную глубину либо же заливают армированным бетоном, в уже подготовленную яму.
Отдельные элементы фундамента связывают балками, которые сделаны из железобетона.
Преимущественная область использования данного вида это строения с невысоким весом. Обычно возводятся на местах, где земля была вздута или обладала определенной совокупностью слоев грунта.
Обычно именно сооружения из дерева, стены которых не превышают 1000 кг/м3, ставят на такие несущие конструкции. Важный плюс – довольно не высокая стоимость, так как не нужно много стройматериалов. Не мало важны и затраты на труд.
Как же построить фундамент, который будет отвечать всем современным параметрам? Уделите внимание технологии, которая называется ТИСЭ. Такие же столбчатые основы, как и при базовом случае, но пятка здесь расширяется. Закладка производится при помощи бура. Выгодность ТИСЭ сложно не заметить.
Вы можете пробурить скважины, используя специализированную технику, а расширение пятки выполнить самостоятельно. В таком случае выходит очень экономно (до 40%), по сравнению с ленточным фундаментом.

Монолитный фундамент

Выше описаны виды фундаментов, которые в наше время чаще применяются для постройки разного рода сооружений. Настал черед выяснить, чем же является последний в этой статье вид фундамента.
Сейчас вы узнаете о фундаментах на монолитной основе.
Фундамент такого рода принадлежит к наземным основам зданий, строится при помощи бетона. На требуемом участке в котлован заливается бетон, в который впоследствии станет плитой. Конструкция может выполняться по стяжке, может быть сборной. На самом деле этапов очень много.
После завершения стройки, данный фундамент способен распределить и погасить нагрузку, совершаемую на здание.
Одна из важных функций данного вида — это поддержка несущих элементов и стен в одинаковых позициях. Если грунт имеет не равномерный тип, то основание будет препятствовать усадке.
Конструкция состоит из нескольких видов. Ленточный тип уже рассмотрен выше. А также имеется фундамент под названием тумба. Его область применения более широкая, так как он отличается от ленточного. Отличие состоит в том, что он легко выдерживает поверхностное давление.
Конечно же, плюсов здесь много, но имеются и свои недостатки. Стоит начать с цены. Рассматриваемый вид основания хоть и не космически дорог, но и нельзя сказать, что он дешёвый.
В стоимость может входить множество различных причин. Начиная от заливания смеси из бетона и до строительства опалубки. Иногда строители могу оказать услуги в комплексе, но и не редки случаи, когда приходится платить за все отдельно. В конце концов, сумма может выйти не малая.
Более того, монолитный вид фундамента очень трудоёмкий в процессе строительства. Но это не говорит о том, что его использование сводится на нет!
Существуют случаи, когда без монолитной несущей конструкции никак не обойтись, но и при возможности не стоит пренебрегать данным видом. Для человека, который желает жить комфортно, главное уют и долгосрочность. Про экономию пусть думают бизнесмены занимающиеся застройкой. Если работу проведёт профессионал, фундамент цельного вида обеспечит качество и долговечность.

Фундамент для дома цена! Строительство фундамента! Ленточный фундамент! Монолитный фундамент! Строительство коттеджей!

Выполним работы по изготовлению любых видов фундамента: ленточный, буронабивные сваи, ростверк, монолитная плита, цокольный этаж..

Строим из кирпича, кремнегранита, пено\газобетона, бетоноблока, арболита, бруса, каркасное строительство.

Исправляем некачественные и разрушенные фундаменты. «Поднимаем» садовые домики на новые фундаменты.

Бетонные работы: фундаменты, подпорные стены, перекрытия, стены..



Работаем в Красноярске, пригородах, рассмотрим варианты удалённых объектов.

Есть серьёзный опыт реализации в строительстве сложных архитектурных проектов.

ЗВОНИТЕ: 296-63-02 ; 8-905-976-63-02

НАША ПОЧТА: [email protected]

ПРИЕЗЖАЙТЕ: УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 105, оф. 3-04В (только, пожалуйста, предварительно созвонитесь и договоритесь о встрече)

Вопросы можете оставлять здесь, на аукционе — стараюсь отвечать оперативно, оставляйте в личных сообщениях свои контакты — мы вам перезвоним.

А еще лучше — приезжайте к нам в офис, поговорим поплотнее и более конструктивно.

Мы выполняем:

— строительство из бруса,

кирпича, бревна, любых строительных блоков

— каркасное строительство

— изготовление фундамента

(ленточный,монолитная плита, буронабивные сваи, столбчатый, ростверк).

Винтовыми сваями не занимаемся.

— исправление некачественных фундаментов, поднятие дачных домиков на новые фундаменты

— строим цокольные этажи ; гаражи ; все виды хозяйственных и нежилых построек

— фасадные работы: утепление фасадов, сайдинг, блок-хаус, штукатурка , покраска фасадов

— кровельные работы: изготовление крыши, исправление некачественной крыши, утепление, софиты, устранение протечек

— планировка участка, установка заборов и ограждений (кирпичные, с профлистом, деревянные, секционные, сетчатые, бетонные) , укладка брусчатки и тротуарных плит

— бетонные работы: монолиты, фундаменты, подпорные стены, перекрытия, стяжки, колонны, стены и пр.

— сантехнические работы

— вентиляционные работы

— электрические работы

— внутренние отделочные работы: гипсокартон, перегородки, штукатурка, шпатлевка, покраска, линолеум, ламинат, кафель и прочие необходимые работы для ремонта помещений.

— снос старых строений с вывозом мусора, демонтажные работы



АКЦИЯ: ЗАКАЗАВШИМ У НАС ФУНДАМЕНТ — ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА В ПОДАРОК!

АКЦИЯ: ЗАКАЗАВШЕМУ У НАС СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ БРУСА — ДЖУТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ В ПОДАРОК!

АКЦИЯ: ЗАКАЗАВШЕМУ У НАС КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО — ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В ПОДАРОК!

АКЦИЯ: ЗАКАЗАВШЕМУ У НАС ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОВЛИ — МЕМБРАНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ПОДАРОК!

И ЕЩЁ:

Последнее время участились случаи, когда некоторые строители утверждают, что поставить на буронабивные сваи без «завязывания» их с ростверком можно практически любой дом и в любых условиях. Это совершенно не так! Есть в таком утверждении доля лукавства. Буронабивные сваи без ростверка, как замена ленточному фундаменту, несомненно выйдут дешевле, но подойдут для некапитальных строений, таких как деревянный сарай, технические постройки, садовые и лёгкие каркасные домики, не предназначенные для постоянного проживания. Так же буронабивные сваи без ростверка подойдут при строительстве на склоне, при перепаде высот для облегчённых построек. А уж если вы замыслили себе строительство капитального дома для постоянного проживания, да ещё и выше одного этажа, то ростверк всё же сделать надо. Как бы не хотелось поэкономить на этом этапе строительства, к сожалению, такая экономия станет слабым утешением при возможных последующих неприятностях с домом. Можно встретить такое утверждение, что « я построил дом на одних сваях и он вот уже год-два-три и даже пять стоит и всё хорошо». Ну, во-первых, дом не строится на несколько лет, дом строится на десятилетия; во-вторых, есть вероятность, что изменения в доме уже начали происходить, где-то чуть накренилось, где-то чуть выгнулось и повело, но хозяин либо не замечает, либо делает вид, что этого нет; в-третьих, мне вообще не понятно такое настырное желание поиграть в «рулетку». Есть один немаловажный нюанс — дома на сваях без ростверка – это большие теплопотери.

Ещё одним фактором является глубина залегания буронабивных свай – их надо делать ниже уровня промерзания грунта. Этот уровень опять же зависит от качества грунтов, от географического нахождения объекта.

Располагать сваи необходимо на рекомендованном расстоянии друг от друга, в рекомендованных местах и нельзя располагать в определённых местах.

Когда мне задают вопросы по фундаментам, я всегда отвечаю открыто какой фундамент предпочтителен в том или ином случае, с правильным количеством свай, с присутствующим или нет ростверком, где ленточный фундамент, а где монолитная плита. Я очень хочу получить изготовление фундамента вашего дома себе в работу, но почему я должен делать это в ущерб качеству фундамента и надёжности дома, почему я должен обманывать вас, утверждая, что и так сойдёт, что, например, мы почаще свай натыкаем, ростверк делать не будем (это дороже), а обвязочный брус всю эту конструкцию удержит? Не удержит. При подвижке грунтов монолиты рвёт, а дерево вдруг удержит   

В строительстве дома важно всё, но фундамент — это самая важная часть дома, так ответьте себе на вопрос, почему, желая построить себе дом (а как правило это больше миллиона по цене), вы отказываете в надёжности самому важному в доме — фундаменту?

И не надо утомлять себя долгим чтением всевозможных строительных форумов, как правило, там редко могут дать нормальный совет, там практически нет вменяемой информации, но зато вы можете получить множество «вредных» советов и откровенно злых шуток. В итоге, человек, желающий построить себе дом и по возможности более-менее вникнуть в процесс строительства, начинает полностью запутываться, поток информации может ввести человека в растерянность (одни утверждают одно, другие другое). 

Купить Authentic Foundation Seal Tape

Foundation Seal Tape (FST) используется для герметизации пароизоляции стены фундамента. При установке на фундаментную стену

соединение достаточно хорошее, чтобы удерживать пароизоляцию на стене временно (несколько часов / дней) до установки

.

Эта лента имеет размер 1,5 дюйма x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания.

Использование металлической щетки создаст пыль и мусор, которые заполнят поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за налипания пыли в порах, а не самого блока. Независимо от того, насколько мягко вы чистите щеткой ПОСЛЕ проволочной щетки, FST, скорее всего, не прилипнет.

** В холодные месяцы установки этот продукт перед использованием должен храниться в помещении. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами. Используйте полиуретановый герметик.

* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы внесли несколько улучшений в производительность нашей ленты Foundation Seal Tape ™.

Во-первых. Мы улучшили формулу при создании нашего FST ™, теперь он в 10 раз больше, чем наш оригинальный FST ™. Наша первоначальная формула отлично поработала, но наша новая формула демонстрирует наши постоянные усилия в исследованиях и нашу приверженность лидерству в этой отрасли, разрабатывая самые передовые доступные продукты.

Во-вторых, мы улучшили FST ™, чтобы он лучше держался на влажных поверхностях.Испытания показали, что новая формула может прилипать к «влажной» поверхности, что является серьезным улучшением. Поскольку есть разная степень «сырости», результаты могут отличаться.

Третье — Мы сделали рулоны более легкими. Когда мы увеличили прочность сцепления, мы смогли уменьшить вес рулона и использовать меньше материала. Это обеспечило баланс между лучшей производительностью и отсутствием увеличения стоимости.

Четвертое — мы сделали его длиннее. Поскольку мы могли сделать рулоны легче, это дало нам возможность увеличить длину рулона, что позволило получить еще более выгодную стоимость.Новый размер рулона составляет 1,5 дюйма x 108 футов вместо 100 футов в старой формуле.

Пятое. Мы прилагаем все усилия, чтобы производить все наши продукты в США или Канаде, когда это возможно. С некоторыми продуктами это просто не так, однако новый FST ™ теперь производится в Америке. Инвестиции в НАШУ страну так же важны для нас, как и для вас.

Новый FST ™ уже в наличии и отправляется немедленно.

** Мы всегда рекомендуем приобрести несколько трубок. полимерного герметика, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента. Помните, когда вы рассчитываете, что ваш FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа. — \

6 рулонов в ящик.

Обертка Stego | Пароизоляция на 15 мил ниже плиты для защиты фундамента

Проникновение влаги из земли через бетонные плиты является серьезным дефектом здания. Stego Wrap Vapor Barrier 15-Mil разработан не только для эффективности, но и для долговечности. Этот пароизоляционный слой изготавливается только из первичных, первичных полиолефиновых смол высшего качества, которые позволяют этому продукту значительно противостоять разложению.Этот продукт также разработан для обеспечения превосходной прочности и долговечности, никогда не отслаивается и устойчив к разрывам, заеданиям, проколам и трещинам.
Stego Wrap 15-Mil Vapor Barrier имеет чрезвычайно низкий рейтинг проницаемости, что помогает снизить риск накопления водяного пара и передачи различных почвенных газов. Это помогает сохранить целостность оболочки здания и улучшает качество воздуха в помещении, избегая серьезных проблем, связанных с влажностью.

Engineered Performance — Срок службы защиты здания
Stego предлагает первую в своем роде гарантию на свою линейку пароизоляционных материалов и замедлителей схватывания.Гарантия Stego Life of the Building Warranty укрепляет ее более чем 20-летний послужной список без единой претензии по поводу неисправности продукта, что делает Stego лидером строительной отрасли в области ограждений под перекрытиями. Гарантия соответствует беспрецедентной поддержке установки Stego — БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГЕ, разработанной для обеспечения эффективной установки и повышения ценности для проектных групп.

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ Американское общество испытаний и материалов (ASTM):

• ASTM E1745: Стандартные спецификации для замедлителей образования пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами
• ASTM F1249: Метод испытания скорости проникновения водяного пара через пластиковую пленку и листовое покрытие с использованием модулированного инфракрасного датчика
• ASTM D1709: Методы испытаний на ударопрочность пластиковой пленки методом свободного падения дротика
• ASTM D882: Метод испытания свойств на растяжение тонких пластиковых листов
• ASTM E154: Стандартные методы испытаний замедлителей образования пара, используемых при контакте с землей под бетонными плитами, на стенах или в качестве грунтового покрытия

Физические свойства:

• Водопаропроницаемость: 0. 0086 завивка
• Сопротивление проколам: 2266 граммов
• Предел прочности при растяжении: 70,6 фунт-силы / дюйм
• Толщина: 15 мил
• Размеры: 14 футов x 140 дюймов (1960 футов ² )
• Вес рулона: 140 фунтов

Дополнительные преимущества:

• Устойчив к диффузии пара и проникновению влаги
• Исключительная прочность
• Устойчив к старению
• Простая и надежная установка
• Уменьшает миграцию почвенных газов, таких как метан или радон
• Доступно по всей стране
• Гарантия на срок службы здания
• Поддержка установки Stego

Необходима ли пароизоляция под бетонной плитой с пенопластом, и если да, то куда идти?

Есть противоречивые мысли по поводу этой игры в сети, но мы поделимся тем, что знаем, как можно лучше. Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, независимо от того, соответствует ли вы любым региональным требованиям к строительству.

4-дюймовая жесткая изоляция из пенополистирола может соответствовать требованиям норм в качестве пароизоляции только в том случае, если она перекрывается, чтобы влага не проходила через стыковые соединения, если вы устанавливаете только отдельные листы.

Некоторые программы сертификации зданий, такие как «Пассивный дом», будут иметь более высокие стандарты, чем строительные нормы, и потребуют, чтобы вы добавили пароизоляцию из плит, а для получения сертификата LEED для домов обязательна установка радоновой трубы для эвакуации радона.

Продолжая разговор о радоне — воздействие газообразного радона в домах является второй по значимости причиной рака легких. Невозможно проверить уровень радона в доме до того, как он будет построен, и нет способа установить барьер после заливки плиты, поэтому на вашем месте я бы обязательно установил радоновый барьер, поскольку вы строите в зона риска.

Из относительно небольшого числа строителей, которые, кажется, осведомлены о проблемах со здоровьем газообразного радона, многие будут просто использовать стандартные 6-миллиметровые полимерные пароизоляционные барьеры в качестве радоновых барьеров, что лучше, чем ничего, но я бы хотел более толстый для мой дом.

Существует барьер под названием Radon Block, который, прежде всего, представляет собой гораздо более толстую и устойчивую к проколам мембрану, и производители заявляют, что она в 100 раз менее проницаема по сравнению со стандартным поли такой же толщины.

Если радоновый блок-барьер — это больше, чем вы можете себе позволить в рамках своего бюджета, я бы, по крайней мере, рассмотрел более толстую полимерную мембрану толщиной 10 или 15 мил. При толщине всего 6 мил почти предрешено, что вы будете проткнуть его, пройдя по нему, уронив инструменты, проткнув его арматурой и арматурной сеткой, сетчатыми стульями и т. Д., Поэтому для обеспечения защиты от радона я бы выбрал дополнительную защиту Толстая мембрана сама. А для установки, если можете, положите барьер МЕЖДУ слоями пенопласта, таким образом, вы пройдете по нему один раз, а затем накроете его. Единственная проблема заключается в том, что вам нужна стратегия удаления или слива воды, если идет дождь, прежде чем заливать бетон.

В нашем демонстрационном центре LEED V4 Platinum Edelweiss мы установили пароизоляцию под плиту толщиной 10 мил от WR Meadows, мы обнаружили, что она чрезвычайно устойчива к проколам, и наш финальный тест на радон показал уровень ниже 20 беккерелей, что намного ниже уровня 200 беккерелей, установленного Health Канада считает небезопасным для длительного воздействия.

В качестве последней мысли помните, что радон не только будет проникать в дома из почвы, но газообразный радон в воде — еще один потенциальный источник, который следует учитывать для обеспечения безопасного качества воздуха внутри дома.

Сколько стоит оклейка стыков гипсокартона?

Стоимость гипсокартона с липкой лентой

В среднем по стране для всех работ по гипсокартону от начала до конца от до 4 долларов за квадратный фут . Навешивание только неотделанных панелей из гипсокартона стоит 0 долларов.24 — 2,25 доллара за квадратный фут . Чтобы закончить гипсокартон, он стоит от $ 1 до $ 1,65 за квадратных футов. Это составляет от до 30–60 долларов за предварительно изготовленную панель , которая вешается на шпильки и покрывается текстурой. Панели продаются шириной 4 фута и длиной от 8 до 16 футов.

Сумма, которую вы платите за гипсокартон, будет варьироваться в зависимости от того, есть ли у вас проблемы, такие как гипсокартон высоких потолков или сложных пространств, таких как углы, окна, шкафы, двери и т. Д. Мы обсудим это позже.

Домовладельцам может понадобиться гипсокартон, если они решат закончить подвал, создать дополнительную комнату на чердаке или отремонтировать или заменить существующий гипсокартон, поврежденный водой или непослушными гостями вечеринки. С практической точки зрения, если у вас есть комната размером 12 на 12 футов — размером примерно со спальню — стоимость найма кого-нибудь для гипсокартона и отделки этой комнаты составит в среднем 872 доллара.

Что такое гипсокартон?

Гипсокартон также называют гипсокартоном, гипсокартоном, стеновой плитой, гипсокартоном или гипсовой панелью. Вы обнаружите, что большинство подрядчиков называют это гипсокартоном.Это более современный и простой способ возвести стены, чем старая штукатурка над реечными стенами много лет назад. Гипсокартон стал популярным в 1950-х годах и в настоящее время является основным методом покрытия каркасов для стен.

В процессе производства гипса гипс смешивают с водой и другими ингредиентами, которые придают панели прочность. Затем гипс покрывают гладкой толстой бумагой с обеих сторон, чтобы его можно было покрасить или окрасить обоями. Специальные разновидности гипса могут содержать в составе гипса негорючие или замедляющие образование плесени ингредиенты.

Гипсокартон продается в стандартных размерах шириной 4 фута и длиной от 8 до 16 футов, различной толщины от 1/4 ″, 3/8 дюйма, 1/2 ″ и 5/8 дюйма.

Когда вы ищете предложение для гипсокартона, вам следует знать о некоторых дополнительных расходах на гипсокартон. Это больше, чем просто прикрепление панелей, наклеивание ленты, нанесение грязи и шлифование. Размер, сложность и другие детали вашего собственного проекта могут привести к более высокой оценке гипсокартона для вашего проекта.

Разрешения

Одно из первых соображений перед началом любых работ — потребуется ли вам разрешение.Обычно разрешение требуется только в том случае, если вы вносите структурные изменения, такие как добавление стены или добавление электричества или водопровода к проекту. Разрешение, при необходимости, будет стоить от 200 до 600 долларов, в зависимости от вашего проекта. Профессиональные установщики будут знать о ваших местных правилах разрешений и при необходимости займутся этим процессом.

Удаление старого гипсокартона

Если вы ремонтируете пространство, вам может потребоваться снять старый гипсокартон со стоек, прежде чем новый гипсокартон сможет подняться. Некоторые люди решают заняться этим проектом сами, чтобы сэкономить деньги, взяв маску, защиту для глаз, молоток, отвертку и, возможно, небольшую пилу.

Будьте осторожны, если гипсокартон старый и может содержать асбест. Удаление гипсокартона на больших участках может быть не таким увлекательным занятием, но оно менее грязное и менее пыльное. Помните, что вам также придется утилизировать гипсокартон, так что это может потребовать дополнительных затрат.

Если вы выполняете работу самостоятельно, вы должны рассчитать затраты на утилизацию в размере от 0,4 до 1 доллара за квадратный фут. Если вы нанимаете мастера, который не занимается укладкой гипсокартона, чтобы снимать и утилизировать гипсокартон, вы можете рассчитывать заплатить от 1,25 до 2 долларов.10 за квадратный фут. Если вы попросите своего подрядчика по гипсокартону разобраться со старой стеной, ожидайте от 2 до 3,25 доллара за квадратный фут, добавленного к смете.

Асбест в старом гипсокартоне

Если гипсокартон, который вы снимаете, содержит асбест, это может усложнить ситуацию. Если вы не уверены, есть ли в нем асбест, вам следует проверить текстуру гипсокартона или попкорна. Профессиональный осмотр стоит от 250 до 1200 долларов.

Защита мебели

Если вы устанавливаете гипсокартон в существующей комнате, вам нужно либо покрыть такие предметы, как мебель, столешницы или сантехника, либо самостоятельно, либо попросить подрядчика покрыть их.Подрядчик взимает плату за это. Покрытие имеет решающее значение, потому что в противном случае ваши предметы будут заполнены мелкой белой пылью из гипсокартона.

Марка ленты для гипсокартона

Узнайте у подрядчика, какую марку ленты для гипсокартона он использует. Коммерческие бренды стоят на 50% дороже, чем обычная лента для гипсокартона для жилых помещений.

Высокие потолки

Если у вас высокие потолки, требующие строительных лесов, ваши расходы возрастут.

Комплексная планировка

Если ваш проект гипсокартона сложный, стоимость вырастет.Если мастеру требуется измерить, разрезать и повесить гипсокартон вокруг окон, дверных проемов, шкафов, электрических розеток или отверстий для сантехники, это увеличивает затраты на рабочую силу и материалы.

Размер работы

Если ваш проект больше, ваш подрядчик или установщик снизит стоимость квадратного фута. Установщик и / или команда могут работать быстрее, если это больше места.

Мусорный контейнер

Если ваш проект более крупный, вам может потребоваться арендовать мусорный контейнер, чтобы избавиться от всего старого гипсокартона или лишних обрезков гипсокартона.

Строительные леса

Если вашему установщику требуются строительные леса для высоких потолков или высоких стен, это добавит к вашей общей стоимости от 0,4 до 0,75 доллара за квадратный фут.

Гладкие, не текстурированные потолки

Для получения гладкого потолка потребуется больше усилий по шлифованию и засыпке, чем для создания потолка с текстурой.

Новые затраты на гипсокартон против реконструкции гипсокартона

Если вы строите свой дом заново, вы можете рассчитывать на меньшую плату за квадратный фут за установку гипсокартона, чем если бы вы делали реконструкцию. Подрядчикам не нужно беспокоиться о попадании грязи из гипсокартона на ковер или мебель, и им не нужно защищать антиквариат и другие ценные предметы от пыли из гипсокартона. Они могут легко перемещаться по комнате и работать намного быстрее, не беспокоясь о том, чтобы опрокинуть лампы или перевернуть гипсокартон вокруг дивана, чтобы добраться до стены.

Сколько стоит установка гипсокартона? Установка панелей из гипсокартона на голые стойки стоит от 1,27 до 1,97 доллара за квадратный фут для панелей толщиной 3/8 дюйма.Для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма установка стоит от 1,30 до 2,02 доллара за квадратный фут.

Как определить площадь вашего собственного проекта? Чтобы рассчитать площадь комнаты, измерьте длину и ширину стен. Умножьте длину каждой стены на ширину. Это ваши квадратные футы. Если у вас потолок с сухими стенками, не забудьте и об этой площади. Если у вас несколько стен, сложите площади в квадратных футах вместе. Вы также можете измерить участки без сухих стен, такие как дверные проемы и окна, и вычесть это, чтобы получить более точную площадь в квадратных футах.

В следующей таблице и диаграмме показана стоимость установки панелей из гипсокартона на квадратный фут:

Материалы для установки гипсокартона будут оплачиваться отдельно.Вот некоторые из материалов, которые вы можете ожидать при составлении сметы. Материалы составляют от 15% до 50% от общей стоимости проекта. Это также зависит от того, насколько велик ваш проект.

Панели из гипсокартона (гипсокартона)

Бюджет от 10 до 15 долларов за панель. Панели имеют размеры 4 фута на 8 футов или больше. Наиболее распространенный тип, используемый в жилых и коммерческих помещениях, имеет толщину 1/2 дюйма. Другие размеры, толщины или разновидности гипсокартона, такие как устойчивые к плесени, экологически чистые и огнестойкие, стоят дороже.Это составляет от 0,24 до 0,41 доллара за квадратный фут.

Влагостойкий гипсокартон

Эти панели — отличный выбор для кухни и ванной комнаты. Они содержат дополнительные материалы, такие как маты из стекловолокна, и обладают антимикробными свойствами, которые препятствуют появлению плесени и грибка. Эти панели помогают сохранять форму в помещениях с повышенной влажностью.

Если у вас очень высокий уровень воды во влажном климате, вы можете подумать о бетонных плитах, которые не впитывают воду.Эти плиты тяжелее обычного гипсокартона и стоят около 20 долларов за панель.

Огнестойкий гипсокартон

Огнестойкий гипсокартон, установленный там, где этого требует строительный кодекс, толще обычного, имеет толщину 5/8 дюйма и содержит стекловолокно. Вы увидите, что этот тип необходим в гаражах и возле печей или печей. Эти панели стоят от 12 до 13 долларов за панель размером 4 фута x 8 футов, или примерно на 20% больше.

Винты

Пятифунтовая коробка шурупов для гипсокартона стоит примерно 25 долларов США. Это примерно 750 шурупов, которых достаточно, чтобы покрыть всю комнату.Эти винты разработаны специально для работы с тонким гипсокартоном.

Грязь для гипсокартона

Грязь для гипсокартона также называют составом для швов или гипсокартоном. Стоимость зависит от марки и приобретаемого размера. Это белый порошок, состоящий в основном из гипсовой пыли (тот же материал, что и гипсокартон), который вы смешиваете с водой, чтобы образовалась грязь. Узнайте, какой идеальной консистенции грязь вам следует смешать, потому что с ней важно работать. Постарайтесь, чтобы глазурь для торта была густой.

Грязь необходима для герметизации стыков и скрытия внешнего вида стыковой ленты для получения бесшовного вида.После высыхания его шлифуют до гладкости. Вы можете купить грязь в виде порошка, облегченного варианта и уже смешанного.

Клей для гипсокартона

Некоторые монтажники любят использовать клей для гипсокартона для закрепления угловых металлических кромок или соединительной ленты. Банка этого шпика стоит около 7 долларов.

Лента для швов

Лента для гипсокартона стоит от 3 до 10 долларов за рулон. Вы можете купить шовную ленту, на которую уже нанесен клей, или волокно, которое герметизирует при использовании шовного герметика.

Угловая планка

Ваша машина для сухой укладки обернет ваши углы металлической или виниловой угловой планкой, которая стоит около 5 долларов за отрезок длиной 10 футов.Вы также можете купить гибкие угловые отбортовки в рулонной форме по цене около 22 долларов за 100 погонных футов. Отбортовка дает углам дополнительную защиту от ударов, от которых нежная гипсокартонная плита может пострадать при повседневном использовании дома.

Стоимость материалов	Средняя стоимость	Самая низкая стоимость	Самая высокая стоимость
Панели из гипсокартона	12,50 долл.00	$ 15.00	$ 25.00
Огнестойкий гипсокартон	$ 12. 50	$ 12.00	$ 13.00
Винты	$ 25.00	9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024	8,00 $
Соединительная лента	6,50 $	3,00 $	10,00 $
Угловой борт	13,50 $	$ 5.00	22,00 $

Наем профессионального

Получите несколько оценок, прежде чем остановитесь на установщике гипсокартона. Прежде чем дать оценку, профессионал произведет замеры вашего проекта. Если кто-то дает вам оценку по телефону, не видя сложности и масштабов проекта, будьте осторожны.

Убедитесь, что нанимаемый вами специалист по гипсокартону лицензирован и застрахован, а также убедитесь, что уборка является частью сметы работы.

Затраты на рабочую силу для заклейки стыков гипсокартона и отделки

Специалисты по гипсокартону берут около 36 долларов в час. Отделка гипсокартоном, также называемая оклейкой и замазкой, трудоемка. Во-первых, профессиональный гипсокартон склеивает все участки, где есть стыки или промежутки, включая отверстия для шурупов. Профи также применяет кромку к углам. Затем укладчик наносит три или четыре слоя грязи, шлифуя между слоями после высыхания, пока поверхность не станет гладкой. Затем он или она текстурируют стену, и она готова к нанесению грунтовки.

Сюда не входят материалы или панели из гипсокартона, только рабочая сила. Стоимость также зависит от вашего местоположения, размера проекта и сложности, например, от высоких потолков или углов.

Если вы уже установили гипсокартонные панели, то нанять профессионала, который заклеит клейкой лентой, нанесет грязь и завершит процесс гипсокартона для комнаты размером 12 на 12 футов, будет стоить около 576 долларов.

Стоимость установки гипсокартона

Поскольку затраты варьируются в зависимости от проекта и местоположения, воспользуйтесь нашим простым в использовании калькулятором затрат Porch. com, чтобы узнать, сколько может стоить ваша конкретная работа по гипсокартону.

Стоимость отделки гипсокартона

Отделка гипсокартона — оклейка, замазка, шлифовка и текстурирование — требует много рабочего времени и навыков.Это то, что покрывает большая часть вашей общей платы за гипсокартон.

Стоимость отделки гипсокартона составляет от 1 до 1,65 долларов за квадратный фут. Текстурирование гипсокартона может стоить дополнительно 1 доллар за квадратный фут.

Уровни отделки гипсокартона

Перед запуском установщика гипсокартона вам необходимо решить, какой уровень отделки гипсокартона и текстуру вы хотите. Есть пять основных уровней отделки. Стандартные отделки Gypsum Association начинаются с Уровня 0 и проходят через Уровень 4. Это:

Уровень 0

Это либо для временного строительства, либо потому, что детали отделки еще не известны — но будут закончены позже.

Уровень 1

Эту отделку часто можно увидеть в гипсокартоне, скрытом от посторонних глаз, например, на чердаках, в служебных коридорах или над потолками. Этот уровень часто используется как дымовая преграда.

Уровень 2

Эта отделка обычно используется в качестве основы для плитки, на складах, в складских помещениях и гаражах, где отделка не является критичной.

Уровень 3

Эта отделка используется, когда окончательная текстура будет тяжелой или средней перед началом покраски, или в коммерческих помещениях, где будут применяться толстые настенные покрытия.Это не та отделка, которая вам нужна, если вам нужна гладкая, окрашенная в светлый цвет внутренняя стена, гладкие обои для вашего дома или там, где вам нужно легкое текстурирование.

Уровень 4

Это лучший сорт для гладких, плоских стен, светлых текстур или тонких обоев. Это также лучший вариант для гладких красок. Однако для темных красок это не лучший вариант.

Уровень 5

Этот уровень предназначен для гладких стен с однородной поверхностью с минимальной вероятностью просвечивания каких-либо соединений или винтов.

Сделай сам или нанять профессионала

Вы можете посмотреть шоу «Сделай сам» и подумать, что гипсокартон — это просто. Но есть большая разница между тем, чтобы делать это, и делать это хорошо. Если у вас нет опыта в этом навыке, лучше доверить его профессионалам.

Во-первых, каждая гипсовая панель размером 4 x 8 футов весит около 60 фунтов. Панель из гипсокартона громоздка, и ее легко сломать, когда вы перемещаете ее или режете, особенно если работу выполняет только один человек. Если у вас нет подъемника для гипсокартона, это усложнит надежное удержание тяжелой панели на месте, когда вы начнете вкручивать панели.Вы захотите измерить, разместить и частично вкрутить в панель некоторые из винтов, прежде чем поднести панель к дереву, чтобы вы не держали панель и не возились с винтами.

Если у вас нет опыта работы с лентой, замазкой, шлифованием и текстурированием, вы можете получить стены с неровностями и неровностями. Гипсокартон — это навык, которому нужно время, чтобы научиться правильно.

Ремонт гипсокартона

Вы можете отремонтировать эту трещину или дыру в стене вместо того, чтобы ее заменять. В среднем стоимость ремонта гипсокартона составляет от 210 до 300 долларов, в зависимости от размера и сложности ремонта. Трещины в гипсокартоне со временем — не редкость.

Пример использования

: Коммерческий — NDOT Hwy 6 Slab Raise — Ремонт фундамента — Постоянные решения ваших проблем

Обзор:

Министерство транспорта Небраски (NDOT) в прошлом работало с Thrasher Commercial по многим проектам, включая бетон с низкой плотностью для заполнения пустот Q Street, а также винтовые сваи и анкерные крепления для I-80 на I-680 и I-480 Развязки в Омахе.

Вызов:

Приблизительно 15 панелей перекрытий шоссе показали признаки дифференциального урегулирования на шоссе 6 на пересечении шоссе 6 и 31 возле торгового центра Nebraska Crossing в Гретне, штат Северная Каролина. Неровные дороги вызывают множество проблем, начиная от сложности уборки снега, ненадлежащего дренажа и небезопасных условий движения. Он также быстрее изнашивает дорогу. Снегоочистители срезают неровные плиты с каждым проходом, а каждый загруженный грузовик бьет по бетону, ослабляя его до тех пор, пока он не начнет крошиться.

Было нерентабельно или нежелательно нарушать движение транспорта с целью удаления и замены заселенных участков шоссе. Панели шоссе осели на стыках и в среднем выпадали на 2 дюйма на бетонную панель. Это район с интенсивным движением транспорта с выездом на межштатную автомагистраль 80 и скоплением людей вокруг торгового центра. Многие легковые и грузовые автомобили следуют по этому маршруту и ​​будут затронуты.

Решение:

PolyLevel, наша двухкомпонентная полиуретановая пена, обеспечивает более быстрый ремонт, чем замена плиты, и вызывает гораздо меньше повреждений.В прошлом мы предоставляли услуги PolyLevel для NDOT, поэтому они были хорошо осведомлены о наших возможностях. Мы ценный партнер для них, и мы можем быстро оценить потребности проекта и преодолеть бюрократизм, чтобы решить проблему. Наши хорошие отношения с NDOT основаны на положительном послужном списке хорошо выполненных проектов, которые заслужили их доверие, что Thrasher может выполнить свою работу правильно.

Они наняли нас для подъема и выравнивания плит на шоссе.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что некоторые стыки между плитами были слишком тугими и не позволяли поднять их.Плиты были «связаны» и требовали распиловки стыков перед подъемом и выравниванием. Мы просверлили отверстия диаметром 5/8 дюйма в бетонных плитах и ​​залили под ними полиэтилен, чтобы поднять и стабилизировать бетон в исходное положение. К тому времени, когда можно было снять барьеры управления движением, легковые и грузовые автомобили уже могли проехать по проезжей части.

Результатов:

В связи с интенсивным движением на этом перекрестке и для более быстрого обеспечения безопасности экипаж Thrashers из 3 человек работал всю ночь напролет, работая по 9 человек.м. до 6 часов утра. Это потребовало дополнительной осведомленности со стороны экипажа, чтобы убедиться, что рабочая зона четко обозначена и что они сами работают лицом к движению для максимальной видимости и безопасности.

Гибкость команды позволила им поднимать и выравнивать бетонные плиты в течение 2-дневной смены. Двухполосное шоссе оставалось открытым, пока велись работы, перекрыв только одну из двух полос. Полосы были снова открыты для движения сразу после завершения проекта.Несколько водителей грузовиков опустили окна, чтобы «поблагодарить нас» за ремонт дороги.

Менеджер по коммерческому производству

Thrasher Брент Форман сказал: «PolyLevel имеет большое преимущество перед традиционными методами ремонта и замены бетона. Меньше сбоев, минимальное время простоя, меньше беспорядка и более низкая цена. Беспроигрышный вариант». Он добавил,

«Для NDOT выбор был очевиден. Им нужно было, чтобы эти плиты были выровнены и пересечение проходило как можно быстрее».

«Они знали из прошлого опыта работы с нашими бригадами и нашего мышления о том, чтобы работа была сделана правильно и в срок, мы были теми, кто выполнял.Если бы они подождали, долгий и дорогостоящий ремонт определенно был бы в их будущем. Это могло включать в себя закрытие участка этого шоссе и длительные задержки для автомобилей и грузовиков в этом районе. Мы рады, что стали частью этого решения ».

Если у вас есть проект, который включает в себя выравнивание бетона, большой или маленький, вы обязаны позвонить в Thrasher Commercial. Предположим, ваш проект нуждается в спиральных или толкающих опорах, заделанных шпаклевкой микросваях, пенополиуретане, ячеистом бетоне, залитых или механических грунтовых гвоздях, спиральных стяжках или стеновых анкерах Geo-Lock.В этом случае Thrasher Commercial — подходящий партнер для этой работы. Большая часть портфеля работ Thrasher Commercial включает постоянную стабилизацию новых и существующих структур. У нас есть хорошо налаженные профессиональные отношения в секторах сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и образования, производства и производственных процессов, транспорта, коммунальных услуг и телекоммуникаций. Мы работаем по всему региону с 4 штатами, который включает Небраску, Айову, Миссури и Канзас, включая более крупные сообщества Омахи, Линкольна, Канзас-Сити, Уичито, Де-Мойн, Спрингфилд, Гранд-Айленд и Су-Сити.

Для получения дополнительной информации о том, как Thrasher Commercial может принести исключительные результаты вашему коммерческому проекту, позвоните нам по телефону 800-827-0702 или узнайте больше в Интернете.

Подложка из пароизоляции толщиной 6 мил над бетонными полами

Устанавливая новый пол, вы должны быть уверены, что он прослужит долгие годы. Со всеми напольными покрытиями влага с нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и может вызвать головную боль через несколько месяцев.

Почему и как содержится влага в бетонных плитах?

Под землей всегда есть вода, хотя она может быть не у поверхности, но есть.Через месяцы или годы уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяных паров с капиллярным эффектом. Поскольку бетон пористый, водяные пары проходят через бетонную плиту в подвал. Как только пары воды соберутся под полом, они начнут скапливаться и «впитаться» в паркетный пол. Как только это произойдет, пол может покоробиться или покоробиться, что приведет к разрушению.

Если под напольным покрытием имеется пароизоляция толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не попадать на ваш красивый пол.Больше не беспокойтесь, если с полом возникнут проблемы. Так почему же во всех инструкциях по укладке напольных покрытий упоминается установка под ним пароизоляционного слоя толщиной 6 мил? Причина довольно проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует всю влагу с черного пола от попадания на ваш пол.

Пароизоляция бывает двух типов

Рулон пароизоляции, 6 мил

Наш MoistureBlock — это пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки плавающего ламината, роскошных виниловых досок и деревянных полов.Нет необходимости беспокоиться о больших раскладывающихся, низкокачественных, некондиционных строительных пленках, которые могут быть утомительными и сложными в использовании до укладки пола.

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Некоторые подкладки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

• Звукопоглощение — Помогает предотвратить проникновение звука в другие помещения
• Защита от влаги — MP Global Products Технология QuietWalk DriWick позволяет влаге отводиться снизу, защищая пол
• Сопротивление сжатию — Помогает поддерживать пол в зонах с интенсивным движением и обеспечивает больший комфорт под ногами
• Теплоизоляция — Помогает избавиться от холода бетонного пола

Никогда не помешает установить и MoistureBlock, и подложку вместе, поскольку это обеспечивает полную защиту от влаги.

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольного покрытия

Все напольные покрытия — MoistureBlock

Ламинат или плавающие полы (без клея или гвоздей) — подложка QuietWalk

Виниловые полы класса люкс — QuietWalk Роскошная виниловая подложка

Деревянный пол — Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинатный пол

1. Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подкладки.
2. Перед раскатыванием подложки обязательно подместите, пропылесосьте и удалите с нее весь мусор.
3. Заливка в каких-либо значительных отверстий, разрывов или разрывов, которые могут существовать на подструктуры.
4. Раскатайте подложку по поверхности основания.
5. Оставьте примерно 2-3 дюйма с каждой стороны, чтобы они перекрывали стену.
6. Соедините каждый рулон подкладки с помощью ленты толщиной 3 мил, изоленты или аналогичной самоклеящейся ленты, которая соответствует стандарту
   по пропусканию водяного пара, рекомендованному производителем напольного покрытия, или превышает его.
7. При установке подложки из пленки MoistureBlock с самоуплотняющейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подкладку
   с ленты и приклеив ее к краю предыдущего рулона.
8. Обязательно равномерно соединяйте рулоны пленки вместе с липкой лентой, чтобы не было зазоров между
   соседними рулонами пленки.
9. После завершения можно обрезать излишек пароизоляции

Подложка View MoistureBlock
Где купить

Лучше гаражные полы | Журнал Concrete Construction

Гаражные плиты выдерживают много злоупотреблений. Они должны выдерживать тяжелые автомобили и грузовики и противостоять льду, грязи, соленой воде, антиобледенительным средствам, бензину, моторному маслу, антифризу и другим загрязнителям. Кроме того, поскольку отапливаются немногие гаражи, они должны выдерживать условия замораживания / оттаивания. Но гаражная плита, которая была тщательно спланирована, установлена ​​и отверждена, не должна иметь проблем, обеспечивая годы без трещин в любом климате, даже в самых суровых. Подрядчики по производству бетона выполняют такую ​​работу каждый день; уделите внимание деталям, и вы обеспечите соответствие их высоким стандартам качества без повышения цен.

Начать с хорошей базы

Не беспокойтесь о несущей способности почвы. Даже бедные почвы, такие как ил и мягкая глина, имеют допустимое давление почвы около 400 фунтов на квадратный фут (psf). Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а временные нагрузки — все, что не является частью самого здания, включая автомобили, — обычно не превышают 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это означает, что грунт под типичной гаражной плитой должен выдерживать только 125 фунтов на квадратный дюйм.

Гораздо важнее, чем несущая способность, способность основания обеспечивать постоянную поддержку.Если одна часть осядет больше, чем другая, плита изогнется и потенциально расколется. Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно знать, какие области были вырезаны и заполнены, а затем необходимо убедиться, что заполненные области были хорошо уплотнены. Любая почва, которая была нарушена во время раскопок, также должна быть уплотнена. Имейте в виду, что трудно добиться хорошего уплотнения на слишком сухой или слишком влажной почве. Чтобы проверить влажность, выдавите горсть почвы. Если вы можете выжать воду, она слишком мокрая, а если она развалится, когда вы разжмете руку, то она слишком сухая.Если он держит форму, значит, все в порядке.

Самый безопасный подход — удалить верхний слой почвы и положить слой уплотненного гравия или щебня толщиной не менее 4 дюймов в качестве основы над ненарушенным грунтом. Используйте немытый материал с максимальным размером 11/4 дюйма и меньшим размером вплоть до мелких частиц; неправильные формы и размеры прекрасно сочетаются друг с другом при уплотнении. Гравий или камень служат слоем для прокладки трубопроводов и труб под плитами, позволяют воде и радону выходить и помогают поддерживать одинаковую толщину плиты, что позволяет экономить деньги на бетоне.Это также помогает распределить нагрузку на нижележащий грунт, благодаря чему плита поддерживается более равномерно. Кроме того, его легко компактировать и сортировать вручную.

Вероятно, самая сложная почва, с которой вам придется иметь дело, — это экспансивная глина, которая набухает, когда влажная, и сжимается, когда высыхает, и ее трудно уплотнить. Лучше всего удалить эту глину и заменить ее уплотняемой пломбой. Если это нецелесообразно, проконсультируйтесь с инженером по фундаменту. В некоторых случаях инженер может порекомендовать конструкционные плиты или плиты, подвергнутые последующему натяжению, которые не опираются на грунт в качестве опоры конструкции.

Установить пароизоляцию

В большинстве строительных норм и правил говорится, что отдельно стоящий неотапливаемый гараж не требует пароизоляции, но это не значит, что вам все равно не следует его устанавливать. Влага в земле может подниматься капиллярами, а под плитами всегда присутствует водяной пар; любой воздух в подвальном помещении почти всегда имеет 100-процентную относительную влажность. Без пароизоляции влага будет проходить через бетон и конденсироваться под всем, что хранится на поверхности плиты, оставляя характерные темные пятна.В крайнем случае плита даже будет «потеть». Если плита когда-либо покрывается полом или финишным покрытием, влага может вызвать расслоение. Пароизоляция — дешевая страховка.

Несмотря на то, что поли 6 мил удовлетворяет требованиям IRC, пароизоляция толщиной 10 мил и более, разработанная специально для использования под плитами, с меньшей вероятностью проколется или испортится. Некоторые примеры: VaporBlock (www.vaporblock. com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com) и Perminator (www.wrmeadows.com).

Пароизоляция должна располагаться сверху основания, непосредственно под бетоном. Если вы подкладываете под плиту жесткий пенопласт, поверх пенопласта кладите пароизоляцию.

Не кладите промокательный слой из песка или гравия поверх пароизоляции. Было время, когда такая практика рекомендовалась для уменьшения скручивания плиты, но если вы используете подходящую бетонную смесь с низким содержанием воды, промокательный слой не нужен. На самом деле он может задерживать влагу, которая затем будет подниматься вверх через плиту.

Швы пароизоляции должны перекрываться минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой. Чтобы бетон не давил на них и не рвал материал во время укладки, старайтесь сориентировать швы так, чтобы они были параллельны направлению укладки бетона.

Не добавляйте воду в смесь

IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата. ACI идет дальше и рекомендует бетон на 4500 фунтов на квадратный дюйм для гаражей в северной половине страны.Для достижения этой прочности водоцементное соотношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, обычно это примерно 5-дюймовый бетон с осадкой. Поскольку эта смесь слегка сухая и жесткая, возникает соблазн добавить воды, чтобы бетон было легче укладывать. Но будьте осторожны: существует обратная зависимость между конечной прочностью бетона на сжатие и количеством воды, используемой в смеси: чем выше водоцементное соотношение, тем ниже прочность. Лучший способ получить бетон, который достаточно хорошо растекается для консолидации в формах и вокруг арматуры, — это использовать высокодисперсный водоредуктор или суперпластификатор.

Суперпластификаторы действуют, раздвигая зерна цемента, благодаря чему смесь легче растекается. Их можно добавлять в бетон на заводе по производству товарных смесей, а можно покупать в мешках и добавлять на стройплощадке. Supercizer 1 компании Fritz-Pak (www.fritzpak.com) увеличивает осадку 1 кубического ярда бетона на 6 дюймов и поддерживает эту осадку от 30 до 45 минут.

Замедлитель и ускоритель для контроля заданного времени в жаркую или холодную погоду также доступны в сумке.

Использовать бетон с воздухововлекающими добавками

Большинство полов в гаражах не сделаны из бетона с воздухововлекающими добавками, потому что отделочникам не нравится его липкая консистенция. Однако этот тип бетона незаменим в любом климате с отрицательными температурами. Вовлеченный воздух достигается путем добавления мыльной примеси, которая при вспенивании образует миллиарды микроскопических пузырьков воздуха. Эти пузырьки снижают внутреннее давление в бетоне, создавая крошечные камеры для расширения воды при замерзании.Без вовлечения воздуха бетон, подверженный циклам замораживания-оттаивания, будет накапливаться или отслаиваться на поверхности и в конечном итоге может разрушиться.

Требуемое количество увлеченного воздуха зависит от максимального размера заполнителя; для более крупного заполнителя требуется меньше воздуха. Климат также является важным фактором, хотя на юге США есть только несколько регионов, которые находятся за пределами умеренных и тяжелых зон выветривания ACI (см. Карту на стр. 26). Например, для заполнителя с верхним размером 3/4 дюйма ACI рекомендует 5-процентный воздухововлечение в умеренных регионах и 7 процентов в суровых регионах.

Как узнать, что получается бетон с правильным соотношением воды и цемента, прочностью и содержанием воздуха? Если вы не научитесь проводить какие-то тесты или не наймете компанию, занимающуюся тестированием, вам придется доверять своему провайдеру готового микса. Вы можете проверить пакетную квитанцию, но ваша лучшая страховка — это хорошие отношения с производителем бетона. Четко сформулируйте, что вы хотите и для чего будет использоваться бетон, и компания соответствующим образом отрегулирует смесь.

Подробнее о Stego Industries LLC

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Stego Industries LLC

.