Фундамент в земле без опалубки: Плюсы и минусы и получаемый результат +Видео и Фото

Содержание

Nothing found for Fundament Fundament V Zemlyu Bez Opalubki Plyusy I Minusy Kak Zalit Nado Li Uteplyat I Oblast Primeneniya Video %23I


Материалы


68.


Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы


Интерьер


91.


Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть


Интерьер


197.


Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные


Потолок


79.


Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Fundament Fundament V Zemlyu Bez Opalubki Plyusy I Minusy Kak Zalit Nado Li Uteplyat I Oblast Primeneniya Video %23I 2


Материалы


68.


Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы


Интерьер


91.


Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть


Интерьер


197.


Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные


Потолок


79.


Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Fundament Fundament V Zemlyu Bez Opalubki Plyusy I Minusy Kak Zalit Nado Li Uteplyat I Oblast Primeneniya Video %23I 3


Материалы


68.


Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы


Интерьер


91.


Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть


Интерьер


197.


Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные


Потолок


79.


Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Nothing found for Fundament Fundament V Zemlyu Bez Opalubki Plyusy I Minusy Kak Zalit Nado Li Uteplyat I Oblast Primeneniya Video %23I 4


Материалы


68.


Неводная морилка: особенности, сфера применение и разновидности Морилка представляет собой материал, который применяют, чтобы


Интерьер


92.


Встроенная маленькая гардеробная – требования, схема хранения + фото Практически все женщины и чуть


Интерьер


197.


Потолочная гардина на натяжной потолок, методы монтажа Благодаря разнообразию фактур, форм и расцветок натяжные


Потолок


79.


Глянцевые натяжные потолки: виды, цветовая палитра, фото Глянцевые натяжные потолки – идеальный вариант для

Как залить фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 364
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

  1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
  2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
  3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1743
Источник: https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 368
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?

Фундамент без опалубки под дом можно заливать только в том случае, если возводится временный объект с минимальной нагрузкой на грунт либо выполнена геологическая разведка на конкретном участке под застройку.

В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Если грунт оказался сыпучим, то во время заливки он может осыпаться или не сможет держать заданную форму. В результате наступит разбаланс конструкции, и необходимая несущая способность достигнута не будет. Кроме того, основание будет неустойчивым и станет смещаться, деформироваться и разрушаться.
  2. В земле с повышенной влажностью велика вероятность проникновения воды в незастывший раствор. Это станет причиной нарушения процесса затвердевания, который в лучшем случае выльется в увеличение сроков застывания, а в худшем из-за нарушения пропорций раствора он станет бесполезным для строительства конкретного объекта.

    При наличии сыпучего грунта опалубка обязательна

  3. Из-за наличия неровностей стенок грунта может возникнуть ситуация при заливке под массивный объект, когда расход раствора увеличился на 20-30%, по сравнению с расчётным значением. Это связано с тем, что ленточный фундамент оказывает давление на грунт, а он в свою очередь уплотняется и ширина траншеи, таким образом, увеличивается.
  4. В неустойчивых и глубоко промерзающих грунтах велика вероятность разрушения фундамента из-за смещений слоёв земли или пучения.

То есть при отказе проведения инженерных изысканий можно впустую потратить финансовые средства на возведение объекта и в итоге оказаться и без фундамента и без возведённого объекта.

Поэтому важно тщательно проводить подготовительные работы.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1700
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Достоинства фундамента без опалубки

При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?

Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 670
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Беседка на фундаменте, залитом в землю

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т.п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1098
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

Подготовительные работы

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

Песчаная подушка

На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

  • Для выравнивания основания;
  • Для отвода грунтовых вод от основания дома;
  • Для равномерного распределения давления на грунт;
  • Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

Схема устройства фундамента без опалубки

Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.

Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

Процесс выравнивания залитого раствора

При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3606
Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html

Заливка ленточного фундамента в грунт: по

шаговая инструкция 

1.      Разметка ленты фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски.  Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2.      Копка траншеи

Радомир999:

–  Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А  за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

–  После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3.      Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4.      Выстилаем  рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к.  битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

5.    Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем  прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до  30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи.  А  тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею,  стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6.      Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1)      Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2)      При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного  фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3)      Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы  надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7.      Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит «опалубочные работы» только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы  взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8.      Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9.      Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

  • Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
  • Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
  • Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
  • Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
  • Труба канализации должна идти к септику по прямой.

10.  Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса  Радомир999 советует:

1.      Заранее,  в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2.      Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3.   Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались  холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов,  т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

Читатйте нашу статью о том, как правильно подойти к вопросу фундаментной гидроизоляции  и гидроизоляции крыши.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности строительства ленточных фундаментов, прочитать  детальный и наглядный рассказ  нашего форумчанина о том, как он лил свой фундамент в землю. А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8982
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Фундамент без опалубки

При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки

Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:

  • Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
  • Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
  • Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.

Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.

Устройство естественной опалубки

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.

В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества закладки фундамента без опалубки

Безопалубочный способ позволяет бетону плотно сцепиться с почвой

Опалубка требуется для заливки бетона ленточных фундаментов под дом для придания необходимой формы конструкции и достижения ею заданной прочности в соответствии с расчётами.

Но на её изготовление и установку требуется много времени, поэтому многие строители особенно частных объектов стараются отказаться от неё.

Преимущества при этом получаются следующие:

  • экономия материала на изготовление опалубки;
  • удешевление конструкции;
  • снижение трудозатрат;
  • увеличение сцепления с грунтом.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 583
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Работы с траншеей

Земельные работы довольно трудоемки. Вот почему мы рекомендуем выполнить их с помощником или же нанять экскаватор. Последовательность работ по созданию траншеи следующая:

  1. Выбранный участок очищается от мусора и всего, что будет мешать. Плодородный слой грунта лучше снять по всем периметру.
  2. На слой земли укладывается фанера, доски, щиты – любой материал, который защитит края траншеи от обвала и осыпания грунта.
  3. Согласно размерам выполняется разметка ленточного фундамента. Для этого потребуется веревка и колышки. На фото видно, как именно реализовать этот этап.
  4. Когда разметка фундамента готова, можно приступать к выкапыванию траншеи на нужную глубину. Если работать вручную, то рекомендуется сразу проверять ровность поверхности уровнем и отвесом. Так вы сделаете траншею ровной.
  5. Если копкой фундамента занимался экскаватор, то проверяется ровность стенок, при несоответствии они подрезаются и убираются следы от ковша. Речь идет о выступах, неровностях, камнях, корнях деревьев. Траншея зачищается от земли и всего лишнего.
  6. Стенки и дно должны быть идеально ровными и максимально утрамбованными. Тогда можно приступать к формированию песчаной подушки.
  7. На дно засыпается песок, немного увлажняется и утрамбовывается. В зависимости от глубины траншеи, слой может составлять от 5 до 15 см.
  8. Сверху насыпается такой же слой щебня и тоже утрамбовывается. В идеале использовать специальный мотовибратор. Если его нет, то трамбовка выполняется простой ручной трамбовкой.
  9. Осталось заняться гидроизоляцией основания и стенок фундамента без опалубки. Для этого используется полиэтиленовая пленка, а стыки склеиваются строительным скотчем.

Теперь, когда все готово к заливке, возникает вопрос: как правильно армировать фундамент без опалубки?

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1762
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Подготовка площадки

Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 848
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Рекомендации по закладке фундаментов без опалубки

Если образовался зазор между бетоном и грунтом, после высыхания фундамента можно засыпать его песком

Если образовался зазор между грунтом и бетонной конструкцией после застывания раствора, то его можно заполнить песком. При этом нужно засыпку производить аккуратно, чтобы не повредить слой гидроизоляции. При формировании щебневой подушки следует выбирать размер камней менее 5 мм, чтобы заливаемый раствор не повредил гидроизоляцию. После заливки фундамента нужно выждать период его оседания в грунт, что позволит предотвратить повреждения возведённого объекта. Обычно достаточно 5-6 месяцев.

Определение необходимости применения опалубки для ленточного фундамента из бетона основано на проведении инженерных изысканий с полной информацией о застраиваемом участке под дом. При этом необходимо комплексно учитывать множество факторов и при неудовлетворении хотя бы одного из них потребуется устанавливать опалубку. Учесть все влияющие факторы сможет только квалифицированный специалист.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1034
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Подведем итоги

Если вы хотите сэкономить средства и создать фундамент без опалубки для небольшой конструкции, то это вполне реально. Мы увидели все преимущества использования такой технологии. А подробная инструкция и видео помогут вам реализовать идею на практике. Работать нужно аккуратно, следить за ровностью траншеи фундамента и хорошенько уплотнить ее. Тогда можно сказать, что фундамент будет не хуже обычного.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 420
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Укладка геотекстиля

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Армирование и заливка бетона

Армирование

Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.

Видео заливки фундамента

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2075
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 27134
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1743 (6%)
  2. http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3109 (11%)
  3. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9350 (34%)
  4. http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3827 (14%)
  5. https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3606 (13%)
  6. https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2182 (8%)
  7. https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3317 (12%)

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:






Плюс Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты. Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки. Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта. Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки  

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

  • Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
  • Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
  • Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

  • Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
  • Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
  • Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
  • Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
  • Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

  1. На песках 100 см.
  2. На супесях 125 см.
  3. На суглинках 150 см.
  4. На плотных глинах 200 см.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

  • Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

  • Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
  • Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
  • Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные.


    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

  • Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
  • При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

    Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

  • Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
  • Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
  • В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
  • В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Установка опалубки для фундамента и можно ли без неё?

Ленточный фундамент – универсальная конструкция, которая чаще всего используется при строительстве малоэтажных домов, коттеджей и других объектов. После разметки территории и выполнения земляных работ производится установка опалубки для фундамента, основной задачей которой является формирование и сохранение нужной геометрии основания до застывания и набора бетоном прочности. В зависимости от особенностей здания и характеристик участка, могут использоваться разные типы ленточного фундамента и опалубки под него.

Для этого используют деревянные щиты, металлические листы или блоки из пенополистирола. По типу монтажа опалубка может быть съемной и несъемной. При использовании несъемного приспособления обеспечивается дополнительная гидроизоляция и утепление фундаментного основания.

Как правильно выставить опалубку разного типа под ленточный фундамент?

Работы по строительству фундаментной основы выполняют, в основном, летом. Монтаж производится после рытья траншеи и уплотнения подушки на ее дне. На практике используется два вида конструкций:

  • Съемная – снимается после застывания бетонного раствора, может применяться еще от 3 до 8 раз или больше — для промышленных моделей.
  • Несъемная – не снимается, является частью основания, выполняется из пенополистирольных плит и ускоряет строительство.

При строительстве частных домов используют деревянные щиты, влагостойкую фанеру, древесно-стружечные плиты. Короб должен быть герметичным, все швы тщательно заделывают, отдельные элементы соединяют пазами или с помощью пластиковых стяжек. Ее высота должна быть выше уровня ленты на 50 -70 см.

Установка разборной конструкции производится в таком порядке:

  • монтаж щитов с внешней стороны траншеи, укрепление раскосами;
  • фиксация перемычек гвоздями или с помощью уголков;
  • установка внутренней части конструкции производится аналогично;
  • проверка горизонтальных и вертикальных осей, угол наклона должен быть не более 3 градусов;
  • заливка бетонного раствора слоями с выравниванием и уплотнением.

Поверхность накрывают пленкой, чтобы бетона не растрескался.

Неразборный вид все чаще применяется в строительстве как частных домов, так и более масштабных объектов. Для сооружения используют арболит, армопанель или наиболее распространенный пенополистирол, который позволяет снизить нагрузку на основание.

Этапы монтажа несъемной конструкции:

  • сборка каркаса из бруса и фанеры по предварительно подготовленным чертежам;
  • установка плит пенополистирола для утепления;
  • монтаж конструкции с использованием подпорок;
  • защита от влаги путем укладки рубероида или другой гидроизоляции, обработки элементов машинным маслом.

После заливки бетона каркас не демонтируется.

Когда можно снимать опалубку после заливки фундамента?

Снятие приспособления производят, когда бетон наберет прочность не менее 50%. На сроки влияет марка бетона, погодные условия, температура воздуха. Например, при 0 С бетон М500 набирает нужную прочность через 14 дней, при +10 градусов – через 5 дней, при +20 градусов – через 3 дня.

Всегда нужна ли опалубка? Ленточный фундамент без опалубки в земле

Опалубочное приспособление можно не использовать при строительстве небольших хозпостроек или временных сооружений. Основание делают прямо в грунте, если он устойчивый и не осыпается. Фундаментные работы выполняют в теплое время, используют цемент не ниже марки М300.

В подготовленную траншею с песчано-гравийной подушкой укладывают геотекстильную пленку, делают армирование из прутов, укладывая их вдоль и поперек, заливают бетонный раствор.

В наземной опалубке или опалубке


Опалубка в земле — настолько просто, насколько это возможно, просто используйте стороны выемки для опалубки.

Бетонная опалубка или опалубка в самом простом виде. Бетон заливается прямо в котлован.

Здесь вы видите фундамент под бетонную стену из железобетонных блоков. Справа видна законченная стена.

Это просто вопрос разработки, стоит ли вставлять какие-то формы для выбрасывания, такие как обрывки цементных листов, в детали, которые были выкопаны чрезмерно.

Раньше я делал это достаточно часто, но сомневаюсь, что экономия на бетоне стоила затраченных усилий. Ребята, которые сделали это, так не думали.

Опалубка в земле — Фактический чертеж того, что здесь строится, это ленточный фундамент для бетонных блоков серии 200.


Опалубка в земле — эскиз, показывающий, как сделать ступеньку в ленточном фундаменте.

Причина использования таких ленточных фундаментов, а не плит на плотах в жилищном строительстве, в основном заключается в том, что площадка имеет уклон. Другая причина, конечно, в том, что вы хотите, чтобы плита первого этажа была на метр выше уровня земли.

Если у вас наклонный участок, на котором вы устанавливаете ленточные опоры
для кладки стен достаточно легко сформировать
шаг, чтобы каждый раздел оставался ровным. Шаг кратен
высота блока или кирпича.

Обратите внимание, что ВСЕГДА перекрывает арматурную сталь и бетон.
толщина притирается на каждом шаге.Так почему бы просто не протянуть арматуру основания вдоль дна наклонной траншеи, а затем добавить ступеньку сверху. Подумайте, что дешевле, несколько отрезков арматуры или всего этого лишнего бетона.

Опалубка в земле — глухая плита под конструктивной плитой.

дюйм
корпус здесь, плита для лифта колодец, строитель залил то, что мы
Сначала назовите глухую плиту, которая представляет собой тонкий (50 мм) слой бетона.
Это облегчит установку опалубки и сохранит стальную конструкцию в хорошем состоянии.
чистый.

У них есть
сформировал плиту, а не заливал ее, как на предыдущей фотографии траншеи,
потому что у них намного больше стали (арматуры), чтобы получить точную
позиция. Также они будут использовать край плиты, чтобы подтолкнуть ее к
когда начинают возводить стены.

Всегда оставляйте много места
снаружи, если вы закрываете что-то вроде этого.
Это значительно упрощает работу и раздевание. Соблазн не выкопать слишком много, но это ложная экономия, вам нужно достаточно места для работы.

Мне нравится видеть кусок дерева как несущую поверхность любого
распорка, распорка или подпорка для распределения нагрузки. В скетче на
правую я показал одну на стороне раскопок.
Иначе
давление мокрого бетона может вынудить нижнюю скобу
легко в мягкий грунт.

Даже если
земля твердая или даже каменная, я все равно положил туда. Ногти
удерживайте его в нужном положении при воздействии вибрации на
конкретный.

Раньше я использовал
металлическая поддонная система Acrow «Uform» для стен и опалубки с глубокими краями,
зажимается вместе с ключами и
клинья и др.

Опалубка в земле —

Пару раз у нас была земля или
бетон упал в тесную щель между котлованом и
опалубку, и снять опалубку было практически невозможно. Итак, дайте
себе лишний кусочек места, его легче починить и проще
зачистка.

Всегда
проверьте и дважды проверьте свои размеры. Множество мелких ошибок в
здание можно легко отремонтировать, но если вы ошиблись в
опоры, и не поднимайте их сразу, это может иметь катастрофические последствия.





Будущее … — Ассоциация бетонных оснований (CFA)

Будущее опалубки фундамента
Novoform ™ — это легкое, простое в обращении и прочное решение для постоянной опалубки с герметизированной проволочной сеткой, сертифицированное IBC и IRC, который обеспечивает экономичную замену традиционной опалубке для грунта.Novoform ™

снижает ваши затраты на рабочую силу на месте, поскольку установка не требует квалифицированного труда и исключает снятие опалубки после заливки бетона. Кроме того, в отличие от традиционной опалубки, отсутствуют расходы на очистку или хранение, а также в целом меньше отходов материала. Novoform ™ поставляется предварительно нарезанным, предварительно сформированным и четко обозначенным, чтобы соответствовать размерам и формам вашего проекта. Созданная с помощью Autodesk Revit ваша 3D-модель BIM, чертежи и оценки предоставляются с каждым заказом.

Опалубка
Novoform ™ может быть адаптирована и поставлена ​​для многих проектов и подходит для множества применений в жилищном и коммерческом строительстве, включая фундамент траншей, фундаментные балки, сваи любой формы, фундамент ветряных турбин и фундаменты кранов.

Описание продукта
Novoform ™ изготовлен из полностью сварной конструкционной сетки из низкоуглеродистой стали, которая герметизирована для обеспечения прочной (устойчивой к ультрафиолетовому излучению) полиэтиленовой мембраны, которая перфорирована, позволяя воде выходить во время отверждения бетона. Каждый стержень расположен на расстоянии 3 дюйма по вертикали и 6 дюймов по горизонтали для создания прямоугольной сетки, совместимой со стандартными распорками арматуры. Это обеспечивает легкие точки крепления для быстрого соединения секций.

Здоровье и безопасность на рабочем месте имеют первостепенное значение.Novoform ™ имеет смелую красочную мембрану, которая хорошо видна занятым операторам на объекте, а ее модульная сборная конструкция означает, что в результате резки нет длинных свисающих проводов. Стандартный цвет — оранжевый, но доступны и другие цвета, соответствующие цветовым вариациям вашей компании или требованиям конкретного проекта.

Поддержка продукта
Novoform ™ — это простое в установке решение, поддерживаемое опытной и профессиональной группой поддержки, которая может дать совет по установке при необходимости.У нас есть большой запас Novoform ™, доступный в широком диапазоне размеров, чтобы наилучшим образом оптимизировать ваши требования и обеспечить короткие сроки выполнения проектов, критичных по времени. Мы уделяем первоочередное внимание тому, чтобы Novoform ™ не только приносил вам деньги, но и повышал эффективность вашего проекта. Наша команда стремится использовать лучшие инструменты и новейшие технологии, чтобы ваша работа была проще. Заказывая Новоформ ™, вы получаете не просто продукт — вы получаете партнера в области строительства.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.novoform.us

Сравнение затрат | Гражданское строительство 2020

После завершения проектирования фундамента команда теперь может оценить общую стоимость использования фундамента Tella Firma и сравнить ее с существующим процессом чрезмерных земляных работ. Первым шагом в этом сравнении является определение того, какие затраты могут измениться, а какие останутся неизменными при переходе от чрезмерных земляных работ к Tella Firma. Очевидно, что затраты на чрезмерные раскопки будут устранены, поскольку это цель использования системы Tella Firma.Также больше не будет необходимости в типичной плите на фундаментном фундаменте. Эта стоимость будет заменена на подпружиненный фундамент из плит, который является основным элементом системы Tella Firma. При такой более технической основе требуется дополнительный технический надзор, что является добавленной стоимостью системы. Наконец, фундамент Tella Firma требует введения двух совершенно новых затрат: бурения опор и физических подъемных механизмов Tella Firma. Оба эти пункта повлекут за собой существенные затраты для проекта.

Некоторые затраты останутся, но существенно изменятся в стоимости, что также необходимо учитывать при анализе затрат. Количество арматуры, используемой в фундаменте, изменится в зависимости от используемой системы фундамента нового типа. График проекта также существенно изменится, что связано с ценой через альтернативную стоимость ликвидного капитала и стоимость рабочей силы.

На другие расходы не повлияет переход от процесса чрезмерной выемки грунта к системе Tella Firma.В любой ситуации требуется геотехнический отчет об участке, если это позволяет разработка. Фундамент Tella Firma нельзя использовать для создания инфраструктуры, поэтому дороги и инженерные сети все равно придется перекопать. Поскольку команда получила данные только о затратах на чрезмерную выемку грунта на жилых участках, можно предположить, что стоимость чрезмерной выемки грунта на дорогах и коммунальных услугах не зависит от этого анализа и существенно не изменится. Наконец, для бетонной плиты требуется опалубка, независимо от того, какой тип фундамента используется.Для простоты предполагается, что стоимость опалубки при выемке грунта идентична стоимости опалубки для плиты Tella Firma. В таблице 7 приводится разбивка только что обсужденных предположений о стоимости.

Таблица 7: Сравнение затрат

Сэкономленные затраты Понесенные затраты
  • выемка грунта
  • Стандартный фундамент
  • Бурение опор
  • Фундамент после натяжения
  • Tella Firma Подъемные механизмы
  • Технический надзор
Стоимость не изменилась Стоимость Изменена
  • Геотехнический отчет
  • Земляные работы на проезжей части
  • Разрешающая
  • Опалубка

Сравнение затрат между чрезмерными земляными работами и Tella Firma было рассчитано с использованием метода цены за единицу.Используя метод цены за единицу, можно использовать одни и те же ценовые допущения для каждого проекта фундамента. Допущения, использованные для расчета цены за единицу для каждого компонента сравнения затрат, изложены ниже.

Перетрубка : Цена за единицу чрезмерной выемки грунта была определена на основе цены, уплаченной Sterling Ranch за чрезмерную выемку жилых участков при подаче 3. Средняя стоимость, по данным группы, составила $ 2,75 за кубический ярд чрезмерно выкопанной почвы.Этот ценник покрывает все расходы, связанные с выемкой грунта. Тем не менее, сюда не входят затраты на капитальный ремонт инженерных коммуникаций на жилые участки. Как упоминалось ранее, инженерные сети и дороги, по которым они проходят, также должны быть чрезмерно раскопаны в процессе Tella Firma. По этой причине для анализа выгоднее не включать коммунальные услуги или дороги в цену сверхнормативных земляных работ и позволяет проводить сравнение затрат полностью независимо от этого процесса.

Преимущество чрезмерной выемки грунта заключается в том, что строительную площадку можно подготовить к строительству, в то время как почва также будет восстанавливаться.Без чрезмерных земляных работ перед строительством фундамента Tella Firma потребуется дополнительная подготовка площадки. Эта подготовка площадки минимальна, такая как удаление деревьев или мусора и установка уклона, но она не бесплатна. Подготовка площадки для процесса Tella Firma оценивается в 1,25 доллара за 1 квадратных футов земли.

Стандартный фундамент : Стоимость стандартного фундамента была разбита на два материальных компонента: бетон и арматуру. Бетон оценивается в 90 долларов за 1 кубический ярд, в то время как арматура оценивается в 700 долларов за тонну .Стоимость как бетона, так и стали может значительно варьироваться в зависимости от географического положения и экономических циклов. Поскольку это два основных компонента системы фундамента, резкое колебание цен на бетон или сталь может изменить результат этого анализа затрат, и за ним следует внимательно следить.

Бурение пирса : Наличие опор в системе фундамента Tella Firma вызывает потребность в дополнительном армировании бетона и стали. Это также создает потребность в шнеке для сверления отверстий для опор.По самым скромным подсчетам, предполагается, что шнек, установленный на грузовике, арендуется на целый день для каждого построенного фундамента Tella Firma. Эта стоимость составляет 2542 доллара за 8-часовой рабочий день .

Фундамент с опорой на растяжение : Фундамент Tella Firma требует того же типа бетона и арматуры, которые используются в стандартном фундаменте. Эти удельные цены останутся неизменными на уровне 90 долларов за кубический ярд, бетона и 700 долларов за тонну арматуры. В фундаменте Tella Firma также используется арматура после растяжения, которая представляет собой другую сталь и требует более высокой стоимости.Стоимость постнатяжных тросов оценивается в $ 1,65 за фунт .

Подъемный механизм Tella Firma : Технология, которая делает фундамент Tella Firma успешным, — это запатентованный подъемный механизм, который соединяет опоры с бетонной плитой. Подъемный механизм необходим на каждой опоре, поэтому конструкция является ключом к минимизации общих затрат за счет количества опор и подъемных механизмов. Инженеры RMG сообщили команде, что каждый подъемный механизм Tella Firma будет стоить 175 долларов за механизм при покупке оптом.

Надзор за проектированием : Сложность фундамента с надземной плитой после натяжения требует технического надзора, который не требуется при использовании стандартной плиты на фундаментном фундаменте. Инженер будет присутствовать при напряжении тросов опоры, а также при подъеме плиты. Окончательная стоимость рабочего времени инженера оценивается в 150 долларов США за час . Эта цена также будет сильно варьироваться в зависимости от местности и фирмы, выбранной для наблюдения за процессом проектирования.

Арматура : Как уже упоминалось, количество арматуры необходимо изменить в зависимости от типа используемой плиты. Плиты Телла Фирмы в первую очередь усиливаются почтовыми кабелями натяжения, так что, скорее всего, потребуется меньше стандартная арматура, чем традиционные плиты. С другой стороны, опоры фундамента Tella Firma потребуют дополнительной арматуры, если они не спроектированы как простые бетонные опоры. Это означает, что необходимое количество арматуры будет учитываться при сравнении затрат, но при этом не изменится цена за единицу арматуры, которая взята на уровне 700 долларов за тонну .

Schedule : Одним из главных достоинств технологии Tella Firma является то, что она может значительно сэкономить время в процессе чрезмерных земляных работ (сравнение графиков представлено в следующем разделе). Поскольку время ценно, эта разница в расписании также учитывается при сравнении затрат в форме альтернативных издержек. Альтернативная стоимость рассчитывается как процент, который мог бы быть получен, если бы общая стоимость проекта была инвестирована в рынок, а не в проект, на время, равное графику проекта.Инвестиционный инструмент, выбранный для представления рынка, был консервативно принят как среднегодовая ставка по 30-летней ипотеке, примерно 3,5% . Никаких сложных процентов не рассматривалось. Например, альтернативная стоимость проекта стоимостью 100 долларов, на завершение которого потребовалось полгода, составит 100 * (1+ (0,035 / 2)) — 100 = 1,75 доллара. В этом случае каждый фонд рассматривался как отдельный проект, независимый от остальной части процесса разработки.

Трудозатраты : Труд — это еще одна затрата времени; строители должны получать оплату за каждый день строительства.Стоимость чрезмерных земляных работ включает трудозатраты на этот процесс, поэтому труд в этом анализе представляет собой только бригаду, работающую на фундаменте. Для простоты предполагалось, что оба типа фундаментов требуют одинаковой ежедневной рабочей силы. Эта рабочая сила была оценена с использованием бригады из 5 человек, каждый член которой получал почасовую заработную плату в размере $ 16,00 . Для среднего 8-часового рабочего дня это приводит к общей суточной оценке затрат на рабочую силу в размере $ 640,00 .

Стоимость капитала : Стоимость капитала — это стоимость, связанная с принятием риска по новым инвестициям, таким как фонд Tella Firma.Стоимость капитала служит барьером для рентабельности инвестиций; если доходность фонда Tella Firma превышает стоимость капитала, к нему стоит стремиться. В противном случае стимулов для перехода на новый процесс недостаточно.

Ставка стоимости капитала была предоставлена ​​Sterling Ranch на уровне 8% . Эта ставка была учтена при сравнении затрат путем умножения общей стоимости основания Tella Firma на (1 + стоимость капитала) или 1.08. Эта взвешенная стоимость Tella Firma затем сравнивается с невзвешенной стоимостью чрезмерных земляных работ. Если стоимость Tella Firma по-прежнему ниже, чем стоимость чрезмерных земляных работ, это значит, что стоимость капитальных вложений превышает норму, и ее следует продолжить.

Сравнение затрат (график)

Поскольку несколько затрат зависят от графика проекта, важно получить точное представление об общем времени, необходимом для строительства фундамента с использованием метода чрезмерной выемки грунта и метода Tella Firma.

Избыточная выемка грунта с последующей укладкой традиционной плиты на фундамент — длительный процесс. Судя по опыту предыдущих документов Sterling Ranch, на завершение чрезмерных земляных работ уходит около шести месяцев, и только после этого можно начинать строительство фундамента. Чрезмерная выемка грунта проводится сразу, поэтому по прошествии шести месяцев все участки в архиве готовы для фундамента. Кроме того, вырубка грунта и профилирование могут быть выполнены в процессе чрезмерной выемки грунта, что устраняет необходимость в будущей подготовке площадки.Тем не менее, традиционный процесс создания фундамента занимает около 4 недель. Это в сумме дает общую временную шкалу избыточных земляных работ в 210 дней, дней с момента взлома земли до дня, когда участок будет готов для возведения каркаса над фундаментом.

Процесс Tella Firma не требует чрезмерных раскопок, поэтому шесть месяцев были быстро сокращены по графику. Затем процесс Tella Firma сводится к семи основным этапам, которые подробно описаны на Рисунке 4. Первым шагом является работа на площадке, которая включает расчистку территории от мусора и подготовку ее к строительству; это занимает 1-2 дня.Шаг второй — просверлить отверстия под опоры фундамента. По консервативным оценкам, это займет 1 день для каждой партии. Далее опоры необходимо укрепить и залить. Поскольку почва является формой, процесс может продолжаться после того, как опоры затвердеют достаточно, чтобы выдержать установленные подъемные механизмы Tella Firma, примерно через 3 дня после заливки опор. Следующие 2 дня уходят на подготовку плиты. Это когда устанавливается опалубка и опора, а также стандартная арматура.

Шаг 5 — заливка плиты, что, по оценкам, займет 1 день. Затем бетонная плита должна застыть. В фундаментах Tella Firma используется дополнительное натяжение, которое позволяет снимать плиту с опалубки через несколько дней после ее заливки. Это экономит драгоценное время по сравнению с традиционно усиленными надземными конструкциями. Спустя всего 3 дня отверждения тросы постнатяжения могут быть подвергнуты нагрузке и плита будет поднята. Эти два шага могут быть выполнены в один день, в результате чего общий срок создания Tella Firma составит 13 дней и от закладки фундамента до начала строительства.

Несколько этапов процесса фундамента требуют хорошей погоды, например, заливка плиты. Неблагоприятные погодные условия могут задержать процесс фундамента. Тем не менее, эффекты одинаковы как для чрезмерных раскопок, так и для фундаментов Tella Firma. Хотя эти оценочные графики не могут служить гарантией сроков создания фонда, они сопоставимы.

Окончательная смета

Последним шагом в анализе затрат является объединение проекта фундамента с оценкой стоимости единицы и оценками графика для подготовки окончательной оценки стоимости фундамента Tella Firma.Разработав размер плиты и опор, необходимых для структурной поддержки каждого дома, команда также определила количество каждого материала, которое потребуется в смете затрат. Простой расчет количества необходимых материалов, умноженный на цену за единицу, дает общую стоимость фундамента Tella Firma с разбивкой по компонентам. Эта разбивка затрат показана на Рисунках 1, 2 и 3. Эти графики показывают, какие аспекты Tella Firma являются финансово выгодными по сравнению с чрезмерными выемками грунта, а какие — нет.

Рис. 1. Сравнение затрат на двустороннюю печать по Trails Edge

Рисунок 2. Сравнение стоимости домов Meritage

Рис. 3. Сравнение стоимости домов для серии Lennar

Перейти на следующую страницу

Wafflemat Foundation

Wafflemat Foundation-Forming System

Wafflemat — одна из самых проверенных систем фундамента, когда-либо разработанных, с миллионами квадратных футов жилых и легких коммерческих помещений, построенных в Соединенных Штатах и ​​Мексике с 1995 года — и все это без единичный структурный отказ.

Это также один из самых простых, а с точки зрения времени цикла самый быстрый в строительстве: 3-4 дня против 10-14 для альтернативных плит. Wafflemat соответствует требованиям как Международного строительного кодекса, так и спецификаций Института пост-натяжения.

Чтобы построить фундамент Wafflemat, все, что нужно, — это чистая и ровная подушка, так как система находится прямо на уровне. Предварительное замачивание не требуется.

После прокладки подземных коммуникаций задача значительно упростилась с Wafflemat, поскольку траншея не должна проходить под ребрами земли или углубленными опорами, опалубка по периметру укладывается непосредственно на опорную площадку.

Ряд взаимосвязанных вафельных коробок высотой 8½ или 12 дюймов, термостойких, термостойких, запатентованных пластиковых форм 19 x 19 дюймов затем устанавливается прямо на землю. Достаточно прочные, чтобы по ним можно было ходить, они соединяются вместе сверху и снизу с помощью пластиковых зажимов, поставляемых с системой Wafflemat, и создают пустоты в фундаменте. Есть только один способ установки Wafflebox, гарантирующий, что каждый фундамент Wafflemat выложен правильно — и код.

Напряженная или арматурная железобетонная плита, обычно толщиной 4–5 дюймов, монолитно заливается непосредственно поверх вафельниц.Заливка создает бетонные балки, проходящие по всей площади основания и периметру. Готовая плита Wafflemat становится на землю как плот.

Есть две ключевые особенности, которые отличают Wafflemat от всех других фундаментных систем, и являются причинами, по которым он обеспечивает превосходную производительность. Во-первых, пустоты, образованные вафельницами, действуют как «предохранительные клапаны», которые поглощают пучинистые грунты и устраняют значительные структурные трещины.

Во-вторых, несмотря на то, что Wafflemat обеспечивает одно из самых жестких поперечных сечений на кубический ярд бетона, система имеет меньшую площадь контакта с подстилающим грунтом по сравнению с другими плитами.А меньшая площадь контакта означает меньшее давление на плиту при вспучивании грунта.

Что касается воздействия на окружающую среду, в фундаменте Wafflemat используется меньше бетона и стали, а также сокращается выемка грунта и сопутствующие выемки по сравнению с другими системами. Это приводит не только к снижению выбросов углерода, но и к меньшей эрозии и переносу отложений в дренажных и ливневых водах, которые в конечном итоге попадают в океан. Wafflemat также помогает строителям в получении баллов LEED, скорее всего, в категориях «Энергия и атмосфера», «Материалы и ресурсы», «Инновации и процесс проектирования».

Наконец, несмотря на то, что послужной список Wafflemat не имеет себе равных, это неизменно одна из самых экономичных систем во всем строительстве, поскольку сокращение затрат на подготовку почвы, материалов и времени цикла часто дает экономию средств на 10-20% по сравнению с другие основы.

Посетите нашего партнера Wafflemat для получения дополнительной информации.

WALSH Construction Co. | Укладка бетонного фундамента на жесткую пенопластовую изоляцию в садах пассивного дома Orenco

Само собой разумеется, что любое высокопроизводительное здание должно быть построено на прочном фундаменте.Так зачем же нам ставить здание на слой пенопласта? Ответ, конечно же, — тепловые мосты. Эти эффекты перекрытия могут вызвать значительные потери тепла через массивную конструкцию в основании здания. Благодаря термической изоляции фундамента здания от земли улучшаются эксплуатационные характеристики здания не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения комфорта и управления влажностью.

В некоторых строительных кругах с высокими эксплуатационными характеристиками стало обычным укладывать слой изоляции под бетонную плиту на уровне грунта.Это особенно актуально в более холодном климате. Новым в конструкции пассивного дома является идея полной изоляции фундамента здания от земли не только под плитой, но и под фундаментом. Когда дизайнеры и строители впервые начали изучать пассивный дом, наш общий здравый смысл подсказал, что мы с подозрением относимся к этой идее. Практически все структурные нагрузки здания ложатся на опоры, и многим кажется, что ставить опоры на пену — это глупая затея.Однако после обширных исследований стало ясно, что существует долгая история использования определенных типов пенополистирольной изоляции очень высокой плотности (EPS) для основных строительных работ всех видов, включая дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Наши опасения отступили на основе свидетельств, и мы были поколеблены, но все же сдержанны и осторожны. Осторожность сохраняется и по сей день, и мы будем следовать ей до тех пор, пока это не станет хорошо установленной строительной практикой без существенных недостатков.

Типовая сборка бетонной плиты на уровне грунта Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Когда команда действительно начала верить, что это может сработать, следующей проблемой стало то, сколько изоляции использовать.Вместе мы пришли к идее 4-дюймового пенополистирола, исходя из того, что это обеспечит хороший баланс между стоимостью и конструктивностью. В частности, мы пытались избежать более толстых уровней изоляции, которые использовались в некоторых зданиях пассивных домов. На протяжении всего процесса проектирования проводились итерации PHPP, в которых рассматривалось использование более или менее изоляционного материала из пенопласта, но команда продолжала возвращаться к 4-дюймовому слою пенопласта. Мы изучили взаимосвязь между коэффициентом сопротивления фундамента и изменениями других параметров оболочки, таких как коэффициент сопротивления стены, коэффициент окна и изоляция крыши.После многочисленных итераций команда согласовала толщину пенопласта 4 дюйма. Так как это работает? Пена укладывается под всю плиту на уровне грунта и оборачивается вокруг и под фундаментами по периметру здания. Толщина пенопласта с 4 дюймов уменьшается до 1 дюйма в местах расположения несущих стен, в результате получается утолщенная плита с армированием, служащая опорой для этих стен внутри здания. Из-за сейсмической конструкции проекта есть несколько больших и глубоких опор, которые служат основой для прижимов, чтобы противостоять высоким боковым нагрузкам на здание.Эти глубокие опоры были фактически залиты таким образом, что изоляция плиты непрерывно проходила через верхнюю часть фундамента.

Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Основание детали стены с указанием типовой опоры по периметру.Это типичное основание стены, с кирпичным шпоном, используемым в качестве «обшивки» вокруг основания здания, до высоты приблизительно шести футов. Вместо того, чтобы использовать конфигурацию «кирпичного выступа» на фундаменте, как это обычно бывает для поддержки кирпича, используется стальной уголок с выступом. Угол термически изолирован от фундамента стальными скобами, расположенными с перерывами на расстоянии 4’-0 ”o.c. Мы использовали стандартные кронштейны «FAST» производства Fero Corporation.

Основание детали стены в тех немногих условиях, где встречается кирпич в полную высоту.Это структурный шпон из кирпича, поэтому для структурной поддержки кирпича требуется отдельная опора. Опять же, обычно конфигурация кирпичного выступа будет использоваться у основания, чтобы обеспечить поддержку кирпича, но здесь отдельное основание позволяет обеспечить тепловую изоляцию основания периметра.

Изображение любезно предоставлено Stonewood Structural Engineers

Конструктивная деталь у специальных опор в интерьере здания. Фундамент «мертвец» обеспечивает защиту от высоких боковых нагрузок в нескольких точках, разбросанных по плану здания.Эти опоры размещаются глубоко внутри земляного полотна так, чтобы над ним можно было разместить пенопластовую изоляцию, чтобы обеспечить непрерывный изоляционный слой под плитой на грунте и утолщенную плиту / опоры.

Ломается, движется грязь!

Площадка была расчищена и установлена ​​каменная набережная для пропускания строительного транспорта. Здание, видимое вдалеке (к западу от нашего участка), будет многоцелевым многоквартирным домом по рыночной цене, когда будет завершено в 2015 году.

Первоначальные котлованы под опоры по периметру здания. Обратите внимание на использование уплотненного гравия для создания прочного и ровного основания для пенопластовой изоляции, которая помещается под опоры. В проектной документации предусматривалось заполнение с контролируемой плотностью (CDF) в местах, где это необходимо; тем не менее, подрядчик по земляным работам отлично справился с подготовкой земляного полотна и гравийного основания, и после проверок качества было решено, что CDF не нужен.

Когда на участке начались расчистка и корчевание, а затем начальные земляные работы, строительная бригада начала процесс подробного согласования.Чтобы правильно построить высокоэффективный проект пассивного дома, от генерального подрядчика требуется кропотливая, проактивная координация работ. Когда дело доходит до такой координации, ничто не заменит прилежания. Даже тщательно разработанный и точный набор проектной документации не включает всю информацию, необходимую для создания проекта, и неизбежно будут некоторые пробелы в документации или необходимость незначительного или значительного изменения детали для достижения дизайна. намерение при учете таких переменных конструкции, как последовательность работ, инструкции производителя по установке и т. д.

Координация работ имеет фундаментальное значение для всех строительных проектов, но необходимость в проектировании пассивного дома повышается, особенно когда речь идет о детализации герметичной оболочки здания без тепловых мостов. Например, при некоторых подробных условиях может быть четыре или более профессий, которые влияют на герметичность здания, поскольку каждая из них поставляет и / или устанавливает компоненты, которые являются неотъемлемой частью системы воздушного барьера. Важная обязанность генерального подрядчика — активно общаться со всей группой субподрядчиков, сообщать им о целях пассивного дома

и требований к проекту, а также ознакомить их с ключевыми проблемами, которые могут повлиять на объем их работ и общую сертификацию пассивного дома.Из-за сложностей, связанных со спецификациями материалов и детализацией проекта пассивного дома, общение с субподрядчиками, влияющими на оболочку здания, требует особого внимания. В рамках проекта Orchards в течение первого месяца строительства на объекте было проведено совещание по координации строительных работ (BEC) на весь день, чтобы собрать вместе всех субподрядчиков и ключевых поставщиков, связанных с огибающей, и рассмотреть требования проекта, включая спецификации, детализацию, график и т. Д. последовательность торгов и др.Назначение этой встречи на очень ранний срок во время строительства позволило команде проработать любые пробелы или несоответствия в объемах работы различных профессий, а также любые вопросы, связанные с проектной документацией. По завершении заседания BEC решенные вопросы были оперативно и эффективно решены в процессе подачи заявки на проект. Вопросы, которые требовали дальнейшего изучения или проектных работ, были решены в рамках процесса запроса информации (RFI) проекта. Координационная работа коснулась всех основных элементов проекта, включая фундамент, наружные стены, окна и двери, а также крышу.

Проектные группы WALSH проводят всеобъемлющее координационное совещание по вопросам ограждающих конструкций зданий (BEC) по всем проектам на ранней стадии строительства. Необходимость встречи по проекту Orchards была даже более острой, чем обычно, с учетом важности характеристик конверта для достижения стандарта пассивного дома. Здесь можно увидеть, как команда проверяет важные детали конверта с субподрядчиком по сайдингу. Присутствуют архитектор и представитель владельца, чтобы помочь с интерпретацией требований проекта и активно участвовать в диалоге с людьми, которые будут реализовывать дизайн на местах.Этот диалог жизненно важен с точки зрения проверки проектных требований, а также для выявления вопросов о замысле проекта, конфликтах в проектной информации или возможных упущениях. Проводя это занятие очень рано на этапе строительства, команда может проактивно работать над решением вопросов или других проблем задолго до того, когда работа будет выполнена.

Пример координационных чертежей, разработанных WALSH после собрания BEC, чтобы прояснить замысел проекта и координировать работу нескольких сделок.Эти чертежи были выданы архитектору как информационный запрос, чтобы облегчить уточнение требований и одобрение документов архитектором. Обратите внимание на измененное расположение пароизоляции и детали окончания пароизоляции, показанные на этих чертежах. Пароизоляция была указана под изоляцией плиты на сборочном чертеже архитектора и не была указана в деталях фундамента. В результате упреждающего процесса согласования пароизоляция была перемещена над изоляцией плиты и уточнены требования к завершению пароизоляции.Также обратите внимание на размерную координацию полос самоклеящейся мембраны (SAM), используемых в последовательности и конфигурации, чтобы служить в качестве гидроизоляции для обеспечения водонепроницаемости — а также для обеспечения герметичности — в основе условий стены. Процесс подачи заявок (включая рабочие чертежи) — это еще одно средство, используемое для уточнения требований и получения одобрения любых необходимых корректировок в конструкции.

Важной проблемой, возникшей в процессе согласования, было расположение и детализация пароизоляции субплит.Пароизоляция не была четко указана в деталях архитектора, хотя пароизоляция была указана. На сборочном чертеже плиты перекрытия пароизоляция была указана для установки под изоляцией плиты. Команда Уолша подвергла сомнению это место, учитывая нашу обеспокоенность тем, что большое количество воды может скапливаться в изоляционном слое плиты, если перед заливкой плиты пойдет дождь. Конфигурация изоляции и пароизоляции, по сути, создавала герметичную «ванну», способную удерживать много воды.Не лучший сценарий! Несмотря на то, что мы были в Портленде в засушливые летние месяцы, всегда есть вероятность дождя. Когда мы указали на это, архитектор понял проблему и согласился перенести пароизоляцию на верхнюю часть теплоизоляции плиты. Кроме того, детализация пароизоляции по периметру фундамента не была ясна в проектных чертежах. Мы обсудили это с архитектором и разобрали детали заделки в рамках процесса согласования, работая со стандартными деталями производителя пароизоляции и уплотнительными материалами.После решения этих деталей началось строительство фундамента здания.

Оправа здания выкладывается на утрамбованном и ровном гравийном основании, установленном над земляным полотном, укладывается пена, и начинаются работы по опалубке фундаментов периметра.

Пена плотно прилегает к гравийной основе. Благодаря отличной работе субподрядчика по земляным работам, заливка с контролируемой плотностью не потребовалась.

Выполняется опалубка опалубки.

Детальный вид пенопласта, уложенного на гравийное основание перед завершением опалубки фундамента. Обратите внимание на плотные стыки и твердое размещение на утрамбованном гравийном основании.

Вид на незавершенное производство фундаментов. Внутренняя опалубка снята, на внутреннюю поверхность опор нанесена пена.

Ссылка на файл PDF.

Предотвращение разрушения бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства.Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

  • Обычная опалубка часто строится на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкого ДСП.Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки простой и недорогой в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
  • Стальная опалубка более прочная, долговечная и долговечная, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы также можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
  • Алюминий часто используется в сборных опалубках, которые собираются на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать. Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и повторное использование без потери качества.
  • Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы.Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если не задеть поверхность.

Сегодняшние опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла.Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

  • Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
  • Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
  • Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
  • Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
  • Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
  • Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
  • Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
  • Опирайтесь на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности и профилактика опалубки

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона.В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Один или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки.
Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции.Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования.Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединены, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное снятие. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на землю или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных подушек и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

  • Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осматривает опалубку и проверяет, что измененная конструкция опалубки не нарушает структурную целостность.
  • Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
  • При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование запатентованных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
  • Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
  • Перед заливкой бетона (и доступом к месту работ) возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

  • Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
  • Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли получить доступ к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
  • Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если не была проведена оценка рисков для определения того, что это безопасно.
  • Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

  • Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако отказы в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Ступенчатый бетонный фундамент на склоне | Блог генерального подрядчика Scott Herndon Homes 11-10-2018

Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы автоматически получать новые записи в блоге

Три из наших последних четырех фондов были похожи на этот новейший —
каскадом вниз по склону с несколькими ступенями в нижних колонтитулах и стенах.В
в этом случае в здании есть гараж с запланированной плитой на верхнем уровне,
и бетонные стены должны быть полностью подняты, чтобы вместить гараж.
основание пола из щебня и бетонной плиты, хотя есть даже
ступенек в нижнем колонтитуле для этой части фундамента, когда она спускается вниз по
холм. Затем есть более низкий уровень выхода, который также имеет плиту и
жилая площадь, которая будет содержать спальню и ванную комнату. Бетонная стена
между гаражом и проходом на нижнем уровне около 9 футов 6 дюймов в высоту.На этой фотографии показаны подготовленные под бетон нижние колонтитулы — их два
горизонтальные ряды арматуры №2, проходящие непрерывно через нижние колонтитулы, даже
когда они спускаются с холма. Сразу после заливки бетона и
пока он еще влажный, мы установим изогнутые арматурные стержни №4 или №5 (которые
выглядят как J) каждые 16–18 дюймов в нижнем колонтитуле, как указывает инженер:

На следующем фото показан свежеуложенный бетон и бетонная стяжка.
набор вертикальных стержней, которые будут связывать стены с нижними колонтитулами:

Одна из самых больших ступеней нижнего колонтитула — перепад высотой более 5 футов, поэтому на фото ниже
показывает внутренности опалубки и арматуры, прежде чем мы закроем их для заливки.Металлические ремни прикреплены к задней части опалубки, чтобы предотвратить ее повреждение.
давление бетона от вытеснения опалубки:

Вот опалубка с установленной лицевой стороной, готовая к
бетонная заливка. Мы используем фанеру CDX 3/4 «для этих типов форм, а так как
они имеют размер специально для этой работы, мы покупаем пару листов только для
эта работа, и они могут или не могут быть использованы для любой другой работы:

На фото ниже показаны частично затвердевшие нижние колонтитулы с наложенными линиями.
они представляют собой основу бетонных стен, чтобы мы могли начать
установка опалубки для бетонных стен:

Забегая вперед, мы сформировали и залили стены и находимся в
процесс снятия изоляции и очистки стеновых форм, чтобы их можно было использовать на
другие рабочие места.В передней части виднеется бетонная стена с уклоном.
отделка, которая представляет собой подпорную стену за пределами стены здания
площадь основания, но под крышей в окончательном плане:

На фото ниже виден след гаража. После того, как мы обрамляем нижнюю
выровняйте жилую площадь и поставьте на пол над ней, мы заполним этот след
с уплотненным каменным основанием, пароизоляцией и затем залить плиту как
уровень пола гаража с верхом бетонных стен, показанных на фото.Это потребует как минимум около 7 загрузок гравия, но мы ждем, чтобы сделать это.
до тех пор, пока нижний уровень не будет оформлен так, чтобы мы не давили на
относительно незатвердевшие бетонные стены (бетонирование занимает не менее 28 дней
время отверждения, чтобы получить более 90% от его предельной прочности). Обрамляя и
устанавливая черновой пол, который находится на одном уровне с гаражной плитой, мы
выигрываем время для затвердевания бетона, и мы внедряем каркас и распорки
что поможет укрепить бетон против горизонтального толчка
каменная засыпка:

На фото ниже мы подготовлены к заливке нижней плиты.Чтобы попасть туда, мы
сантехник завершил прокладку грунта под плитой,
а затем мы утрамбовали гравий, чтобы он стал основой бетона. Мы также
установили пароизоляцию / замедлитель схватывания под слоем щебня. Мы используем # 4
арматура для усиления наших плит, а уровень заливки поддерживается
стяжка по стальным рельсам 1/4 «x 2», которые соответствуют нашей марке бетона
(их видно на фото). Также на фото видна более глубокая траншея.
который будет заполнен бетоном и будет служить опорой для стены
над.Он содержит два дополнительных ряда горизонтальной арматуры:

Вот фото после заливки и финишной обработки стальными шпателями. Мы
эту плиту полировали не так сильно, как пол в гараже, так как эта плита
будет фактически покрыт напольным покрытием — в данном случае ковролином и плиткой:

На фото ниже частично затвердевшая плита, в которой мы прорезали стыки.
это сужающие / управляющие суставы.

Если вы действительно хотите более полно ознакомиться с деталями этого проекта, посмотрите видео ниже:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*