Как класть блоки: Как правильно класть газобетонные блоки своими руками

Как правильно класть газобетонные блоки своими руками

Газобетонные блоки – это синтетический материал, который часто используется в строительстве. К преимуществам газобетона относятся хорошая теплоизоляция, прочность, небольшой вес и простота изготовления. Люди, которые никогда не работали с этим материалом, сталкиваются со сложностями во время его использования. Чтобы понять, как класть газобетонные блоки правильно, следует ознакомиться с особенностями их укладки.

Разновидности материалов

Правильный выбор блоков влияет на успех строительства. Во время выбора материала нужно обратить внимание на то, к какой группе плотности он относится.

Таблица с техническими характеристиками

В документах этот параметр обозначен буквой «D». Плотность влияет на теплоизоляцию газоблока. Она увеличивается при высокой пористости материала.

Существует несколько видов блоков, отличающихся плотностью:

• теплоизоляционные – D900 и выше;
• конструкционно-теплоизоляционные – от D500 до D900;
• конструкционные – от D300 до D500.

При возведении стен жилого дома рекомендуется использовать материал с плотностью не меньше D500.

Стандартный размер газового блока составляет 62.5х25 см. Его ширина зависит от сферы применения:

• несущие стены – 30–40 см;
• перегородки – 10–15 см;
• внутренние стены – 20–25 см.

  Схема стены дома из газобетона

Преимущества и недостатки

Газобетонные блоки обладают такими положительными качествами:

• не подвергаются гниению;
• обладают высокой морозоустойчивостью и теплоизоляцией;
• изготавливаются из минеральных компонентов;
• экологически безопасные;
• имеют низкую естественную радиоактивность;
• быстро и легко монтируются;
• дешево стоят.

Недостатков у газоблоков намного меньше. Главный минус – поры, из-за которых материал нуждается в дополнительной гидроизоляционной и механической защите.

Используемые инструменты при монтаже

Перед укладкой первого ряда необходимо приготовить инструменты для работы:

• каретка с дозатором – используется для нанесения клеевой смеси;
• кельма – с ее помощью цементный раствор распределяется по поверхности материала и не растекается по бокам;
• киянка – при помощи резинового молотка подбиваются газоблоки;
• уголок – применяется для фиксации уложенных блоков;
• резец или ручная пилка – используются для распиливания материала на части;
• рубанок – позволяет выровнять поверхность и изменить форму блоков;
• шлифовальная доска – с ее помощью устраняются незначительные дефекты и неровности, возникшие при укладке газобетонных блоков;
• штроборез – нужен для нарезки пазов.

Кладка первого ряда газоблоков

Приготовление раствора

Существуют различные способы укладки газоблоков. Они могут устанавливаться на клеевую смесь или цементный раствор.

Клей

Во время приготовления раствора для укладки блоков в литр воды добавляется пять килограммов сухого клея. После этого смесь настаивается 10–15 минут и тщательно перемешивается. Готовый клеевой раствор по консистенции напоминает густую сметану.

Цемент

Песок перемешивается с цементом в соотношении один к трем. При желании можно добавить немного глины или пластифицирующие компоненты. Это сделает смесь морозоустойчивой и более прочной. Цемент нужно использовать сразу, чтобы он не успел застыть.

Технология укладки стен

Перед возведением стен делается подготовка основания. Сначала из полимерных или битумных материалов создается гидроизоляционный слой. На него наносят тонкий слой раствора, с помощью которого компенсируются неровности на поверхности фундамента.

Укладка первого ряда начинается с угла по натянутой нитке. Во время работы рекомендуется использовать строительный уровень для определения неровностей.

Строительный уровень поможет в укладке блоков

При необходимости блоки выравниваются с помощью киянки.

Также нужно следить за расстоянием между ними. Слишком большое пространство заполняется доборным элементом. Для его изготовления от газоблока отпиливается кусок нужной длины, после чего подравнивается рубанком или шлифовальной доской.

Второй ряд размещается со смещением влево на 20–40 см. Перед этим поверхность стен полностью очищают от пыли и грязи. При возведении последующих рядов к стенам прикладываются деревянные доски. Это поможет добиться оптимальной ровности.

Во время работы нужно внимательно следить за погодой. В жаркие дни газобетонные блоки нужно регулярно смачивать водой, а во время дождя – накрывать пленкой для защиты стен от излишней влаги.

После возведения здания из газобетонных блоков его нужно оставить на несколько месяцев для усадки. После этого можно будет заняться внутренней отделкой стен.

Процесс армирования

Делается для предотвращения появления трещин на стенах.

Армированные перемычки в газобетонных блоках

Армирование применяется в опорных зонах первого ряда, перемычках и возле оконных проемов. Для этого используется:

• Стальная проволока. С ее помощью создается каркас, который укладывается одним слоем.
• Стальная арматура. В блоки кладут несколько параллельных рядов арматуры.

Перед началом армирования в блоках проделываются штробы. Их нужно предварительно прочистить и заполнить клеем. Затем в отверстия вставляется армирующий материал.

Пол из газобетона

Довольно часто газобетон используют во время создания теплых полов. Его нужно укладывать на гидроизоляционный слой, который изготавливается из пенополистирольных плит и полиэтиленовой пленки небольшой толщины.

Перед укладкой трубы для теплого пола делается бетонная стяжка, на которую укладываются блоки. Для этого рекомендуется использовать изделия высотой более 20 см. После укладки трубы поверхность заливается бетонно-цементной стяжкой и выравнивается при помощи наждачной бумаги.

Технология укладки блоков довольно простая, поэтому установить их можно и самостоятельно. Чтобы выполнить укладку газобетонных блоков своими руками, необходимо придерживаться всех технических требований.

Видео по теме: Как сделать перегородку из газобетонных блоков своими руками

Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция

Процесс укладки блоков на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. Можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 °C. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

• Производится разбивка осей фундамента, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
• Параметры фундамента измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. Натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края фундамента;

• Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
• При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
• Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его боков;

• При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
• Несущая способность фундамента увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

• Песок;
• Блочные элементы;
• Бруски из дерева 50*100;
• Цементно-бетонная смесь;
• Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
• Емкости для воды и раствора;
• Лопата и мастерок;
• Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

• Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
• По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

• На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
• Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

• До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
• До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Как класть газосиликатные блоки — кладка газосиликата

Газосиликатные блоки – это удобный и универсальный материал для строительства дома. Их можно использовать не только для возведения несущих конструкций, но так же и для возведения внутренних перегородок. Строительство дома происходит в короткие сроки, так как материал легкий, и укладывать его тоже не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но все-таки необходимо соблюдать правила при строительстве, чтобы дом получился прочным.

Одно из главных правил, в сырую дождливую погоду строительство вести запрещено.

Рассмотрим все нюансы далее.

Инструменты

Инструменты для кладки

Для строительства необходим будет такой набор инструментов:

• дрель и насадка венчик, для размешивания клея;
• клей для газосиликатных блоков;
• мастерок или плиточный шпатель;

Кладка газосиликата по уровню

• шнур-причалка или веревочный уровень;
• обычный уровень;
• пила для распила материала;
• Гидроизолятор;
• Песок и цемент.

Гидроизоляция для газосиликата

Перед тем как класть газосиликатные блоки, нужно уложить гидроизоляционный слой. Обычно используют рубероид. Укладку рубероида производят на ростверк, если фундамент под дом выстроен столбчатый, либо на выровненную поверхность фундамента. Рубероид крепят на раствор, который готовят либо вручную, либо в специальном оборудовании, соотношение 1:3.

Некоторые предпочитают на этот раствор и укладывать блоки, но не стоит этого делать – очень неудобно. Могут попадаться мелкие камни или достаточно крупные, придется постоянно материал снимать с места, убирать мешающие частички, снова устанавливать блоки, трата времени. Специальный клей – то, что нужно для работы.

Когда слой гидроизоляции уложен, нужно сверху на нее нанести небольшой слой раствора и дать высохнуть, теперь можно приступать к строительству.

Откуда начинать

Правила укладки блоков

Естественно с углов. На каждый угол устанавливают направляющие, это могут быть обычные арматурные прутки, идеально ровные, установленные вертикально по уровню. Либо металлические уголки установленные также вертикально. Соединяют каждую направляющую шнуром-причалкой на высоте первого ряда блоков, и можно приступать к основной работе, то есть укладке.

Укладка первого ряда начинается от каждого угла. Нельзя, чтобы на углу был распиленный элемент. Где-то посередине ряда нужно будет вставить вырезанный ровно кусок блока.

Затем равномерно наносят клей на поверхность гидроизолирующего слоя, на него укладывают первый блок. Сильно прижать блоки друг к другу поможет молоток киянка.

Кстати о клее

Клей для газосиликата

Разводить клеящий состав сможет любой человек. Возьмите широкую емкость, например, ведро из-под водоэмульсионной краски. В него налейте воды (меньше половины емкости) и насыпьте клей немного, постепенно перемешивайте дрелью. Насыпать и перемешивать клей нужно столько, чтобы в итоге получился состав похожий консистенцией на сметану, именно он пригоден для укладки.

Вернемся к укладке

Раствор для монтажа

Сформировав угол с одной стороны дома, нужно перейти к другому углу и проделать все операции с ним так, как и с остальным углами. Далее от установленных блоков начинают выкладывать полностью первый ряд. Обязательно нужно следить за вертикальностью и горизонтальностью установки. Клей наносится на торцы блоков и на поверхность основания.

Первый ряд выложен, осматривают его. Каждый элемент должен стоять так, чтобы ни один уголок не высовывался и не нарушал плоскость конструкции. Если имеется дефект укладки, его можно стесать специальной теркой, и, таким образом, сделать ровной поверхность. Теперь нужно сделать разметку внутренних стен, то есть нужно от боковых блоков натянуть веревочный уровень. Так внутренние первые ряды для стен-перегородок делаются идеально ровными, как и наружный первый ряд. Укладка ни чем не отличается: наноситься клей на фундамент, на торцы блоков, элементы соединяются.

Теперь можно укладывать второй ряд

Первые ряды

Начинают строительство опять с углов. Укладка должна производиться в разбежку, словно это не блоки, а кирпичи. Посмотрим на блоки, установленные на углу, если первый ряд блоков укладывался справа, то теперь начинаем укладку наоборот слева. Так проделываем с каждым углом, в итоге добьемся того, что вся конструкция будет уложена разбежку.

Выравнивание ряда

Так постепенно выкладывается ряд за рядом, и не забываем конечно же про внутренние стены, ведем их вместе с наружными стенами, следим за вертикальностью и горизонтальностью установки.

Удобство строительства из газосиликатных блоков еще в том, что большую часть проемов, можно прорезать после полного возведения стен, сделать это можно при помощи электрического лобзика. Не нужно забывать только, укладывать в те места, где будет проем, металлическую перемычку.

Видео

Пример дома, построенного из газосиликатных блоков:

технология и правила качественного монтажа

Основные способы монтажа стеклоблоков

Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.

Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.

Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).

При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.

При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).

Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.

Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.

При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.

Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)

Материалы (шов – 10 мм):

• Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.
• Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.
• Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.
• Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.
• Монтажные крестики – 36 шт.
• Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.
• Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.

Инструменты:

• Мастерок (для нанесения раствора).
• Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
• Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
• Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
• Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс

Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.

При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).

После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).

После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.

Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.

Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).

Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.

Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем

Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.

Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).

Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.

Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock

Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.

В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.

Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.

Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.

Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.

Особые случаи при монтаже стеклоблоков

Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.

С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.

Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).

Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.

Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.

Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

Кладка шлакоблока своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, советы

Шлакоблок как строительный материал набирает все большую популярность. Связано это с несколькими факторами. В первую очередь, дешевизна, которую можно еще уменьшить, изготовляя блоки самостоятельно. Вторая причина популярности – кладка шлакоблока может проводиться своими руками.

Оглавление:

1. Что представляет собой шлакоблок?
2. Этап подготовки
3. Технология укладки по шагам
4. Полезные рекомендации

Технические характеристики

Шлакоблок является искусственным камнем, в основе которого – спрессованный цементированный шлакобетон. В качестве наполнителя используют шлак, гранитный щебень, гранитный отсев, гравий, бой стекла, песок, засохшие куски цемента. Размеры шлакоблока по стандартам: 400х200х200 или 390х190х190. Во втором случае 10 мм оставляется на растворный шов.

Шлакоблок бывает двух типов:

• полнотелый используется для кладки фундамента, цокольного этажа, несущих конструкций;
• пустотелый выступает в качестве строительного материала, которым можно выложить стены и перегородки.

От типа блока зависят и его свойства. Чем выше пустотелость, тем ниже теплопроводность, а значит, тепло помещений будет сохраняться. Однако прочность материала от этого падает. Схема кладки же практически не меняется.

Что нужно учитывать перед началом работы?

Если производится кладка своими руками, то стоимость стройки можно значительно уменьшить. Достаточно подобрать качественные шлакоблоки и узнать, как правильно проводить кладку.

1. Выбор способа укладки.

На схему укладывания влияет используемый шлакоблок, который зависит от типа материала и характера будущей постройки. Класть блоки можно в один, полтора, два и полкамня (ложковый способ). Стоит учитывать тот факт, что чем большей толщины выложить стену, тем теплее будет здание.

2. Приготовление раствора для кладки.

Технология изготовления одинакова, но пропорции зависят от характера будущей постройки. Сейчас в магазинах можно приобрести уже готовые смеси, в которые достаточно добавить определенное количество воды. Однако это значительно увеличит стоимость кладки. Поэтому обычно раствор готовится самостоятельно. Стандартными пропорциями являются следующие:

• 3 части песка;
• 1 ч цемента;
• вода.

Количество воды регулируется для каждого конкретного случая. В итоге должен получиться вязкий нерастекающийся раствор. Если это так, то вы все сделали правильно. В конце приготовления необходимо добавить пластификатор, который используется с целью увеличения морозостойкости и усиления плотности. Качественным считается состав, который обладает следующими параметрами:

• сцепляемость;
• пластичность;
• однородность;
• морозоустойчивость;
• самоуплотняемость;
• прочность;
• водонепроницаемость.

Главное правило – раствор должен выдержать предстоящие нагрузки здания. Если четко соблюдается технология изготовления блоков, то и продукт в итоге получится качественным.

3. Подготовка необходимых инструментов.

Если вы не знаете с чего начать укладку шлакоблока, начните ее с выбора необходимых инструментов. Вам понадобятся:

• Ручная дисковая пила, можно заменить ножовкой, поскольку шлакоблок достаточно легко пилится.
• Респиратор. Не стоит пренебрегать мерами безопасности и все же использовать указанное приспособление во время процесса распилки (избежать его не удастся). И цена не должна стать причиной отказа от покупки.
• Строительный уровень, лазерный или пузырьковый, на ваш выбор. В качестве вы должны быть абсолютно уверены, поэтому рекомендуется его проверить.
• Молоток или киянка.
• Кельма, которую выйдет изготовить и самостоятельно, что позволит еще немного снизить стоимость строительства.
• Отвес. Его роль выполняет любой грузик на леске или шнуре.
• Порядовка. Данный инструмент обычно выполнен из дерева и представляет собой речку с сечением (50х50 или 70х50 мм), длина – около двух метров. Цель – разметка рядов кладки, фиксирование отметок верха и низа проемов.

После проведения подготовительных работ можно начинать класть непосредственно шлакоблок.

Пошаговая инструкция по кладке

При соблюдении рекомендаций и этапности работ по укладке шлакобетона, должны получится долговечные и ровные стены. Весь процесс проходит в несколько этапов:

1. Начало укладки шлакоблока – это заливка фундамента, ширина которого должна незначительно превышать ширину блоков. Поверхность должна быть идеально ровной, без изъянов в виде выпуклостей и ям.

2. Выставление углов. Для этой цели используют рядовки, которые крепятся на каждый угол. Необходимо подбирать инструмент с учетом толщины блоков, а также толщины двух швов. Между рядковыми метками каждой рядовки натягивается нитка или шнурок, который указывает уровень ряда.

3. Непосредственно кладка шлакоблока. Самым важным является первый слой, поэтому данному процессу уделяют особое внимание. Для начала необходимо разложить клеящую смесь ровным слоем при помощи кельмы, на который требуется класть шлакоблок. После того, как положены 3 блока, укладку нужно проверить уровнем и отвесом. Далее повторять данную процедуру как можно чаще, этого требует инструкция. Это позволит избежать повторной кладки, а значит, цена за работу будет ниже. Следующие слои кладутся аналогичным способом с контролем уровня. Толщину шва не рекомендуется делать более 1,5 см. Щели также заполняются цементным составом. Если производится кладка пустотелого шлакоблока, то ни в коем случае нельзя заполнять раствором пустоты внутри блоков, поскольку это приведет к потере теплоизоляционных свойств.

4. Завершение работы заключается в облицовке стены или ее «расшивке» (по цементу между блоками с внешней стороны провести обрезанной полой трубой косым срезом).

Если стена облицовываться не будет, то можно в цементный раствор добавить сажи. Это позволит украсить строение, однако нужно проявить аккуратно и не испачкать блоки.

Другие советы строителя

Существуют маленькие хитрости, которые помогут немного облегчить себе работу, поскольку кладка стен своими руками для неопытного строителя может быть сложной.

1. Специалисты, как правило, проводят укладку шлакоблока, не используя при этом никаких дополнительных приспособлений. Если вы делаете это первый раз самостоятельно, то можно применять шаблон, размер которого зависит от габаритов блоков (изготовить его выйдет самому).

2. В качестве пластификатора используют красную глину, тем более она доступна по цене.

3. Также нужно заранее позаботиться об изготовлении специальной платформы, которая понадобится для того, чтобы можно было выложить верхние слои. Стремянка для этой цели не подойдет, потому что и ведро с собой не возьмешь, и передвигать постоянно надо, да и упасть легко.

4. Необходимо следить за толщиной шва. Он должен быть не более 1,5 см, иначе тепло будет уходить из здания наружу.

Кладка шлакоблока своими руками — Строим баню или сауну

Как правильно класть шлакоблоки?

Шлакоблоки – это одни из актуальных строительных материалов. Они пользуются популярностью из-за доступной цены, легкости кладки и неплохих технических характеристик. Возвести из него стены можно своими руками без помощи профессиональных мастеров. Но перед этим обязательно нужно изучить технологию кладки, узнать о ее подводных камнях.

Особенности выбора шлакоблока и возведения стен

Шлакоблок производят из цемента, песка, воды и наполнителей: доменный шлак, перлит, керамзитовая крошка и др. От состава и количества последних зависит прочность, морозостойкость, пористость материала. Перед покупкой нужно уточнить наличие сертификата качества, чтобы исключить наличие опасной концентрации токсических веществ. Рискованно приобретать изделия, созданные в кустарных условиях, хотя стоят они чуть дешевле, чем заводские. Но без профессионального оборудования и знаний правильной технологии производства создать продукт, соответствующий техническим характеристикам ГОСТа, невозможно.

Алгоритм кладки шлакоблоков

Кроме положительных свойств шлакоблок имеет некоторые отрицательные особенности. Прежде всего нужно помнить о его высокой гигроскопичности (способности впитывать влагу) и ограждать его от сырости. Кроме того, блоки не смогут выдержать очень тяжелую нагрузку при железобетонном перекрытии, в этом случае обязателен монолитный армированный пояс. Но класть их своими руками без посторонней помощи или наемных рабочих вполне реально.

После нанесения на фундамент выравнивающего цементного слоя, его необходимо хорошо защитить от воды, использовав гидроизоляционный материал, например, рубероид. Его концы соединяют с нахлестом не меньше, чем 150 мм.

Возведение стен делают следующим образом:

1. Первый шаг – закладка углов. Блоки в первом ряду кладут на цементный раствор с пластифицирующей добавкой толщиной 10-15 мм. Его наносят на всю поверхность изделия. Если она вертикальная, то движение кельмой вверх должно производиться без отрыва от блока. Уровень изделия контролируют с помощью нивелира, а положение – с помощью строительного уровня. Вес шлакоблока в зависимости от размеров и структуры (монолитный, пустотелый) колеблется от 10 до 28 кг.
2. Между угловыми блоками натягивают шнур, и начинают возведение стен. Если расстояние между ними превышает 10 м по центру ряд,а нужно разместить дополнительный блок и закрепить на нем шнур так, чтобы он не провисал.
3. После укладки первого ряда нужно подождать 1-2 часа и только после этого начинать работу дальше. Очередные ряды наружных углов кладут с обязательной перевязкой (глубина не менее 10 см). Также она используется для связки несущих внутренних стен с наружной. Заполнять раствором полости изделия во время кладки из шлакоблока не нужно, это только ухудшит теплоизоляционные свойства материала.
4. После каждого 3-4 ряда обязательно проводят армирование. Для этого используют железные прутья, сетку. Все этапы кладки можно осуществить своими руками.
5. В местах, где будет перегородка, в шов вкладывают гибкую связь-анкер из стали. Один конец монтируется в несущую стену, а второй – в шов перегородки. Их нужно фиксировать на каждом втором ряде несущей стены.

Многие на этапе выбора стройматериала для дома сомневаются, что лучше: пеноблоки или шлакоблоки? У каждого есть свои преимущества и недостатки, у них разная цена, отличаются технические характеристики. Ориентироваться нужно на тип и цели помещения, требования к нему, конструкцию стен.

Фото: дом из шлакоблоков

Внутреннюю поверхность стен нужно качественно гидроизолировать паронепроницаемой штукатуркой, утеплить (фольгой, пенополистиролом), а потом сделать монтаж гипсокартона, клеить обои, красить и т.д. Для наружной отделки подходит облицовочный кирпич, штукатурка с последующей покраской, сайдинг. Воздушную прослойку обязательно заполняют утеплителем: пенопласт, пенополистирол, минеральная вата.

Прочность кладки своими руками зависит не только от соблюдения ее технологии, но и от технических характеристик шлакоблока, качества раствора. Если соблюдать все правила, дом из шлакоблока прослужит владельцу многие годы.

Кладка шлакоблоков: как правильно класть шлакоблок (видео)

Кладку шлакоблоков можно сделать своими руками без помощи мастеров. Соблюдение технологии, правильная отделка позволят создать прочные стены и сохранить тепло в помещении

Источник: 2bloka. ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как самому класть шлакобетонные блоки — инструкция по шагам

Шлакоблок как строительный материал набирает все большую популярность. Связано это с несколькими факторами. В первую очередь, дешевизна, которую можно еще уменьшить, изготовляя блоки самостоятельно. Вторая причина популярности – кладка шлакоблока может проводиться своими руками.

Шлакоблок является искусственным камнем, в основе которого – спрессованный цементированный шлакобетон. В качестве наполнителя используют шлак, гранитный щебень, гранитный отсев, гравий, бой стекла, песок, засохшие куски цемента. Размеры шлакоблока по стандартам: 400х200х200 или 390х190х190. Во втором случае 10 мм оставляется на растворный шов.

Шлакоблок бывает двух типов:

• полнотелый используется для кладки фундамента, цокольного этажа, несущих конструкций;
• пустотелый выступает в качестве строительного материала, которым можно выложить стены и перегородки.

От типа блока зависят и его свойства. Чем выше пустотелость, тем ниже теплопроводность, а значит, тепло помещений будет сохраняться. Однако прочность материала от этого падает. Схема кладки же практически не меняется.

Что нужно учитывать перед началом работы?

Если производится кладка своими руками, то стоимость стройки можно значительно уменьшить. Достаточно подобрать качественные шлакоблоки и узнать, как правильно проводить кладку.

1. Выбор способа укладки.

На схему укладывания влияет используемый шлакоблок, который зависит от типа материала и характера будущей постройки. Класть блоки можно в один, полтора, два и полкамня (ложковый способ). Стоит учитывать тот факт, что чем большей толщины выложить стену, тем теплее будет здание.

2. Приготовление раствора для кладки.

Технология изготовления одинакова, но пропорции зависят от характера будущей постройки. Сейчас в магазинах можно приобрести уже готовые смеси, в которые достаточно добавить определенное количество воды. Однако это значительно увеличит стоимость кладки. Поэтому обычно раствор готовится самостоятельно. Стандартными пропорциями являются следующие:

Количество воды регулируется для каждого конкретного случая. В итоге должен получиться вязкий нерастекающийся раствор. Если это так, то вы все сделали правильно. В конце приготовления необходимо добавить пластификатор, который используется с целью увеличения морозостойкости и усиления плотности. Качественным считается состав, который обладает следующими параметрами:

• сцепляемость;
• пластичность;
• однородность;
• морозоустойчивость;
• самоуплотняемость;
• прочность;
• водонепроницаемость.

Главное правило – раствор должен выдержать предстоящие нагрузки здания. Если четко соблюдается технология изготовления блоков, то и продукт в итоге получится качественным.

3. Подготовка необходимых инструментов.

Если вы не знаете с чего начать укладку шлакоблока, начните ее с выбора необходимых инструментов. Вам понадобятся:

• Ручная дисковая пила, можно заменить ножовкой, поскольку шлакоблок достаточно легко пилится.
• Респиратор. Не стоит пренебрегать мерами безопасности и все же использовать указанное приспособление во время процесса распилки (избежать его не удастся). И цена не должна стать причиной отказа от покупки.
• Строительный уровень, лазерный или пузырьковый, на ваш выбор. В качестве вы должны быть абсолютно уверены, поэтому рекомендуется его проверить.
• Молоток или киянка.
• Кельма, которую выйдет изготовить и самостоятельно, что позволит еще немного снизить стоимость строительства.
• Отвес. Его роль выполняет любой грузик на леске или шнуре.
• Порядовка. Данный инструмент обычно выполнен из дерева и представляет собой речку с сечением (50х50 или 70х50 мм), длина – около двух метров. Цель – разметка рядов кладки, фиксирование отметок верха и низа проемов.

После проведения подготовительных работ можно начинать класть непосредственно шлакоблок.

Пошаговая инструкция по кладке

При соблюдении рекомендаций и этапности работ по укладке шлакобетона, должны получится долговечные и ровные стены. Весь процесс проходит в несколько этапов:

1. Начало укладки шлакоблока – это заливка фундамента, ширина которого должна незначительно превышать ширину блоков. Поверхность должна быть идеально ровной, без изъянов в виде выпуклостей и ям.

2. Выставление углов. Для этой цели используют рядовки, которые крепятся на каждый угол. Необходимо подбирать инструмент с учетом толщины блоков, а также толщины двух швов. Между рядковыми метками каждой рядовки натягивается нитка или шнурок, который указывает уровень ряда.

3. Непосредственно кладка шлакоблока. Самым важным является первый слой, поэтому данному процессу уделяют особое внимание. Для начала необходимо разложить клеящую смесь ровным слоем при помощи кельмы, на который требуется класть шлакоблок. После того, как положены 3 блока, укладку нужно проверить уровнем и отвесом. Далее повторять данную процедуру как можно чаще, этого требует инструкция. Это позволит избежать повторной кладки, а значит, цена за работу будет ниже. Следующие слои кладутся аналогичным способом с контролем уровня. Толщину шва не рекомендуется делать более 1,5 см. Щели также заполняются цементным составом. Если производится кладка пустотелого шлакоблока, то ни в коем случае нельзя заполнять раствором пустоты внутри блоков, поскольку это приведет к потере теплоизоляционных свойств.

4. Завершение работы заключается в облицовке стены или ее «расшивке» (по цементу между блоками с внешней стороны провести обрезанной полой трубой косым срезом).

Если стена облицовываться не будет, то можно в цементный раствор добавить сажи. Это позволит украсить строение, однако нужно проявить аккуратно и не испачкать блоки.

Другие советы строителя

Существуют маленькие хитрости, которые помогут немного облегчить себе работу, поскольку кладка стен своими руками для неопытного строителя может быть сложной.

1. Специалисты, как правило, проводят укладку шлакоблока, не используя при этом никаких дополнительных приспособлений. Если вы делаете это первый раз самостоятельно, то можно применять шаблон, размер которого зависит от габаритов блоков (изготовить его выйдет самому).

2. В качестве пластификатора используют красную глину, тем более она доступна по цене.

3. Также нужно заранее позаботиться об изготовлении специальной платформы, которая понадобится для того, чтобы можно было выложить верхние слои. Стремянка для этой цели не подойдет, потому что и ведро с собой не возьмешь, и передвигать постоянно надо, да и упасть легко.

4. Необходимо следить за толщиной шва. Он должен быть не более 1,5 см, иначе тепло будет уходить из здания наружу.

Кладка шлакоблока своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, советы

Как самостоятельно приготовить качественный раствор для кладки блоков? Полезные рекомендации для неопытных строителей.

Источник: stroitel-list. ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Шлакоблок: укладка своими руками

Кладка шлакоблока своими руками с каждым годом набирает все большую популярность. Данный искусственный камень является одним из самых дешевых строительных материалов. При этом он обладает прекрасными техническими характеристиками и позволяет возводить не только здания хозяйственного назначения, но и полноценные жилые дома. Монтаж шлакоблока не отличается особой сложностью, поэтому со всеми работами можно справиться без привлечения строительной бригады, что позволяет повысить свой профессионализм и сэкономить немалую сумму.

Технические характеристики шлакоблока

Свое название шлакоблоки получили благодаря наполнителю, который ранее использовался в процессе их производства: шлаку, золе и другим продуктам сгорания твердого топлива. Однако такие блоки отличались большим влагопоглощением и недостаточной прочностью. Поэтому на сегодняшний день в качестве наполнителя применяются мелкофракционный щебень, керамзит, битый кирпич, древесные опилки и т. п.

Весь шлакоблок, имеющийся на отечественном рынке, условно можно разделить на три типа:

• полнотелый — высокопрочный стройматериал, вес которого составляет около 26-28 кг;
• пустотелый — обладает низкой теплопроводностью и прекрасно подходит для кладки стен;
• полублок — применяется для конструирования межкомнатных перегородок.

Каждый вид обладает определенной пустотностью, от значения которой зависят основные характеристики изделия (прочность и теплопроводность). Именно на пустотность и нужно ориентироваться в первую очередь при выборе блоков для возведения стен (рис. 1).

При проведении строительных работ своими руками многих интересует вопрос: какой должна быть толщина стен из шлакоблока? Здесь все зависит от назначения возводимого здания и климатической зоны, в которой оно построено. Стандартные размеры данного материала таковы: ширина — 390 мм, высота — 188 мм, толщина — 190 мм.

Кладка шлакоблоков, как и обычного кирпича, может выполняться по таким схемам:

Рассматривая, как правильно класть шлакоблок, нужно знать, что с увеличением толщины стен снижается их теплопроводность, то есть в доме становится теплее и уютнее. При этом излишняя толщина приводит к дополнительным финансовым растратам и увеличению нагрузки на фундамент. Для возведения одноэтажного дома рекомендуемая толщина стен из шлакоблока составляет 380 мм (кладка в 1 блок).

Подготовительные работы

Перед тем как класть шлакоблок своими руками, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• циркулярную пилу;
• электродрель с насадкой для замеса раствора;
• строительный уровень;
• отвес;
• кельму;
• молоток;
• емкость для кладочной смеси;
• шнур;
• цемент, песок;
• стальные прутья или армирующую сетку.

Качественная кладка любого стенового материала начинается с создания надежного основания. Его тип зависит от состояния почвы на дачном участке и глубины залегания грунтовых вод. Так, для пучинистых грунтов лучшим вариантом является монолитный железобетонный фундамент.

Для стабильных грунтов при глубоком залегании подземных вод неплохо подходит ленточное основание, которое можно сделать самостоятельно, без использования строительной спецтехники и дорогостоящего оборудования. Его ширина должна быть равной или больше толщины будущих стен. Для заливки фундамента готовится раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:2:4.

Схема ленточного основания

После полного затвердевания монтажной смеси поверх бетонного основания укладывается гидроизоляционный материал, защищающий блоки от влаги. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать рубероид.

Кладка стен из шлакоблока осуществляется на цементный раствор, который можно приобрести в любом строительном магазине или сделать своими руками. Готовые сухие смеси стоят сравнительно дорого, поэтому многие выбирают именно второй вариант. Кладочный раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1:3. Для придания смеси пластичности и увеличения ее морозостойкости в нее добавляется пластификатор. Готовая кладочная масса должна быть вязкой и несильно растекаться под весом шлакоблока.

Кладка шлакоблоков своими руками

Кладку из кирпича, шлакоблока или любого другого строительного материала начинают с углов будущего дома. При этом нужно быть очень внимательным, так как от правильности выставления углов будет зависеть ровность и надежность всех стен. Сначала на углы фундамента накладывают немного раствора и разравнивают кельмой. Затем поверх него под прямым углом кладут два блока, после чего на них монтируют еще один блок, соблюдая перевязку швов.

Таким же образом выгоняют остальные углы дома. Кладку нужно постоянно проверять на горизонтальную и вертикальную ровность с помощью строительного уровня и отвеса.

Если какой-либо элемент не вписывается в общую картину, его поправляют, слегка простукивая кельмой. В полученный шов между верхним и нижним блоком забивают гвозди и натягивают шнур, который будет являться ориентиром при кладке первого ряда. После монтажа первого ряда по всему периметру фундамента приступают к укладке второго ряда и так далее.

Монтажные швы в стенах являются мостиками холода, через которые из дома выходит тепло, поэтому их ширина должна быть минимальной. Для шлакоблоков рекомендуемая ширина швов составляет около 10-15 мм. При меньших размерах кладка будет иметь низкую прочность.

Для равномерного распределения нагрузки по всему периметру стен и увеличения надежности кладки выполняется ее армирование. Для этого применяются металлические стержни, которые монтируются в пазы блоков, или армирующая сетка. В обязательном порядке армируется первый ряд блоков, после чего данная процедура выполняется через каждые 3-4 ряда.

Правильно возведенные стены из шлакоблока прослужат много лет, надежно оберегая жильцов от плохих погодных условий и принося в дом тепло и уют.

Кладка шлакоблока своими руками: инструкция

Кладка шлакоблока своими руками с каждым годом набирает все большую популярность. Данный искусственный камень является одним из самых дешевых строительных материалов.

Источник: tvoygarazh.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Мастер-класс по правильной кладке шлакоблока

Вопросом, как класть шлакоблок, задаются, когда строят стены гаража, хозяйственного строения или ограды.

Для возведения жилых домов этот материал уже не используется, его заменили пено- и газоблоки.

Главные преимущества шлакоблока:

• в состав входят обычные песок и цемент, а также гипс, известь и шлаки;
• превосходная прочность, образцовая устойчивость к влаге и механическим воздействиям;
• легковесен и прост в применении;
• низкая стоимость.

Единственный минус – малая теплопроводность. В холодное время дом, сделанный из шлакоблоков, быстро теряет тепло через стены. Однако спрос на данное строительное сырье не падает.

Этот недостаток помогает устранить огромный выбор утеплителей. Так что после консультации, как правильно класть шлакоблок, без лишних сомнений беритесь за дело.

Нанимать строительную бригаду не стоит, в укладке шлакоблока своими руками нет ничего сверхсложного.

Вначале приготовьте инструменты:

• ножовка либо дисковая пила;
• строительный уровень;
• шнур или леска;
• молоток;
• водяной уровень;
• кельма;
• порядовка.

Предварительные работы

Фундамент, на котором выполняется кладка, шириной должен быть чуть больше ширины шлакоблока (хотя бы на 4 см).

Платформу под строительство делают с гидроизоляцией, так как компоненты шлакоблока — известь и песок, не выносят соприкосновения с водой.

Фундамент, чтобы не допустить кривизны будущего здания, не может быть неровным.

До начала работы своими руками, найдите строительные леса, на которые будете вставать. Они пригодятся, если рассчитанная высота кладки более уровня вашей груди.

Дотягиваться до кладки в руках со шлакоблоком станет изрядным мучением, ведь надо учитывать, сколько весит данный материал. Он больше и тяжелее кирпича.

Простая стремянка в этом случае не поможет, на ней нет места, чтобы поставить ведро с раствором.

Немаловажное значение имеет консистенция раствора.

Правильный раствор – пластичный, но не растекающийся, густой, как сметана.

По правилам, раствор для укладки шлакоблока готовится из одинакового количества песка и цемента и одной трети красной глины. Компоненты тщательно перемешиваются с добавлением воды.

Сколько и в каких пропорциях перемешивать эти 4 составляющие, подробно рассказано в видео.

Раствор рекомендуют использовать на следующие сутки. Удобнее укладывать шлакоблоки размером с кирпичи.

Заготовить шлакоблоки можно своими руками. Между собой соединяют 2 доски по два метра длиной с поперечными досками.

Крайние доски скрепляют с продольными. С помощью стамески в продольных досках формируют пропил в 14 сантиметров.

Потом в приготовленном материале вырезают ячейки, которые потом необходимо покрасить масляной краской. После проделанных действий туда заливают смесь из бетона и золы.

Затем в приготовленном материале вырезают лунки и красят их масляной краской. В шлакоблочном блоке непременно должны быть пустоты для обеспечения дополнительного тепла.

Когда раствор в форме затвердеет, ее можно обстучать молотком и вытащить готовый блок. Рекомендуется переждать сутки, а уже потом заниматься укладкой.

Углы и первый ряд

Первые блоки укладывают в углы здания. К этому надо подходить добросовестно и старательно: насколько прямой будет кладка в углах, настолько ровной она будет и на стенах.

Поэтому надо активно пользоваться порядовкой (прямоугольным уголком), выверяя каждый шаг.

На фундамент по обе стороны угла стальной лопаткой (кельмой) н

Узнайте, как класть кирпич, блоки и камень — да, вы можете научиться этому онлайн и дома!

Гарантированная работа или двойной возврат денег!

Теперь, когда мы привлекли ваше внимание, вот онлайн-курс домашнего обучения , который вы можете пройти, не выходя из дома.

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

ДА, вы тоже можете…

Прочитать историю студента Брэндона…

Меня зовут Брэндон Ханч.Однажды Мэтт, мой лучший друг из средней школы, увидел, как я кладу кирпич на стройплощадке, когда он возвращался домой из колледжа. Он спросил: «Брэндон, как ты научился класть кирпич всего за год?» Вот как…

После окончания школы у меня была вся школа! Мне очень хотелось научиться класть кирпич, блок и камень. Я был помощником каменщика со второго курса старшей школы, где я работал после школы и летом. Местный каменщик, на которого я работал, пообещал, что научит меня быть каменщиком.Как обычно бывает с помощниками, он так и не выполнил свое обещание. Я хотел научиться класть кирпич, блок и камень! Печальный факт заключается в том, что большинство помощников каменщика не учат класть кирпич, кирпич или камень!

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Вы уже готовы?

УЗНАЙТЕ, КАК КЛАДИТЬ КИРПИЧНЫЙ БЛОК И КАМЕНЬ СЕГОДНЯ!

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

В 2016 году средняя почасовая оплата каменщиков в США составляла 25 долларов. 69 в час (многие зарабатывают немного больше!

Несколько причин, почему вы никогда не узнаете, как положить B rick на работу!

После четырех лет работы помощником каменщика стало ясно, что мой босс никогда не научит меня быть каменщиком. Зачем? Потому что помощники каменщика также пользуются большим спросом, а каменщики старше 40 лет часто не хотят обучать более молодых людей, которые позже могут пойти на их работу .

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Специальное уведомление для помощников каменщика!

Довольно много наших студентов — это люди, которые годами проработали помощниками каменщика, которым было обещано обучение, но все еще не обучены. Будьте уверены: хотя их босс может и не научить их класть кирпич, Чарли Камминс БУДЕТ!

Профсоюзные программы обучения

Я также проверил программу подмастерьев профсоюза каменщиков, и мне сказали, что их зачислили в стажировку в течение 2–3 лет, и сыновья профсоюзов каменщиков получили первый шанс стать подмастерьями профсоюзов.

Бюро статистики труда США считает, что рабочие места для каменщиков увеличатся на 12 процентов по сравнению с 2018 годом. Спрос будет исходить от растущего населения, которому будут нужны дома, магазины, предприятия и центры отдыха, которым, в свою очередь, потребуются каменщики для помощь в строительстве.

Я был готов сдаться!

Что нужно сделать, чтобы стать каменщиком? Я натыкался на один блокпост за другим.Казалось, что устроиться на работу в спецслужбу легче, чем научиться масону!

Интернет!

Однажды я зашел в Интернет и погуглил, «как быть каменщиком», и в верхней части результатов оказалась ссылка на курс кирпичной кладки «Чарли Камминс — www.bricklayingschool.com», который вы сейчас просматриваете. Я посетил сайт и меня встретил образ одноглазого улыбающегося парня по имени Чарли Камминс.

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

На сайте написано: «ГАРАНТИРОВАННАЯ РАБОТА ИЛИ ОБРАТИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ В ДВОЙНОМ! Это практический курс домашнего обучения, который можно пройти, не выходя из собственного дома. Я просмотрел образцы видео и по своему опыту работы помощником каменщика мог сказать, что этот парень был лучшим каменщиком, которого я видел за долгое время. Я был продан, когда я посмотрел видео 47-летнего студента по имени Гас, который никогда в жизни не держал шпатель до начала курса, построив кирпичную стену, потратив меньше 20 часов практических занятий. Честно говоря, его работа выглядела лучше, чем каменщики в моей бригаде!

Вот небольшой пример того, что вы узнаете из этого курса:

• Более шести часов онлайн-курсов (с дополнительными видео, которые скоро появятся)
• Легкий для понимания загружаемый план уроков в формате PDF
• Неограниченная личная помощь от Чарли по телефону или электронной почте
• Бонусная книга: Секрет строительства зданий
• Вы узнаете, как правильно держать шпатель и особенно обращаться с ним
• Научиться правильно намазывать раствор (раствор) для кирпича и блока
• Как разместить полные швы на кирпиче и блоке
• Научиться класть кирпич и блок до линии
• Построить полную стену из кирпича и блока с различными типами связок
• Инструмент для соединения (отделки) кирпичной и блочной стены
• Кладите кирпич за кирпичом!

УЗНАЙТЕ, КАК УКЛАДИТЬ КИРПИЧНЫЙ БЛОК И КАМЕНЬ СЕГОДНЯ!

Проверьте несколько присланных нам студенческих фотографий, когда у вас будет возможность!

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Еще немного о Гасе…

Гас живет в Нью-Йорке и никогда не держал в руках шпатель, пока не получил M aster Mason Course . Его основной целью при покупке курса было восстановить повреждение его дома, вызванное ураганом «Сэнди» (вы можете увидеть некоторые повреждения слева). Менее чем за неделю он положил в карман $ 35 000 страховых денег, сделав кирпичную кладку самостоятельно.

Вернуться к Брэндону

Я никому из членов экипажа не сказал, что учился у Чарли по кладке кирпича. После окончания курса однажды я запрыгнул на стену между двумя каменщиками, с которыми работал около 4 лет.Вы не поверите, но я кладу более качественный кирпич, чем они. Они спросили меня, где я приобрел свои навыки. Я сказал им от парня по имени Чарли. Теперь я был новым парнем-каменщиком на работе!

Колледж не помог Мэтту устроиться на работу…

Короче говоря, теперь у меня есть собственный каменный бизнес, и мне, мягко говоря, хорошо платят. Мой хороший приятель Мэтт наконец-то получил степень бакалавра в какой-то области (я не могу точно вспомнить, в какой именно), но теперь ему нужна работа, поэтому я нанял его в качестве одного из помощников своего каменщика. Когда я сказал Чарли, что он меня прогрыз! Я сказал Чарли, что не хочу, чтобы Мэтт учился укладывать кирпичи, потому что он учился в колледже, он умнее меня, и когда он увидит, насколько это легко, он захочет стать подрядчиком и стать моим конкурентом.

Чарли тогда сказал мне то, что я никогда не забуду. Он сказал: «Вы получаете то, что хотите, помогая другим получить то, что они хотят, это то, что мы должны делать». Он также посоветовал мне всегда стараться нанимать людей умнее вас.Я сказал Чарли, что мне будет легко это сделать. Чарли сказал, что у него тоже никогда не было этой проблемы.

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Что говорят другие ученики Чарли…

Познакомьтесь с Ларсом (стоящим со своими «детьми»), который строил миссионерский центр для своей работы с детьми в Индии. Он использовал все методы наряду с теми, что описаны в его бонусной книге «Секрет приведения зданий в квадрат».

Я просмотрел вашу сводную книгу, которую вы мне прислали. Теперь я это понял! Я так много узнала за этот день, и я, как губка, готова усвоить больше.

— Ларс И.

снова после получения сертификата…

Я хочу научиться делать это правильно и стать мастером-каменщиком. Я парень, который любит путешествовать по разным структурам мира, я сделаю это так, как вы мне говорите. И хорошо, что я получаю огромную поддержку, так что мое будущее выглядит блестящим.Если я правильно понимаю, у меня уже есть работа на следующую весну. Так что спасибо и спасибо за замечательные видео.

— Луис С. Кейси, 24

Луис ответил

Я прошел курс Чарли за 4 месяца, работая на складе полный рабочий день, за который платили 6,50 долларов в час. По окончании курса я пошел работать в Детройте на профсоюзную работу. Два дня спустя я получил карточку подмастерья каменщика и мне заплатили по чеку из расчета 27,63 доллара за час плюс еще 12 долларов. 00 в выгодах. Это было в 1997 году. Мне нужно было больше денег, и я воочию видел, как отчаянно этой каменной промышленности нужны хорошие каменщики, у которых есть немного здравого смысла в бизнесе! Сейчас я специализированный подрядчик по кладке в Миннесоте. Спасибо, Чарли. — Луис С. Кейси

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Петри, который живет в Швеции, изучает курс сертификации кирпича, чтобы заработать дополнительные деньги, и с тех пор занимается новыми проектами.

Дымоход до и после

Выше вы найдете пару фотографий последнего дымохода, который я ремонтировал на этой неделе. Это дымоход с девятью дымоходами и дымоходами без футеровки размером в половину кирпича, что является здесь традиционной конфигурацией. Я продал эту работу за 9.000 долларов. Я думаю, это несколько сопоставимо по цене с тем, что вы, ребята, в США взимаете. –Петри

Ой, погоди! Есть один «большой секрет» этого практического курса домашнего обучения, который Чарли должен упомянуть как можно скорее!

А что насчет всего того миномета, который вы будете использовать? Не будет сложно? Разве тебе не придется выбрасывать его каждый день? Строительный раствор, который вы будете использовать во время прохождения курса, содержит нашу СЕКРЕТНУЮ ФОРМУЛУ! В нашем специальном растворе нет портландцемента — он не затвердеет, и вы можете использовать его снова и снова, пока не закончите курс. Все, что вам нужно сделать, это добавить в него воды в начале каждой тренировки, и вы готовы к работе!

ЗВОНИТЕ НАШЕ 24 ЧАСОВОЕ ЗАПИСАННОЕ СООБЩЕНИЕ 602-282-8862

Вы уже готовы?

УЗНАЙТЕ, КАК КЛАДИТЬ КИРПИЧНЫЙ БЛОК И КАМЕНЬ СЕГОДНЯ!

Мы уважаем вашу конфиденциальность и не будем предоставлять, продавать или злоупотреблять вашим адресом электронной почты. Вы можете отказаться в любой момент.

Как быстро и легко уложить блок! —


YouTube

Используйте самодельные опросы для быстрой укладки фундаментов и фундаментов из блоков очень быстро, легко и точно.Как сделать Инструкции о том, как сделать дешевую самодельную версию быстрых опросов лидов, которая работает так же хорошо. # масонство # хитрости #speedlead

Взаимодействие с другими людьми

перейдите на сайт brickcertification.com или bricklayingschool.com и приобретите курс Master Mason. Позвоните инструктору по телефону 602.692.1896.

Отличный класс для начинающих

YouTube

Новостройка! Распаковка, установка и обзор Wallwalker Scaffolding.Если вы в строительстве, вам понадобится набор всего за 500 $ .. Инструменты торговли.

YouTube

Как класть блок для новостройки гаражей.

YouTube

9 хитростей по кирпичной кладке в сегодняшнем видео! Сообщите мне, какие из них вы будете использовать, а какие я пропустил. Надеюсь, вам понравятся лайфхаки.

Neodymi

YouTube

Советы по подъему и установке стропил вручную.Вот как мой папа научил меня это делать … и это до сих пор работает.
# каркас # подсказки # строительство

YouTube

Строительство сводов и куполов из кирпича, 8 часов работы за 12 минут
полный плейлист смотрите здесь: goo. gl/NLRx2f / Смесь цемента: go

YouTube

Учебное пособие о том, как каркасать и строить стены, подходящие для установки напольной системы.Очень важно, чтобы верхняя часть стены была ровной … чтобы пол на

YouTube

Идеальная маленькая блочная работа, чтобы бросить их! Надеюсь, вам понравится видео!

YouTube

Как построить хорошую стену и 3 самые распространенные ошибки, которые люди делают при строительстве стен … Урок профессионала, как сделать это быстро и правильно! В этом видео

YouTube

«Все могу через укрепляющего меня Христа»
Если вы не заметили по моему комментарию и музыке, я христианин, если вы не знаете Господа Иисуса вы

YouTube

После строительства фундамента из бетона / шлакоблоков пора перемешать бетон, заполнить центральные отверстия и вставить анкерные болты в мокрый бетон.Это видео d

YouTube

Мастерок подъемный строительный стеновой для ванной

YouTube

Это таймлапс укладки блока
Создано Райаном Каннингемом

Музыкальные кредиты

Whatdafunk от Audionautix находится под лицензией Creative Commons Attribution (h

YouTube

Как построить стену из блоков Уложить блоки

YouTube

Семь замечательных каменных инструментов и изобретений своими руками.Для получения дополнительной информации перейдите по ссылкам ниже.
0:06 ➤ Bricky — http://geni.us/Dgijd (Amazon США и международный)
2:37

YouTube

Укладка блоков на линию

YouTube

Как укладывать блоки, создавать части и устранять проблемы.

YouTube

Цены на мощение в 2020 году — Не срывайте

Сколько стоит мощение блоков?

Эта статья посвящена затратам на мощение блоков, особенно проезжей части с твердым покрытием, и типичным ценам, которые вы, возможно, ожидаете заплатить за профессиональную укладку блочной плитки.Когда дело доходит до блочной тротуарной плитки, существует огромный выбор вариантов, доступных во многих стилях, типах, цветах и ​​размерах. Причина, по которой большинство рассматривают установку блочных проездов, заключается в том, что они обычно считаются более привлекательными, чем простые асфальтированные дороги.

Цены на мощение блоков

Существует три вида кирпича для мощения блоков: глиняные блоки, бетонные блоки и натуральный камень.Сложные узоры и дополнительные элементы, такие как окантовка, ступеньки и дренажные решения, которые могут потребоваться, могут действительно значительно увеличить общую стоимость. Размер вашего привода будет доминирующим фактором, влияющим на стоимость вашего блочного покрытия, и, конечно, выбранные вами материалы, подрядчики, которых вы выбираете для выполнения работ, и ваше местоположение также будут играть важную роль.

Затраты на материалы для мощения блоков

Если вы хотите сделать своими руками и уложить брусчатку самостоятельно, то полезно заранее знать, сколько, вероятно, будут стоить материалы.В зависимости от вашего бюджета вы можете выбрать один из трех основных типов кирпича: глиняный, бетонный и натуральный. Глиняные блоки стоят от фунтов стерлингов от 70 до 100 фунтов стерлингов за м², бетонные блоки дешевле и стоят от фунтов стерлингов до 20–60 фунтов стерлингов за м². Натуральный камень — более дорогой вариант от £ 50 до 105 £ за м².

Таким образом, размер вашего диска будет определять общую стоимость. В среднем небольшой подъезд составляет 40 м² и вмещает 1-2 машины. Средний подъезд составляет около 70 м² и вмещает 3-4 машины.Большие подъезды имеют площадь около 100 м² и рассчитаны на 3-4 машины.

Затраты на вывоз отходов

Если у вас есть подъездная дорожка, которую нужно сначала убрать, прежде чем проложить новую, вам, возможно, придется подумать, сколько будет стоить вывоз мусора.Аренда скипа — отличный способ убрать большое количество мусора при ремонте. Стоимость проката зависит от того, какой размер скипа вы выберете. Для удаления проезжей части вам не понадобится больше десяти ярдов.

Если вы не снимаете старый диск самостоятельно и нанимаете специалиста по подъездным путям, чтобы его снять, обычно это займет 1-2 дня работы и будет стоить около 150-200 фунтов стерлингов в день.Для получения дополнительной информации о стоимости пропущенной аренды щелкните здесь.

Дополнительные затраты на мощение блоков

Вот некоторые дополнительные расходы, которые вы можете понести на материалы и вывоз мусора при укладке блоков:

Калькулятор разбивки затрат на мощение блоков

Индивидуальная стоимость брусчатки для небольшой проезжей части — Общая стоимость: 3500 фунтов стерлингов.

Затраты на рабочую силу и сроки

Средняя стоимость материала для укладки блочного покрытия обычно составляет около от 50 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр . Стоимость может увеличиваться в зависимости от размера вашей подъездной дороги и используемого материала, если подъездная дорога имеет сложные узоры и дополнительные элементы, такие как окантовка, ступеньки или дренаж. Кроме того, если ваша подъездная дорога включает люки или вы хотите сбросить бордюр, стоимость также увеличится.

Сколько взимает специалист по проезду? Обычно они взимают от фунтов стерлингов от 150 до 200 фунтов стерлингов в день, хотя торговцы часто работают в командах, а затраты на рабочую силу будут учитываться в общей цене. Ожидается, что строительство типичной подъездной дороги займет от 4 до 5 дней в зависимости от размера подъездной дороги. Краткое представление о работе, рабочим, вероятно, потребуется удалить существующую подъездную дорожку, подготовить фундамент, положить маты, чтобы остановить сорняки, а затем уложить брусчатку.

Ниже приведены приблизительные сроки, в течение которых ваш специалист по укладке дорожного покрытия сможет удалить старую подъездную дорожку и установить новую подъездную дорогу с блочным покрытием:

Материалы для мощения блоков

У каждого вида мощения есть свои плюсы и минусы.Это зависит от того, что вы ищете, от вашего бюджета и от того, что вы ожидаете от дорожного покрытия.

Бетон

Бетон — самый доступный по цене блочный кирпич для мощения, который стоит от 20 до 60 фунтов стерлингов за м² . Он изготовлен из щебня, песка и цемента, а из-за его прямых краев легче создавать узоры. Если не использовать защитное средство, цвет со временем потускнеет, и масло может испачкать его. Не забывайте очищать блоки от водорослей и лишайников, чтобы не повредить диск.

Глина

Глиняные блоки дороже бетона — примерно 70–100 фунтов стерлингов за м² , но они сохранят свой цвет и не потускнеют со временем. После завершения он выглядит потрясающе и держится вечно. Независимо от погоды, глиняные блоки обладают естественным противоскользящим покрытием и устойчивы к пятнам, поэтому требуют меньшего ухода. Глиняные блоки труднее резать, и их глубина ограничена, поэтому их не лучше использовать для узоров. Они изготовлены из натурального экологически чистого продукта и являются экологически чистыми.

Натуральный камень

Натуральный камень является самым дорогим кирпичом для мощения блоков и стоит 50–105 фунтов стерлингов за м² . Обычно их добывают или добывают в естественных условиях. Вы можете выбрать из гранита, известняка, сланца и песчаника. Все они долговечны и не обесцвечиваются с возрастом. Большинство камней морозоустойчивы и не требуют особого ухода.

Что влечет за собой мощение блоков?

При установке подъездной дороги первым шагом обычно является определение местоположения всех коммуникаций (газовые и водопроводные трубы, электрические кабели и канализация) и обеспечение того, чтобы выкопать привод не было проблем.Затем будет рассмотрено планирование, если вы отводите дождевую воду со своей собственности на улицу, тогда потребуется разрешение на строительство. Как только планирование будет выполнено, существующую подъездную дорогу можно вырыть и удалить ненужные материалы. Дренаж может быть проложен до замачивания.

Затем мембрана укладывается, затем 150 мм твердый слой уплотняется с помощью вибратора, затем 40 мм острого песка. Затем можно уложить брусчатку и построить к входной двери любые необходимые ступеньки.Просушенный в печи песок используется для заполнения любых зазоров.

Любые другие связанные трудные работы по озеленению должны выполняться одновременно с подъездной дорогой, чтобы снизить общие затраты, например, прокладка любых дорожек или окантовки, плюс, конечно, стены / ограждения, которые хорошо сочетаются с новой подъездной дорогой и хорошо завершают работу .

Коэффициенты затрат на блочную мощение

Есть много факторов, которые стоит учитывать, особенно если у вас ограниченный бюджет.

Одним из основных факторов стоимости является состояние земли, на которой вы строите новую дорогу.Если вам нужно удалить старый привод или вырыть фундамент из сада, вы можете рассчитывать заплатить за пропущенную аренду (от 65 до 170 фунтов стерлингов) и работу в течение 1-3 дней (150-200 фунтов стерлингов за день) . Если ваша подъездная дорожка строится над садом, под ней может потребоваться мембрана от сорняков, которая стоит дополнительно 40 фунтов стерлингов за 100 м² . Когда вы выбираете место для своего вождения, старайтесь избегать каких-либо водостоков или люков, так как вам потребуется осмотр, который может быть платным.

Если вы делаете это самостоятельно, вам нужно будет нанять специализированное оборудование.Например, отбойный молоток (или электрический / бензиновый отбойный молоток), это будет стоить около фунтов стерлингов 50 в день. Большинство специалистов по проезду используют свои собственные инструменты.

Наконец, если вы живете в Лондоне и его окрестностях, ожидайте, что будете платить больше, чем те, кто живет на севере или западе страны, из-за более высокой стоимости жизни, влияющей на стоимость рабочей силы.

Как укладывать мощение из блоков

Всегда рекомендуется использовать квалифицированного, опытного рабочего, но ниже описано, как самостоятельно укладывать брусчатку, если у вас есть некоторые знания в области домашнего хозяйства.Прежде чем приступить к укладке кирпичей, спроектируйте и нарисуйте подъездную дорожку и добавьте конкретные размеры, чтобы вы могли точно знать, какие материалы вам нужно заказать.

Инструменты, которые понадобятся вам для выполнения всей работы, перечислены ниже:

• Лопата / лопата.
• Веник.
• Грабли.
• Уровень духа.
• Рулетка.
• Молоток.
• Тачка.
• Строка.
• Колышки.
• Рельс стяжки.
• Бетономешалка.
• Инструмент для уплотнения.
• Пила для камня / разделитель коробов.

Если у вас нет бетономешалки и т. Д., Вы сможете взять ее напрокат в большинстве пунктов проката инструментов. Вам понадобятся следующие материалы:

• Хардкор.
• Кирпичи (глина, бетон или камень).
• Песок, высушенный в печи.
• Острый песок.
• Цемент.
• Балласт.

При заказе материалов всегда старайтесь заказывать на 10% больше, чем вам нужно.Это значит, что у вас будет достаточно материалов для выполнения работы.

Что касается разрешения на строительство, вам нужно будет подать заявку, только если вы используете блоки, которые не позволяют воде стекать. Если вы все еще не уверены, посетите страницу портала планирования.

После того, как у вас будут инструменты, материалы и разрешение на планирование (при необходимости), отметьте пространство, которое вы будете мощеть, с помощью веревки и колышков. Начните копать лопатой на минимальной глубине на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя вашего дома.Если выкапываемая территория большая, вы можете использовать мини-экскаватор или мини-экскаватор, чтобы сэкономить время. Вы можете нанять его примерно за 200 фунтов стерлингов в день или 300 фунтов стерлингов на выходные. Чтобы слить воду, если ваша земля ровная, выкопайте плавный откос (примерно 1 см на каждые 60 см).

Боковые ограничители должны входить перед вашими брусчатками. Это делается для «обрамления» блоков и удержания их всех вместе. Чтобы сделать фундамент, смешайте цемент, состоящий из одной части, с балластом, состоящим из шести частей, из получится основание толщиной 100 мм .Затем используйте веревку, чтобы создать тугую линию, зафиксированную на высоте готового покрытия. Смешайте бетон и поместите его на 25 мм ниже этой линии. Затем вы можете постучать по кромке с помощью молотка. Чтобы убедиться, что кромка ровная, можно использовать спиртовой уровень. После того, как кромка установлена, вам нужно будет заделать ее бетоном (залить бетоном снаружи кромки выше середины блока).

Теперь вам нужно сделать слой твердого материала для поддержки дорожного покрытия, и он должен быть минимум 100 мм.Это можно сделать, поместив твердый слой в 75-миллиметровый слой , расплющив его уплотняющей пластиной (арендуемой за 20-50 фунтов стерлингов в день), а затем добавив еще 75-миллиметровый слой твердого материала. Убедитесь, что вы сглаживаете твердый слой по крайней мере пять раз каждый раз, чтобы убедиться, что он полностью ровный. Это поможет поддержать подъездную дорожку, остановиться, осесть или провиснуть.

Теперь ваш хардкор вставлен; пора добавить песок. Песок используется в качестве наполнителя, чтобы заполнить пространство между твердым слоем и готовой линией укладки.Вам нужно будет нанести слой влажного острого песка толщиной 50 мм . Чтобы проверить, достаточно ли влажный песок, сделайте руками шарик из песка. Если шарик разбивается, значит, песок недостаточно влажный. После того, как песок нанесен, убедитесь, что вы выровняли его с помощью уплотнителя.

Пора укладывать брусчатку! Начните укладывать выбранные вами кирпичи с нижней части откоса в углу. Если вы не можете начать здесь, начните с границы или прямой кромки. Уложите кирпичи индивидуально, убедившись, что они на одном уровне с предыдущим кирпичом.Кирпичи должны располагаться примерно на 10-15 мм выше последней линии тротуарной плитки. Когда вы закончите укладывать все кирпичи, возьмите кисть и высушенный в печи песок. Когда вы закончите класть все кирпичи, возьмите кисть и высушенный в печи песок. Насыпьте песок на тротуар и почистите стыки. Затем утрамбуйте мощение и зашлифуйте — повторяйте эту процедуру, пока все стыки не будут заполнены.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену

Стоимость мощения блока на существующем проезде

Вы можете укладывать брусчатку поверх существующей подъездной дороги, включая бетон и асфальт. Прежде чем начать, убедитесь, что ваша нынешняя подъездная дорога ровная, на ней нет больших трещин, ям или сколов. Если он в плохом состоянии, лучше откопать его и начать заново.

Если вы все же решите проложить дорогу по существующему проезду, имейте в виду, что ваш новый привод будет на 76-80 мм выше, чем предыдущий подъездной путь .Это может создать проблемы в других местах (например, двери и т. Д.), Особенно если подъездная дорога соединяется с вашим домом.

Укладка бетонной подъездной дороги может вызвать проблемы с дренажем. Сначала убедитесь, что он наклонен, чтобы не было затопления или луж. Поскольку бетон не допускает никаких движений, ваша новая мощеная подъездная дорога может вздыматься и треснуть.

Укладка дорожного покрытия по нынешней подъездной дороге сэкономит вам расходы на аренду (около £ 65–170 ) и затраты на рабочую силу для демонтажа привода (может составлять от £ 150–800 ).Таким образом, вы сэкономите кучу денег, чтобы проложить существующую подъездную дорожку, но это может не длиться так долго.

Повысит ли стоимость моего дома новая мощеная подъездная дорога?

Асфальтированная подъездная дорожка усиливает внешний вид вашего дома, а благодаря разнообразию цветов и материалов, из которых вы можете выбирать, это индивидуальное дополнение к вашему дому. Это также создает безопасную парковку вне дороги, что является существенным преимуществом для любой собственности.

Добавление мощеной подъездной дороги или обновление существующей подъездной дороги для блочной мощения — это рентабельный и эффективный способ повысить ценность вашего дома.Это может увеличить стоимость вашего дома на 2% -10% . Это зависит от местоположения, размера и качества привода, а также от того, насколько хорошо он соответствует вашему дому и окрестностям.

Накопитель для предотвращения укладки блоков

Самые большие проблемы с любыми проездами вызваны плохо подготовленными основаниями, это та область, где ковбойские строители срезают углы и экономят деньги, просто кладя тонкий слой хардкора, покрытого песком. Это приведет к проседанию поверхностей мощения в часто используемых зонах под весом вашего автомобиля, а блоки могут перемещаться в боковом направлении, открывая зазоры, которые позволят разрастаться неприглядным сорнякам и мху, поскольку семена, переносимые по воздуху, оседают на песке.

В Великобритании много тысяч людей, которые думали, что получают выгодную подъездную дорожку, которая, безусловно, выглядела хорошо, когда работа была закончена, и деньги были переданы — только для того, чтобы остаться с неприглядным, неровным, заросшим беспорядком. несколько месяцев спустя! Вы заплатите больше за хорошего строителя с хорошей репутацией, но оно того стоит, поскольку работа продлится долго.

СУДС и водопроницаемое покрытие

SuDS (что означает устойчивая дренажная система) — это органический метод дренажа.Это помогает избежать загрязнения воды и наводнений в населенных пунктах. Они работают, задерживая любую воду, которая стекает с территории, и позволяют естественному процессу разрушать загрязнители.

Преимущества SuDS

• Снижает опасность затопления за счет замедления поверхностных вод.
• Предотвращает загрязнение воды.
• Снижает опасность затопления канализации во время сильного дождя.
• Предлагает благоприятные среды обитания для диких животных в застроенных регионах.
• Восстанавливает грунтовые воды, чтобы помочь остановить засуху.

SuDS методы

• Проницаемые поверхности.
• Зеленые крыши (крыши, покрытые растительностью).
• Инфильтрационные траншеи.
• Раковины.
• Swales (мелкие дренажные канавы).

Вы можете приобрести дорожное покрытие, соответствующее SuDS. , которое направляет воду в SuDS (устойчивая дренажная система). Это означает, что вода естественным образом будет стекать обратно в землю, а не заливать непроницаемый материал и загрязнять воду.Вы можете рассчитывать на то, что заплатит от 30 до 60 м² за водопроницаемое мощение, соответствующее требованиям SuDS.

Долговечность блочной тротуарной плитки

Брусчатка очень долговечна, и многие розничные торговцы имеют гарантии на 9-21 год , но при правильном обслуживании может прослужить до 25 лет . Большая часть мощеной брусчатки устойчива к маслам, морозу и химикатам и не оставляет пятен на дороге.

Есть различия между кирпичами из глины, бетона и натурального камня, которые могут повлиять на долговечность.Кирпичи из глины и природного камня не выцветают, но бетонный кирпич со временем выцветет, если их не обработать. Иногда масло может испачкать бетонное покрытие, если его не очистить немедленно.

Затраты на ремонт блоков мощения

Со временем или если тротуар уложен неправильно, он может стать неровным. Эту проблему можно легко устранить без каких-либо серьезных затрат труда. Вам нужно будет поднять и переложить неровности кирпичей. Вы можете сделать это своими руками или нанять рабочего за фунтов стерлингов 150-200 фунтов стерлингов в день.В зависимости от того, насколько велика площадь, требующая ретрансляции, это займет около 1-2 дней.

Чтобы восстановить дорожное покрытие, сначала нужно решить, какие участки нужно поднять и заново уложить. Для более точного руководства используйте спиртовой уровень. Поместите спиртовой уровень на тротуар и посмотрите под него (используя его прямую линию), чтобы определить, какие блоки неровные, затем отметьте участок мелом. Затем вам нужно поднять блоки в этой области. Для этого вам нужно будет удалить песок между блоками, чтобы ослабить их.

Для этого есть специальный подъемный инструмент для асфальтоукладчиков, но он стоит дорого (около 50–100 фунтов стерлингов) , но есть более дешевые методы для этого. Вы можете использовать пилу для камня, чтобы пропилить стыки, или сильную воздуходувку для удаления песка. Для разрушения сложных кирпичей вам, возможно, придется использовать молоток и долото, чтобы сломать их.

После того, как вы удалили все кирпичи, перед началом повторной укладки вам необходимо очистить их по отдельности. Используйте небольшую твердую кисть и удалите излишки песка.Это поможет в процессе повторной укладки, так как они будут плотно соединены друг с другом и вернутся на место.

Теперь вам нужно проверить основание и слои песка. Убедитесь, что имеется твердый слой толщиной не менее 50 мм . Если нет, возможно, вам придется поднять всю дорогу и начать заново. Если ваш уровень хардкора в порядке, просто добавьте острый песок в область, чтобы поднять кирпичи до нужного уровня. Как только вы убедитесь, что песок ровный, можно начинать заново укладывать кирпичи.Используйте небольшой резиновый молоток, чтобы вернуть мостовую на место. Затем вам нужно будет пройти по заново уложенному участку уплотнителем не менее трех раз.

Наконец, необходимо повторно нанести высушенный в печи песок на стыки с помощью веника. Смести излишки песка и снова обработай поверхность уплотнителем.

Техническое обслуживание и очистка мощения из блоков

Регулярная чистка и уход помогут вашей брусчатке прослужить дольше, сохранить ее цвет (тускнеет только бетон) и остановить окрашивание.

Рекомендуется ежегодная уборка в весенние месяцы. Вот что делать:

• Используйте сильное моющее средство, веник и теплую воду, чтобы вымыть и протереть дорожное покрытие. Это избавит от любого появившегося мрака.
• Шайба с усилителем может использоваться при среднем давлении под углом 30 °.
• Используйте средство для предотвращения роста сорняков в стыках мощения, чтобы остановить прорастание сорняков.
• Тщательно смойте чистящие средства.

Если у вас есть конкретное пятно, которое вам нужно удалить, это зависит от того, какой тип пятна вы используете, и какой метод вы используете:

Пятна масла и жира

• Постарайтесь удалить масляные и жирные пятна как можно быстрее, так как избавиться от них может быть очень сложно.
• Используйте впитывающий материал, например ткань или бумажные полотенца.
• Не трите, а попробуйте впитать пятно. При трении пятно может растекаться и углубляться в дорожное покрытие.
• Если пятно все еще остается, используйте сильное моющее средство и сотрите теплой водой.
• Вы также можете попробовать обезжириватель-эмульсию.

Пятна от раствора и цемента

• Вы можете приобрести средство для удаления строительного раствора для любых светлых пятен, высохших на вашем покрытии.
• Также можно аккуратно соскрести теплой мыльной водой.

Пятна от лишайников, водорослей и мха

• Сотрите все густые растения и выбросьте их.
• Используйте средство от сорняков или мха; Обязательно следуйте инструкциям производителя.
• Возможно, придется повторить эти шаги несколько раз, чтобы он работал полностью.

Пятна от краски

• Свеже пролитую краску следует удалить с помощью впитывающей ткани, не вытирайте, так как это может распространить пятно.
• Вымыть теплой водой с моющим средством.
• Засохшую краску следует соскрести, а затем нанести средство для удаления краски.

Пятна ржавчины

• Сначала найдите источник пятна и вылечите его.
• Смочите загрязненный участок.
• Обработайте пятно 10% раствором соляной кислоты.
• Если у вас бетонное покрытие, точно следуйте инструкциям производителя, поскольку соляная кислота может разъесть ее.

Следы и царапины на шинах

• Следы от шин со временем исчезнут, но если они не исчезнут, протрите их горячей водой с сильным моющим средством.
• Шайба с усилителем также легко удаляет следы от шин и царапины.

Для обслуживания, при необходимости, повторно отшлифуйте или переточите любые швы, это может потребоваться вскоре после укладки дорожного покрытия, поскольку песок будет пористым. Рекомендуется заделать тротуар герметиком, чтобы предотвратить прорастание сорняков через стыки, укрепить песок, защитить от суровой погоды и пятен.Если вы используете акриловый герметик, вам нужно будет повторно герметизировать тротуар каждые 2-3 года , если вы используете герметик на водной основе, вам нужно будет повторно герметизировать каждые 3-5 лет . Подробнее о стоимости пломбирования читайте здесь.

Альтернативы блочной мостовой

Если вы отказались от мощения из блоков, вот несколько альтернативных вариантов для вашей подъездной дороги:

Подъездная дорога из смолы стоит

Подъездные пути из смолы

стали популярными как в коммерческих, так и в домашних условиях, потому что они великолепно выглядят и служат вечно.Есть два типа смолы: связанная смола и связанная смолой. Связанная смолой проницаема, а связанная — непроницаема. Доступны различные цвета, которые подойдут к любому дому. Установка полимерного привода не является дорогостоящей и стоит около 35-60 фунтов стерлингов за м² . Для получения дополнительной информации о стоимости проезжей части из смолы щелкните здесь.

Бетонная подъездная дорога стоит

Бетонные подъездные пути очень низкие эксплуатационные расходы, чрезвычайно износостойкие и относительно дешевые, их стоимость в среднем составляет 1800 фунтов стерлингов .Бетон можно окрашивать в различные цвета, что дает вам лучший выбор. Единственным недостатком бетонных проездов является то, что они легко окрашиваются и склонны к растрескиванию.

Гравийная дорога стоит

Гравийные дороги стали популярны, потому что они дешевы, просты и хорошо выглядят. Это самые быстрые и простые в установке подъездные пути, которые можно использовать сразу после установки. Существует множество типов и цветов камня на выбор, и это очень универсальный материал.Гравийная подъездная дорога стоит от до 20-50 фунтов стерлингов за м² , но их нужно поддерживать в порядке.

Гудка / асфальт стоит

Асфальтовые проезды часто называют асфальтированными дорогами и очень популярны. Они дешевы по цене около фунтов стерлингов от 40 до 65 фунтов стерлингов за м² и служат не менее 20 лет, поэтому очень износостойкие. Он не трескается в суровую погоду и имеет гладкую профессиональную отделку.

После того, как вы обновили свой привод, возможно, вы захотите также приобрести новые ворота.Ворота отлично подходят для дополнительной безопасности, а также для завершения внешнего вида. На выбор предлагаются самые разные материалы, в том числе:

• Дерево
• НПВХ
• Алюминий
• Сталь
• Утюг

Они могут стоить от 150 фунтов стерлингов до 5000 фунтов стерлингов , все зависит от стиля, размера и автоматизации. Стоимость установки электрических ворот уточняйте здесь. Перед подъездом можно добавить опоры ворот, чтобы повесить ворота.Вы можете купить их заранее или сделать их на заказ, в зависимости от того, какой стиль вы хотите и каков ваш бюджет (стоимость около £ 500-2000 ).

Вы также можете добавить подъездную дорожку или садовую стену. В зависимости от того, какие кирпичи вы выберете и какой длины стена, построение и установка стены с нуля будет стоить от 800 до 1300 фунтов стерлингов . Это займет не более 2-4 дней.

Стоимость снятия блочного покрытия

Вы можете полностью удалить подъездную дорожку, если она устарела и вы хотите проложить новую, или если она проложена неправильно и требует ремонта.Чтобы выкопать всю дорогу, потребуется 1-2 дня, и рабочий будет брать фунтов стерлингов, 150-200 фунтов стерлингов в день.

Если вам нужно нанять скип, чтобы избавиться от мусора, вы можете рассчитывать заплатить следующие цены:

Выбор подходящего специалиста по проезду

Очень важно, чтобы у вас был хороший специалист по укладке брусчатки.Если это не сделать должным образом, она может утонуть и стать неровной, и в конечном итоге вы можете потратить зря деньги на повторную укладку.

Вот несколько советов, чтобы найти подходящего специалиста по укладке дорожных покрытий:

• Проверить наличие опыта, квалификации и сертификации.
• Поинтересуйтесь, как они собираются выполнить задание.
• Если вам с ними некомфортно, не нанимайте их.
• Убедитесь, что вы получили предложения по оплате всех затрат, а затем договоритесь о плане оплаты.
• Спросите, осведомлены ли они о каких-либо разрешениях на планирование (при необходимости) и имеют ли они последнюю информацию.
• Убедитесь, что они предлагают дополнительные услуги после завершения укладки.

Использование этих предложений поможет вам найти подходящего специалиста по укладке дорожного покрытия, и теперь вы будете знать, на что обращать внимание при встрече с разными рабочими.

Часто задаваемые вопросы

Разрешение на строительство не требуется, если вы используете проницаемый материал или SuDS (устойчивая дренажная система).

Рекомендуется укладывать мембрану на землю / почву под нижним (жестким) слоем.Это необходимо для того, чтобы подстилающий слой оставался компактным и не проваливался в землю.

Если вам не нужно разрезать много брусчатки, это дешевый и простой способ разбить блоки молотком и зубилом.Если вам нужно разрезать много блоков, лучше всего будет нанять угловую шлифовальную машину, круговую пилу или мокрую пилу для кирпичной кладки.

Стоимость брусчатки зависит от того, какой вид кирпича вы выберете.Дешевый вариант мощения часов — бетон, который стоит 20-60 фунтов стерлингов за м². Глина стоит дороже: от 70 до 100 фунтов за м². Самый дорогой вариант — натуральный камень, где вы можете рассчитывать заплатить от 50 до 105 фунтов за м².

Основная причина того, что брусчатка просела, в первую очередь, в том, что она была неправильно уложена.Это могло быть из-за того, что было извлечено (или выкопано) недостаточно мягкой земли, хардкор (подоснова) не использовался или нанесен неправильно, не использовалась мембрана между твердым ядром и землей / почвой.

Дешевый вариант подъездной дороги — гравий.Вы можете рассчитывать на установку от 0 до 50 фунтов стерлингов за м². Кроме того, он самый быстрый и простой в установке.

Бетонная плитка со временем выцветает.Регулярная герметизация может замедлить процесс, особенно если это герметик, защищающий от ультрафиолетовых лучей. Глина и натуральный камень не выгорают.

Источники

https: // www.paving.org/index.php/clay-or-concrete-block-paving/

https://www.vandersandengroup.co.uk/group/en-gb/bricks-are-durable-and-ecologic-responsible

https://www.marshalls.co.uk/gardens-and-driveways/blog/how-to-lay-block-paving

https://todayshomeowner.com/how-to-install-pavers-over-a-concrete-patio-without-mortar/

https://homeguides.sfgate.com/can-lay-paver-stones-across-old-patio-97230.html

https://www.paving.org/index.