Как класть первый ряд блоки: 404 страница не найдена

Как правильно укладывать блоки

Правильная укладка блоков : как класть блоки самостоятельно

Строительные блоки – этот материал ворвался на отечественный рынок относительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели потеснить с рынка стройматериалов и привычный кирпич, и проверенную временем древесину.

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента — укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок. После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

Как положить первый ряд газобетонных блоков. | ОЧУМЕЛАЯ СТРОЙКА

Первым делом нужно проверить фундамент на перепады и найти самый высокий угол. Если начать класть от высшего угла, то он задаст горизонталь выше которой блоки уже никак не будут, а если сделать наоборот, то наступит такой момент, когда на более высокой точке блок стане выше остальных и дальнейшая кладка без подрезки блоков не получится.

Мой нивелир. Можно взять любой другой.

Для этих замеров лучше всего подходит лазерный нивелир. Лучше купить себе данный прибор, он будет полезен во многих других работах, включая отделку. С гидроуровнем у меня не сложилось, да и работать с ним одному долго.

Если необходима гидроизоляция, то укладываем её. В моём случае плита имеет гидроизоляцию, поэтому блоки клал сразу на плиту.

Мой первый блок.

Делаем разметку стен и натягиваем шнурку. Я свою шнурку крепил к опалубке фундамента. Можно вынести шнурку подобным образом:

Несколько способов натянуть шнурку.

На мой взгляд, данный способ лучше, чем выкладывать вначале угловые блоки, а между ними натягивать шнурку, так как каждый блок надо ещё правильно выставить, и чтобы он не сместился, пока раствор сохнет.

Главное ровно натянуть шнурку – от этого зависит ровность стен, можно перепроверить диагонали и все стороны.

Первый ряд кладётся на раствор, т.к. идеально залить фундамент вряд ли у кого получится, а клеем для кладки блоков можно делать только тонкошовную кладку, которой выровнять перепады больше нескольких мм не получится.

Строительный таз и миксер.

Для замешивания раствора потребуется миксер и строительный таз, а также ведро и мастерок. Всё это потом пригодится для других работ, включая штукатурные, так что желательно приобрести.

Раствор делаем густым, особенно если пасмурная или дождливая погода – уложенные блоки может повести. Вертикальные швы делаются клеем для тонкошовной кладки или клей–пеной, а можно и постой шов сделать, а потом снаружи перетереть швы, а изнутри оштукатурится.

Важно ровно выложить первый ряд, тем самым задается тон остальной кладке и меньше придется работать терке на остальных рядах.

Начинаем кладку самого высокого угла и остальные блоки по высоте подгоняем под первый, для этого используем уровень или натягиваем ещё одну шнурку, которая будет задавать общую высоту всего ряда.

Если вынесена шнурка за пределы фундамента, то можно класть блоки по кругу, а не выставлять вначале угловые блоки, а потом уже заполнять пространство между ними. Главное примерить вначале, чтобы не было обрезков менее половины блока.

Первый ряд важно выложить ровно и перепроверить его по уровню. Если нет плоскости, то сделать её тёркой по газобетону.

О последующих действиях, а также о необходимых инструментах читайте в следующих статьях.

Ставьте лайк, если статья оказалась полезной, и вы хотите узнать больше о кладке блоков.

Всем добра! Подписывайтесь!

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
-рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
-угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
-штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
-ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
-кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
-тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
-киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

Как правильно класть первый ряд блоков?

Первый ряд в кладке блоков при строительстве стены является фундаментом и основой для всех последующих, потому очень важно правильно ее сделать. Даже если вами выбран строительный материал, отличный от блоков, информация в статье обязательно станет полезной.

Итак, перед кладкой первого ряда блоков необходимо сделать разметку цоколя (оси основания), обозначив расположение дверных проемов, мест примыкания внутренних стен к наружным.

Как выставить маячные блоки и подготовить цоколь (основание)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (равно как и другого материала), необходимо тщательно проверить основание для кладки. По углам цоколя следует установить по маячному блоку, выставив их «в уровне». Первым устанавливается блок в самом верхнем углу, а разница по высоте между углами не должна превышать 3 см. Впоследствии эта разница будет постепенно нивелирована за счет разной толщины кладки раствора.
Далее рулеткой вымеряют длину и ширину, а также обязательно обе диагонали площади основания будущего дома. Если замеры двух диагоналей не совпадают по длине, или длины смежных сторон попарно не уравнивают друг друга, то это означает, что один из углов строящегося Вами здания не соответствует 90 градусам.

Кладка первого ряда блоков, которая производится на гидроизоляционный материал, исключит капиллярный подсос и защитит блоки от попадания влаги, которая может потенциально поступить из земли через цоколь. В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей.

При кладке можно между первым рядом блоков и гидроизолирующим материалом можно проложить металлическую сетку. Она изготавливается из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм, имеет ячейки размером 50Х50 и дополнительно армирует цоколь.

Раствор для кладки первого ряда блоков

При кладке первого ряда газосиликатных блоков специалисты рекомендуют использовать исключительно цементно-песчаный раствор. Блок укладывается на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом толщины будущих облицовочных материалов для стен и цоколя, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем облицовочных материалов для цоколя и стен, не выступал за выложенные стены или же был вровень с ними. Это правило должно соблюдаться, чтоб цоколь оставался все время сухим, а стекающая дождевая вода не просачивалась между стеной и цоколем. При кладке блоков перед нанесением цементного раствора необходимо смачивать блоки водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению связывающих характеристик между блоками. Устанавливать блоки на нанесенный раствор необходимо не более 10-12 минут.

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность и аккуратность, поскольку первый ряд является базовым фундаментом для всех последующих рядов. Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром, который закрепляется на угловых блоках с помощью гвоздей. Для устранения провисания шнура (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться шнуром и уровнем, а также регулироваться при помощи резиновой киянки или молотка.

Длина непрерывной части стены в большинстве случаев не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную. После того как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Кладка газобетона. Первый ряд

Этап 3. Выставляем углы!

Итак мы с вами выровняли горизонталь и произвели гидроизоляцию фундамента. Теперь приступаем непосредственно к кладке первого ряда.

Первым делом определяем будущие углы нашего дома из газобетона. Для этого закладываем по блоки в каждом углу, впоследствии мы натянем между ними тросики, которые будут служить направляющими. Прямо на рубероид накладываем не менее 2 см раствора и аккуратно ложим блоки.

Самый первый блок нужно ложить в самом верхнем углу строения. Для определения его пользуйтесь нивелиром.

Понятно, что идеально у вас все выполнить не получится, но следите чтобы разница по высоте отдельных углов не превышала 3х см. Рекомендуется ложить блоки таким образом, чтобы они выступали над цоколем на 50мм. Однако следите чтобы зона, которая служит блоку опорной — не была ниже рассчетной. Опорная зона это периметр блока, который непосредственно прикасается к фундаменту.

Пользуйтесь уровнем и резиновой киянкой дабы убедиться, что блок не приклеен криво. Оторвать его будет потом проблематично. Тут стоит сделать сноску и объяснить Вам почему лучше покупать клей Церезит СТ-21, хоть он и дороже обычной дешевой клеевой смеси. Вся хитрость в том, что качественный клей для газобетона содержит влагоудерживающую присадку и не застывает на протяжении целого часа. Этого времени достаточно чтобы исправить косяки при укладке первого ряда блоков. Если же пользоваться дешевыми клеями, то помимо киянки, каретки для нанесения клея и уровня вам на стройке понадобится еще и топор, чтобы отрывать то, что криво приклеено.

Если все ок, то натягиваем выравнивающий шнур между угловыми блоками, чтобы мы могли ложить между ними газоблоки ровно и качественно, а наш дом из газобетона был именно домом, а не эйфелевой башней.

Блоки, за которые мы будем цеплять шнур называются маяками. От верха маяка при натяжке шнура нужно отступить примерно 3 мм. Если длина стены большая, то рекомендуем посредине пролета стены поставить промежуточные маяки дабы избежать провисания шнура.

Далее укладываем на раствор остальные блоки. Посмотрите, какая получилась красота!

Не расслабляться! Берем уровень и проверяем что все положено верно и не криво. От того, насколько ровная поверхность кладки зависит расход клея в дальнейшем! И если Ваши строители рассказывают, что клеевой смеси у них уходит больше, чем 1,2 мешка на куб гладкого блока и более, чем 1 мешок на куб кладки газобетона паз-гребень, то либо у вас воруют либо у них руки из попы.

Чтобы все было идеально ровненько и красиво пользуемся специальной терочкой:

Не спешите ложить сразу же второй ряд. Пойдите пообедайте и приступайте к подготовке арматуры. Она вам сейчас понадобится. Пока вы ждете минимум 2 часа, чтобы клеевая смесь застыла — займитесь изготовлением приспособления для изгиба арматуры.

Интересная статья? Продолжим?

Следующий этап это — армирование газобетонной кладки.

Дом из газобетона

Подготовительные работы перед кладкой стен из газобетона

Кладка первого ряда газобетона

Армирование газобетонной кладки

Кладка и перевязка несущих стен из газобетона

Армирование оконных проемов

Перемычки из газобетона

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Оглавление:

1. Кладка первого и последующих рядов
2. Правила монтажа стеновых конструкций
3. Армирование и размещение перемычек

Подготовительные работы

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

• В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

• С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
• С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
• Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

как его правильно класть своими руками

Блоки из шлакобетона появились на строительном рынке давно. Уже в начале прошлого века из них возводили постройки. Однако широкую известность и востребованность материал получил относительно недавно. Он идет на хозяйственные, подсобные постройки или на жилые здания. Разберемся в тонкостях кладки шлакоблока, чтобы самому построить дом.

Все о правильной укладке шлакоблоков

Особенности материала

Инструкция по монтажу

Инструменты и приспособления

Это искусственный камень, изготавливающийся из смеси шлака и бетона. Это обстоятельство определяет его характеристики. Шлаки образуются как отходы при расплаве железа и других металлов. Они впитывают все примеси, оставляя сплав чистым. В результате в их состав в числе прочего попадают токсичные вещества, которые могут быть опасны для человека. По этой причине готовые шлакобетонные блоки оставляют на некоторое время для выветривания.

Это нерентабельно, поэтому производители стали менять состав своей продукции. Массовая доля шлака уменьшается, вместо него добавляются опилки, песок, битый кирпич, т.п. В любом случае свойства материала в целом сохраняются. Он достаточно прочный, пожаробезопасный, не повреждается грызунами или насекомыми. Цена его невелика. Самое главное достоинство — простота монтажа. Крупные блоки правильной формы легко укладывать.

Есть и ряд недостатков. Камень массивен. Средний вес стандартной детали 25-30 кг. Выпускаются полые и полнотелые разновидности. Первые легче. Благодаря присутствию полостей с воздухом они лучше сохраняют тепло. Их выбирают для возведения стен, перегородок. Полнотелые элементы хороши для фундамента, опор, т.п. Кроме этого выпускают полублоки и облицовочные элементы. 

Блоки из шлакобетона уязвимы для влаги. Вода легко проникает вглубь деталей, быстро их разрушает. Поэтому фасады обязательно облицовывают. Прочность материала относительна. Есть ограничения по его использованию.

Перед началом работ определяются с типом кладки. Она зависит от будущего строения. Чем больше толщина стены, тем теплее получится здание.

Различают 4 вида укладки:

• в два элемента
• в полтора
• в один
• вполовину.

Последний способ строители называют ложковым. Он хорош для хозпостроек, сарая, перегородок, т.п. Для него выбирают полублоки. Для жилых домов используют кладку в два или полтора камня. 

Кладочный раствор разводится из готовой смеси, приобретенной в магазине. Можно приготовить его самостоятельно. Основа состава — смесь из трех частей песка и одной части цемента. Она разводится водой до состояния вязкой пасты. Желательно добавить пластификатор, который уменьшит пористость, увеличит морозостойкость и плотность раствора. 

Пластификатор лучше купить. Дешевый шампунь, который используют в этих целях некоторые мастера, может не дать нужного эффекта. Замес лучше всего проводить в бетономешалке. Вручную не получится добиться необходимой однородности, что заметно снизит качество раствора. Кроме того, его понадобится много. Ручной замес увеличит трудоемкость работ.

Несколько слов о фундаменте, на который планируется укладывать блоки. Его ширина должна быть равной ширине детали. Допустимо, чтобы она ее немного превышала.

Подготовительные работы

Кладка шлакоблока своими руками похожа на монтаж кирпича. Особое внимание уделяется выкладыванию первого ряда. Насколько это правильно сделано определяет долговечность постройки и ровность ее стен. Поэтому начинают с разметки, которая проводится по основанию. На каждый угол фундамента укладывается по одному блоку. 

Сделать это надо так, чтобы вышел правильный четырехугольник. После проверки плоскостей рядовки, на которые нанесены метки, надежно закрепляются. Это ориентир для ровной кладки. Между рядовками нужно протянуть шнуры, по ним будет контролироваться высота укладки элементов. Шнур натягивается очень туго, без провисаний.

Первый ряд

Начинают с подготовки раствора. Расчет замеса проводится так, чтобы его можно было израсходовать за час, максимум полтора. В среднем на укладку четырех элементов требуется ведро состава. На это и следует ориентироваться. В бетономешалку засыпается песок с цементом, оборудование запускается. Вода вливается малыми порциями до тех пор, пока раствор не получит нужную консистенцию. В конце добавляется пластификатор.

Пошаговая инструкция для монтажа первого ряда:

1. Набираем раствор, накладываем его на фундамент, равномерно распределяем по основанию. Важный момент: по инструкции толщина шва 10-15 мм. Учитываем это при нанесении смеси.
2. Берем шлакоблок за середину, подносим его к месту работы. Разворачиваем в нужном направлении и кладем на фундамент. 
3. Определяем высоту установки детали. Если верхняя кромка выступает над натянутым шнуром, берем киянку и, слегка ею постукивая, опускаем элемент на нужную высоту.
4. Под весом камня часть клеящего состава выдавится из шва. Аккуратно снимаем ее, убираем.
5. Аналогично ставим вторую, затем третью деталь.

Второй и последующий ряды

Начинать класть второй, а так же все последующие четные ряды, нужно с половинки детали. Так обеспечивается необходимый сдвиг. Резать элемент придется самому. Сделать это можно ножовкой или ручной дисковой пилой. В остальном технология монтажа не меняется. Сначала на нужной высоте натягивается шнур, затем, ориентируясь по нему, кладут камни. После укладки двух-трех элементов обязателен контроль плоскостей. 

Для снижения нагрузок, упрочения стены и предупреждения возникновения трещин используется армирование. Оно обязательно в первом ряду, а так же в каждом четвертом. Для этого используются стальные прутки, сетка из металла с ячейками 5х5 см либо арматурный каркас, изготовленный из оцинковки. Дополнительное армирование обязательно для всех проемов под двери и окна.  Работа на высоте с тяжелыми деталями достаточно сложна. Перед тем как начинать их укладывать, нужно позаботиться об удобстве и безопасности. Самые простые решения в виде стремянки или лестницы категорически не подходят. Они слишком неустойчивы, работать на них небезопасно.

В рекомендациях как класть шлакоблок на фундамент упоминаются инструменты и приспособления.

Что понадобится:

• Мастерок. Похож на маленькую лопатку. Им накладывают и разравнивают пасту, удаляют ее излишки. Постукиванием рукояти выравнивают положение детали.
• Специальный молоток. Один боек плоский, другой заостренный. Острым выполняют сколы на шлакобетонном элементе. Тупым его раскалывают напополам.
• Расшивка. Инструмент для удаления части раствора из шва. 

Приспособления для разметки:

• Причальные шнуры. Контролируют горизонталь ряда.
• Отвес. Контролирует вертикаль стены.
• Строительный уровень. Используется для контроля плоскостей. 

Кроме этого пользуются угольниками, линейками, длинными рейками. Этого набора опытному мастеру вполне достаточно для точного выведения стен постройки. Неопытные используют дополнительные приспособления.

Конструкция такого устройства проста. Это рама с упорами снизу, которые закрепляют ее на основании. Таким образом шаблон не может смещаться в стороны. Его размеры подбираются исходя из габаритов шлакобетонной детали. Благодаря этому укладывается определенное количество цементно-песчаной пасты, сохраняется горизонталь возводимой стены. Приспособление можно приобрести, но проще сделать своими руками. Предлагаем видео, рассказывающее о таких шаблонах.

Мы разобрались, как правильно класть шлакоблоки. При желании этому можно научиться и построить то, что нужно самостоятельно, значительно сэкономив. Нужно помнить, что материал боится влаги. Поэтому постройку желательно облицевать. Не подойдет для этого штукатурка. Она плохо сцепляется со шлакобетоном, через короткое время начинает растрескиваться и опадать.  

Основы установки стены из бетонных блоков

Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

Перед началом строительства проконсультируйтесь в местном отделе планирования, чтобы убедиться, что вы следуете спецификациям строительных стен и нижних колонтитулов. Обычно фундамент должен быть в два раза шире вашего блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от местоположения.

Заявление:

Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

• Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Заливка раствора обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
• Используйте плоский блок с одной стороны в качестве углового блока. Вдавите блок в раствор или постучите по нему рукояткой кельмы или молотка.
• Проверьте уровень блока и продолжите первый курс, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и квадратной.Обычно один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите по ступке поднятым участком, прежде чем переходить к следующему размещению блока. Этот метод будет использоваться на протяжении всей сборки. По мере продвижения по стене убедитесь, что все блоки каждого поля находятся на одном уровне.
• Перед установкой на место нанесите раствор на приподнятые концы каждого блока.
• Как только первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять строительный раствор в верхнюю часть установленного блока, а также на устанавливаемый блок.
• Продолжайте раствор для блокировки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
• Используйте веревочную линию и линейный блок как ориентир, чтобы каждый курс был ровным.

Отделки:

После того, как блоки будут уложены и раствор будет на месте, удалите излишки раствора с помощью инструмента для швов. Плотно вдавите инструмент в каждый шов раствора, чтобы создать гладкую привлекательную отделку швам раствора.

—Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Компания Sakrete, лидер в производстве бетона и связанных с ним изделий на протяжении 80 лет, является лидером в области производства предварительно смешанного бетона в мешках и была первой компанией, которая предоставила бетон, рассчитанный на прочность, а не на пропорции, что продолжается и сегодня. Посмотреть все содержание Сакрете

Как построить подпорную стену

Подпорные стены часто используются для управления крутыми склонами ландшафта. Они не только предотвращают эрозию, но и создают ровное пространство для грядки, патио или живой изгороди.

Однако подпорные стены не ограничиваются скатными дворами. Их также можно использовать для добавления иллюзии уклона плоскому двору. После возведения этих декоративных подпорных стен пространство за стеной засыпается землей для посадки растений.

Блокировочный блок — самый простой в использовании материал при возведении подпорных стен. Самым большим преимуществом блокирующего блока является то, что он не требует раствора. Блоки доступны во многих стилях и цветах, которые будут сочетаться с вашим ландшафтом или акцентировать его. Некоторые из этих продуктов имеют отделку из натурального камня, напоминающую фактуру ограненного камня, что придает стене характерный штрих.

Несмотря на то, что сама стена не требует какого-либо фиксатора, согласованные замковые камни надежно удерживаются на месте с помощью строительного клея. Для этого проекта мы использовали координационные замковые камни, но вы также можете использовать натуральный камень, обработанный строительным раствором, который создает приятный контраст.

Ограничьте высоту подпорных стен до 4 футов. Более высокие стены подвергаются давлению в несколько тысяч фунтов от веса почвы и воды. Они требуют специальных строительных технологий и разрешений и лучше всего строятся профессионалами. Если ваш уклон превышает 4 фута, постройте ряд террасированных стен по ходу склона вместо одной высокой стены.

Готовы начать? Во-первых, вот несколько материалов, которые вам понадобятся для этого проекта:

Инструменты и материалы

• Основные инструменты (плотницкий уровень, рулетка, садовая лопата, траншейная лопата, тачка, садовая мотыга, садовые грабли)

• Арендованный пластинчатый уплотнитель

• Колышки

• Стропа

• Линейный уровень

• Пейзажная ткань

• Уплотняемый гравий

• Блокировочный блок

• Перфорированная дренажная плитка

• Гравий

• Ручной утрамбовщик

• Строительный клей

• Подкладки

• Пистолет для затирки

См. Также: Как хранить инструменты на зиму

Шаг А. Раскопайте участок

1.Выкопать наклон создать зону уровня для подпорной стенки. Оставьте не менее 12 дюймов пространства для засыпки гравием между задней частью стены и склоном холма.

2. Используйте колья, чтобы отметить передний край стены по концам и по углам или изгибам. Соедините колья веревкой и используйте линейный уровень, чтобы проверить веревку, регулируя ее до уровня.

3. Выройте траншею под первый ряд блока. Сделайте траншею на 8 дюймов глубже, чем толщина блока.Во время работы измеряйте расстояние от веревки, чтобы убедиться, что траншея остается ровной.

4. Выровняйте выкопанный участок полосами ландшафтной ткани, отрезанными на 3 фута длиннее запланированной высоты стены. Перекрывайте полоски как минимум на 6 дюймов.

Шаг Б. Постройте основание и положите первый ряд

1. Насыпьте в траншею 6-дюймовый слой уплотненного гравия. Уплотните гравий с помощью пластинчатого уплотнителя
.

2. Уложите первый ряд блоков в траншею, совместив передние края с веревкой.Если вы используете блоки с фланцами, установите первый ряд блоков в траншее вверх дном и задом наперед.

3. Часто проверяйте блоки с помощью уровня и регулируйте их, добавляя или удаляя гравий.

Шаг C: Установите дренажную плитку и добавьте ряды

1. Положите второй ряд блоков в соответствии с инструкциями производителя, убедившись, что стыки расположены в шахматном порядке в соответствии с указанным ниже курсом. Во время работы проверяйте, чтобы блоки были ровными.

2.При необходимости добавьте от 1 до 2 дюймов гравия, чтобы создать небольшой уклон вниз по мере того, как сливная плитка движется к выпускному отверстию.

3. Поместите перфорированную дренажную плитку поверх гравия на расстоянии примерно 6 дюймов за блоками перфорацией вниз. Убедитесь, что нижний конец трубы ничем не закрыт, чтобы стекающая вода могла стекать.

4. Уложите дополнительные ряды, пока высота стены не достигнет 18 дюймов, смещая вертикальные швы в последовательных рядах.

5. Засыпать за стеной крупный гравий и утрамбовать вручную.

Шаг D. Положите оставшиеся ряды и засыпьте

1. Уложите оставшиеся ряды блоков, кроме верхнего ряда, засыпая гравием и утрамбовывая их вручную во время работы.

2. Сложите ландшафтную ткань поверх гравийной засыпки. Нанесите тонкий слой верхнего слоя почвы на ландшафтную ткань, затем слегка утрамбуйте почву утрамбовкой.

3. Сложите излишки ландшафтной ткани на утрамбованную почву.

Шаг E: Добавьте Capstones

1.На верхние блоки нанести строительный клей. Установите замковые камни на место.

2. Используйте верхний слой почвы, чтобы засыпать стену за стеной и засыпать траншею у основания стены.

3. Добавьте дерн или другие растения по желанию над и под стеной.

См. Также: Как создать развлекательное пространство на открытом воздухе

Текст и фотографии из «Полного руководства по творческим ландшафтам», Creative Publishing International, 24 доллара.95, www.creativepub.com.

Постройте небольшую подпорную стену за один день! —

Постройте небольшую подпорную стену за один день!

Прошлой осенью мы вылили цементный фартук и провели профилирование проезжей части для внешнего ремонта, в результате чего сбоку от проезжей части остался большой обрыв. Это была правильная возможность построить небольшую подпорную стену! Я пошла в местный хозяйственный магазин за припасами и получила совет от людей из отдела строительных материалов.Блок, с которым меня отправили домой, имеет гребень на спине. Сначала я измеряю ширину этого гребня и умножаю ее на количество рядов, которые нужно уложить друг на друга. Это говорит мне, на каком расстоянии от цементного фартука мне нужно начинать мой первый ряд, чтобы верхний ряд оказался на одном уровне с существующим цементом.

А теперь пора рыть траншею! Используйте это уравнение:

(высота каждого блока) x (количество рядов, которые я планировал установить) + (высота чистовой крышки) + (глубина основания асфальтоукладчика) = глубина траншеи

В траншее вам нужно часто утрамбовывать, чтобы убедиться, что вы размещаете блоки на твердом грунте.После утрамбовки необходимо укладывать слой основания брусчатки. Высота ваших подпорных стен диктата сколько дюймов глубина укладчика базы вам нужно. Моему нужно 2, но вам может понадобиться до 6 дюймов основания асфальтоукладчика. Проконсультируйтесь со специалистами по стройматериалам, которые продают вам ваши материалы!

Утрамбовываю запасными 2х6, лежащими у меня в гараже. Убедитесь, что основание асфальтоукладчика хорошо утрамбовано! Если основание вашего асфальтоукладчика не мокрое, как у меня, опрыскайте его из шланга, чтобы уплотнить.

Постройте подпорную стену

Теперь пора приступить к укладке блоков! Наберитесь терпения и тщательно проработайте этот первый слой.Так же, как когда вы строите костровище, первый ряд блоков должен быть ровным! Я использую уровень торпеды, чтобы проверить каждый блок в обоих направлениях — уровень из стороны в сторону и уровень спереди назад. Когда я кладу рядом с ним еще один блок, я также помещаю уровень на оба блока, чтобы проверить, что они находятся на одном уровне друг с другом. Для регулировки уровня каждого блока я обычно использую резиновый молоток. Иногда я накапливаю и перемещаюсь по основанию брусчатки. Хорошей новостью является то, что основанием асфальтоукладчика очень легко манипулировать и упаковывать.

Вы заметите, что я оставил место за удерживающим блоком в траншее. Вы хотите, чтобы позади блоков и между ними был речной камень толщиной не менее 2 дюймов. Это для дренажа, чтобы вода в конечном итоге не нарушила целостность вашей стены. Идея состоит в том, что вода, текущая за вашей стеной, может пройти сквозь речной камень до уровня земли под вашей стеной. Количество речных камней следует увеличить, если вы живете в районе, где много дождя. Также, если подпорная стена сдерживает землю, она имеет уклон к стене.Если у вас есть удерживающий блок стенки, полые внутри, заливка, что центральное отверстие каждого блока с речным камнем тоже.

Препятствия + ступеньки

В идеале вы копаете траншею одинаковой глубины на всем протяжении всей территории, на которой вы собираетесь строить стену. Однако у меня вдоль стены есть огромные корни деревьев, поэтому я делаю шаг вверх. Соберите почву рядом с первым слоем блока, не доходя пяти сантиметров до верха блока. Я утрамбовываю это, затем добавляю два дюйма основания асфальтоукладчика. С двухдюймовым основанием асфальтоукладчика мой первый ряд будет на одном уровне со вторым рядом.

Итак, первый слой и это странное повышение заняли у меня около трех часов. На всю остальную стену ушло еще три. Как только вы закончите первый слой, все будет довольно просто! Расставьте блоки в шахматном порядке, убедитесь, что гребень прижат к задней части блока под ним, и не забудьте речной камень между рядами! Вы можете использовать клей для строительных блоков между каждым блоком, если считаете это необходимым. Я не делал, но я буду использовать это для верхних крышек.

доделала + Дополнительная информация

Если вы хотите узнать больше о строительстве подпорной стены, я предлагаю вам посмотреть это видео Youtube, который научил меня много!

Когда пришло время добавить верхние заглушки, я пошатнул их назад и вперед, чтобы они проходили прямо без промежутков между ними.Клей, который я наношу, предотвратит движение верхних колпачков, если дети будут ходить по стене. Когда стена будет построена, засыпьте траншею и убедитесь, что земля покрывает половину высоты первого ряда блоков.

В целом, мне потребовалось 6 часов, чтобы построить небольшую подпорную стену. Это отличный способ добавить в мой двор функции и озеленения. Я никогда не делал этого раньше и думал, что это будет сложно. Но это было сделано мной за один день всего за 150 долларов!

Спасибо за чтение! Надеюсь, вы вдохновились!

Блок за блоком: сегментные подпорные стены

Практика строительства подпорных стен существует уже тысячи лет.Если вы хотите выровнять холмистую местность для ограждения декоративного сада или построить новую подъездную дорожку, вам потребуются подпорные стены. Подпорные стены могут быть построены практически из любого твердого материала, от бетона и кирпича до деревянных брусков, используемых в садовом озеленении. Новейшие системы подпорных стен состоят из сегментных блоков, которые соединяются друг с другом, без использования раствора. Многие из этих систем позволяют завершить проект, который будет выглядеть сложным и профессиональным, в то время как реальная работа будет довольно простой.

Некоторые системы без раствора, разработанные специально для домашних мастеров, больше подходят для более коротких стен, чем для высоких стен. Эти системы могут добавить красивый декоративный штрих к ландшафту, создав бордюры или систему наклонных террас. В некоторых системах есть блоки с выступом на нижнем крае, который скрепляет их вместе, создавая ступенчатый эффект. Когда полость за стеной заполняется землей, давление толкает блоки вперед, укрепляя стыки между губами и блоками под ними.

Другие системы предлагают другие функции блокировки, такие как литые соединения «гребень и паз» для дополнительной структурной целостности. Также доступны системы со штырями из стекловолокна. Штифты вставляются между блоками, чтобы обеспечить правильное выравнивание и прочное механическое соединение между блоками. С помощью некоторых систем штифтов вы можете отрегулировать отступ или «удар» настенной системы, вставив штифты в разные отверстия.

В то время как многие системы без раствора, разработанные своими руками, предназначены для относительно низких стен (до 4 футов высотой), перед установкой следует спроектировать более высокие или более ответственные стены. Для более высоких стен гораздо больше внимания следует уделять армированию, дренажу и общей устойчивости.

Дизайн стены

Есть две основные проблемы, вызывающие озабоченность у любой земляной удерживающей конструкции: сопротивление боковому давлению грунта; и обеспечивая прочный фундамент.

Один из самых основных типов подпорных стен, Gravity Wall, использует массу стены и геометрию поперечного сечения, чтобы противостоять давлению со стороны земли, которая давит на нее.Многие из систем, разработанных для домовладельцев, используют конструкцию Gravity Wall. Эти системы просто используют вес блоков, чтобы удерживать землю. Гравитационные стены лучше всего подходят для акцентных стен вокруг двора и сада высотой до 3 футов.

Для более высоких или более ответственных стен требуется конструкция усиленной стены. Усиленная конструкция компенсирует «скользящий клин» удерживаемой земли. Скользящий клин — это угол, при котором почва обычно развивается, если не удерживаться, из-за силы тяжести и стока воды, тянущего почву вниз. По мере увеличения высоты масса почвы на вершине склона увеличивается. Это означает, что чем выше подпорная стенка, тем она должна быть прочнее.

Чтобы устранить скользящий клин, подпорные стены длиной более 3 или 4 футов должны быть «разрушены». Термин «тесто» относится к наклону назад или назад. Подпорная стена, построенная по отвесу, максимизирует скользящий клин материала за стеной. С другой стороны, разрушенная стена наклоняется назад к склону холма, уменьшая количество материала в скользящем клине на величину, равную степени наклона.

Забивание — один из методов укрепления более высокой стены. Армированные стены могут включать этот подход в сочетании с арматурными решетками, анкерами или стальной арматурой. Очень высокие стены становятся довольно сложными с учетом бокового давления, как и варианты армирования. Например, скользящий клин не работает как взаимно однозначный. Подпорная стена высотой 8 футов не просто вдвое прочнее стены высотой 4 фута. 8-футовая стена должна быть в четыре раза прочнее. Для стен высотой более 4 футов будет разумным шагом нанять лицензированного инженера для разработки дизайна. Также имейте в виду, что большие стены обычно связаны с перемещением грузовиков с грунтом, гравием и тяжелыми блоками.

Изображение предоставлено подпорными стенами Keystone.

Начало работы

После выбора системы подпорных стен первым шагом в строительстве является измерение планировки стены с использованием кольев и веревок для разметки трассы. Удалите всю поверхностную растительность и мусор (этот материал нельзя использовать в качестве засыпки).Выкопайте траншею под основание до расчетной ширины и глубины вашей блочной системы. Системы подпорных стенок сильно различаются по размеру блока и конструкции, поэтому строго следуйте инструкциям производителя по установке. Затем выровняйте выкопанную опорную подушку, начиная с ее самой низкой точки.

Затем поместите, выровняйте и утрамбуйте слой основной породы, чтобы поддержать первый ряд блока. Базовая порода может быть гравием, дорожным основанием или щебнем (от 1⁄4 до 3⁄4 дюйма в диаметре). Типичная базовая заливка составляет около 6 дюймов в глубину.Это позволяет стене слегка прогибаться при движении земли. Утрамбуйте это тампером. Если вы строите длинную стену, вы можете выбрать моторизованный мотоблок, доступный в большинстве пунктов проката оборудования.

Укладка основного курса

Ключа к успешной подпорной стенке является обеспечение базового курса уровня блока. Размеры траншеи будут зависеть от вашей системы, но первый ряд блока должен быть ниже уровня земли, чтобы окружающий грунт закрепил его на месте.Если вы строите на склоне, вам, возможно, придется вырыть фундамент в несколько шагов, равных высоте блоков. Затем, когда вы устанавливаете блоки, наращивайте нижние секции, пока ступенчатые участки не выровняются.

Начиная с самой нижней точки траншеи, поместите первый слой блоков поверх уплотненного основания в соответствии с конструкцией и инструкциями вашей системы. (Например, некоторые блоки могут иметь переднюю кромку, которая должна быть направлена ​​вверх и вперед.) Поместите блоки близко друг к другу, проверяя уровень и выравнивание каждого блока.Для прямых стен используйте веревочную линию вдоль задней части поля, чтобы блоки были на одном уровне. Используйте резиновый молоток для «точной настройки» размещения блоков.

После того, как основной слой выровнен и закреплен на месте, создайте зону дренажа за блоками, внутри всех пустот или между блоками, используя от 1⁄2 до 3⁄4 дюйма чистого измельченного гравия. Опять же, проверьте рекомендации производителя относительно характеристик дренажа. В некоторых блоках есть задние пустоты, чтобы принять породу для создания дренажного поля.Глубина водосточного поля также будет зависеть от размера предполагаемой стены.

Затем используйте местный грунт, чтобы заполнить пространство за дренажным полем. Также заполните все промежутки перед базовыми блоками. В качестве грунта для обратной засыпки избегайте использования мягкой глины или губчатых органических твердых веществ, которые не будут должным образом уплотняться и осядут после строительства.

Используйте уплотнитель или трамбовку для уплотнения стены, дренажного поля и области непосредственно за дренажным полем. Сделайте первый проход уплотнения прямо по стене.Затем уплотните параллельно стене, продолжая процесс до тех пор, пока почва не перестанет оседать. Когда закончите, смести гальку или мусор, чтобы следующий ряд блоков равномерно ложился на базовый слой.

Дополнительные курсы

Установите следующий ряд блоков со смещением или смещением от курса ниже. Для многих систем характерно смещение на 3 дюйма. Это должно гарантировать, что вертикальные швы блоков не будут напрямую совпадать, что добавит структурной целостности стене.Возможно, вам придется разрезать первый блок второго ряда пополам, чтобы добиться необходимого смещения. Выровняйте и выровняйте этот курс, при необходимости отрегулировав.

Установка Фотографии Предоставлено Mesa подпорных стен.

Снова заполните дренажное поле дренажным камнем и используйте почву на месте, чтобы заполнить пространство за дренажной зоной. Уплотните стену; дренажное поле и засыпка как с первым курсом.

Большинство высоких стен перед укладкой третьего ряда потребуют армирования.Производители часто поставляют с системой гибкую арматурную сетку. Типичная стена укрепляется каждые два яруса. Подметив поверхность поля, раскатайте сетку за стеной так, чтобы край сетки находился напротив переднего края или кромки блока. Поместите третье блюдо поверх решетки. Потяните за решетку, чтобы устранить провисание и закрепить решетку на месте.

Повторите этот процесс, укладывая дополнительные ряды, добавляя дренажный камень и засыпку, и уплотняя их соответствующим образом, пока не достигнете желаемой высоты стены.

Особенности

Острые изгибы и половинки блоков могут потребовать резки блоков отрезной пилой по камню, чтобы получить соответствующий угол для образования изгиба. Отрезные пилы обычно доступны в большинстве пунктов проката оборудования.

При размещении арматурной сетки вдоль изогнутых стен сетка должна следовать за задней стороной блока. Разрежьте сетку канцелярским ножом и либо растушуйте, либо перекрывайте ее края, чтобы следовать изгибу.

Некоторые системы содержат блоки с пустотами. Эти полые блоки столь же прочны, как и цельные, но легче, что упрощает их установку. Когда пустоты заполнены дренажной породой или гравием, порода позволяет отводить воду для предотвращения гидростатических нагрузок. В то же время гравийная насыпка действительно помогает блокировать блоки.

Дополнительные замковые камни также могут быть установлены вдоль верхнего ряда, чтобы придать стене аккуратный законченный вид.

Необходимые инструменты

● Защитные очки

● Перчатки

● Пылезащитная маска

● 4 ′ уровень

● Уровень торпеды

● Рулетка

● Строка строки

● Долото

● Ручной трамбовщик (или пластинчатый уплотнитель)

● Резиновый молоток

● Шайбы

● Метла

● Лопата круглая и квадратная

● Пила по камню

Для получения дополнительной информации о системах сегментных подпорных стенок:

Allan Block Corporation
952-835-5309
www. allanblock.com

Системы подпорных стенок Keystone
800-747-8971
www.keystonewalls.com

Рекомендуемые статьи

георешетки Подпорной Установки подвесной, Строительство

георешетка подпорной стена, установка Строительство — MagnumStone

Геосетка подпорной стены Монтаж

8 октября 2019 г.

Ниже шаг за шагом Геосетка подпорной стены процесса установки.Эти инструкции следует использовать в качестве руководства и инструкции по надлежащим процедурам, необходимым для правильной и эффективной установки проекта MagnumStone. Вся предоставленная информация используется по усмотрению пользователя.

• MagnumStone доступен в тесте 0 / 2,4 / 4,5 градуса (снижение). Доступность уточняйте у местного производителя.
• Текстуры лица варьируются от производителя к производителю. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем для получения дополнительной информации и доступных стилей.
• Всегда рекомендуется, чтобы квалифицированный технический консультант будет нанят для всех проектов со стороны владельца георешетки проекта подпорной стенки.
• Позвоните, прежде чем копать. Обычно это бесплатные услуги в большинстве округов и юрисдикций. Они придут на площадку и отметят, где все коммуникации находятся под землей.

Канада Веб-сайт — https://digsafecanada.ca/

Веб-сайт Соединенных Штатов Америки — http://call811.com/

Австралия — https: // www.1100.com.au/

Великобритания — https://www.national-one-call.co.uk/

Новая Зеландия — https://www.beforeudig.co.nz/nz/home/

• Перед проектированием и выемкой грунта необходимо провести испытание и анализ грунта. Понимание и использование информации о правильных почвах поможет определить глубину длины котлована и тяжесть подпорной стенки кусков.

ШАГ 1 | Планирование Геосетка Подпорная стена

• Марка нижней и верхней части георешетки подпорной стенки раскопа месте с аэрозольной краской или долей
• Определите точные отметки для нижней и верхней части стены перед началом земляных работ
• Органические материалы не должны использоваться в каких-либо зонах засыпки
• Храните и защищайте качественные засыпные материалы от неблагоприятных погодных условий во время строительства

ШАГ 2 | Землеройные георешетки Подпорная стена

• Выкопайте и подготовьте выравнивающую траншею основания на 6–8 ″ (15–20 см) ниже первого слоя. Это будет заполнено хорошим материалом основания дороги 3/4 ″.
• Рис. 1 — Глубина траншеи выравнивающей площадки должна быть вырезана примерно на 6 дюймов (15 см) от задней и передней части от общей глубины основного ряда. Например, стандартный блок MagnumStone 24 ″ + 6 ″ (перед) + 6 ″ (сзади) = 36 ″ всего (61 см + 15 см + 15 см = 91 см)
• Типичные стенки удерживающего захоронения глубины или анкеровки Глубина 6 «до 12» (от 15 до 30 см) или 10% от общей высоты стены. Следуйте инструкциям инженеров по поперечному сечению или параметрам конструкции, чтобы обеспечить соблюдение правильной глубины заделки.
• Произведите выемку по линии отреза до уклона 2: 1 или более. Ознакомьтесь с местными нормами и правилами, чтобы убедиться, что они соблюдаются правильно.

Рисунок № 1

ШАГ 3 | Подложка и стабилизирующие ткани основания

• Компактная основа до 95% стандартной плотности по Проктору или выше
• Удалить любое органическое или бедные почвы в Sub Base и заменить собственно армированное заполнение материалов перед уплотнением
• (дополнительно) Поместите стабилизирующую ткань шириной от 5 до 6 футов поверх траншеи для выравнивающих подушек
• Стабилизирующие ткани основания помогут предотвратить смешивание материалов основания с выравнивающей подушкой гравийного основания во время уплотнения
• Ткань также обеспечивает дополнительную устойчивость несущей конструкции базовой выравнивающей подушке

ШАГ 4 | Компактная площадка для выравнивания гравия

• Обычно дорожный гравий толщиной 3/4 дюйма (20 мм) или аналог используется в качестве выравнивающей подушки.
• Компактная выравнивающая площадка для гравия до 95% стандартной плотности по Проктору или выше
• Правильное содержание влаги в гравии поможет достичь надлежащего уплотнения
• Очень важно, чтобы основание было ровным спереди назад и из стороны в сторону. По мере того, как стена становится выше, любые недостатки будут преувеличены

ШАГ 5 | Укладка первого ряда блоков подпорных стенок MagnumStone

• Поместите стальные стержни на обоих концах выравнивающей площадки, чтобы установить заднюю часть первого ряда блоков
• Прикрепите тугую веревочную веревку к кольям с обоих концов, которая будет служить направляющей для выравнивания задней части каждого базового блока MagnumStone ™.
• Расстояние троса между стальными кольями может изменяться из-за сильного ветра
• Базовые блоки MagnumStone ™, устанавливаемые на выравнивающую площадку, производятся без SecureLugs
• Поместите каждую единицу на выравнивающую подушку таким образом, чтобы не нарушать ровный гравий

ШАГ 7 | Завершите установку базового ряда

• завершить первый курс MagnumStone георешетки подпорной стенки блоков

ШАГ 8 | Засыпка гравитация Подпорная стена

• Засыпьте блоки MagnumStone одобренным материалом. Пропустите пластинчатый вибрационный уплотнитель (для небольших подъемов) или роликовый / вибрационный уплотнитель по материалам засыпки с надлежащим содержанием влаги.
• Засыпка в лифтах или слоях, приемлемых для условий почвы и размера уплотнительного оборудования.
• Правильное уплотнение имеет решающее значение для успеха готового продукта.

ШАГ 9 | Дренажная Трубка для георешетки Подпорная стена

• Обернутая тканью или перфорированная сливная труба должна иметь достаточный уклон для слива воды в правильном направлении к каждому выходному отверстию сливной трубы
• Выход дренажной трубы может быть через каждые 30 или 50 футов
• Перфорированная дренажная труба, проложенная в горизонтальных стержнях, может представлять собой систему, обернутую в носок, чтобы предотвратить попадание мелких частиц в трубу.

ШАГ 10 | Установка сливного гравия

• · Clear Crush Drain Gravel помещается в вертикальные и горизонтальные полые стержни после укладки и уплотнения материалов обратной засыпки
• Дренажный гравий Clear Crush Drain Gravel должен быть на 2 дюйма ниже верха агрегатов, чтобы обеспечить соединение SecureLug.
• Clear Crush Drain Gravel не нужно уплотнять
• Очистите верхнюю часть блоков MagnumStone ™ от всех камней и грязи перед укладкой второго ряда блоков MagnumStone ™
• Убедитесь, что материалы для засыпки непосредственно за стеной расположены заподлицо с верхом блоков.
• Убедитесь, что материалы обратной засыпки хорошо уплотнены и по возможности выровнены.

ШАГ 11 | Установка георешетки на подпорные стены

• Обрежьте арматуру из георешетки на длину, указанную в проекте.Каждый проект имеет определенные поперечные сечения с указанием длины георешетки.
• Георешетки производятся в двух направлениях: Одноосное или Биаксиальное. Одноосная сетка имеет одно направление прочности, и это направление должно быть ориентировано перпендикулярно поверхности стены во время установки. Двухосная сетка может быть уложена в двух направлениях, перпендикулярном и продольном к поверхности стены (убедитесь, что продольное направление все еще соответствует длине, указанной в проекте инженера)
• Правильная ориентация, прочность и длина георешетки имеют решающее значение для успеха проекта стены
• Каждая длина георешетки должна быть уложена параллельно и рядом друг с другом, но не внахлест.

Для правильного использования следуйте инструкциям производителя георешетки и инструкциям по установке.

ШАГ 12 | Георешетка и соединение со вторым слоем

• Поместите георешетку как можно дальше вперед на блоках MagnumStone ™, не открывая ее на поверхности
• Поместите следующий ряд блоков MagnumStone ™ поверх нижних блоков и георешетки на половину связи с нижними блоками.
• Два SecureLugs надежно войдут в полые стержни двух нижних блоков и зафиксируют Geogrid в гравийном стержне.
• Гравий в нижних блоках будет углублен на 2 дюйма или более, чтобы обеспечить соединение SecureLugs.
• Завершить установку блоков на усиленных курсах георешетки
• Убедитесь, что каждый блок установлен напротив блока рядом с ним, не оставляя зазоров между стыками блоков
• Используйте колья или материалы для засыпки для поддержания натяжения георешетки во время засыпки
• Не устанавливайте оборудование непосредственно на георешетку

ШАГ 12 | Слои армированной георешетки с обратной засыпкой

• Засыпьте армированную зону, разместив материалы от задней части стены к концу георешетки
• Установить дренажный гравий в керны после укладки и уплотнения засыпных материалов
• Устанавливайте и уплотняйте материалы для засыпки в лифтах размером не более 8 дюймов. Обратитесь к уплотнительному оборудованию для получения подробной информации о максимальном подъеме.

Второй ряд Уплотнительный для Сохраняя WallSecond Ряд дренажного гравия Установки для Сохраняя Установки WallSecond Ряд георешетки для подпорной стены

ШАГ 13 | Засыпка и Строительство вашей георешетка подпорной стены

• Установите третий ряд блоков, следуя тем же инструкциям, что и на предыдущих шагах.

Установка 3-й строки из MagnumStone подпорной стены BlocksCompaction на 3 Ряд MagnumStone BlocksInstalled георешетка на 3-й строке MagnumStone блоков

ШАГ 14 | Засыпка и Строительство вашей георешетка подпорной стены

• Установить четвертую строку MagnumStone подпорной стенки блоков следующие те же принципы, что и предыдущие шаги.

ШАГ 15 | Засыпка и Строительство вашей георешетка подпорной стены

• Установите третий ряд блоков, следуя тем же инструкциям, что и на предыдущих шагах.

ШАГ 16 | Верхняя часть стены

• Завершите верх стены с помощью блоков MagnumStone ™
• Верхние блоки MagnumStone ™ производятся с задней панелью на 8 дюймов ниже передней лицевой панели.
• Clear Crush Drain Gravel и материалы для засыпки будут размещены заподлицо с верхней частью опущенной задней панели.Бывают случаи, когда может потребоваться более 8 дюймов верхнего слоя почвы.

ШАГ 17 | Фильтрующая ткань для отделения почвы

• Поместите ткань фильтра для разделения почвы шириной 6 футов поверх засыпки и дренажного гравия и напротив задней части последних блоков перед укладкой почвы для посадки.
• Ткань предотвратит попадание мелких частиц почвы на поверхность стены и их попадание в гравий Clear Crush Drain Gravel (угловой заполнитель без мелких частиц).

ШАГ 17 | Окончательный Градация георешетка подпорных стен Монтаж

• Insure что окончательное градация делается на верхней и нижней части подпорной стенки
• Убедитесь, что недавно уложенная посадочная почва защищена от эрозии во время сильных дождей или поверхностного стока.

Сообщение навигации

© 2021 | CornerStone Wall Solutions Inc.

Как построить подпорную стену, которая прослужит много поколений

Если у вас двор с уклоном, скорее всего, в какой-то момент вам нужно будет придумать, как сохранить землю там, где вы хотите. Или даже если ваш участок плоский, как блин, вы можете добавить несколько других отметок. Вот здесь-то и нужно научиться строить подпорную стену.

Подпорные стены — это проверенный способ укротить холмистый двор, построить террасные сады или защитить фундамент дома от грязи и воды.Они идеально подходят для создания приподнятых грядок и станут привлекательным дополнением к любому дому.

Вы могли заметить там не очень прочные подпорные стены. Это те, которые откатываются в сторону, рассыпаются на концах или выглядят так, будто совсем перестали делать свою работу. Это подпорные стены, которые, вероятно, не прослужили долго. Вы же не хотите совершить эту ошибку, поэтому вот как правильно построить подпорную стену.

Причины для строительства подпорной стены

подпорной стенки может быть использован для:

В принципе, в любом месте вы хотите, чтобы удержать почву, удерживающая стенка представляет собой вариант хорошо.

Основы построения сильного подпорной стены

Есть три вещи, которые необходимо знать для того, чтобы узнать, как построить подпорную стену: почва сильно, вода еще сильнее, и плохое уплотнение может разрушить все. Давайте посмотрим на элементы, которые вам необходимо освоить, когда вы научитесь строить прочную подпорную стену.

Почва прочная

Мы уже установили, что вы строите подпорную стену, чтобы держать почву под контролем. Это означает, что за вашей стеной и под ней будет земля.Эта почва всегда подвижна и реагирует на давление со стороны погоды и движения почвы. Дождь, ветер, корни растений и даже засуха меняют структуру почвы.

Вдобавок к этому гравитация постоянно толкает землю, прилегающую к вашей стене. Почва весит сто с лишним фунтов на кубический фут. Это большое давление. Вот как сделать так, чтобы ваша стена выдержала испытания:

• Начните под землей. Если вы закопать первый курс подпорной стенки по крайней мере, одну десятую от общей высоты стены помогает предотвращает почву от толкая стену со дна.
• Вертикальные стены противостоят им. Наполняйте по мере продвижения и хорошо уплотняйте. Отступите от своих строительных материалов, чтобы гравитация работала вместе с вами. Это позволяет вашей стене опираться на почву и давить на нее. Если вы покупаете рекламные блоки подпорной стенки, они, как правило, имеют встроенные в губах или какой типе системы контактной, что позволяет легко обопритесь стенами спины.

Вода сильнее

Вода — такая мощная сила. Подумайте о Гранд-Каньоне и реке Колорадо.Вы же не хотите, чтобы вода оказывала такое воздействие на вашу стену. Давление воды может вызвать вздутие и в конечном итоге привести к обрушению стены. Составьте план отвода воды от стены.

После того, как вы выкопали стену, первым делом нужно уложить водосточную плитку и насыпать гравий. Таким образом, вода будет проходить через почву, встречаться с гравием и стекать в сторону от стены, а не на нее.

Планируйте добавить дополнительный дренаж везде, где есть естественные участки стока.

Сосредоточьтесь на уплотнении

Плохое уплотнение заставляет вашу стену смещаться и выглядеть как падающая башня Пизы. Для уплотнения грунта и гравия используйте ручной трамбовщик или виброплиту.

При установке основания из камней убедитесь, что оно прочно
уплотняется, чтобы стена оставалась ровной. Каждый ход тоже нужно выровнять. А
ровная стена помогает более плотно соединить все блоки или камень. Это делает
более прочная и плотная стена.

Используйте шестидюймовый или девятидюймовый уровень торпеды для проверки отдельных блоков или при выравнивании спереди назад.Двух- и четырехфутовые уровни плотника хороши для проверки нескольких блоков за раз.

шагов к созданию Ваш подпорной стены

Небольшое примечание: Перед началом проверки проекта местные строительные нормы и правила, зонирование и правила ассоциации вашего домовладельца (если у вас есть). Проверьте наличие подземных коммуникаций, позвонив по телефону 811.

Выберите строительные блоки

Перво-наперво выясните, из чего вы хотите построить стену. Вы можете использовать различные строительные материалы для подпорной стенки.Блоки, которые подходят друг к другу и могут быть заделаны строительным раствором, обычно являются самыми прочными и прочными.

Рекомендуется рассмотреть цементные блоки, блокирующие блоки и блоки для ландшафтного дизайна. Если это ваша первая стена, идеально подойдут блокирующие блоки. Они идеально подходят для более коротких стен высотой менее 28 дюймов.

Цементные блоки относительно недороги и с ними легко работать. Они прочные и могут быть усилены арматурой, что очень важно, если вы находитесь в зоне с сильным дождем или давлением воды из-за наводнения.

Блоки для озеленения просты в использовании и отлично подходят для небольшого проекта. Они могут быть дорогими и не такими стабильными, как блокирующие блоки. Конечно, вы можете использовать восстановленные кирпичи или камни, собранные вокруг вашей собственности, хотя нестандартные предметы делают работу немного сложнее.

Составьте план

Шаги два, три и четыре необходимо запланировать. Я не могу сказать этого достаточно. Строительство стен — это не то, что вы делаете по прихоти. Если вы не хотите собирать обломки бесполезной обрушившейся стены, вы должны планировать заранее.

Изучите место, где вы планируете копать, и определите, какой высоты должна быть ваша стена. Для прямой стены отметьте всю кровать, используя колья, веревку и разметочную краску. Для изогнутой стены вы можете использовать веревку или шланг, чтобы очертить форму, прежде чем взять лопату и наметить контур.

Посмотрите на местность и определите, какой у вас тип почвы, обратите внимание на естественный дренаж и измерьте высоту земли за вашей стеной. Экстремальный спуск — сложный проект, по которому стоит проконсультироваться со специалистом.

Рассчитайте потребности в материалах

Подсчитайте, сколько материала вам нужно для выполнения работы, и добавьте десять процентов дополнительных блоков, чтобы покрыть все, что нужно разрезать или сломать.

Чтобы определить необходимое количество блоков, разделите общую длину стены на длину блока. Это дает вам общее количество блоков для одного курса.

Разделите идеальную высоту стены на высоту блока. Умножьте это число на количество штук, необходимых для создания одного курса.Помните, что ваш первый курс будет под землей на твердой основе.

Например, если ваша стена 10 футов в длину и 6 дюймов в ширину, а блок имеет длину 6 дюймов и ширину 6 дюймов, вам нужно 20 блоков для одного ряда.

Если вам нужна стена высотой 2 фута и каждый блок имеет высоту 4 дюйма, вам понадобится 6 блоков, уложенных друг на друга, плюс один блок, расположенный ниже уровня земли. Это 7 рядов по 20 блоков, всего 140 блоков. Добавьте десять процентов отходов, и вам понадобится около 155 блоков для выполнения работы.

Начать копать

Теперь, когда вы отметили план, можно приступить к рытью траншеи для создания уплотненного фундамента. Выкопайте траншею примерно в два раза шире желаемой толщины стены. Толщина вашей стены зависит от высоты вашей стены — обычно вы хотите, чтобы основание составляло не менее 1/8 конечной высоты. Не экономьте на фундаменте!

Для траншеи меньшего размера длиной менее двух футов выкопайте глубину на восемь дюймов. Это дает вам четыре дюйма, чтобы уложить гравий, а затем начать укладку блока.Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы засыпать первое блюдо и оставить около 6 дюймов основного материала.

Убедитесь, что есть достаточно места, чтобы основание вашей новой стены не касалось склона.

Утрамбовывать грязь

Приготовьтесь утрамбовать грязь, чтобы сформировать фундамент для стены. Вот где важно знать, с каким типом почвы вы имеете дело. Глинистая почва требует большего удержания, чем песчаная, поэтому ее нужно хорошо уплотнять. Удалите все влажные или органические загрязнения.

Теперь утрамбуйте грязь, пока она не станет твердой и полностью уплотненной, с помощью ручного трамблера или виброплиты. Когда все станет хорошо, используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что земля плоская.

Уложить гравий

Затем разложить гравий или щебень по всей траншее. Гравий номер 2 — хороший размер для основания. Щебень обеспечивает лучший дренаж и остается уплотненным. Избегайте округлых камней.

Плотно утрамбуйте все и используйте уровень, чтобы определить, что земля снова ровная.

Начало первого ряда

Положите первый ряд камней в центр сделанной траншеи. Жизненно важно, чтобы вы правильно взяли первый курс, поэтому не торопитесь, используйте уровень и убедитесь, что все сочетается друг с другом и кажется прочным.

После того, как вы поставите первый блок на место, остановитесь и убедитесь, что он выровнен в обоих направлениях: из стороны в сторону и спереди назад.

При использовании блокировочных блоков нужно сбить фланец уровнем. Таким образом, первый ряд будет ровным.При резке камня надевайте защитные очки.

Завершите несколько следующих курсов

Подметайте верхнюю часть блоков, чтобы убедиться, что поверхность чистая. Используйте резиновый молоток, чтобы поставить следующий ряд блоков на место. Вы хотите, чтобы края были смещены, поэтому разрежьте первый блок в ряду пополам. Таким образом суставы не перекрываются.

Если вы используете бетонные блоки, вы можете забивать арматуру в отверстия по мере продвижения для дополнительной прочности. Вы также можете добавить цементную смесь в отверстия, в которые вы вставляете арматуру, чтобы стабилизировать ее.

Блокирующие блоки удерживаются вместе фланцем. Если ваша стена выше 28 дюймов, нанесите раствор через середину блока. Поместите следующий курс сверху и нажмите, чтобы установить хорошее соединение.

Если вы используете ландшафтный блок для стены под
двух футов тогда можно обойтись без ступки.

Продолжайте сметать блоки на ходу. Для хорошего соединения важно, чтобы поверхность была чистой.

Установка дренажа

После установки первых нескольких рядов вам необходимо установить дренажную систему.У вас есть гравий, который позволяет воде стекать из-под стены. Теперь нужно добавить дренаж прямо за блоками.

Для этого за стеной застелите ландшафтную ткань. Их должно быть достаточно, чтобы добраться до верха блоков.

Положите гравий на ландшафтную ткань прямо за стеной. Затем продолжайте с другими блоками. После того, как вы сделаете еще несколько курсов, снова сложите ландшафтную ткань по гравию и засыпьте землей.

Правильный дренаж — важная функция вашей стены.В этом видео рассказывается, как обеспечить отвод воды от стены. Обратите внимание на то, как он внимательно проверяет уровень своей базы.

Завершите свои курсы

Продолжайте чередовать курсы так, чтобы суставы не перекрывались. Если вы используете замковые камни, следуйте инструкциям производителя по установке. По мере наращивания шагайте своими блоками обратно к склону.

Засыпка

Засыпка песком или гравием — не используйте верхний слой почвы или органическую почву.Вы можете добавить верхний слой почвы на верхнюю ступеньку или около того трехфутовой стены, но убедитесь, что гравий или песок между стеной и любой органической почвой.

The Bottom Line

Практически любой двор может принести пользу от подпорной стенки, является ли его цель состоит в том, чтобы сдержать наклонную горку или добавить интерес к плоской области. Хотя этот процесс может показаться сложным, теперь, когда вы знаете, как построить подпорную стену, вы можете взяться за проект и быть уверенным, что он продлится долго.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как установить сборные бетонные блоки

Сборные железобетонные изделия представляют собой невероятно эффективный, доступный и надежный способ возведения различных барьеров и конструкций. Компания Eagle West Crane and Rigging предлагает множество различных типов сборных бетонных блоков с различными методами установки. Хотя мы предлагаем услуги по доставке и размещению сборных железобетонных изделий, все же может быть полезно знать , как устанавливать сборные бетонные блоки , если вам нужно расширить проект или внести изменения.При установке сборных бетонных блоков

всегда обращайтесь к инструкциям производителя блоков или инженеров-геотехников.

Руководство по установке сборных бетонных блоков

Сборные бетонные блоки бывают разных размеров. Для правильной установки более крупных бетонных блоков вам понадобится мобильный кран, поэтому установку таких продуктов, как OCTA-BLOCS®, всегда должен выполнять профессионал. Шаги по установке других типов сборных железобетонных блоков, таких как системы Redi-Rock®, следующие:

1.Планирование проекта

Перед тем как начать, спланируйте весь проект. Если вы строите подпорную стену, уклон стены будет другим, чем если вы строите баррикаду или стену другого типа. Если вы не знаете, какой класс стены подходит для вашей стены, обязательно проконсультируйтесь с профессионалом.

2. Выровняйте землю

Отметьте место, где вы будете устанавливать бетонные блоки. Выкопайте участок и как можно более выровняйте землю и заделайте выкопанную область.

3. Укладка основного материала

Выложите лопатой 4-6 дюймов основного материала на землю, где будут уложены сборные блоки, и утрамбовывайте их, используя трамбовку, пока они не выровняются. Насыпьте песок на основание и с помощью стяжки и шпателя сделайте его идеально ровным. Пожалуйста, обратитесь к рекомендациям производителя блоков или инженеров-геологов относительно основного материала.

4. Установите первый ряд сборных блоков

Используйте веревочную линию, чтобы обозначить прямую линию поперек передней части блоков и начать их размещение.Используйте уровень, чтобы убедиться, что вершины блоков расположены под прямым углом друг к другу. Закрепите ряды на месте, набив вокруг них гравий или другие материалы, рекомендованные производителем. Некоторые типы сборных бетонных блоков будут иметь штифты, которые вам нужно будет забить через блоки, чтобы удерживать их на месте, но другие типы, такие как Redi-Rock®, будут иметь бетонные ручки, которые блокируют различные уровни по мере их установки.

5. Продолжить установку дополнительных уровней

Начните подниматься по стене, укладывая ряды со смещением в вертикальных стыках.Блоки должны перекрывать друг друга, чтобы стена была устойчивой. Засыпьте стену гравием или другим материалом, рекомендованным производителем, после каждого или двух уровней.

6. Добавьте Capstones

Как только стена достигнет нужной высоты, нанесите клей для бетона поверх и при необходимости добавьте замковые камни.