Как крепить подрозетники: Установка розеток, силовых розеток, схема подключения

Содержание

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» до

Инструкция по установке подрозетника: этапы + фото

Если подрозетник рассмотреть более детально, тогда можно понять о том, что он представляет собою металлический, но чаще всего пластиковый стакан, в который в дальнейшем будет устанавливаться розетка или выключатель. Установка подрозетника не представляет ничего сложного, но иногда она может иметь ряд определенных особенностей.

В зависимости от материалов из которых выполнена стена (кирпич, бетон, гипс или дерево) монтаж подрозетника может иметь определенные особенности. В этой статье вы найдете информацию и узнаете о том, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную или гипсокартонную стену своими руками. В статье вы также найдете фото, которые подробно описывают каждую технологию.

На что обратить внимание?

Перед тем как вы выполните монтаж обязательно следует выбрать тип подрозетника, который вы будете использовать. Современный рынок готов предложить вашему вниманию следующие типы стаканов под розетки и выключатели:

  • Пластиковые конструкции, которые не имеют прижимных лапок. Этот вид необходимо использовать в бетонной или кирпичной стене.
  • Подрозетник с прижимными лапками. Этот тип конструкции отлично подойдет для гипсокартона или пластиковых панелей.
  • Металлические конструкции с дном и без дна. Раньше эти конструкции использовали в старых домах. На сегодняшний день эти конструкции можно использовать для того чтобы провести проводку в деревянном доме. В правилах ПУЭ можно найти информацию о том, что выполнять установку розеток и выключателей в дереве можно только с помощью металлических подрозетников.

Если вы уже успели определиться с типом конструкции, которую планируете выбрать, тогда приступайте к подготовительным работам.

Подготовительный этап

Чтобы установить подрозетник своими руками вам необходимо помнить о том, что потребуется выполнить подготовительные работы. Для выполнения этих работ могут потребоваться следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Специальная коронка для гипса, кирпича, бетона.
  3. Уровень и маркер.
  4. Шпаклевка.
  5. Зубило и молоток.

Это основные материалы, которые могут потребоваться. Если вы их подготовили, тогда можете приступать к установке подрозетника в стену. Теперь пришло время изучить технологию монтажа, которая поможет выполнить ряд задач.

Технология монтажа

В бетоне

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонной или кирпичной стене, тогда помните, что необходимо действовать следующим образом:

  1. На поверхности стены выполните разметку. Для этого может потребоваться строительный уровень и маркер. Высота установки розеток должна подбираться самостоятельно. Перед этим мы рекомендуем изучить нормы СНиП, а также ГОСТ. После этого поставьте на стене крестик, а затем и прислоните подрозетник.
  1. Возьмите перфоратор и коронку по бетону и приступайте к сверлению. Сверлить штробу необходимо примерно на 5 мм глубже, чем высота подрозетника. Если у вас нет коронок, тогда можете воспользоваться дрелью, а затем с помощью зубила выбить сердцевину. Также при необходимости можно сделать квадратное отверстие с помощью болгарки.

  1. После того, как вы закончите штробу ее необходимо очистить. После этого можете вставить подрозетник и примерить, как он будет выглядеть. Благодаря этому с уверенностью можно сказать о том, что в дальнейшем вы больше не столкнетесь с трудностями во время установки.

  1. Разведите раствор, который потребуется для того чтобы вмазать подрозетник в стену. Хороший раствор можно приготовить из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
  1. Теперь вы можете смочить отверстие шпателем и набросать раствор внутрь. После этого можно просто закрепить подрозетник заподлицо со стеной. Шурупы, которые расположены сбоку должны быть параллельно полу.
  1. Теперь вы можете замазать края и удалить с конструкции лишний раствор. После зачистки стакана для розетки или выключателя можно приступать к монтажу.

Этот простой способ, который мы указали поможет самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока, а также газобетона. Если вы планируете увидеть сущность монтажа, тогда можете посмотреть видео, которое размещено ниже:

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке достаточно просто. Здесь вам больше не потребуется делать раствор. Для розеток в гипсокартон существует специальный стакан с зажимами. Именно они позволяют надежно зафиксировать вашу конструкцию.

Чтобы самому установить стакан в гипсовой стене вам потребуется пройти следующие этапы:

  1. Нанести разметку на стену. Детальную информацию о том, как установить розетку в гипсокартоне мы рассказывали в нашей статье.
  2. Теперь необходимо вырезать отверстие и вытянуть провода. Затем их можно провести через подрозетник.
  3. Чтобы коробка надежно зафиксировалась, вам потребуется закручивать винтики по бокам.

Это все процессы, которые потребуется сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного и с подобными задачами может справиться практически каждый человек. Если гипсовая стена еще обделана кафелем, тогда технология может значительно отличаться. На видео ниже вы можете увидеть, как выглядит технология крепления стакана под керамической плиткой.

В дереве

Последним вариантом считается подключение подрозетника в деревянной стене. Если вы решили выполнить скрытую проводку в деревянном доме, тогда помните, что потребуется выполнить установку металлического подрозетника в дерево.

Чтобы сделать отверстия для стакана в дереве потребуется приобрести специальную коронку. В деревянном доме вам лучше всего выполнить монтаж открытой проводки.

Советы по монтажу

Теперь вы знаете все способы установки подрозетника в стену своими руками. Теперь мы хотим представить вашему вниманию советы, которые позволят правильно монтировать стаканы в штробах. Вот основные советы, которые следует учесть во время монтажа:

  1. Если стены обделаны панелями ПВХ, тогда лучше всего приобрести подрозетник, который предназначается для гипсокартона. Эти конструкции имеют специальные зубцы, которые позволяют надежно зафиксироваться в стене.
  2. Выполнять установку необходимо после того, как стены будут поштукатуренные. Если вы сначала выполните монтаж, а затем поштукатурите стены, тогда возможно не получиться установить розетку заподлицо. Именно поэтому выполнять монтаж необходимо после отделки штукатуркой.
  3. Проверять горизонтальность розетки необходимо с помощью строительного уровня. Благодаря этому вы сможете избежать образовавшихся перекосов.
  4. Во время замены электропроводки старые отверстия можно оставить. Если они подходят под высоту подрозетника изменять их не стоит. Если отверстия не устраивают, тогда их необходимо замазать и сделать новое.

Это все советы, которые мы хотели предложить вашему вниманию. Надеемся, что они будут полезными и теперь вы точно знаете, как установить подрозетник своими руками.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т. к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


правила монтажа. На что обратить внимание перед установкой

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен
один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных
изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель
возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно
безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок
(это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий.
Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные
под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие
несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы
сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно
так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности —
это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно
установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка
, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже
нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули
корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия,
в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет
особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых
электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно
идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер
по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток.
Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием
между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать
расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые
серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять
этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий
под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой
дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину
перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет
и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью.
Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться
относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора.
Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных
стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без
проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекал

Установка подрозетников

Любые работы по монтажу и переносу розеток и выключателей требуют выполнения такой процедуры, как установка подрозетников, конечно, если только вы не используете розетки и выключатели поверхностного монтажа.

Что такое подрозетники?

Подрозетники – это те самые пластиковые, в последнее время чаще всего цилиндрического вида, коробочки, которые вмоноличиваются в стену помещения. Именно в них последствии вставляется и крепится сама розетка или выключатель.

Следовательно, от качества установки данного предмета напрямую зависит безопасность пользования розеткой, ведь никто не желает, выдергивая из розетки вилку, вырвать вместе с ней и саму розетку из стены.

Как правильно выбирать подрозетники?

Установка любых подрозетников всегда начинается  с их выбора и приобретения. Выбор заключается в том, что необходимо приобрести подрозетники таких размеров, которые будут соответствовать вашим будущим выключателям и розеткам.

Сегодня, к примеру, большинство розеток требуют для себя подрозетников в диаметре порядка 70 мм, однако иногда необходимы подрозетники и больших размеров, особенно это актуально для продукции,  выпускаемой предприятиями бывшего СССР еще по ГоСТтам того времени.

Помимо габаритных размеров подрозетников, очень важно учитывать и тот факт, под установку в какие стены они рассчитаны. Ведь ваше жилище может содержать как бетонные, кирпичные стены, так и перегородки из гипсокартона или ДСП. И если в стены из бетона и кирпича можно вмонтировать любые подрозетники, то для стен из листовых материалов потребуются такие их разновидности, которые способны надежно фиксироваться в относительно «хрупких» конструкциях.

Опознать последние можно по наличию на их внешней стороне дополнительных лапок-зажимов, которые затягиваются винтами. Соответственно, общее количество винтов-шурупов на таком подрозетнике будет составлять четыре штуки: два для крепления к стене и два для крепления непосредственно самой розетке. Напомню: в подрозетниках для бетонных стен винтов-шурупов будет всего два (для крепления розетки).

Установка подрозетников своими руками.

Первое, что необходимо сделать, при установке подрозетника любого вида – это разметить место его будущего размещения на стене. А вот далее процесс монтажа будет уже определять материалом, из которого последняя была сделана.

Установка подрозетников в бетонную стену.

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонную стену, вам понадобится первым делом сделать нишу в стене, габаритами немного более самого подрозетника. Для этих целей может использоваться:

1. Цилиндрическую коронку необходимого диаметра по бетонным (кирпичным) стенам.

Такая коронка в своей середине имеет направляющее сверло с победитовым наконечником. Причем непосредственно на самой коронке могут располагаться как победитовые напайки, так и алмазное режущее напыление.

Для справки: коронка с алмазным напылением позволяет делать более качественное отверстие, но она стоит дороже свое собрата с победитовыми напайками. Зато при работе с последним допускается использование перфоратора в ударном режиме, а при алмазном напылении – нет, так как такой режим быстро повреждает саму коронку.

Само отверстие, как я уже обмолвился выше, делается при помощи перфоратор или дрели, глубиной на 4-5 мм больше самого подрозетника.

2. Болгарку.

С ее помощью вырезаются прямоугольные  пазы по всему периметру отверстия, после чего из его центра выбивается бетон.

После того как отверстие в бетонной стене будет готово, подрозетник крепится в данном углублении на штукатурную либо гипсовую смесь с одним главным условием: расположение винтов крепления будущей розетки (выключателя) должно быть в линию по уровню.

Но не забудьте, что внутрь подрозетника перед его монтажом должна быть введена проводка. Отверстие под ввод проводки делается в корпусе подрозетника. При этом разметка места под прорезку таких отверстий в подрозетнике, скорее всего, будет уже обозначено производителем.

Установка подрозетников в бетонную стену видео

Установка подрозетников в кирпичной стене.

Осуществляется тем же самым образом, что и монтаж их в бетонную стену.

Установка подрозетников в кирпичной стене видео

Установка подрозетников в гипсокартон, ДСП.

Основное отличие установки порозетника в гисокартон либо другой листовой материл состоит в способе проделывания отверстия в стене, а также виде его крепления. В остальном же все опять идентично выше описанному.

Итак, отверстие в гипсокартоне (ДСП) под будущий подрозетник всегда делается цилиндрической коронкой по дереву необходимого диаметра. Затем в него необходимым образом (каким – описано выше) устанавливается подрозетник и закрепляется при помощи зажимных элементов, предусмотренных конструкцией последнего.

После установки подрозетника производится монтаж розеток (выключателей) в соответствии с ПУЭ (правила установки электроустановок).

Если будете осуществлять данные работы самостоятельно, обязательно найдите и изучите данные правила, ведь, как известно, короткое замыкание электропроводки — одна из самых распространенных причин пожара, а значит – только соблюдение ПУЭ поможет сохранить вашу жизнь и имущество!

Установка подрозетников в гипсокартон видео

youtube.com/v/cbKhZ8-RnfY?hl=ru_RU&version=3″ allowfullscreen=»true» allowscriptaccess=»always»/>

Рекомендую прочитать:

Установка подрозетника в кирпичную стену

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля — сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников после укладки кабеля — чаще всего делают именно таким образом
  3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
  • Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе. 

  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
  2. Уровень — обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент — линейка или рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича — заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
  5. Строительный пылесос — изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
  6. Шпатели — необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
  2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
  3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
  4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
  6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
  7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок.  Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

  1. Необходимо точно разметить стену
  2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте смеси — лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

Как исправить распространенные проблемы с розетками

Как исправить распространенные проблемы с розетками | Обучающие видео, DIY, а также советы и рекомендации по образу жизни

Наличие одной неисправной розетки может быть немного неприятно и заставлять вас играть наугад, когда вы хотите что-то подключить.

Мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут вам диагностировать розетку, а затем и случай неисправности.

  • Чтобы проверить наличие неисправных розеток по всему дому, подключите прибор к каждой из них, чтобы проверить, есть ли в ней питание.
  • Перед тем, как приступить к ремонту, отключите питание от сети.
  • Осторожно выньте вилки из розетки. Вытаскивание вилки за кабель может повредить контакт между вилкой и розеткой. Это может привести к перегреву вилки, ослаблению ее проводов или даже к поражению электрическим током (если заземляющий провод отсоединен).
  • Проверьте вилку и розетку на предмет ожогов, жужжания, потрескивания или чрезмерного нагрева. Если произойдет что-либо из этого, мы советуем вам как можно скорее вызвать квалифицированного электрика.

Используйте штекеры со знаком безопасности Британского стандарта — они гарантированно будут иметь контакты под напряжением и нейтраль с изолирующими втулками, которые обеспечивают более безопасную установку и извлечение.

Проверяйте механизмы заслонок в розетках в вашем доме, вынимая вилки. Это важная мера предосторожности, если у вас есть маленькие дети, которые любят засовывать пальцы в места, в которых они не должны!

Прочтите наш отказ от ответственности

Лаура Радд

Гордая мама двоих мальчиков, заядлая любительница рукоделия и дизайна интерьеров.Лаура всегда занята написанием того, как облегчить жизнь каждому — будь то странное руководство, лайфхак или общее домашнее вдохновение.

Нет результата

Просмотреть все результаты

Этот веб-сайт использует файлы cookie.Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите нашу Политику конфиденциальности и использования файлов cookie. Примите

задних ящиков | Корпуса разъемов

res20111502045369469796839

    Добро пожаловать, пожалуйста, выберите ваше местоположение закрыть X

    • Посетите Screwfix.ie — 19,000.00 Доступно онлайн, доставка 2-3 рабочих дня
    • Посетите Screwfix.eu — 19000.00 Доступно онлайн, доставка 2-3 рабочих дня
    • Посетите Screwfix.de — 19000.00 В наличии, доставка 2-3 рабочих дня
    • Посетите Screwfix.com — 19,000.00 Доступно онлайн, доставка 2-3 рабочих дня

    Звоните круглосуточно: 03330 112 112
    Звоните 24/7: 03330 112 112

    Купить по коду продукта

    Нужна помощь

    INC НДС

    EX НДС

    Обзор магазина


    • Поиск


    • Ваш счет
      Войти / Зарегистрироваться

      • История заказов
      • Предыдущие покупки
      • Сохраненный список
      • Личные данные
      • Установить новый пароль
      • Адресная книга
      • Платежные карты
      • Выйти


    • Поиск магазинов
      Выберите магазин


    • Проверять, выписываться

      • ОТДЕЛЕНИЯ
      • инструменты

      • Отопление и сантехника

      Что такое задняя коробка?

      Задний ящик — это металлический или пластиковый ящик, который встраивается в стену.Затем к задней части корпуса прикрепляется передняя панель розетки или выключателя.

      Какой задний ящик мне нужен?

      Для задних ящиков используются два основных материала. Бывают металлические задние ящики и пластиковые задние ящики.

      Пластиковые задние ящики

      Пластиковые используются с каркасной перегородкой, где стена сделана из деревянного каркаса и отделана гипсокартоном. Отверстие обычно вырезают из гипсокартона. Есть две проушины (желтые на рисунке справа), которые плотно прикрепляются к гипсокартону, когда винт от лицевой панели затягивается к стене.

      Металлические задние ящики

      Металлические задние ящики используются в твердых стенах, таких как каменные, кирпичные и бетонные стены. Вырез для этих металлических задних коробок обычно вырезается из материала стены. Ушки на этих задних ящиках металлические и обычно фиксируются. Когда вы затягиваете винты на лицевой панели, она плотно прилегает к стене.

      Какой тип задней коробки мне понадобится?

      Существует много различных типов задних ящиков, но наиболее часто используемые два — это одинарные и двойные задние ящики.Хотя это охватывает большинство сценариев, существует ряд других, таких как двойные одиночные игры и коробки с круглой спинкой, которые используются в других случаях.

      Какой глубинный задний ящик мне понадобится?

      Опять же, для вашего заднего ящика доступно несколько вариантов глубины. Обычно мы предлагаем, если вы заменяете свою текущую заднюю панель, стоит заменить аналогичную, если вы также не меняете пластину. Некоторым тарелкам нужны более глубокие задние ящики. Читайте об этом подробнее.

      Если вы устанавливаете новые задние ящики, мы всегда советуем не экономить на глубине.Это упрощает установку выключателей и розеток — ваш электрик поблагодарит вас за это позже!

      Розетки и выключатели стандартные

      Мы рекомендуем следующие глубины для стандартных выключателей и розеток:

      Переключатели: 16 мм
      Розетка и диммеры: 25 мм
      Разъемы USB: 35 мм
      Переключатели для бритвы и плиты: 32 мм

      Плоские, безвинтовые и тонкие розетки и выключатели

      Для тонких, безвинтовых или плоских пластин вам потребуются более глубокие задние коробки, поэтому мы рекомендуем следующие размеры:

      Переключатели 25 мм
      Розетки и диммеры 35 мм
      USB-разъемы, переключатели для бритвы и кухонных плит 47 мм

      Обратите внимание: Для плоских розеток и выключателей мы рекомендуем размещать металлические задние коробки немного дальше в стене.Это позволит плоским пластинам плотно прилегать к стене. В противном случае пластина может немного отойти от стены, что испортит эффект плоских пластин.

      Задние коробки для поверхностного монтажа

      При определенных обстоятельствах вы не сможете или захотите поставить обратно ящики в стену. В этом случае вы также можете купить задние коробки для поверхностного монтажа, также известные как патронные боксы. Они часто доступны в той же отделке, что и розетки и выключатели, поэтому они соответствуют передней панели, но имейте в виду, что это не универсальные размеры, поэтому некоторые пластины, особенно большие, могут плохо сидеть на передней панели.Уточняйте детали перед покупкой.

      Кабельные вводы для открытых ящиков

      Поскольку большинство продаваемых нами коробок имеют декоративную отделку (часто металлическую), точка ввода кабеля на этих задних коробках для поверхностного монтажа находится в задней части коробки, а не по бокам, как это часто бывает со стандартными. задние ящики.

      Будьте в безопасности!

      В то время как компетентный мастер по ремонту может установить задние коробки, будьте осторожны при вырезании или сверлении отверстий в стене. Остерегайтесь скрытых кабелей и труб.Используйте соответствующие средства защиты и в случае сомнений всегда консультируйтесь с квалифицированным электриком!

      Проблемы с Nintendo Switch: как решить наиболее распространенные проблемы

      Всего через два месяца после выпуска Nintendo Switch комбинация КПК и консоли стала отличным началом. Он уже превысил двухдневный объем продаж любой системы Nintendo в Северной и Южной Америке (да, даже больше, чем Wii).

      Тем не менее, по мере того, как все больше людей получают в свои руки последнее творение Nintendo, становится ясно, что Switch не лишен недостатков.К счастью, мы здесь, чтобы свести эти хлопоты к минимуму, чтобы вы тратили меньше времени на поиск ответов и больше времени на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

      Мы собрали шесть наиболее распространенных проблем Nintendo Switch, с которыми вы можете столкнуться, а также решения, которые помогут продлить срок службы вашей блестящей новой машины, чем хлипкое оружие в Breath of the Wild.

      Ваш Nintendo Switch … деформируется?

      Изображение предоставлено: пользователь Reddit ‘_NSR’

      Проблема: В том, что мы можем смело назвать первым разом, когда споры в стиле Бендгейт коснулись игровой приставки, есть сообщения о деформации коммутаторов от тепла внутри док-станции.

      Хотя это не кажется широко распространенной проблемой — Nintendo еще не прокомментировала эту конкретную проблему — вполне возможно, что высокая температура заряжаемого аккумулятора в не очень вентилируемой док-станции Switch потенциально может вызвать пластиковый корпус и экран КПК немного деформируются.

      Решение: До тех пор, пока не будет установлено, является ли это просто неудачей для избранных пользователей или технической проблемой в стиле «Красного кольца смерти», мы можем только посоветовать держать подключенный коммутатор в месте, где воздух может свободно течь.Если вы особенно переживаете, не оставляйте Switch в док-станции для зарядки надолго.

      Если произойдет повреждение и ваш КПК покоробится, мы рекомендуем связаться со службой поддержки Nintendo и проявить особую осторожность, кладя согнутый Switch обратно в док-станцию. Смещенная консоль может потереться о бок док-станции и поцарапать экран.

      Кстати о …

      Док-станция Nintendo Switch царапает экран

      Проблема: Похоже, что сам коммутатор не единственное, что действует на пользователей.По словам Polygon, появились сообщения о том, что некоторые владельцы Switch испытывают слегка перекошенные док-станции для размещения своей машины.

      Учитывая, что на этот раз изгибается не сама консоль, не может быть , что большой проблемой, верно? Что ж, загвоздка здесь буквально — деформированная док-станция плохо подходит для вашей консоли и рискует поцарапать экран вашего нового коммутатора.

      Решение A: Хотя Nintendo официально не признала это, анекдоты пользователей, столкнувшихся с этой проблемой, по всей видимости, указывают на неисправную док-станцию.Это означает, что до тех пор, пока Nintendo не признает ошибку и не выпустит программу замены, вам придется раскошелиться на замену собственной док-станции. К сожалению, это может оказаться трудным, поскольку запасные доки, похоже, распроданы на момент написания.

      Решение B: К счастью, есть еще две альтернативы, которые помогут вам играть, избегая потертостей экрана. Во-первых, подключите прилагаемый кабель USB-C и зарядите коммутатор без док-станции. Во-вторых, выстелите док-станцию ​​тканью, чтобы не поцарапать — возможно, подумайте об одном из тех подогнанных «носков для док-станции» из микрофибры, которые мы видели на Etsy, если вы хотите более модное решение.

      Сброс Nintendo Switch

      (Изображение предоставлено Nintendo)

      Проблема: Вероятно, наиболее распространенное исправление для любой электроники 21-го века — это проверенная техника ее выключения и включения снова.

      Nintendo Switch — не исключение: полный сброс может пригодиться, если по какой-либо причине программа не загружается, кнопка «Домой» не реагирует или у вас старомодное зависание.

      Решение: Если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно отключить коммутатор, первым делом убедитесь, что коммутатор находится в портативном режиме, то есть с подключенными Joy-Cons и извлечением устройства из док.

      Затем нажмите и удерживайте кнопку питания около 12 секунд, чтобы принудительно выключить коммутатор. Оттуда Nintendo предлагает удалить все игровые картриджи или карты microSD перед повторным включением коммутатора, а затем убедиться, что вы обновили прошивку системы до последней версии.

      Здесь важно помнить, что Switch необходимо снова включить после принудительного сброса . В отличие, скажем, от iPhone (или, точнее, от консолей Nintendo за последние два десятилетия), принудительный сброс также не приводит к принудительному перезапуску компьютера, поэтому не паникуйте, если ваш Switch не восстановится сразу после выключения.

      Если после аппаратного сброса у вас по-прежнему возникают проблемы, зависания и другие сбои в работе коммутатора, возможно, сама консоль сломана, и ее, к сожалению, придется отправить обратно в Nintendo для ремонта (если применимо) или вернуть.

      Ваша портативная батарея не работает с Switch.

      Проблема: По нашему опыту работы с Switch, мы смогли набрать около 2,5 часов игрового времени, прежде чем батарея вызвала его разряд. Это нормально для поездки на поезде на работу и обратно, но в ту минуту, когда вы заперты в долгой поездке на самолете, в поездке или в длительном ожидании в кабинете стоматолога, вам может потребоваться найти альтернативные способы зарядки своего аппарата.

      Хотя имеет смысл использовать те же портативные аккумуляторные блоки, которые заставляют ваш смартфон и планшет гудеть, вы можете заметить, что это не влияет на ваш Switch. Хорошей новостью является то, что ни ваш коммутатор, ни аккумулятор не неисправны. Плохая новость в том, что вам будет сложно заряжать свой КПК удаленно.

      Решение A: Соединение USB-C коммутатора предназначено не только для быстрой передачи данных при подключении к док-станции в режиме ТВ. Порт также поддерживает 15,0 В / 2.Зарядное устройство 6A, позволяющее быстро и быстро разряжать аккумулятор — для чего не предназначены аккумуляторные блоки с малой мощностью. (Напротив, большинство зарядных устройств для телефонов рассчитаны на напряжение, близкое к пяти вольт.)

      Короче говоря, ваши возможности ограничены портативным аккумулятором с достаточной мощностью, чтобы поддерживать Switch в режиме жизнеобеспечения, не говоря уже о том, чтобы он был выключен. Существуют противоречивые сообщения о том, какие аккумуляторные блоки действительно могут заряжать Switch, хотя все согласны с тем, что зарядка происходит медленно, когда задействован источник без розетки.

      Решение B: Хотя настенная зарядка — лучший способ, отчаявшиеся могут обратиться к нашему списку любимых портативных зарядных устройств и аккумуляторов и сравнить напряжение, чтобы увидеть, сможет ли он удовлетворить потребности коммутатора.Если вас это не устраивает, эта кампания на Indiegogo, посвященная дополнительному модулю батареи для внешнего коммутатора, выглядит многообещающим.

      Ваша подставка для Nintendo Switch ломается

      Проблема: Насколько мы ценим пластиковую подставку, которую Nintendo предоставила для поддержки Switch, как маленького автономного телевизора, мы знали, что появление этой веточки опора отломилась, ну прутик.

      Решение: Если эта конкретная часть вашей консоли выскочит — скорее всего, из-за того, что она скользнула в док-станцию ​​и забыла закрыть подставку, — не волнуйтесь и просто вставьте ее.Nintendo, по-видимому, испытывала те же опасения, что и мы по поводу подставки при разработке Switch, поэтому просто установите ампутированную подставку на место, пока она не встанет на место, и все будет так, как будто этого никогда не было.

      Учитывая, что подставка также служит крышкой для слота microSD коммутатора, вы можете время от времени намеренно снимать подставку для лучшего доступа к этой крошечной карте памяти.

      Тем не менее, вы рискуете износить соединительные канавки стойки, поэтому мы стараемся свести к минимуму отрыв и защелкивание пластиковой стойки.

      У ваших контроллеров Joy-Con возникают проблемы с подключением

      Проблема: У вашего контроллера Joy-Con возникают проблемы с подключением к коммутатору? Вы вынуждены полагаться на портативный режим, чтобы продолжить приключения в Breath of the Wild или играть в одиночку в Snipperclip? Кажется, что действует только левый Joy-Con?

      Что ж, как вы уже догадались, это довольно специфическая проблема, затрагивающая широкий круг пользователей. Плюсы этого? Такая большая проблема не остается без ответа, чтобы Nintendo не навлекла на себя плохой пиар.

      Решение A: Причиной загадки «Тайны неудачного левого Joy-Con», скорее всего, является проблема с помехами, обнаруженная при первом запуске контроллеров. Nintendo предлагает держать Switch подальше от микроволновых печей, точек беспроводного доступа, планшетов и аквариумов, чтобы улучшить прием от Joy-Cons к консоли.

      Решение B: Поскольку Решение A немного нелепо, мы предлагаем вместо этого позвонить на горячую линию поддержки Nintendo по телефону +1 (800) 255-3700 в США, +44 (0) 345 60 50 247 в Великобритании или 0800 -743-056 в Австралии и исправление ошибки.Поверьте, вы не единственный, и Nintendo готова починить ваш неисправный Joy-Con.

      Это особенно интересная проблема — не только в том, что она стала настолько большой, что Nintendo пришлось вмешаться, чтобы ее исправить, но и в том, насколько обманчиво простое решение. Если опыт Шона Холлистера из CNET соответствует тому, что переживают остальные безрадостные владельцы Joy Con, все, что нужно, — это небольшой кусок проводящей пены, защищающий беспроводной приемник контроллера.

      Это может быть не так со всеми, кто сталкивается с этой проблемой, но, поскольку один новый Joy-Con стоит 49 долларов.99 / 42,99 фунтов стерлингов, мы предлагаем позвонить на горячую линию старой Nintendo, чтобы узнать, сможете ли вы отремонтировать себя, не прибегая к замене.

      sklibfun.mif

      % PDF-1.4
      %
      1 0 obj
      >
      endobj
      9 0 объект
      >
      endobj
      2 0 obj
      >
      endobj
      3 0 obj
      >
      endobj
      4 0 obj
      >
      ручей
      Acrobat Distiller 7.0 (Windows) FrameMaker 7.22008-01-16T11: 59: 59Z2008-01-16T11: 59: 59Zapplication / pdf

    • sklibfun.mif
    • ccimr_migadm.gen
    • uuid: 9d286695-b153-4c39-af56-342467965404uuid: 68aaec34-2404-40fd-aaa2-07da2d23fe3c

      конечный поток
      endobj
      5 0 obj
      >
      endobj
      6 0 obj
      >
      endobj
      7 0 obj
      >
      endobj
      8 0 объект
      >
      endobj
      10 0 obj
      >
      endobj
      11 0 объект
      >
      endobj
      12 0 объект
      >
      endobj
      13 0 объект
      >
      endobj
      14 0 объект
      3510
      endobj
      15 0 объект
      >
      endobj
      16 0 объект
      >
      endobj
      17 0 объект
      >
      endobj
      18 0 объект
      >
      endobj
      19 0 объект
      >
      endobj
      20 0 объект
      >
      endobj
      21 0 объект
      >
      endobj
      22 0 объект
      >
      endobj
      23 0 объект
      >
      endobj
      24 0 объект
      >
      endobj
      25 0 объект
      >
      ручей
      HWr ܸ} WLi (k7JN4N \ e «rHQ ߜ / خʃ-

      РУКОВОДСТВО: Xiaomi Mi Box и Xiaomi Mi Box S, как восстановить его из кирпича

      Сегодня мы представляем небольшое руководство по восстановлению из кирпича или аналогичного Xiaomi Mi Box , команда, из которой вам доступен наш Review , который включает Android TV в качестве операционной системы.Эта процедура может сделать unBrick , если наше устройство повреждено или с серьезными ошибками в системе загрузки.

      • Эти процедуры являются последней мерой , AndroidPCtv.com не несет ответственности за результаты.
      • Если это не работает для вас, мы рекомендуем использовать гарантию вашего магазина .

      ОСНОВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ XIAOMI MI BOX / MI BOX S

      В этом случае нам не нужен какой-либо инструмент для оживления нашего Xiaomi Mi Box или Mi Box S , просто выполните несколько простых шагов, помните, что эта процедура исключительно для точной версии вашего Xiaomi Mi Box, прочитайте полный пост, прежде чем что-либо делать.

      1. Android для Mi Box 3 (MDZ-16-AA китайский) загрузите обновления с ЗДЕСЬ
      2. Android TV 6/7/8 для Mi Box 3 (MDZ-16-AB International) загрузите обновление с ЗДЕСЬ , ЗДЕСЬ , ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
      3. Android TV 9 для Mi Box S (MDZ-22-AB) скачать обновление прошивки Версия Beta 3
      4. !!! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ВЕРСИИ ANDROID !!! Используя этот метод
      5. Переименуйте прошивку «.zip », который мы загружаем в файл update.zip и копируем на USB-накопитель, отформатированный как FAT32.
      6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если обновления не обнаружены:
        В текстовом редакторе мы создаем файл TXT без расширения с именем xiaomi_update со следующей строкой текста:
        –update_package = / udisk / update.zip – wipe_data
      7. Скопируйте его на флешку, где у нас есть прошивка, и вставьте в USB-порт Mi Box.
      8. Мы войдем в режим восстановления Xiaomi Mi Box, для этого мы отключаем его от сети, затем вынимаем батарею из пульта дистанционного управления и снова вставляем ее, удерживая кнопки BACK и OK на пульте дистанционного управления очень близко к ТВ-ящику.С помощью двух кнопок мы подключаем Mi Box к электросети.
      9. Когда вы видите куклу Android на экране, мы отпускаем 2 кнопки пульта дистанционного управления и ждем, ничего не касаясь 5-10 минут , пока система не будет перезагружена с восстановленной системой.

      ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ XIAOMI MI BOX / MI BOX S

      Этот метод понижает и полностью восстанавливает Xiaomi Mi Box 3 (MDZ-16-AA) или Mi Box S (MDZ-22-AB ), чтобы носить В процессе вскрытия TV-Box вам придется нести ответственность и ответственность за потерю.Это единственная система, которая возродила это железо из полного кирпича.

      Требования

      Откройте Xiaomi Mi Box S (MDZ-22-AB), найдите мост и прошейте

      • Загрузите прошивку для восстановления для Xiaomi Mi Box S (MDZ-22-AB) — понизьте версию Android TV 8.1
      • Разберите пластиковый кожух, поддев по периметру.
      • Разберите металлическую крышку на опорной плите с помощью посторонних в периметре.
      • Перемычка для входа в режим вспышки расположена между оранжевой точкой на плате и металлической рамкой , используйте зажим или металлический провод.
      • Следуйте инструкциям в руководстве Обновление для Amlogic Box методом 1-B с файлом .IMG, используйте инструмент 2.0.9
      • Установите флажок:
        — ОБЫЧНОЕ УДАЛЕНИЕ
      • НЕ установите флажок:
        — УДАЛИТЬ ЗАГРУЗЧИК (или мы удалим DRM сертификаты)
      • Загрузите файл .IMG и нажмите START .
      • Выполните мостиковое соединение с помощью зажима или металлической проволоки , по возможности изолируйте пальцы пластиком.
      • Сохраните перемычку между двумя точками и подключите Mi Box к нашему ПК с помощью USB-кабеля (это включает питание коробки).
      • Раздастся звуковой сигнал, и устройство будет обнаружено, теперь вы можете отключить мост.
      • Флэш запустится и мы будем ждать пока закончится на 100%.

      Откройте Xiaomi Mi Box 3 (MDZ-16-AA) , найдите мост и прошейте

      • Следуйте инструкциям в руководстве Обновление для Amlogic Box методом 1-B с файлом .IMG, используйте инструмент 2.0.9
      • Установите флажок:
        — УДАЛИТЬ ВСЕ
      • НЕ установите флажок:
        — УДАЛИТЬ BOOTLOADER (или DRM сертификаты удалим)
      • Загрузите .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*