Как опустить сруб на фундамент: Как поднять сруб бани своими руками и домкратом

Как поднять баню для ремонта фундамента или замены нижнего венца

Решая, как поднять баню для реконструкции фундамента или замены сгнивших нижних венцов, нужно быть готовым к тому, что процедура эта сложная и долгая. Она требует тщательной подготовки, наличия подъёмных механизмов и вспомогательных материалов, точного соблюдения определённых правил. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в безопасности её выполнения, так как далеко не все постройки можно перемещать без риска деформации или разрушения конструкции.

Проще всего поднять сруб небольшого размераИсточник dom-29.ru

Зачем поднимать бани и другие строения

Приподнять строение выше существующего уровня бывает необходимо по многим причинам. Чаще всего в этом нуждаются старые бани и другие надворные постройки, которые возводились без устройства полноценного фундамента и устанавливались прямо на грунт, угловые камни-валуны или невысокие столбики.

Отсутствие прочного основания приводит к неравномерному проседанию грунта под весом здания, из-за чего оно перекашивается, проваливается в землю. Нижняя часть начинает гнить и разрушаться, тогда как верхняя может прослужить ещё долго. Чтобы не сносить ещё вполне крепкую постройку, её поднимают, выравнивают, производят замену сгнивших венцов и подводят под неё фундамент.

Старый деревянный дом без фундаментаИсточник blogspot.com

Необходимость в подъёме может возникнуть и в других случаях.

• При полном или частичном разрушении фундамента.
• При изменении уровня грунтовых или паводковых вод, достигающих стен постройки и вызывающих её подтопление.
• При разрушении нижних венцов и необходимости их замены.
• При неравномерной осадке бани и образовании крена, грозящего разрушением конструкций.
• При необходимости увеличить высоту потолка во внутренних помещениях без демонтажа крыши и надстройки стен.

Иногда даже новые бани и хозпостройки приходится поднимать, чтобы исправить перекосы коробки, допущенные строителями, провести обработку защитными антисептическими пропитками, проложить слой гидроизоляции между деревянным основанием и фундаментом.

Решать, как поднять баню на домкратах, приходится и в тех редких случаях, когда необходимо её перемещение на другое место из-за конфликта с соседями или неудобного расположения.

Чтобы передвинуть постройку, её необходимо сначала поднятьИсточник pikabu.ru

Какие постройки поднимать нельзя

Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем, и вы хотите решить её, подняв баню, то сначала нужно выяснить, насколько это возможно и безопасно для сохранения целостности строения. В ряде случаев бывает проще его разобрать и собрать заново на новом месте или отремонтированном фундаменте.

Некоторые категории зданий категорически не подлежат подъёму. Это:

• бани из газобетона и пенобетона;
• из монолитного бетона, кирпича или блоков при наличии больших и глубоких трещин в стенах;
• каркасные бани, вертикальные несущие элементы которых вмонтированы в бетонный фундамент;

Залитая в бетон стойка каркасаИсточник habitatgtr.com

• срубы с разрушенными или сгнившими угловыми замками без потолочных балок перекрытия.

Также небезопасно поднимать двухэтажные постройки, особенно если верхний этаж не является продолжением сруба, а сделан из других материалов.

Подготовительные мероприятия

Единственно возможный способ поднять баню без риска её деформации и разрушения заключается в использовании специальных мощных подъёмных механизмов – домкратов. Чтобы мероприятие увенчалось успехом, к нему нужно серьёзно подготовиться.

Выбор и подготовка домкратов

Для такой сложной работы подойдут не все виды домкратов. Рамочные и реечные лучше не использовать из-за недостаточной надёжности блокирующих механизмов, которые могут выйти из строя до окончания процедуры подъёма. Более подходящими характеристиками обладают винтовые и гидравлические устройства. Первые подходят для небольших лёгких построек, с помощью вторых можно поднимать не только бани, но и жилые дома большой площади.

Гидравлический домкрат надёжнее и удобнее в использованииИсточник arsenal007.ru

Перед тем как поднять баню домкратом, нужно найти оборудование с необходимой грузоподъёмностью и длиной штока. Эти характеристики обычно указаны на корпусе устройства.

Грузоподъёмность механизма нужно подбирать с запасом 30-40% от предполагаемой нагрузки. Для этого определяют вес бани с крышей, перекрытиями, элементами отделки и несъёмного оборудования. Полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности (1,4) и делят на количество домкратов, участвующих в работе.

Для справки! Как правило, вес стандартной одноэтажной бани размером 4х5 м не превышает 5-6 тонн.

Длина штока ограничивает максимальную величину, на которую необходимо поднять сруб для выполнения требуемых операций.

При недостаточной величине перемещения штока домкрат устанавливают на подставкиИсточник ibrus.ru

Прежде чем приступать к работе, домкраты необходимо испытать под нагрузкой, для чего ими поднимают тяжёлый груз и оставляют на некоторое время под нагрузкой. Рабочий шток не должен давать под ней произвольную осадку.

Количество домкратов определяется в зависимости от сложности и масштаба работ. Если постройка лёгкая или нужно исправить проседание одного угла, хватит единственного механизма достаточной мощности. В остальных случаях желательно поднимать каждую стену целиком, для чего требуется как минимум два домкрата либо по паре на каждую сторону строения.

• При использовании одного домкрата его перемещают по периметру, переставляя в следующую точку после незначительного подъёма в предыдущей и установки вместо него фиксирующей подставки. После прохождения полного круга процесс повторяют несколько раз, пока нижняя часть не окажется на нужной вертикальной отметке.

Одним механизмом можно поднимать только относительно лёгкие и крепкие постройкиИсточник twimg.com

• Два домкрата, синхронно поднимающие стену, позволяют осуществлять подъем более равномерно, с сохранением целостности угловых узлов.
• Быстрее всего и с наименьшим риском деформаций баню поднимают четырьмя домкратами, установленными под противоположными стенами вблизи углов.

Самой сложной является задача, как поднять баню на фундамент своими руками при больших габаритах коробки и наличии продольной стыковки брусьев или брёвен. Точки стыков – самые слабые места, в которых может происходить деформация. А очень длинные бревна могут провисать и изгибаться при подъёме. Избежать этого помогут дополнительные домкраты, установленные в промежуточных точках.

Чем равномернее распределена нагрузка на опоры, тем выше шансы на сохранение целостности коробкиИсточник csfoundations.com

Подготовка бани к подъёму и ремонту

Подготовительные работы начинают с того, что максимально облегчают постройку, для чего из бани и с чердака выносят все лишнее – мебель, оборудование, лавки, инвентарь. Если планируется замена сгнившего пола, то демонтаж старого покрытия также проводят до подъёма.

Затем выполняют следующие действия.

• Освобождают дверные и оконные проёмы.

Из них вынимают рамы, снимают дверные полотна, а сами проёмы во избежание перекоса укрепляют распорками.

• Укрепляют облицовку.

При наличии внутренней и внешней декоративной обшивки стен сохранить её целостность помогут деревянные бруски, зафиксированные на поверхности по диагонали.

• Разбирают проходной узел дымовой трубы через перекрытия и кровлю.

Это необходимо, если банная печь стоит на отдельном фундаменте и не поднимается вместе с коробкой.

Обратите внимание! Планируя поднять баню выше прежнего уровня, убедитесь, что конструкция печи позволит сделать это. В большинстве случаев её приходится перестраивать из-за несоответствия уровня пола и расположения топки.

При подъёме бани редко удаётся обойтись без реконструкции кирпичной печиИсточник vsaunu777.ru

Как поднять дом домкратом своими руками: подготовка, технология, советы, типичные ошибки

• Демонтируют нижнюю часть наружной облицовки стен и цоколя.

Перед тем как поднять баню на фундамент, необходимо оценить состояние нижних венцов и основания. Сгнившие деревянные конструкции подлежат замене.

• Вынимают грунт по периметру фундамента.

Это нужно, чтобы оценить состояние основания и принять решение о его демонтаже и возведении нового фундамента или о возможности частичного ремонта. Понимание масштабов проблемы позволит заранее подготовить все необходимые материалы, чтобы не оставлять домкраты под нагрузкой на долгое время.

Подготовка упорных площадок

Равномерный подъем бани можно обеспечить только в том случае, если основание под домкратом будет прочным и ровным. Проседание грунта под нагрузкой не позволит делать одинаковые вертикальные перемещения в каждой точке. А если домкрат будет стоять с наклоном, возможен сдвиг сооружения в сторону.

Также необходимо, чтобы шток механизма упирался в твёрдый и прочный материал, а не в трухлявую полусгнившую древесину или в блоки с трещинами.

В этом видео показано, как подготовить площадки для установки домкратов в существующем ленточном фундаменте:

Но гораздо чаще подъёмные механизмы упираются в грунт под стенами. Чтобы обустроить прочное основание, выполняют некоторые подготовительные работы.

• Отвод грунтовой воды с помощью дренажных канав по периметру постройки – это бывает необходимо на заболоченных участках и перенасыщенных водой глинистых грунтах.
• Разметка опорных точек, на месте которых выкапываются ямы для удаления рыхлого верхнего слоя земли.

На заметку! Минимальное количество таких точек 4 – по две под каждой длинной стеной с отступом от углов не более полуметра. Если стены длинные или сложены из состыкованных брёвен, устраиваются дополнительные промежуточные опорные площадки.

• Трамбовка дна ям и устройство на нем площадки из толстых обрезков досок, плоских камней, металлических пластин или другого прочного материала.
• Выпиливание участков сгнивших венцов для обеспечения упора в неповреждённые бревна.

Как поднять коробку со сгнившими венцами, подробно описывается в этом видеоролике:

Подготовка инструментов и материалов

Сняв обшивку и отрыв фундамент, можно точно определить масштаб проблемы, характер и объем предстоящих работ. Что позволит ещё на этом этапе подготовить все необходимое. В любом случае потребуется лазерный или водяной уровень и отвес для контроля вертикальности здания, а также материалы для устройства временных подпорок. Это могут быть толстые доски, брусья, бетонные блоки, кирпичи, из которых выстраивают опорные столбики.

Если необходима заливка нового фундамента или перемещение сруба, потребуются длинные прочные деревянные балки или стальные швеллера, которые подводят под всю коробку снизу с опорой на столбики, вынесенные за её периметр.

Бревна или брусья для замены нижних венцов тоже готовят заранее, обрезав по длине и обработав антисептической пропиткой.

Подготовка новых венцов к укладкеИсточник dom-29.ru

Все материалы и инструменты, которые могут потребоваться для реконструкции бани, должны быть под рукой. Чем меньше времени сруб проведёт в «подвешенном» положении, тем меньше риск его перекашивания и деформации. Например, песок, цемент и арматуру для возведения фундамента необходимо доставить на участок до начала подъёма.

Замена нижних венцов бревен в деревянном срубе дома: применяемые технологии, этапы работ и их цена

Технология и правила подъёма

Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.

Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.

• Размещение домкратов в опорных точках.

Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.

На опорную часть штока укладывают дощечку или резиновую прокладку, чтобы она не врезалась в древесинуИсточник oxlift.ru

• Подъем на 3-4 см.

Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.

• Установка подпорок.

В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.

• Перенос домкратов.

Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.

• Возвращение в исходные точки.

После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.

Удобно использовать выносные столбики с уложенной на них опорной балкой, проходящей под срубомИсточник lift-home.ru

Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.

Выполнение ремонтных работ

Завершив подъем, сразу приступают к работам по реконструкции бани. Они осложняются тем, что производить их приходится под нависающим срубом. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужно убедиться в надёжности и прочности опор, при необходимости установив дополнительные для уменьшения нагрузки на каждую точку. Домкраты также должны быть задействованы вплоть до окончания работ.

Замена нижних венцов

Чтобы поменять венец, одну стену освобождают от опор, «подвешивая» её на продольную балку, уложенную на выносные опорные столбики. Под остальными стенами опоры оставляют, образуя из них и домкратов П-образную линию.

Сгнивший венец демонтируют, лежащий выше очищают и обрабатывают антисептиком. После этого через войлочную прокладку или паклю устанавливают новый венец, поджимают его к верхнему домкратами и фиксируют металлическими стяжками.

Как выполняется замена нижних венцов, смотрите в видео:

Возведение или ремонт фундамента

Залить фундамент под нависающей баней проще всего методом захваток. Для этого сначала выстраивается опалубка между опорами, в неё устанавливается арматурный каркас так, чтобы концы арматуры выходили из опалубки наружу.

Нижний венец перед заливкой бетона оборачивают рубероидом. После заполнения опалубки бетоном поверхность тщательно разравнивается по уровню.

После застывания бетона в захватках и набора им прочности опоры из-под стен убирают, в возведённую в промежутках опалубку устанавливают каркас и связывают его с выступающими из захваток стержнями. Повторяют процедуру заливки.

Опускать баню на новый фундамент можно не раньше, чем через 2-3 недели. Эту работу выполняют в порядке, обратном подъёму, и с теми же предосторожностями: не опуская домкрат больше, чем на 3-5 см за один цикл.

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Коротко о главном

Зная, как поднять баню своими руками, можно провести её капитальный ремонт с заменой венцов и фундамента без демонтажных работ. Для осуществления этой затеи потребуются мощные домкраты, устанавливаемые на стабильное и прочное основание. Подъем производят постепенно, небольшими шагами, перемещая механизмы поочерёдно в разные опорные точки и стараясь не допускать перекоса коробки. Чтобы он прошёл успешно, постройку предварительно освобождают от съёмных конструкций и укрепляют распорками и диагональными накладками.

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками

Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.

1. Необходимость замены нижних венцов дома
2. Способы замены сгнивших венцов дома
3. Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
4. Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
5. Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

Необходимость замены нижних венцов дома

Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток – недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.

Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.

Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.

Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала – древесина  может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор – плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат – спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.

Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.

Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук – признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.

Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного – вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.

Способы замены сгнивших венцов дома

Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.

Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Частичная замена венцов без поднятия дома

Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.

«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.

Плюсы частичной замены венца:

• простота ремонта;
• работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
• незначительные финансовые вложения.

Минусы «точечного» ремонта:

• образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
• прочность конструкции ослабевает.

Общий порядок частичной замены венцов:

1. Выявить поврежденный участок. С помощью стамески определить степень разрушения. Древесину вокруг участка очистить и внимательно осмотреть.
2. На расстоянии 40 см от краев участка установить стяжки высотою равной двух-трех венцов.
3. Доски толщиною 40 см прибить к срубу с внутренней и наружной стороны.
4. Просверлить отверстия в последнем и первом стягиваемом венце. Установить стяжки-шпильки диаметром не меньше 12 мм.                                                                                                                                                                      
5. Бензопилою аккуратно выпилить поврежденную часть венца и удалить ее.
6. В ремонтируемом венце создать врубки шириною 2 см. Эти отверстия необходимы для прочной фиксации бревна с новым участком.
7. Подготовить из бревна заменяемый участок. Его диаметр и длина должны полностью соответствовать убранному элементу. На вставке надо сделать ответные врубки.
8. Вставить новый брусок.  Подложить брусок и добить вставку кувалдой.
9. В местах врубок с разных сторон сделать три отверстия и вбить нагели, которые дадут возможность надежно закрепить старое бревно и вставку.
10. Щели проконопатить паклей. Как вариант, можно использовать джут или мох.

Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.

Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку

Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.

Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.

Последовательность ремонта:

1. Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
2. Закладывается кирпичный фундамент.
3. Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
4. При необходимости – выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.

Совет. Работу желательно начинать с углов дома – срезать соединения в торцах и установить прочную опору.

Более затратный и трудоемкий способ – поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:

1. Приподнять постройку по углам.
2. Установить под углы временную опору.
3. Убрать старый фундамент дома.
4. Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.

Поднятие деревянного сруба домкратами

При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:

• оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
• возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
• высокая надежность.

К числу недостатков домкратного способа относятся:

• необходимость определенных навыков и знаний;
• четкое соблюдение технологии работ;
• длительность процесса;
• при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.

Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.

При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда. 

При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается – потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.

При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:

• для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
• на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши – зависит от размеров сооружения;
• расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.

Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.

Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов

Подготовительные мероприятия

Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:

1. Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
2. Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
3. Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
   • пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
   • лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
4. Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
5. Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
6. Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления – 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно – к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.

Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент

Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:

1. Отметить места расположения домкратов и вырезать участки в нижних венцах. Ниши должны соответствовать габаритам подъемного устройства.
2. Измерять высоту домкрата с приподнятым/утопленным штоком и сопоставить эту величину с расстоянием от бревна до земли.
3. При необходимости, сделать подкоп для размещения домкрата.
4. Обустроить опору под установку домкрата. В качестве площадки послужит бетонный блок или щит из досок.
5. Разместить домкрат – положив между головкой домкрата и нижним бревном металлическую пластину.               

Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома – выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома – около 1 м.

Подъем сруба на ленточном фундаменте:

1. В поврежденных венцах выпилить ниши под рычаг (плаху, домкрат или бревно). Рычаг должен свободно заходить в подполье дома, поэтому пол необходимо заранее разобрать.
2. Домкраты разместить снаружи постройки вблизи фундамента.
3. В нишу завести рычаг, а под его внутренний конец поставить опору – штабель из досок или бетонный блок.
4. Внешний край рычага поместить на домкрат.
5. Домкратом поднять рычаг. Когда дом начнет приподниматься необходимо на фундамент уложить клинья.          

Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.

Алгоритм замены венца деревянного дома

Следующий этап – непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.

Дальнейший ход работы:

1. Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
2. Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
3. Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
4. Домкрат поднять до упора – новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
5. Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
6. Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
7. Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.

Нюансы замены нижнего венца каркасного дома

Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:

1. Перед поднятием дома надо демонтировать обшивку фасада.
2. Каркас дома нуждается в усилении. На уровне оконных блоков с обеих сторон здания зафиксировать доски (толщина 50 см). Для крепления подойдут длинные болты или шпильки диаметром 14 мм.
3. Технология подъема каркасного дома домкратами аналогична поднятию постройки из бревен. Отличие: дом на ленточном фундаменте не получится приподнять при помощи рычага, — основание придется частично разрушать. 
4. После поднятия дома каркас фиксируется на специальных опорах из бруса толщиною 100*80 мм.
5. Опорная стойка должна быть зафиксирована на бетонном блоке, отмостке, или вкопана в землю на глубину 15 см. Шаг размещения стоек – 2 м.

Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома

1. Для гидроизоляции фундамента не рекомендуется выбирать рубероид. Срок его службы в условиях повышенной влажности – до 4-х лет. Целесообразно приобрести «еврорубероид» — материал немного дороже, но на порядок прочнее.
2. Нижние венцы перед закладкой надо обработать химическими препаратами, препятствующими процессам гниения.
3. На кровле дома следует установить металлические козырьки, сокращающие попадание снега/дождя на стены дома. 
4. Работы должны выполняться  с соблюдением техники безопасности:
   • поднятие дома нельзя осуществлять в ветряную погоду;
   • подъемные механизмы (лебедки, домкраты) должны быть исправны и иметь грузоподъемность не менее 5 тонн;
   • опорные стойки надо изготавливать из качественного материала без грубых сучков и глубоких трещин;
   • под поднятый дом, опирающийся на стойки, запрещено просовывать руки; при необходимости выполнения работы устанавливаются дополнительные страховочные брусья.
5. При планировании реконструкции важно учесть конечную стоимость замены венца дома и оценить целесообразность проведения работ. Для небольшого домика площадью 6*8 м по предварительной оценке расходы на материалы составят порядка 10 тыс. р., а сама работа обойдется около 20 тыс. р. Таким образом, замена венцов дома (цена с непредвиденными издержками) составит не менее 30 тыс. р.

Бревенчатый дом: замена венца. Видео

Что делать, если деревянный дом покосился?

Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.

В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены.  Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?

Причины

К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.  

Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:

• В старом доме давно не жили;




• Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;




• Особенности почвы;




• Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;




• Подтопление;




• Разрушение нижних венцов;




• Усушка бревен и бруса в стенах нового дома.  

Что делать?

В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.

Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.

Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.

Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.

Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений

Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.

Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.

Каталог >> Дренажные системы

Нижний венец бани | Строительство бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед  кирпичной кладкой цоколя. Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид  контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного  раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что  вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
4.  поверх них положите  слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно  с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли. Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно(см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним  их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить  отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то  его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет  «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

Бревенчатый дом Уокера-Юинга — Allegheny Land Trust

Обзор

Историческая бревенчатая хижина Уокера-Юинга, 2020 г. из фильмов Wild Excellence Films на Vimeo.

Проект бревенчатого дома Уокера-Юинга защищает бревенчатый дом примерно 1795 года и его окрестности, чтобы сохранить живописный характер и историческое значение. Бревенчатый дом в настоящее время закрыт для публики, хотя мы рекомендуем вам заглядывать на эту страницу для будущих программных мероприятий.

На протяжении многих лет за бревенчатым домом ухаживала семья Юинг, Фонд истории и достопримечательностей Питтсбурга (PHLF) и Историческое общество пионеров Запада.30 января 1976 года Бревенчатый дом был внесен в Национальный реестр исторических мест США. 13 августа 2020 года право собственности на бревенчатый дом и имущество было передано Allegheny Land Trust, а организация Western Pennsylvania Conservancy (WPC) стала держателем сервитута по консервации и консервации бревенчатого дома.

Благодаря праву собственности ALT и сервитуту WPC архитектурные, исторические и культурные особенности дома и окружающих зеленых насаждений будут навсегда защищены в целях сохранения и сохранения.

Фон

Большая часть известной истории бревенчатого дома была исследована и записана семьей Уокер-Юинг и PWHS.

Точная дата постройки бревенчатого дома неизвестна. На одном из камней камина высечена дата «1762», которая считается датой начала строительства дома.

Начиная с Александра Юинга, семья Юинга переехала в район Ноблстауна на Робинзон-Ран в конце 1770-х годов.Александр встретился с двоюродным братом в этом районе и поселился в том, что стало Уокерс-Милл недалеко от Карнеги, штат Пенсильвания.

Семья Уокеров также жила в этом районе, и в 1782 году коренные американцы напали на бревенчатый домик Габриэля Уокера, захватили двоих из пяти детей Уокеров, сожгли дом дотла и напали на форт Юинга. Коренные американцы убили двух младших сыновей, взяли в плен двух дочерей Габриэля Уокера и еще одного сына, а затем пересекли реку Огайо на территорию коренных американцев в Логстауне.В конечном итоге трое детей были доставлены в английский лагерь в Канаде и через 21 месяц возвращены в Филадельфию, возможно, как возвращенные военнопленные Войны за независимость США.

13 декабря 1817 года земля была запатентована Уильяму Юингу, младшему из четырех детей Александра. В 1808 году Уильям женился на Джейн Уокер, дочери Исаака Уокера из Уокерс-Миллс. Затем Исаак подарил бревенчатый дом Джейн в качестве свадебного подарка.

Бревенчатый дом оставался в семье, переходя из рук в руки между поколениями, пока в октябре 1973 года Джейн Юинг Ровенски Грейс и ее муж Роберт Грейс не подарили бревенчатый дом, землю и мебель Фонду истории и достопримечательностей Питтсбурга (PHLF).

Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке Вирджиния Пьемонт

В шести милях к югу от Харперс-Ферри находится относительно изолированное место в густом лесу на полпути к горам Шорт-Хилл, в долине непосредственно к востоку от Шенандоа. Там стоит каркас бревенчатого дома. Свидетельства археологических и документальных записей, касающихся этого места, показывают, что этот участок дома был заселен примерно с 1780-х годов. В доме полтора этажа, одна комната в глубину, две комнаты в ширину, он был построен из толстых, обтесанных вручную бревен, переплетенных крестообразно.

Эти бревна обтесаны со всех сторон и обычно имеют высоту 12 дюймов и ширину от 6 до 8 дюймов. Поверхности бревна, кажется, были сглажены без использования пилы, возможно, с умелым использованием «чертежа». нож» или другой отделочный инструмент. Бруски соединяются в углах дома с помощью стыка, часто называемого «V-образным пазом». Для усиления этих соединений не использовалось никаких металлических деталей. куски местного камня, который, вероятно, в прошлом был полностью покрыт глинистой грязью из местных недр.Порожковые бревна на земле опираются на короткие стены фундамента из сложенных местных камней.

Дом 20 футов 1 дюйм в длину и 14 футов 2 дюйма в ширину, с 18-дюймовым квадратным дымоходом, расположенным не по центру, 5 футов 8 дюймов от южного фасада и 8 футов 1 дюйм от западного фасада. Он ориентирован на склоне горы, обращенном на запад, примерно по сторонам света, длинной стороной идущей с востока на запад. В доме у основания этой кирпичной трубы не осталось ни очага, ни печи. Количество и тип глины, необходимой для изготовления этих кирпичей, не соответствует типу красно-желтой глины, доступной в недрах района вокруг этого дома (У. С.Г.С. 1996 год; 1960 г.; см. также Уэлдон 1990: 2-3). Кирпичи, вероятно, были изготовлены где-то еще в этом регионе и получены владельцем дома для использования в строительстве.

Смещенная от центра входная дверь на южном фасаде примерно соответствует смещенной от центра задней двери на северной стороне дома. Сразу за этим северным дверным проемом находится рухнувшая коробчатая лестница, ведущая на полуэтажный чердак наверху. Перегородка для этой лестницы простирается до дымохода на первом этаже, отделяя немного большую комнату на западной стороне первого этажа от меньшей комнаты на восточной стороне, в которой находится коробчатая лестница.Существующие доски пола были вырезаны прямой пилой и установлены поверх вытесанных вручную «спальных» бревен, которые проходят с севера на юг, а их концы опираются на каменные стены фундамента.

В ходе раскопок на этом участке было обнаружено значительное количество гвоздей ручной работы, резных гвоздей, изделий из стекла и керамики, датируемых периодом 1780-1860 годов (Phillips 1994; Nelson 1968; Mercer 1968). Ранние формы проволочных гвоздей, обнаруженные археологически на этом месте, вероятно, относятся к 1870-м годам и более поздним периодам (Priess 1973).Другие артефакты, обнаруженные на сегодняшний день, включают довольно простую массовую керамику, изделия из стекла и железную фурнитуру того периода. Земельные записи показывают, что участок земли, на котором расположен этот дом, использовался в 1780-х и 1790-х годах Джоном Димори (также пишется Демори и Демери), который арендовал 220 акров земли у семьи Фэйрфакс. Его сын, Питер Демори, продолжил эту аренду, а затем купил участок площадью 22 акра, на котором расположен этот дом в 1811 году. Питер также владел большим участком на дне долины неподалеку, где он проживал.Фамилия Демори ассоциировалась с лицами англо-американского происхождения, а двое сыновей Петра женились на женщинах немецко-американского происхождения. Девичья фамилия жены Петра, Марии, остается неизвестной.

Имеются некоторые ограниченные устные исторические данные о прошлом использовании дома. Интервью с давними жителями, которым сейчас за 80, показывают, что в этом доме в начале 1900-х жили Джон Уилкоу (род. 1848, умер 1939), его жена Сьюзан Уилкоу (род. 1951, умерла 1911) и их шестеро детей.Шестеро детей спали на чердаке, а родители спали на первом этаже. Комната с входной дверью, задней дверью и коробчатой ​​лестницей использовалась как кухня и помещение для общих занятий. Похоже, что дом использовался с момента его постройки до 1940-х годов.

Я провожу археологические исследования на участке этого дома в рамках более масштабного исследования региональных изменений в социально-экономических системах в этом районе верхней долины реки Потомак и долины Лаудон в восемнадцатом и девятнадцатом веках.Я получил данные об образе жизни обитателей этого участка дома, чтобы изучить изменения их моделей потребления с течением времени. Кроме того, я изучаю возможные свидетельства социальных и экономических отношений между таким местным домом и другими домашними хозяйствами и торговцами в этом районе, близлежащими плантациями и близлежащим раннеиндустриальным городом Харперс-Ферри.

Доказательства существования прошлых социальных отношений, основанных на этнической или религиозной принадлежности, предоставляют ценные данные о возможной динамике таких прошлых региональных отношений.Частично я проанализирую, в какой степени такая этническая, религиозная или иная социальная групповая идентичность могла либо способствовать, либо препятствовать изменениям в региональных отношениях, а также обстоятельства, при которых они это делали. Я начал анализ возможной этнической и религиозной принадлежности одного или нескольких бывших жильцов этого участка дома (или лиц, с которыми они взаимодействовали) с выводов, сделанных на основе атрибутов небольшой глиняной фигурки, обнаруженной на этом участке. Этот артефакт датируется периодом между 1780 и 1860 годами и, по-видимому, является артефактом религиозно значимого поведения (Fennell 2000).Такие выводы должны быть основаны на тщательном изучении множества источников данных при изучении возможных прошлых этнических идентичностей и их динамики в разные периоды времени.

В этой статье я исследую, в какой степени архитектура дома может быть связана с людьми определенной этнической принадлежности в прошлом, чтобы посмотреть, можно ли сделать вывод об этнической принадлежности строителя и проектировщика этого дома или людей, с которыми они могли взаимодействовать в отношении строительства дома.Один из способов подойти к этому вопросу — попытаться установить, были ли используемые методы проектирования и строительства связаны с определенной этнической группой в прошлом в этом регионе. Таким образом, в этой статье рассматривается история архитектуры, посвященная методам и планам строительства бревенчатых домов в Вирджинии Пьемонт и прилегающих регионах, чтобы выяснить, может ли строительство этого дома в долине Лаудон быть связано с определенной этнической группой.

Исторические данные свидетельствуют о типах этнических групп, населявших этот регион в соответствующий период.Например, довольно большой контингент немецких поселенцев эмигрировал из района Пенсильвании в северную Вирджинию Пьемонт в середине восемнадцатого века, как и многие шотландско-ирландские поселенцы. Присутствовали также свободные и порабощенные афроамериканцы, а также английские поселенцы, переселившиеся в этот регион из Приливной воды (Poland 1976: 6, 27, 131). Небольшие фермы в этом регионе в восемнадцатом веке, вероятно, были сосредоточены на выращивании табака, а с 1750-х годов – на выращивании и продаже зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу (Poland 1976: 27; см. Wells 1993:20; Breen 1985:70).

I. Аналитические концепции этнической принадлежности

Первоначальный вопрос в этом анализе заключается в том, имеет ли смысл анализировать прошлые этнические идентичности. В ряде археологических исследований была предпринята попытка проанализировать материальные проявления этнической идентичности путем изучения многочисленных линий археологических и документальных свидетельств. Исследования были посвящены «нахождению отличительных культурно-специфических предметов», таких как стили архитектуры, одежды, предметов домашнего обихода, керамики, «или различий в способах питания, таких как контрасты в способах разделки мяса, использовании мясных отрубов и соотношении дичи и дичи. домашних животных» (Stewart-Abernathy & Ruff 1989:108; см. McGuire 1982: 163-64; Emberling 1997:310-16).Все они подчеркивают динамический характер этнической идентичности, отраженной в материальной культуре, и такая идентичность часто выступает как «инструментальный феномен», в котором «материальная культура [была] активно использована для оправдания и манипулирования межгрупповыми отношениями» (Jones 1997: 110; см. Hodder 1982:185-90; Shennan 1989:12-13).

Аналитическая концепция этнических групп фокусируется на динамике социальных отношений, пересекающих другие социальные измерения: «Экономический статус, престиж, религия и род занятий могут быть в равной степени убедительными.. . . Экономический статус, поскольку он является результатом материального богатства, имеет большой потенциал для добавления к материалам на месте и, априори, должен считаться доминирующим социальным аспектом, очевидным в археологических данных о домашних жилищах в отдельном обществе или экономической системе. (McGuire 1982:164). Однако этническая идентичность может стать более актуальной даже в отношении жилищ, когда мы наблюдаем образцы методов проектирования и строительства, которые соответствуют конкретным этническим группам. Некоторые формы выражения материальной культуры могут обеспечить прямое и активное символическое выражение этническая идентификация.Другие формы материальной культуры могут формироваться по образцу, специфичному для некоторых этнических групп, но в результате «этнически специфического поведения», а не как прямое инструментальное выражение этнической идентификации (например, McGuire 1982: 163).

Архитектурные стили и методы строительства в жилищах являются открытой формой обмена информацией, транслирующей заявления о групповой принадлежности:

человек, принадлежащий к социальной группе X», он также говорит, что он соответствует другим нормам поведения и идеологии, стоящей за этими нормами.. . . Поскольку артефакты постоянно передают свои сообщения (даже при отсутствии каких-либо других действий со стороны их пользователей), постоянно рекламируется соответствие отдельных лиц, и может поддерживаться непрерывный контроль над ним. . . . Там, где несколько различных социально-экономических групп соревнуются за место в нише, стилистические сообщения обеспечивают предикторы поведения, которого можно разумно ожидать от представителей разных групп. Стиль помогает отмечать, поддерживать и развивать различия между этими группами без особых затрат.(Вобст 1977:327-28).

Иными словами, варианты дизайна и конструкции, выставленные в домах, «воплощают своих создателей и на время своего существования становятся активным отображением желаний их создателей» (Glassie 1987:231; см. также Barrick 1986:15).

В антропологическом анализе этнических групп, проведенном Фредриком Бартом, подчеркивалось, что их не следует рассматривать как статичные, а следует анализировать степень изменчивости прочности, проницаемости или исчезновения этнических границ в различных условиях и с течением времени.Таким образом, когда обнаруживаются свидетельства взаимодействия различных групп, анализ должен быть сосредоточен на том, в какой степени «постоянство этнических групп в контактах подразумевает не только критерии и сигналы для идентификации, но и структурирование взаимодействия, которое позволяет сохранять культурные различия». Барт 1998:16).

Эдвард Спайсер предпринял такой анализ и обозначил наблюдаемые характеристики множества этнических групп как «устойчивые культурные системы». На исторических примерах он обнаружил следующие особенности: каждая группа испытала и пережила неоднократные попытки государственных организаций ассимилировать их экономическими, политическими и религиозными средствами; каждая разработала «четко определенные символы идентичности, отличающие ее от других народов», включая другие этнические группы и государственную организацию, против которой она выступала; и «формирование и поддержание» каждой из них было «тесно связано» с такими «условиями противостояния» другим группам (1971:797-98).Таким образом, этническая идентичность часто может создаваться и укрепляться в противовес навязанному извне давлению (Kelly & Kelly 1980: 134-35).

Исследования Барта этнических идентичностей выявили другую замечательную динамику групповой ограниченности. Вместо того чтобы идентифицировать себя с помощью большой совокупности верований и обычаев, члены группы «выбирают только определенные культурные черты и делают их недвусмысленными критериями отнесения к этнической группе» (Barth 1998b: 119). Когда люди перестают вести образ жизни, который позволяет им удовлетворять эти ключевые качества, и «там, где альтернативная идентичность находится в пределах досягаемости», результатом является «переток персонала от одной идентичности к другой» (1998b: 133).Таким образом, черты этнической идентичности, ее верований и обычаев могут не меняться в некоторые периоды времени, «потому что многие [лица] меняют свой этнический ярлык» (1998b: 133-34). Там, где внутри группы существует напряженность и нет доступных альтернативных идентичностей, или когда отклонение от ключевых критериев не требует больших затрат, тогда «основное содержание или характеристики идентичности начинают изменяться» (1998b: 134).

Этническая идентичность может часто рассеиваться, когда отдельные члены этнической группы ассимилируются в новые идентичности, основанные на социально-экономических классах в рамках более широкой социальной и политической структуры в своем регионе:

Даже если некоторые люди из [экономически и политически] более слабая этническая группа имеет доступ к престижу и власти в обществе, этническая группа продолжает обеспечивать альтернативную стадию. В таких случаях люди, беря на себя роли более высокого престижа и власти, будут склонны избавляться от своих этнических символов, потому что эти символы не соответствуют их более высокому статусу. Чем больше людей в этнической группе способны конкурировать за власть и престиж на общественном уровне, тем меньше необходимости в отдельной стадии. Поэтому меньшее количество людей будет стремиться поддерживать этнические символы (McGuire 1982: 171-72).

Таким образом, мы можем искать доказательства последовательных и отчетливых выражений этнических групповых различий с течением времени и их рассеивания по мере того, как группы взаимодействуют и ассимилируются друг с другом.

II. Этническая принадлежность и бревенчатое строительство в штате Вирджиния Пьемонт

Широкий спектр исследований по истории архитектуры посвящен вопросу источников проектирования и методов строительства, используемых во многих формах строительства бревенчатых домов в американский колониальный период. Фред Книффен и Генри Глэсси резюмировали источники техники бревенчатого строительства домов, которые будут импортированы в Вирджинию Пьемонт в начале 1730-х годов, следующим образом: большое количество шотландцев-ирландцев и немцев прибыло в Пенсильванию и поселилось к западу от англичан.Немцы Пенсильвании использовали горизонтальные бревенчатые конструкции того типа, который они знали в Европе и который все еще можно встретить там, прежде всего в Богемии, Моравии и Силезии. Шотландско-ирландцы, ранее использовавшие камень или грязь, быстро переняли бревенчатую конструкцию из пенсильванских немцев, в первую очередь из-за ее практичности в богатой древесиной Америке. Немецкие бревенчатые работы в Пенсильвании и последующие американские бревенчатые работы характеризовались тем, что бревна были надрезаны ближе к концу — метод, который устранял выступ и создавал угол коробки.Промежутки между бревнами заполнялись — «затыкались» — глиной, камнями, жердями или дранкой. Бревна обычно были квадратными, расколотыми и облицованными или обшитыми досками. Бревна рубили по разным причинам. С большим бревном можно было легче обращаться, если его уменьшить; а большое круглое бревно занимало внутреннее пространство и образовывало стену неправильной формы, которую было трудно использовать. Однако изначально считалось, что тесаные бревна делают здание более плотным и законченным. (Kniffen & Glassie 1966:59, сноска опущена). 1966:59-60).

Клинтон Веслагер подчеркнул трудности попытки идентифицировать конкретную группу как строго использующую уникальные и последовательные критерии в своих методах проектирования и строительства: немецкие секты, подобно шведам и финнам, импровизировали, когда возводили свои американские бревенчатые дома. Хотя их бревенчатый дом был похож на некоторые формы Старого Света, с которыми они были знакомы, он ни в коем случае не был идентичен.Просто нереально предполагать, что всех народов немецкого происхождения, прибывших в Пенсильванию в XVII и XVIII веках, построили один и тот же тип бревенчатого дома, который можно аккуратно и бесспорно каталогизировать как «немецкий тип». (1969: 212, курсив в оригинале; см. также Wells 1998: 401-02)

Идентификация дома как продукта шотландско-ирландского или немецкого происхождения на основе особой техники вырезания углов или размещения дымохода останется предположением из-за этих близкие родственники:

В середине девятнадцатого века гость в Вирджинии Пьемонт.. . где в большом количестве поселились как немцы, так и шотландцы-ирландцы, возможно, был удивлен сотням бревенчатых хижин, но маловероятно, что он мог определить этническую принадлежность жильцов по способу вырезания углов, расположению камина и дымоход, или была ли обшивка прибита вертикально или горизонтально на концах фронтона. (Weslager 1969:239; см. также Glassie 1978:398)

Он предполагает, что это произошло из-за того, что внутригрупповая однородность уступила место частым межгрупповым заимствованиям, поскольку различные группы поселенцев взаимодействовали в колониях (Weslager 1969:241). Подобные заимствования могли иметь место среди свободных афроамериканцев, а также среди немецких и шотландско-ирландских поселенцев, и известно, что к концу восемнадцатого века афроамериканцы строили бревенчатые дома (Weslager 1969: 245).

Книффен и Гласси утверждали, что более ранние исследования (см. Mercer 1967; Weslager 1955) ошибочно заключали о том, что методы строительства бревенчатых домов были введены в Пенсильвании шведами в семнадцатом веке. ⁽²⁾ Kniffen и Glassie утверждают, что шведское строительство домов произошло позже и использовало немецкие методы Пенсильвании (Kniffen & Glassie 1966: 56 n.34). «Горизонтальная бревенчатая конструкция с настоящими угловыми деревянными балками, которая стала характерной чертой американской границы, была, таким образом, не адаптацией Нового Света к окружающей среде и не скандинавским введением; скорее, она была введена немцами из Пенсильвании и перенесена ими и шотландско-ирландцами во всех направлениях от юго-восточной Пенсильвании» (1966:65; см. также Lay 1982:15; Lanier & Herman 1997:71).

Терри Джордан опубликовал свое крупнейшее исследование « Американские бревенчатые здания: наследие старого мира, » в 1985 году и стремился оживить теорию шведского происхождения.В этом исследовании он использует четыре концепции из дисциплины «культурная география»: первое эффективное поселение, культурная предварительная адаптация, культурное упрощение и культурный синкретизм (1985: 4–7). Используя эти концепции и собрав доказательства развития бревенчатых конструкций и методов строительства в американских колониях, Джордан пришел к выводу, что шведы и финны действительно оказали наибольшее влияние на этот тип строительства в Америке (1985: 146).

Джордан утверждает, что это произошло из-за статуса шведов и финнов как первых постоянных поселенцев в долине Делавэр в 1630-х годах.Используя концепцию первого эффективного поселения, этот факт указывает Иордании на то, что их методы строительства и поселения окажут более длительное влияние на более поздние волны поселенцев. Он утверждает, что они также обладали культурной предварительной адаптацией в виде методов бревенчатого строительства, хорошо подходящих для границ американских колоний. Упрощение произошло потому, что в колониях были успешно внедрены только определенные архитектурные стили «Старого Света». Результатом синкретизма стало то, что германские, шотландско-ирландские и британские строительные традиции были привиты к базе, созданной шведами и финнами (1985:147-54).Джордан делает гораздо более тщательную и строгую работу по аргументации и представлению подтверждающих доказательств. Однако контраргументы Книффена, Гласси и других остаются более убедительными.

Какие черты, можно сказать, характеризовали «немецкий» способ строительства бревенчатых домов, импортированный в колонии? Уильям Уивер ставит под сомнение концепцию окончательного «немецкого» стиля строительства деревянных домов. Он обнаруживает «значительное перемещение через этнические и политические границы» типов бревенчатых и столярных конструкций, приписываемых «немецким» стилям в Америке восемнадцатого и девятнадцатого веков (Weaver 1986: 247). Уивер выявил дюжину «немецких руководств по строительству», которые, как известно, были широко распространены в семнадцатом и восемнадцатом веках, но он находит мало соответствия между планами в этих руководствах и типом конструкции «континентального дома», обычно приписываемой немецким проектам домов в Пенсильвания (1986: 250-52).

Уивер считает, что базовый план «прихожая и гостиная» был наиболее распространенным планом, который, как известно, использовался в средних и южных районах Германии, откуда многие люди эмигрировали в семнадцатом и девятнадцатом веках.Очевидно, что это не очень характерная конфигурация:

Наиболее распространенная планировка комнат в средней и южной Германии — регионе, откуда родом большинство пенсильванских немцев — представляет собой двухкомнатную планировку: комната, называемая Stube ( печная) и одна называлась Küche (очаговая). Все остальное вариативно, и если что-то и можно выделить как особенность южногерманской традиционной архитектуры, так это не двухкомнатную планировку, а Штубе. (Двухкомнатный план появляется в несколько вариативных формах во Франции и Англии под обозначением «зал» и «гостиная»).(1986: 253).

Этот план дома обычно включал центральный дымоход с очагом, выходящим в Кюхе, и печью, выходящей в Штубе. В домах более бедных семей в сельских районах немецких округов и в Пенсильвании обычно не было кирпичных дымоходов, а вместо этого использовались простые отверстия в крыше для вентиляции дыма. Пенсильванские немецкие дома, в которых не было дымоходов, часто имели ограждения, обмазанные грязью или штукатуркой под крышей для отвода дыма и улавливания искр (1986: 254).

Печь в Стубе обеспечивала и приготовление пищи, и отопление этой комнаты, экономя дрова (1986: 255). При переносе в Пенсильванию эта традиционная конструкция могла время от времени изменяться, чтобы исключить печь и вместо этого больше полагаться на конфигурацию с открытым очагом, из-за меньшей озабоченности доступом к запасам древесины в качестве топлива в более лесистых районах Пенсильвании и соседние колонии (1986: 256).

Пенсильванские немцы обычно называли Stube «Schtuppe», и он использовался как «теплая комната», отапливаемая печью и менее дымная, чем Küche с открытым очагом и функциями кухни (1986: 258).Кюхе, также называемая пенсильванскими немцами «Кич», служила кухней и общей рабочей комнатой в доме (1986: 254). Штуппе как в Германии, так и в Пенсильвании обычно располагался на солнечной стороне дома, обычно в юго-западном или юго-восточном углах (1986: 258). Эта модель со временем сломалась в Пенсильвании, когда появились новые формы печей, которые были перемещены на кухню и использовались для приготовления пищи (1986: 258). Наконец, «Каммер» представлял собой комнату меньшего размера, часто расположенную на верхнем этаже в немецких домах, которая служила эквивалентом английской спальной «комнаты» (1986: 259-60).В качестве альтернативы, в некоторых домах каммер был отделен от задней части Stube на первом этаже (1986: 259-60).

Анализ Роберта Бучера плана «континентального бревенчатого дома», который можно увидеть в сохранившихся домах на юго-востоке Пенсильвании, определяет массивный центральный камин как отличительную черту этого немецко-американского дизайна (Bucher 1962: 14). Такие камины часто имели длину от 7 до 16 футов (1962:16). Первый этаж обычно состоял из Strube или «большой комнаты» с «kammer», отделенной от задней стороны, кухни и небольшой лестницы на верхний этаж.Большой камин тянулся от центрального дымохода в кухню, а печь тянулась в большую комнату. Входная дверь «была не по центру, всегда на кухне, а дверь прямо за ней в задней части дома» (1962:14-15; см. также Lay 1982:19; Glassie 1968:48-51).

Анализ Уоррена Робертса распространения немецких методов строительства из горизонтальных бревен в округе Дюбуа, штат Индиана, иллюстрирует распространение стилей среди этнических групп. Немецкие иммигранты переехали в район округа Дюбуа в 1830-х и 1840-х годах, поселившись на территориях, уже занятых примерно 5000 англо-американцев, переселившихся в этот регион после 1807 года (Roberts 1986: 265).Из-за того, что в этом районе были распределены довольно недорогие сельскохозяйственные угодья, немецкие иммигранты селились среди англо-американцев вперемежку (1986: 265–67).

Изучив выборку из 28 стоячих бревенчатых домов этого периода, Робертс обнаружил, что 26 из них имеют общую планировку «бревенчатого, полутораэтажного, двухкомнатного дома с каркасным навесом сзади». «(1986:267). Две комнаты располагались бок о бок на первом этаже, одна обычно на два фута шире другой.Площадь основного дома (без навеса и крыльца) обычно составляла 33 фута 6 дюймов на 18 футов 6 дюймов. В большинстве домов не было очага, вместо него использовались печи, а в одном углу нижней комнаты были закрытые лестницы, ведущие на спальный чердак над головой (1986: 267). Интересно, что он также обнаружил, что эти дома обычно включали бревна, выступающие из торцевых стен и центральной стены, чтобы поддерживать крышу крыльца спереди и каркас навеса сзади. Таким образом, эти журналы, вероятно, были включены в дизайн с самого начала (1986: 268).

Другими типичными чертами немецко-американских домов, которые исследовал Робертс, были фундаменты из местного песчаника, сложенные в опорные столбы кубической формы. В домах не было подвалов, и в британско-американских бревенчатых домах в этом районе также не было подвалов. Окна представляли собой двойные створки, что снова очень напоминало стиль, используемый в британско-американских домах в этом районе, и сильно отличалось от стилей окон, используемых в Германии. Стропила обычно были парными и шипованными вверху. В большинстве домов плит не было, а стропила опирались на самое верхнее бревно боковых стен.Это отличалось от типичных британско-американских бревенчатых домов, в которых пластины прямоугольной формы «консольно выступали над стеной, так что крыша выступала над стеной на несколько дюймов» (Roberts 1986: 273). И в немецко-американских, и в британо-американских бревенчатых домах бревна не использовались над верхом стен первого этажа, а фронтоны полуэтажной крыши завершались вертикальными бревнами или шпильками, прикрепленными к верхним бревнам и торцевым стропилам (1986 г.). :274).

Сравнение этих немецких домов с «296 британско-американскими бревенчатыми домами, измеренными в нескольких округах южной Индианы» выявило интересные контрасты и сходства. Большинство (65%) этих англо-американских домов «были полутораэтажными домами с одной комнатой на первом этаже», в отличие от типичной двухкомнатной планировки немецких домов (Roberts 1986: 269; см. также Glassie 1978:404-11; McAlister & McAlister 1997:83). Сравнивая 15,5% англо-американских домов, которые были «полутораэтажными домами с двумя комнатами на первом этаже», с немецкими образцами, Робертс обнаружил:

В двухкомнатных, одно- и Половина британско-американских бревенчатых домов, две комнаты почти всегда одинакового размера.В немецко-американских бревенчатых домах одна комната немного больше другой. Британско-американские бревенчатые дома обычно имеют две входные двери, расположенные симметрично, в то время как немецко-американские дома округа Дюбуа обычно имеют одну входную дверь, которая не находится по центру фасада. В большинстве бревенчатых домов «янки» в каждой комнате есть камин. Только в двух немецко-американских бревенчатых домах был камин, и то только в одной из двух комнат. (Кажется вероятным, что немцы, приехавшие в графство Дюбуа в 1840-х и 1850-х годах, привыкли к печам на своей родине.Хотя в Индиане печи были дорогими и их было трудно достать, эти люди не были готовы обходиться без них. брусья по углам конструкций (1986:270). Оба типа домов обычно имели наружную обшивку из вагонки, установленную во время строительства, а некоторые внешние стены вместо этого были побелены (1986: 270).

Основываясь на общих чертах британско-американского и немецко-американского подходов к строительству бревенчатых домов, Робертс заключает, что «немецкие иммигранты в графстве Дюбуа научились строить из бревен у британских американцев» (Roberts 1986:272).Он находит, что «обрезка боковых сторон бревен, но не верха и низа, использование щели, надрезы в виде полуласточкиного хвоста и использование сайдинга идентичны» между немецко-американскими и британо-американскими домами в Индиане в это время. , и они отличаются от методов проектирования и строительства в Германии (Roberts 1986: 272). Я считаю преувеличением утверждать, что эти немецкие иммигранты «научились строить из бревен у британских американцев». Немецкие иммигранты, вероятно, обладали сопоставимыми строительными традициями Германии, но быстро модифицировали их при строительстве домов во взаимодействии с британскими американцами, среди которых они селились.

Книффен и Глэсси утверждают, что полуласточкин хвост со временем был получен из полного ласточкина хвоста как более простая техника:

При половинном ласточкином хвосте, также известном всем столярам, ​​головка выемки наклонена вверх, но дно плоское. По сути, это половина V-образного надреза, но, похоже, он был разработан из полного ласточкиного хвоста. Верхний угол выреза в виде полного ласточкиного хвоста более острый, чем нижний угол, а нижний угол легко выпрямить, чтобы получить половинный ласточкин хвост, который не менее эффективен, чем полный ласточкин хвост, но гораздо проще в изготовлении.(Kniffen & Glassie 1966:56)

В то время как половинный ласточкин хвост, по-видимому, больше использовался англо-американцами и шотландцами-ирландцами в регионе Вирджиния, Книффен и Гласси не идентифицируют одну группу как создателей этой техники. Веслагер находит это уместным, поскольку немецкие и шотландско-ирландские поселенцы Пенсильвании и Вирджинии «были настолько тесно связаны с распространением бревенчатых хижин, что попытка присвоить веса относительной важности каждой [группе] является строго академическим упражнением. кроме как на региональной основе, а это лишь малая часть сложного целого» (Weslager 1969: 236).Я полагаю, что это относится и к немецко-американцам и англо-американцам, обследованным Робертсом в Индиане.

В своем анализе стилей домов в Индиане Робертс заметил заметную схему расселения, когда прибывающие немецкие иммигранты селились вкраплениями среди британско-американских соседей. В таких условиях более вероятным может быть быстрый обмен технологиями строительства. Уильям Тишлер (1986) исследовал историю стилей домостроения, импортированных иммигрантами из более северных районов Германии в Висконсин в тот же период времени.Он обнаружил, что эти американцы немецкого происхождения имели больший опыт и предпочитали фахверковые стили «фахверк», а не традиции иммигрантов из средних и южных районов Германии делать бревенчатые и угловые надрезы.

Немецкие иммигранты из более северных районов Германии (включая Гессен, Нассау и Нижнюю Саксонию) популяризировали этот другой стиль домашней архитектуры с использованием фахверковых конструкций и глиняного, кирпичного или каменного наполнителя (Jordan 1976: 10; Kniffen & Glassie 1966). :42-43).Этот стиль фахверка можно увидеть в немецко-американских поселениях в 1830-х и 1840-х годах в районе Великих озер, включая Висконсин, Миссури, Огайо и Техас (Tishler 1986; Kniffen & Glassie 1966: 43). Однако такие методы фахверкового строительства не были уникальными для северных немецких районов Европы. Подобные стили были разработаны и широко использовались в Англии на протяжении семнадцатого века (Lay 1982: 9).

Тишлер обнаружил, что немецкие иммигранты в Висконсине селились группами в густых лесных районах, потому что более ранние волны британско-американских поселенцев уже купили больше открытых сельскохозяйственных угодий.В результате американцы немецкого происхождения в Висконсине в 1840-х годах строили в стиле фахверка, очень похожем на их родину (Tishler 1986: 277-78). Такая конструкция фахверка не использовалась немецко-американскими поселенцами в районе Вирджинии. Поскольку большинство американских поселенцев немецкого происхождения в Вирджинии прибыли из предыдущих поселений в регионах Пенсильвании и Мэриленда, Вирджиния получила немецко-американские традиции, отмеченные стилями строительства бревенчатых домов, которые начали смешиваться со стилями англо-американцев и шотландцев-ирландцев.

Проведенный Паулой Стоунер анализ стилей домов в Камберлендской долине штата Мэриленд в восемнадцатом веке обнаружил такое смешение методов проектирования и строительства немцев, шотландцев-ирландцев и англо-американцев, населявших этот регион:

группы, немцы, шотландцы-ирландцы и англичане, имели традиционные типы зданий, которые до некоторой степени нашли отражение в домах, которые они построили в Новом Свете. . . . Поскольку некоторые из этих людей не переселялись непосредственно со своей родины в Камберлендскую долину, к моменту прибытия сюда их этнические традиции начали гомогенизироваться периодом проживания с другими иммигрантами в Новом Свете. Итак, мы видим, что в зданиях сохранилось смешение культур и адаптация этого смешения к подручным материалам. (Stoner 1977: 512-13)

Подручные материалы включали относительное количество известняка, и таким образом появляется несколько домов с «классическим германским планом центрального дымохода», но построенных из известняка, а не из бревен (1977: 515-16). ).

В других исследованиях появляются некоторые свидетельства этнического паттерна в конкретных методах строительства. Терри Джордан (1976) проанализировал выборку из 600 сохранившихся бревенчатых построек в Техасе, построенных между 1815 и 1940 годами, чтобы проверить закономерности в методах угловых надрезов, которые использовались разными строителями.Он обнаружил в Техасе тот же набор стилей насечки, что и в других местах:

В восточной части Соединенных Штатов используются шесть методов изготовления настоящего углового соединения: седлообразная насечка, V-образная насечка, ромбовидная насечка, полная ласточкина ласточкин хвост и квадратная выемка. Во всех случаях, кроме последнего, каждое бревно сцеплено с бревнами над и под ним, и отпадает необходимость прибивать гвоздями или колышками. (Kniffen & Glassie 1966:54, сноска опущена)

Тейлор обнаружил, что немецко-американские поселенцы в Техасе использовали V-образные насечки в 57% случаев, а полуласточкин хвост — только в 11% случаев.Напротив, англо-американские поселенцы из горных и равнинных южных штатов чаще всего использовали ласточкины хвосты, полуласточкины хвосты или квадратные вырезы (Jordan 1976:11).

В дополнение к этим различиям в предпочтениях этнических групп Джордан обнаружил, что тип древесины также соответствует выбору техники насечки. В целом он обнаружил, что «ласточкин хвост преобладал для лиственных пород, тогда как седлообразные, V и квадратные насечки преобладали для хвойных пород» (1976: 13). Лиственные породы состояли в основном из дуба, а хвойные включали сосну и кедр (1976:13).Это соответствие пересекало этнические границы, так что англо-американцы чаще использовали седловидную или V-образную насечку, а не ласточкин хвост, в районах, где были легко доступны только хвойные породы (1976: 13). Он пришел к выводу, что использование различных методов насечки так же сильно коррелирует с типом дерева или типом постройки (дом или надворная постройка), как и с этнической принадлежностью (1976: 14).

Инструменты, которые, вероятно, использовались для строительства таких бревенчатых домов с поперечными насечками, включали: широкий топор и топор с двумя лезвиями для валки деревьев и подравнивания боковых сторон бревен, шпатель или тесло для удаления коры с верхней и нижней части обтесанного бревна. , клуб для расщепления гонта, плетёные пилы для разделочных досок, а также крюк или крюк с проушиной для перекатывания бревен и закрепления обтесанных вручную бревен на место (Михан, 1980; Уиллис, 1972).Многие из инструментов для строительства таких бревен, вероятно, были у большинства фермеров. Более специализированными инструментами, такими как формовочные рубанки, вероятно, владело меньшее количество мастеров, которые также были местными фермерами и помогали своим соседям, когда это было необходимо (Roberts 1986: 202).

В ряде исследований обнаруживаются изменения с течением времени в таких этнических моделях дизайна и стилей строительства. Джеймс О’Мэлли и Джон Редер (1978) проанализировали развитие двухэтажных бревенчатых домов в горных районах «южной возвышенности», включая юго-западную Вирджинию, западные части Северной Каролины и Теннесси.Они обнаружили, что немецко-американская конструкция дома с цокольным этажом Stube, Kammer, Küche и центральным дымоходом «начала терять популярность в долинах Пенсильвании и Пьемонта Северной Каролины вскоре после их появления в начале 18 ^го века» (1978: 905; см. также Kniffen 1965:561). Вместо этого преобладающей формой бревенчатого дома на юге возвышенности был англо-американский дизайн с одной ручкой. Со временем он был увеличен до двухэтажного двухэтажного дома с центральным или фронтонным дымоходом (1978: 910).Расширив свои первоначальные конструкции бревенчатых домов до разновидностей так называемых седельных сумок и домов на собачьих упряжках, эти «европейские поселенцы южной возвышенности» поэтапно построили «многокомнатные, многоуровневые бревенчатые конструкции», чтобы удовлетворить свои «пространственные потребности» по мере их возникновения. (1978:913).

Эти взгляды согласуются с проведенным Фредом Ниффеном в 1965 году исследованием «диффузии» различных стилей домов. Книффен заявил, что «к тому времени, когда бревенчатый дом достиг долины Вирджинии, он практически потерял всю свою первоначальную [немецкую пенсильванскую] форму.Под влиянием приливной воды дымоход сместился в конец и наружу, и основной план превратился в единую комнату на первом этаже» (1965: 561; см. также Glassie 1968: 74-75). Тем не менее, дома такого скромного размера были нормой для Вирджинии даже в восемнадцатом веке, и включение кирпичных дымоходов и очагов было бы заметным преимуществом в таком доме (Wells 1993: 6-7; 1998: 395; Carson et al. 1981: 177-78).

Шотландско-ирландские иммигранты переселились в восемнадцатом веке из первоначальных поселений в Пенсильвании и Делавэре через Потомак в Вирджинию и вдоль Голубого хребта в Каролину и Джорджию (Weslager 1969:226).Эдвард Лэй отмечает, что шотландцы-ирландцы, как правило, селились в холмистых районах, близких к естественным источникам, и часто селились на землях у западной границы в каждом регионе (Lay 1982: 3). Он обнаруживает, что немецкие иммигранты в семнадцатом и восемнадцатом веках, как правило, селились группами, сохраняя свою этническую идентичность и традиции (1982:3). Лэй резюмирует шотландско-ирландские стили строительства семнадцатого и восемнадцатого веков в американских колониях следующим образом:

Их дома были небольшими и обычно бревенчатыми, лучше приспособленными к постоянному перемещению по мере расширения границ.Они предпочли однокамерную планировку зала и гостиной, но в отличие от английской версии в ней были закрытые лестницы, перегородки из одной доски, открытые стыки и каменный дымоход. Иногда они нанимали немецких строителей. (1982:18; см. также Glassie 1978:394-96)

Шотландско-ирландские поселенцы, вероятно, обнаружили, что существующие в Пенсильвании модели немецких домов соответствуют их предпочтениям в отношении планировки зала и гостиной, и они, возможно, использовали немецкий бревно методы строительства, чтобы использовать готовые запасы древесины, со временем изменяя эти методы строительства (Perdue 1985: 9, 13).

Исследование Эдварда Чаппелла о распространении строительства немецких бревенчатых домов в долине Шенандоа обнаруживает быстрое исчезновение немецких этнических строительных традиций около 1800 года (1986: 28). Как и остальная часть Виргинского Пьемонта, этот район был заселен в середине и конце семнадцатого века немцами, шотландцами, ирландцами и англичанами. Традиционные немецкие формы бревенчатых домов в этом районе включали центральный дымоход, Stube и Küche. Вход в дом через переднюю и заднюю дверь открывался в кюхе, которая располагалась справа от центрального дымохода в 80% исследованных Чаппелем традиционных немецких домов.Закрытая коробчатая лестница вела из Кюхе в спальню второго этажа (1986: 28-30). Он обнаружил в этих домах и другие разнообразные характеристики, в том числе складские помещения в подвалах и расположение домов, как правило, на склонах (1986: 34-36).

Основываясь на этих образцах архитектурных особенностей и методов строительства, Чаппелл утверждает, что был очевиден отчетливо немецкий стиль дома: этнических групп в регионе, и это свидетельствует об обособленном характере германской культуры в Вирджинии восемнадцатого века. Общие характеристики зданий представляют собой архитектурный словарь, который был одним из аспектов переносимого культурного наследия. (1986:37)

Он предполагает, что как немецкие, так и швейцарские иммигранты в этом регионе поддерживали «сплоченный этнический фронт» и «сильную культурную идентичность». Это помогло им установить тесные, поддерживающие социальные отношения внутри своих групп, что помогло каждой семье добиться успеха в своем новом поселении (1986: 40). Кроме того, эта этническая идентичность была подкреплена внешними источниками: англо-американцы в регионе также рассматривали немецких и швейцарских иммигрантов как отдельные и разные группы (1986: 40-41).

Однако эта отчетливость была недолгой. Чаппелл считает, что немецкая домашняя традиция начала развиваться в конце 1700-х годов в этом регионе, когда немецкие иммигранты испытали давление со стороны англо-американцев, чтобы они стали более ассимилированными и аккультурированными в более широких социальных и политических отношениях в этом регионе (1986: 42). Некоторые дома были построены в этот период по гибридным проектам, сочетающим традиционные немецкие планы с чертами в основном англо-американской конструкции дома «I» с центральным проходом:

Когда происходила аккультурация, это не был быстрый процесс, все уровни этнического различия.Семьи, которые впервые приняли черты образа жизни восточной Вирджинии, сделали это в знакомой форме здания, хотя внешний вид дома мог напоминать англо-американский дом. Традиционная модель дома, как и немецкий язык, была окончательно заменена, поскольку представляла собой яркий символ этнического разделения. (1986:43)

После 1800 года традиционный немецкий дизайн был в значительной степени заброшен, и семьи немецкого происхождения начали строить дома по центральному проходу, в стиле дома «I» (1986:42-43; см. также Glassie 1968:74- 75).

Анализ Чаппелла интригует тем, что он выходит за рамки теории, популяризированной Дитцем (1996) и Гласси (1975). Дитц и Гласси объясняют эволюцию от планов домов с холлом и гостиной среди англо-американцев к более широкому использованию симметричных планов домов с центральным проходом как выражения меняющихся мировоззрений в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они находят изменения в моделировании материальной культуры с течением времени и объясняют это как выражение изменения способов восприятия и мышления человека о мире.Это изменение мировоззрения включало отход от групповой принадлежности и «корпоративного» образа жизни в сторону большей конфиденциальности и индивидуализма. Это также включало усиление трансформации материальной культуры из естественных форм в формы с высокой степенью обработки, манипуляции, искусственные и разделенные на части формы.

Чаппелл, напротив, рассматривает изменения в выборе стиля дома немецкими семьями не как пассивное выражение меняющегося мировоззрения, а как активное, инструментальное выражение их меняющихся социальных отношений и новой социальной идентичности в Вирджинии девятнадцатого века. Дизайн дома активно использовался как часть стратегии создания и поддержания этих новых социальных отношений, сигнализируя о принадлежности посредством выбранного типа дизайна дома и проживания в нем. Вместо того, чтобы продолжать использовать символическое выражение дизайна дома для обозначения этнических границ (Wobst 1977). :327-28), эти немецкие семьи использовали проекты домов после 1800 года, чтобы сигнализировать об ассимиляции с более широким кругом социально-экономических групп в их районе, и, таким образом, они начали рассеивать свой прежний акцент на принадлежности к этнической группе.

Шаги по созданию качественного бревенчатого дома — American Log Homes, Inc.

1.

Выступ на концах фронтона должен составлять пять футов, чтобы защитить бревна от дождя, солнца и непогоды в целом.

Американ Лог Брокерс, ООО.

2.

Уклон крыши очень важен.Убедитесь, что уклон крыши соответствует строительным нормам вашего региона. Плохой наклон крыши может привести к накоплению снега и воды. Правильный наклон крыши продлит срок службы вашей кровли.

3.

Кровля должна быть изготовлена ​​из качественных материалов. В лесных районах следует использовать металл или огнеупорный материал. Такая высококачественная крыша также может предотвратить повреждение градом.

Фото Виталия Халенова/iStock/Getty Images

4.

Лучше всего подходят стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом и внешней облицовкой. В районах с сильным ветром или очень холодным климатом рекомендуется использовать створки. Тройное остекление также следует учитывать.

5.

Стойки крыльца должны быть установлены над поверхностью пола, чтобы предотвратить гниение торца. Привяжите пол крыльца к опорам и привяжите стойки крыльца к полу крыльца и крыше крыльца, чтобы предотвратить разрушение во время сильного ветра.

6.

Используйте металлическую планку, а не герметик, на окнах и дверях, чтобы дождь не просачивался через верхнюю часть окон.

7.

Держите кусты подальше от дома. Они могут отводить дождь на бревна и нижнюю деревянную конструкцию. Они также могут действовать как тень и дольше сохранять бревна влажными после дождя.

8.

Удалите старые или большие деревья, растущие рядом с домом, до начала строительства. Если они находятся близко к дому, раскопки в подвале могут обрезать корни и ускорить их гибель.

9.

Как минимум, положите термитный щит поверх фундамента и используйте обработанную давлением плиту подоконника.Верх фундамента должен быть на восемнадцать дюймов выше поверхности почвы.

Противотермитный щит представляет собой барьер, устанавливаемый в фундаменте дома и предназначенный для предотвращения проникновения термитов в фундамент и пол. Это сведет к минимуму попадание брызг дождя на бревна.

10.

Углы бревна не должны выступать слишком далеко.Восемь дюймов рекомендуется для бревен меньше или равно восьми на восемь. На больших бревнах допускается больший свес, но увеличьте свес крыши, если бревна выступают за пределы 18 дюймов.

11.

Если в вашем бревенчатом доме будет мансардное окно, необходимо установить выступ минимум в два фута. Это предотвратит попадание брызг дождя на боковые стороны слухового окна и его повреждение. Оклад должен быть установлен там, где материалы слухового окна крепятся к основной крыше.

12.

Убедитесь, что в вашем бревенчатом доме установлены водосточные желоба и водосточные трубы.

Без водосточных желобов дождь может стекать по стене дома, окрашивая древесину и, наконец, оседая вокруг фундамента, вызывая ухудшение состояния.

13.

Установите защитную полосу на северной/северо-западной стороне дома, чтобы уменьшить влияние холодных ветров и повысить энергоэффективность дома.Не сажайте рядом с домом.

Пример пояса укрытия. Гетти Изображений

14.

Уложите подъездную дорожку в сторону от ворот гаража, чтобы предотвратить просачивание в гараж во время сильных дождей. Постройте прочную подъездную дорожку до начала работы, а не после.

15.

Используйте обработанную под давлением древесину для столбов, подверженных воздействию погодных условий.Используйте металлические торцевые заглушки в верхней части, чтобы предотвратить попадание дождя на торцевые волокна. Смонтируйте столбы из бетона.

16.

Используйте водоотталкивающую отделку для дерева снаружи после строительства и периодически, когда она начинает выцветать. Доступны обычные и экологически чистые продукты.

Производство высокоэффективных герметиков, герметиков и красителей.

17.

Используйте материал, устойчивый к гниению, для полов и открытых лестниц. Не используйте необработанные сосновые столбы для перил палубы, если они будут подвергаться воздействию погодных условий. Они потребуют большого ухода и в конечном итоге поддадутся стихии.

18.

Держите большие стеклянные окна в двенадцати дюймах от поверхности террасы, чтобы снег не заносился на окна и не вызывал протечек как вокруг окон, так и между двойными стеклами.

19.

Никогда не кладите бревна или бревенчатый сайдинг прямо на поверхность почвы в подвальном помещении. Используйте камень, чтобы обеспечить восемнадцатидюймовый зазор между бетоном и первым деревом.

20.

Наклоните поверхность почвы в сторону от дома и предусмотрите достаточный дренаж, чтобы вода не скапливалась в низинах.

Общие проблемы с бревенчатыми домами среднего возраста

Мы реставрировали бревенчатые дома в северной части Среднего Запада более тридцати лет.Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину в Северо-Западном Висконсине. Не найдя никого, кто мог бы выполнить работу на месте, он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над старыми домами, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы стали видеть больше «новых» домов, которые нуждались в реставрации. За последние 20 лет наша работа над бревенчатыми домами перешла от работы почти исключительно с домами, построенными до 1950 года, к тому, что почти 60% домов, над которыми мы работаем, были построены после 1950 года.

• Это недостаток дизайна. Коронки торчат за капельную линию, подвержены гниению.

Несмотря на то, что старинные бревенчатые дома имеют свое очарование и многие из них хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом рассмотрения в этой статье. Дома, построенные после 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно рассмотрю некоторые из этих проблем, чтобы дать читателю дорожную карту, как сохранить их в хорошем состоянии и пригодными для жизни в течение следующих 40 лет. Многие из этих домов используются в качестве круглогодичного проживания. Это означает, что мы хотим особенно помнить о необходимости их обслуживания, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир, безусловно, повлиял на то, как строятся бревенчатые дома. Заявление о том, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на быстроту и из дешевых материалов.Если бы я мог дать один совет на будущее, это «сделай это правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться назад и исправить это позже. Инвестиции в желоба и надлежащее остекление, например, могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть в формате PDF  15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.

Если вы предпочитаете прокрутить вниз, вот остальная часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.

1. Гниль, вызванная намоканием бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна — причина №1 гниения бревен. Настилы и другие аксессуары вокруг дома могут подвергать бревна риску двумя способами. Во-первых, они отражают УФ-свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки. Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся над землей. Постоянное намокание бревна приводит к его гниению.Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Желоба являются частью решения

Наличие желобов на месте и поддержание их в рабочем состоянии  в значительной степени помогает предотвратить обратное разбрызгивание воды на бревна. В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения, концентрируя воду в одном или двух местах. Водосточные желоба часто приходится модернизировать в существующем бревенчатом доме, чтобы свести к минимуму разбрызгивание воды с крыши.Причина номер один гнилых бревен — это брызги воды с чего-либо (настилов, топливных баков, решеток или деревянных свай) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате. Это связано с тем, что зимой, когда лед и снег сползают с крыши, они могут оторвать водостоки. Решить эту проблему можно, сняв желоба на зимний период.

3.Консольный палубный

Пример консольного настила.

Консольные бревенчатые настилы являются потенциальной областью проблем. Мы сталкиваемся с этим типом колоды несколько раз в год. Консольный настил — это настил, поддерживаемый бревнами, торчащими из стены (снаружи) и поддерживающими настил. Эти террасы обычно располагаются на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что большую часть времени они строятся из сосновых бревен, которые спроектированы или позволяют торчать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда.Они поглощают так много влаги, что становятся восприимчивыми к гниению. Когда эти бревна начинают гнить, часто это происходит очень быстро.

По моему мнению, у домовладельца есть в основном три варианта, при условии, что бревна все еще целы.

1. Деку можно снять. Это вариант, но он оставляет вас с проблемой, что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно укоротить настолько, чтобы они оказались внутри капельной линии. Это означает, что их обрезают, как правило, между 12 и 24 дюймами, что устраняет гнилую часть бревна. Обычно с этой опцией перила можно изменить и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратите террасу в крышу. Для этого снимаем перила и настил, делаем новую платформу и делаем плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие щелей

Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) на этом углу. Щель на капитальной стене – не проблема. Проблема в отсутствии щелей в углу.

По нашему опыту, расщепление является одним из последних штрихов, которым часто пренебрегают. Некоторые бревенчатые дома спроектированы таким образом, чтобы их можно было заделать щелями или законопатить. Для других бревенчатых домов со временем возникает необходимость их расщепления. Если стык между бревнами не дренируется самостоятельно, как это происходит в шведской ограде, бревна нуждаются в герметизации или щелевании.

Расщепление не обязательно должно иметь «громоздкий» вид, о котором думают многие люди, когда думают о расщеплении бревен. Часто линии не должны быть шире 1 дюйма.Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной образования щелей. Энергосбережение и уменьшение сквозняков — это второстепенная причина и дополнительный бонус. В некоторых штатах разрешено брать налоговые льготы на энергию за распил бревенчатого дома. Поговорите со своим налоговым специалистом об этой возможности.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их застреванию, что является неприятной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Любая древесина сжимается в диаметре на 5-10% с момента вырубки до момента «выдержки».Этот процесс приправы занимает около семи лет. Большинство бревенчатых пакетов укладываются «зелеными» или «не выдержанными», так что это означает, что через какое-то время жизни бревенчатая стена уменьшится в среднем на 6 дюймов. Если боковые стороны окна или косяки не могут «ускользнуть» во время этой усадки или если остается недостаточно места для компенсации усадки, тогда окна могут заклинить и перестать работать должным образом.

Проблемы с укладкой бревен можно решить, сняв наличники вокруг окна, оценив расположение «привязки», убрав мешающую «точку давления» за наличником.Если оконный блок только открывается с трудом, а не полностью застревает, в большинстве случаев сам блок можно спасти в этом процессе. Мы видели блоки, которые нужно было заменить после того, как бревна осядут на них… в этой ситуации повреждение слишком серьезное.

6. Бревна слишком далеко выступают из капельной линии

Эти бревна торчали за капельную линию. Мы урезали некоторые, заменили другие, и в итоге это выглядело красиво.

Тип бревен, используемых для строительства бревенчатых домов, нельзя оставлять за пределами линии крыши.Несмотря на то, что оставлять бревна за линией капельного полива является популярной конструктивной особенностью, эти элементы крыши или угловые бревна, которым разрешено торчать в непогоду, очень подвержены гниению. В большинстве случаев обрезка этих бревен назад — размещение их внутри капельной линии — лучший способ решить проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтных работ, которые мы делали, являются результатом проникновения гнили внутрь дома.

7. Щели или трещины в бревнах

Эти обращенные вверх трещины собирают воду и вызывают проблемы с гниением

Многие бревенчатые дома построены из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «щелей».Чек – это трещина, идущая от середины бревна к внешней поверхности. Проверка является естественной частью процесса отверждения. Когда древесина сохнет, разница в поверхностном натяжении и градиенте влажности между внутренней и внешней частями бревен вызывает эти проблемы.

Проверки становятся проблемой, когда из-за них бревна поглощают слишком много влаги. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4″, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать. Это стало «эмпирическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может запечатать чеки в бревнах размером менее ¼ дюйма, и мы считаем, что хуже зачеканить чеку, но она выйдет из строя, чем не заделать ее вообще.

8. Отделка бревен – сохранить свежесть

Эти бревна не защищены от непогоды.

Очень важно не отставать от отделки ваших бревен.Отделка бревенчатых домов предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать. Зачем дышать? Бревна впитают влагу во время дождя — это факт. Бревна имеют сучки, чеки и другие дефекты на всем протяжении. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты в бревнах и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревно должно дышать. Современная отделка бревенчатых домов не только задерживает воду, но и позволяет бревнам дышать.Много раз, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниющими бревнами. Вот почему отделка бревенчатых домов имеет двойную цель: запечатать бревна, но при этом позволить им дышать.

9. Слишком низкие бревна с небольшим количеством «свободной доски» или без нее

Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.

Бревна, расположенные слишком низко над землей или фактически в земле,
очень подвержены гниению.Иногда невозможно изменить положение данного бревна по отношению к земле, что, возможно, было конструктивным недостатком с самого начала. Иногда озеленение, перепланировка или добавление желобов могут отвести воду от этих уязвимых бревен. Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много плохих конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к тому, что вода будет концентрироваться на бревнах, где она может вызвать гниение. Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые перенаправляют воду из уязвимой зоны. Иногда две сходящиеся линии крыши могут быть изменены или соединены по-другому, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решая первоначальную проблему дренажа.

11. Отсутствие гидроизоляции

Отсутствие надлежащего оклада привело к гниению бревен под настилом.

Если палуба не приварена должным образом к бревенчатой ​​стене, вода может стекать по бревенчатой ​​стене и вызывать значительное гниение.Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гниением, — это протечки воды вокруг палубы, попадание на бревна и за них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом в том месте, где оно крепится к бревенчатой ​​стене. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного крепления террасы к бревенчатой ​​стене. Конечно, правильно выполнить обшивку с первого раза всегда лучше, но этот тип обшивки палубы также можно адаптировать к существующей ситуации.

12.Отсутствие гидроизоляции крыши

Легко заметить, что отсутствие прошивки привело к гниению логов.

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой ​​стеной, требует особого внимания. Если концы бревен будут располагаться слишком близко к линии крыши, это может привести к гниению. Обесцвечивание концов бревен часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна нужно обрезать, чтобы они не подвергались воздействию этой влаги.Одним из решений является создание «бордюра», чтобы вода, стекающая по крыше, не попадала прямо на бревна в этой области. В такой ситуации мы заменили сгнившие бревна и врезали обшивку, чтобы можно было установить эту новую деталь обшивки. Нажмите здесь, чтобы увидеть рисунок правильного соединения верхней бревенчатой ​​стены с нижней системой крыши.

13. Во-первых, бораты могут остановить гниение!

Частью защиты от гниения и насекомых являются соединения бора. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратное соединение перед отделкой бревен, когда поры бревен открыты или необработаны. Бораты работают, повышая уровень pH древесины до точки, при которой организмы гниения мешают, и, следовательно, насекомые менее способны атаковать ее.

Бораты и насекомые? К сожалению, чаще всего сверлящих насекомых указывают на более серьезную проблему — гниль. (см. «Почему бревна гниют»)  Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. ниже.

14.Проблемы с насекомыми

Эта гниль привлекает муравьев-древоточцев питаться разложением.

В северном климате скучающие насекомые могут доставлять неудобства, но, как указано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы. Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, — это муравей-плотник/пчела и жук-пылесос. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что эти насекомые заинтересованы только в том, чтобы поедать гниющую древесину.Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилая древесина.

Избавившись от проблемы с гнилью/влагой, у этих жуков не будет источника пищи, и они уйдут или в значительной степени вымрут. Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Держать этих пожирателей древесины подальше от дома очень важно! Если вы подозреваете, что в ваших журналах есть какая-либо активность термитов, вызовите профессионального дезинсектора, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер. Из-за всех закоулков в бревенчатом доме могут быть места, идеально подходящие для определенных грызунов. Мыши, проникающие в бревенчатые дома, являются общей проблемой для большинства домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, которое можно назвать домом. Герметизация снаружи дома щелями или герметиком может предотвратить проникновение мышей в дом.Поиск и герметизация мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления дома от мышей.

Летучие мыши — другие грызуны, обитающие в бревенчатых домах. Как правило, летучие мыши ищут место для выращивания своих детенышей. Они занимают маленькие или большие трещины, в которые можно войти снизу. Летучей мыши требуется 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине они обычно предпочитают места ближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой.Дома с летучими мышами имеют отчетливый запах внутри. Если вы видите признаки летучих мышей, такие как помет, немедленно свяжитесь с компанией по эвакуации летучих мышей. Заделывая их пути к полостям щелями в сочетании с эвакуационными усилиями, эту проблему можно преодолеть

Заключение:

Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, он должен был бы каждый год осматривать свои бревна. Важно не допустить, чтобы подобные проблемы вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего водосточного желоба может стоить всего 50 долларов, но если его не устранить, через пять лет это может стоить 5000 долларов.Итак, изучите свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны. Позаботьтесь о проблемах до того, как они перерастут в более крупные и дорогостоящие проблемы.

Если ваш бревенчатый дом находится в северной части Среднего Запада, вам стоит обратиться в компанию Edmunds & Company. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и соседних штатах. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

ЗДАНИЕ ИЗ БРЕВЕН

Клайд П.

ФИКЕС,

Инженер

и У. ЭЛЛИС ГРОБЕН,

Главный архитектор, Лесная служба

Содержание

ЗАСТРОЙКА ФУНДАМЕНТА

Здание должно иметь хороший фундамент, и бревенчатое строение не является исключением из правил. Ради
экономия труда и материалов, в некоторых случаях достаточно разместить небольшие постройки на бетонных опорах.
или грубый самородный камень, но обычно лучше использовать непрерывные стены из каменной кладки или
бетон, чтобы обеспечить непрерывную поддержку бревен и, таким образом, избежать их склонности к провисанию. Однако эти стены
должны быть снабжены небольшими отверстиями для циркуляции воздуха, чтобы предотвратить сухое гниение древесины. Более того,
сплошная стена фундамента имеет дополнительное преимущество, заключающееся в предотвращении проникновения грызунов под здание.Ни в коем случае нельзя класть бревна прямо на землю, так как древесина имеет тенденцию к гниению при контакте с землей.
земной шар.

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых стен, чтобы компенсировать разницу.
в уровне бревен смежных стен, торцевые лаги наполовину толще бревен боковых
стены.

При строительстве бревенчатой ​​стены главная проблема заключается в закрытии проема между каждой парой бревен. Существуют различные
способов сделать это, но в этой публикации будут описаны только те из них, которые считаются наиболее удовлетворительными.Ширина
таких проемов зависит от нескольких факторов: (1) способ размещения бревен друг на друге; (2) тип
угол, используемый там, где встречаются две стены; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усушка древесины
в процессе сушки.

ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛОВ

Выбор прямых, гладких бревен одинакового размера является главным соображением (рис. 1). Верхние диаметры должны быть
как можно более однородным, но, как правило, не менее 10 и не более 12 дюймов.(Немного

можно использовать меньшие или большие размеры, если нет других.) Конусность должна быть как можно меньше.
Для бревен длиннее 40 футов верхний диаметр может быть меньше 10 дюймов, чтобы избежать чрезмерного диаметра.
на большом или на торце.

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее желательны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или
неровности должны быть тщательно обрезаны, когда бревно очищается от кожуры. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой,
по двум важным причинам: (1) Бревна, спиленные весной или летом, легче лущятся, но растрескиваются или растрескиваются до нежелательного состояния.
степени во время приправы. (2) Активность насекомых в зимние месяцы неактивна; следовательно, если бревна рубятся и
после этого они менее подвержены повреждению насекомыми или грибками, вызывающими гниение.

Бревна следует распилить, очистить от кожуры и уложить на салазки высоко над землей не менее чем на 6 месяцев, прежде чем положить их в
здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило.Журналы должны храниться в
одна палуба с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное воздействие воздуха. Бревна, имеющие изгиб или кривую
следует складывать изгибом вверх, чтобы их вес распрямлял их во время высыхания.
Там, где пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными, с использованием жердей между ярусами. Неограниченный воздух
циркуляция существенно способствует приправе.

Тщательно рассортируйте бревна перед началом строительства, используя лучшие из них впереди или на других видных местах.
стены здания.Если бревна неодинаковы по размеру, то бревна большего размера должны располагаться внизу.
стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

Из практических соображений размеры бревенчатого дома — это внутренние размеры, взятые от одного бревна до
соответствующее бревно в противоположной стене. Внешние размеры несколько различаются в зависимости от размера бревен, поэтому
учет использования внутренних измерений.

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть не менее чем на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома.
строительство.При возведении стен бревна должны располагаться ровно или отвесно на внутренних гранях, если это желательно.
отделка внутренней части стеновой панелью или штукатуркой.

ОБрамление углов

Угол – один из самых важных аспектов бревенчатого строительства. На нем внешний вид и устойчивость
структура зависит. В Соединенных Штатах используются различные типы угловых конструкций, каждый из которых отличается
в соответствии с местными строительными обычаями или индивидуальными
вкус.

Угол с круглым вырезом

Круглый или седловидный угол (рис. 2) обычно считается наиболее удовлетворительным со всех точек зрения.
Этот тип угла дает наиболее характерный внешний вид, потому что проект бревен достаточен.

Рисунок 3. Станция рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монтана, иллюстрирующая эффективное использование закругленные углы. A и B, строящееся жилье; С, сарай.

аккуратно за угол, чтобы не казаться дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение,
относительно прост в изготовлении и надежно удерживает бревна на месте.

При резке седла материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не нарушая верх.
поверхность нижнего бревна. Таким образом вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина намного
менее подвержен гниению, чем если бы использовались другие виды уголков. Усадка в наружной части бревна
Окружность имеет тенденцию открывать пространство между бревнами. Наконец, в закругленном углу половина
допускается, чтобы усадка между бревнами оставалась в углу. Поэтому разлука не так велика.
как если бы каждое бревно было срублено до сердцевины, что является недостатком, характерным для большинства других типов углов.

Инструменты, необходимые для того, чтобы сделать круглую выемку или седловидный угол:
10- или 12-дюймовые разделители-крылышки с держателем для карандашей и насадкой для пузырькового уровня, острый топор, 2-дюймовое стамесочное долото
с внешней фаской, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в
Рисунок 4, должно быть относительно легко.

Во-первых, нижние лаги должны быть установлены на противоположных сторонах фундамента. Вырубить плоское лицо от 2 до 3
дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно лежало на месте.
Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя поверхность всех четырех брёвен
соответствует точным внутренним размерам здания. Закрепите бревна на месте, чтобы они не двигались во время
отмечено для углового выреза. Разделитель крыла теперь установлен на половину диаметра бокового бревна.С
нижняя ножка разделителя опирается на боковую сторону нижнего бревна, а другая ножка с пузырьком уровня вверх,
упираясь в дно верхнего бревна и непосредственно над нижним

бревно, начните перемещать делитель вверх боковым движением так, чтобы голень следовала за изгибом нижней
бревно.Острие карандаша верхней ножки делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет местом пересечения
поверхностей двух бревен, когда выемка была вырезана из верхнего. Повторите эту операцию четыре раза
чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика сделает вас мастером сохранения точек делителя.
перпендикулярны друг другу.

После того, как на обоих концах бревна были отмечены надрезы, переверните его на спину. Это хорошая идея, чтобы усилить
отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы за ним было легко следить. Вырежьте вырез грубо, как
как показано на рис. 5, затем обрежьте как можно ближе к метке, нанося последние штрихи с
долото долото. Готовая выемка должна быть выгнута ровно настолько, чтобы вес бревна мог прийти на него.
наружные края, таким образом обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее боковое бревно закатывается на место, разделители должны быть раздвинуты на ширину промежутка между ними.
верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь
верхнее бревно немного «ездит» на нижнее, чтобы получился особенно плотный стык, распорки должны
располагаться немного шире, чем на самом деле требует пространство.

Другие бревенчатые уголки

Угол «ласточкин хвост», или коробчатый (рис. 6 и 7) — крепкий угол, и требуется значительный опыт, чтобы
сделать работу аккуратной. Этот тип имеет несколько нежелательных особенностей: (1) Бревна склонны к развитию широкого
трещина, потому что угол оформлен из той части бревна, в которой происходит наименьшая усадка, и (2) так как
бревна спилены, чтобы сформировать угол, древесина имеет тенденцию собирать и удерживать влагу, которая вскоре
приводит к распаду. Кроме того, этот угол заметно портит столь характерный и желанный «лоханный» внешний вид.
в бревенчатых конструкциях. Чертежи на рис. 6 показывают наиболее практичные методы маркировки и обрамления ласточкина хвоста,
или коробка, угол.

Плоский, или простой, шиповидный угол (рис. 8) также распространен. Это может быть сделано двумя способами. В одном только подшипник
поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоско. Простой шиповый угол
не имеет очень желательной функции самоблокировки.Тем не менее, он прост в изготовлении и экономичен,
и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна должны быть сколоты между собой, как показано на рисунке
11. Весь каркас можно сделать на земле до того, как будут установлены бревна. Тщательно подогнанный, это делает
аккуратная работа.

Указания по изготовлению плоского или плоского шипового угла. —

Подровняйте один конец бревна, как на рис. 8, в точке
A, затем отмерьте необходимую длину и отпилите противоположный концевой квадрат в точке B. Если бревно имеет какое-либо искривление, включите его
полозья, пока его задняя часть не поднимется. Определите толщину шипов, исходя из средней верхней и нижней части.
диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов,
забивание гвоздя через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на верхнюю часть доски.
и отметьте линии на бревне вверху и внизу

ребра.Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметры от 8 до 10 дюймов будут производить от 6 до 7 дюймов.
широкие шипы.

Прибейте планку размером 1 дюйм на 1 дюйм на шаблонной доске к точкам G и D, а затем сделайте надрезы на каждом конце, вырежьте
отколоть и выровнять поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После оформления боковых сторон
шип, бревно готово к размещению на стене. Некоторая подгонка между углами обычно необходима, но если
бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Вертикальный, или пазо-шиповый, угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. желательно
Особенности с механической точки зрения: (1) Вес здания приходится на бревна по всей длине.
и не опирается только на углы, как в других типах, и (2) образует плотную стену, потому что нет отверстий

разовьется между бревнами. Хотя это и несложно построить, вертикальный угол требует значительных усилий.
механические навыки и точность. Хороший плотник может смонтировать все здание на земле еще до того, как будут срублены все бревна.
ставится на фундамент, после чего его можно возвести в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом
вертикальный угол или угол с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Дверные и оконные косяки должны быть обрамлены так же, как и углы, за исключением того, что пазы должны быть только на задней стороне.То
Сторона двери или лицевая сторона могут быть с пазами или оставлены гладкими, чтобы можно было прибить на место отдельный деревянный дверной упор. Если
бревна достаточно сухие, на каждом углу необходимо оставить от 3 до 4 дюймов для осадки из-за усушки;
в противном случае следует оставлять больше или меньше места, в зависимости от условий. Примерно через 6 месяцев придет шапка журнала
вниз и закрыть этот зазор. Аналогичные положения следует предусмотреть для осадки над дверными и оконными проемами.

ЛАКИ ПОЛА

После укладки первого круга или яруса бревен следует установить лаги пола, надрезав их в
нижние боковые бревна.Если здание имеет сплошной каменный фундамент, на него можно установить балки.
как в каркасном доме.

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо сделать надрезы
концы в боковые бревна или подрубите последние с внутренней стороны. Простой метод — вырезать пазы в
боковые бревна, прежде чем они будут закатаны на место. Столбовые балки должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и высечены на одном уровне.
на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для прибивания настила.Несколько разных способов обрамления пола
балки показаны на рисунке 10.

УКЛАДКА БРЕВЕНЬЯ СТЕНЫ

При укладке последовательных кругов бревен в стены необходимо соблюдать несколько деталей, чтобы они были выровнены таким образом.
что верхние бревна образуют ровное место для каркаса крыши. Углы должны быть как можно более ровными.
круг уложен. Это можно сделать, измеряя время от времени по вертикали от верхней части балок пола.
чек. Изменение высоты на 1 дюйм не вызовет серьезных затруднений.

Высота углов регулируется двумя способами: (1) увеличением или уменьшением глубины выреза и (2)
путем переворачивания верхнего и торца бревен при укладке их в стену.

Бревна должны быть подогнаны друг к другу как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью,
может потребоваться сгладить определенные участки нижней стороны верхнего бревна, чтобы обеспечить плотное прилегание. Только в
Однако в исключительных случаях это следует делать в верхней части нижнего журнала.

Облицовка бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. Ан
можно использовать обычный столярный или спиртовой уровень, но наиболее подходящим считается отвес длиной от 6 до 8 футов.
из-за его большей длины.

Бревна должны быть скреплены между собой деревянным штифтом или большим шипом (рис. 11). Шипование выполняется путем сверления 3/4-дюймового
отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжающееся с отверстием 7/16 дюйма через нижнюю половину.Тогда водите
10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не пробьет половину следующего бревна ниже. шипы должны быть

расположены в шахматном порядке в чередующихся раундах или ярусах бревен. Если используются деревянные нагели, предпочтительнее еловые или дубовые бревна.
Однако ни деревянные шпильки, ни шипы не мешают оседанию стенок.

Метод шипа проще и быстрее и так же удобен, как и деревянная булавка.Логи должны быть закреплены
примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших конструкций,
там, где выравнивание стенок не столь важно, штифтование может быть устранено, но обязательно выравнивание

более крупных здания точно, чтобы отдельные бревна не выпрыгивали из места.

В тех случаях, когда использование бревен с определенным изгибом или изгибом неизбежно, их следует вставлять в стену так, чтобы
лук или резервное копирование. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточное количество пропилов в верхней части криволинейной поверхности.
чтобы дать им возможность выпрямиться. Прорези должны быть от одной трети до половины глубины бревна или слегка
больше, если необходимо (рис. 12).

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Ранние американские бревенчатые постройки характеризовались относительно темными интерьерами, потому что оконные проемы были спроектированы
в защитных целях, были небольшими и далеко друг от друга. Поскольку защита больше не имеет значения, оконные рамы
могут быть стандартного размера и располагаться в местах, наиболее подходящих для адекватного дневного освещения.

Как только первый ряд бревен и лаг пола будут уложены на место, отметьте расположение двери и окна.
отверстия на внутренней стороне.Далее выпиливаем дверные проемы и вырубаем вырез в бревне порога с точностью до
дюйм истинной или готовой линии, как показано на рис. 13. Оставьте окончательную вырезку отверстий точно
размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут установлены на место, что обеспечит качественную отделку древесины
поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и отметьте их цифрами

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы должны быть сделаны в бревне непосредственно над
каждое отверстие, прежде чем установить его на место. Когда бревно, несущее оконную раму, будет достигнуто, надрез должен
быть сделано для него, как для дверей.

Чтобы обеспечить необходимые двери и окна, проемы в стенах должны быть вырезаны после установки бревен.
должность.Как только бревно в стене разрезается пополам, возникает проблема, как удержать свободные концы на месте.
Кроме того, двери и окна требуют надлежащего вида рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между последними и окнами.
концы стеновых бревен. Наиболее практичный и удовлетворительный метод — сделать вертикальную выемку на концах
стеновые лаги, в которые можно вставить шпонку, прикрепленную к задней части косяка или боковинам двери и
оконные рамы. Этот метод обрамления удерживает бревна стены на месте, позволяет им усаживаться и оседать без
препятствием, а также обеспечивает герметичное соединение между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальный вырез в
конец бревен стены можно обрамить, просверлив 2-дюймовое отверстие под бур в каждом бревне, когда оно укладывается на место. Дыра
должны располагаться так, чтобы при распиловке стеновых бревен для проема спил проходил вниз через
край отверстия, ближайший к отверстию. Затем просто обрамить выемку, чтобы взять сплайн. Внутри
поверхность выемки можно оставить закругленной, а шлицы скошить, чтобы они подходили. Чтобы дырки были на одной линии от бревна к бревну,
используйте отвес, показанный на рисунке 14.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Существует два способа изготовления оконных и дверных коробок — по три штуки (два боковых косяка и один косяк), или по четыре.
частей (два боковых косяка, один головной косяк и часть порога). При использовании трехсекционной рамы нижнее бревно
вырезается или формируется проем, чтобы получился подоконник или окно, а затем к подоконнику прикрепляются детали косяка.Если
косяки обрамлены из обломанных с двух противоположных сторон кусков бревна, презентабельный сруб в соответствии с бревном
получается характер строения. Оконные или дверные поверхности косяков могут иметь шпунты для окон.
и двери, соответственно, или они могут иметь отдельные деревянные детали, известные как упоры, прибитые гвоздями. Сплайн на спине
Косяк может быть вырезан или прибит гвоздями из прямоволокнистого дерева размером 2 на 2 дюйма. Косяк головы может
оформляться одинаково; это не требует

Шлиц

сзади. Каждый боковой косяк имеет на каждом конце дюбель. Нижний дюбель входит в паз в
подоконник и верхний шпунт в аналогичный паз в оголовке косяка.

В четырехсекционной раме подоконное бревно обрезается с уклоном, как принято, а косяки подгоняются как для
трехсекционная рама. На рис. 15 показана установка трех- и четырехсекционных оконных рам.

Когда верхний косяк или верхняя часть бревна над проемом достигнуты, рамы готовы к установке.Открытие
теперь вырезан, подоконник вылеплен, вертикальный шлицевый паз обрамлен, а бревно головного косяка вырезано, чтобы соответствовать
открытие. В этот момент величина осадки в результате усадки стеновых бревен, так как они
высыхания, должны быть определены и предусмотрен соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано
между верхней стороной оголовка рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, а
должна быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычной двери.
двустворчатое окно.Бревно над проемом должно быть надрезано с нижней стороны, чтобы его можно было уронить.
на место после установки рамы.

Когда используется тип оконной или дверной рамы, описанный здесь, ни снаружи, ни внутри наличников, иногда
требуется отделка деревом. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2-3 дюйма больше.
в диаметре, чем бревна стены, чтобы правильно подогнать. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо
приправленный (рис.16).

Если используются стандартные столярные рамы, следует установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно из 2-дюймовых досок.
в проемах, чтобы удерживать бревна на месте.Для стены из 10-дюймовых бревен нужна доска размером 2 на 10 дюймов.
использоваться для косяков и стандартной рамы, установленной между ними после обеспечения необходимого припуска
чтобы бревна стены дали усадку или осадку. Корпус головки обычно закрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-нибудь изоляционный материал, который выдержит сжатие, например, скомканные газеты, волокно из асбестовой ваты,
или минеральной ваты, можно использовать для заполнения пространства над головой, отведенного для посадки.Инсу-

Рисунок 18. Различные способы обрамления карниза. Несмотря на то, что спиленные стропила, как показано выше, часто используются для удобства при обрамлении кровли, распиленный или фрезерованный материал не сочетается с появление в экстерьере бревенчатых построек. Следовательно, столбовые стропила, самодельные встряски и тому подобное. предпочтительны ручные функции.

Обшивочный материал

должен укладываться свободно, чтобы не брать на себя вес при постепенном оседании бревна.

Для бревенчатого каркаса к нижней части выреза в
верх бревна, оставляя нижний край оклада свободным для скольжения по поверхности косяка оголовка бревна. Как стена
оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если закрыто слишком много лицевой стороны косяка.
Это делает соединение герметичным и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство.
заполненный. См. рис. 17, головная часть.

РАМКА КРЫШИ

Крыши могут быть обрамлены несколькими способами, в зависимости от типа доступного материала и желаемого внешнего вида.
Каркас гонтовой кровли из распиленного материала или круглых жердей делается так же, как и для кровли.
каркасное здание. Верхнее бревно на стене может быть обрезано с плоской опорой для стропил, как в Y, в
рис. 18, А, или с насечкой для их приема, как Z на рис. 18, Б.Концы фронтона можно обработать бревнами,
что предпочтительнее по архитектурному облику, либо обрамлять наподобие фронтонов каркасного строения, а потом крыть
с деревянным сайдингом, черепицей или щебнем (рис. 19).

Черепицу можно укладывать на доски обшивки обычным способом или на полосы гонта, уложенные поперек крыши.
стропила, параллельные коньку и расположенные на точном расстоянии друг от друга для их приема, широко известные как «амбарные».

Конкретный метод, которым нужно следовать при обрамлении карнизов, во многом зависит от их выступа. «Где
желателен эффект значительного нависания, можно использовать бревно карниза для поддержки выступающих встрясок, поскольку
показано на рис. 19, А. Чтобы поддерживать встряски длиной от 30 до 36 дюймов, имеющие 6-дюймовый нахлест, бревенчатые прогоны должны располагаться на расстоянии
с интервалом примерно 24 дюйма, как на рис. 19. В регионах с сильным снегопадом карнизное бревно можно немного
вперед, чтобы поддержать свес, или можно установить дополнительное карнизное бревно, как показано на рис. 19, B.
Фронтонные бревна должны быть спущены одновременно с бревнами крыши, и оба должны быть жестко скреплены вместе.

Встряхните крыши

Часто для кровельного покрытия желательно использовать ручные расщепители. Обычно их делают из кедра, но могут
быть из любой древесины с прямыми волокнами, без сучков, которая легко раскалывается. Сначала бревна распиливаются на отрезки по 30
до 36 дюймов, а затем встряски отделяются с помощью инструмента, называемого фроэ (рис.20).

После того, как спилы бревна поставлены дыбом, ладонь держат за верхний конец блока, а затем наносят удар
деревянная кувалда, от которой откалывается кусок блока или тряски. Разрезан вручную, толщина варьируется
в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Крыша из тонкой черепицы, не имеющая достаточного масштаба, никогда не будет столь же эффективной, как крыша.
с грубой текстурой, с использованием встрясок толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным внешним видом бревенчатых стен.
Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и варьируется соответственно.
длина определяется расстоянием между бревнами или прогонами крыши.Встряски всегда укладываются на прогоны одинарными
рядами, перекрывая стороны от 1 1/2 до 2 дюймов и перекрывая концы не менее чем на 6 дюймов, как показано на рисунке 19.
Гвозди обычно прибивают шести- или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди могут быть использованы для большей
постоянство. Хорошая висячая крыша не будет протекать, хотя изнутри здания может показаться, что она имеет много протечек.
отверстия.

Обыкновенный, неинтересный прямолинейный эффект на торцах можно сломать, поставив их в шахматном порядке от 1 до 2.
дюймов, как это часто делается с черепицей.Этот метод производит эффект, больше соответствующий бревенчатым стенам. Несмотря на то что
с большей тщательностью и дополнительным трудом, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более
распространен обычай укладывать их равномерно прямыми линиями.

На коньке крыши, где пересекаются гонты или гонты, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий.
Бостонский гребень с галькой, гребенчатое пересечение или гребневый гребень, показанные на рис. 21, практичны и не только
удовлетворительным с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие
методы.

ПЕРЕГОРОДКИ

Если бревенчатое здание должно быть разделено на несколько помещений, можно использовать по крайней мере два различных метода строительства.
перегородки. Если план бревенчатой ​​конструкции должен быть проведен по всему строению

с помощью межкомнатных бревенчатых перегородок, их необходимо разложить и обрамить, а дверные проемы прорезать в
таким же образом, как описано выше для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где
нежелательно, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены,
их можно отпилить заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план А. Это не
ослабить соединение, так как бревна закреплены штифтами и зафиксированы на месте.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует конструировать как в каркасном здании. Усиление или от 3 до 4 дюймов
В бревенчатой ​​стене следует вырезать глубокий паз, в который будет вставляться торцевая стойка каркасной перегородки (рис. 22,
План б). Надрез должен быть сделан в каждом бревне перед тем, как оно будет помещено в стену. Ни в коем случае нельзя
концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не подвергаться воздействию
по их усадке и усадке.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сначала следует уложить черновой пол с использованием настила или обшивки.мягкой и твердой древесины, но вертикальные волокна сжимаются и набухают меньше, чем
плоская, более однородная по текстуре, изнашивается более равномерно, а стыки открываются гораздо меньше. Готовый пол состоит
из пазогребневого материала различной толщины и ширины.

Несмотря на небольшую склонность к расщеплению и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка из
доски случайной ширины делают подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить, используя винты.
вместо гвоздей, утопленных на глубину 1/2 дюйма и скрытых вставкой вклеенных ложных деревянных дюбелей
разместить, как показано на рис. 23,Б.Соединение досок вместе деревянными ключами в произвольном порядке по краям увеличивает
привлекательность напольного покрытия.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОЙ ОТДЕЛКОЙ

Подвесные двери и окна, а также многие другие обычные детали конструкции здания должны быть выполнены в обычном
манера строительства из бревен. Всякий раз, когда изготавливаются шкафы или другие встроенные элементы, их каркас должен быть
независимые или полностью свободные от бревенчатых стен, как и мебель. Однако такие приспособления, как туалеты, могут быть
крепится к двум соседним бревнам без каких-либо последующих конструктивных осложнений.

ШЕЛКИНГ

При укладке круглых бревен в стену между ними всегда остается проем, если только они не проточены на торце.
под боком, чтобы оседлать тот, что ниже, как описано ниже при строительстве бревенчатой ​​​​хижины без щелей. В наружных стенах,
это отверстие или трещина должны быть закрыты, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой.Существует несколько методов
делая это. Если бревна достаточно прямые и одинаковые по размеру, а углы аккуратно сделаны, проем
между ними будут небольшие, часто едва заметные. В этом случае отверстия должны быть заполнены
какой-нибудь герметизирующий состав, наносимый с помощью пистолета или кельмы (рис. 2-4).

В последние годы на рынке появилось несколько видов чеканного материала. Они наносятся лучше всего с помощью пистолета.
наличие давления-

спусковой крючок, при котором чеканочный состав подается через сопло, выполненное в различных формах и размерах, чтобы соответствовать
различные требования. Эти составы для чеканки не подвергаются неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свои естественные свойства.
эластичность и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую наносятся.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам при любых условиях, и его можно легко залатать, просто нанеся
больше материала.Уплотнение из черного волокна не вызывает возражений и в то же время дает практичную отделку. Печать
следует наносить на обе стороны наружных и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный
строительство. При нанесении с помощью нагнетательного пистолета с соплом 3/8 дюйма 1 галлон заполняет около 300 погонных футов.
открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ЗВОНОК

При использовании несколько грубых и неправильных по форме бревен результирующее пространство между ними может быть очень большим.
что чеканочный материал не может быть использован удовлетворительным образом для заполнения отверстия. В таких случаях будет необходимо
чтобы вставить «щель», которая обычно наносится на внутренние и внешние стены одним из двух способов:

1.     Расщепление. — Сегменты бревна расщеплены по размерам, подходящим для проема
и после тщательной обработки топором для плотного прилегания надежно прибиваются на место. Этот вид
щелчок требует значительной работы и терпения, чтобы обеспечить хороший внешний вид. .

2.     Пробивка столба. — Для заполнения отверстий можно использовать небольшие круглые столбы (рис.25).
Обычно их нарезают по размерам и длине для заполнения

проем от стены до стены. Этот вид расщепления может быть быстро применен как к внутренним, так и к внешним стенам.
и делает более аккуратную работу, чем предыдущий метод. Если бревна не будут тщательно выдержаны, эти маленькие столбы
иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей. После того, как щелчок будет завершен, отверстия
достаточно уменьшены по ширине, чтобы обеспечить успешное нанесение чеканного материала.

В бревенчатом строительстве всегда возникает серьезная проблема — разработать практический метод постоянного крепления бревен.
штукатурка на месте как внутри, так и снаружи стен. В некоторых случаях гвозди для гонта могут быть забиты в
можно использовать бревна на расстоянии 2-3 дюйма друг от друга по всей длине проема или полоски металлической рейки шириной 2 дюйма и
гипс, применяемый для его заполнения.В пластырь можно добавить шерсть крупного рогатого скота, чтобы повысить его клейкую консистенцию и
таким образом держите его более жестко на месте. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки, удерживающие штукатурку.
положение, как показано на рис. 26, но они выглядят неприглядно.

БЕЗЩЕТНАЯ БРЕНЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Бесщелевое строительство, связанное со строительством бревенчатых строений в скандинавских странах, устраняет
щелчок и грязь, столь распространенные во многих бревенчатых постройках. Он состоит из канавок

нижняя сторона каждого бревна в каждом ярусе таким образом, чтобы оно оседлало лежащее под ним бревно, образуя плотный стык по всей его длине.
длина. Канавку отмечают инструментом, который для удобства можно назвать кабинным чертилом или драгой (рис. 27).

Указания по безщелевому бревенчатому строительству.

— Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки.
угол. Затем сожмите бревно на месте и разметьте, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис.27). Потом,
вырежьте по линии и, наконец, бросьте бревно на место.

Писец имеет длину 12 дюймов и сделан предпочтительно из квадратной стали 3/8 дюйма или железа, согнутого почти так же, как
пружина в стальной ловушке; два конца загнуты примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходясь примерно на 3/4 дюйма.
дюйма в точках, а затем заточили плоской поверхностью внутреннюю часть точки по направлению к петле. То
петля должна быть тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, позволяющую легко расширять или закрывать точки.Вокруг двух половин инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать
точках и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено небольшой цепочки, расположенное над
ноги до того, как острия будут повернуты, будут служить той же цели и, чтобы острия не прыгали
вместе, между ними можно втиснуть небольшой кусок дерева.

Чтобы установить бревно, сначала обрамите его на концах, а затем установите его в пределах примерно 2 дюймов от нижнего бревна, где
открытие самое широкое.Трудно сделать хорошую работу по разметке, когда бревна расположены слишком близко друг к другу. То
писец должен быть отрегулирован в точке, где

отверстие самое широкое, чтобы при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка чертилки
будет кататься по поверхности нижнего бревна. Оказывая достаточное давление, верхняя точка забьет верхнюю
бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Аналогично должны быть отмечены угловые шипы.
Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз, а затем вырежьте V-образный паз по отмеченным линиям в оставшейся части.
часть бревна, используя топор с двумя лезвиями. Эта канавка должна быть прорезана достаточно глубоко по ее центру, чтобы позволить
внешний край паза должен непрерывно опираться на нижнее бревно. Сняв наименьшее количество древесины, чтобы сделать
наименьший возможный паз, максимальное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко заметить, что если есть горб на
нижнее бревно должно быть выдолблено в верхнем. «Когда работа сделана аккуратно, пространство
остаток незначителен. Где воздухонепроницаемая стена

, полоса сантехнической пакли должна быть уложена на нижнее бревно до того, как верхнее бревно будет установлено на место.Если этого материала нет, можно использовать сухой мох. довольно практичная замена.

Строительство из фрезерованного бревна

Иногда можно воспользоваться переносной фрезой, чтобы обтачивать бревна с трех сторон, а не рубить.
их вручную. Ровные станины укладывают бревна настолько хорошо, что их выкрашивание сводится к минимуму, а гладкие внутренние поверхности позволяют
легкой отделки, особенно там, где используется деревянная обшивка или штукатурка, в то время как внешний эффект круглого бревна
нетронутым, за исключением тех мест, где бревна выступают по углам. На рис. 28 показана структура, построенная таким образом.

РУБКА ДРЕВЕСИНЫ

Облицовка или рубка круглых лесоматериалов для получения плоской поверхности с одной или двух сторон для каркаса, как показано на рисунке.
на рис. 29, требует значительного умения обращаться с топором и топором. Однако существует ряд
механические приспособления (рис. 30), которыми должен пользоваться каждый, кто занимается строительством бревен, чтобы упростить работу
насколько это возможно. Плотницкий спиртовой уровень, стальной угольник, меловая верёвка и мел необходимы для
прокладка линий, по которым нужно следовать при рубке бревен.При обрамлении бревен их следует укладывать на полозья или
козлы, зажатые на месте железными собачками, и размеры, отложенные на каждом конце бревна уровнем
и квадрат, чтобы убедиться, что линии параллельны друг другу. Затем меловой линией аккуратно защелкните линии
на стороне бревна, соединяя соответствующие точки на каждом конце. Для подравнивания концов бревна и обрезки шеста
стропил, используйте стусло для направления пилы. Для точного измерения длины стальной рулеткой или выкройкой
отрезать до нужной длины, можно использовать.

ОБрамление камина

Камин в гостиной, неизменно самый заметный элемент интерьера, лучше всего гармонирует с бревенчатым интерьером, если
построен из камня и снабжен грубой бревенчатой ​​полкой. Сам камин может быть как традиционной кладки
тип или более современный с металлической футеровкой, оснащенный нагревателем.

Кладка камина и его дымохода всегда должна начинаться на твердой земле, ниже линии промерзания, как и
фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой ​​конструкции.Следовательно,
рекомендуется возводить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью освобождать от каменной кладки
камин и дымоход, как показано на рис. 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и
дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока для него не будет оформлено отверстие.
По завершении стык между камнем и деревом должен быть тщательно зачеканен, чтобы сделать воздухонепроницаемым,
атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет стеновым бревнам оседать из-за неизбежной усадки без
структурный отказ.

Рисунок 30. Механические приспособления для распиловки древесины. Метод: Отрежьте оба стусла под углом X на 1/3 подача. Надежно закрепите их на полу или на бревне, используемом в качестве козлы, и разместите точно по необходимое расстояние друг от друга, чтобы убедиться, что все стропила обрезаны одинаково.Затем поместите каждое стропило в ящики, откиньте назад, если есть кривизна, жестко закрепите на месте и распилите по шаблону. Линия А представляет собой наружную поверхность стены и, если ее отпилить по линии В, параллельно поверхности стены, свес карниза составит 1 фут 6 дюймов. Можно получить любой желаемый выступ и исключить распиловку зафиксировав расстояние С. Неравномерно подрезанный конец стропила предпочтительнее равномерного эллиптического распиленные концы.Наконец, обтесайте верхнюю поверхность стропил до гладкой ровной опоры, чтобы получить доски для обшивки крыши.

Рисунок 32. Полезный тип современного бревенчатого жилища рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монтана.

При строительстве обычного камина топка и внутренний очаг должны быть сделаны из огнеупорного кирпича, чтобы выдерживать
сильный нагрев и пропорции различных частей в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективного
операция.
¹

Нагреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических сторон и задней части, образующих нагревательную камеру,
рядом с очагом для костра, который втягивает холодный воздух через регистр с каждой стороны у пола и после того, как воздух
нагретый выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя.
инструкции, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров каминного проема, и
соответствующим образом возведите окружающую кладку.

ПРОМАСЛЕНИЕ И ПОКРАСКА

После того, как все проемы должным образом зачеканены и бревна начисто вычищены, часто желательно, хотя и не
абсолютно необходимо обработать поверхности бревен каким-либо консервирующим материалом. Масло кедрового дерева отличное
для экстерьера. Бесцветный вариант предпочтительнее в большинстве случаев, но, если желателен какой-либо цвет, добавьте достаточное количество
жженой умбры или сырой пасты сиены для придания нужного оттенка. Для внутренней отделки нанесите слой прозрачного шеллака и
затем один-два слоя матового лака.Отделку можно обработать аналогичным образом, чтобы сохранить приятный эффект.
благодаря натуральной поверхности и цвету дерева.

ГОТОВАЯ СТРУКТУРА

Примеры современной бревенчатой ​​конструкции показаны на рисунках 32, 33 и 34. Ранние типы бревенчатых конструкций
показано на рисунке 35.

¹

Для этой цели будет полезна следующая публикация: Бюллетень фермера 1889 г. , Камины.
и дымоходы.

Рис. 35. Ранние типы бревенчатых построек, построенных Лесной службой США на Западе. А, станция Уаугер, Национальный лес Галлатин, Монтана; B, жилище рейнджера, Национальный лес Незперсе, Айдахо; C, бревенчатый домик в Аризона.

МЕБЕЛЬ

Вопрос внутреннего убранства всегда волнует тех, кто строит срубы.Шансы и концы
или слишком много «этажерок» могут оказаться неподходящими. Образцы раннего американского дизайна, пожалуй, наиболее подходящие.
готовая мебель, но крепкие деревенские предметы приносят наибольшее удовлетворение.

Многие владельцы кают получают огромное удовольствие, изготавливая необходимую мебель, такую ​​как койки, кровати,
столы, стулья, диваны и тому подобное. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе
сосна скрученная наиболее удовлетворительна. Впрочем, и другие аборигенные виды тоже подойдут.При изготовлении мебели
с бревен желательно снимать кору, потому что кора собирает насекомых, вызывает порчу древесины
и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели.
подходит для бревенчатых домов.

Для эффекта деревенского стиля использование морилки в следующих пропорциях дает удовлетворительный внешний вид: 2 литра
скипидара, 2 литра сырого льняного масла и 1 литр жидкого осушителя, к которым добавьте 1/2 литра сырой сиены, 1/2 литра жженого
умбра и немного жженой сиены. Верхние поверхности столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должны иметь два
слои лака шпата. Там, где используются винты с потайной головкой в ​​сочетании с морилкой, вставьте искусственную древесину,
дюбели вместо пластмассового дерева, чтобы скрыть головки винтов.

Простота, как в конструкции, так и во внешнем виде, является ключом к созданию наиболее гармоничных эффектов в интерьере.
мебель, гармонирующая с бревенчатыми интерьерами.

Стулья и табуретки

Кресла могут быть изготовлены из хорошо выдержанного деревянного бруса, сосны восточной или березы (рис.38). Уголки должны быть
врезаны и прикреплены шипами к раме и рельсу и закреплены на месте с помощью винтов с запаздыванием 3/8 на 6 дюймов. Руки должны быть
крепится к уголкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с запаздыванием 3/8 на 4 дюйма.
Вертикальная опора плиты должна быть жестко прикреплена к раме с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма. Подушки могут быть
набивного типа, без пружин, обтянутые домотканым полотном. Используйте полоски плотного холста шириной 2 дюйма, надежно
крепится мебельными гвоздями, чтобы поддерживать подушки.

Вертикальные стулья и табуретки (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить
ноги жестко. Крестовины спинки стула должны быть изогнуты, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть
плотно склеенные, врезные и шипованные.

Кровать и двухъярусная кровать

Для изготовления кровати или нары годится береза ​​или хорошо выдержанный хвойный ствол или восточная сосна. При застилании кровати (рис. 40)
крестовины

Рис. 37. A. Обеденный стол, подходящий для бревенчатой ​​хижины; B, книжная полка и ход.

должен плотно проколоть угловые стойки; стыки должны быть проклеены и прибиты гвоздями снизу.Не резать сбоку
или наконечники до тех пор, пока пружина не будет измерена, а затем дайте небольшой люфт в обоих направлениях при установке
угловые утюги, чтобы облегчить установку и снятие матраса. Используйте каретку размером 14 на 3 дюйма.
болты для крепления уголков к деревянной раме. рис. 40 — план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати,
соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка делается примерно так же, как и кровать (рис. 41).

Двухъярусная койка делается примерно так же, как и кровать (рис. 41).

Сундук и буфет

Ни одна бревенчатая резиденция не обходится без мебели для хранения одежды. Комбинация сундука и буфета подходит для
бревенчатые хижины могут быть сделаны из хорошо выдержанного деревянного ствола или восточной сосны, тамарака или березы (рис.42). Концы,
дверцы, полки и фасады ящиков должны быть вырезаны из шпунтованной коммерческой сосны № 2.

диван

Диван можно сделать из хорошо выдержанной сосны или березы (рис. 43). Присоедините угловые стойки к раме плиты и
рельс с врезным соединением; затем закрепите соединения с помощью шурупов размером 3/8 на 6 дюймов. Закрепите руки
к угловым стойкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с задержкой 3/8 на 4 дюйма.

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору плиты к раме. Крестовины из твердых пород дерева размером 1 на 2 дюйма.
должны быть надежно закреплены на верхних концах и прорезаны в ножках на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом
винты, ввернутые под углом. Задние планки должны быть врезаны и прибиты шипами к рейке и раме. То
подушки должны быть набивными, по желанию без пружин, обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

Очищенная сосна или береза ​​— идеальный материал для изготовления обеденного стола (рис. 44). Сделайте плотное седловидное соединение между B
и ноги. Скрестите шесты, чтобы плотно проколоть ноги. Выемка E для поперечных стоек. Верхний

Поверхность C должна быть облицована плитой и установлена ​​между D и поперечными стойками, жестко скрепленными между собой. Вверх
части столов должны быть закреплены в местах, указанных на чертеже, деревянными дюбелями размером 1/2 на 4 дюйма, приклеенными
и зажаты для обеспечения плотных соединений. Надрежьте верхние части A глубиной 1 дюйм, чтобы получить B и D. Верхние внешние края
A, C и K должны быть вырезаны.

Стол, скамья, книжная полка и деревянный ход

Для скамеек подходят хорошо выдержанные лозы или восточная сосна, тамарак, кедр или береза ​​(рис.45).
Стыки должны быть проклеены.

Раззенкуйте все винты, затем скройте головки фальшивыми деревянными дюбелями. Если мебель будет
окрашены, используйте пластиковую древесину. Стеллаж для книг может быть изготовлен из того же материала, что и скамья, за исключением кедра, который
непригоден (рис. 46). Боковые стороны и нижняя полка должны быть прошиты и тщательно проклеены.Два промежуточных
полки можно сделать регулируемыми, просверлив 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюймов друг от друга, выше и ниже положения
показано для

полки на рис. 46, в которые можно вставить свободные деревянные штифты для их поддержки. Прикрутите верхнюю часть на место,
зенковать головки винтов и вставлять деревянные заглушки или ложные дюбели для маскировки, если используется морилка.Если окрашено, можно использовать пластиковую древесину.

Дрова для камина (рис. 47) могут быть деревянными и металлическими. Используйте хорошо высушенную сосну или восточную сосну,
тамарак, или береза. Сделайте плотный люнетный стык между горизонтальными и вертикальными боковыми частями,
с использованием болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов с запаздыванием 14 на 3 дюйма

Для крепления нижних боковин и днища следует использовать

.Закрепите кованую ручку с каждой стороны
верхняя часть с болтами с квадратным подголовком 3 на 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обрезанные края минимальной толщины 3/4 дюйма.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Выбор места и подготовка планов строительства зависит от индивидуального вкуса. При выборе места один
должны учитывать доступ-

транспортная доступность, торговые центры, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и т.п.
факторы.

Перед началом строительства желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться,
что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и
правила, применяемые местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрена установка
телефон, электричество, вода и сантехника.Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать
дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых жилых домов даны на рис. 48 и 40, а жилого помещения на рис.
рисунок 50. рисунок 51

показана планировка двухкомнатной будки охраны Лесной службы США, которую можно приспособить для использования в летней резиденции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную полезную информацию о строительстве срубов можно получить из следующих публикаций:

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

КАМИНЫ И ДЫМОХОДЫ.Фермерский бул. 1889 г., 52 с., ил. 1941.

ЗАЩИТА БРЕВЕНЧАТЫХ ДОМОВ, ДЕРЕВЯННЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЙ И НЕПРОДОЛЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ОТ

ВРЕДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ. Фермерский буй. 1582 г., 20 стр., илл. 1929 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕВЕН И СТОЛБОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Фермерский бул. 1660 г.,

26 стр., илл. 1931.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

БРЕВЕНЧАТЫЕ ЗДАНИЯ. Висконсин Агр. Кол. доб. Трафарет Цир. 158, 39 стр., илл.

1940 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. Э. Б. БОУМЭН. Полковник штата Мичиган, доб.

Буй.222, 54 стр., илл. 1941.

БРЕНЕВЫЕ ДАЧИ И ДАЧИ; КАК ПОСТРОИТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ. В. А.

БРЮТ, изд. 96 стр., илл. Нью-Йорк.

НАСТОЯЩИЙ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ. К. Д. Олдрич. 278 стр., илл. 1934. Новый

Йорк.

ПРИЮТЫ, ЛАЧИ И ЛАЧИ. DC БОРОДА. 243 стр., илл.

1932. Нью-Йорк.

Проблемы с бревенчатыми домиками: оседание, сжатие и усадка

Произойдет оседание бревенчатого дома.Одна вещь, которую я обнаружил, это то, что во всех домах есть своего рода оседание. Журналы, как и люди, страдают от тех же эффектов времени. Они сжимаются. Многие факторы могут способствовать оседанию в стороне от сжатия. Могут быть и другие причины, по которым ваш дом оседает. В этой статье мы определим и обсудим:

Обустройство бревенчатого дома

Для ясности: оседание бревенчатого дома используется для описания потери высоты бревенчатой ​​стены в течение срока службы бревенчатого дома. Даже при хорошей конструкции ваши стены могут потерять четверть дюйма или больше в первые несколько лет.Хотя некачественная конструкция вашего бревенчатого дома может привести к всевозможным опасностям оседания.

Кроме того, при высыхании бревна наиболее подвержены оседанию. Тем более, если ваши бревна были зелеными при постройке. Просто чтобы быть ясным, зеленые и сухие бревна дают усадку. Как вы узнаете, при диагностике оседания следует учитывать все способствующие факторы.

Например, основные проблемы с грунтом, такие как воронки или плохой фундамент, также могут привести к тому, что даже хорошие, построенные бревенчатые дома плохо осядут. Владельцы бревенчатых домов должны учитывать эти факторы при оценке оседания своего бревенчатого дома. Если это причины, по которым ваш бревенчатый дом оседает, он будет продолжать наносить ущерб вашему дому и тратить ваши с трудом заработанные деньги, пока вы не устраните причины. Неконтролируемое или незафиксированное урегулирование может привести к дорогостоящим, а иногда и к опасным последствиям . 📋

Некоторые опасности оседания

Некоторые опасности оседания могут дорого стоить и создавать опасные условия в вашем доме. B из-за опасности для вашей жизни, которая является самым ценным и незаменимым активом, которым вы владеете, важно знать об этих опасностях .

Возьмем, к примеру, дымоход. Урегулирование может привести к тому, что ваш дымоход треснет. Дымоходы могут треснуть, когда дом сменится, и в воздух попадут опасные токсины, которые могут привести к смерти. Вызов профессионального трубочиста . да. Они существуют.

Капитан ЛМР здесь, чтобы предупредить вас об ущербе и смертельной опасности заселения.

Другие опасности осаждения могут привести к разрыву водопроводной или газовой трубы, что приведет к различным повреждениям или смерти. Жесткий кабелепровод, установленный вертикально, может быть подвержен риску, если оседание оказывает на него давление. Протекающие трубы могут привести к тому, что вода начнет гнить из бревенчатых стен. Вы можете не осознавать, что это происходит. Гниль бревен, к сожалению, слишком распространена и дорога в ремонте.

Гниль может не только привести к серьезным структурным повреждениям, но также может привести к распространению опасной плесени и грибков и вызвать серьезные проблемы со здоровьем у жителей .Это всего лишь несколько примеров, не предназначенных для того, чтобы вас напугать. Они предназначены для того, чтобы вы знали о том, что может произойти и что должно вас беспокоить в первую очередь при внешнем виде или восстановлении вашего дома.

Вы будете рады узнать, что есть способы избежать подобных опасностей.📋

Как избежать некоторых опасностей оседания бревенчатого дома

Возможно, вы думаете: «Избегать «НЕКОТОРЫХ»? Можем ли мы избежать их всех?» Вы помните, во всех домах есть своего рода усадка, и не все усадки можно избежать.В этом разделе вы узнаете о важности прочного фундамента. После этого вы узнаете о правильных материалах, которые можно использовать, а какие нет.

Твердое основание

Как известно, прочный фундамент поможет избежать серьезных проблем с урегулированием. У вашей бревенчатой ​​хижины должен быть прочный фундамент. Если вы заметили значительное растрескивание фундамента, обратитесь к специалисту по ремонту , который даст вам хорошее представление о ваших потребностях в фундаменте.Пример трещины в фундаменте см. в разделе «Проблемы с фундаментом» ниже.

Плохой фундамент помешает вам построить безопасный дом. Точно так же игнорирование проблем с фундаментом приведет к тому, что вы потратите больше денег на реставрацию в будущем и сократите срок службы вашей отделки. 📋

Используйте правильные материалы

Известные строители бревенчатых домов часто используют в новых постройках просушенные бревна вместе с шлицевыми соединениями и винтовыми домкратами. К сожалению, вам не избежать заселения в первые 3 года.В эти годы вы должны попросить строителя бревенчатого дома отрегулировать винтовой домкрат, чтобы избежать серьезных проблем с оседанием.

Кроме того, вам необходимо использовать для бревенчатой ​​хижины проверенные профессионалами морилки для бревен, такие как продукты Perma-Chink Lifeline. С другой стороны, есть и другие бренды с аналогичными результатами. Тем не менее, вам могут не понравиться их результаты так, как более гарантированные ведущие бренды, такие как Sascho.

Убедитесь, что вы знаете гарантии и рекомендации по окраске. Окрашивание бревен может предотвратить повреждение, так как бревна продолжают высыхать и предотвращают попадание воды в бревна. Хорошая морилка позволит вашим бревнам выделять внутреннюю влагу, защищая их от вредного воздействия УФ-лучей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАРИРОВКУ ДЛЯ ПАЛУБЫ!!! 📋

Deck Stain Только для палуб

Морилка для палубы предназначена для палубы, а не для боковой части бревенчатой ​​хижины. Он предназначен для того, чтобы потерпеть поражение. Когда вы идете по своей палубе, она должна выдерживать регулярное движение или истирание. Пятно на вашей палубе может выдержать даже резкие ультрафиолетовые лучи от прямых солнечных лучей. С другой стороны, большинство красителей для палуб рекомендуют дать древесине высохнуть в течение года перед нанесением.

С учетом всего сказанного, он никогда не будет работать должным образом на стороне вашей бревенчатой ​​хижины и может увеличить затраты на восстановление. Еще за несколько долларов вы избавите себя от дорогостоящей реставрации. Это более доступно, но, по нашему опыту и опыту других представителей отрасли, это не очень хорошая идея.

Точно так же не следует мазать тонкий слой герметика по всем бревнам, пытаясь их запечатать, категорически не рекомендуется. Вы значительно увеличите затраты на техническое обслуживание или восстановление. Размазанный герметик трудно удалить, и он может задерживать влагу. Захваченная влага в конечном итоге будет пузыриться или гнить под поверхностью внутри бревна. Это может создать серьезную опасность для конструкции вашего бревенчатого дома. 📋

Гибкая трубка

Возможно, вы купили набор для бревенчатого дома. Если это так, возможно, вы делаете большую часть работы самостоятельно. Подрядчики по строительству бревенчатых домов часто используют гибкие трубы, чтобы избежать опасности утечки газа или воды, когда дом естественным образом оседает.Эти меры помогут вам избежать некоторых опасностей, связанных с оседанием. Поговорите со своим строителем или просмотрите чертежи конструкции, чтобы узнать, использовались ли они при строительстве вашего бревенчатого дома.

С учетом всего сказанного, в надежде спасти жизнь, основными причинами осадки бревенчатого дома являются усадка и сжатие бревна. 📋

Усадка и сжатие бревен

Усадка происходит по мере того, как уровень влажности бревен высыхает до состояния, известного как равновесное содержание влаги (EMC).ЭМС зависит от материала и относительной влажности и температуры воздуха, с которым он контактирует. По мере высыхания диаметр бревен будет уменьшаться. Вы можете ожидать значительной осадки, если вы строите из сырых бревен. Зеленые бревна имеют высокое содержание влаги и, как известно, деформируются и скручиваются по мере высыхания. При этом вам не следует строить из зеленых бревен из-за этих рисков.

Сжатие вызвано весом конструкции, поскольку она сжимает древесные волокна в бревнах, что вы, вероятно, сразу не заметите.Короче говоря, можно сделать вывод, что сжатие вызывает гораздо меньшую усадку, чем усадка. Подобно человеческим костям, сжатие происходит постепенно в течение более длительного периода.

Однако, если вы подозреваете оседание, знаете ли вы, на какие признаки обратить внимание? 📋

Признаки заселения

Признаки усадки могут вызывать беспокойство у новых владельцев бревенчатых домов. Вы можете искать признаки оседания, которые часто можно увидеть в отделке, окнах, дверях, полах и линиях крыши. Большинство из нас ходили по искривленной половице наверху, и наша нога говорила, что что-то не так.Это может быть просто плохой укладкой пола или признаком того, что дом оседает.

Способствующие факторы

Учитывайте все t он способствующие факторы при поиске признаков осаждения. Это поможет вам получить правильную оценку. Вы замечали, что окна или двери плохо открываются или открываются с трудом? Это может быть признаком урегулирования. Давление на оконную или дверную раму часто является первым признаком.

Кроме того, вы можете заметить, что дверь закрывается не так легко, как раньше, или заедает, когда вы пытаетесь ее открыть. Ваша лестница может начать наклоняться, деформироваться или отсоединяться. Вы можете заметить, что потолок, кажется, изгибается. Ваша отделка может немного погнуться, или может появиться щель там, где ее раньше не было. Все эти признаки также могут означать, что у вас есть проблемы с фундаментом, которые необходимо решить до восстановления бревенчатого дома. 📋

Вопросы Фонда

Изображение взято из статьи «Какие типы трещин в фундаменте более опасны?» 06.05.2021 на https://bdbwaterproofing.com/what-type-of-foundation-cracks-are-more-serious/

Проблемы с фундаментом могут причинить большой ущерб.Вы обнаружите, что проблемы с фундаментом являются наиболее распространенной причиной усадки (см. статью «Нужен ли ремонт фундамента ?»). Проведите исследование и ищите очевидные признаки, такие как трещины в фундаменте. Измерьте ширину трещин более 1/16 дюйма, что явно указывает на проблемы с фундаментом. Если вы подозреваете проблемы с фундаментом, мы настоятельно рекомендуем и рекомендуем обратиться в профессиональную службу для проверки фундамента, чтобы исключить ее .

Однако, если у вас нет проблем с фундаментом, это может означать, что ваши бревенчатые стены сжались, что привело к неровностям балок пола.Настало время искать основных участников оседания бревен. 📋

Основные участники расчета журнала

Есть несколько основных участников оседания журнала. Основные факторы, способствующие оседанию бревен, которых вам следует опасаться в своей бревенчатой ​​хижине, включают:

Фотографии взяты из статьи «Карпентер Муравей Фрасс против Термита Фрасса: в чем разница и как от них избавиться» от 06.05.2021 на https://farmihomie.com/carpenter-ant-frass-vs-termite-frass. /

Эти вещи могут заставить журналы оседать с головокружительной скоростью и могут вызвать серьезные проблемы, которые могут остаться незамеченными.Если у вас есть насекомые, разрушающие древесину (WDI), обратитесь к истребителю или профессиональному мастеру бревен. 📋

WDI: муравьи-плотники против нашествия термитов

Вы можете подумать: «Как насекомые способствуют заселению моего дома?» Простой ответ заключается в том, что они съедают внутреннюю сердцевину вашего бревна, мягкое сладкое вещество, что делает его неспособным равномерно распределять вес бревен над ним. Эти насекомые работают незаметно, прогрызая туннели, прокладывая внутри бревен многочисленные магистрали, не учитывая целостность конструкции.

Муравьи-плотники и термиты являются одними из наиболее распространенных видов насекомых, повреждающих древесину, или WDI. Знакомство с их заметными различиями может помочь вам избежать дорогостоящего удаления и ремонта. Если вы обнаружите признаки заражения, вам следует обратиться к профессиональному дезинсектору. Чтобы лучше понять эти различия, вам следует прочитать «Муравей-плотник Фрасс против термита Фрасса: в чем разница и как от них избавиться». Фрасс — это мусор или экскременты, производимые насекомыми. Ниже приведена картина различий в их фрасе.📋

Фото взято из статьи «Помет термитов: мука или пыль. Что вам нужно знать» от 06.05.21 на https://citypests.com/termite-droppings-frass-or-dust/

Отсутствие защиты от ультрафиолета

Защита от УФ-излучения жизненно важна для здоровья ваших бревен, как солнцезащитный крем для кожи. Как и наша кожа, бревна могут обгорать, трескаться и шелушиться. Трещины или расколы приводят к намоканию бревен. Влажные бревна уязвимы для насекомых, плесени и плесени. Насыщенные бревна будут расширяться и сжиматься.Таким образом, правильная пропитка, такая как уникальная эластичная формула Sascho Capture Log Stain, позволяет ей свободно двигаться вместе с вашими бревнами, а не трескаться и отслаиваться. Растрескивание и отслаивание могут привести к попаданию воды в ваши бревна, что приведет к их гниению. Бревенчатая гниль похожа на открытое приглашение для насекомых и всей их большой семьи устроиться на бесконечный шведский стол. 📋

Гниющие бревна

Гниющие бревна, оставленные без присмотра, очень повреждают структуру вашего бревенчатого дома. По мере гниения бревна впоследствии будут гнить и бревна вокруг него, особенно те, что под ним.Усадка произойдет, когда бревна станут мягкими и не смогут удерживать вес чего-либо над ними. Как владелец бревенчатого дома, для здоровья вашего бревенчатого дома жизненно важно ознакомиться с типами бревенчатой ​​гнили. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о типах гниения бревен. Кстати, если у вас есть гниль бревен, вы приглашаете насекомых, повреждающих древесину, или WDI. О, подожди. Я это уже говорил. Должно означать, что это важно. 📋

Проверка бревен — это основной способ взлома бревенчатой ​​балки.

Проверка журнала

«Вы знакомы с проверкой журнала?» Проверка журнала распространена и не всегда является проблемой.Большинство бревенчатых домовладельцев обнаружат проверку по мере высыхания бревен. Процесс высыхания может привести к растрескиванию бревен, что является доминирующей трещиной в бревенчатом брусе. Проверка верхней стороны бревна (за которой вам нужно следить) может улавливать и удерживать влагу, что дает возможность для гниения и гниения.

Часто это может остаться незамеченным, так как поражает сердцевину бревна и приводит к гораздо большему повреждению стены. Как гнилой изнутри зуб мудрости, так и снаружи бревно может выглядеть хорошо, но может иметь только красивую облицовку. Короче говоря, вы должны принять превентивные меры, когда проверка находится в верхней части журнала. 📋

Без шлицевых соединений и/или винтовых домкратов

Срубы осядут. Это факт, которого редко можно полностью избежать. Строители бревенчатых домов, такие как Cowboy Log Homes, устанавливают скользящие соединения или винтовые домкраты, чтобы каркас дома оставался прямым, когда дом оседает, чтобы избежать проблем с оседанием в будущем. Скользящие соединения допускают скольжение при оседании бревен без ущерба для целостности конструкции. 📋

Скользящие соединения

Фотографии из Cowboy Log Homes с разрешения владельца Сью Леммон.

Винтовые домкраты

Добросовестный производитель бревенчатых домов или строитель бревенчатых хижин часто использует винтовые домкраты, чтобы компенсировать усадку в будущем.Эти винтовые домкраты устанавливаются для поддержки основного этажа для поддержки палуб, колонн и крыш. Эти опоры могут принести пользу второму и третьему этажам, чтобы вызвать минимальное оседание основного пола или внутренних стен. Вы часто обнаружите, что винтовые домкраты спрятаны за верхней и нижней обшивкой. В первые два отопительных сезона может потребоваться регулировка винтовых домкратов профессионалом. Сроки регулировки винтовых домкратов могут варьироваться в зависимости от типа отопления, используемого в вашем доме, и внешнего климата. 📋

Два типа винтовых домкратов и ссылки для получения дополнительной информации и обзоров.

Когда обращаться к профессионалу

Если какие-либо из упомянутых признаков присутствуют в вашем доме, было бы разумно обратиться за советом к профессиональному инспектору бревенчатых домов или мастеру бревен. Спросите, являются ли они сертифицированными инспекторами бревенчатых домов. Инспекторы бревенчатых домов должны пройти дополнительное обучение, чтобы получить сертификационную инспекцию бревенчатых домов.

Большинство домовладельцев посоветуют вам найти профессионального строителя бревенчатых домов или сертифицированного инспектора бревенчатых домов. Я надеюсь, что эта статья была полезной, и что если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните или напишите нам по телефону 719-657-7277 ИЛИ отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected].Если вам нужна бесплатная оценка, перейдите к нашему контрольному списку, и мы будем рады дать вам ориентировочную стоимость восстановления или обслуживания. 📋

О нас

Фонд Sappington House Foundation , некоммерческая организация 501(c)(3), отвечает за восстановление и сохранение двух исторических архитектурных сооружений: дома-музея Томаса Сапингтона и бревенчатого дома Джозефа Сапингтона 1816 года.

Сохранение прошлого

В постоянно меняющемся мире исторические организации изо всех сил стараются оставаться актуальными.К счастью, запрос фонда Sappington House Foundation о разборке и перемещении бревенчатого дома Джозефа Сапингтона 1816 года на расстояние пяти миль был одобрен Советом олдерменов Крествуда. Бревенчатый дом будет разобран осенью 2021 года и снова собран к ноябрю 2022 года в городском парке Крествуд по адресу 1015 S. Sappington Road, на территории дома-музея Томаса Саппингтона, Библиотеки Американы и декоративного искусства, ресторана Barn и сувенирного магазина Loft

.

Интерьер 1816 Иосифа 1804 А.Бревенчатый дом Д. Саппингтона

Кроме того, олдермены Крествуда подавляющим большинством голосов проголосовали за возмещение 100 000 долларов стоимости переезда и внесение 25 000 долларов на переселение коммунальных служб. На данный момент сторонники Фонда пожертвовали 125 000 долларов США отдельно от взноса города.

Кампания Фонда «Спасите Джо» соберет оставшиеся 200 000 долларов на восстановление и перепрофилирование бревенчатого дома в Саппингтон-парке. Бревенчатый дом предоставит необходимое внутреннее пространство для расширенных образовательных программ, выставок и мероприятий/встреч.Кроме того, он будет дополнен крыльцом во всю длину для выступлений, кухней и туалетами, отвечающими требованиям ADA. Это будет больше, чем музей. Это снова будет живым, дышащим местом сбора! Цель состоит в том, чтобы к ноябрю 2023 года быть готовым служить нашему растущему сообществу в качестве многоцелевого музея.

Оба дома, построенные в начале 1800-х годов, дома двоюродных братьев Сапингтонов представляют собой контраст между нынешним Домом-музеем Саппингтона, кирпичным домом Томаса 1808 года, почти особняком в свое время, и традиционным бревенчатым домом Джозефа 1816 года в исключительном состоянии.Джозеф (1786-1848) был сыном Джеймса, братом Джона Саппингтона. Джозеф женился на Элизабет Уэллс, и они вырастили 13 детей в этом бревенчатом доме с пятью комнатами. Теперь он станет еще одним местом, где история может ожить, привлекая как школьников, так и тех, кто учится на протяжении всей жизни.

Слишком много зданий прошлого было потеряно. Настало время собраться вместе, чтобы защитить это историческое сооружение, поскольку оно становится полезным и ярким местом для нашего сообщества. Некоммерческий фонд просит жителей и предприятия поддержать и оказать финансовую помощь бревенчатому дому Джозефа Сэпингтона 1816 года, который откроется как многоцелевой музей.

Присоединяйтесь к кампании «Спасите Джо», отправив пожертвование в фонд Sappington House Foundation, 1015 S. Sappington Road, Crestwood, MO 63126, или взимая плату через веб-сайт GoFundMe.

Вернитесь на этот сайт для получения обновлений, поскольку мы документируем возрождение бревенчатого дома.

Текущий внешний вид бревенчатого дома Джозефа Сапингтона 1816 года на его первоначальном месте

Закладка фундамента

В 1808 году во время президентства Томаса Джефферсона Томас Сэппингтон построил этот изысканный дом, ныне дом-музей, для своей невесты Мэри Энн Кинкед.Построенный с помощью рабского труда, дом был возведен из высушенного на солнце кирпича, изготовленного на месте. Для крепления каркаса здания, построенного на известняковом фундаменте, использовались деревянные колышки. В почти неизменном доме жили до конца 1950-х гг. Первоначальная реставрация началась в 1963 году, а в 1966 году дом открылся для экскурсий.

1804 г. н.э. Город Сент-Луис

г. Реставрация продолжается. В целом конструкция стабильна, но некоторые кирпичи необходимо заменить из-за проникновения дождевой воды через пористые внешние кирпичные стены.Чтобы смягчить эту проблему, исторически точные желоба будут установлены в рамках крупного гранта Национального общества дочерей американской революции. Кроме того, будут модернизированы карнизы крыши и дренажные системы фундамента. Текущие реставрация и ремонт стоят дорого; однако мы согласны с тем, что сохранение Исторического дома Саппингтона (HSH) для будущих поколений стоит затрат.

Вы можете инвестировать в будущее, присоединившись к нашей кампании по сбору средств «Каждый кирпичик» для замены стареющей кирпичной кладки садовых дорожек. Щелкните здесь , чтобы загрузить форму кирпича и заполнить ее личным сообщением, которое будет выгравировано в качестве непреходящего свидетельства вашей приверженности сохранению истории в HSH.

Прокладка курса

Город Крествуд и Фонд поддерживают этот объект в Национальном реестре исторических мест. Миссия фонда Sappington House Foundation состоит в том, чтобы сохранить прошлое, вдохновляя поколения открывать и ценить собственное наследие и наследие сообщества.

Совет фонда при содействии местного менеджера Салли Какурос продвигает образовательные и исторические программы, а также координирует работу волонтеров. Добровольцы HSH делятся своим временем и талантами, проводя экскурсии по музею, помогая в библиотеке и укомплектовывая сувенирный магазин, а также ухаживая за садами. Позвоните по телефону 314 822 8171, чтобы узнать о широких возможностях для волонтеров или узнать о том, как стать поддерживающим членом, чтобы сохранить доступность HSH для St.Луизианцы и гости со всего мира.

1818 г. Петиция об улучшении Гравуа-роуд.

Подпись Томаса Саппингтона, внизу слева

Рассказ истории

Скрипачи из средних школ Сперренга / Трумэна, округ Линдберг

Мы все хотим рассказывать истории не только о выдающейся семье первопроходцев Саппингтонов, но и о коренных американцах и афроамериканцах, которые поделились своим опытом в дикой природе. Чтобы распространять новости, мы сотрудничаем со многими группами: другими историческими достопримечательностями Сент-Луиса, школьными округами Линдберг и Вебстер-Гроувс, учащимися на дому, Археологическим институтом Америки (Сент-Луис).Сент-Луис), Девочки-скауты Восточного Миссури, Гуманитарный совет Миссури, Музей истории Миссури, штат Миссури и журнал Смитсоновского института , и это лишь некоторые из них. Для групповых туров или туров с особыми интересами требуется предварительное бронирование, которое можно сделать по телефону 314 822 8171. Также доступны услуги оратора.

1808 г. Первая газета печатается к западу от реки Миссисипи.

Президентское послание

Мы живем в трудные времена, но сейчас, как и в течение последних 200 лет, Исторический дом Саппингтона (HSH) остается сильным и гордым.HSH пережил множество испытаний, как стихийных бедствий, таких как торнадо, землетрясение в Новом Мадриде 1811 года и пандемии, так и антропогенных бедствий, таких как войны, экономические депрессии и социальные потрясения. На протяжении десятилетий Sappington House представляет собой нечто большее, чем красный кирпич, раствор и артефакты прошлых лет. Мы — динамичная организация, миссия которой — нести историю, хранилище событий, мест и человеческих воспоминаний, в наши районы и в мир. В соответствии с этой миссией и стандартами практики, мы рады предложить вам, друзья, образовательные программы и специальные мероприятия.Дом-музей Томаса Саппингтона, Библиотека американского и декоративного искусства, ресторан The Barn и сувенирный магазин Loft, как всегда, нуждаются в вашей поддержке для сохранения этого прекрасного исторического места 1808 года. По мере нашего совместного продвижения вперед члены правления этой небольшой некоммерческой организации и я твердо желаем служить сообществу Сент-Луиса. Пожалуйста, посетите нас, посетите наши мероприятия и помогите нам служить вам. Спасибо.

Дайанн Диркес, президент
Sappington House Foundation
2019 – 2023

.