Как перекрыть первый этаж брусом: Как закрыть лестничный проем между этажами. Сделать помост для работ над лестницей. Дача 3 16+-Ремонт без бабла

Как закрыть лестничный проем между этажами. Сделать помост для работ над лестницей. Дача 3 16+-Ремонт без бабла

Самостоятельно выполнить устройство деревянного перекрытия между этажами можно при условии значительного опыта плотницких и общестроительных работ. Межэтажные перекрытия из дерева относятся к ответственным конструкциям в жилых домах и требуют тщательного соблюдения монтажных инструкций.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

Рекомендации

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Главное в опоре — балки

Составные части перекрытия: несущие балки, пол, межбалочное заполнение, потолок. Особые требования предъявляются к качеству перекладин, от них зависит насколько долговечным и прочным будет перекрытие в кирпичном доме. Использовать можно только древесину хвойных пород деревьев, она отличается большей прочностью на изгиб, чем у лиственных пород. Не должно быть большого количества сучков, волокна должны идти прямо вдоль спиленного края древесного материала. Предварительно заготовки для балок просушивают около года на воздухе под навесом, пока звук при постукивании не станет звонким и чистым. Балки могут быть изготовлены из таких материалов, как:

• цельный и клееный брус;
• сбитые доски;
• круглый лес.

Брусовые балки

Балки, сделанные из цельного бруса, обладают наименьшим запасом прочности.

Цельный брус — наименее прочен, поскольку его чаще делают из сердцевины дерева, а она не такая крепкая, как наружные слои. Под тяжестью груза со временем может образоваться прогиб. Тем не менее этот вариант используется чаще всего: он доступен, удобен и чист, с экологической точки зрения. Если подшить к каждой балке из цельного бруса доску по всей длине пролета, несущая способность увеличится вдвое. Элементы конструкции в таком случае скрепляют шпильками с шайбами, расположенными на расстоянии 25—50 см.

Намного крепче балки из клееного бруса, его обычно применяют для строительства сооружений с большими пролетами, до 20 м. Выполняют изделие по точным размерам заказчика, что ускоряет и упрощает сборку. Клееный брус выглядит эстетично и может служить элементом декора. Существуют недостатки: из-за используемого клея материал не совсем экологичен и дорог.

Балки из досок

Представляют собой склеенные специальным клеем 2—3 доски сечением 50—80 мм на 200—300 миллиметров. После проклейки для надежности скрепляют деревянным стержнем, посаженным на тот же клей. Поставленная на ребро конструкция превосходит своей прочностью балки из цельного бруса. Этот вариант позволяет снизить расход древесины на 15—20%. Между перекладинами нужно ставить распорки.

Элементы несущих конструкций из круглого леса

Наиболее прочный материал для такой работы – круглые балки.

В качестве материала для балок используют кругляк, обработанный на 4 канта. Профессионалы в строительной отрасли уверяют, что это — самый долговечный и крепкий вариант балок из натуральной древесины. Независимо от типа выбранных перекладин важно правильно подобрать шаг установки и сечение конструкций с учетом предполагаемой максимальной нагрузки на перекрытие. Существуют справочные таблицы, которые помогут выполнить расчеты.

Использование железобетонных плит

Железобетонные плиты, с помощью которых осуществляется перекрытие этажей в доме, представляют собой конструкции из железа и бетона. Внутри плит имеется арматурная обрешетка и круглые пустоты, которые тянутся по всей длине изделия. Основным предназначением пустот является уменьшение ее массы и увеличение показателя сопротивления деформации на излом.

Железобетонные плиты перекрытия имеют разнообразные габариты, как в длинну, так и в ширину.

Железобетонные плиты имеют различные размеры как по длине, так и по ширине. Узнать их габариты можно по аббревиатуре. К примеру, изделия ПК означают, что длина плит составляет 72 дециметра, а ширина – 15 дм. Цифра “8” показывает расчетную нагрузку, которую выдержит конструкция (800 кгс/м).

Минимальный вес железобетонных плит перекрытия превышает 500 кг. Все эти данные свидетельствуют о том, что делать перекрытие первого этажа своими руками невозможно. Для осуществления работы нам не обойтись без:

• железобетонных плит;
• подъемного крана;
• сварочного аппарата;
• приспособления “паук”;
• стальных прутьев;
• ломов;
• мастерка;
• цементного раствора.

При укладке железобетонных плит перекрытия необходимо нанесение цементного раствора на стену.

Плиты обязательно должны располагать четырьмя монтажными петлями, которые могут быть в виде изогнутых частей арматуры или свободной арматуры, размещенной в углублениях вблизи углов изделия. Приобретая железобетонные конструкции, следует тщательно осмотреть все петли. Они должны быть целыми.

Технологический процесс предусматривает нанесение цементного раствора на стену при укладке плит перекрытия. Такой способ приводит к более прочному прилеганию элементов первого и второго этажа, а также не допускает возникновения щелей в местах соприкосновения железобетонных конструкций со стеной. Но при этом делать раствор и укладывать его на стены, сваи, балки или столбы следует в момент подготовки плиты к монтажным работам. Это предотвратит его преждевременное затвердевание.

Следующим этапом при создании перекрытия между этажами является присоединение приспособления “паук” к монтажным петлям железобетонной плиты. Только используя данное приспособление (оснащено крюками и четырьмя одинаковыми по длине тросами), можно получить горизонтальное положение плит без возникновения их вращения. Перекрытие этажа лучше делать втроем: один человек будет управлять подъемным краном, а двое находиться в месте осуществления монтажных работ и выравнивать устанавливаемые плиты с помощью ломов.

Перекрытие несущих конструкций осуществляется крайними точками железобетонных плит.

Плоскость железобетонного изделия имеет форму трапеции. Ее верхняя часть по размерам немного уже. Когда создается перекрытие, и плиты укладываются рядом друг с другом, то в месте стыка получается выемка шириною 5-7 см. Монолитное перекрытие получается путем заливки в нее бетонного раствора. Петли на смежных плитах также соединяются. Происходит это следующим образом. Берутся стальные прутья, вставляются в петли соседних плит и загибаются. Теперь железобетонные конструкции прочно соединены между собой.

Обязательными требованиями при перекрытии первого и второго этажа с помощью плит являются:

• соблюдение правил безопасности;
• перекрытие несущих конструкций осуществляется крайними точками железобетонных плит;
• установка конструкции должна предусматривать наличие полосы размером более 15 см между краем плиты и внешней частью стены (место для кладки кирпича).

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа

Стены с посадочными гнездами готовы, дерево и вспомогательные материалы закуплены, инструменты готовы – начинаем монтаж перекрытий:

• За один день до монтажа дерево промазывается антисептическими смесями и огнестойкими составами – за исключением торцов, на них нельзя наносить никакую “химию”. Выбор таких составов сейчас очень большой, можно назвать бренды Финеста, Сенеж, Неомид, Пинотекс и др. с широким выбором антисептиков и антипиренов. Вся грунтовка должна хорошо просохнуть;
• Промеряем балки и отпиливаем острой пилой по дереву с запасом 35-45 сантиметров от размера комнаты для надежной опоры на стены. Спиливать следует под углом 60˚, чтобы при виде сбоку элемент перекрытия выглядел, как трапеция с широкой нижней частью. Торцы, утапливаемые в стены, обмазывают смолой и обертывают толем после ее высыхания;
• Устанавливаем крайние балки. Работаем с высокого, широкого и надежно “козла”, одними лестницами-стремянками обойтись не удастся. Тщательно выставляем их по уровню и по горизонту. В качестве подкладок используются широкие срезы с этих же перекрытий, причем заранее антисептическими и противопожарными составами. Следите, чтобы торцы балок не уперлись в стены, там должен остаться зазор для вентиляции не менее 3-5 см в глубину;
• Когда сомнений в точности установки боковых балок не осталось, их закрепляют сухим щебнем в посадочных гнездах. Между крайними балками туго натягивают лески. По этим вспомогательным лескам устанавливают прочие элементы балочного каркаса перекрытия;
• Установленные балки еще раз тщательно промеряют и корректируют, после чего бетонируют посадочные гнезда раствором цемента и щебня.

Основа деревянного межэтажного перекрытия своими руками готова. После застывания цементного раствора можно приступить к теплоизоляции полов, укладке гидроизолирующей пленки и настилу полов на новое перекрытие. Если полы верхнего этажа настилаются по дополнительно установленным лагам, то потолок нижнего можно крепить непосредственно к нашим балкам.

Простая деревянная лестница

Одномаршевая лестница состоит из косоуров, перил, проступей и подступенков. Проступью называют горизонтальную часть ступени, подступенком – вертикальную. Косоуры – это несущие элементы конструкции, имеющие по верхнему краю специальные вырезы для крепления ступеней. Вместо косоуров часто используют тетивы – несущие балки с пазами для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.

Высота лестницы равняется расстоянию между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определить параметры ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота ступени составляет 15 см, для остальных более удобной будет высота 20 см. Делать подступенок еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком крутым и менее комфортным.

Основные параметры одномаршевой лестницы.

Ширина ступени равняется 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно отвести под лестницу. Чем шире ступени, тем больше места занимает конструкция. Когда подходящие размеры выбраны, можно подсчитать количество ступеней и длину основания. Для этого делят высоту лестницы на высоту подступенка, получившееся значение округляют до целого числа, а затем умножают на глубину проступи. Например, если общая высота равна 3 м, а высота подступенка составляет 20 см, потребуется 15 ступеней:

При ширине ступени 25 см длина основания составляет 15х250=3750 мм.

Технология изготовления

Когда расчеты произведены, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для косоуров необходима очень плотная твердая древесина, ведь они должны удерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезают шаблон, на котором вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косоуров вырезают пазы для крепления к основе и верхним перекрытиям, после чего делают разметку по шаблону.

Для дальнейшей работы понадобится:

• электролобзик;
• шлифмашинка;
• строительный уровень;
• анкерные болты;
• дрель;
• молоток.

Электролобзиком на косоурах делают выступы по разметке, затем с двух сторон обрабатывают шлифмашинкой. В балках перекрытия вырубают отверстия для крепежей или устанавливают опоры из металла. На полу первого этажа по линии расположения нижней ступени устанавливают опорный брус и закрепляют его анкерными болтами. После этого производят монтаж косоуров, обязательно сверяя угол наклона с помощью уровня. Внизу и вверху косоуры фиксируют анкерными болтами.

Следующий шаг – изготовление ступеней. Для этого берут сухие доски толщиной от 36 мм; их ширина должна равняться ширине ступеней или быть чуть больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы – от 80 см до 1,2 м.

Косоур имеет пилообразную форму.

После обрезки каждую заготовку необходимо отшлифовать, чтобы убрать острые срезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние вырезы косоуров промазывают столярным клеем и прикладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепляют их саморезами и укладывают сверху ступени. Клей нужен для того, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.

Поочередно уложив все ступени, приступают к монтажу перил. Перила состоят из балясин и поручней; для изготовления балясин используют брус квадратного сечения или фигурные заготовки из дерева. Устанавливают балясины либо на каждой ступени, либо через одну, в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве крепежей используются саморезы, которые часто закрывают специальными заглушками для красоты. Если лестница на второй этаж расположена в центре помещения, перила можно установить с обеих сторон.

Готовую конструкцию еще раз шлифуют и обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого нужно покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкую поверхность. Если ступени будут шероховатыми, это повысит их безопасность для домочадцев. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Безбалочный тип монолитного перекрытия

В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжелыми нагрузками на монолитное перекрытие. Безбалочный тип монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого потолка.

Согласование усиления перекрытий – обязательное или добровольное?

Так как перекрытия относятся к основным несущим конструкциям здания, любые виды работ на них требуют согласований. Это касается даже случаев, когда непосредственно на перекрытиях не ведутся строительные работы, однако воздействия и повышенные нагрузки на них можно устранить только усилением. Согласования обязательны в следующих случаях:

• если усиление перекрытий предусматривает проект реконструкции жилого или нежилого здания – проект проходит экспертизу, после чего оформляется разрешение на строительство;
• если проводится перепланировка или переустройство помещений в МКД – при проектировании нужно оформить технические заключение о состоянии несущих конструкций, а работы можно выполнять после согласований в МосЖилИнспекции.

Не нужно проходить согласование перепланировки, если строительные работы будут проводиться в нежилых зданиях. В этом случае проект утверждает сам собственник (заказчик).

Усиление перекрытий путем укрепления швов между отдельными плитами.

Потолочные перекрытия в доме между этажами из деревянных балок

Применяя брусья из хвойной и лиственной древесины, можно соорудить деревянную несущую конструкцию. Прочность древесины накладывает определенные ограничения на размер пролета:

• для межэтажных основ – максимальное расстояние 5 м;
• для чердачных помещений – размер пролета до 6 м.

Перекрытие из древесины включает следующие элементы:

• несущие брусья;
• настил пола;
• теплоизолятор;
• потолочный материал.

Достоинства деревянной основы:

• легкость установки;
• простота монтажа;

Перекрытие из древесины

• приемлемый уровень затрат;
• небольшая масса.

Недостатки брусьев древесины:

• горючесть;
• гигроскопичность.

Пропитка специальными составами позволяет снизить пожароопасность и уменьшить чувствительность к влаге.

Сборный вариант

Применение железобетонных плит заводского производства – это самый часто используемый способ, который применяется для перекрытия в частных зданиях. Изготавливаются они разных видов, но чаще всего многопустотные. Габариты перекрываемого пролета и несущая способность является определяющими в подборе изделий.

По опалубочной технологии в специальных опалубках изготавливают плиты ПНО и ПК.

ПБ, 1,6 ПБ и 3,1ПБ – это изделия, которые производятся путем непрерывного формирования. Это самый современный метод, безопалубочный.

Преимуществ использования для перекрытия железобетонных плит немало:

• Сочетает в себе повышенную прочность и жесткость с небольшим, по сравнению с монолитными, вес.
• Использование грузоподъемной техники обеспечивает быстрый монтаж
• Перекрытие пролетов различной длинны от 6,3 м (ПНО) до 10,8 м (серия ПБ), а так же 7,2 м (ПК) и 9 м (серии 1,6 ПБ и 3,1 ПБ)
• Различная ширина и несущая способность.

Из минусов можно отметить разве что сложность в перекрытии помещений нестандартных форм. Хотя и это решается. Предоставляется услуга, по которой плиты ПБ производителями режутся под любым углом на заказ.

Монтаж такой плиты относительно прост. Они укладываются на армопояс в случае с возведенными стенами из материала с невысоким уровнем плотности, такими как керамзитобетон, газобетон и другими или на несущие стены. Перед укладкой наносится раствор в слой до 30 мм. Если будет укладываться ЖБИ, то глубина опирания составляет 120 мм и это очень важно учитывать при монтаже.

Положение плиты можно подправить в течение 10 минут после ее укладки. Осуществляется это при натянутых тросах ломами. После установки обязательно плиты анкеруются и заделывают швы.

Укладка балок перекрытий в стену

Укладка балок перекрытий в стену не менее важный процесс, чем расчет самих конструкций и от того насколько все будет сделано правильно зависит не только целостность всего дома, но порой и жизнь его обитателей.

Причем это касается как деревянных балок перекрытия, так и металлических: и те, и другие подвержены в местах стыковок выпадению конденсата, образования плесени и грибков (для деревянных балок), усиленной коррозии в торцах балок из металла.

Все это способствует ослаблению материала и может привести к его разрушению, повлекшее за собой обвал межэтажного перекрытия дома. Поэтому все действия по защите торцов балок перекрытий, включая и балки (лаги) при устройстве пола, сводятся к тому чтобы защитить эти части от конденсата и пагубного влияния жучков-паразитов (для деревянных балок).

Укладка деревянных балок перекрытий в стену

В большинстве случаев деревянные балки заводятся в стену в специально подготовленные для этого гнезда, которые сооружаются в процессе кладки. Размер опорных участков балок должен быть не менее 150 мм. Концы, опирающиеся на стены, срезаются по углом в 60º, обжигаются, обрабатываются антисептиком и оборачиваются в два слоя рубероидом.

Крепление деревянных балок перекрытия к стене

Однако, торцы балок оставляют обязательно оставляют открытыми для того чтобы они постоянно обтекались потоками воздуха, предотвращая таким образом образования конденсата на поверхности торцов.

Кроме того, концы балок должны находиться в гнездах чтобы со всех сторон между стеной и балкой оставалось свободное пространство в 40–50 мм, которое по окончанию монтажа заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.

Диффузия водяного пара в деревянной балке

В домах из сруба или оцилиндрованного бревна концы балок заводят в гнезда на размер не менее 70 см для чего в стенах вырезаются специальные пазы. Во избежание скрипов в места укладки балок перекрытий в стену закладывается гидроизоляционный материал.

Следует отметить, что в случае подрубки концов балок допускается уменьшение размера на одну четвертую высоты балки, иначе под нагрузкой в этом месте могут образоваться трещины что существенно ослабит прочность перекрытия.

В случае с каркасными домами концы балок крепятся к брусу обвязки с помощью гвоздей или металлических скоб.

Укладка металлических балок перекрытий в стену

В отличие от деревянных балок концы металлических балок перед заделкой их в стену покрывают горячим битумом или суриком после чего их (концы) оборачивают минеральной ватой или войлоком, защитив их таким образом от промерзания.

При возведении стен из керамического кирпича, дойдя до уровня балок, определяют места и укладывают опорные подушки, установку которых проверяют по уровню или нивелиру.

Концы металлических балок после укладки крепят металлическими анкерами Т-образной формы.

Опирание металлических балок

В качестве опорных подушек используют листовой металл толщиной около 20 мм или крупный уголок величиной 160 х 160 х 12. Не исключено применение опорных подушек сверху и снизу конца металлической балки. В принципе конструкций опорных подушек может быть много, но предназначение во всех одинаковое: уложить и надежно закрепить металлическую балку (балки) перекрытий в стену.

Устройство деревянных перекрытий в газобетонных домах

Газобетон – достаточно теплый и легкий материал. Его увеличивающаяся популярность объясняется тем, что газобетонные блоки хорошо удерживают тепло и имеют низкую стоимость.

Но важно помнить, что этот материал не обладает высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе остальных несущих конструкций.

Если говорить о перекрытиях, то деревянные перекрытия в таком доме из газобетона станут самым лучшим вариантом.

Виды конструкций

Чтобы разделить межэтажное пространство можно применять следующие виды конструкций:

• перекрытие по балкам;
•  плитное перекрытие;
•  монолитное перекрытие.

Применение в газобетонном доме тяжелых металлических или железобетонных элементов нежелательно, поэтому выполнение перекрытия по деревянным балкам – самый распространенный и разумный вариант.

Сборное железобетонное

Схема опирания ж/б перекрытий

К положительным сторонам данного вида конструкции можно отнести:

• высокая скорость монтажа;
• надежность и прочность;
• негорючесть.

Недостатков у данного типа намного больше. Особенно они заметны при строительстве частного дома из газобетона:

• ограниченное количество типоразмеров;
• большая масса элементов;
• необходимость использования грузоподъемной техники;
• невозможность применения при сложной форме помещения;
• необходимость наличия большой площади для складирования.

Монолитное железобетонное

Монолитное перекрытие позволяет использовать его в помещениях сложных форм и с нетиповыми пролетами. Существует два типа таких перекрытий для частного дома:

• по деревянным балкам и влагостойкой фанере;
• по металлическим балкам и профлисту.

Второе для газобетонного дома сразу же отпадает из-за высокой массы и слишком больших различий в характеристиках материала. Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок подходит для зданий с небольшими пролетами, поскольку при увеличении расстояний между стенами, увеличивается толщина бетонного слоя.

Устройство бетонных перекрытий значительной толщины создает слишком большие нагрузки на хрупкие газобетонные стены.

К положительным характеристикам данного вида конструкции можно отнести:

• возможность заливки площади любой формы;
• нет необходимости в сложной технике;
• прочность и надежность.

К минусам относятся:

• трудоемкость процесса;
• необходима установка опалубки и специальных опорных стоек;
• сложность технологических режимов при укладке смеси;
• большая масса конструкции.

Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок

Для того чтобы сделать перекрытия такого типа балки нужно подготовить до начала монтажа.

Сперва с обеих сторон балочного бруса внизу, по всей его длине прибиваем бруски 50х50 мм которые называют «черепные». Служат они опорой для досок перекрытия, а кроме того увеличивают площадь балки в нижней части сечения, усиливая ее несущую способность.

Торцы балок срезаем под углом 60 градусов к основанию. Скос облегчит закладку утеплителя в гнездо балки, увеличит площадь испарения влаги.

Эти балки порой рекомендуют крепить анкерами, как и в предыдущем варианте конструкции, разве что через одну. Однако поскольку приложение нагрузки к низу балки обеспечивает устойчивость сечения автоматически, без анкеров можно обойтись.

Единственно, пока не уложим накат, есть смысл расшить балки временным распорками из досок.

Для наката используем обрезные, а еще лучше — шпунтованные доски. Поскольку их нагрузкой будет только вес утеплителя, то для минваты, при шаге балок до метра, хватит доски в 25 мм.

Доски укладываем по черепным брускам, вплотную друг к другу, прибивая гвоздями. Гвоздь бьем, наклоняя от уже прибитой доски так чтобы, нанося удар мы подбивали новую доску к уложенной.

По накату укладываем защитный барьер из полиэтиленовой пленки, либо пергамина. Его задача препятствовать проходу парообразной влаги (обязательно для чердачного перекрытия) и попаданию пыли из утеплителя в помещение.

Осталось уложить поверх утеплителя слой гидроизоляции и закрыть все это сухой стяжкой либо полами (см. рис. 1).

Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми.

Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения.

Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Мухи и котлеты

Разобравшись в терминах, становится понятно, что дизайн лестничного проема не может отличаться особым разнообразием. Отверстие в перекрытии имеет прямоугольную форму для обычной лестницы, и круглую для винтовой. Некоторую вольность в выборе конфигурации можно позволить для веерной модели.

Ширина лестничного проема зависит от ширины марша. Для одномаршевой конструкции ширина отверстия делается равной ширине марша плюс зазоры для крепления ограждения. Для двухмаршевой, соответственно, — удвоенной ширине марша. Длина отверстия рассчитывается в зависимости от уклона лестницы. Отверстие в перекрытии должно быть таким, чтобы стоя на любой ступени, человек среднего роста не упирался в потолок головой.

При расчетах обычно принимается расстояние в 2000 мм от поверхности любой ступени до перекрытия, т. е. до потолка первого этажа. Там, где это расстояние становится меньше 2 метров, и начинается отверстие. Как правило, длина проема меньше длины марша (проекции наклонно установленного марша на горизонтальную плоскость) примерно на метр. То есть, начиная с третьей или четвертой ступени.

Лестничный проем на второй этаж нужно располагать таким образом, чтобы при выходе с лестницы была свободная площадка, не менее метра длиной. Если на площадку второго этажа выходят двери помещений, то размер площадки должен учитывать возможность одновременного открывания дверей и прохода человека по лестнице. Чтобы тот, кто находился в комнате, не ударил открывающейся дверью подымающегося.

Отделка стен лестничного проема тоже неактуальный вопрос, как и про дизайн. Вряд ли кого-то сильно интересует, как можно отделать видимую часть торца перекрытия. Если лестница примыкает к стене, то она становится частью стен лестничной клетки. В случае когда проем сделан посередине помещения, торец перекрытия, видимый при проходе вверх, может быть оштукатурен и окрашен, как откос окна. В деревянном перекрытии вертикальная часть отверстия перекрытия может оформляться деревом.

Дизайн лестничной клетки

Если дизайн лестничного проема понятие бессмысленное, то дизайн лестничной клетки – очень актуальное. Сложность вопроса в том, что лестница — это пространственное сооружение, связывающее первый и второй этажи здания. В большинстве случаев, на втором этаже или в мансарде в частном доме размещают приватную зону – спальни, а «общественная» часть, гостиная, столовая, находятся на первом. Дизайн интерьера этих помещений может радикально отличаться, а лестница и отделка стен лестничной клетки должны гармонично вписываться в оба интерьера.

Особенности маркировки ЖБИ плит для перекрытия

Производство железобетонных изделий выполняется в четком соответствии ГОСТ стандартам, согласно которым готовая продукция маркируется следующим образом:

1. Марка «1П»: структура изделия однослойная и сплошная без пустот;
2. Марка «2П»: структура плиты также без пустот и однослойная, но толщина самого изделия больше;
3. Марка «1ПК»: изделие с пустотами круглой формы в диаметре 1.6;
4. Марка «2 ПК»: изделие с круглыми пустотами внутри, диаметр которых 1.4;
5. Марка «ПБ»: структура продукции многопустотная.

Наибольшей прочностью и износоустойчивостью характеризуются плиты марок 2П и 2ПК, в производстве которых применяют бетон высшей прочности. Их лучше использовать в строительстве больших промышленных и общественных сооружения. Для частного строительства и возведения легких конструкций подходят плиты марок 1П, ПБ и 1ПК.

технические особенности и требования по монтажу

Практически каждый человек, планируя возведение малоэтажного архитектурного жилого строения, сталкивается с проблемой – какие перекрытия в доме установить? Ведь от их выбора зависит во сколько этажей можно строить здание, а также определяется допустимая толщина стен, так как последние должны выдерживать нагрузки предметов мебели, сантехнических приборов, бытовой электротехники. Традиционно перекрытие между этажами в частном доме служит одновременно потолком и полом для смежных комнат. К тому же, это своеобразные барьеры, препятствующие свободной циркуляции холодных потоков воздуха. Давайте подробно рассмотрим основные виды перекрытий дома, их технические особенности и требования по монтажу.

Перекрытия в доме: основные требования

Деревянные перекрытия в большом частном доме

Перекрытия в доме – это оригинальные конструкции, разделяющие смежные комнаты по высоте, создавая этажи и отделяя их от подвальных и чердачных помещений. Поэтому к выбору данных конструкций предъявляются определенные требования:

1. Должны обладать достаточно хорошими прочностными характеристиками, способные выдерживать не только собственный вес, но и полезные нагрузки (находящуюся в комнате мебель, оборудование). Эти параметры задаются с учетом функционального назначения помещения. Так чердачные перекрытия должны гарантированно переносить вес не более 105 кг/м2, а цокольные и межэтажные – как минимум 210 кг/м2.
2. Во время монтажа система перекрытия должна обеспечивать достаточно хорошие изолирующие параметры. Поэтому необходимо заделывать все возможные щели в межэтажной конструкции. Это позволит исключить возможность проникновения шума и тепла в смежные по высоте помещения.
3. Межэтажное перекрытие обязано отличаться определенной жесткостью. Оно не должно прогибаться под воздействием постоянных либо временных нагрузок.
4. Межэтажные разделительные системы должны довольно хорошо противостоять распространению огня. Поэтому деревянные перекрытия рекомендуется обрабатывать специальными пропитками и покрывать штукатуркой.

Виды перекрытий для дома

Лаконичные перекрытия в доме

При строительстве частного дома различной конструкции применяют следующие виды перекрытия:

• балочные – грамотно созданная комбинация несущих частей (балок) и наполнителей;
• безбалочные – монтируются из однородных составляющих, например, плит либо настилов.

К тому они могут быть:

• межэтажными – для разделения малоэтажного жилого строения на этажи;
• цокольными – отделяют жилые комнаты от подвала;
• чердачными – «отсекают» неотапливаемые чердаки от обитаемых комнат.

Также перекрытие между этажами в частном доме может завесить от строительной конструкции здания.

Балочные перекрытия

Строитель крепит балку перекрытия

В качестве несущих составляющих данных конструкций традиционно используют балки перекрытия, располагая их на одинаковом расстоянии. А уже между ними укладывают заполнители.

Для изготовления балок применяют:

1. дерево;
2. железобетон;
3. фасованный металлопрокат.

Деревянные межэтажные конструкции

Меэтажная конструкция из дерева

Традиционно при возведении деревянных и каркасных малоэтажных архитектурных жилых строений применяются балочные межэтажные конструкции из дерева. Однако деревянные балки перекрытия не рекомендуется устанавливать на пролетах шириной более 5 метров.

На заметку!Если вы планируете обустраивать межэтажное разделение в доме с применением балок из дерева, то рекомендуем ознакомиться с техническими условиями на них.

На верхней стороне межъярусной перекрывающей конструкции, как правило, укладывают настил, выполняющий роль пола. Если под перекрытием будет находиться жилая комната, то снизу его также подбивают досками, оформляя потолок. В образовавшейся пустоте укладывают тепло- и звукоизолирующий материал.

Достоинства деревянной межэтажной конструкции:

• деревянное перекрытие достаточно просто и оперативно можно смонтировать даже самой сложной конфигурации без привлечения специализированной техники, например, крана;
• есть возможность получить довольно легкую, но прочную конструкцию при сравнительно недорогой стоимости.

Основным минусом является повышенная огнеопасность. К тому же при неправильной обработке древесина спустя некоторое время начинает гнить и заражаться жучком-короедом.

Особенности обустройства деревянной межэтажной конструкции

Традиционно деревянное перекрытие монтируется в несколько этапов:

• Установка балок из дерева.

  Перед монтажом эти элементы несущей конструкции необходимо тщательно обработать антисептическими и огнезащитными составами. Если в качестве опоры будет использоваться стена из кирпича, бетона, пеноблоков или газобетона, то концы балки нужно обмотать двумя слоями рубероида. После установки ее в посадочное гнездо свободное пространство рекомендуется заполнить утеплителем, к примеру, монтажной пеной.

• Установка наката.

  Его делают из щитов, собранных из досок. Накатные пластины крепятся к специальным брусьям, имеющие сечение 4*4 либо 5*5 см, называемыми черепными. А их заранее прибивают к боковым граням несущих балок. На накат уже фиксируют «чистый» потолок.

Укладка изолирующей прокладки. Для обеспечения хорошей звуковой и тепловой изоляции пустоты деревянной межэтажной конструкции непременно заполняют утепляющим материалом. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт, керамзит и даже стружку либо солому.

Применение «ватных» матов более предпочтительно перед другими «собратьями» — по весу вата намного легче керамзита, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на перекрытие. Благодаря волокнистой структуре она способствует свободному проникновению воздуха между помещениями. К тому же данный утеплитель отличается достаточно высокими изолирующими параметрами.

На заметку!Перед обустройством изолирующей прокладки необходимо непременно между балками расстелить специальную пароизоляционную пленку, пергамин либо толь. При этом их концы должны заходить на несущие элементы межэтажной конструкции на высоту не менее 5 см.

Толщина изолирующей прокладки из любого материала должна быть больше 10 см. А при разделении холодных и отапливаемых помещений – в два раза толще.

Конструкция из металлических балок

В отличии от аналогов из дерева такие конструкции отличаются достаточной надежностью и долговечностью. А из-за меньших размеров сечения позволяют экономить полезное пространство.

Однако межэтажное перекрытие с металлическими балками устанавливается довольно редко: для его наполнения используются легкобетонные вставки либо плиты, что провоцирует значительное увеличение массы конструкции.

Достоинства балок из металлических профилей:

• с их помощью можно перекрывать более широкие пролеты;
• они отличаются прекрасной устойчивостью к биологическим воздействиям (плесени, гнили, жукам-короедам).

Но у них есть определенные отрицательные факторы:

• в местах подвергаемым периодическому воздействию повышенной влажности появляется коррозия;
• металлические изделия отличаются довольно низкими звуковыми и тепловыми параметрами.

Особенности монтажа

Балки из стальных профилей укладываются в заранее подготовленные гнезда на стенах. В промежутки между ними прокладывают пустотелые железобетонные плиты перекрытия, имеющие толщину в 90 мм. На них обустраивают песчано-бетонную стяжку толщиной до 100 мм.

Межэтажные разделяющие конструкции с железобетонными балками

Установленные железобетонные балки в новострое

Они пользуются большой популярностью при перекрывании пролетов до 7,5 метров.

На заметку!Если хотите использовать железобетонные ригели для обустройства межэтажной перекрывающей системы, то рекомендуем ознакомиться со всеми их техническими параметрами.

Главное достоинство ригелей из армированного бетона – они позволяют делать межэтажные конструкции над достаточно широкими пролетами, что практически невозможно осуществить с балками из дерева и металла.

Их вес, как правило, больше 100 кг. Поэтому для монтажа ригелей желательно привлекать специальную подъемную технику, например, автокран (это их основной минус).

Особенности монтажа железобетонных ригелей

Они укладываются с шагом в 600-1000 мм. Межбалочное пространство заполняют легкобетонными плитами либо блоками. Все швы заделываются цементно-песчаным раствором. К тому же данная межэтажная конструкция в обязательном порядке требует укладывания изолирующей прокладки.

Безбалочные перекрытия

Данная межэтажная конструкция собирается из однородных составляющих (плит либо панелей), уложенных вплотную. Также это может быть залитый монолит. С учетом технологий, используемых для обустройства перекрытия, они могут быть:

• сборными;
• монолитными;
• сборно-монолитными.

Сборные межэтажные конструкции

Такой вид конструкций наиболее востребован в кирпичных домах. Для их обустройства используют сплошные легкобетонные либо многопустотные панели. Размеры плит перекрытия подбирают с учетом двух параметров: их несущей способности и ширины пролета.

Бетонным элементам межэтажной конструкции, в сравнении с деревом и металлом, не страшна повышенная сырость. Такие конструкции способны выдерживать полезные нагрузки более 200 кг/м2.

Но при их укладке нужно непременно привлекать грузоподъемную технику. И второй минус – специализированные заводы выпускают данные изделия лишь стандартных размеров, что ограничивает возможность возводить малоэтажные строения оригинальной конфигурации.

Особенности монтажа

Плиты перекрытия укладывают на «подушку» из песчано-бетонной смеси. Их края должны заходить на стену не менее чем на 100 мм. Все стыки непременно заделываются таким же раствором.

Монолитные межэтажные конструкции

Перекрытие между этажами

Это своеобразная сплошная цельная плита различной конфигурации. Заливается в основном из бетона М200. При этом ее толщина должна быть не меньше 100 мм.

Достоинства:

• отсутствует потребность привлекать дорогостоящую подъемную технику;
• обеспечивается довольно хорошее качество поверхности перекрытия;
• предоставляется возможность создавать межэтажные конструкции со сложной конфигурацией.

К минусам можно отнести необходимость монтажа опалубки и длительный срок готовности перекрытия.

Тонкости монтажа

Традиционно монолитное перекрытие обустраивается в несколько этапов:

1. монтируется специальная несущая конструкция из стальных балок;
2. возводиться опалубка подвесного типа из необрезных досок;
3. сваривается армирующий каркас;
4. заливается бетонная смесь М200.

Сборно-монолитные межэтажные конструкции

Наиболее прогрессивная технология обустройства перекрытия в доме. При данном способе устанавливаются железобетонные балки. Пространство между ними заполняется пустотелыми блоками. А потом все межэтажное «сооружение» заливается сверху бетонной смесью.

Плюсы данной технологии:

• нет потребности в использовании подъемных механизмов;
• обеспечивается достаточно хорошее изолирование пространства;
• можно создавать перекрытия с конфигурацией любой сложности;
• значительно сокращаются сроки возведения межэтажного «сооружения».

К ее минусам можно отнести не целесообразность обустройства сборно-монолитной конструкции в трехэтажных домах, как как процесс достаточно трудоемкий при исполнении вручную.

Особенности монтажа

Для создания несущего каркаса балки укладывают с шагом около 600 мм. После их надежной фиксации на стенах на них вручную выкладывают облегченные бетонные блоки с керамзитовым либо пенополистирольным наполнением.

Полученная конструкция в дальнейшем используется в качестве несъемной опалубки. Перед заливкой бетонной смеси необходимо на возведенное межэтажное сооружение уложить стальную армирующую сетку с сечением ячеек 100*100.

Перекрытия в доме из газобетона

Газобетонные перекрытия в новострое

Последнее время все чаще для возведения малоэтажного жилого строения используют газобетонные блоки — с их помощью можно в короткие сроки построить дом любой конструкции. К тому же газобетон обладает достаточно хорошими теплоизоляционными параметрами. С учетом допустимой нагрузки предоставляется возможность возводить строения не более трех этажей. При этом в них можно устанавливать различные виды перекрытий.

Читайте также: Строительство домов из газобетона: комфорт по выгодной цене

Межэтажные конструкции

Наибольшей популярностью пользуются межэтажные конструкции, собранные с помощью деревянных или металлических балок разнообразного сечения. Также можно использовать монолитную основу.

Для обустройства деревянного перекрытия большим спросом пользуются как натуральные/клееные брусья, так и балки визуально напоминающие обычный двутавр. Их устанавливают с шагом 0,6…1,2 м. При этом предпочтение отдают 6-метровым изделиям из дерева.

Для обеспечения большей надежности межэтажной деревянной конструкции на стенах сделают армирующий пояс. В нишу балки укладывается на глубину в 15 см. Под них предварительно прокладывается гидроизоляционная прокладка. При этом их края непременно обматываются самоклеющейся мембраной либо рубероидом. Также на стене под нишей закрепляют металлические пластины.

На заметку!В большинстве случаев второй этаж в частном доме из газобетонных блоков используют в качестве основных жилых комнат. Располагая на нем спальню либо зал, хозяева соответственно оборудуют их необходимой тяжелой корпусной мебелью. Поэтому рекомендуется произвести тщательный расчет балок перекрытия между этажами.

При обустройстве цокольного перекрытия необходимо немного изменить технологию укладки деревянных балок. Если в подвальном этаже планируется организовать баню или бассейн, то несущие изделия из дерева нужно непременно обработать антисептическими пропитками. И дополнительно обмотать любым пароизолирующим материалом. Это позволит исключить возможность случайного появления плесени либо гнили, а также грибковых образований. Специалисты рекомендуют увеличить слой утеплителя до 20 см.

Для обустройства чердачного перекрытия можно применять деревянные балки с меньшим сечением, если, конечно, это пространство не планируется использовать в качестве жилых помещений. Но рекомендуется уложить утеплитель толщиной не менее 25 см.

Довольно часто в частных домах из газобетонных блоков обустраивают цокольное перекрытие в виде монолита.

Перекрытия в доме из пеноблоков

Перекрытия в доме из пеноблоков

В последнее время довольно часто при строительстве малоэтажных архитектурных жилых строений отказываются от силикатного кирпича, а выбирают пеноблоки. Несмотря на то что данный материал способен обеспечить прекрасные тепловую изоляцию, он обладает относительной структурой.

Поэтому устанавливая в доме из пеноблоков панели перекрытия, желательно придерживаться определенных особенностей.

Межэтажная конструкция должна не только разделять смежные по высоте помещения, но и гарантированно выдерживать как собственный вес, так и полезные нагрузки от установленной в комнатах мебели, бытовых электроприборов, находящихся в них людей. Поэтому необходимо довольно серьезно подходить к выбору вида перекрытия.

Рассмотрим возможные варианты исполнения межэтажных конструкций.

Система несущих балок

Это наиболее простой бюджетный вариант. Ограничивает его применения лишь длина брусьев. То есть использовать деревянные либо металлические балки целесообразно при ширине проемов не больше 4 метров. В противном случае для обеспечения достаточно высокой надежности межэтажных конструкций нужно применять брусья из дерева либо металла с большим поперечным сечением.

Однако это провоцирует обустройство перекрытия большей толщины, а как результат – увеличение его собственного веса. В итоге потребуется закладывать достаточно мощный армирующий пояс.

Для обустройства межэтажной конструкции в доме из пеноблоков можно использовать брусья как из цельного массива древесины, так и клееные. Но в любом случае технология монтажа перекрытия одинаковая. На несущие брусья с двух сторон набиваются доски, выполняющие роль потолка и пола.

А в пустоты между ними прокладывается утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, керамзит.

Читайте также: Строительство жилых домов в России: практика и особенности законодательства

Система несущих балок предоставляет ряд явных достоинств:

• довольно простой монтаж;
• небольшой вес конструкции;
• бюджетная стоимость.

Но у нее есть и минусы:

• ограничение по ширине проема;
• довольно низкая прочность конструкции.

Железобетонные пустотелые плиты

Довольно часто для обустройства межэтажной конструкции в доме из пеноблоков используют пустотелые плиты перекрытия, размеры которых можно легко подобрать по каталогам крупных производителей. Так как их применение позволяет обеспечить:

1. достаточно хорошую прочность;
2. удобство и простоту монтажа;
3. хорошую теплоизоляцию за счет пустотелой структуры.

Единственный минус их применения – потребность привлечения специализированной подъемной техники, к примеру, автокрана.

Поэтому целесообразно данный тип железобетонных изделий устанавливать над пролетами больше 6 метров. Если же расстояние между несущими стенами планируется сделать меньше, то оптимальный вариант – использовать для монтажа межэтажной конструкции газобетонные плиты.

Из-за оригинальной структуры они отличаются достаточно низкой теплопроводностью — поэтому пол в комнате всегда будет теплым.

Перед укладкой плит пустотелых необходимо в зоне их расположения сделать армирующий пояс из тяжелого бетона. Либо это может быть ярус силикатного кирпича.
Если возникают проблемы с заказом автокрана, то перекрытие над цокольным этажом можно выполнить в виде монолитной конструкции.

На заметку!Для заливки монолитной системы рекомендуется применять бетонную смесь, приготовленную исключительно на специализированных бетонно-растворных предприятиях, так как при самостоятельном ее изготовлении практически невозможно обеспечить определенные прочностные параметры.

Правда, обустроить надежное монолитное перекрытие можно лишь с привлечением бетононасоса. Ведь применение данной специализированной техники даст возможность оперативно осуществить процесс заливки на большой площади, а также позволит обеспечить однородность структуры залитой конструкции.

Перекрытия в доме из СИП панелей

Установленные СИП панели

Технология возведения малоэтажных архитектурных жилых строений предоставляет возможность создавать здания не только с конфигурацией любой сложности, но и различной этажности. К тому же межэтажные конструкции можно обустраивать несколькими способами.

Процесс создания перекрытия не так уж сложен, если понять технологию возведения дома из сип-панелей. Первый этаж считается построенным, когда по всему его периметру установлены конструктивные плиты. По верху они «обвязываются» специальными досками. Это дает возможность обеспечить довольно хорошую жесткость и прочность возводимого дома.

Поэтому для обустройства межэтажной конструкции достаточно уложить сип конструктивы. Главное, чтобы их длина позволяла перекрывать ширину пролета. В стандартном исполнении перекрытие собирается из панелей по технике «шип-паз». А по его периметру закладываются доски специальной формы.

Но если требуется обеспечить достаточно высокую надежность межэтажной конструкции, то в местах соединения «шип-паз» дополнительно устанавливаются деревянные брусья.

На заметку!Довольно часто после завершения обустройства межэтажной конструкции по ее периметру снизу устанавливаются дополнительные брусья. При этом их непременно связывают с уже установленными опорами. Перекрытие данного типа способно выдерживать тяжелую корпусную мебель, расположенную на втором этаже.

Перекрытия в доме из бруса

Дом с деревянным перекрытиями

Традиционно принято в срубах из брусьев обустраивать межэтажную конструкцию с использованием деревянных балок. Это попросту позволяет максимально снизить расходы на возведение частного малоэтажного жилого строения. Но при этом требуется произвести грамотный расчет балок перекрытия.

Для правильного вычисления их поперечного сечения необходимо учитывать следующие параметры:

• планируемая нагрузка на перекрытие;
• ширину пролета;
• шаг их установки;
• конфигурацию поперечного сечения балок.

Например, пролеты до 5 метров можно перекрывать брусьями прямоугольной формы со сторонами 100 на 200 мм. При этом если их уложить с шагом не больше 60 см, то межэтажная конструкция способна выдерживать суммарную нагрузку до 2 тонн. К тому же необходимо учитывать величину прогиба несущих балок. Например, на 4-метровом брусе допускается искривление при полной нагрузке до 16 мм.

На заметку!Хорошей альтернативой балкам могут стать несколько досок сращенных по толщине, установленные на ребро. Для этого их нужно стянуть болтовыми соединениями, расположенными равномерно по всей их длине. Такой способ обустройства несущих составляющих межэтажной конструкции позволяет не только сэкономить на покупке толстых балок, но и обеспечить лучшую жесткость к изгибающим нагрузкам.

Читайте также: Строительство домов из клееного бруса: разбор самого высокотехнологичного направления загородного строительства

Особенности монтажа перекрытия в доме из бруса

Монтаж межэтажной конструкции можно начинать только после окончательной сборки сруба. Для начала на его внутренних поверхностях противоположных стен нужно отметить планируемое положение несущих балок. На проектном уровне устанавливаются специальные кронштейны-держатели и фиксируются с помощью длинных саморезов. На эти металлические «подпорки» и монтируются балки.

После установки несущих составляющих межэтажной конструкции между ними располагают специальные бруски (черепные), имеющие квадратное сечение со стороной 40 либо 50 мм. Их закрепляют в нижней части боковых граней балок.

На черепные настилаются доски, формируя сплошную плоскость для укладки изолирующего материала. После укладки утеплителя на верхнюю поверхность балок укладывают доски. Таким образом создается черновой пол на втором этаже.

Отделение первого жилого яруса от грунта осуществляется немного по другой технологии. Несущие лаги врезают во второй снизу венец либо в окладной. Само обустройство межэтажной конструкции первого яруса производиться аналогично выше описанного процесса. Только необходимо:

1. Между двумя рядами досок проложить теплоизолирующий материал толщиной не менее 150-200 мм. В качестве утеплителя можно использовать минеральную или базальтовую вату, пенополистирол, керамзит.
2. Все деревянные составляющие конструкции тщательно обработать антисептическими пропитками. На нижний слой досок нужно уложить гидроизоляционную прокладку из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Это позволит свести до минимума отрицательное воздействие исходящей от земли повышенной влажности.

Перекрытия в каркасном доме

Пример межэтажной конструкции в каркасном доме

Планируя обустройство межэтажных конструкций в каркасном доме, рекомендуется учитывать следующее:

1. для их изготовления рационально применять те же материалы, что и использовались на сборку каркаса;
2. должна создаваться относительно легкое перекрытие, это даст возможность исключить привлечения для его монтажа специализированной подъемной техники;
3. но при этом должно обладать достаточной жесткостью и надежностью;
4. гарантированное обеспечение тепловой и звуковой изоляции между смежными по высоте помещениями.

Многообразие исполнения перекрытия

В качестве основных несущих составляющих конструкции можно использовать цельные или клееные брусья. А сверху их обшить ориентировано-стружечными плитами. Каркас сделать из калиброванных деревянных брусьев, а для отделки использовать сип-панели.

Несущую конструкцию собрать из стальных фасонных профилей. Ее обшивку сделать с применением ориентировано-стружечных плит. Каркас обустроить с помощью металлических сборных ферм. А отделать их используя сип-панели.

Но из всех приведенных способов обустройства перекрытия наиболее рациональных и экономически выгодным является следующий вариант. Для сборки несущей части межэтажной конструкции использовать стальные двутавровые балки. А обшивку сделать сип-панелями.

Заключение

Надеемся, что предложенная статья поможет Вам сделать грамотный выбор в способе обустройства межэтажной конструкции.

В завершение маленький совет: при планировании перекрытия в доме следует учесть тип малоэтажного жилого строения и стоимость стройматериалов.

Монтаж Перекрытия в Днепре | Цена под Ключ на 2021 Год | Стоимость Работ в Днепре

Игорь • Обновление: 02 марта, 2021

Монтаж перекрытия из железобетонных плит — 200 грн/м. кв., монтаж перекрытия из деревянных балок — 210 грн/м.кв. на 2021 год в Днепре

В цену входит все работы по строительству перекрытий

В качестве перекрытия, наиболее часто, используют плиты перекрытия железобетонные пустотные и деревянные балки. Рассмотрим технологию монтажа и расчитаем стоимости обоих вариантов, поговорим о преимуществам и недостатках.

Перекрытие из бетона для дома недорого — перекрытие по профнастилу для дома из газобетона или кирпича является наиболее оптимальным решением.

Монтаж перекрытия из железобетонных пустотных плит.

Плиты подбираем исходя из расчётных нагрузок, которые будут воздействовать на плиту. Необходимую длину можно подобрать без проблем, т.к. плиты изготавливаются с шагом 100 мм. Ширина плит бывает 0,8 м, 1 м, 1,2 м, и 1,5 м, поэтому из них можно полностью перекрыть этаж.

Плиты перекрытия железобетонные можно укладывать на стены из газобетона и кирпича, предварительно рассчитав ширину несущих стен. Для газобетона и кирпича ширина стен будет разная в виду различия прочности этих материалов.

В данном случае, мы говорили о нагрузках которые действуют с верху вниз перпендикуляно кладке. Но есть опрокидывающие нагрузки, которые действуют на кладку горизонтально — изгибающие нагрузки.

На наружные стены дома действуют изгибающие силы и зная их значение и значение вертикальных нагрузок (вес стен верхнего этажа, вес перекрытия, перегородок, кровли и пр.) можно правильно подобрать толщину стен дома.

Возникают горизонтальные изгибающие нагрузки вследствии того, что плита перекрытия изгибается под действием собственного веса и под действующими на неё нагрузками. Нормативный прогиб плиты составляет 1/250 от её длины. Например, нормативный прогиб для плиты длиной 6 метров будет 24 мм.

Схема нагрузок действующих на несущие стены от плит перекрытия, стен дома и кровли

В связи с прогибом, опирание плиты на стену будет смещаться во внутрь дома. Усилие, передающееся от плиты, действует уже на край стены, в направлении от дома. Возникает изгибающий момент, который при мальй ширины стены, может её опрокинуть. На внутренней несущей стене, изгибающего момента нет, т.к. он компенсируется изгибающим моментом, действующим от плиты с противоположной стороны стены. Нагрузка на стену здесь происходит вертикально вниз.

По этим причинам, наружную стену делают толще, чем внутреннюю. Например, внутренняя стена будет шириной 250 мм, а наружняя 380 мм. Чем толще стена, тем она устойчивее стоит на фундаменте. И чем стена выше, тем менее устойчива, т.к. увеличивается плечо изгибающего момента. Поэтому, чем выше стена, тем она делается толще.

По этим причина, укладку плит производят на предварительно изготовленный монолитный железобетонный армопояс, описанный ранее. Армопояс, благодаря арматуре, существенно повышает жёсткость стен и позволяет перераспределить изгибающие нагрузки и вертикальные нагрузки по всей своей длине.

Плиты укладываем на раствор толщиной 10 – 20 мм и арматуру д.8 мм утопленную в раствор. Это позволяет выровнять плиты по всей плоскости и равномерно распределить вес плит.

Длина плиты должна быть больше ширины проёма между стенами на 250 – 300 мм, чтобы плиты заходили на стены минимум на 120 и максимум на 150 мм. Плиты выпускаются с возможностью опирания на две стороны. При опирании в других местах плиты могут треснуть. Под заказ плиты изготавливают с опиранием на три или четыре стороны.

Укладывать плиты с трещинами запрещено.

При монтаже необходимо тщательно контролировать размеры и правильность укладки плит и в случае необходимости, для соблюдения размеров, допускается раздвигать один край плиты. После монтажа необходимо разварить плиты арматурой или проволокой и забетонировать петли. Затем необходимо зачеканить бетоном и раствором швы между плитами, петли и края пустот.

По периметру плит кладём два ряда кирпича полуторного, так чтобы выровнять поверхность плит и кирпича. Между плитами и кирпичом укладываем, для утепления, экструдированный пенополистирол ЭППС и чеканим появившиеся швы бетоном и раствором.

Поверх плит изготавливаем стяжку из раствора, толщиной 20 – 30 мм. Раствором мы выравниваем поверхность плит и подготовливаем основание для укладки пароизоляционной плёнки и утеплителя.

Если, у нас мансарда, то есть отапливаемый и жилой чердак, то поверх плит можно делать чистовую армированную стяжку и укладывать линолеум, OSB, ламинат и пр. Поверх плит мы не утепляем, т.к. в мансардных кровлях утеплитель укладывается между стропил кровли. Однако для улучшения звукоизоляционных свойств перекрытия из плит, под чистовую стяжку необходимо укладывать утеплитель – плавающий пол.

К недостаткам плит перекрытия многопустотных можно отнести – большой вес, высокая стоимость. Также под плиты необходимо изготовить монолитный армопояс, который увеличивает сроки выполнения работ и на 25 % стоимость перекрытия в целом.

Преимущества перекрытия из плит многопустотных:

• хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели
• высокая прочность – способность выдерживать нагрузки от 800 кг/м² до 1200 кг/м² и более
• быстрота монтажа
• возможность перекрытия проёмов до 9 м
• хорошая огнестойкость и биостойкость

Расчёт стоимости перекрытия из плит железобетонных многопустотных– 1050 грн за 1 м

².

79800 грн. – стоимость перекрытия из плит с работами и материалами для дома 8 на 10 метров на 2021 год.

Стоимость перекрытия из плит для дома 8 х 10 метров с монолитным армопоясом и стяжкой поверх плит, изготовленный под ключ.

Для нашего дома 8 х 10 м плиты располагаем вдоль восьмиметровой стены. Длина плит будет равна 3700 мм и равно расстоянию между стенами – 3400 мм и плюс 300 мм – по 150 мм для опирания на стену. Плиты монтируем в стык, но оставляем один проём шириной 1000 мм для лестницы на мансарду. Ширину плит подбираем так, чтобы между плитами не было щелей.

В состав работ входит:

• Монтаж плит краном на раствор
• Чеканка швов между, пустот на торцах плит бетоном и раствором
• Разварка плит арматурой или крепление затяжками
• Кладка кирпича по периметру дома в два ряда до уровня плит
• Укладка экструдированного пенополистирола в торцах плит по периметру дома с чеканкой раствором
• Чеканка петель и бетоном и раствором
• Стяжка выравнивающая из раствора по плитам толщиной 20-30мм

Стоимость материалов и работ для перекрытия из плит, согласно следующего:

• Плиты многопустотные длиной 3,7 м шириной 1 м: 15 шт х 2340 грн = 35100 грн
• Плиты многопустотные длиной 3,7 м шириной 1,2 м: 2 шт х 2790 грн = 5580 грн
• Арматура д. 12 для стягивания плит: 20 м х 16,3 = 326 грн
• Доставка плит и работа крана: 4000 дост + 5000 кран = 9000 грн
• Кирпич красный полуторный рядовой по периметру стен с доставкой: 350 шт х 5,1 грн + 1000 дост = 2785 грн
• Цемент М 500 для чеканки швов и стяжки поверх плит с доставкой: 50 мешков х 78 грн + 600 дост = 4500 грн
• Стоимость экструдированного пенополистирола 10 листов с доставкой: 950 грн.
• Песок и щебень для стяжки с подъёмом краном: 3500 + 2000 кран = 5500 грн
• Работы по монтажу плит, чеканки швов, разварке, кладке кирпича, стяжке над плитами: 16000 грн

Итого, стоимость перекрытия из плит с работами и материалами для дома 8 на 10 метров – 79800 грн. Расчет произведен исходя из цен на материалы и строительные работы на начало 2021 года в г. Днепр, г. Днепропетровск. В расчёте не учтено утепление перекрытия, т. к. второй этаж мансардный с утеплением кровли.

Монтаж перекрытия из деревянных балок

Перекрытие изготавливается из деревянного бруса 80 х 200 мм. Для дополнительной жёсткости можно два бруса скрутить вместе с помощью болтов. При таком исполнение допускается расстояние между балками 1000 мм. В нашем случае расстояние между балками 750 – 800 мм.

Для перекрытия используется струганный брус, предварительно обработанный огнебиозищитным составом. Края бруса, в местах опирания на стены, необходимо вскрыть битумной мастикой и дополнительно обматать рубероидом. Также те места, которые контактируют с бетоном, кладкой и раствором, необходимо изолировать с помощью рубероида.

Торцы балок мы не обрабатываем, так как через торцы балки обмениваются влагой с окружающей средой – дышат. По этой же причине, торцы балок необходимо подрезать на косую, чтобы увеличить площадь самих торцов. Расстояние между торцами и наружными стенами делаем минимально 50 мм и это позволяет древесине лучше отдавать лишнюю влагу и лучше сохраняться.

Перекрытие можно изготовить с балками внутри перекрытия – со скрытыми балками, можно чтобы деревянные балки были видны. В последнем случае они будут являться частью интерьера. Конструкция этих перекрытий отличается, поэтому рассмотрим каждое отдельно.

Перекрытие с открытыми балками. Для изготовления берут струганные деревянные брусы, которые затем шлифуют, обрабатывают антисептиком и окрашивают. Края балок, которые будут опираться на армопояс необходимо вскрыть мастикой, а затем обернуть рубероидом. Под рулетку строго соблюдая расстояния брусы раскладывают на стены. Сверху на саморезы крепят евродоску, предварительно огрунтовав и окрасив её. Чем толще доска, тем лучше будет звукоизоляция. Щели между доской и стенами необходимо тщательно задуть пеной для звукоизоляции.

Сверху досок укладываем пароизоляционую плёнку – паробарьер. Стыки плёнки проклеиваем армированным скотчем. Монтируем контробрешётку из бруса высотой 100 мм с шагом 600 мм и внутрь укладываем минеральную вату звукопоглощающую в 2 слоя по 50 мм слой. Вату укладываем таким образом, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего слоя.

Далее укладываем два слоя OSB. Нижний слой толщиной 18 мм прикручиваем саморезами к обрешётке. Верхний слоя толщиной 12 мм приклеиваем на клей к нижнему слою и дополнительно прикручиваем к обрешётке. Благодаря такой конструкции, пол получается жёстким. Сверху укладываем линолеум, паркет и пр.

Все деревянные элементы такого перекрытия необходимо тщательно обрабатывать антисептиками и огнезащитными составами, т.к. в дальнейшем такую конструкцию невозможно разобрать – только ломать.

Данный вариант хорош, когда в интерьере мы хотим видеть много деревянных элементов. Балки и доски данного перекрытия создают интерьер. Потолок не нуждается в дополнительной отделке.

Второй вариант перекрытия – когда деревянные балки скрыты и утеплитель укладывается между балками. Деревянные брусы вскрываем огнебиозащитными составами. Снизу крепим пароизоляционную плёнку и прижимаем её обрешёткой, состоящей из доски толщ 25 х 100 мм. Доска обрешётки крепится через каждые 350 мм.

Сверху укладываем минеральную акустическую вату в два слоя. Так как ширина бруса 200 мм, то есть возможность увеличить слой ваты до 200 мм. Это улучшит звукоизоляцию между первым и вторым этажами. Мы укладываем первый слой ваты толщиной 100 мм, а второй толщиной 50 мм, чтобы в итоге получилось 150 мм. Листы ваты укладываем плотно без зазоров. Верхний слой ваты должен перекрывать стыки нижнего слоя.

Крепим к балкам саморезами контробрешётку из бруса 50 х 70 мм с шагом 400 мм. Затем монтируем два слоя OSB толщиной 18 мм и 12 мм. Можду слоями промазываем клеем ПВА и дополнительно прикручиваем саморезами к балкам.

С низу – на потолок прикручиваем OSB, и далее евродоску, подвесной потолок, пластик и пр.

Данный тип перекрытия нуждается в дополнительной отделке потолка. Преимуществом является то, что возможно увеличить толщину слоя утеплителя без увеличения ширины бруса, простота конструкции, возможность разнообразных отделок потолка.

Вместо двух слоёв OSB на пол перекрытия можно использовать доску толщиной 40 мм и сверху один слой OSB. Такая конструкция будет более жёстче и лучше поглощать звук. Доску необходимо предварительно остругать и обмазать огезащитными и биозащитными составами.

Очевидным большим недостатком деревянных перекрытий является их подверженность порче грызунами, плесени и пр.

Для получения дополнительного эффекта биозащиты необходимо приобретать высушенные до 11 – 14 % оструганные доски и брусы. Затем дважды обработать в биозащитном составе. Первый раз мы окунаем брусы в предварительно изготовленную ванну так, чтобы торцы брусов полностью погружались в смесь. При быстром впитывании смеси, необходимо брусы и доски дольше держать в ванне. Второй раз обрабатываем торцы после распила материалов на необходимые размеры путём окунания. Так же зрительно просматриваем и дополнительно обрабатываем кистями те поверхности, которые хорошо впитывают.

Такой процесс потребует значительно большего времени, дополнительных материалов и приобретению более дорогого леса, что приведёт к удорожанию строительства такого перекрытия.

Следующим большим недостатком является способность пиломатериалов поддерживать горение. Необходимо, для повышения огнестойкости такого перекрытия, электрические кабеля прокладывать в металлической гофре и по возможности не в перекрытии. В местах, где возможен открытый огонь– кухня, котельная, предусмотреть монтаж негороючих материалов. По возможности разделить пространство дома кирпичными стенами, таким образом, чтобы в случае возгорания огонь не распространился по всему дому.

Основное, необходимо покрыть всю древесину огнезащитными составами. Часто это огнебиозащитные смеси, которые наносятся способом, описанным выше.

Расчёт стоимости перекрытия из деревянного бруса на 2021 год – 980 грн за 1 м

²

75100 грн. – стоимость перекрытия из бруса под ключ для дома 8 на 10 метров.

Перекрытие для дома 8 х 10 изготавливаем из бруса 80 х 200, между брусом укладываем минеральную вату толщиной 100 мм, пол мансарды изготавливаем из двух слоёв OSB, потолок перекрытия оббиваем пароизоляционной армированной плёнкой и обрешёткой из доски 25 х 100 мм.

В состав работ входит:

• Монтаж бруса с огрунтовкой огнебиозащитой
• Обмотка рубероидом концов балок, обмазка мастикой
• Монтаж пароизоляции и обрешётки
• Укладка двух слоёв минеральной ваты – толщиной по 50 мм
• Монтаж двух слоёв OSB – 18 мм и 12 мм
• Нанесение клея между слоями OSB
• Подрезка ОSB в размер
• Подача материалов, вынос мусора

Стоимость материалов и работ по монтажу перекрытия из деревянных брусов:

• Брус деревянный 80 х 200 мм: 1,8 м. куб х 4200 грн + 1000 дост. = 8560 грн
• Доска 25 х 100 мм для обрешётки: 0,7 м.куб х 4200 грн = 2940 грн
• Брус 50 х 50 мм для обрешётки под OSB: 200 м.пог х 13 грн = 2600 грн
• Рубероид и мастика: 540+300 = 840 грн
• Плёнка пароизоляционная армированная: 100 м.кв х 14 = 1400 грн
• Минеральная вата толщ 50 мм в 2 слоя: 75 м.кв х 150 грн + 1000 дост = 12250 грн
• Огнебиозащита: 1000 грн
• OSB толщиной 18 и 12 мм: 21 лист х 490 грн + 21 лист х 410 грн + 600 дост = 19500 грн
• Крепежи, саморезы, гвозди, скобы, клей, скотч армированный: 2000 грн.
• Работы по монтажу перекрытия из деревянного бруса: 24000 грн

Итого, стоимость перекрытия из деревянного бруса с учётом работы и материалов составляет 75100 грн. Данная цена рассчитана исходя из цен на работы и материалы по состоянию на 2021 года в г. Днепр, г. Днепропетровск.

Сравнение стоимости перекрытия из деревянных балок и перекрытия из плит по ценам на 2021 год

Для сравнения берём стоимость перекрытия из плит 79800 грн и стоимость перекрытия из бруса за вычетом стоимости OSB и его монтажа, т.к. OSB является чистовым покрытием, а такого покрытия нет в расчёте перекрытия из плит. То есть стоимось перекрытия из бруса без учёта стоимости OSB и его монтажа будет 48000 грн.

Как видим разница в стоимости составляет на нашем примере 31800 грн или примерно 40 %, что может оказаться существенным при площади перекрытия в 150 – 200 м.кв.

Следует отметить, что если для монтажа деревянного перекрытия использовать струганную и высушенную древесину, стоимость которой выше в 2 раза, то разница между двумя видами перекрытия будет не такая существенная.

цена, каталог, фото, планировки, строительство

Обращаю внимание на то, что на эскизе узла опоры стропильной группы, в качестве материала несущей конструкции стропильной группы и чердачного перекрытия предложены биопозитивные двутавровые балки. 10 преимуществ биопозитивных двутавровых балок над обычными деревянными балками: не меняют своей геометрии в процессе всей эксплуатации, деревянные балки в течение первых двух лет в процессе высыхания меняют свои геометрические размеры в поперечном сечение на 5-7%; не выкручиваются в пропеллер, этот дефект обычных деревянных балок приводит к тому, что после настила основания пола, например, цементно-стружечных плит приходится выполнять дополнительное выравнивание поверхности пола самонивелирующимися смесями; не растрескиваются, трещины в обычных деревянных балках появляются при высыхании и снижают несущую способность балки; обработаны биосептическими, водоотталкивающими составами в заводских условиях, обычные деревянные балки требуют обязательной обработки защитными составами, которые подавляют развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, отпугивает насекомых-древоточцев; двутавровые балки нарезаются в размер, согласно рабочей документации на проект дома, в процессе монтажа отсутствуют обрезки, обычные пиломатериалы, как правило, поставляются нарезанными в один размер 6 метров; двутавровые балки позволяют перекрывать пролёты до 9,4 метра без дополнительных опор, максимальная длина пролёта в случае применения обычных деревянных балок, в большинстве случаев, ограничена 6-тью метрами; стоимость монтажных работ ниже, связано это с тем, что балки имеют в разы меньший вес, идеальную геометрию и отсутствие природных дефектов, что исключает такой процесс как сортировка балок, не требуется нарезка балки в размер; выше скорость монтажа; итоговый вес конструкции пола с применением двутавровых балок в разы меньше; инженерные коммуникации можно закладывать в конструкцию перекрытия, в стенках биопозитивных двутавровых балок допускается прорезать отверстия для: электропроводки, вентиляции, отопления, воды, канализации.

Перекрытия в доме. Часть 1. Законы перекрытий, их тоже нужно знать

Эта статья является началом короткого цикла, посвященного перекрытиям. Мы начнем свой рассказ с того, что разберем, какие основные виды перекрытий применяются для частных домов, а также рассмотрим используемые при этом материалы.

Перекрытия – что же это за конструкция? Именно с помощью перекрытий происходит отделение смежных помещений друг от друга по высоте. То есть если взять для примера коттеджи одноэтажные, то перекрытие призвано отделить жилую часть дома от подвала, если же это двухэтажные дома, проекты предусматривают перекрытия, которые образуют этажи. Попросту говоря это то, что является потолком, например, первого этажа и полом второго этажа.

Каким основным требованиям должны отвечать перекрытия?

1. Прочность. Перекрытия должны быть способны выдержать собственный вес и нагрузку от расположенных на нем людей, мебели, оборудования, называемую полезной . Данный показатель нормируется и зависит от назначения помещений и типа установленного в них оборудования. Так для межэтажных перекрытий или цокольного этажа величина полезной нагрузки, распределенной на 1 м2 поверхности, не должна превышать 210 кг/м2, в то время как для чердачного перекрытия этот показатель ограничен значением в 105 кг/м2.
2. Жесткость – способность перекрытия противостоять прогибам под нагрузкой. Этот показатель нормируется для междуэтажных пролетов до 1/250 и для чердака – от 1/200.
3. Звуконепроницаемость. Данный показатель должен быть обеспечен в процессе монтажа перекрытия, зависит от типа здания, вида его использования и регламентируется нормами по проектированию.
4. Теплозащитные свойства. Перекрытия, которые разделяют помещения с разными температурными режимами с перепадом температур более 10ﹾ, должны быть теплоизолированными. Поэтому возводя дом одноэтажный или воплощая проект частного дома с мансардой важно уделить особое внимание тепловой изоляции перекрытия, отделяющего первый этаж и от подвала, и от мансардного этажа.
5. Еще одним немаловажным показателем является огнестойкость конструкции. Как известно, ни один материал не способен длительное время противостоять огню. Каждый материал обладает собственным пределом огнестойкости. Так для железобетонных перекрытий этот показатель может достигать значений в 60 минут, перекрытия из дерева с засыпкой, имеющие нижнюю оштукатуренную поверхность, противостоят огню в течение 45 минут, деревянные конструкции с защитным слоем штукатурки – 15 минут, а незащищенные несгораемыми составами конструкции – еще меньше.

В проектах Z500 предусмотрены следующие типы перекрытий:

• если дом одноэтажный и имеет большие пролеты, то он оснащен монолитными безбалочными перекрытиями и деревянными — если пролеты невелики.
• проект частного дома с мансардой предусматривает использование монолитных конструкций для перекрытия этажей.
• если же вы посмотрите на двухэтажные дома, проекты будут рассчитаны на монтаж монолитных или безбалочных плит перекрытия.  

Звуко – и теплоизоляция перекрытий

Основной целью тепловой изоляции перекрытия является поддержание температуры поверхности пола, равной или отличающейся от температуры воздуха в помещении не более, чем на 2 °С. 

Во избежание возникновения сырости в перекрытии между отапливаемым и неотапливаемым этажом следует защищать утеплитель перекрытия слоем пергамина, прокладывая его поверх тепловой изоляции.

1 – деревянный брус, 2 – брусок черепной, 3 – накат, 4 – утеплитель, 5 – пароизоляция, 6 – доски

Немаловажным качеством является и способность перекрытия поглощать звуки. Данные конструкции должны обеспечивать нормативный индекс изоляции Rw не менее 49 дБ согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Индекс изоляции Rw равен 52 дБ для железобетонных многопустотных плит, имеющих толщины 220 мм.

Индекс звукоизоляции Rw для деревянных перекрытий, имеющих в своей конструкции слой гипсокартона — 12,5 мм и утеплителя – 280 мм, равен 47 дБ.

В следующих статьях подробнее расскажем о каждом виде перекрытий, — балочных и без опоры на балки —  используемых при строительстве частного дома.

Зачем использовать балки и блоки для верхних этажей?

Зачем использовать балки и блоки для верхних этажей?

Настил из балок и блоков можно использовать для верхних этажей в домах, особенно там, где требуется дополнительная звуко- и теплоизоляция.

Верхний этаж из балок и блоков обеспечивает прочную структурную основу и имеет много преимуществ, хотя он не всегда подходит для верхних этажей.В этой статье оцениваются основные моменты, о которых следует подумать при выборе верхнего этажа из сборного железобетона:

.

Акустические характеристики

Самая частая жалоба на шум в жилых домах – это скрип полов из-за деревянных полов – это устраняется с помощью бетона. В постоянно развивающемся мире технологий изменения качества беспроводных динамиков и игр в виртуальной реальности означают, что шум может легко передаваться через полы в домах. Полы из бетонных балок и блоков отлично снижают уровень шума между этажами, и их следует рассматривать для верхних этажей.

Узнать сегодня

Огнестойкость

Бетон имеет гораздо более высокую огнестойкость, чем древесина. Безопасность является ключевым фактором. Использование сборных железобетонных балок и блочного перекрытия, безусловно, снижает риск повреждения от пожара.

При использовании расширенных балок и изготовлении в соответствии с нашими рекомендациями пол будет обеспечивать огнестойкость в течение 1 1/2 часов.

Потолок из гипсокартона можно легко установить с помощью металлических клипс, деревянных реек 50 х 50 мм и гипсокартона; это неизбежно увеличивает огнестойкость.

Качество конструкции

Бетон

обеспечивает прочную и безопасную конструкцию верхнего этажа в домах. И деревянные, и бетонные верхние этажи более чем адекватны, подходят и проверены, но бетон более устойчив и выглядит более структурно прочным. Когда балка и блок используются на верхних этажах и отделяют жилое помещение от другого жилища, они должны соответствовать утвержденному строительным нормам документу E.

.

Адаптивность услуг

Настил из балок и блоков для верхних этажей будет поставляться с потолочными зажимами.Эти потолочные зажимы располагаются на плече балки перекрытия, опускаясь ниже уровня пола, и обычно подходят для обрешетки размером 50 x 38 мм. Это оставит пустое пространство между софитом пола и верхней стороной обрешетки, что позволит коммуникациям проходить к нижней части пола.

Простота установки

Крепление любого продукта на высоте — это проблема, и ее должны выполнять только квалифицированные установщики. Балка и блок могут быть установлены на верхних этажах нашей квалифицированной командой или убедитесь, что вы работаете с членами Федерации сборных перекрытий и придерживаетесь их Кодекса практики.

Узнать сегодня

Тепловые характеристики

Тепловые характеристики бетона исключительны. Благодаря свойствам бетона он способствует сохранению тепла днем ​​и медленному рассеиванию того же тепла ночью. Вам холодно по ночам? Ваши счета за отопление зашкаливают? Вы заботитесь о своем углеродном следе? Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов «да», то бетон — это то, что вам нужно.

Материал Долговечность

Древесина имеет средний срок службы около 60 лет.Сравните это с бетоном через 150+ лет.

Стоимость материала

Балки обычно стоят от 10,00 до 15,00 фунтов стерлингов за м², а блоки — от 8,00 до 11,00 фунтов стерлингов за м² в зависимости от того, где вы находитесь в стране. Использование балок и блоков для первых этажей вашего дома, а также для других верхних этажей обеспечит высококачественный прочный пол с дополнительными звуко- и теплоизоляционными качествами по сравнению с древесиной.

Чтобы узнать о балке и блоке верхнего этажа, нажмите здесь или свяжитесь с нами по телефону 01924 464 283.

19 декабря 2017 г. | 14:59 | Дженни

Не приведет ли отсутствие вентиляции к гниению деревянных полов?

В Я делаю пристройку к задней части своего дома и превращаю гараж в спальню. Существующий дом, построенный в 1960-х годах, имеет подвесные деревянные полы, а в пристройке будут бетонные полы. Некоторые вентиляционные отверстия будут заблокированы расширением. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше утеплить пол или забетонировать участок. Не приведет ли отсутствие вентиляции к гниению деревянных полов? Новые этажи будут на плоту. Надеюсь, это имеет смысл, так как мне за 70 и я ничего не понимаю в строительстве. Я читаю вашу статью каждый четверг и нахожу ее интересной. Я считаю, что моя проблема распространена и с нетерпением жду вашего совета.

A Я предполагаю, что пристройка и переоборудование гаража разрешены и что разрешение на планировку не требуется. Разрешение обычно не требуется для переоборудования гаража, пристроенного к дому. В орган планирования можно подать заявку на получение сертификата об освобождении, который будет полезен, если дом когда-либо будет продан. Ваш дизайнер должен проконсультировать вас по этим вопросам.

Вопрос вентиляции очень важен, и перекрестная вентиляция рекомендуется для деревянных черновых полов и любого скрытого пространства, где присутствует древесина.В птичнике должны быть вентиляционные решетки на низком уровне спереди и сзади, которые облегчают перекрестную вентиляцию.

Традиционно метод заключался в прокладке труб внутри нового бетонного пола, чтобы позволить воздуху проходить из существующей пустоты наружу. Однако я редко видел, чтобы это делалось при осмотре недвижимости этого возраста. Это зависит от пространства между внутренним чистым полом и внешним уровнем земли.

При достаточной глубине можно укладывать армированную стяжку на утеплитель прямо поверх бетонного стеллажа.Вентиляционные трубы могут быть проложены внутри плота, и стальная арматура должна быть спроектирована соответствующим образом.

Это потребует тщательного планирования и мониторинга работы, чтобы гарантировать выполнение проектных требований. Существующие доски деревянного пола можно снять и изолировать с нижней стороны.

Обратитесь к Управлению по устойчивой энергетике Ирландии (seai.ie) за рекомендациями по методам изоляции существующих деревянных полов.

В качестве альтернативы, как вы уже поняли, вы можете убрать деревянные полы и сделать сплошной бетонный пол с теплоизоляцией, чтобы исключить необходимость в вентиляции. Этот метод может быть даже более практичным и экономичным.

Какой бы метод ни был выбран, я бы посоветовал заранее осмотреть пустоту, чтобы проверить состояние и наличие кабелей и труб, которые могут присутствовать.

Вполне вероятно, что здание той эпохи было снабжено свинцовыми трубами. Воздействие свинца опасно для здоровья, поскольку низкие концентрации свинца могут растворяться в питьевой воде. Свяжитесь с Irish Water для консультации.

Я бы порекомендовал вам обратиться за услугами сертифицированного инспектора по строительству, чтобы оценить ваши варианты и рассмотреть любые другие последствия, включая поддержание существующих уровней гидроизоляции, прежде чем вы решите нанять строительного подрядчика.

Джеймс Дрю является сертифицированным инспектором по строительству и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.ie

.

Руководство по использованию теплых полов с деревянными полами

Деревянный пол является популярным отделочным материалом как в современном дизайне дома, так и при реконструкции старинного дома, и является идеальным материалом для использования с решением для напольного отопления .

В этом руководстве мы объясним:

1. Подходит ли пол с подогревом для деревянных полов?
2. Различия между древесиной и инженерной древесиной
3. Качество древесины
4. Как лучше установить напольные обогреватели с деревянным полом
5. Лучшие системы водяного и электрического подогрева пола для деревянных полов

Теплые полы позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы по сравнению с традиционным центральным отоплением.

Можно ли использовать теплый пол с деревянным полом?

Как водяные, так и электрические системы напольного отопления хорошо работают с деревянными полами, так как древесина проводит и удерживает тепло, производимое напольным обогревателем, и излучает его в помещение. Естественные свойства древесины также означают, что она имеет быстрое время нагрева, а также сопротивляется слишком быстрому выходу тепла, что делает древесину полезной для максимизации энергоэффективности системы напольного отопления.

[/et_pb_text][et_pb_text background_layout=”светлый” text_orientation=”left” admin_label=”Различия” use_border_color=”off” border_style=”solid” disabled=»off»]

Различия между паркетными и паркетными полами

Несмотря на то, что как паркетные полы, так и паркетные полы можно использовать с системой подогрева полов, различия в их плотности и содержании влаги могут привести к различным требованиям к отоплению.

Древесина

Когда мы говорим о древесине, мы обычно имеем в виду натуральную твердую древесину, то есть древесину, которая была вырублена и обработана специально для напольных покрытий и чаще всего изготавливается в виде половиц. При рассмотрении вопроса об установке напольного отопления с отделкой из деревянного пола очень важно качество древесины. Наилучший выбор – это брус, распиленный таким образом, что при впитывании влаги он вряд ли прогнется или покоробится.

Инженерная древесина

Инженерная древесина — это искусственный продукт, в котором часто используется отделка древесины твердых пород поверх внутренней сердцевины из фанеры. Вся инженерная древесина предназначена для ограничения роста и усадки, вызванных влажностью в атмосфере, но из-за более мягкого деревянного сердечника более дешевые инженерные деревянные полы могут со временем набухать, что в некоторых случаях приводит к выходу из строя системы подогрева пола. Всегда лучше обсудить с вашим поставщиком напольных покрытий возможность использования выбранной вами отделки пола с подогревом пола.

Характеристики древесины при использовании с напольным отоплением

Как природный материал, древесина подвержена влиянию окружающей среды, и есть несколько ключевых моментов, о которых следует помнить при установке системы подогрева пола с деревянными полами.

Идеальная толщина

Толщина и плотность деревянного пола могут повлиять на работу системы, и мы рекомендуем, чтобы толщина деревянного пола не превышала 18 мм . Кроме того, поскольку более широкие деревянные доски часто демонстрируют большее движение, чем более узкие доски, мы рекомендуем, чтобы отношение толщины к ширине было в районе 7 к 11. Доска толщиной 16 мм и шириной 160 мм даст соотношение из 10, так что идеально.

Теплопроводность

Обычно рекомендуется, чтобы максимальная температура поверхности пола 27°C не превышала для деревянного пола, но это не совсем точно.Эта инструкция по умеренному температурному режиму основана на исторических исследованиях, изучающих темпы роста и усадки деревянных полов, и именно при температуре 27°C расширение тестируемой древесины считалось «невидимым» невооруженным глазом. Эта температура в настоящее время является общеотраслевой рекомендацией, но при необходимости деревянные полы можно нагревать до более высокого уровня, однако, если ваш поставщик напольных покрытий рекомендует максимальную температуру поверхности 27°C, вам следует следовать этому совету.

Вы можете обеспечить ограничение температуры деревянного пола с помощью термостата Warmup, который точно регулирует систему подогрева пола, обеспечивая оптимальное отопление помещения. В рамках вашего проекта вы также всегда должны выполнять расчет тепловых потерь, чтобы убедиться, что напольное отопление соответствует требованиям к обогреву помещения.

Расширение и сжатие

Вся древесина гигроскопична, то есть она поглощает влагу из окружающей среды, и эта влага заставляет древесину и искусственную древесину со временем естественным образом расширяться и сужаться. Это содержание влаги может варьироваться в зависимости от того, какую древесину вы выберете, и от окружающей среды, в которой находится ваш проект напольного отопления.Со сменой времен года деревянный пол из будет увеличиваться и уменьшаться в размере по мере изменения влажности в помещении. При неправильной установке вздутие и сжатие деревянного пола может повлиять на чувствительность напольного обогревателя.

Установка напольного отопления с подвесными деревянными полами

Подвесные деревянные полы являются обычным конструктивным элементом во многих старинных домах, и мы предлагаем ряд систем подогрева пола, специально разработанных для подвесных деревянных полов.

[/et_pb_text][et_pb_text background_layout=”светлый” text_orientation=”left” admin_label=”Системы водоснабжения” use_border_color=”off” border_style=”solid” disabled=»off»]

Системы водоснабжения

Модернизация напольного обогревателя оригинальными деревянными половицами вместо новой отделки деревянного пола может усложнить проект. Вы можете модифицировать систему одним из двух способов: сверху или снизу.

Установка системы водоснабжения с напольными досками сверху требует удаления всего деревянного пола перед укладкой обратно после установки системы отопления; это типично для установки на первом этаже.Установка снизу рекомендуется для установки напольного отопления на первом этаже или деревянном перекрытии верхнего уровня и означает снятие потолка в помещении ниже и монтаж системы отопления таким образом, в обратном порядке.

Влажный теплый пол часто рекомендуется для использования с подвесными деревянными полами, и система Tectora Joisted Batten System является идеальным решением. Эта система использует пространство между лагами пола в качестве пространства для трубопровода водяного теплого пола и изоляционных панелей.Вы также должны помнить о том, чтобы сделать систему подогрева пола максимально герметичной, чтобы теплый воздух оставался внутри, а более холодный наружный воздух — снаружи.

Электрические системы

Вы также можете использовать электрические теплые полы с подвесными деревянными полами, но в этих случаях вы должны использовать оригинальные деревянные половые доски в качестве чернового пола и установить электрическую систему поверх них, прежде чем укладывать новое напольное покрытие.

Советы по установке

Если вы укладываете новый деревянный пол с системой подогрева пола, необходимо учитывать несколько ключевых моментов, чтобы гарантировать успешную укладку с первого раза.

Акклиматизация древесины

Из-за содержания влаги в древесине и ее влияния на рост и подвижность мы рекомендуем дать деревянному настилу акклиматизироваться к окружающей среде внутри помещения, в котором он будет установлен. Частью этого процесса является цикл нагрева установки, во время которого температура поверхности пола должна поддерживаться на уровне 15°C, а температура воздуха в пределах 15-22°C. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 40-60%.

После установки пол должен акклиматизироваться в течение не менее 48 часов, прежде чем снова включить систему.Температуру пола следует ограничить до 15°C и повышать на 1°C в день, пока не будет достигнута желаемая температура пола. Рекомендуется уточнить температурные ограничения у производителя вашего пола, так как температура окружающей среды зависит от времени года. Всегда проверяйте у производителя напольного покрытия пригодность напольного покрытия для использования с системой отопления.

Руководство по укладке стяжки

Что касается гигроскопических свойств древесины, то также стоит знать, что если вы используете стяжку как часть системы теплого пола с деревянным полом, эта стяжка добавит излишнюю влагу в древесину, поэтому мы рекомендуем дать стяжке высохнуть. со скоростью 1 мм в сутки.Также рекомендуется оставлять зазор в 10 мм вокруг комнаты, чтобы предотвратить любые будущие проблемы с расширением и сужением деревянного пола.

Лучшие системы напольного отопления для деревянных полов

Tectora Joisted Batten System — это идеальное решение для водяного теплого пола для подвесных деревянных половиц. Его алюминиевые диффузионные пластины равномерно распределяют тепло по всей поверхности деревянного пола, а его трубопроводы и изоляция расположены в пространстве между балками.

Наша система Total-16 является еще одним отличным гидравлическим выбором и идеально подходит для проектов реконструкции, поскольку ее низкопрофильная конструкция не увеличивает высоту пола.

Наша электрическая система подогрева пола Foil Heater рекомендуется для плавающей отделки деревянного пола, а ее уникальная конструкция обеспечивает быстрое время установки.

Нужна дополнительная помощь?

Бетонная плита или деревянный пол – что лучше?

• Событие :
• Remdial :
• Структурный :
• Гидравлический :
• Все : Все

Если вы планируете построить новый дом или просто делаете «переделки и дополнения» к вашему существующему дому (например, добавляете новый первый этаж к вашему одноэтажному дому), одно из первых решений, которые вам нужно принять будет ли ваш новый пол из бетонной плиты или с деревянными балками. Так в чем же разница, и каковы плюсы и минусы каждого из них?

Есть много вещей, которые следует учитывать при принятии такого решения, и некоторые строительные площадки или проекты могут быть предрасположены к тому или иному, прежде чем ваши личные предпочтения вступят в игру. Давайте рассмотрим несколько влияющих факторов:

1. Стоимость

Вообще говоря, бетонная плита будет стоить вам больше денег. Будь то плита на первом этаже или подвесная плита для первого этажа, бетонное решение будет стоить больше денег — в материалах, рабочей силе и времени.Для перекрытия потребуется опалубка, стальная арматура, аренда насоса в день заливки и затраты на отделку (например, если вы не выберете полированную бетонную отделку, вам по-прежнему потребуется соорудить сплошной деревянный пол или уложить плитка или ковер на вашей плите после заливки).

В отличие от этого, пол с деревянным каркасом (который может состоять из несущих и балочных перекрытий, стоящих на кирпичных опорах на первом этаже, или, возможно, из простых деревянных балок, простирающихся от стены до стены на уровне первого этажа) может быть легко установлен плотник; легко обрабатывается на месте; обрезать до нужной длины; а также является более гибким для будущих изменений или ремонта. Древесина, безусловно, является более доступным решением, если ваш бюджет ограничен.

 2. Производительность и долговечность

Бетон, несомненно, является более прочным и надежным материалом. По сравнению с полом с деревянными балками, бетонная плита будет демонстрировать меньший отскок, вибрацию и передачу шума через пол, когда она подвергается пешеходному движению, и если у вас есть маленькие дети, которые прыгают наверху, пока вы пытаетесь расслабиться. внизу, то это то, что вы можете принять во внимание! Если ваш пол покрыт камнем или керамической плиткой, мы также рекомендуем бетонную плиту — пол с деревянными балками будет более склонен к отскоку и прогибу, что может привести к растрескиванию плитки.В зависимости от других особенностей вашего дома, бетонная плита также может предложить лучшие характеристики с точки зрения тепловой массы и изоляции.

Древесина является натуральным продуктом и требует соответствующего обращения. В зависимости от вашего проекта и особенностей вашего дома или участка необходимо учитывать гидроизоляцию, вентиляцию и долговечность. В настоящее время большая часть древесины, используемой для каркаса в строительной отрасли, представляет собой хвойную древесину, обычно лучистую сосну. Хотя это дешево, возобновляемо и легкодоступно, это также основное блюдо, основное блюдо и десерт для термитов! Средства от термитов и барьеры, используемые сегодня, значительно улучшены и более эффективны, чем в прошлые годы, так что это не обязательно повод для беспокойства, но это, безусловно, то, что вам нужно учитывать, если ваш район известен как горячая точка термитов.

Имейте в виду, что бетон здесь также не получает полной галочки — стальную арматуру внутри бетона необходимо разместить и залить соответствующим покрытием для защиты. В агрессивных средах, таких как пригороды у моря или в гавани Сиднея, содержащиеся в воздухе соли и влага могут проникать в бетон и вызывать коррозию стальных конструкций. По мере того как сталь ржавеет и расширяется, это может привести к отслаиванию (отламыванию) бетона, что потребует дорогостоящих восстановительных и ремонтных работ. (Это дефект, который многие люди называют бетонным раком .Ранее мы писали о раке бетона здесь.) Конечно, если ваш инженер укажет правильную марку бетона для вашего участка, а строитель поместит арматуру с надлежащим покрытием во время заливки бетона, у вас не будет проблема.

Наконец, хоть это и не самая приятная мысль, некоторые люди также обращают внимание на то, что происходит при пожаре в доме. Излишне говорить, что бетонная плита менее горючая, чем деревянный пол.

3.Соображения, касающиеся конкретных площадок

Пол с деревянными балками на уровне первого этажа должен иметь достаточную вентиляцию и свободное пространство под балками. Это нормально, если ваш новый уровень первого этажа находится выше уровня естественной земли. Однако, если ваш проект предполагает погружение пола в землю (например, что обычно может происходить, когда дом стоит на наклонной площадке), вам необходимо учесть дополнительные затраты на земляные работы. Кроме того, если ваш участок или существующий дом находится прямо на скале, то часть экономии, обеспечиваемой деревянным полом, может быть потеряна из-за дополнительных затрат на выемку скалы для создания необходимой вентиляции и пространства для обхода под балками.

Как мы уже выяснили, некоторые сайты могут также предоставлять определенный материал. Например, деревянный каркас может быть проблемой в районе с высокой активностью термитов, а использование бетона может быть проблемой, если вы находитесь в чрезвычайно агрессивной среде рядом с прибоем.

Стоимость бетонной плиты (в частности, плиты-плота на грунте) также может резко возрасти, если известно, что ваш участок подстилается высокореактивными глинами, поскольку размер и глубина фундаментов, необходимых для сопротивления движению фундамента, резко увеличиваются. .

4. Особенности конструкции

Одна из прелестей дерева заключается в том, что из него можно построить весь дом — полы, стены и крышу. Вы можете использовать деревянные стойки для своих стен (мы всегда рекомендуем соответствующую изоляцию!), И это становится очень эффективным, действенным и экономичным способом строительства.

Подвесные бетонные плиты, напротив, нуждаются в прочных стенах, чтобы удерживать их! Добавление бетонной плиты первого этажа к вашему существующему одноэтажному дому будет невозможно, если все стены вашего нижнего этажа будут деревянными! Вам понадобятся кирпичные стены, чтобы удерживать бетон, и это еще одна причина, по которой бетонные плиты стоят дороже — это не просто стоимость плиты, а стоимость более дорогих каменных стен для их поддержки.

Другим фактором, который следует учитывать, являются такие услуги, как сантехника и кондиционирование воздуха. Сантехнические трубы и/или воздуховоды системы кондиционирования часто обычно проходят в той же плоскости, что и балки пола, что означает, что вы можете минимизировать зоны глубины пола. Затем вы можете прикрепить потолок из гипсокартона непосредственно к нижней стороне балок. В отличие от этого, бетонная плита должна иметь все воздуховоды для кондиционирования воздуха, подвешенные под плитой, а затем подвесной потолок, подвешенный под ней.Конечным результатом может быть значительно более глубокая зона пола, которая будет влиять на высоту потолка в комнатах ниже.

Другим фактором, который может повлиять на ваше решение, будут дополнительные функции, которые вы добавляете в свой дом. Например, водяное отопление становится все более популярным, и это почти всегда приводит к решению выбрать бетонную плиту, чтобы трубы водяного отопления можно было залить бетоном.

Фиолетовые трубы, видимые на этой фотографии, — это гидравлические трубы, прикрепленные к нижней стороне армирующей сетки.

5. Особенности конструкции

Ваша архитектурная планировка или дизайн пола также могут повлиять на решение о том, из какого материала строить. Вообще говоря, и в зависимости от задействованных пролетов, бетонные плиты будут тоньше, чем их аналоги с деревянными балками, что означает, что вы можете максимально увеличить высоту потолка. Например, если бетонная плита на уровне первого этажа должна перекрывать пять метров вашей гостиной на первом этаже, вы можете добиться этого с помощью плиты толщиной 200 мм.Для достижения такого же пролета в древесине могут потребоваться балки толщиной от 240 до 300 мм, что приведет к более толстой зоне пола.

Бетонные плиты также могут работать с закругленными или изогнутыми формами пола, с чем деревянные балки не справятся! Бетон также может легко компенсировать просадки и складки на полу (что может произойти во влажных помещениях ванной комнаты или на двухуровневых полах). Деревянная конструкция также может быть выполнена для достижения этих функций, но иногда с немного большим каркасом, багажом и дополнительной структурой.

6. Экологические проблемы

В эпоху, когда мы все больше помним о нашем влиянии на окружающую среду, многие люди уделяют внимание таким вопросам, как устойчивость и наш углеродный след, при строительстве дома. Учитывая, что изготовление деревянного пола требует от нас вырубки деревьев, это может показаться нелогичным, но, вообще говоря, деревянный каркас оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем бетонная плита, и, безусловно, несет меньший углеродный след. Большая часть древесины, используемой сегодня для каркаса в строительной отрасли, является возобновляемой, древесина на плантациях выращивается специально для этой цели. Для изготовления бетона, как мы уже видели, требуется опалубка (деревянные листы, доски и балки), за которой следует арматурная сталь (со всеми промышленными процессами, необходимыми для ее производства), и, наконец, материалы и процессы, необходимые для для производства бетона – песок, цемент, вода и добавки.

———

Итак, какой вывод? В конечном счете, это зависит от вас и того, что вы хотите от своего дома.А также то, что вы можете себе позволить. Строительная отрасль, безусловно, является одной из областей, где вы получаете то, за что платите. Нам, как инженерам, нравятся оба материала, и мы любим детализировать их, чтобы они соответствовали проектам, которые представляют нам архитекторы. Если у вас есть какие-либо сомнения или дополнительные вопросы о преимуществах одного над другим, мы будем рады встретиться с вами и вашим архитектором и обсудить все это на этапе проектирования.

Ура,

г. н.э.

г.

Залог на каркасный дом

Финансирование деревянно-каркасной пристройки с ипотекой

Теоретически это возможно, но для пристройки с деревянным каркасом может потребоваться специализированный кредитор, поскольку некоторые поставщики консервативны, когда речь идет о разрешенной ими внешней отделке.

Расширения деревянного каркаса могут быть более доступными, чем традиционные, из-за меньшей трудоемкости, но независимо от того, рефинансируете ли вы существующую ипотеку или берете новую на собственность, которой вы полностью владеете, вы всегда должны быть уверены, что расширение добавит стоимость в ваш дом превышает сумму, которую это стоит для банкролла.

Нужно ли мне разрешение на строительство?

Если проект не превышает определенного размера и масштаба, вы можете расширить его без разрешения на планирование в соответствии с Разрешенными правами на разработку (PD).Все, что выходит за рамки критериев PD, потребует разрешения на строительство от местных властей. Вам также следует проконсультироваться с местным советом, если ваша собственность находится в заповедной зоне или зоне исключительной природной красоты.

Можно ли взять в ипотеку дом с деревянной обшивкой?

Если недвижимость, на которую вы обратили внимание, имеет деревянную облицовку, это вполне может быть территорией специализированного кредитора. Большинство ипотечных кредиторов принимают декоративную облицовку поверх блоков, но если под деревянной облицовкой нет блоков, некоторые вам сразу откажут.

Некоторые кредиторы с осторожностью относятся к деревянной облицовке, потому что она требует регулярного обслуживания, и если владелец собственности не поспевает за ней, стоимость дома может обесцениться и, следовательно, его будет труднее перепродать в случае повторного владения.

Ваш выбор кредиторов может зависеть от того, какая часть собственности имеет деревянную облицовку. Некоторые провайдеры ссудят, если он покрывает весь дом, в то время как другие будут делать это только в том случае, если первый этаж кирпичный и блочный, а древесина ограничивается первым этажом.

Закладные для деревянных домиков

Чтобы профинансировать покупку деревянного домика, вы можете подать заявку на получение ипотечного кредита на бревенчатый домик у поставщика нишевой ипотеки или построить его самостоятельно (при условии, что у вас есть средства и опыт), выбрав ипотечный маршрут самостоятельного строительства. Страхование и процентные ставки, как правило, выше по ипотечным кредитам на бревенчатые дома, как и ставки по ипотечным кредитам на самостоятельное строительство.

Ипотечные кредиты на самостоятельное строительство труднее получить, чем стандартные жилищные кредиты, поэтому, если вам нужен кредит для финансирования нестандартного строительного объекта, такого как бревенчатый домик, обратитесь за консультацией к специалисту вдвойне важно.

Это территория нишевого кредитования, но с помощью брокеров, работающих на рынке, с которыми мы работаем, у вас будет больше шансов найти финансирование лесного домика по выгодным ставкам.

Вентиляция этажей — проверка состояния имущества

Вентиляция полов, особенно подвесных деревянных полов, очень важна, чтобы не способствовать накоплению влаги внутри конструкции пола. Это накопление влаги может привести к порче не только деревянных балок, но и любого покрытия, наложенного на балки.Вентиляцию в подвесных деревянных перекрытиях можно обеспечить, установив вентиляционные отверстия ниже уровня балок в противоположных стенах здания и, если возможно, со всех сторон здания (см. рис. 1).

Рис. 1 Обзор напольной вентиляции

Эти вентиляционные отверстия должны быть закрыты, чтобы предотвратить попадание воздуха в полость конструкции блочной стены. Эти вентиляционные отверстия облегчат поперечную вентиляцию под балками. Часто эти вентиляционные отверстия могут быть заблокированы, что ограничивает достигаемую вентиляцию.Они могут быть заблокированы несколькими способами, включая более высокий уровень земли снаружи, рост растительности, пешеходные дорожки, а также строительный мусор / щебень, оставленный под балками. Другим распространенным способом блокировки этих вентиляционных отверстий является пристройка со сплошным полом, пристроенная к собственности без обеспечения надлежащего доступа к исходным вентиляционным отверстиям. Рекомендуемая минимальная площадь вентиляции под навесным деревянным полом составляет 1500 мм ² на каждый метр периметра конструкции.

Вентиляция с поперечным потоком традиционно достигалась путем размещения шпалных стен (см. рис. 2) с интервалами по всему основанию пола.Стены спальных мест должны быть выполнены в виде сот для облегчения воздушного потока. Поверх этой стены был уложен влагонепроницаемый слой (dpc), а затем на него были помещены стеновая плита и балки, чтобы уменьшить вероятность подъема влаги в этом месте.

Рисунок 2 Стена из сотовых шпал

В более современных конструкциях ангары с балками используются для поддержки деревянных элементов. Их положение показано на рис. 3. Используя балочные ангары, можно получить больше свободного пространства в черновом полу.Минимальное пространство для этого свободного воздушного пространства показано на рис. 3. Минимальное расстояние должно составлять 75 мм до dpc и 150 мм до нижней стороны деревянных балок.

Рис. 3 Вентиляция пола Деталь

Наряду с накоплением влаги отсутствие или некачественная вентиляция в деревянных полах может привести к накоплению газов, таких как радон. При современном строительстве устанавливается радоновый барьер, чтобы снизить риск накопления таких газов. В старых зданиях, даже несмотря на то, что радоновый барьер не был установлен, более низкие стандарты воздухонепроницаемости позволили бы части этого газа выйти.

В старых зданиях важно проверить, есть ли достаточная вентиляция, так как это может указывать на то, что элементы перекрытий либо изношены, либо изнашиваются. Некоторые признаки неадекватной вентиляции включают коробление полов/половиц, куполообразную форму полов, общее разложение, запах и плесень. Чашеобразная форма возникает, когда нижняя сторона половиц впитывает влагу, и она набухает, вызывая эффект вогнутости на верхней части половиц. Выпуклость возникает, когда в половицах присутствует чрезмерная влажность, в которой не остается места для расширения, и они поднимаются по непрерывной кривой.Когда влага высыхает в периоды длительной сухой погоды, половые доски обычно возвращаются в нормальное состояние.

Таким образом, вентиляция пола очень важна не только для целостности и прочности здания, но и для здоровья его жителей. Если в вашей собственности наблюдаются какие-либо из указанных выше дефектов, особенно отсутствие вентиляционных отверстий в наружных стенах (деревянных полах), то, возможно, вентиляция недостаточна, и, возможно, необходимо принять меры по исправлению положения.

Строительные нормы и правила: полы | Расширения

Пол должен обеспечивать одно или несколько из следующих условий:

• Несущая конструкция содержимого помещения и пользователей, а также вес самого пола; и
• Если это цокольный этаж, обеспечьте сопротивление:
  • Грунтовая влага; и
  • Тепловые потери (теплоизоляция)

Существует три основных типа конструкции первого этажа:

Сплошной пол

Типичным способом устройства твердого пола является создание основания из твердого сердечника с песчаным напылением и слоем бетона поверх него.Чтобы обеспечить ровную поверхность пола, поверх бетона добавляется слой стяжки, состоящей из песка и цемента. Должны быть предусмотрены подходящая влагозащитная мембрана (DPM) и теплоизоляция. Их можно укладывать поверх песчаной отсыпки или поверх бетона.

DPM следует укладывать внахлест на гидроизоляционный слой наружных стен и, при необходимости, внутренних стен вокруг пола. Толщина различных частей пола будет зависеть от состояния грунта и порядка их укладки.Если в существующем доме есть воздушные кирпичи, например, для вентиляции существующих пустот в полу, то следует предусмотреть воздуховоды, чтобы воздух проходил через сплошной пол в пустоту под существующим домом. Затем в новую стену укладывают воздушные кирпичи.

Подвесной деревянный пол

В соответствии с требованиями Строительных норм и правил конструкция должна быть защищена от роста сорняков и других растений. Земля должна быть покрыта слоем бетона, а между нижней стороной бревен и бетоном должен быть вентилируемый зазор не менее 150 мм, чтобы предотвратить скопление влаги и ухудшение состояния балок.Балки деревянного пола должны иметь правильный размер в зависимости от их пролета (длины между опорами) и обычно укладываются по кратчайшему пролету от стены до стены с зазором внизу.

Может потребоваться промежуточная стена с небольшим фундаментом, чтобы уменьшить пролет и свести к минимуму толщину балок перекрытия. Между брусом и стеной следует уложить влагонепроницаемый слой (ВПК). Затем между балками укладывается утеплитель (толщина зависит от используемого материала).Вентиляционные отверстия должны быть размещены внизу, чтобы обеспечить вентиляцию пустоты, и воздух должен иметь возможность перемещаться с одной стороны здания на другую.

Подвесной бетонный пол

Эта конструкция аналогична деревянному перекрытию выше, но использует либо сборные бетонные доски, либо небольшие сборные бетонные балки с бетонными блоками, уложенными между балками. Обычно они могут охватывать большие расстояния, чем деревянные балки. Вентиляция необходима так же, как и для подвесного деревянного пола.Производители вполне могут разработать размеры бетонных балок и предоставить структурные расчеты. В противном случае инженер-строитель также может предоставить эту услугу.

Загрязненная земля и радон

В некоторых районах земля может иметь определенное загрязнение из-за образования газов, например, на свалках. Радон — это природный газ, который встречается в некоторых районах страны. Эти газы необходимо вентилировать, и потребуется газовая мембрана, чтобы предотвратить их попадание в здание.

.