Как правильно положить плиты перекрытия на первый этаж: Монтаж плит перекрытия на армопояс между 1 и 2 этажом.

Утепление плиты перекрытия первого этажа

Оглавление статьи:

Утепление плит перекрытия первого этажа

Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации необходимо тщательно продумать тепловую защиту здания. Очень часто при конструировании принимается решение использования сборных или монолитны железобетонных перекрытий. Если при этом в здании не предусмотрено отапливаемого цоколя или подвала, потребуется утеплить бетонный пол на первом этаже в частном доме.

Утепление пола со стороны подвала

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пустотная плита перекрытия.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Штукатурный слой.

Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м3. Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).

Зачем выполняется утепление

Перед тем как утеплить бетонный пол, необходимо разобраться в целесообразности этого мероприятия. Бетон обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что он хорошо пропускает тепло сквозь себя и выводит его из помещения. Чтобы предотвратить тепловые потери применяют материалы с лучшими показателями теплопроводности.

Укладка утеплителя в качестве дополнительного слоя в частном доме в полу первого этажа предотвращает следующие проблемы:

• выпадение конденсата на холодной поверхности со стороны теплого воздуха;
• появление плесени, грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• нарушение температурно-влажностного режима помещения;
• высокие затраты на отопление.

Если оставить бетонный пол в частном доме без утепления, то помимо того, что он будет некомфортным в использовании, в скором времени конструкция потребует серьезного ремонта.

Виды утеплителя, используемые для бетонных полов

В принципе, вы вольны использовать все, что душе угодно, ориентируясь на свои финансовые возможности. Технически есть возможность использовать любой вариант. Ниже приведена таблица с самыми распространенными материалами, используемыми для указанных целей.

Виды утеплителей для пола

Таблица. Обзор популярных утеплителей.

Мы уже упомянули керамзитобетон. Этот материал относится к категории легких бетонов, разновидностей которых существует достаточно много.

Сюда относятся: пенобетон, газобетон, полистиролбетон, опилкобетон или арболит и прочее. Данные решения также прекрасно подходят для утепления полов.

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Утепление пола сверху из помещения под стяжку

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пенополистирол.
3. Пароизоляция.
4. Пустотная плита перекрытия.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м3. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Способы утепления бетонного пола

Утепление бетонного пола на первом этаже может проводиться как сверху, так и снизу перекрытия. Чаще всего используется способ сверху. Понять, почему это именно так, можно, рассмотрев недостатки и достоинства каждого из них.

Утепление бетонного перекрытия снизу (со стороны подвала или подполья)

Достоинства утепления снизу:

• высокая эффективность;
• защита бетонной конструкции пола от промерзания;
• выпадение конденсата предполагается со стороны подвала;
• не уменьшает высоту помещения на первом этаже в чистоте;
• основанием под напольное покрытие становится прочная бетонная плита, а не пористый утеплитель.

Утепление бетонного пола со стороны холодного воздуха более грамотно, но в случае горизонтальной конструкции оно усложняется. Достаточно трудно вести работы в низком техническом подполье, постоянно поднимая голову вверх. Из-за этого недостатка в подавляющем большинстве случаев полы в доме утепляют со стороны теплого воздуха.

Пирог утепления пенопластом по железобетонной плите

Утепление поверх перекрытия имеет следующие особенности:

• точка росы (выпадения конденсата) находится внутри конструкции пола;
• несущая конструкция не защищена от промерзания;
• помимо пароизоляции утеплителя со стороны теплого воздуха потребуется гидроизоляция со стороны холодного;
• необходимо устройство поверх утеплителя армированной цементно-песчаной стяжки;
• высота помещений первого этажа в чистоте существенно снижается.

В настоящее время армирования стяжки можно избежать, применив утеплители с повышенной прочностью, специально предназначенные для использования в пироге пола.

Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг

1. Пол.
2. Супердиффузионная мембрана.
3. Минеральная вата.
4. Пароизоляция.
5. Пустотная плита перекрытия
6. Лага.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м3 (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м3, тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление готового бетонного пола

А как же быть, когда бетонный пол уже залит и застройщик не заморочился с утеплением? Как вы понимаете, так оставлять нельзя, иначе в доме будут серьезные теплопотери — помещение будет охлаждаться от прохлады, идущей от земли. Мы предложим вам три способа, которые вы можете применить по своему выбору в зависимости от возможностей и ситуации.

Потери тепла в системе отопления здания

Каркасный способ

Первый метод – это настил утеплителя между лагами. Он имеет ряд преимуществ и недостатков. К первым можно отнести то, что вы можете сухим способом выровнять пол и поднять его на нужный уровень (этот момент можно отнести и к минусам, так как далеко не везде это реализуемо). Однако такое утепление достаточно эффективно.

Утепление бетонного пола по лагам

Недостатков не так и много, но они существенны: процесс утепления технологически сложен, по сравнению с остальными способами, а также придется неплохо потратиться на материалы – помимо самого утеплителя понадобится полиэтиленовая пленка, доски на лаги и фанера или ДСП для закрытия пола.

Схема утепления деревянного пола

Утепление производится по следующей схеме.

1. Сначала пол застилается полиэтиленовой пленкой. Этап можно пропустить, если в качестве утеплителя будет использоваться не минеральная вата, а материал, не боящийся влаги.
2. Затем строго по уровню ставятся лаги. Если бетонный пол у вас изначально ровный, то их даже не придется поднимать – достаточно все надежно зафиксировать.
3. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Для вентиляции пола необходимо, чтобы от утеплителя до верхней точки лаг оставалось не меньше 2 см расстояния.
4. Далее настилается слой пароизолятора — эта мембранная пленка натягивается меду лагами и пристреливается к ним степлером.
5. Монтируется поверхность – фанера, ГВЛ или шпонированные плиты ДСП.

Утепление пола в частном доме

В результате вы получаете пол, который не даст вашему дому промерзать. Поверх листового материала можно даже уложить плитку.

Использование систем подогрева пола

Следующий метод предполагает активный нагрев. Использоваться будет инфракрасная система в виде тонкой пленки, которая может быть настелена под любые покрытия, кроме кафельной плитки. Процесс подключения системы мы опустим, а порядок монтажа расскажем.

1. Прямо на бетонный пол настилается подложка из вспененного полистирола или пробки — такие используют при укладке ламината. Также можно использовать пенофол – он тоже вспенен, но с одной стороны наклеена фольга, которая будет отражать тепло от системы в комнату.
2. Далее расстилается и подключается сама инфракрасная пленка. Процесс очень простой и не займет много времени.
3. Поверх пленки кладется напольное покрытие: ламинат, линолеум, паркетная доска и прочее.

Виды ИК пленочных полов

Если работа выполняется в жилой комнате, в которой вы хотите настелить ковролин, то инфракрасный пол можно не ставить. Подложка вместе с этим материалом будет отлично справляться – минимум теплопотерь, а по полу можно спокойно ходить даже босиком.

Теплый пол внутри стяжки

Последний метод подойдет для комнат, в которых нужно уложить напольную плитку. Используется специальный теплый инфракрасный пол (стержневые маты), который монтируется в стяжку. Реализация подобного способа также потребует поднятия уровня пола.

Стержневой теплый пол

1. Сначала на основание укладывается утеплитель – тонкий слой плотного экструдированного полистирола. Как мы помним, поверх этого материала можно налить новую стяжку.
2. Затем монтируется сама система, которая представляет собой проводники на сетчатом основании (сегментная система), или же идущие в бухтах (провода разматываются по полу в нужных местах).
3. Сверху заливается слой стяжки, толщина которого не должна быть меньше 2-х сантиметров.

Схема последовательного подключения стержневого теплого пола

После высыхания можно класть плитку. Такой пол будет очень теплым, и зимой вы точно не замерзнете, а счета за отопление отнюдь не будут космическими.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Видео — Утепление пола над холодным подвалом

Что самое главное в утеплении дома.Это утепление чердачного перекрытия особенно по железнобетонной плите

Здравствуйте! Один мой товарищ построил не так давно дом, переехал в него с семьей. Чердачное ж/б перекрытие решил не утеплять временно, пока не наберет нужную сумму на материал. В первую же зимовку он столкнулся с серьезными проблемами: сыростью в комнате на верхних углах и последовавшей за этим плесенью, а также с быстрым выветриванием тепла. Все это легко объяснить тем, что отсутствовало утепление чердачного перекрытия особенно по железобетонной плите . Можно хорошо утеплить стены, но если не утеплено чердачное перекрытие, то дом будет холодным. Это происходит потому , что скорость распространения холода вниз больше , чем по бокам . Если кому-то знакома такая ситуация, либо просто нет желания столкнуться с ней, тогда сегодняшняя статья вам в помощь.

• 1 Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.
• 2 Схемы утепления железобетонного чердака

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²•°С/Вт.

Схемы утепления железобетонного чердака

Теплоизолировать чердак по ж/б плитам можно двумя методами: применяя обрешетку и без нее. Первая технология характеризуется универсальностью, но подходит больше для легких видов теплоизоляционного материала. Если отдаете предпочтение именно данному варианту, тогда ваши действия должны быть следующими:

• Установите паробарьер — можно воспользоваться недорогой пленкой.
• Зафиксируйте брусья (узкую сторону вниз) — они должны иметь ширину, равную половине толщины утеплителя. Соблюдаете между ними дистанцию, соответствующую ширине рулона.
• Стелите основной материал между брусьями. При необходимости использования нескольких слоев, укладывайте, перекрывая места состыковки предыдущего слоя.
• Поперек уже зафиксированных брусьев установите точно такие же, на такой же дистанции друг от друга. Между ними нужно стелить следующий слой утеплителя.
• Накрываете паропропускающей гидроизоляцией — закрепить ее можно спецлентой или тонким бруском, который прикрепляется по линии обрешетки.
• Поперек брусьев прибейте доски для пола или уложите мостики.

Важно! Поперечная укладка теплоизоляции способствует минимизации риска возникновения холодного мостка через брусья.

Если же вы решили воспользоваться влагоустойчивыми плитами, чтобы выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, тогда воспользуйтесь вторым методом. Здесь также сначала понадобится выстелить пароизоляционное покрытие, затем можете приступать к термоизоляции путем обычного выкладывания плит утеплителя. Сверху залейте стяжку, чтобы выровнять поверхность.

Очень важно . Ж/ б плиты имеют пустоты, если торцы плит не утеплены ,то холод будет проникать с торцов плит и оседать в помещение и утепление сверху ничего не даст. Что можно сделать? Нужно на чердаке по краям плит пробить дырки и запенить монтажной пеной торцы.

Каким материалом утеплять

Большим выбором цены и эксплуатационных свойств обладает пенопласт. Для чердака он вполне может быть низкоплотным. Утепление пенопластом должно происходить без образования щелей, если же они появятся, воспользуйтесь монтажной пеной. Главным преимуществом является дешевизна и отсутствие необходимости в ветрозащите. Из недостатков выделяют горючесть, повышенную хрупкость, грызут мыши.

При утеплении ж/б плит минватой лучше отдавать предпочтение ее базальтовой разновидности. Такой материал не горит, хорошо теплоизолирует. Но он моментально втягивает любую влагу, поэтому необходимо тщательно выполнить предварительную гидро- и пароизоляцию. Лучше и проще всего использовать для перекрытия плит рулонную минвату. Так будет достигнута максимальная эффективность теплоизоляции, при этом не нужно будет приглашать специалиста для ее монтажа.

Внимание! Стелить минвату можно только при наличии перчаток, очков и одежды, закрывающей все тело. Со склонностью к аллергии нужно дополнительно воспользоваться респиратором.

Следующим популярным вариантом является пенополистирол экструдированный, именуемый в народе пеноплексом (от названия компании, его производящей и наиболее популярной в нашей стране — Пеноплекс). Обладает лучшими характеристиками сравнительно с пенопластом:

• хорошо справляется с удержанием тепла;
• противостоит высокой влажности, гниению;
• имеет большую плотность;
• хорошо справляется с большими нагрузками;
• легкий.

Но вот высокая пожароопасность и сильная токсичность даже при незначительном нагреве делают его нежелательным при утеплении жилых зданий.

Сравнительно недорогим считается утепление чердака керамзитом, относящимся к числу наиболее экологически чистых материалов. Его производят путем обжига глины. Неплохо справляется с удержанием тепла, пожароустойчив, долго служит. Сначала нужно гидроизолировать поверхность при помощи наливных или обмазочных составов. Далее приступайте к смешиванию керамзита с цементом и заливке слоем 35-40 см. Все в этом материале хорошо, за исключением одного: нужно серьезно потрудиться, чтобы его выстелить.Далее посмотрите видео.

Всего доброго. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

Как утеплить пол на 1 этаже панельного дома. Способ . Утепление полов снизу

Популярные материалы

Today’s:

1. Как утеплить пол на 1 этаже панельного дома. Способ . Утепление полов снизу
2. Утепление пола первого этажа частного дома. Утепление пенопластом
3. Что лучше постелить на пол на первом этаже. Способы тепло — и звукоизоляции
4. Как утеплить пол на первом этаже в хрущевке. Как заменить старые полы в хрущевке на современные?
5. Как утеплить пол в квартире под линолеумом. Бетонного пола
6. Видео утепление пола над холодным подвалом — Школа утепления ROCKWOOL

Как утеплить пол на 1 этаже панельного дома.

Способ . Утепление полов снизу

Бетонное перекрытие первого этажа в многоквартирных городских домах снизу, в подавляющем большинстве случаев граничит с не отапливаемым, а часто даже мокрым подвалом. Поэтому я убежден, что начинать работы нужно именно с утепления потолка в подвале. Тем самым вы полностью отрежете доступ влаги и как минимум на половину сделаете свой пол теплее.

Задувание щелей монтажной пеной.

• Тратиться на какие-то заоблачно дорогие материалы здесь не стоит, вполне достаточно обычного пенопласта. Толщина утеплителя в данном случае стартует от 50 мм. Сколько я видел, в подвалах потолки ничем не покрываются, это обычная железобетонная плита. Поэтому первое, что нужно будет сделать, это задуть монтажной пеной все щели по периметру потолка и на самом потолке, особенно между плитами перекрытия;
• Бетонная плита сама по себе гладкая, естественно адгезия такого покрытия довольно низкая. Для ее увеличения нам нужно будет пройтись по потолку грунтом глубокого проникновения;
• Дальше все просто. Берем плиты пенопласта и клеим их на потолок. В качестве клеящего состава можно использовать ту же самую монтажную пену, строительный клей «Жидкие гвозди» или сухую строительную смесь Ceresit CT83. Лично мне больше нравится Ceresit. После того как клей окончательно схватится, оставшиеся небольшие зазоры между плитами нужно будет снова задуть монтажной пеной.

Пенопластовое утепление на потолке.

Если будете клеить на монтажную пену, то учтите тот факт, что она сильно расширяется, поэтому через каждые 15 – 20 минут плиты нужно будет прижимать к потолку. Обычно расширение длится порядка полутора часов.

Некоторые мастера предпочитают монтировать пенопласт на потолок в подвале в 2 слоя, со сдвигом относительно друг друга. Объясняя это тем, что получается более плотный монолит, без зазоров. Я считаю, что это лишнее. Точнее, в случае, когда монтируется фасадное утепление дома, эта мера оправдана, а в подвале это лишняя трата материала, времени и сил.

Для обычного сухого подвала этого будет вполне достаточно. Но если в подвале стоит вода, то я рекомендую сделать дополнительную гидроизоляцию потолка. Эта процедура также обходится недорого.

Накладываем клей на листы.

Вам нужно будет взять клей «Жидкие гвозди» или какой-либо подобный, нанести его шпателем на пенопласт и оклеить потолок техническим полиэтиленом. Дабы полиэтилен не отвалился до того как клей схватится, его можно местами пристрелять к пенопласту степлером.

Мнения специалистов по поводу того нужно ли монтировать так называемое наружное утепление подпола в деревянных домах, расходятся. Лично я считаю, что хуже от этого точно не будет. Так вы не только утеплите подпол снизу, но и защитите древесину от сырости.

Приклеивание листов в подвале.

Действовать нужно по выше описанной технологии. Только здесь есть смысл пенопласт в дополнение к клею зафиксировать на черновом слое подпола пластиковыми дюбелями-зонтиками. Это связано с тем, что дерево — материал живой, и когда оно начнет «гулять», листы могут отклеиться.

Утепление пола первого этажа частного дома. Утепление пенопластом

Термоизоляция бетонного пола этим материалом может выполняться одним из двух способов:

• монтаж пенопласта под деревянный пол;
• монтаж со стороны подвала.

Вначале подвальное помещение исследуется на предмет коммуникаций, которые могут воспрепятствоват ь установке листов термоизоляции. Если таких коммуникаций нет, то можно начинать монтаж плит со стороны подвала.

Этап 1. Вначале определяется требуемая площадь утепления. Для этого с помощью длинной рулетки измеряется расстояние между несущими стенами.

Этап 2. Далее на потолке подвального помещения размечается периметр комнаты на 1-м этаже (потребуется отбивочный шнур). С каждой из сторон необходимо отступить за черту примерно на 50 см.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание плит пенопласта

Этап 3. Затем можно начинать непосредственно поклейку листов пенопласта, для чего потребуется:

• гребенка на 10 мм;
• специальные дюбели;
• клей-цемент.

Обратите внимание! Работу можно начинать с любого угла, при необходимости листы обрезаются. В результате зазоры между ними должны остаться, хотя и минимальные.

Этап 4. Пенопласт прошпаклевываетс я и покрывается гидроизоляционно й мастикой, предотвращающей влагопоглощение.

Пример шпаклевки пенопласта. На потолке выполняется аналогично

Что же касается монтажа под деревянный пол, то процедура практически ничем не отличается от описанной выше (с применением минеральной ваты), а единственное отличие заключается в упомянутых выше незначительных зазорах. По окончании монтажных работ щели между утеплителем и лагами заполняются монтажной пеной, чтобы образовался сплошной монолитный слой.

Что лучше постелить на пол на первом этаже. Способы тепло — и звукоизоляции

Сделать тепло — и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:

1. Первый, самый известный и применяемый способ — это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.

Утепление вспененным полиэтиленом — эффективность невысока

2. Другой, более эффективный способ — с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг , между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло — и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.

Деревянный пол на лагах с укладкой утеплителя

3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо — и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.

Сухая стяжка — быстро и достаточно эффекивно

4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы — эковата , изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт , состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.

Мелкие композитные шарики — шумопласт

5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев , а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.

Как утеплить пол на первом этаже в хрущевке. Как заменить старые полы в хрущевке на современные?

Как заменить полы в хрущевке . если решено осуществить капитальнй ремонт квартиры, начнём сначала. Хрущевками на территории СНГ принято называть дома массового строительства, которые собирались из крупноформатных готовых железобетонных плит, изготавливавшихся на специальных заводах железобетонных конструкций (ЗЖБИ). Хрущевки строились как временное жилье, в расчете на эксплуатацию в 20 – 30 лет. Поэтому упрощение конструкций и технологий строительства было повсеместным. Кстати, ради шутки хрущёвки ещё называют «хрущёбы».

Обычно пол в домах этой категории состоял из пяти слоев:

1. Нижний слой или основание. Обычно это была железобетонная плита перекрытия. В связи с тем, что она всегда закрывалась сверху другими слоями полового настила, то особой отделкой плиты перекрытий не обеспечивались.
2. Гидроизоляционный слой. Обычно он укладывался прямо на плиты перекрытия. Изготавливался из рулонного рубероида с перехлестом полотнищ в десяток сантиметров. Сверху уложенный слой рубероида покрывался дополнительной гидроизоляцией на основе готовой жидкой или расплавляемой битумной мастики, образующей сплошной слой покрытия. Иногда полотнища немного поднимали над уровнем пола на стены, но не выше уровня будущего плинтуса. Особенно тщательно должны были делать гидроизоляцию в ванных комнатах и в отделенных от них туалетах. Ванные комнаты совмещали с туалетами в однокомнатных квартирах.
3. Звуко- и попутно теплоизоляционный слой. Бетонные плиты почти весь период крупнопанельного строительства не обеспечивали звукоизоляцией. Поэтому часто можно было слышать, что делается за стеной у соседей: музыку, даже негромкую, песни в праздники, ссоры на повышенных тонах и т. п. Чтобы хоть немного уменьшить шум от соседей и к ним, пытались делать звукоизоляцию межэтажную. Для этого на гидроизоляционный слой укладывали звукоизоляцию из стекло- или шлаковаты. Иногда для этого использовался керамзит. Но гидроизоляцию, а часто и звукоизоляцию делали не всегда, особенно в конце каждого месяца, квартала и года, когда «делали план» любой ценой. Поэтому даже шаги над головой у соседей сверху часто были слышны. Не говоря уж о бегающих детях или падающих на пол предметах.
4. Стяжка из цемента поверх звукоизоляции. Делалась для укладки паркетного или линолеумного пола или размещения лаг для пола из строганных или даже шпунтованных досок. Иногда дощатый пол был черновым под линолеум, но это было редко. Поэтому и цементную стяжку делали не всегда.
5. Последний слой – покрытие пола. Чаще всего делалось из досок, иногда из дубового или березового паркета.

Как утеплить пол в квартире под линолеумом. Бетонного пола

На бетонный пол предпочтительнее укладывать полистирольные утеплители и фанеру.

Полистирольный утеплитель для бетонного пола под линолеум

Укладка подложки из пенополистирола производится следующим образом:

1. Поверхность нужно очистить от грязи, убрать мусор, сбить имеющиеся большие выступы.
2. Выложить на бетон слой песка или керамзита толщиной не более 15 см в зависимости от высоты потолка в помещении. Хорошо разровнять.
3. Уложить плиты пенопласта, пеноплэкса, пенофола. Закрепить можно между собой строительным фольгированным скотчем.
4. Установить маяки для обеспечения ровной заливки.
5. Подготовить бетонную самовыравнивающуюся смесь для стяжки.
6. Залить стяжку слоем в 5-8 см.
7. Оставить для высыхания на трое суток.
8. После окончательного отвердевания поверхности надо оценить ее качество и убрать возможные неровности.
9. Уложить линолеум.

При укладке безосновного линолеума пол будет жестким, поэтому лучше выбирать покрытие с натуральной джутовой или вспененной основой. Оно лучше по качеству и износостойкости.

Технология укладки фанерной подложки будет другой. Последовательность работ:

1. На бетонное основание укладывают деревянные лаги на расстоянии 300-600 мм друг от друга. Толщина бруса порядка 4 см. К основанию их крепят дюбелями.
2. Между лагами проложить слой эковаты, минеральной или базальтовой ваты. Их можно заменить керамзитом и пенопластовой крошкой. Или вырезать по размерам пенополистирол.
3. Сверху нужно выложить гидроизолирующий материал.
4. Подготовить фанеру, распилив ее на квадраты или прямоугольники.
5. Выложить листы с небольшим зазором между ними и до стены.
6. Закрепить саморезами заподлицо.
7. Шляпки крепежных элементов и щели заделывают шпаклевкой.
8. После высыхания шпаклевки кладут линолеум.

Утеплить бетонный пол под линолеум несложно, главное соблюдать горизонтальность укладки всех поверхностей с помощью уровня. В случае выбора фанеры теплоизоляция будет двойной и пол будет более комфортный.

Видео утепление пола над холодным подвалом — Школа утепления ROCKWOOL

Секреты эффективного утепления перекрытий из железобетона и древесины

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие
считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить,
с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А
также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или
дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ
утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется
  цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
  сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
  нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
  направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
  температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
  подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
  и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
  Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
  опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
  вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
  лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
  внахлест.

• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
  стяжка или настил фанеры.

• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
   нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
   потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
   шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного
перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия
по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка,
  жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить.
  Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между
  этажами нужно усилить балки.

• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную
  мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество
  мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером.
  Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят
  утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной
  ватой.

• после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
  дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
  с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
  колышек забивают между балкой и пенопластом;

• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
  монтажной пеной;

• после высыхания лишняя пена обрезается;

• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
  шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного
деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в
такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру.

• вата укладывается в пространстве между балками. При этом
  если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в
  два слоя.

• утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

• укладывается слой мембраны.

• чистовую отделку такого потолка лучше выполнить
  гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по
деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо
проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

• минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

• керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

1. пол выравнивается;
2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей
   пленка не нужна;
4. укладывается гидробарьер;
5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из
   фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала
можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле
элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой
утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные
документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно
выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на
теплоизоляцию в доме.

• СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
• СНиП 2.03.13-88 Полы;
• СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
• СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
• СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и
  трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление
межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить
потери тепла в доме.

0
0
голоса

Рейтинг статьи

Часто задаваемые вопросы

Сергей

Армопояс

Добрый день! Стена на 400, какой должен быть армопояс под ПК или ПБ плиты перекрытия? Меня интересует минимальная его толщина! Достаточно ли 150 мм. ?

Добрый день Сергей. Рекомендуемые размеры армопояса под железобетонные перекрытия до 6 метров длинной составляют: высота 150 мм. ширина 250 мм.

Антон

Несущая способность СИБИТа

Дом из сибита 1 этаж из 300 сибита. перегородка внутреняя выполнена из 200 сибита.выполнен армопояс 15см в высоту на всю ширину блоков.второй этаж планируется. полуэтаж по фронтонам высотой 2.70см по бокам 1.50см … выдержит ли стены из 200 сибита крышу из металочерепицы с висячими стропилами? по боковым стенам второго этажа залит армопояс.

Добрый день, Антон!

Благодарим Вас за обращение на наш сайт, для ответа на Ваш вопрос

требуется дополнительная информация:

1. Проект дома (или рисунок с расположением и размерами всех несущих наружных и внутренних стен, и перегородок, высота этажа).

2. Конструктив кровли (высота и угол наклона кровли, размер и шаг стропил, наличие стяжки и на какой высоте).

В процессе общения возможно появятся дополнительные вопросы, сообщите пожалуйста Ваш контактный телефон, электронную почту или свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону (383) 363-90-90. Будем рады Вашему звонку.

Эдуард Москалев

Уточнение по размерам блока

Здравствуйте! Вопрос по блоку Б3-D600-B2,5 размер 625/300/250мм: 625мм — это рабочая длина или с учетом гребня (паза)? Если да то рабочая чистая длина 600мм?

Здравствуйте, Эдуард! Длина всех блоков 625 мм, это и есть рабочая длина. Размер паза/гребня не учитывается.

Санников Станислав Викторович

Опирание перемычек

Какая минимальная глубина опирания перемычек ПБ22, ПБ23, ПБ24?

Добрый день Станислав Викторович!

Величина минимальной глубины опирания перемычек на каждую сторону составляет 250 ± 10 мм.

Еркен

Мы собираемся строить на готовом фундаменте разбивочными осями рассчитанные на ПК- 63 ие плиты, вопрос; выпускаете ли плиты длиной 6,3 м?

можно ли заказать плиты перекрытия на пролет L= 6,3м,и отразится лишний 30 см, на несущей способности и в цене за 1м3 плиты.

Добрый день! Максимальная длина плит перекрытия 5940 мм, глубина опирания с каждой стороны составляет 120 мм. Соответственно максимально перекрываемый пролет L= 5,7м.

Александр

Коэффициент теплопроводности сибита?

Какой коэффициент теплопроводности сибита D500, D600, D700?

Коэффициент теплопроводности λ˳ в сухом состоянии, автоклавного газобетона торговой марки СИБИТ составляет: D500 – 0,120 Вт/(м°С), D600 – 0,130 Вт/(м°С), D700 – 0,147 Вт/(м°С).

Александр

Выпускаете ли стеновые блоки шире 400 мм?

Выпускаете ли стеновые блоки шире 400 мм?

Максимальная ширина блоков изготавливаемых заводом «СИБИТ» составляет 400 мм, при строительстве, если требуется толщина стены более 400 мм, то кладка ведётся в два блока. Технологию и схему раскладки блоков Вы можете посмотреть в разделе «Применение и решения / Технология укладки блоков СИБИТ / Кладка несущих стен.»

Сергей

Монтаж плит перекрытия

Можно ли плиту перекрытия положить заподлицо с наружной стеной

Добрый день Сергей. Если речь идёт о плитах перекрытия СИБИТ, то такой вариант монтажа допускается, при этом исходя из размеров дома и толщины наружной стены возможны варианты: с монолитным поясом и без монолитного пояса. В случае использования Ж/б панелей перекрытия, при монтаже заподлицо с наружной стеной, Вы получите мостик холода.

Белоусов Владимир

Установка перекрытия

Дачный одноэтажный дом, стены выполнены из блоков СИБИТ Б2-D600-В2,5. при выполнении перекрытия планируется вместо заливки монолитного контура периметр обвязать брусом. допустимо ли подобное решение? каким образом правильно герметизировать стык СИБИТа и бруса?

Добрый день Владимир.

В принципе такое решение в определённых случаях допустимо. Для принятия окончательного решения допустимо ли такое решение в Вашем случае, необходимо проанализировать размеры дачного дома, форму (угол наклона, направление скатов) кровли. После этого можно принимать решение о сечении бруса, методе его крепления к стенам и перекрытию. Предлагаем для более подробного ответа выслать эскиз Вашей дачи по электронной почте или обратиться в отдел Инжиниринга завода «СИБИТ»

Игорь

Как закрепить чугунную батарею к СИБИТу

Нужно закрепить чугунную батарею к СИБИТу под окном, на какие анкера стоит прикручивать.

Добрый день Игорь.

Закрепить кронштейны для монтажа чугунной батареи можно использовать анкера

Андрей

Несущая способность плит перекрытия

Не нашел информации на сайте,подскажите несущую способность плит перекрытия.

Несущая способность плиты перекрытия – 600 кгс/м² (полезной нагрузки).

Молородова Маргарита

Кладка стен в минусовую погоду

Можно ли использовать блоки 625/300/250 мм для кладки стен в минусовую погоду?

Кладка стен из газобетона СИБИТ в минусовую погоду выполняется на специальный «Зимний клей» В настоящее время выпускаются клея «-15°С» и «-25°С» Применять зимний клей необходимо при температуре воздуха ниже +5°С.

Ветошкина Светлана

Устройство перегородок

Какие дополнительные материалы кроме газобетонных блоков мне понадобятся для возведения перегородки из газобетона?

Отвечает Технико-коммерческий представитель завода «СИБИТ» Чучалин Андрей Николаевич:

Для возведения перегородки из газобетона так же необходимы:

• специальный клей для газобетона СИБИТ из расчета 25кг на 1м3, закладные детали для крепления
• перегородки к несущей стене, из расчета 1 деталь через 3 ряда, к перегородке из газобетона
• закладная деталь крепиться оцинкованными гвоздями, для несущей стены крепеж выбирается в зависимости от материала. Для подготовки перегородки под покраску или обои Вам так же понадобится грунтовка и гипсовая штукатурка.

Разумовский Илья

Запас СИБИТа

С каким запасом покупать газобетонные блоки?

Отвечает Начальник отдела технического сопровождения завода «СИБИТ» Максим Викторович Лихтарович:

Обычно газобетон заказывают с запасом 1- 15% от общего объема в зависимости от конфигурации объекта, квалификации строителей и наличия проектной документации, за более точным расчетом необходимого количества материала Вы всегда можете обратиться в отделы продаж завода «СИБИТ».

Как правильно укладывать плиты перекрытия, порядок монтажных работ

Порядок монтажа железобетонных конструкций определяется СНиП и специально разрабатываемыми для каждого объекта технологическими картами. Но для частного малоэтажного строительства не стоит приводить весь порядок монтажных работ для всех видов несущих конструкций. Для загородных домов обычно выбирают ленточный тип фундамента, а для стен такого дома — кирпич или блоки. Рассмотрим общие правила о том, как укладывать плиты перекрытия именно для такого варианта.

Если вы выбрали для перекрытий жб плиты, то первое и главное условие, это соблюдение стандартных размеров типового или индивидуального проекта дома уже на этапе разбивки осей фундамента. Все ЖБИ имеют стандартные размеры и допустимую длину опирания на нижележащие конструкции. Подгонять плиты по размеру отрезанием излишков, как советуют «умельцы» и «знатоки» категорически запрещается!

Повышенная прочность изделия создается за счет предварительного напряжения, придающего нужные характеристики конструкции. Отсекая часть плиты вы нарушаете эти связи, уменьшая тем самым несущую способность и сопротивление изгибающему моменту. И тем более не стоит искать советы как правильно уложить плиты перекрытия в разбежку или с заделкой зазора у стены. Они для недобросовестных строителей, а не для вас, строящих дом для себя. Любые заделки зазоров между плитами со временем начнут высыпаться, требуя ремонта.

Как укладывать плиты на фундамент

В малоэтажном строительстве для перекрытий над подвалами можно использовать как плиты сплошного сечения, так и многопустотные. Первый этап монтажных работ, это тщательное выравнивание фундамента с обязательной проверкой уровнем. Нормативное опирание плиты по короткой стороне не менее 120 мм.

Плиты укладываются на тонкий слой свежеприготовленного раствора. Наносим раствор на место опирания, крановщик подводит плиту к месту установки, удерживая ее на высоте около 10-15 см. Регулируем точность подводки и только после этого плита опускается. Небольшие исправления по свежему раствору сделать достаточно легко. Обязательно проверяется поверхность по всем направлениям с помощью нивелира или хотя бы уровня. Если отклонения слишком велики, плита поднимается и добавляется раствор.

Следующие плиты монтируются в том же порядке. Заделку швов между плитами сразу же делать не стоит. Оставьте этот этап на следующий день. Состав раствора для заливки обычный. Торцы плит утепляются перед началом кладки.

Монтаж междуэтажных и чердачных перекрытий

Порядок работ по устройству следующих перекрытий в доме практически не отличается. Нагрузки на перекрытия в частных домах не велики и стабильны. Поэтому для них можно выбрать облегченные плиты перекрытия от «ДОМ-ЖБИ», укладывать которые на уровне второго этажа вам будет проще. Для них легче сделать подгонку точности опирания на стены.

Тяжелые конструкции без техники и опытного крановщика смонтировать не возможно и в этом есть свой плюс. Крановщик и работающий с ним в паре рабочий знают не только как укладывать плиты перекрытия, но и умеют так точно подвести их над местом укладки, что ваша помощь будет минимальной.

Строим сами — Перекрытие из железобетонных плит

Решение по выбору перекрытия из железобетонных плит было принято в результате очень долгих расчётов,
взвешиваний «за» и «против», после того как были выслушаны многие специалисты в области строительства и
даже инженеры проектной организации. Напугались ага? Решение само по себе не так проблематично как может показаться,
просто меня с одной стороны жёстко подпёрла стройка, с другой острая нехватка средств, и так как я выполняю
строительство своего дома поэтапно своими силами, решил я именно выполнить перекрытие цоколя плитами.
Те, кто читал остальные статьи в курсе, что у меня имеется цокольный этаж, высотой 2,5м с толщиной стен фундамента 0,50м.

Я не буду снова расписывать здесь все плюсы и минусы типов перекрытий, так как они уже описаны в статье «Цокольное перекрытие».

В этой статье я расскажу о нюансах монтажа плит перекрытия на основе своего опыта.
От вас потребуется только немного усидчивости для прочтения данного материала.

И так, преступим.

Для данного вида работ мной были использованы железобетонные пустотные плиты перекрытия длиной 2500, 4200 и 4600мм,
ширина плит 1198мм толщина 160мм, всего 11шт. В общем, то типичные плиты перекрытия заводского производства.
Из машин и механизмов мне понадобилась воровайка – для доставки железобетонных плит перекрытия с завода
ЖБИ и кран грузоподъёмностью 25т на базе автомобиля КамАЗ.

Монтаж плит перекрытия был выполнен бригадой из трёх человек за 2 часа.
Состав бригады: Я, мама, отец. Как видите ничего сверх естественного.

Плиты перекрытия были привезены заранее, и складированы с таким расчётом, что бы кран мог их смонтировать с одной стоянки.
Складирование плит выполняется следующим образом:

• площадка для складирования очищается от травы, камней и другого мусора
• все неровности выравниваются лопатой, так как нам нужна ровная поверхность
• на землю укладываются 2 лиственных бруска с сечением 100х50мм, так, что бы уложенная на них плита находилась на высоте 10см от земли
• расстояние от края плиты до бруска, на котором она лежит должно быть не менее 1м
• все последующие плиты перекрытия укладываются на бруски с сечением 50х50мм, бруски укладываются строго друг над другом

Следующим важным моментом является фундамент, а именно его поверхность, перепады по высоте не должны превышать 20мм.
Идеальным инструментом для проверки ровности будет нивелир. Фундамент проверен, всё нормально.
Далее берём в руки рулетку и мел для того что бы на фундаменте отметить край плиты. Как говорилось ранее,
опирание плит перекрытия на фундамент составляет 120-200мм. Плиты вы заказывали с учётом этой длины и теперь её
нужно отметить от внутреннего края фундамента (у меня плиты опираются на 150мм). Всё это делается для вашего удобства,
так как при монтаже необходимо будет как то выровнять плиту, учтите НА ГЛАЗ ничего делать нельзя – 99% вероятности того что получится криво.
Если же после укладки плита перекрытия легла немного неровно, её можно поправить ломом, по раствору плиты катаются просто замечательно.

Далее готовим цементнопесчанный раствор средней жёсткости для монтажа плит перекрытия с соотношением 1:4.
Пока сам готовился к этой процедуре, перелопатил немало страниц интернета, чего я только там не видел,
кто то советует монтировать плиты перекрытия на деревянные подкладки, кто то на мокрый песок, а затем подливать раствором.
Всё это полная чушь, монтируйте на раствор. Раствор для монтажа плит перекрытия желательно заготовить заранее, что бы потом не суетиться.

Расстановка сил была следующая:
1 человек занимается строповкой, 1 приготовлением раствора, 1 раскладкой раствора.
Я раскладывал раствор толщиной приблизительно 20-25мм на ширину 1,3 -1,5м, то есть под одну плиту,
пока строповщик с крановщиком цепляют плиту перекрытия.

Что касается строповки, существуют разные типы железобетонных плит перекрытия и, следовательно,
строповка выполняется разными методами. Идеалом считается, если в плитах заложены монтажные петли,
ну а если таковых нет, то используются подстропники. Путёвый крановщик в запасе имеет всё что необходимо:
стропы, подстропники, металлические и текстильные, он сам подскажет вам как правильно сделать.
Уж поверьте опыта у него больше чем у вас.

После строповки плита перекрытия подаётся к месту укладки и фиксируется на высоте 10-15см над фундаментом,
для её точного позиционирования. После того как плита расположена точно над местом укладки, крановщику подаётся знак о том что плиту можно плавно опускать.
В процессе выравнивания плиты участвуют обязательно 2 человека.
После того как железобетонная плита перекрытия уложена проверяется ровность её укладки уровнем, обязательно снизу по длине и ширине или сверху нивелиром.

Если всё нормально, то монтируем следующую плиту перекрытия. Если же есть неточности,
то усадить плиту до уровня можно ударами молотка по деревянной подкладке, если данный способ не подходит то лучше плиту
приподнять и добавить или убавить раствора, после чего уложить её снова.

Запомните, от оперативности ваших действий
зависит то, насколько вы задержите кран а, следовательно, заплатите за него,
но так же запомните, что ни в коем случае нельзя торопиться, так как можно второпях сделать всё наперекосяк.

Вот укладка плит перекрытия закончена, казалось бы, всё, но не тут то было.
Во первых необходимо заделать швы между плитами. Для этой цели используется всё тот же пескоцементный раствор.
Швы заполняются раствором на всю глубину.

Во вторых нужно заделать отверстия плит для того чтоб туда не попадала влага и холодный воздух.
Я советую сделать заглушки из пенопласта толщиной 100-150мм и заделать раствором.
Следующим этапом будет заполнение свободного пространства от края плиты до края фундамента. Вот пара вариантов:
— можно выставить опалубку и залить сие пространство бетоном, но скажу сразу – это очень трудоёмко
— так же можно заложить это пространство кладочным кирпичом

В моём распоряжении оказались б/у блоки «Сибит», ими я и решил данную проблему.

Ну, вот как то так. Если у вас есть, какие то вопросы, то пишите мне через форму
обратной связи.

Как правильно класть плиты перекрытия. Монтаж плит перекрытия

Содержание статьи

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы.
Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно.
А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

• автокран или башенный кран;
• петлевой захват;
• стальной ящик для раствора;
• строительный стальной лом;
• электрододержатель;
• болгарка;
• лопаты: растворная и подборочная;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щетка из стальной проволоки;
• молоток и зубило;
• — ведро;
• рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

• перекрытия;
• цементно-песчаный раствор;
• электроды;
• пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

• перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
• наносится необходимая разметка для укорачивания;
• конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
• с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
• ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

• необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
• кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
• ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст — это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором.
У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор — 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции.
Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

• обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
• повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
• выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
• увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

• весь периметр за один раз;
• послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

• опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
• опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
• опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм.
Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

• выпадение конденсата в месте опирания;
• появление плесени и грибка;
• снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
• нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

• куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
• пенопласт, обернутый в полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги.
Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя
   . Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
3. Плиту нельзя переворачивать.
   Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека.
   Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу
   . Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами.
   Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Надежный и прочный дом — это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

Какими бывают железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т
означает:

ПК
— наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15
— размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8
— допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т
— марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П
— железобетонные сплошные плиты
, используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК
— железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами
. Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова — 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС
— железобетонные плиты специального назначения
. К данной категории относятся плиты для балконов
, лоджий
, эркеров
и для перекрытий санитарно-технических узлов
. Их основное отличие от остальных плит — способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР
— железобетонные плиты перекрытия ребристые
. Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, а высота 300 — 600 мм.

РП
— железобетонные плиты распорки
. Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ
— плиты из тяжелого бетона
. Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 — стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 — 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита — прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работ с железобетонной плитой

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две — неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит
:

• Только в горизонтальном положении.
• На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
• Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
• Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
• Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 — 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 — 40 см от края.
• Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 — 10 штук.
• Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

• Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
• Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
• Подкладка должна находиться строго под этой линией.
• Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
• Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 — 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
• Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
• Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
• Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине
:

• Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
• Болгаркой делаем надрез по линии.
• Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
• Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
• Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 — 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

• Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
• Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
• Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
• Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
• Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

• Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 — 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
• Первую плиту укладываем впритык к стене.
• Следующую с отступом 120 мм.
• Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
• Под зазорами подвязываем опалубку.
• Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
• Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

Как укладывать железобетонные плиты

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

Подготовительные работы

Задача первая
— идеальная поверхность опирания
. Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 — 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая
— прочность зоны опирания
. Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 — 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья
— установка монтажных вышек
. Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

Укладка железобетонных плит с помощью крана

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит — схема

Этапы работ:

• Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
• В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
• Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

• Когда плита будет уже совсем близко, два человека — один на одной стене, другой — на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
• После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

• Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

Связывание плит между собой — анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами — связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 — 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 — 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия
очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ
.

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

Что делать если круглопустотная плита треснула.

Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Почему может лопнут плита.

Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают
– многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Относительно не большой вес.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме:

очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс:

обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс:


вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширины плит перекрытия.

Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит
, а не поперек.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс:

шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а)
Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б)
Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в)
Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г)
Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д)
Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е)
Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

Русты

– это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме:

мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

Перекрыт подвал плитами.

Перекрыт первый этаж плита.

Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

Себе бы я сделал:

Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

Треснутые плиты напустил бы на стену.

Качественно заделал бы все русты.

Как положить плиты перекрытия своими руками. Особенности монтажа плит перекрытия

  При строительстве любого здания, даже если оно одноэтажное, перед вами встанет задача монтажа перекрытия. Такие перекрытия в минимальном случае придется выполнить для пола и потолка, а при многоэтажном строительстве придется еще положить и межэтажные перекрытия.  Альтернатив межэтажным перекрытиям много, но мы хотели поговорить лишь об одном из возможных видов, а именно о бетонных пустотных плитах. Именно бетонные пустотные плиты являются одними из популярных и практичных вариантов, при монтаже межэтажных перекрытий.   
 В этой статье мы поговорим о монтаже пустотных плит перекрытия. Затронем вопросы подготовки плит к монтажу, а также расскажем об основных правилах при монтаже. В итоге, вы получите максимальную отдачу не только по несущей способности плит, но и высокие показатели по шумо- и теплоизоляции.

Подготовка плит перекрытия для монтажа

 Прежде всего, до проведения монтажных работ необходимо подготовить плиту к укладке. Подготовка плиты заключается в проверке ее геометрических размеров. Плита должна быть правильной геометрической формы, без значительных выступов и сколов. Если на плите имеются подобные отклонения, то их необходимо устранить до проведения монтажа.  Также перед монтажом лучше всего заделать торцы плит перекрытия, вернее заделать пустоты в них. Пустоты можно заложить обыкновенными обломками кирпича и зацементировать с помощью цемента. Еще лучше предварительно утеплить пустоты современным шумо- и теплоизоляционным материалом, на глубинно 300-400 мм. В этом случае плиты будут лучше защищены от проникновения в них холодного воздуха, а соответственно и теплоизоляция вашего сооружения будет лучше. Особенно актуально это при монтаже чердачных перекрытий, когда стена не закрывает торцы плиты.  Также заделка из кирпича значительно усилит края плиты, что актуально в случае когда плита опирается на внутреннюю плиту а на ней стоит стена идущая выше.  

Монтаж плит перекрытия на фундамент и стены

 Монтаж плит перекрытия осуществляется с помощью крана, что и логично само по себе.

Поверхности на которые укладываются плиты перекрытия должны быть максимально ровными. Плиты могут укладываться как на «сухую» так и на цементную смесь. Лучше при укладке плит применять цемент, что несколько ограничит степень их свободы и сделает из плит перекрытия настоящую связку между несущими стенами.  При укладке цемента необходимо проложить пруток (стержень), который будет переходить от одной плиты к другой. Во-первых, пруток нужен для того, чтобы положить все плиты в один уровень, он не даст двум рядом лежащим плитам сместится вертикально. Во-вторых,  за счет него не выдавится все цементная смесь из под плиты, что в итоге позволит создать надежное сцепление между стеной и плитой.  

Плиты можно двигать с помощью лома еще около 10 минут, что позволит вам точно выставить их на месте, если это не удалось сделать с помощью крана.  Естественно плиты должны монтироваться максимально перпендикулярно и параллельно несущим стенам. С перекрытием на несущую стену не менее 120 мм.   

 Также обратите внимание на то, что выступающий фланец плиты, если такой имеется,  должен быть внизу, а выше фланца должно быть некое утончение, которое образует зазор к верху. Именно в этот зазор и будет заливаться цемент для соединения двух смежных плит. Об этом далее …

Заливка рустов после монтажа плит

 Русты — это пространство образуемое на стыки плит при их укладке рядом с друг другом.   Русты плит при монтаже всегда необходимо заливать . Залиты правильно русты это гарант максимальной прочности перекрытия, которая при постройке еще никому не мешала.  Русты заливаются между плитами и держаться за счет «замков» в них. «Замок» плиты перекрытия это углубления с торца вдоль плиты. Когда цемент проливается в эти углубления и застывает, он способен обеспечить надежное соединение плит и достаточную несущую способность для перекрытия.

Если у вас образовался рут со значительным размером, то есть плиты лежат поодаль друг от друга, то необходимо соорудить опалубку, установить арматуру и потом залить руст бетоном. Итак, о том как положить плиты и о том, как заделать после этого в них русты мы поговорили. Далее мы хоти рассказать о частных случаях, с которыми вы возможно столкнетесь при монтаже плит перекрытия при возведении вашего сооружения.

Особенности при монтаже плит перекрытия

 Как всегда то, что в теории так просто, на практике становится чередой сплошных проблем. Так одной из возможных проблем может стать не кратность плит.  То есть не удается полностью равномерно без зазоров перекрыть все пространство межэтажного перекрытия, между плитами остаются зазоры.  Так если зазор получается небольшой (порядка 250 мм), то нет смысла рубить дополнительную плиту по вдоль, для укладки ее в конце. Если у вас такая необходимость все же возникнет, то об этом вы можете узнать из статьи «Как разрубить пустотную плиту перекрытия». Также не стоит заливать руст с опалубкой и арматурой, что очень трудоемко. Для этого достаточно положить  плиту с зазором от края на 250 мм и смонтировать все остальные плиты впритык.
 Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком.  

 Шлакоблок не упадет, так как он упирается в плиту и стену.

Также его степень свободы дополнительно ограничится при возведении на нем стены вверх. Шлакоблок лучше всего ставить полостями в бок, чтобы впоследствии не ровнять потолок и пол.  

Что делать если плита промерзла?

 Так если монтаж плит был сделан без заделки торцов, о чем мы говорили ранее, то  плиты могут зимой промерзать. В итоге, на плитах возле стен будет конденсироваться влага, расти грибок, что является малоприятным фатом.  Для улучшения теплоизоляции на уже смонтированных плитах необходимо будет пробить незначительные отверстия в полости плит.   Отверстия пробиваются на расстоянии примерно 20 см от стены. Далее в эти отверстия задувается монтажная пена. Даже такая местная теплоизоляции по месту способна значительно изменить положение к лучшему, если ваша плита промерзала.

Как установить инженерный паркет на бетонное основание | ТЭК

Когда инженерная древесина является лучшим решением?

Что вы скажете своим клиентам, у которых бетонный пол и они хотят уложить паркет? Мы рекомендуем инженерную древесину твердых пород по нескольким важным причинам. Во-первых, он гораздо менее чувствителен к изменениям влажности по сравнению с древесиной, которая может набухать от влаги и температуры.Во-вторых, его можно установить на любом уровне обучения, в том числе ниже уровня. И в-третьих, это лучше, чем традиционная доска, для установки поверх систем подогрева пола.

Однако, несмотря на то, что паркетные полы обладают повышенной износостойкостью, это не означает, что их можно использовать где угодно. Укладка во влажной среде является одним из примеров, когда гораздо больше подходят многие другие типы напольных покрытий.

Каковы первые шаги перед установкой?

Самый первый шаг перед укладкой паркетных полов на бетон — это позволить доскам акклиматизироваться в помещении, где они будут укладываться.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, но в большинстве случаев это минимум три дня без максимума.

Затем проверьте доски на коробление или дефекты, а затем удалите дефектные. Если вы пропустите этот важный шаг, вы можете столкнуться с проблемами позже, если вам нужно будет заменить даже одну плату.

Почему влажность так важна для подготовки поверхности?

Инженерная твердая древесина прочнее традиционной доски, но подготовка поверхности по-прежнему имеет значение. При укладке любого напольного покрытия на бетон вы должны предвидеть потенциальные проблемы с уровнем влажности.

Как и любое изделие из дерева, инженерная древесина лиственных пород расширяется и сжимается из-за изменений влажности. По этой причине клей, который вы выбираете, зависит от окружающей среды и условий во время установки. Вы должны знать о любом бетонном основании, имеющем известные проблемы с влажностью, и помнить, что новые плиты будут иметь высокую влажность.

Какой тип клея следует использовать?

Вы не всегда можете знать, были ли установлены надлежащие пароизоляционные материалы или существует подозрение, что влага может стать проблемой.Для таких распространенных ситуаций TEC ^® предлагает два клея для дерева, не требующих испытаний на влажность: Wood Assure и Wood Endure . При установке с помощью соответствующего шпателя они оба обеспечивают необходимый барьер для влаги. Если вы столкнулись с подозрением на влажность бетона или проверили его на наличие влаги, эти два продукта являются идеальным решением.

В случае чрезмерного выброса паров влаги вы можете перед установкой использовать систему защиты от влаги, такую ​​как LiquiDam или LiquiDam EZ .Заполните любые пустоты или прогибы в основании цементной заплаткой, например, TEC , Fast-Set Deep Patch , или самовыравнивающейся подложкой. Задача вашего клея не в том, чтобы заполнять пустоты или прогибы.

В тех случаях, когда уровень влажности был протестирован и он не вызывает беспокойства, TEC   предлагает два дополнительных продукта: Wood Go и Wood Ready . Wood Go предлагает дополнительные преимущества для улучшения акустики и звукоизоляции. Это может быть предпочтительнее, если паркетные полы укладываются поверх фанеры, часто в жилых помещениях.Wood Ready специально разработан для сложных деревянных полов.

Как установить пол?

После осмотра ваших досок и удаления любых дефектных, планируйте следовать рисунку скрепления волокон. Это самый популярный способ укладки паркетной доски, потому что он прочнее и эстетичнее.

Не забудьте оставить компенсационные зазоры между полом и стеной. Обратитесь к рекомендациям производителя, чтобы узнать, насколько широким должен быть компенсационный зазор.Укладка паркетного пола на бетон слишком плотно прилегает к стационарному объекту, что не оставит места для нормального расширения и может привести к поломке.

Обратитесь к листу технических данных для получения инструкций относительно конкретных требований к шпателям. Как правило, для нанесения клея используйте зубчатый шпатель. Проведите шпателем через клей под углом 45 градусов и укладывайте паркет сразу после нанесения клея.

Уложите напольное покрытие на клей так, чтобы шпунтовая сторона доски была обращена к центру комнаты.Поначалу твердая древесина может соскальзывать и сдвигаться, поэтому обязательно полностью закрепите один ряд, прежде чем переходить к другим рядам. Начальный ряд будет ограничивать движение последующих рядов. Возможно, вам придется временно склеить края соседних досок малярным скотчем, пока установка не будет завершена. Изогнутые доски или доски над впадинами должны быть утяжелены, пока клей затвердевает.

Периодически поднимайте кусок твердой древесины, чтобы убедиться, что вы достигаете 90-процентного переноса клея. Если кажется, что доска не имеет такого уровня покрытия, удалите высохший клей и нанесите больше.

Заключительные напоминания

Обязательно следуйте инструкциям производителя после укладки паркета на бетон. Например, мы требуем, чтобы установщики катили и пересекали пол катком весом 100-150 фунтов после установки, чтобы обеспечить надлежащий перенос клея. Также движение в этом районе должно быть ограничено на 8-10 часов. Интенсивное движение транспорта не должно возобновляться в течение 24 часов после завершения укладки паркетной доски.

Примечание. При укладке паркетных полов на полы с лучистым подогревом выключите отопление на 24 часа до, во время и после укладки.

Чтобы узнать о стандартах и ​​гарантиях нашей продукции, отправьте нам электронное письмо по номеру или позвоните по телефону 1-800-832-9023 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. КНТ.

Надувные и губчатые полы могут вызывать структурные проблемы или просто раздражать

Губчатые и надувные полы, как правило, не вызывают особого беспокойства, если только причина не связана с серьезной структурной проблемой. Как домовладельцы, мы быстро привыкаем к полу, который немного пружинит или пружинит, когда мы ходим по нему, и редко задумываемся о том, есть ли проблема.Что забавно, так это то, что первый посетитель или покупатель дома заметит, что пол пористый; они часто останавливаются, когда замечают это, и даже перемещают свой вес вверх и вниз, чтобы убедиться, что он губчатый.

Кто интересуется губчатым или надувным полом?

Ответ – Инженеры-строители

Поскольку одним из предупредительных признаков проблем с фундаментом или каркасом является пористый или надувной пол, инженеры обычно исследуют, почему пол или часть пола являются губчатыми.Они не только заметят, сколько движений, но также будут прислушиваться к скрипу или хлопкам и искать другие «красные или желтые флажки» структурных проблем.

Анатомия слоев пола

Большая часть пружинистости или пористости пола связана с проблемами слоя номер один или слоя номер два.

Уровень №1: базовый уровень поддержки

Слой № 2: слой основания

Слой №3: финишный слой пола

#1 Опора: бетонная плита, балка перекрытия или фермы перекрытия

Большинство полов укладываются или поддерживаются бетонной плитой, балкой перекрытия или фермами перекрытия.

Бетонная плита

Бетонная плита обычно заливается поверх почвы (земли) и имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой в бетоне, чтобы сделать его прочнее и уменьшить растрескивание.

Дома с бетонной плитой часто имеют кафельный, ковровый, ламинатный или другой тип деревянного пола или виниловые или линолеумные полы, уложенные поверх бетона. Некоторые, очень немногие просто обнажают бетонную плиту без покрытия: часто окрашивают или полируют, как готовый пол.

#2 Деревянная балка пола

Деревянные балки перекрытий представляют собой горизонтальные элементы несущего каркаса, расположенные на их кромке, идущей от стены к стене или от стены к балке. Эти балки пола часто представляют собой 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10 или 2 x 12 пиломатериалов, идущих параллельно друг другу, на которые укладывается черный пол. Обычно они расположены на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов друг от друга; размер и интервал зависят от длины пролета и нагрузки (веса), которую они несут.

#3 Фермы перекрытий

Фермы перекрытий представляют собой спроектированные элементы каркаса, которые изготавливаются за пределами строительной площадки и доставляются на строительную площадку грузовиком.В основном они служат тем же целям, что и балки пола, но часто более экономичны и могут использоваться на более длинных пролетах. Как и балки пола, они обычно несут черновой пол.

Слой основания пола

Черновой пол обычно укладывается поверх балок или ферм перекрытия и обычно укладывается перпендикулярно балкам или фермам: его следует рассматривать как структурный, а не косметический.

В старых домах черный пол может иметь размеры 2×6 или 1×6, уложенные перпендикулярно или под углом 45 градусов к балкам или фермам пола.В некоторых случаях (например, старые дома на приподнятом фундаменте) с системой поддержки столбов и балок; Вместо балок перекрытия или ферм можно использовать балки 4×4’ или 4×6.

Основание из фанеры и ОСП

Наиболее распространенными материалами для чернового пола, которые сегодня используются в домах, являются OSB, ориентированно-стружечная плита и фанера. Часто они состоят из листов размером 4 x 8 и толщиной от 1/2 до 1 дюйма и либо прибиты гвоздями, либо привинчены к балкам пола или фермам.

Финишный пол

Финишный слой пола – это верхний слой.Это может быть ковровое покрытие, плитка, винил, линолеум, ламинат или другие подобные изделия. В дополнение к тому, что пол упругий или губчатый, вы можете увидеть трещины в плитке или растворе, если это кафельный пол, или услышать щелкающий или скрипящий звук, если это ламинированный пол.

Иногда полы могут быть губчатыми, которые кажутся наклонными или провисшими, а также губчатыми. Это может указывать на то, что может быть более одной причины губчатости или что уровень беспокойства должен быть несколько выше.

7 Общие причины губчатого или надувного пола

Размышляя о том, почему пол пористый или упругий, остановитесь и подумайте о некоторых из перечисленных ниже причин, посмотрите, объясняют ли какие-либо из них, почему ваш пол пористый или упругий.

1. Повреждение водой основания пола

плита OSB

и фанера не выдерживают воздействия воды с течением времени; клей, скрепляющий эти два продукта, легко разрушается после длительного воздействия воды. Протечки водопровода или крыши, которые остаются незамеченными или своевременно не устраняются, могут привести к ухудшению прочности конструкции, что приведет к пористости.

Пятна от влаги на полу могут указывать на утечку или проблемы с влажностью. Также проверьте плинтуса и нижние части стены на наличие пятен. Если отмечаются темные пятна, это может быть плесень и грибок, что обычно означает наличие проблемы с влажностью. Затхлый запах является еще одним признаком плесени или грибка.

2. Повреждения от дождя и снега при строительстве

Во время строительства, если деревянное основание пола (плита OSB или фанера) намокает, особенно в течение длительного периода времени, основание пола теряет часть своей структурной прочности.Дома, построенные во время сезона дождей, без надлежащей кровли и обертывания, более подвержены этому типу повреждений.

3. Поврежденная балка пола или трест пола

Треснувшая балка или ферма пола может ослабить опору, поддерживающую черный пол. После ослабления он уже не будет таким жестким, но может стать губчатым, особенно если есть два или три элемента каркаса, которые треснули или повреждены рядом друг с другом.

Трещина может появиться по ряду причин.Балки пола или фермы могут треснуть из-за того, что на них был возложен слишком большой вес, например, при строительстве дома подрядчик положил в центр пола тяжелый поддон с напольной плиткой или большую стопку фанеры, которая была слишком тяжелой для пола. был спроектирован. Таким образом, повреждены или треснуты фермы или балки. Если во время шторма на дом рухнуло тяжелое дерево, оно могло повредить балки или фермы.

4. Повреждение термитами балки перекрытия или фермы

Термиты любят есть дерево, и при этом они ослабляют его, в конечном итоге до такой степени, что оно теряет большую часть или всю свою структурную прочность.

С течением времени этот тип повреждений и износа приведет к тому, что пол будет прогибаться или становиться губчатым, и, если не принять меры, он выйдет из строя.

5. Фермы недостаточного размера, слишком далеко друг от друга или подпол не обладает достаточной прочностью для пролета

Фермы, размеры которых меньше веса, который они несут, часто провисают, становятся пружинистыми или рыхлыми при ходьбе по ним. Длинный кусок дерева имеет тенденцию изгибаться, когда на него воздействует вес, это естественно, однако строительные нормы и правила и инженеры имеют рекомендации относительно того, насколько это приемлемо или безопасно.Чем ближе друг к другу балки перекрытия или фермы, при прочих равных условиях, тем больший вес они могут нести и меньше подпрыгивание или прогиб.

В зависимости от ряда факторов, если у вас есть пол длиной 10 футов, отклонение на 1/4 или 1/3 дюйма может быть приемлемым. Если пол прогибается на 1/2 дюйма, это может быть проблемой.

В основном, малые балки перекрытия или фермы или слишком большое расстояние друг от друга могут привести к пористости.

Черновой пол малогабаритный или спроектированный

Если черновой пол недостаточно прочен, чтобы перекрыть расстояние между лагами пола, фермами или опорными балками, может возникнуть пористость.Если черновой пол имеет толщину 1/2 дюйма, а он должен был быть толщиной 5/8 или 3/4 дюйма, то вы можете получить рыхлость или провисание.

Дома на приподнятом фундаменте

Многие дома на приподнятом фундаменте могут иметь конструкцию из стоек и балок, поддерживающих полы. Нередки случаи, когда в конструкциях этого типа имеются столбы, которые со временем оседают или смещаются. Это изменяет уровень поддержки дома и часто приводит к тому, что некоторые полы становятся упругими или губчатыми, а если почва представляет собой обширный тип почвы и плохой дренаж; тогда дом может даже испытать сезонную губчатость.

6. Вопросы проектирования и определения размеров

Полы, крыши, фундаменты и многие другие компоненты здания должны соответствовать определенным конструктивным требованиям. Этот процесс обычно требует, чтобы инженер рассчитал, какого размера требуется фундамент, какого размера стропила и на каком расстоянии они должны быть друг от друга, а также рассчитать, какой размер балки перекрытия или ферм необходим; включая тип и толщину чернового пола.

Если инженер ошибется в расчетах или строитель не сможет следовать планам, система перекрытий может провиснуть, стать рыхлой или даже выйти из строя.Это случается не очень часто. Однако, если была перепланировка, пристройка или перенесены стены, а комплекта инженерных планов не было, то могут возникнуть проблемы. Если разрешение не было получено, увеличивается вероятность неправильного проектирования или некачественной работы, и могут возникнуть проблемы; где-то между минором и мажором.

7. Отсутствие «поперечной распорки» или «блокировки» там, где это выгодно

Возможно отсутствие или недостаточность поперечных связей или блокировок между балками или фермами. Блокировка и поперечные связи помогают передать часть нагрузки от пола на соседнюю ферму или балку.Это помогает сделать пол более жестким и уменьшить пористость или упругость.

Если бетонная плита, но чистовой пол местами рыхлый

В домах, построенных на бетонной плите, редко бывают губчатые полы, но есть два условия, при которых они могут иметь губчатые полы. Обычно пористость будет только на небольшой площади (например, от 2 до 4 квадратных футов), а не на всем полу.

1. Если есть второй этаж или приподнятая часть пола, которая обрамлена, а не непосредственно на бетоне.
2. Если чистовой пол уложен прямо на бетонную плиту и она пористая, то причина может заключаться в:

Ровность пола. Если бетонная плита не плоская, а местами прогибается или имеет выступы, то напольное покрытие, уложенное поверх плиты, может прогибаться или быть губчатым при наступании на участки, которые прогибаются или не имеют полностью плоской поверхности. Ламинат подвержен этому и может даже издавать скрипящий звук, когда на него наступают.

Итог

Влажные и надувные полы обычно не представляют серьезной проблемы, но в некоторых случаях они могут быть предупреждающим признаком структурной проблемы.Знание некоторых причин, по которым полы губчатые, и причин может помочь определить, следует ли проводить дальнейшее расследование.

Если пол второго этажа рыхлый или упругий, а на потолке первого этажа под губчатой ​​зоной есть трещины гипсокартона в потолке или треснутая и поврежденная штукатурка, то это должно вызывать более высокий уровень беспокойства. Если пол лишь слегка рыхлый и нет других предупреждающих признаков, указывающих на проблему, то большинство людей просто будут следить за проблемой.

Примечание . Многие из причин губчатого и упругого пола также могут быть связаны с провисанием пола или поломкой пола.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}}/500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$элемент}}

{{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}}
{{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Что нужно знать об укладке деревянных полов на бетонные плиты

Есть что-то странное в укладке деревянных полов на бетон. В конце концов, вода и дерево не смешиваются, а один из талантов бетона — поглощать и удерживать воду. Однако подрядчики во многих географических регионах сталкиваются с этим каждый день почти на каждой работе.Прежде всего, они должны научиться справляться с влажностью. Помимо этого, есть и другие проблемы, с которыми подрядчикам, устанавливающим над подвалами, обычно не приходится сталкиваться.

Чтобы проиллюстрировать сложности работы с бетоном, давайте проследим за злоключениями Буфорда, нашего вымышленного подрядчика по деревянным настилам. После долгой, холодной и снежной зимы Буфорд решил, что ему нужно немного побывать в тропиках. Он бросил свой бизнес в Айове, чтобы начать все заново под солнечным небом Флориды. Однако, не разбираясь в тонкостях работы с плитами, Буфорд обнаруживает, что это джунгли.

Проблема №1

Вскоре после переезда на юг Буфорду повезло, и он получил свою первую работу во Флориде. Строителю нужно было срочно сделать пол в новом доме, и Буфорд был доступен. Буфорд установил фанерный черный пол поверх плиты, а затем прибил пол из массивной доски. Через месяц пол взорвался. В процессе установки он лопнул, а в некоторых местах даже погнулся. В чем была ошибка Буфорда?

Оказывается, Буфорд забыл проверить плиту, которой было всего 50 дней, на влажность перед укладкой чернового пола.Стандартная практика требует проведения теста на влажность плиты перед началом любых работ. Если уровень влажности окажется неприемлемым, а плита новая, возможно, достаточно подождать, пока она затвердеет. Если плита существует, а уровень влажности слишком высок, могут быть другие источники влаги, которые необходимо устранить. На рынке также есть продукты, которые утверждают, что помогают отверждению плиты (если вы собираетесь использовать клей, убедитесь, что все, что вы наносите на плиту, совместимо с ним).

Проблема №2

Буфорд извлек уроки из своей дорогостоящей ошибки, когда не проверил плиты на влажность перед укладкой деревянного пола. Несколько недель спустя ему позвонили и предложили еще одну солидную стриптиз-работу, на этот раз для пристройки в старом районе. Для этой работы он тщательно протестировал плиту, обнаружил, что она превосходит допустимый уровень влажности, и приступил к установке. На этот раз прошло семь месяцев, прежде чем на полу появились признаки образования банок. Что сейчас случилось?

Буфорд был озадачен этим.Он знал, что строитель установил влагозащитный барьер перед заливкой плиты (в соответствии с нормами), и думал, что следовал всем правильным указаниям. К счастью, Буфорд начал работать с хорошим дистрибьютором, который приехал на место работы, чтобы помочь ему осмотреть пол. Осмотрев пол, он вышел на улицу и прошелся по двору. Озеленение вокруг дома было ниже уровня остального двора, а в соответствии с существующей частью дома отсутствовали желоба. Сейчас был сезон дождей, и, судя по всему, вода будет стекать к дому.Дистрибьютор напомнил ему, что в обязанности подрядчика, занимающегося укладкой деревянного пола, входит изучение рельефа местности, чтобы выявить такие потенциальные проблемы.

Даже при наличии прочного фундамента и защиты от влаги плита, являющаяся местом сбора стоков, скорее всего, вызовет проблемы с влажностью. Плиты похожи на бетонные губки — они впитывают и удерживают воду. Влага может мигрировать через бетонный блок в край плиты даже без видимого пути.

Для этой работы им нужно было найти способ отвести влагу.Лучшим решением оказалась установка желобов на доме и французского водостока во дворе. Вместе они успешно слили воду в землю достаточно далеко от дома, и, в конце концов, деревянный пол выровнялся.

Проблема №3

Хотя Буфорд думал, что усвоил урок о сырости и чашеобразных полах, несколько недель спустя он столкнулся с аналогичной проблемой. На этот раз он приклеил 3/8-дюймовый фабричный ленточный пол поверх плиты.Уровень влажности плиты был приемлемым, планировка двора также выглядела нормально. К сожалению, клиент позвонил на следующий день после установки и сказал, что края досок выглядят слегка приподнятыми.

Как оказалось, Буфорд рисковал и проиграл, когда устанавливал этот пол. Когда он добрался до места работы, чтобы установить его, он понял, что клей, который его дистрибьютор сказал ему использовать для этого конкретного напольного покрытия, все еще был в его гараже. Вместо того, чтобы ехать домой, он прихватил немного клея на водной основе, который был у него в грузовике с прошлой недели — он решил, что все клеи в значительной степени одинаковы.

Очевидно, что когда Буфорд решил сэкономить время, используя неправильный клей, в итоге он потерял время еще больше. Ему пришлось вернуться и полностью переустановить пол, и все это за его счет.

Клеи

сильно различаются по своему химическому составу и назначению. Есть много причин, по которым подрядчики используют неправильные клеи — неспособность прочитать инструкции, лень и попытка сэкономить деньги — самые распространенные, — но, в конце концов, ни одна из них не стоит риска неудачной работы.

Проблема №4

Буфорд действительно поумнел.Он узнал о влаге и клеях, но, видимо, ему есть куда двигаться. В своей следующей проектной работе, выполненной на заводе, он был абсолютно уверен, что у него есть правильный клей. Однако в очередной раз ему пришлось поговорить с недовольным клиентом. Владелец дома позвонил, чтобы сказать, что пол скрипел во время установки. Что Буфорд сделал не так сейчас?

Он забыл одну маленькую деталь — мастерок.

Рекомендуемая кельма, т.е. Он схватил мастерок в своем грузовике и решил, что если на нем есть зазубрины, этого будет достаточно.Буфорд может показаться чем-то вроде пикника, но подрядчики совершают одну и ту же ошибку каждый день. Что такого важного в том, как делаются зазубрины на кельме? Они имеют решающее значение для достижения правильной скорости нанесения клея. Без правильного шпателя будет слишком много или слишком мало клея.

В данном случае Буфорд остался без клея. Более тонкий спред не только закорачивал клей, но и сокращал время работы. Результатом было движение пола и неприятный скрип.Даже если он никогда не замечал, что у него не тот шпатель, есть пара вещей, которые Буфорд мог бы сделать, чтобы помочь ему заметить проблему. Во-первых, он мог бы периодически останавливаться, приподнимать кусок настила и проверять перенос клея. Еще можно было бы прочитать рекомендуемую норму расхода на банке с клеем. Если в инструкциях сказано, что галлон клея должен покрыть от 60 до 65 квадратных футов, и вы начинаете вторую спальню с той же банкой, это предупреждающий сигнал о том, что что-то не так.

Проблема №5

Когда Буфорд думает, что решил проблему с шумным полом, это происходит снова. Это тот же тип работ — приклеивание инженерного пола, — но на этот раз через несколько недель звонит клиент и говорит, что есть всего несколько шумных участков пола, но они сводят ее с ума. На этот раз Буфорд использовал правильный клей и рекомендуемый шпатель. В чем была проблема?

Осмотр пола показал, что Бьюфорд не компенсировал некоторые неприемлемые отклонения в плите.Это оставило несколько «полых» мест в деревянном полу, которые вызывали шум.

Плиты (как и любой черновой пол) должны быть проверены на ровность перед началом укладки. В инструкциях по установке NWFA говорится, что любые отклонения, превышающие 3/16 дюйма на 10 футов или 1 на 6 футов, неприемлемы. Если обнаружены большие отклонения, есть несколько способов выровнять пол. Одним из самых простых является использование самовыравнивающейся подложки. Такие продукты можно смешать в ведре на стройплощадке, разложить на полу и они найдут свой уровень.Еще один распространенный способ выровнять пол — использовать старый буфер для шлифовки выступающих мест.

Проблема №6

Вскоре Буфорд снова попадает в беду. Это еще один сплошной ленточный пол. Он проверил плиту на наличие влаги, установил пароизоляцию и слой фанеры поверх бетона, а затем прибил пол гвоздями. Теперь и этот этаж шумит. Буфорд считает, что если у него будет еще один шумный этаж, он вылетит из бизнеса.

Заглянув под деревянный настил, можно увидеть проблему Буфорда: там было два предварительно навешенных стальных дверных блока, и 1-дюймовая фанера была максимальной толщиной, которую он мог использовать, чтобы двери открывались.Кроме того, поскольку 1/2-дюймовая фанера лежала ровно, он использовал только девять креплений на деталь.

Использование чернового пола неправильной толщины может привести к тому, что крепежные элементы деревянного пола будут плохо держаться, а использование слишком малого количества крепежных элементов на черновом полу может привести к слишком большому перемещению. Обе проблемы могут способствовать возникновению скрипов или других шумов в полу.

Для прибитого поверх бетона основания пола в соответствии с инструкциями по установке NWFA требуется как минимум 4 на 8 футов листов 5/8-дюймовой фанеры CDX или, что предпочтительнее, листов размером 4 на 8 футов из 3/4-дюймовая фанера класса CDX.Они должны располагаться на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма друг от друга в шахматном порядке и крепиться через каждые 12 дюймов по краю и через 12 дюймов в центре каждого листа (всего 32 выстрела на лист; в зонах с более высокой влажностью может потребоваться больше выстрелов). У вертикальных препятствий следует оставлять пространство для расширения размером 3/4 дюйма.

Проблема №7

На следующем задании Буфорду пришлось клеить паркетную доску в новом доме. Он проверил плиту на влажность, заполнил несколько углублений и приклеил пол с помощью рекомендуемого шпателя и клея.Когда он вернулся на песок, то во время окантовки заметил, что некоторые участки по периметру кажутся рыхлыми. Он знал, что у него правильная норма спреда и хорошая передача. Что сделал Буфорд?

Вытащив несколько разрозненных кусков, мы обнаружили, что Буфорд неправильно понял концепцию «чистой» плиты. Он подмел ее, но не позаботился об участках латексной краски, оставленных малярами, которые распыляли комнату. Та же проблема может возникнуть с герметиком. Клей может хорошо сцепляться с краской или гипсокартоном, но краска или герметик отрываются от плиты вместе с напольным покрытием.Любые загрязненные участки плиты необходимо очистить или отшлифовать.

Проблема №8

К этому времени ходят слухи, что Буфорд не самая яркая лампочка, и работы, похоже, ему не найти. Чтобы заработать немного денег, ему приходится подрабатывать у местного подрядчика по деревянным настилам, который занимается коммерческой работой. К сожалению, не прошло и нескольких недель, как Буфорда отправили в одиночку приступать к работе по склеиванию. Уровень влажности был в норме, а плита была достаточно плоской, поэтому он приступил к укладке пола.К тому времени, когда его босс пришел на работу позже тем утром и увидел плиту, Буфорд уже хорошо начал, но его босс сказал ему, что им придется вырвать ее и начать все сначала. Почему он так сказал?

Начальник Буфорда заметил, что плита гладкая и блестящая. Пара капель воды на плите образовала бусинки. Для того чтобы подрядчик по деревянным напольным покрытиям мог гарантировать работу, стандартной практикой компании было механическое шлифование таких полов, чтобы убедиться, что клей прилипает к плите.

Босс Буфорда также напомнил ему об общей опасности, связанной с коммерческими плитами — несовместимыми герметиками. В коммерческих целях необработанные плиты часто обрабатываются герметиками, что может вызвать проблемы с адгезией. Чтобы проверить наличие несовместимого продукта на плите, можно нанести несколько капель воды на плиту. Поскольку бетон любит воду, капли должны впитаться в плиту. Если они собираются на верхней части плиты, вероятно, она загрязнена. Затем плиту необходимо механически отшлифовать, чтобы обеспечить надлежащую адгезию при использовании клея.

Надеемся, что большинство подрядчиков проявляют немного больше инициативы, чем Буфорд, чтобы узнать о типах работ, которые они выполняют, и связанных с этим рисках, особенно при работе с бетоном. Те, кому это не удается, могут срезать путь за работой, но рано или поздно их лень или невежество настигнут их, и они окажутся не лучше, чем жалкий и злосчастный Буфорд, который, возможно, обнаружил, что переворачивает блины в Waffle House.

Как установить теплый пол на существующую бетонную плиту

У меня бетонный фундамент, и я хочу положить на него ламинат.Есть ли способ нагреть плиту под полом, не разрушая бетон? -Lyle

Hi Lyle,

Существует несколько производителей систем электрического обогрева полов, которые можно размещать непосредственно поверх существующей бетонной плиты. Некоторые выглядят как проволочные изгороди, которые вы раскатываете по полу. Однако мне они не особенно нравятся, потому что они не очень энергоэффективны.

Другим вариантом лучистого обогрева пола, который является энергоэффективным, являются системы, в которых горячая вода циркулирует по небольшим трубкам под полом.Эти системы лучистого теплого пола также могут быть установлены поверх плиты до укладки пола.

Существует несколько производителей этого типа теплого пола. Один из них, который хорошо работал, сделан компанией Uponor. Вот как его установить:

• Прикрепите фанерный пол к бетонной плите.
• Прикрутите направляющую с предварительно вырезанными канавками для пластиковых труб к фанерному основанию пола.
• Вставьте гибкую пластиковую трубку в направляющую.
• Подсоедините пластиковую трубку к насосу, который подключен к отдельному водонагревателю, обеспечивающему циркуляцию горячей воды по трубке.
• Уложите деревянный или ламинатный пол поверх направляющей.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Предыдущая статьяКак избавиться от плесени на чердаке и предотвратить ее появлениеСледующая статьяКак удалить гипсокартон с обшивки шпунта и канавки эксперт по улучшению для CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Как уложить керамогранит на влажную бетонную плиту?

ВОПРОС

Я хочу уложить керамогранит на бетонную плиту на одном уровне. Шлепок имеет различные участки с повышенной влажностью, я предполагаю, что вода под плитой.Я не могу сушить плиту осушителями. Что я могу сделать, чтобы позволить мне положить эту плитку. На пол везде нанесен выравниватель. Влажные пятна выглядят как темные области. После нанесения выравнивателя на некоторых небольших участках образовались пузыри.

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Я предполагаю, что бетонная плита предназначена для внутренних работ. Вообще говоря, вам не нужно укладывать плитку на бетонную плиту, которая имеет гидростатическую проблему с водой, если она не будет устранена в первую очередь.

Гидростатическое давление воды возникает, когда вода из источника выше плиты подвергает плиту давлению воды, в результате чего вода буквально мигрирует на поверхность бетонной плиты.например находится рядом со склоном горы, а склон двора, прилегающего к дому, наклонен в сторону дома. Если у вас гидростатическое состояние, вам необходимо установить французские водостоки по периметру дома, чтобы отвести воду от дома.

Предполагая, что у вас нет гидростатического состояния, вы можете проверить бетонную плиту на содержание влаги в соответствии с тестом относительной влажности (RH) ASTM C2170. Если у вас относительная влажность 80% или меньше, вы сможете приклеиться к плите. Вы также можете нанести водонепроницаемую мембрану на плиту, чтобы предотвратить проникновение влаги через швы, которые могут вызвать высолы (белый минеральный осадок).

Имейте в виду, что у вас могут быть периодические условия высокой влажности. Если ваша бетонная плита не имеет ингибитора парообразования под плитой, которая выступает сбоку от плиты, чтобы предотвратить миграцию влаги вбок через бетонную плиту, то во время дождя или при поливе ландшафта вы можете получить выбросы высокой влажности. миграция, выходящая за рамки допустимого.

Если относительная влажность превышает 80 %, вам необходимо использовать систему с эпоксидным покрытием и цементную самовыравнивающуюся подложку для герметизации бетона.Затем установите плитку поверх него. Обратитесь к производителю эпоксидного влагозащитного слоя, чтобы убедиться, что он подходит для вашей ситуации. например Костер; Надежный; Мапеи; Laticrete

Обязательно правильно подготовьте существующее основание, чтобы убедиться, что оно является структурно стабильным для укладки мембраны и плитки.

Как нагреть бетонную плиту

Когда вы думаете о бетонной плите, первая мысль, которая, вероятно, приходит вам в голову, это подвал. На самом деле цокольный этаж – самое популярное помещение для плитных систем отопления.Тем не менее, гараж также построен на плите, что делает его еще одним популярным вариантом, особенно если вы планируете превратить его в гостевую комнату или пещеру для человека. Более того, в некоторых домах даже нет подвала, что дает возможность каждой комнате первого этажа дома отапливаться плитами. В каждом из этих случаев домовладелец может ожидать, что в комнатах на плите будет заметно холоднее, чем в остальной части дома, поэтому существует значительная потребность в системах лучистого отопления, разработанных специально для бетонных плит.

Для новостроек доступен электрический нагревательный кабель , который может быть встроен в бетонную плиту во время ее заливки. Однако наиболее распространенным применением является система обогрева пола, устанавливаемая между готовой бетонной плитой и настилом наверху. Например, ванная комната на плите будет иметь слой пробки или подложки из синтетической пробки поверх бетонного основания, за которым следует электрический нагревательный элемент, а сверху — подложка для пола. Подложка защищает нагревательный элемент от нижней плиты, которая в противном случае отбирала бы тепло у системы.

Пробка в сравнении с синтетической пробкой

Подложка из синтетической пробки является идеальным выбором для проекта с подогревом пола, поскольку ее R-значение выше, чем у настоящей пробки. Благодаря этому более высокому значению изоляции синтетическая пробковая подложка CeraZorb® лучше изолирует от тепла и звука и улучшает правильное распределение тепла. Он также влагостойкий, то есть не впитывает воду и не набухает под воздействием жары или холода. Кроме того, он устойчив к гниению, плесени и грибкам. Когда речь идет о бетонной плите, подверженной протечкам, это важные атрибуты.

Для тех, у кого ограниченный бюджет, можно использовать подложку из настоящей пробки. Это дешевле, чем синтетическая пробка, и по-прежнему обеспечивает отличный барьер между плитой и вашей системой подогрева пола.

Отопление в плите по сравнению с обогревом над плитой

Теперь вам просто нужно определить, хотите ли вы купить систему нагрева плиты, TempZone™ или Environ™.

Внутриплитное отопление

Проще говоря, системы панельного отопления — это системы, которые должны быть встроены в свежезалитую бетонную плиту.Итак, если вы строите новый дом или делаете пристройку, это вариант, который вам следует рассмотреть. WarmlyYours предлагает системы панельного отопления в матовом или кабельном формате. Маты легче устанавливать, потому что кабель уже уложен в виде змеевика и скреплен сеткой. Его просто нужно вырезать и выточить, чтобы он соответствовал размеру комнаты. Однако компромисс заключается в том, что эта система дороже в расчете на квадратный фут. Плитный нагревательный кабель немного более трудоемкий в установке, но менее дорогой.Оба варианта могут похвастаться мощностью 20 Вт на квадратный фут для эффективного обогрева бетонной плиты и помещения над ней.

Надплитное отопление

Если вы живете в существующем доме и хотите обогреть холодильную камеру, расположенную на плите, вам следует рассмотреть систему TempZone™ или Environ™. Оба этих варианта могут быть установлены поверх бетонной плиты с промежуточным слоем подстилающего слоя. Тем не менее, TempZone™ был разработан для использования под кафельными и каменными полами, а Environ™ был разработан для использования под ковром (в США).только S.), ламинат и плавающие деревянные полы.

Системы подогрева пола TempZone™ доступны в вариантах Flex Roll, Easy Mat и Cable. Как и нагревательные маты Slab, в рулонах Flex нагревательный кабель расположен на соответствующем расстоянии в виде змеевика и скреплен сеткой. Сетку необходимо разрезать и повернуть в соответствии с планом установки, предоставленным домовладельцем, чтобы правильно обогреть помещение. Точно так же коврики Easy Mat имеют такое же расстояние между кабелями, рисунок и сетку, что и рулоны Flex, но имеют небольшие стандартные размеры.Например, коврик размером 3 на 5 футов, который можно положить перед туалетным столиком в ванной. Оба варианта могут похвастаться мощностью 15 Вт на квадратный фут.

Кабель поставляется в виде свободной катушки, поэтому это наиболее гибкий вариант. Его можно установить с помощью дополнительных фиксирующих полос или мембраны Prodeso для более простой и быстрой установки. Поскольку кабель имеет свободную форму, домовладелец может разместить его на расстоянии 3 или 4 дюйма, в зависимости от своих потребностей в отоплении. Это делает мощность на квадратный фут где-то между 7 и 15.

Системы подогрева пола Environ™ доступны в вариантах Flex Roll и Easy Mat. В отличие от систем Slab Heating или TempZone™, они изготовлены из армированной ламинированной алюминиевой фольги, что позволяет им постепенно и безопасно нагреваться.