Как правильно сделать гидроизоляцию: Как сделать гидроизоляцию стен своими руками

Гидроизоляция стен: наружная, внутренняя, виды, материалы

Гидроизоляция стен необходима для того, чтобы защитить дом от разрушительного воздействия влаги, и обеспечить ему комфортный микроклимат. Для защиты дома от осадков и грунтовых вод нужна надежная гидроизоляция фасадов. Внутренние стены следует заизолировать от конденсата и от воды в помещениях с повышенной влажностью – это кухни и санузлы, а в частных домах еще и подвалы.

Гидроизоляция является обязательной процедурой

Виды гидроизоляции

Существует несколько способов избежать влажности стен. Их можно разделить на несколько основных категорий:

Оклеечная выполняется при помощи рулонных или листовых влагоотталкивающих материалов. В их состав входит битум и полимеры. Применяется оклеечная гидроизоляция стен в основном для защиты наружных фасадов и пола в подвалах. Поверхности внутри дома изолируются рулонными герметизаторами только в тех объектах, которые расположены в сложных климатических зонах с очень высокой влажностью.

Обмазочная гидроизоляция стен осуществляется путем нанесения битумных и полимерных мастик. Эта технология подходит для обработки любых стеновых поверхностей. Перед началом обмазки щели, трещины и существенные неровности следует заштукатурить. При обработке конструкций из крупных бетонных блоков, особое внимание нужно уделить стыкам и углам.

При обмазочной гидроизоляции трещины в стене стоит заделать

Особой популярностью сейчас пользуются современные мастики, с добавлением синтетического латекса, которые растворяются водой. Такую мастику можно наносить на сухую поверхность, и в отличие от мастик с органическим растворителем, не имеет запаха.

Наносятся мастики кистью или валиком в несколько слоев. Стоит отметить, что после высыхания они могут растрескиваться, поэтому при нанесении гидроизоляции толщиной более 6 мм рекомендуется применение армирующей сетки.

Мастик наносится на стену с помощью кисти или валика

Штукатурная гидроизоляция стен является отдельной разновидностью обмазочной. Еще не так давно единственным способом изолирующего оштукатуривания было «железнение» путем нанесения густого цементного раствора. Этот метод достаточно простой и экономичный, но цементная защита недолговечна.

Современные производители предлагают усовершенствованные составы для штукатурной гидроизоляции. Они изготавливаются на цементной или асфальтовой основе и имеют добавки, повышающие их долговечность и универсальность. Чаще всего в штукатурные смеси добавляют церезит, алюминат натрия или жидкое стекло.

Цементная гидроизоляция не долговечна

Проникающие составы изготавливаются на цементной основе, с добавлением кварцевого песка и химических компонентов. Элементы таких смесей входят в структуру бетона, кристаллизуются там и плотно заполняют самые мелкие поры. В результате бетон становится водонепроницаемым, но сохраняет паропроницаемость.

Применять пропитывающие смеси имеет смысл еще на этапе строительства. Но если этого не сделали строители, можно обработать бетонные поверхности в процессе ремонтных работ. Наносится состав на очищенные увлажненные стены.

Пропитывающие смеси лучше использовать на этапе строительства

Гидроизоляция фундамента

Фундамент здания обязательно должен быть максимально прочным и долговечным. Для его сооружения применяются только качественные стройматериалы. Однако эта часть строения подвергается интенсивному воздействию влаги в том или ином агрегатном состоянии. Влага может нарушить целостность фундаментной конструкции за относительно короткий срок, в результате все здание станет небезопасным для проживания.

Для защиты фундамента в сам материал, из которого он возводится, добавляют водоотталкивающие компоненты. Вокруг него сооружают отмостку для отведения воды. Под основание фундамента укладывают рулонные изоляторы.

Гидроизоляцию фундамента нужно проводить обязательно

Наружная гидроизоляция стен

Первый этап наружной изоляции, это укладка рулонных оклеечных материалов на фундамент по периметру фасадов перед началом возведения коробки здания. Если не отделить фундаментную и надземную часть дома герметизатором, он будет напитываться грунтовыми водами, что приведет к быстрому разрушению бетонных и керамических конструкций.

После окончания строительных работ необходимо заизолировать нижние ряды кладки, которые соприкасаются с грунтом. Для этого выполняется обмазочная или оклеечная гидроизоляция наружных стен. Перед началом нанесения обмазочного материала кирпичные или бетонные стены нужно очистить от грязи, пыли и остатков кладочного раствора. Кирпичную кладку следует прогрунтовать праймером. Далее накладывается холодная мастика или горячий битум. Профессиональные строители используют при таких работах компрессорные распылители. Специальное оборудование ускоряет процесс, но его аренда очень дорого обходится. Поэтому самостоятельная обработка выполняется просто кистью или валиком. Для повышения эффективности изоляции обмазку наносят несколько раз. В результате должен получиться слой не менее 2 мм.

Перед тем как проводить наружную гидроизоляцию, стоит очистить стены

Оклеечная наружная изоляция, как правило, выполняется акваизолом или рубероидом. Отличаются эти герметизаторы способом нанесения. Рубероид наклеивается при помощи горячего битума. Перед нанесением акваизола поверхность грунтуют праймером, после чего листы материалы нагревают горелкой и наклеивают.

Независимо от того, чем осуществляется оклейка, нужно следить за тем, чтобы нахлест полос был не меньше 10 см. Но даже при выполнении этого условия стыки рекомендуется обрабатывать битумом или мастикой в два слоя.

Бетонные или кирпичные стены, не соприкасающиеся с грунтом, не нуждаются в повышенной гидроизоляции. Но любые наружные конструкции нужно оберегать от воздействия осадков, талых вод и ливневых стоков. Цоколь дома защищают при помощи обустройства фундаментной отмостки. Кладку цоколя зачастую изолируют штукатурной смесью, а после этого декорируют под дикий камень или кирпич. Но декоративная облицовка тоже нуждается в гидроизоляции, поэтому ее покрывают слоем гудрона или праймера. Состоятельные домовладельцы применяют более дорогостоящие методы герметизации цоколя и облицовывают его кирпичом Фагот, лицевым камнем или керамогранитной плиткой.

Стены не соприкасающиеся с грунтом не нуждаются в повышенной гидроизоляции

Наружные стены над цоколем проще всего защитить декоративной штукатуркой с водоотталкивающими свойствами. Самые востребованные варианты изоляционной штукатурки сегодня, это Короед и Витолинт. Их наносят непосредственно на пенопластовый утеплитель.

До появления современных сухих смесей наружная изоляция выполнялась в основном по технологии, которую называют «Шуба». Этот метод отлично зарекомендовал себя многолетним использованием, и некоторые домовладельцы предпочитают его и сейчас.

Если же есть желание оставить кирпичную кладку в естественном виде, нужно покрыть ее проникающей гидроизоляцией. Однако этот метод приводит к некоторому снижению характеристик материала, поэтому применять его можно только после консультации со специалистом.

Гидроизоляцию стен дома можно провести штукатуркой с водоотталкивающим эффектом

Внутренняя гидроизоляция стен

Внутренняя защита от влаги выполняется нетоксичными безвредными изоляторами. Но не все внутренние работы по устранению влаги требуют одинакового подхода. Так, в помещениях бытового назначения, таких как кухни, ванные и туалеты нужно больше уделять внимания безопасности материалов. А при борьбе с влагой в подвалах главное обустроить максимально надежную преграду для грунтовых вод, и таким образом дополнить комплексную герметизацию фундамента.

Для каждого помещения внутренняя гидроизоляция стен подбирается индивидуально

Гидроизоляция кухни и санузла

Гидроизоляция внутренних стен в помещениях с высокой влажностью осуществляется при помощи битумных, силикатных или полимерных составов по технологии обмазывания. Можно, также, применить проникающую цементную герметизацию. Рулонные изоляторы используются внутри дома крайне редко.

Чаще всего выбирают битумный вариант. Однако на битумную изоляцию довольно сложно уложить декоративную отделку. Во всяком случае, отделка поверх битумных материалов держится совсем недолго. Кроме того, жидкий битум отличается стойким неприятным запахом. Существуют еще битумно-полимерные и битумно-резиновые составы, которые отлично защищают от воды и конденсата. Но работа по нанесению таких материалов требует профессионального подхода, и стоят они достаточно дорого. Поэтому битум с полимерами или резиной в составе применяется для покрытия отдельных, самых проблематичных зон в помещениях – вокруг ванной, душевой кабины, умывальника.

Более универсальными герметизаторами являются полимерцементные составы с полимерными добавками и мелким кварцевым песком. В них нет растворителей, поэтому они не имеют резких запахов. Продаются в виде сухих смесей, растворяются водой. Наносить полимерные материалы намного проще, чем битумные. Для этого нужен шпатель или кисть. Поверх полимерной изоляции, после ее полного высыхания можно укладывать плитку или выравнивающую штукатурку.

Проникающая цементная герметизация стен нужна в местах постоянного воздействия воды. Наносится в несколько слоев, и перед каждым нанесением нужно тщательно очищать и увлажнять стену. Главный минус пропитывающей обработки – она подходит только для бетонных конструкций идеального качества, то есть для стен из крупнопористого или, например, ветхого бетона она не пригодна.

Чаще для кухни проводят обмазочную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала

Защитить подвальную часть дома от просачивания грунтовых вод можно при помощи рулонных изоляторов, обмазочных смесей, гидрофобизаторами, проникающими составами, жидкой резиной.

Оклеечная технология требует тщательной подготовки поверхности – очистки и выравнивания штукатуркой. Допускаются неровности в пределах 2 мм. Выровненную стену нужно высушить и покрыть битумной эмульсией. Гибкий изолятор нагревается до состояния плавления и наклеивается на стену.

Современные гидрофобизаторы делают поверхности неуязвимыми за счет того, что вода с них просто скатывается, не впитываясь. Но срок службы такой изоляции небольшой. Гидрофобизатор на водной основе будет функционален не более трех лет. Материалы на основе растворителей служат от пяти до десяти лет.

Защитить подвал от попадания влаги можно с помощью обмазочных смесей

Для подвалов из качественного мелкопористого бетона подойдет проникающая изоляция. Перед ее нанесением необходимо тщательно очистить поверхности, иначе пропитка не пропитает все микротрещины и поры, и влага быстро повредит основание дома.

Жидкая резина выступает дополнительным средством гидроизоляции. Лучше приобретать однокомпонентные смеси типа Эластомикса или Эластопаза, которые не требуют нагревания и наносятся кистью или валиком.

Жидкая резина отлично подойдет для гидроизоляции подвала

Герметизация швов

В тех случаях, когда наружные стены не достаточно хорошо защищены от дождевой и талой воды, влага может проникать внутрь помещений через швы и стыки в стене. В подобных ситуациях не обязательно полностью обрабатывать стены проблемного помещения. Можно просто выбрать подходящий герметик, заизолировать щели. В местах сильного протекания герметики применяются в комплексе с монтажной пеной, мастиками, изоляторами, содержащими резину.

Если все работы по герметизации фасадов и помещений с повышенной влажностью выполнить тщательно, аккуратно и без нарушения технологии, дом станет более надежным, долговечным, теплым и уютным.

Видео: Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция пола своими руками в комнате, ванной, деревянном доме

Любой из конструктивных элементов квартиры или частного дома нуждается в надежной защите от повышенной влажности. И пол — не исключение. Иначе влага постепенно: разрушит бетон перекрытий, будет способствовать развитию грибка и плесени в лагах и деревянных досках, начнет способствовать гниению и разрушению самых разных материалов, поверхностей.

Оглавление: 
1. Гидроизоляция: виды и классификация
2.  Способы гидроизоляции пола
3. Нанесение жидкой гидроизоляции
4. Окрашивание и обмазывание поверхности
5. Использование оклеечных материалов
6. Штукатурка: способы выполнения
7. Руководство для домашних мастеров
8. Гидроизоляция теплого пола
9. Гидроизоляция пола на балконе
10. Гидроизоляция пола в ванной комнате

Любое напольное покрытие может очень быстро потерять визуальную привлекательность и функциональность, если не предотвратить проникновение влаги на стыках, а также сквозь щели в полу. И самый надежный способ не столкнуться с подобными неприятностями — это обеспечить качественную гидроизоляцию пола.

Гидроизоляция: виды и классификация

В зависимости от назначения помещения, а также от условий его эксплуатации, применяются различные материалы и способы гидроизоляции. В результате соответствующих мероприятий должен образоваться плотный водонепроницаемый или водоотталкивающий слой. Или же гидроизоляция, проникая вглубь половых поверхностей, предохраняет их от гниения и последующего разрушения.

По области применения все гидроизоляционные материалы можно разделить на:

• наружные;
• и внутренние.

А по водоотталкивающему компоненту в составе на:

• битумные;
• минеральные;
• полимерные;
• и битумно-полимерные.

Гидроизоляционные материалы по способу нанесения на поверхность еще делят на:

• рулонные;
• проникающие;
• пленочные;
• мембранные;
• оклеечные;
• окрасочные;
• порошковые;
• обмазочные;
• штукатурные.

И если в квартире многоквартирного дома или в частном коттедже за городом выполняются гидроизоляционные работы по полу, наибольшего эффекта удается достичь, используя следующие материалы:

1. Рулонные и пленочные. Это толь, рубероид и стеклорубероид — картон или стеклоткань, пропитанные битумом, смешанным с базальтовой крошкой. Их применяли в прошлом веке, с успехом используют и сейчас. Для обеспечения надежной гидроизоляции пола такие материалы являются одними из самых лучших. Ведь, в принципе, современная рулонная гидроизоляция — это многослойные полимерные мембраны, сочетающие высокие тепло- и гидроизоляционные качества. Сегодня в рулонах продается самая надежная защита от влаги — полипропиленовая, полиэтиленовая и поливинилхлоридная пленка. Можно выбирать любую, чтобы проложить по бетонному основанию под сухую или цементно-песчаную стяжку на полу.
2. Мастики горячие и холодные. Эта группа материалов является второй по популярности, когда речь идет о половой гидроизоляции. Речь об эластичных клеящих составах на базе битума, жидкой резины, смол, полимеров, пластификаторов и прочих добавок. Эти материалы прекрасно подходят для создания водонепроницаемого слоя на полу в городских квартирах и частных загородных домах, особенно в ванных комнатах, санузлах и на кухнях, а также в домашних саунах и бассейнах.
3. Жидкие водоотталкивающие. Группа нетвердых составов различной густоты, обладающих гидроизоляционными свойствами. В нее входят специальные лаки, эмали, краски, грунтовки, пропитки, а также инъекционные препараты. Последние применяются сегодня особенно активно, поскольку обладают отличными изолирующими воду свойствами и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Такие составы проникают вглубь обрабатываемой поверхности и кристаллизуются там, закрывая пути возможного проникновения воды в структуру материала.
4. Порошковые. На современном строительном рынке эти гидроизоляционные материалы представлены целым ассортиментом сухих смесей, в которых цемент, клей, вяжущие компоненты и пластификаторы соединены в различных пропорциях. Перед нанесением на поверхность в такие достаточно добавить воды и размешать в строгом соответствии с инструкцией на упаковке. Доступны для применения даже новичками. Используются под оборудование бетонных стяжек, для нанесения водонепроницаемого слоя на полы в подвалах, домашних саунах или бассейнах.

Способы гидроизоляции пола

Есть несколько методов гидроизоляции пола, и все они подчиняются общему правилу непрерывности слоя.

Важно

В местах, где пол примыкает к стенам или на стыках с иными возвышающимися поверхностями непрерывный гидроизоляционный слой должен подниматься на высоту не ниже, чем в 30 см над уровнем пола.

Нанесение жидкой гидроизоляции

В зависимости от консистенции, а также от состава материала, данный способ гидроизоляции пола может быть 2-х видов:

• литым;
• или пропиточным.

Литой гидроизоляцией называется нанесение на защищаемую поверхность полимерных или же битумных растворов, которые, застывая, образуют абсолютно ровную водонепроницаемую мембрану. Перед этим препараты (битумные мастики) нагреваются до температуры в 120 -140°С, а поверхность пола подготавливается соответствующим образом — очищается от пыли, грязи, мусора и хорошенько просушивается.

Такая гидроизоляция применяется исключитель

Гидроизоляция под стяжку пола: материалы, схемы, примеры

Повышенная влажность бетону не страшна. Мало того, постоянно находясь в воде или в увлажненном состоянии, бетонный камень становится все прочнее и прочнее. А защищать обычно требуется не сам бетон, а наше или соседей имущество снизу, которому влага совсем ни к чему. Так что гидроизоляция пола под стяжку — вопрос сохранности имущества и нашего бытового комфорта.

Содержание статьи

Виды материалов для гидроизоляции

Задачу гидроизоляции бетонного пола можно решить по-разному. Дело в том, что есть разные типы гидроизоляционных материалов. Все они не идеальны, но при правильном применении, все выполняют свою задачу — защищают от проникновения воды. Вот только одни эффективны от влаги в жидком ее состоянии, другие отсекают и пары. Ведь от испарений или капиллярного подсоса, бетон тоже может быть мокрым. Так что для выбора материала для гидроизоляции, надо иметь четкое представление о путях появления влаги и о том, в каком виде она может поступать. Также стоит задуматься о том, куда и как влага будет уходить, если все-таки попадет в бетон. Задачи разные, но гидроизоляция пола под стяжку, должна решать все их сразу, иначе будут проблемы.

Какие бывают гидроизоляционные материалы

Разделить все составы имеет смысл по способу нанесения. Часто именно этот фактор является решающим.

Обмазочные

Имеют полужидкую или жидкую консистенцию. Наносятся на основание при помощи кисти, но могут быть в виде штукатурной смеси. Собственно, привычная нам штукатурка — это тоже вид гидроизоляции стен.

• Мастики. Могут быть холодными или горячими. Горячие разогревают до определенной температуры перед нанесением. Они представляют собой смесь органических вяжущих и наполнителей, в которые добавляют материалы с повышенной клейкостью, улучшающие адгезию с основанием. Наносятся на чистое и сухое основание, иначе просто «не сцепляются» с ним. Образуют на поверхности пленку, которая обычно не пропускает ни пар, ни воду. К недостаткам можно отнести особые требования к сухости поверхности, а также низкую устойчивость к механическим воздействиям.

  После нанесения обмазочной гидроизоляции, можно сказать, что сделана герметизация пола

• Порошковые или штукатурные. Проще говоря, это обычная цементная штукатурка, иногда с введением дополнительных добавок — для повышения уровня защиты от влаги. Выпускаются в виде порошка, на месте затворяются водой и наносятся на защищаемые конструкции. Область применения — внутренние и наружные стены. Их используют давно, но сейчас есть более эффективные методы защиты.

Самый простой в нанесении класс гидроизоляционных материалов. Составы до высыхания имеют достаточную текучесть или эластичность, так что могут наноситься на неровные основания. Они заполняют неровности, даже довольно глубокие. И в этом их преимущество. Но при нагрузках или механическом воздействии разрушаются. Если обмазочную гидроизоляцию используют в конструкции пола, ходить по поверхности надо аккуратно.

Оклеечная или настилаемая

Это самый давний и самый, возможно, популярный способ нанесения гидроизоляции. Еще в советские времена для защиты от влаги применяли рубероид. Он есть и сейчас, а еще целый список других, обладающих какими-то дополнительными свойствами. Современный рубероид, кстати, хоть и дешев, но слишком уж тонкий и ненадежный. Для качественной гидроизоляции он вряд ли годится. Если есть возможность, берите что-то более прочное.

Гидроизоляция под стяжку пола в квартире делается обычно именно пленкой. Приверженцы старых технологий кладут рубероид. При правильной укладке (с нахлестом и двойным проклеиванием стыков) оба материала выполняют свою задачу. Но только они должны остаться целыми. А по ним придется ходить, выставляя маяки, раскладывая и выравнивая раствор.

Проникающая гидроизоляция

Есть два типа. Первый наносится на поверхность бетона, второй вводится в виде инъекций вглубь цементного камня. Второй тип применяют обычно для ремонта фундамента, а первый — это то, что нам надо. Его наносят кистью на вертикальные или горизонтальные поверхности.

Проникающая гидроизоляция сделана на основе высококачественного портландцемента. В него добавляют тонкомолотый песок и специальные химические вещества. Продается в виде порошка или готового к применению состава. Наносится на поверхность кистью.

После нанесения, состав проникает вглубь бетона. На какую глубину — зависит от конкретного состава. Есть те, которые и на полметра могут просочиться. Но для стяжки это не требуется. После нанесения, химия вступает в реакцию с компонентами бетона и образует нерастворимые соединения. Эти соединения закупоривают поры бетона и «залечивают» даже немаленькие трещины. Таким образом исключается поступление влаги.

Проникающая гидроизоляция обычно применяется при наличии проблем

Проникающая гидроизоляция есть для бетона в различном состоянии. Есть для нанесения на бетонный камень с трещинами разной глубины/ширины. Трещины закрываются нерастворимыми кристаллами. Такие составы подходят для восстановления гидроизоляции стяжки с трещинами до 3 мм (бронирующая). Есть для нанесения на вполне себе прочный бетон без трещин, есть для рыхлых осыпающихся оснований. Есть те, которые остаются эластичными и «залеченные» трещины даже при увеличении не пропускают воду. При подборе внимательно читайте на какие основания они могут наноситься и что в состоянии сделать.

Удобная штука, качественное и долговременное отсечение влаги, несложно использовать (те, которые наносятся на поверхность кистью). Но дорого. И применяется она обычно когда есть проблемы. При строительстве или обычном ремонте в квартире ее не применяют — нецелесообразно. Все проблемы можно решить другими, более дешевыми средствами.

Гидрофобизаторы

Гидрофобизаторы — это вещества, которые делают бетон невосприимчивым к воде. Вода просто стоит каплями или лужицами и внутрь не просачивается. Могут быть двух типов — добавка при замесе или раствор, который наносится на бетон. Второй тип может показаться похожим на проникающую гидроизоляцию, но механизм действия у них разный.

Добавка делает бетон невосприимчивым к влаге на всю глубину. Впитавшийся раствор образует слой (на глубину не более 5 мм), который не пропускает воду. Как видите, оба типа решают задачу защиты от влаги. Но первый можно применять только на стадии изготовления, тогда как второй уже после набора прочности (не раньше).

Если гидрофобным составом обработать ткань, она тоже станет гидроизоляцией

Иногда проще сразу уложить бетон, не пропускающий воду, чем создавать барьеры после. Но стоимость гидрофобных добавок высока и в этом их единственный недостаток. А гидрофобизаторы, которые наносятся на поверхность, со временем вымываются, что приводит к ухудшению гидроизоляционных характеристик.

В общем, это все виды гидроизоляции. Выбрать есть из чего, но не сказать, что выбор будет простым. Как обычно, либо просто и надежно, но дорого, либо дешево, но сложно и надежность под вопросом.

Гидроизоляция пола перед стяжкой: когда, зачем, чем и как

Гидроизоляционные материалы укладывают под бетонную стяжку в двух случаях:

• в многоэтажных домах, чтобы не затопить соседей снизу;
• в частных домах, когда делают чистовую стяжку поверх бетонной подготовки, отсекая влагу от чистовой стяжки и покрытия, которое на нее будет уложено.

Для начала поговорим о том, как сделать гидроизоляцию под стяжку в комнате. Под современные покрытия требуется ровное основание, так что при ремонте без этого этапа обходятся редко.

На плиту перекрытия в квартире укладывается гидроизоляция, а сверху можно заливать/укладывать стяжку

Гидроизоляционные материалы под стяжку в жилых комнатах

В жилых комнатах появление воды не слишком вероятно. Разве что будет потоп из-за лопнувших труб отопления или что-то подобное. Поэтому в таких помещениях чаще всего применяют настилаемые материалы — пленку или рулонную гидроизоляцию. Они хорошо справляются со своими задачами, недороги. Правила укладки пленки и рулонной гидроизоляции одинаковые.

• Полотна гидроизоляции настилаются так, чтобы края их заходили один на другой на 10-20 см. Эти края проклеиваются двусторонним скотчем. Надежнее стыки проклеить дважды, закрепив оба края.
• Гидроизоляция расстилается с заходом на стены. Края закрепляются на стенах немного выше уровня будущего чистового покрытия. Проще/лучше всего закреплять планками с гвоздями или саморезами. Затем по периметру комнаты раскатывается демпферная лента.

Пленка или рулонная гидроизоляция — самые экономные варианты для укладки под стяжку

В месте где пленка или рулонный материал заходит на стены, сделайте небольшую складку. Если этого не сделать, материал тут часто натягивается, так что его легко порвать.

Один важный момент — пленка должна быть толстая и плотная. Плотность — не менее 200 гр/м². Идет она рукавом, двойная. Вот так, не разрезая ее и укладывают под стяжку. Потом, когда будете ходить по ней, старайтесь не порвать. Поэтому перед тем как стелить, подметите, уберите весь сор. Даже небольшой камешек или щепка могут ваш гидроизоляционный материал порвать.

Да, пленка — самый дешевый вид гидроизоляции стяжки пола. И она выполняет свои функции на отлично. Но если стяжка будет армированная или вы будете укладывать трубы теплого пола, вероятность того, что пленка не порвется чрезвычайно мала. Даже если будете ходить в войлочных тапках. Для таких случаев лучше применять более дорогие, но более надежные и прочные материалы. К примеру, обмазочную.

Для ванных и кухонь

Вероятность появления воды в ванной, санузле или в кухне намного выше. Поэтому гидроизоляцию в ванной под стяжкой стараются сделать более надежной. Для этого дополнительно защищают зоны риска. Слабые места в перекрытиях многоэтажек — это места стыка пола со стенами, а также вводы/выводы труб отопления, водопровода, других коммуникаций, которые вводятся через пол. Вот тут и используется дополнительная защита.

Проще всего заделать раствором (цемент+3 части песка) все видимые щели, а затем углы, места ввода коммуникаций промазать обмазочной гидроизоляцией. Обычно это латексная краска, но может быть и любая мастика с подходящими свойствами. Вот только битум в помещениях лучше не применять.

Самые уязвимые места покрывают двойным слоем гидроизоляции

А дальше часто под стяжку также укладывается пленка или рулонная гидроизоляция. Но есть и другой вариант, когда потом основание покрывается обмазочной гидроизоляцией.

Какая гидроизоляция лучше для пола? Целая и без дыр

После высыхания можно раскатывать демпферную ленту и заливать или укладывать раствор. Обратите внимание, что такая стяжка все равно будет плавающей. Связи с основанием она не имеет, хоть резиновая пленка и очень тонкая.

Гидроизоляция пола под стяжку по бетонной подготовке

В частных домах в последние годы все чаще делают не деревянные полы, а бетонные. На это основание можно уложить любой вид покрытия, хоть затраты в разы выше. Чтобы сделать стяжку утепленной и надежно отсечь грунтовые воды, сначала делают бетонную подготовку (черновой бетонный пол). Это неармированная (обычно) бетонная плита или уплотненный щебень, пролитый тощим бетоном. Эта плита нужна для того, чтобы можно было сделать качественную гидроизоляцию.

Пирог бетонного пола в частном доме по грунту: с гидроизоляцией и утеплением

Гидроизоляция пола под стяжку в частном доме в таком случае ничем не отличается. Можно расстелить пленку или рулонные материалы. Можно рубероид, но лучше хотя бы «Гидроизол» или, желательно, что-то более плотное и прочное. Вы только представьте, что если пол будет мокнуть, придется все разбивать и переделывать. Это колоссальные затраты по времени и средствам. Будет еще вариант с проникающей гидроизоляцией и использованием всяких «лечилок». Но стоимость у них…

В любом случае, при укладке рулонных материалов или пленки, заводить края материала надо немного выше, чем гидроизоляционный слой в фундаменте. Это важно. Так вы отсекаете влагу, которая может поступать из фундамента.

Нужна ли гидроизоляция поверх стяжки

При устройстве пола в «мокрых» зонах или помещениях, иногда задаются вопросом — может сделать двойную гидроизоляцию? Одну уложить под стяжку, другую сверху. Если вы не знаете, есть ли гидроизоляция в существующей стяжке, она достаточно ровная и вы не собираетесь ее переделывать, а укладывать будете дорогое или неразборное покрытие, то такой выход кажется логичным.

Уложить гидроизоляцию после стяжки тоже иногда нужно

Второй вариант — если вас очень мучает страх затопления соседей снизу. Для собственного успокоения можно уложить второй слой поверх стяжки.  Необходимости в этом нет, но чего только не сделаешь для собственного спокойствия.

В квартире

Если на полу плитка, одного (качественного) слоя гидроизоляции под стяжкой достаточно. Во-первых, плитка гидроизоляционный материал. Да, швы, заделанные затиркой на основе цемента, пропускают воду. Но полимерная затирка водонепроницаема. Если так боитесь потопа, лучше используйте хорошую затирку. Вот вам и будет двойная гидроизоляция.

Когда же можно укладывать гидроизоляцию на стяжку? Если в той же кухне или в коридоре укладывать будете ламинат. Чтобы успокоить свою паранойю, расстелите пленку поверх стяжки, затем подложку под ламинат, и далее по технологии. Такой тонкий дополнительный слой ни на чем не скажется.

Трещины в стяжке можно заделать и покрыть гидроизоляцией

Когда еще нужна гидроизоляция на стяжку? Если стяжка старая, есть трещины. Вообще, по-хорошему, при большом количестве трещин надо убирать старую стяжку и лить новую. Но если трещин немного, куски стяжки находятся на одном уровне, под плитку вполне можно попробовать восстановить плиту. Для этого трещины расшить, залить ремонтным составом. Потом, если будете класть плитку, можно промазать обмазочными или проникающими составами. Под другие типы покрытий тоже желательна такая более серьезная гидроизоляция, но можно обойтись и пленкой.

В частном доме

Такой же подход — с укладкой второго слоя гидроизоляции на стяжку под ламинат или ковролин может быть оправдан и в частном доме. Но тут он нужен не для того, чтобы защитить «соседей снизу», а для того чтобы отсечь поступление воды от грунта. Но если такая проблема есть, то это только временное решение. Сырость скопится под пленкой и вам все равно надо будет переделывать все.

В частном доме в бетонных полах по грунту надо защищаться от капиллярного поступления влаги

Что конкретно надо делать, решать нужно обследовав пол, фундамент и прилегающую территорию. Но первое, что можно испробовать — это проникающую гидроизоляцию. Если проблема в том, что нижний слой порвался и перестал работать, это сработает. Если проблема в осадке фундамента, трещинах, то надо смотреть на степень повреждений и потом уже принимать решение. В общем, малой кровью в таких случаях не обойтись.

Как сделать гидроизоляцию в душевой без поддона

Содержание статьи:

Конструкции

Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать. . Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа

Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

Душевая без поддона своими руками со сливом в пол

Для начала определите, какого размера будет ваш душ. Определение размера зависит от площади ванной комнаты, выбора материалов и функций. Сделайте разметку при помощи рулетки. Удобнее всего располагать кабинку в углу комнаты. В инструкции, как самому сделать душевую кабину своими руками, мастера делают упор на проведение работ по гидроизоляции и правильному монтажу трапа.

Шаг 1. Монтируем форму для бетона в намеченном месте комнаты. Для нее потребуются доски или готовый каркас в виде коробки. Собирают его из досок 5х10 см.

Шаг 2. Укладываем гидроизоляцию. Подойдет резиновая мембрана. Она укладывается на днище формы. Концы мембраны заходят вверх на стену, на высоту 20 см. Закрепляем полотно с угла. Расправляем и немного натягиваем. Крепим гвоздями или степлером плотно к доске. Крепления находятся также на 20 см выше днища формы.

Шаг 3. Обустраиваем сливное отверстие. В намеченном месте вырезам круглое отверстие. Его размер точно совпадает с размером слива. В отмеченную точку устанавливаем сливную пластину. Закрепляем ее болтами. Затем монтируем трап-слив. Перед бетонными работами его необходимо заклеить защитной лентой.

Шаг 4. Делаем цементный раствор. Он изготавливается по инструкции на упаковке цемента. Для упрощения задачи можно купить готовую цементную смесь. Толщина бетона у стенок формы — 6 см, в месте установки слива — не более 3 см. Выравнивание цементного раствора проводим шпателем. Даем слою бетона высохнуть.

Шаг 5. Укладка финишного покрытия. Для этого подойдет кафельная или керамогранитная плитка. Размер и цвет плитки выбирают любой.

Фото 5. Душевая кабина без поддона своими руками со сливом в пол

Участки, гидроизоляция которых обязательна

Тщательная и качественная гидроизоляция душевой кабины позволит вам избежать проблем, связанных с такими явлениями, как размножение плесени и грибковых инфекций, сырость и так далее. Наиболее оптимальным вариантом будет выполнение гидроизоляционных работ как в самой кабине, так и в помещении ванной комнаты. Выполнить этот фронт работ можно самостоятельно, так как если знать, что нужно для этого, то трудностей не возникнет. Об этом и поговорим. Начнем с обязательных для гидроизоляции участков. Большую часть из них составляют места, непосредственно контактирующие с водой.

Схема устройства гидроизоляции стен и пола.

Во-первых, это касается стен и пола в ванной комнате. Их гидроизоляция должна проводиться на высоком уровне. выполняется с нахлестом на стену примерно на 20 см. Это минимальное значение. Обусловлено это тем, что стыки между стеной и полом являются самыми уязвимыми для проникновения воды местами. При постоянном контакте с водной средой может произойти разрушение стены.

Что касается остальных участков, то они находятся во влажной зоне. Так, душевая кабина должна гидроизолироваться по всей поверхности стен, захватывая участок примерно на 20 см выше, чем располагается душ. Но чтобы быть уверенным в качестве гидроизоляции наверняка, лучше не экономить и выполнить эту работу во всю высоту стены, до самого потолка.

Зона, расположенная вокруг раковины (умывальника) и ванны тоже должна быть тщательно изолирована от проникновения влаги.

А теперь о том, что лучше всего использовать в качестве гидроизолирующего материала.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляционный материал

Для такой трудоемкой работы потребуется приобрести и подготовить соответствующие строительные материалы. Гидроизоляция ванной комнаты своими руками может быть выполнена с помощью жидких обмазочных и оклеечных или рулонных материалов, которые обычно применяются при обработке помещений, где показатель влажности является повышенным.

Наибольшей популярностью среди специалистов пользуются жидкие обмазочные материалы.

• жидкий обмазочный материал;

К жидким обмазочным материалам относятся:

Таблица технических характеристик гидроизоляционного материала.

1. Битумные мастики. Преимущество битумных мастик заключается в их универсальности и неприхотливости к качеству обрабатываемых поверхностей. Такие качества помогают существенно сэкономить время на подготовительные работы и даже ускорить ремонтные работы, связанные с ними. Битумные мастики делятся на следующие виды: битумно-полимерные и битумно-резиновые.

Данные мастики являются самыми распространенными видами обмазочных водоотталкивающих материалов. Они производятся на основе использования окисленного битума с добавлением органического растворителя, разнообразных модификаторов и наполнителей для увеличения эластичности обмазочного материала. Явными преимуществами таких мастик являются высокая степень сцепления с основой и активная сопротивляемость по отношению к агрессивному воздействию.

Схема устройства кабины.

Битумные мастики широко используются для гидроизоляции стен, непосредственно примыкающих к душевым кабинам, ваннам и раковинам. Поверх нанесенного водоотталкивающего слоя следует после полного высыхания сразу заливать стяжку.

1. Цементно-полимерные мастики. Обмазочную гидроизоляцию с определенным успехом выполняют посредством цементно-полимерных мастик, которые производятся на основе минеральных наполнителей и смеси цемента. Скрепление однокомпонентных составов проводится на основе использования воды, а двухкомпонентные скрепляются специальной эмульсией, которая выпускается на полимерной основе.
2. Цементно-полимерные однокомпонентные мастики уже имеют в своем составе водоотталкивающие составляющие. А двухкомпонентные такие свойства приобретают постепенно, после добавления в их состав специальной эмульсии. Эти обмазочные материалы по своей вязкости и консистенции похожи на расплавленный пластилин, поэтому желательно смеси наносить в два слоя. Обмазочные мастики имеют высокие показатели сцепления с поверхностью, то есть их можно легко наносить на гибкие и жесткие основания. Важно, что цементно-полимерные мастики особо стойки к высоким температурам и отлично сочетаются с системой теплого пола.

• оклеечный или рулонный материал.

Рулонный материал делится на:

• наплавляемый;
• самоклеящийся.

Для монтажа рулонных материалов требуется специальная горелка, которую не всегда можно найти, а работать с ней в тесном помещении не совсем удобно. Но главный недостаток данного материала — это высокие требования к рабочей поверхности. Неровности рабочей поверхности не должны превышать 2 мм, а наличие острых сколов недопустимо совсем.

В противном случае пленка порвется, а значит, и гидроизоляция в целом будет нарушена. Поэтому прежде чем начинать оклеивание, требуется удалить с поверхности остатки других материалов, очистить хорошо поверхность и обработать ее грунтовкой. И только потом можно приступать к оклеиванию гидроизоляционным материалом.

Вернуться к оглавлению

Виды герметиков

Проведение процесса герметизации осуществляется путем применения специальных средств под названием герметики. Они выпускаются в качестве пасты высокой густоты, которая наносится на швы в месте стыков различных поверхностей. Указанное вещество состоит из полимеров, имеющих клеевую основу. Когда они высыхают, то просто заполняют пространство и склеивают поверхности между собой.

На сегодняшний день можно использовать герметик двух видов:

• на основе силикона;
• акриловые.

Последние практически невозможно использовать в ванных комнатах и душевых кабинах по причине того, что в этих местах наблюдается высокая влажность. А акрил под ее действием просто начинается разлагаться, в процессе засыхания он просто трескается и медленно разрушается. Именно по этой причине в акриловые пасты добавляют вещества различного рода, которые являются резистентными в воде. Но даже несмотря на это, акрил не отличается такой долговечностью, как силикон.

Силикон считается лучшим решением, которое есть на рынке на данный момент по двум причинам: он спокойно реагирует на воздействие воды, а также надежно перекрывает все дыры и отверстия. Поэтому большинство мастеров считают, что применять в описываемом случае лучше силиконовый герметик. Но его тоже нужно уметь выбрать. Главной целью такого состава является создание надежного барьера для предотвращения проникания влаги. Учитывая, что последствия ее проникновения могут потом вылиться в серьезные расходы, на герметике с самого начала лучше не экономить. Дело в том, что какие-то некачественные составы такого типа могут быстро лишиться своих гидроизоляционных свойств, и через некоторое время работы придется делать заново.

Чтобы определить является ли герметик качественным до момента его покупки и последующего использования, необходимо ознакомиться с составом, который указывается на этикетке. Лучшим для душевой кабины будет вариант, в составе которого содержится не менее 45 процентов наполнителя гидрофобного типа, 45 процентов каучука на основе силикона, пластификатор, а также различного рода добавки: тиксотропирующие вещества, катализат и фунгициды. Лучше всего выбирать герметики от известных производителей, продукция которых уже показала свое высокое качество при создании швов и герметизации таких участков.

Самыми популярными на сегодняшний день являются специальные герметики таких марок, как Somafix, Stern или Antia. Также довольно универсальным решением будет использование прозрачного аквариумного силикона, который может использоваться не только для стыков со стенами или плиткой, но и для уплотнения сантехнических соединений.

Рулонная гидроизоляция

Достаточно эффективным решением считается использование гидроизоляции в рулонах.

Благодаря этому можно существенно уменьшить все расходы.

Если вы выбрали такой  вариант, то вам предстоит проделать следующие действия:

1. Выровнять пол.
2. Нарезать полотна с учетом возможного нахлеста на стены (около двадцати сантиметров).
3. Нанести соляровое масло на полотно, что повысит его эластичность.
4. Нанести на поверхность битумную мастику, монтируя первый слой гидроизоляционного материала.
5. Промазать готовую поверхность с помощью разогретой мастики.
6. Насыпать кварцевый песок для оптимального сцепления стяжки и изолятора.

Однако не стоит забывать о том, что продолжительность эксплуатации подобных материалов является сравнительно небольшой. Если рулонные полотна формируют пузыри, то их можно разрезать с помощью острого ножа, а потом вновь прижать с максимальным усилием.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что без обустройства нормальной системы вентиляции гидроизоляция окажется попросту неэффективной, так как оклейка стен с использованием защитной пленки не избавит от влаги

Стройматериалы для изоляции применяются лишь для того, чтобы вода не могла попасть в стены и перекрытия. Когда в душевой сухо, вода испаряется из помещения. Вентиляцию рекомендуется обустраивать так, чтобы она забирала увлажненный воздух, а душевая была полностью сухой.

Видео

Особенности проектирования душевой

За внешней простотой душевой без поддона скрывается сложная система. Для соблюдения всех моментов (слив в полу ванной комнаты, гидроизоляция, правильный уклон) необходим запас высоты как минимум в 150 мм. И это при том, что уровень пола должен быть ниже, чем в других помещениях. Желательно данный критерий предусмотреть еще во время проектирования дома, иначе придется поднимать пол и делать бортик по периметру душевой.

Устройство пола ↑

Под аккуратным слоем керамической плитки скрывается настоящий «пирог», каждый уровень которого выполняет важную функцию.

Нижний слой – бетонное основание, которое выступает опорой для всей конструкции. Далее кладется утеплитель, выполненный из плотного пенопласта или пенополистирола. Затем идут два слоя стяжки, между которыми располагается гидроизоляция.

Важно! Гидроизоляция играет определяющую роль при обустройстве душевой без поддона. Для квартир многоэтажных домов она имеет особое значение, так как предотвращает затопление соседей снизу.      .

Устройство пола в душевой

Устройство пола в душевой

Сливной трап устанавливается на бетонное основание в отведенном для этого месте, а водоотводная труба подключается к общей канализации. Если слив устанавливается в центре душевой, тогда к нему должен быть уклон 3% со всех сторон. При расположении слива в душе без поддона в углу помещения выдерживается уклон 2%.

Зоны особого внимания ↑

Помимо пола, в душевой существуют и другие поверхности, которые нуждаются в хорошей гидроизоляции. К так называемым мокрым зонам относятся:

• швы между стеной и полом;
• нижняя часть стены;
• область на стене, подверженная попаданию воды во время приема душа;
• трубы, которые собирают конденсат, и места их врезки в основание.

Данные поверхности считаются зоной особого внимания, поэтому тщательно обрабатываются гидроизоляционным материалом.

Мокрые и влажные зоны в душевой

Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем

— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.

— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».

— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.

При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.

 
Как сделать правильную гидроизоляцию душевой без поддона/с поддоном

В первую очередь, учитываем, что пол в душе должен быть ниже уровнем, чем полы в других помещениях дома/квартиры. Если нет возможности опустить уровень пола, в дверном проёме должен быть высокий порог, как естественный барьер на тот случай, если произойдёт пролив воды.

Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим

1. С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д.
2. Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом».
3. Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором.
4. Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом.
5. Праймер должен полностью высохнуть.
6. По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого.
7. Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция.
8. Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля.
9. Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы.

Материалы для кабинки

Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

• Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
• Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

• Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
• Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

Общие советы по изготовлению душевой без поддона

Облицовка стен помещения никаких проблем не составляет, технология обычная и ничем не отличается от широко используемой. Некоторые сложности могут появляться во время обустройства полов. Каждый тип слива имеет свои особенности, но для всех есть и общие рекомендации.

1. Оптимальный уклон поверхности пола 1 см на погонный метр. Если уклон больше, то существенно снижается комфортность принятия водных процедур, увеличиваются риски получить травму.

   Уклон пола в сторону слива не должен быть слишком сильным

2. Чем меньшие размеры имеет половая плитка, тем легче с ней работать. Обратите внимание, не быстрее, а легче. Дело в том, что во время отделки пола с уклоном на углах плитки появляются нестыковки, величина нестыковок имеет прямую связь с размерами плитки. Опытные профессионалы настоятельно рекомендуют пользоваться мозаичной плиткой, с ее помощью можно стыковать участки с различными углами наклона. А такие ситуации возникают, когда по различным технологическим причинам слив воды невозможно установить точно по центру душевой.

   Мозаичная плитка на полу душевой кабины

3. Система отвода воды в большинстве случаев недоступна для периодических технических уходов и ремонтных работ. В связи с этим рекомендуется очень внимательно относиться к ее установке, точно соблюдать рекомендации производителей, по несколько раз проверять герметичность соединений.

   Устанавливая систему водоотведения, нужно проявить максимум внимания и ответственности

4. Намного лучше отделку плиткой начинать от слива. Если делать в обратном направлении, то слив может оказаться посредине плитки, вырезать в этом месте ровное отверстие невозможно. Придется стыковать отрезками, а это очень некрасиво и свидетельствует о низкой квалификации исполнителя.

   Отделку плиткой начинают от сливного отверстия

5. Всегда покупайте строительные материалы с запасом, в зависимости от квалификации исполнителя и сложности конфигурации помещения запас колеблется в пределах 5–10%. Используйте только качественные материалы, попытки излишней экономии могут стать причиной значительных материальных потерь.

   Для отделки стоит использовать самые качественные материалы

Вода удаляется в трап или канал. Трап размещается приблизительно в центре душевой, канал устанавливают у одной из стен помещения. Для примера мы рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант душевой без поддона – слив (трап) располагается посредине душевой.

Слив в душевой кабине

Душевой трап Viega

Таблица. Виды душевых трапов

Кабины для душа в интерьере

Модные современные интерьеры выгодно отличаются эргономичностью, легкостью и наличием свободного пространства. По этой причине дизайнеры разработали компактные и стильные душевые конструкции без поддона. Тонкие, чаще прозрачные ограждения кабины монтируются на пол ванной комнаты, благодаря чему практичный душевой бокс играет роль цельного элемента интерьера.

Бокс для душа без поддона используется для организации небольшой ванной комнаты и просторного помещения. Разнообразие моделей позволяет воплощать креативные дизайнерские идеи в оформлении интерьера.

Так как стенки кабины для душа обычно изготавливаются из тончайшего прозрачного пластика, конструкция выглядит воздушной и легкой

Важное достоинство душевого бокса без поддона — для его установки потребуется минимальное пространство.

Душевая без поддона не только успешно справится со своим прямым предназначением, но и стильно преобразит интерьер ванной комнаты

В качестве перегородок душевой кабинки производители чаще используют прозрачное или органическое матовое стекло. После принятия душа на стеклянной поверхности не остаются следы от водяных капель. В зависимости от особенностей интерьера ванной можно оборудовать душевую кабинку пластиковыми панелями, блочными стенками, стеклоблоками и т. д.

Создаст оригинальный интерьер душевой бокс с перегородками из двойного прочного стекла, внутри которого вмонтированы светодиоды или подсветка.

Душевая кабина с подсветкой часто используется современными дизайнерами. Оригинальная конструкция может играть роль акцентирующего элемента дизайна ванной

Чтобы душевая кабинка смотрелась стильно, требуется правильно подобрать материалы, поэтому для создания проекта есть смысл обратиться к дизайнерам.

Существенно улучшит дизайн бокса для душа нестандартное напольное покрытие. Пол кабинки покрывают керамической плиткой, которая необязательно должна соответствовать стилистике оформления стен и других поверхностей ванной комнаты.

Керамический пол душевого бокса, выложенный контрастной мозаикой — отличное решение для оформления современного интерьера. Перед началом облицовочных работ необходимо идеально выровнять поверхность

Оригинально смотрится пол в виде мозаики, украшенный рисунками или дополнительными декоративными элементами.

Гидроизоляция душевой без поддона

Отсутствие поддона означает, что в качестве душа используется отдельный угол комнаты, куда подведена вода и канализация. Пол относительно ровный и не поднимается над общим уровнем. Для предотвращения течи воды по всей комнате используется порог, который выступает на 5 см над поверхностью.

Для подобной гидроизоляции нужно обратить внимание на порог, который стоит приготовлять из влагоустойчивого цемента. Защитные материалы наносятся на саму импровизированную «чашу», на порог (при этом с каждой стороны), прилегающие стены

Параллельно делается изоляция пола, материал обязательно захватывает некоторую часть стены, где будет много воды, достаточно 20 см.

Алгоритм действий следующий:

1. Изначально устраняется с рабочей поверхности вся пыль и грязь, эта часть очень важная, иначе эффективность и долговечность будет значительно снижена;
2. На выровненную и очищенную поверхность наносится мастика или рулонный материал используя валик/кисточку;
3. Материалом обрабатываются другие мокрые зоны: биде, душ, унитаз, раковина, места стыков;
4. После высыхания материала монтируется отлив и защитная решетка на трубу. Не стоит забывать про накладку из полимера для герметизации соединения. Для уплотнения используют силикон или битум.

Важно! Нанесение материала должно иметь закономерность, хаотическое покрытия часто приводит к течи. Рекомендуется наносить параллельно по отношению к какой-то стене, а второй слой покрытия укладывается перпендикулярно

Устройство душевой кабины без поддона

Трапы или каналы: что выбрать? Это два типа стока для душевой без поддона. От выбранного типа зависит будущая конфигурация кабины, высота душа и выполнение работ.

Сток воды обязан быть по нескольким основным причинам:

• во избежание затопления всей ванны, образования больших луж;
• застоявшаяся вода всегда сопровождается неприятным и затхлым запахом;
• влажная обстановка и атмосфера приведет к образованию грибка и плесени.

Устройство душевой кабины без традиционного поддона рискованно тем, что можно затопить соседей и самих себя.

Каналы – узкие прямоугольные канавки, которые располагаются возле стены. Такие каналы более вместительны, эффективно функционируют при интенсивном использовании душевой, обеспечивая быстрый отвод воды. В магазинах вы найдете большой ассортимент систем стоков для душа, которые будут отличаться конфигурацией и размерами.

Трапы расположены в центре душевого пространства, к ним идет небольшой уклон со всех сторон. Они принимают воду, что стекает, и по трубе отправляют ее в канализацию. Это небольшие емкости различной формы, в строительных магазинах есть большой ассортимент подобных товаров.

Сток воды – первоочередное занятие, после монтажа хорошего стока можно приступать к облицовочным работам и монтажу собственно самой душевой.

Итак, вы выбрали тип стока. Что делать дальше?

Вы подготовили поверхность, сделали желоба для укладки труб, трапов и каналов.

1. Разметьте будущий сток.
2. Присоедините каналы с помощью сифонов и трубы к канализационному патрубку.
3. Произведите проверку установленного стока: налейте в решетку воды.
4. Уклон всей системы должен быть не меньше 1 градуса.
5. Временно заклейте решетку пленкой, ведь сейчас вам предстоят грязные работы. В будущий сток не должен попасть плиточный клей, раствор или шпаклёвка.

Почему так важна гидроизоляция пола?

Не стоит полагаться на облицовочное покрытие. Возможно, визуально оно кажется вам герметичным, но это не так. Через швы и микропоры внутрь попадает влага, которая воздействует на основание. В итоге оно начнет рушиться. Именно поэтому нужно позаботиться о тщательной гидроизоляции пола в душе.

После монтажа стока проводится гидроизоляция:

• мастика наносится шпателем или щеткой в местах стыка пола со стенами и других труднодоступных местах;
• по плоскости стелется гидроизоляционный рулонный материал: например, резиновая мембрана или рубероид. Рубероид имеет серьезный недостаток: своеобразный запах битума, который будет преследовать вас еще довольно долго.

Как сделать правильно гидроизоляцию душевой кабины — видео

Стяжка – финишное основание для облицовки

Стяжка должна закрыть дренажную систему и быть выполнена с учетом уклона к установленному стоку. Используйте обычный цементно-песчаный раствор, который стягивается с помощью небольшого правила или просто разглаживается шпателем. Маяки не всегда можно установить по причине небольших размеров душевого пространства.

Стяжка должна выстояться, по крайней мере, 3-4 дня. После этого требуется финишная гидроизоляция, которая заключается в тех же процессах, что и перед этим. Поверхность промазывается гидроизоляционной мастикой, а стыки проклеиваются гидроизоляционной лентой.

Облицовка плиткой

Последний этап устройства душевой кабинки из плитки – это облицовка стен и пола керамической плиткой. Подойдет обычная керамика для напольного покрытия.

Выбирайте плитку не с гладкой поверхностью, но шероховатой, чтобы сделать напольное покрытие более безопасным.

На рынке строительных материалов можно найти плитку с рифленой поверхностью, которая будет нескользкой и безопасной.

Поскольку из-за уклона потребуется небольшая подрезка и сложно соблюдать красивую геометрию, можно использовать мозаичную плитку. Пестрая мозаика отлично скроет неровности, не будет проблем с выравниванием швов.

Облицовка душевой без поддона из плитки начинается с пола, а потом приступайте к стенам, чтобы нижний ряд настенной плитки скрыл шов между стеной и полом. Все швы нужно пройти силиконовым герметиком, чтобы в них не попадала влага.

Как сделать ограждение

Если санузел большой, то душевую кабинку еще до начала обустройства пола ограждают стационарными стенками из кирпича или стекла. В этом случае может не потребоваться даже установка двери, ведь пространства внутри кабины достаточно, чтобы брызги не вылетали наружу. Но в маленькой ванной на учете каждый сантиметр площади, поэтому стенку лучше сделать раздвижной. Самый простой вариант — штора.

Стационарные стеклянные стенки

Такое ограждение можно убрать, когда кабинка не используется, просто сдвинув его к стене. Для подвешивания шторки нужно установить кронштейны со штангой. Существуют разные модели этих подвесов. Общим для них является то, что опорные кронштейны крепят к стенам в нужных местах, а между ними укладывают прямую или изогнутую штангу.

Более сложным вариантом можно считать монтаж стеклянных стен и дверей. Эти приспособления можно купить в готовом виде или сделать на заказ. Как правило, для крепления их на полу и потолке предусмотрены профили из пластика или металла. Их нужно установить и закрепить так, как рекомендует фирма-изготовитель. Обычно профили являются и полозьями для перемещения раздвижной дверцы кабины. После того как каркас полностью смонтирован, можно остеклить кабинку и навесить дверцу.

Стеклянные стены и дверь

Выбирая самостоятельное устройство душевой без установки поддона, можно сделать кабинку таких формы и размера, какие будут удобны хозяевам. При большом выборе фурнитуры и отделочных материалов это сооружение получится не менее эстетичным, чем дорогие модели покупной сантехники.

Влагозащита стен

В вопросе гидроизоляции душевой без поддона защита стен от влаги также играет важную роль. Для ее реализации выполняются следующие этапы:

1. Стена очищается от потеков, старой краски и других загрязнений.
2. Дефекты поверхности (трещины, выбоины и др.) заделываются изолирующим составом, после чего вся мокрая зона обрабатывается гидроизоляционным материалом.
3. В местах, которые будут подвергаться наибольшему воздействию влаги, можно применить два слоя влагозащиты.

Для стен и пола не обязательно применять гидроизоляцию одного типа. Например, на пол можно уложить рулонную изоляцию, а для стен использовать полимерцементный материал.

Совет. Поскольку ванная комната является местом с повышенной влажностью, она должна быть оборудована хорошей вентиляцией. Для надежного отвода влаги в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор, мощность которого подбирается в соответствии с площадью помещения.

Гидроизоляция стен в ванной

Обустройство душа без поддона – не такой простой процесс, как может показаться изначально. Обработка поверхности должна быть тщательной, ведь любая пропущенная зона, пусть даже минимальная, может привести к печальным последствиям в будущем. Поэтому данную работу лучше доверить специалистам, которые имеют хороший опыт гидроизоляции различных помещений и объектов.

Как герметизировать

Чтобы процесс герметизации своими руками был проведен правильно, следует применять специальное оборудование, которое чаще всего поставляется с герметиком. Речь идет о так называемом пистолете, в который вставляется капсула с герметиком, а усилие передается от курка через специальную конструкцию на поршень. Это позволяет осуществлять нанесение герметичной массы ровным слоем без разрывов по всей стыковой длине. Но прежде чем это делать, нужно обезжирить поверхность, полностью и очень тщательно очистить ее от частичек грязи и пыли, чтобы обеспечить надежное соединение силикона с краями обезжиренной поверхности. Не будет лишним нанести и противогрибковый состав, чтобы исключить вообще какое-то ни было образование грибка или плесени.

На быстроту застывания влияют следующие факторы:

• толщина нанесенного герметика;
• температура;
• уровень влаги в помещении, где проводятся работы.

Учитывая последние два фактора, следует какое-то время не пользоваться ванной комнатой, чтобы не повышать в ней влажность и температуру перед проведением работ. Когда удалось загерметизировать необходимую область, специалисты некоторое время не рекомендуют пользоваться душевой. Как указывалось, герметик на основе силикона – это идеальное решение для защиты стыков во время установки душевой кабинки. Управляться с ним проще, чем с акриловым герметиком, а свойства его будут лучше. Да и доступная цена свидетельствует о том, что лучше выбрать именно такой тип герметика.

Если же переходить непосредственно к процессу герметизации, то силиконить душевые кабины следует либо во время сборки (каждое соединение), либо же уже после окончания монтажа (все стыки, которые образовались). Необходимо внимательно наносить герметик на места, которые уже оказались уплотненными шнурами или прорезиненными прокладками. Обрабатывать стыки необходимо таким образом, чтобы места, где детали крепятся к конструкции шурупами или при помощи болтов, были с наружной стороны от полоски герметика.

Проводить герметизацию следует по плану-инструкции от производителя, в которой четко и поэтапно описан весь процесс. И на каждой стадии на все соединения и стыки необходимо нанести силикон.

Обработка швов должна осуществляться максимально аккуратно и очень тщательно. Вещество не должно попадать на внутренние части душевого бокса, ванны или поддона. Для любого уголка достаточно будет небольшого количества герметика. Если же вы неуверенные, что сможете аккуратно засиликонить, то некоторые места, а в особенности те, что находятся рядом с линией прокладки уплотнителя, можно обклеить малярным скотчем. Это позволит защитить их от случайного попадания герметика.

Когда все работы будут полностью завершены, скотч с легкостью удаляется. Если же вдруг вы случайно испачкали какое-то незащищенное место, то свежий состав можно удалить при помощи кусочка ткани. Когда герметик засохнет, его будет практически невозможно удалить без повреждения поверхности.

Когда все стыки внутри душевой кабинки обработаны силиконовым или другим герметиком, а конструкция полностью собрана и зафиксирована всеми креплениями, необходимо обязательно провести общий осмотр душевой кабины с внешней стороны. Следует крайне внимательно осмотреть ее на предмет наличия излишков герметика именно с наружной стороны

Если такие излишки будут найдены, то следует осторожно их вытереть при помощи тряпки или куска ткани.

Далее необходимо дать герметику время высохнуть. Как правило, срок его высыхания указывается на тюбике. Когда он полностью высох, тогда нужно проверить конструкцию на герметичность. Для этого достаточно просто перекрыть слив и набрать воду в поддон или на пол до определенного уровня, после чего спустить ее. Во время набора воды можно будет понять или течет душевая кабинка в наиболее важных местах. Если же такая течь обнаружится, то чтобы ее устранить, нужно будет заменить уже весь нанесенный герметик на новый. Использовать герметик именно в местах протечки будет бессмысленно, так как он не будет представлять собой единую цепкую массу. Такое решение является временным. Но рано или поздно в этом месте снова появится течь.

Душевая кабина без поддона на полу

Одним из ключевых решений во время ремонта ванной в небольших помещениях является выбор – ванна или душ. Основным критерием в выборе является площадь ванной комнаты. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки – ванна дает расслабление и уход за телом, а душ более экономичный и занимает меньше места. Однако душевая кабина все же требует много места для поддона, поэтому многие люди отказываются от нее в пользу ванной, в которой можно принимать и душ. Но современные решения позволяют установить душ как в больших комнатах, так и в небольших, ведь теперь можно сделать душ без поддона в квартире.

Поддон или слив линейный (трап)

Приняв решения о душе вы можете столкнуться с другой дилеммой, связанной с выбором поддона или дренажной линии слива. На рынке мы имеем в распоряжении широкий спектр поддонов, разнообразных с точки зрения размера, глубины и материала, из которого они сделаны. Они могут быть из акрила, стали, керамики, композитного или натурального камня.

Альтернативой поддону будут трапы для душа под плитку или пластины в поверхности пола. Создание пола душа без поддона возможно благодаря системе линейного слива. Это решение устраняет традиционный поддон и позволяет создать единый пол без архитектурных барьеров в виде порогов и перегибов. Установка линейных трапов завоевала рынки в Европе, а теперь приобретает все большую популярность в нашей стране. Это решение представляет новую эстетику внутреннего пространства.

Сливной трап для душа – это система слива, которая монтируется в специальную пластину или в пол душа, который сделан из плитки.

Такая дренажная линия пользуется большой популярностью, выглядит очень впечатляюще и позволяет выбрать такой размер душа, который вы можете себе позволить, исходя из площади ванной комнаты.

Душевая кабина без поддона на полу

Эту плоскую поверхность с встроенным трапом можно использовать в душе, она стала очень популярна в последние годы и появилася во многих ванных комнатах.

Душевые кабины без поддона сочетают элегантный дизайн с высокой степенью свободы передвижения и оптимальным комфортом. Душ на полу без поддона составляет ровную поверхность с полом, он гармонично вписывается в интерьер ванной комнаты, и его очень легко чистить.

Индивидуальный подход к дизайну интерьера или необычные размеры ванной комнаты стимулируют нас воспользоваться этой отличной идеей современных дизайнеров и установить кабину без поддона. Как сделать душевую без поддона своими руками? Это не всем под силу, вам необходимо приобрести трап для душа и правильно его установить. Для этого надо учесть все требования по уклонам труб и гидроизоляции пола, тогда ваш душ будет служить вам долго без аварий и утечек.

Ушли в прошлое дни, когда в каждой квартире были однотипные санузлы и сантехника, пришла эпоха разнообразия форм и цветов, когда производители предлагают нам огромный выбор и можем создавать свои собственные решения, в соответствии с нашими ожиданиями. Это дает нам большой выбор, мы можем искать свой собственный стиль. С системой трапа, можно использовать душевые кабины любой формы и размеров, а можно вовсе отказаться от кабины. Еще одним преимуществом является оптическое увеличение ванной комнаты, так как пол душа и ванной образует единое целое.

Конструкция линейного дренажа основана на полосе, которая сама по себе может стать дополнительным украшением. Механизм, ответственный за отвод воды, скрыт в полу

Очень важно сделать адекватный уклон, который будет обеспечивать бесперебойную работу системы.

При установке такой системы очень важно соблюдать основные принципы, связанные с герметичной гидроизоляцией. Сливная линия должна быть хорошо защищена от проникновения воды под плитку и под поверхность системы слива.

На рынке вы можете найти готовые системы и собрать их в соответствии с рекомендациями. Набор с трапом, помимо самого трапа также состоит из всего необходимого для его установки. Установка очень проста и гарантирует, что используемые материалы обладают водостойкими свойствами, а некоторые модели также могут быть нескользящими или антибактериальными.

Таким образом, современные технологии дают немало новых возможностей для реализации самых современных решений, при этом наше жилье становится не только более эстетичным, но и более практичным и удобным. В частности, описанный в этой статье способ организации слива в душе, позволяет значительно упростить уборку в вашем санузле, делает это помещение более гигиеничным, а также подарит огромное эстетическое удовольствие от ультрасовременного дизайна.

Ход работ при установке гидроизоляции

Если душевая кабина не оснащена поддоном, то ее устанавливают в углу ванной комнаты, в котором подключены канализация и водоснабжение. Пол в зоне установки кабины должен быть ровным и не подниматься выше общего уровня.

Чтобы вода не разливалась по всей ванной, конструируют порог высотой 5 см. Его рекомендуется делать из цемента. На пол в «чаше» душевой и стены угла наносят защитные материалы. Вместе с этим делают гидроизоляцию под плиткой, нанося используемый материал “внахлест” со стенами.

Для обеспечения надежной защиты от протечек рекомендуется делать заступ на 20-25 см.

Гидроизоляционный слой в душевой без поддона создают с учетом специфики установки конструкции. Монтаж кабины состоит из укладывания слива в стяжку пола, в которой подготовлено специальное углубление. После установки все пустоты заполняют бетонной смесью.

В первую очередь рабочую поверхность очищают: убирают пыль, остатки цемента и других отделочных материалов. Затем поверхность просушивают и обрабатывают стыки обезжиривающим составом. Для герметизации наносят тонкую линию из силиконовой мастики.

Особое внимание уделяют местам соединения труб с полом. Герметик распределяют шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде

Стыки также можно скрыть при помощи самоклеящегося шнура, однако он является худшим вариантом, чем мастика. Трещины предварительно расшивают и заливают цементным раствором.

После завершения подготовительных работ приступают к нанесению мастики или растяжке рулонов.

Мастику наносят валиком или кистью.

Материал наносят последовательно, так как хаотическое наложение покрытия приводит к возникновению протечек.

Поэтому рекомендуется ориентироваться на параллель с какой-либо стеной. Второй слой наносят перпендикулярно первому.

После его высыхания приступают к монтажу отлива и защитной решетки трубы. Все соединения герметизируют полимерными накладками.

Как сделать душевую кабину без поддона

Душевую кабину без поддона при должном умении можно сделать самостоятельно. Прежде, чем начать выполнять работы, необходимо составить проект будущей кабины и определиться с дизайном.

Подготовка основания

Для того, что бы подготовить основание под устройство душевой кабины, необходимо для начала демонтировать все напольную плитку и стяжку, обеспечив доступ к стоку.

Затем устранить все выступающие элементы арматуры, удалить с поверхности пыль и грязь. Основание должно быть ровным. Допускается наличие перепадов не более 2 мм. На основание и стены нанести изоляционную мастику.

Устройство водоотведения

Водоотведение

Пол в ванной комнате находится на одном уровне, в том числе и в зоне, где планируется монтаж душевой кабины без поддона. Сегодня применяются основные схемы для отвода воды, например по трапам или каналам. В их задачу входит сбор и транспортировка жидкости в канализацию.

Даже несмотря на то, что задача у них одна, конструкция их отличается. Каналы отводят воду с помощью длинного желоба, а трапы – через решетку.

При монтаже душевой кабины в данном случае в роли поддона будет выступать сам пол. Именно поэтому необходимо предотвратить разлив воды по всему помещению. Для таких целей пол делают под наклоном, который идет в сторону стока.

Устройство пола в ванной

При выборе трапа и местоположении слива по центру рекомендуется делать уклон с четырех сторон по направлению к стоку. Уклон можно сделать только с двух сторон тогда, когда слив располагается в углу. Таким образом, создается своеобразный шлюз, по которому вода уходит в водосток.

Сократить сроки устройства душевой кабины на полу поможет монтаж канала, так как он не требует много времени и усилий по сравнению с трапом. Уклон делается лишь с одной стороны, когда канал располагается у стенки. Но в том случае, когда водосток монтируется в углу, то и наклон делается с обеих сторон.

Сегодня можно найти уже готовые трапы и каналы, которые устанавливаются достаточно быстро на поддоны из полимера. При этом степень уклона уже предусмотрена, остается только установить систему и выполнить отделочные работы.

Подготовка пола

Перед тем, как сделать в ванной душевую кабину без поддона, в первую очередь нужно сделать гидроизоляцию пола

Именно пол является важной частью конструкции и работы по его подготовке лучше всего доверить опытным мастерам. Основание должно имеет следующий вид:

• бетонная стяжка;
• пенопласта. Толщина слоя должна быть 5 сантиметров, так как в нем устанавливается отвод;
• слой гидроизоляции;
• бетонный слой толщиной не менее 4 сантиметров;
• облицовка. Можно использовать керамическую, мозаичную или кафельную плитку.

При устройстве пола необходимо соблюдать только такую последовательность.

Варианты пола в душевой кабине

Важно! Чтобы пол не был скользким и травмоопасным, нужно выбирать облицовочный материал, который не будет скользить. Сегодня в специализированных магазинах можно найти такие модели плитки.

Устройство наклона и стяжка

Для того, что бы правильно выполнить наклон и стяжку при монтаже душевой кабины без поддона на полу, можно посмотреть видео, где более подробно показан ход работы.

1. Отметить на стенах при помощи уровня высоту стяжки с учетом уклона, она должна быть порядка 3-4% и полностью закрывать дренажную систему.
2. Можно заложить пенополистероловыми плитами пустоты, что сделает пол значительно теплее.
3. По отметкам наполнить пространство цементно-песчаной смесью. Постепенно нужно ее трамбовать и добавлять новую порцию.
4. Выровнять поверхность с помощью шпателя.

После этого оставить смесь на 3-4 дня для того, чтобы она затвердела.

Финишная изоляция

При устройстве душевой кабины без поддона своими руками финишная гидроизоляции является так же важной частью работ.

1. Поверхность стен и стяжки промазать мастикой на уровне 15-20 сантиметров от основания.
2. Все границы отверстия слива, стыки стен и пола так же проклеить специальной изоляционной лентой.
3. Поверх самоклеящейся ленты нанести слой мастики, при этом захватывая стены и основания.
4. Монтировать решетку.

Защитная пленка около отвода не удаляется до окончания работ по укладки плитки.

Облицовка

В том случае, если пол делался с уклоном, необходимо поклеить плитку сначала на стены, а затем и на пол.

Облицовка плиткой при наклоне к стене не представляет больших сложностей. Но при наклоне пола в центр, плитку придется резать под определенным углом. Но в таком случае лучше применять мелкую мозайку.

После окончания работ по укладке кафеля необходимо с полом силиконовым герметиком.

Установка слива

Если собираетесь делать душевую кабину без поддона, прежде всего, закончите установку системы водоотвода. Чтобы установить слив, переходим к устройству трапа. Трап состоит из нескольких элементов: корпус с косым выпуском, запирающий сифон и декоративная решетка. Лучше всего расположить слив в центре душевой кабины и сделать по углам небольшой уклон в его сторону, чтобы вода быстрее стекала. Если расположение труб вызывает сложности, то можно выбрать другое место. На следующем видео показано, как сделать уклон пола душевой кабины.

Основная часть корпуса опускается на несколько сантиметров ниже уровня пола с учетом стяжки. Также добавьте сюда толщину напольного покрытия. Промежутки между трапом и стенами заделывают специальным эластичным профилем, плотно промазывая его сверху водостойким клеем. Уклон к центральному отверстию кабины, куда уходит вода, делают не более 3%. Если вы по каким-либо причинам не можете соорудить уклон, то для предотвращения попадания воды на пол за пределами душевой кабины устанавливается бортик высотой около 10 см.

Места изоляции

Схема гидроизоляции поддона для душевой кабины.

При монтажных работах необходимо учитывать, что любая ванная комната имеет места, больше других подверженные разрушительному воздействию воды. К ним относятся стены и пол, стыки между ними. Для них необходима полная гидроизоляция.

Полы нужно изолировать с заходом на стеновые перекрытия как минимум на 20 см. Это объясняется тем, что стыки между полом и стеной больше всего уязвимы для влаги и именно отсюда идет разрушение бетонной стены.

Непосредственно сама душевая кабинка нуждается в гидроизоляции на 20 см выше крепления лейки душа, но во избежание непредвиденных ситуаций герметизацию лучше делать до потолка. При гидроизоляции боковых стен кабины гидроизоляционный материал целесообразно вводить не менее чем на 0,5 м за ее пределы. Также к мокрым зонам относят стояки с трубами. Остальные поверхности можно отнести к влажной зоне.

Вернуться к оглавлению

Основание под душевую кабину

В первую очередь следует очистить поверхности от загрязнений. Весь мусор необходимо вымести, а пыль собрать пылесосом.

Далее необходимо установить слив для поддона, обработать швы заглушки с помощью влагонепроницаемого герметика. Затем следует выровнять пол для установки кабины. В противном случае может уйти достаточно много изоляционного материала.

Схема установки и герметизации душевой кабины.

На основание для поддона клеятся пенополистироловые плиты, которые утепляют конструкцию и берегут поддон от капиллярного подсоса.

Следом на пенополистирол клеится монтажная сетка, заливается стяжка душевого поддона. После ее подсыхания все щели, края и уголки заполняются герметизирующим материалом, например, жидкой резиной. Жидкая резина наносится и на бетонную стяжку душевого поддона, причем делать это лучше в несколько слоев. Необходимое количество слоев и период высыхания должны соответствовать рекомендациям в прилагаемой инструкции. Следует помнить, что нанесение слоев состава выполняется «крест-накрест».

После этого можно закреплять отделочные материалы и ставить душевую кабинку. Можно налить воды на конструкцию и убедиться, что влага остается на полу.

Вернуться к оглавлению

Герметизация стен

На первом этапе необходимо очистить все бетонные и каменные поверхности щеткой из проволоки, при необходимости нужно использовать специальные очищающие и растворяющие составы. Металлические, пластиковые и стеклянные зоны следует протереть растворите

Как сделать гидроизоляцию пола своими руками

В любом доме, квартире, в зданиях социального предназначения всегда есть помещения с высокой влажностью (ванны, душевые, кухни, туалеты), где гидроизоляция пола не просто желательна, но необходима. Тем более, если учитывать повышенный для подобных помещений риск аварий, при которых на пол попадает значительное количество воды.

Содержание.
1. Общие задачи гидроизоляции.
2. Зачем нужна гидроизоляция пола.
3. Виды гидроизоляции пола, какие нужны материалы и инструменты.
3.1 Обмазочная гидроизоляция пола.
3.2 Рулонная (оклеечная) гидроизоляция пола.
4. Подготовка помещения к работам по гидроизоляции.
5. Подготовка поверхности (основания) к нанесению гидроизоляции.
6. Гидроизоляция пола под стяжку и под плитку.
7. Как сделать обмазочную гидроизоляцию пола своими руками.
8. Как сделать (уложить) рулонную гидроизоляцию пола своими руками.
8.1 Устройство и укладка наплавляемой гидроизоляции.
8.2 Укладка рулонной гидроизоляции на клей.
8.3 Гидроизоляция «насухо».
9. Меры безопасности при гидроизоляции пола.

Общие задачи гидроизоляции

Гидроизоляция пола своими руками требуется для:

а) защиты материалов, которые от воды теряют свои свойства (например утеплителя) либо разрушаются;

б) защиты смежных помещений от попадания воды, в т.ч. в случае аварии.

Гидроизоляция пола

Зачем нужна гидроизоляция пола

Гидроизоляция пола в ванной и подобных помещениях осуществляет двойную задачу:

• Защита от воздействия влаги конструкций, чернового пола (стяжки), либо перекрытия (если помещение расположено в многоэтажном доме).
• Защита помещения лежащего ниже, как от воздействия высокой влажности, так и от попадания воды в случае аварии.

Бетон перекрытия или чернового пола достаточно хорошо сопротивляется воздействию воды, чего не скажешь об арматуре, уложенной в его толще, поэтому вопрос как сделать гидроизоляцию пола перед стяжкой, достаточно серьезен.

Подвергаясь воздействию влаги, металл начинает покрываться ржавчиной, постепенно снижая свою несущую способность, кроме того, теряется сцепление арматуры с бетоном, да и сам бетон начинает разрушаться.

Гидроизоляция пола пленкой перед стяжкой

Виды гидроизоляции пола, какие нужны материалы и инструменты

Гидроизоляция пола своими руками, разумеется, не может быть произведена без изолирующих материалов и инструментов для их нанесения.

Существует два основных типа гидроизолирующего покрытия.

Обмазочная гидроизоляция пола

Обмазочная гидроизоляция пола

Представлена различного рода мастиками, составами на основе цементных, магнезиальных, либо битумных вяжущих, а так же проникающими гидроизоляциями типа «пенетрон».

Каждый материал имеет свои особенности и хотя, в большинстве случаев гидроизоляция бетонного пола, может выполняться любым из видов обмазочных материалов, лучший эффект дают их комбинации.

Составы поставляются в готовом виде или приготавливаются непосредственно на строительной площадке.

Обмазочная гидроизоляция

Для приготовления битумных мастик в значительных количествах требуются специальные приспособления – битумоварки. Небольшой объем можно сделать в ведре или другой металлической емкости.

Гидроизоляция бетонного пола своими руками с помощью таких составов потребует кистей, валика или шпателя. Для значительных площадей используют установки механизированного нанесения.

Рулонная (оклеечная) гидроизоляция пола

Рулонная гидроизоляция представляет собой относительно тонкие (до 2-3 мм) пленки, изготовленные из водостойкого пластика (полиэтилен, поливинилхлорид и т.п.), достаточно сложные композиты на основе различного рода смол (как правило, на основе битумов).

Рулонная гидроизоляция

Рулонные материалы применяемые для гидроизоляции стяжки пола в свою очередь делятся на оснóвные и безоснóвные.

Безоснóвные — это пленка единого состава в своем сечении. Примером можно назвать бутилкаучуковые мембраны, пластиковые пленки, сложные смеси на основе битума, различных смол.

Оснóвные материалы отличаются наличием основы из стекловолокна, синтетических тканей или бумаги на которую и нанесен гидроизоляционный материал. С успехом могут использоваться как гидроизоляция перед стяжкой пола либо поверх стяжки.

Для раскроя рулонных материалов используются различного типа резаки и монтажные ножи. Клей наноситься кистью или шпателем, а для наплавляемых материалов понадобится промышленный фен либо горелка.

Устройство рулонной гидроизоляции

Подготовка помещения к работам по гидроизоляции

Для подготовки помещения к устройству гидроизоляции пола необходимо снять все сан. техническое оборудование, мешающие коммуникации. Убрать все промежуточные слои покрытия пола, включая старую гидроизоляцию.

По периметру комнаты на высоту 14-15 см от пола со стен сбить облицовку и штукатурку.

Подготовка поверхности (основания) к нанесению гидроизоляции

Чтобы гидроизоляция пола своими руками выполнялась качественно, необходима тщательная подготовка основания.

Задачи подготовки:

а) обеспечить хорошую адгезию конструкции с материалом;

б) обеспечить равномерное и качественное нанесение гидроизоляции;

в) предотвратить возможные повреждения изолирующего слоя при его нанесении (укладке), в процессе устройства последующих слоев, а так же при эксплуатации.

Подготовка пола под гидроизоляцию

Сначала, с помощью перфоратора сбиваются все выступы. Если это металл арматуры или края закладные деталей, они срезаются «болгаркой». Трещины чеканятся.

Непосредственно перед тем, как сделать гидроизоляцию пола, поверхность грунтуется для повышения адгезии и обеспыливания. Для грунта используют битумные праймеры, проникающие составы на основе акрилатов и т.д.

Гидроизоляция пола под стяжку и под плитку

Как правило, в ванных и туалетах гидроизоляция пола устраивается перед стяжкой, на которую затем кладут плитку.

При устройстве стяжки поверх слоя гидроизоляции следует проявлять особую осторожность, чтобы ее не повредить. Вплоть до того, что стяжку делать в два приема: сначала как защитный слой для гидроизоляции (его нужно делать не менее 3 см), а на следующий день, непосредственно выравнивающий, под устройство чистого пола.

Гидроизоляция пола

Что до вопроса, как сделать гидроизоляцию пола в ванной под плитку, который порой интересует людей, то какой либо специфики в устройстве гидроизоляции пола именно перед укладкой плитки нет. И под плитку и под другие виды покрытия, например, 3D полы, гидроизоляция выполняется одинаково.

Как сделать обмазочную гидроизоляцию пола своими руками

Обмазочная изоляция обычно представляет вязкую смесь, которую наливают на подготовленное основание и распределяют шпателем с небольшим нажимом, добиваясь равномерного распределения и равной толщины слоя. Для более жидких составов используют кисть.

Чтобы лучше защитить конструкции и ниже лежащие помещения гидроизоляция пола ванной должна заходить на 10-12 см на стены помещения, образуя своеобразное «корыто» откуда вода не выльется, даже при значительной протечке.

Обмазочная гидроизоляция пола

Как сделать (уложить) рулонную гидроизоляцию пола своими руками

Укладка рулонной гидроизоляции выполняется на клей либо «насухо». Разновидностью клея может быть технология наплавления.

Гидроизоляцию пола своими руками (особенно наплавляемую) лучше выполнять вдвоем: один раскатывает рулон, прижимая ленту к основанию, второй работает горелкой, подносит материалы, наносит клей и т.д.

Устройство и укладка наплавляемой гидроизоляции

При наплавлении, клеящим составом является битум, нанесенный непосредственно на материал.

Материал нарезают по размеру комнаты, с учетом напуска на стену. Нарезанные полосы снова скатываются в рулоны, наплавляемым слоем наружу. Работать, раскатывая и отрезая десятиметровый рулон «по месту» весьма неудобно, отрезать материал, каждый раз аккуратно не получится. Нарезанные полосы снова скатываются в рулоны, наплавляемым слоем наружу.

Нарезку лучше выполнить сразу на весь объем, чтобы не нужно было каждый раз менять инструменты, откладывать в сторону горелку и т.д.

Полосы гидроизоляции пола укладывают параллельно стене. Первый рулон начинают раскатывать, отступив от стены 2-3 см, чтобы не цеплять стену краем рулона.

Укладка рулонной гидроизоляции

Нижнюю поверхность нагревают до «подплавления» битумного покрытия с помощью промышленного фена, одновременно прогревая и поверхность основания, одновременно рулон разворачивают, прижимая и разглаживая материал.

Следующую полосу укладывают параллельно первой с нахлестом 10 см (линия нахлеста отмечена на внешней стороне листа). После того, как выполнена гидроизоляция пола, полосами 20-30 см проклеивают углы примыкания стены и пола, вдоль которых разворачивался рулон (рисунок 1).

Особое внимание уделяют углам комнаты. Для качественной изоляции в них дополнительно наплавляют битум, либо промазывают мастикой.

Оклеечная рулонная гидроизоляция

При сопряжении полос в поперечном направлении (если полосы не хватило), выполняют нахлест не менее 15 см. Место, где поперечный шов накрывает следующая полоса, дополнительно герметизируется наплавлением битума или мастикой.

Укладка рулонной гидроизоляции на клей

Гидроизоляция пола ванной или других помещений на клей выполняется, так же как и наплавляемая, но вместо подплавления поверхности материала клеящей мастикой смазывается поверхность пола.

Укладкой на мастику удобнее выполнять когда устройство гидроизоляции пола требуется не в один, а в два, три слоя.

Укладка рулонной гидроизоляции на мастику

Гидроизоляция «насухо»

Самых простой способ укладка изоляции «насухо»,  вообще не используя клей.

Такой тип гидроизоляции используется в комнатах, где повышенная влажность — явление не постоянное, а риск значительного разлива воды невелик. Поэтому перед тем, как сделать гидроизоляцию пола своими руками именно таким способом, нужно принимать во внимание режим использования помещения.

При устройстве гидроизоляции насухо, в продольном направлении напуск полос делают не менее 15, а в поперечном 20 сантиметров.

Меры безопасности при гидроизоляции пола

Как сделать гидроизоляцию пола мы рассмотрели, теперь немного о технике безопасности.

В работе применяются достаточно вредные вещества на основе битумов, различного рода синтетики, это в первую очередь требует обеспечить хорошую вентиляцию, особенно в небольших комнатах, не имеющих окон.

ТБ

Использование горелок и даже относительно безопасного фена требует обязательного применения средств индивидуальной защиты: одежды с длинными рукавами, защитных перчаток, очков.

Отнеситесь к этому ответственно, и работа принесет Вам удовольствие от результата, а не травмы и отравления.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Гидроизоляция (123 фото): что это такое

Во время строительства дома возникает множество вопросов, но особенно актуальным является вопрос защиты новой постройки от влаги, которая поднимается от почвы, а также от осадков, которые не являются редкостью на всей территории нашей страны. Выход есть – это гидроизоляция постройки.

Что это такое?

Гидроизоляция дома используется для предотвращения попадания влаги в бетонные сооружения. В большинстве загородных домов в защите нуждаются стены, крыша, фундамент и подвал, непосредственно в самом доме или квартире – санузлы, ванные комнаты, одним словом, те помещения, где возможны затопления.

Помимо этого, в доме может находиться утеплитель или другие материалы, нуждающиеся в защите от любого проникновения влаги в виде осадков или конденсата. В целом, обеспечить водонепроницаемость материалов необходимо во всех местах, где есть возможность негативного влияния на материал со стороны омывающих или конденсатных вод. Для этих целей применяются всевозможные виды гидроизоляции, которые различаются между собой по месту применения, материалам и назначению.

В последние годы рынок стремительно развивается, предлагая все новые и инновационные решения, в то время как и дедовские способы продолжают действовать – например, уложенный рубероид. В группу гидроизоляционных работ входит широкий спектр материалов, которые обеспечивают, помимо защиты от воды, также шумоизоляцию и сохранение температурного режима.

Особенности

Гигроскопичность – такое основное эксплуатационное свойство гидроизоляции, которое означает, что при контакте с водой материал не теряет своей структуры и не меняет свойства.

Гигроскопичность определяет гидроизоляцию как таковую, но стоит учитывать прочие свойства, которые определяют эффективность каждого отдельно взятого материала. К таким характеристикам специалисты в большинстве своем относят поглощение и удержание влаги, водоудержание, гидро- и пароизоляцию. Что касается последней, то это показатель степени герметизации, которую демонстрирует каждый отдельно взятый вид гидроизоляции, например, сможет ли конкретный материал защитить крышу от протекания во время сильного дождя или выдержит ли напор грунтовых вод.

Также учитывается возможность и внешнего воздействия на комнаты, например, скопление объема жидкости в одном месте, поскольку из-за возросшего давления воды может снизиться герметичность. Отдельные типы изоляции способны вбирать в себя влагу и удерживать ее внутри своей структуры до полного испарения.

Технические требования

Согласно СНиП (строительным нормам и правилам) список манипуляций по устройству гидроизоляции включает в себя подготовку основы, укладку или фиксирование материала, обеспечение герметичности стыков. Иногда создается также дополнительная защита от механических повреждений, хотя в комбинированных материалах часто металлизированные оболочки решают подобные задачи.

Важно произвести расчет расхода материала до начала проведения работ.

При выборе гидроизоляции в виде панельных листов расход считается согласно площади покрытия из расчета 0,8-1 см толщины. Комната площадью 30 м² потребует 10-15 метров рулонной изоляции.

Объем сыпучих смесей будет зависеть от характеристик этих смесей и их фракции, то же самое относится к отдельным типам конструкций, покрываемых лакокрасочными смесями.

Кровля и фундамент считаются самыми непростыми частями дома с точки зрения контакта с влагой и водой. Именно по этой причине на первичных этапах строительства создается защита фундамента. Данную защиту обеспечивают, как правило, битумные покрытия, а стыки между ними, как и отдельные конструкции, заделывают с помощью мастичных смол.

С целью избежания механического разрыва полотна используют укрепление фундамента с помощью армированных сеток и специальных герметиков.

Часто гидроизоляция устанавливается вместе с теплоизоляцией, в связи с чем образуется многофункциональный защитный порог.

Долговечность эксплуатации здания напрямую связана с гидроизоляцией стен и крыши.

Для скатной крыши наиболее часто применяются следующие типы защиты:

• Водонепроницаемые пленки, дающие стопроцентную задержку жидкости. Они крепятся с внутренней и внешней сторон с двумя зазорами, обеспечивающими вентиляцию.
• Паронепроницаемые материалы диффузного типа, позволяющие эффективно выводить влагу наружу. Они размещаются на подготовленный заранее настил или утеплитель при наличии зазора вентиляции.
• Обладающие гидроизоляционными свойствами скотчи и ленты, особые клеящие составы.

При работе с плоской кровлей чаще всего применяются простые изоляторы из полимера в рулонах, которые имеют гидроизоляционные свойства. Помимо этого, часто используют различные мастики, дренажи, праймеры, дренажные мембраны.

Фасады, стены и потолки обычно отделывают с помощью мембран и пленок, имеющих не только влагоотталкивающие, но и ветрозащитные и ветронепроницаемые характеристики, способные выводить от утеплителя лишнюю влагу и избыточный пар.

Как правило, защитные материалы укладываются на сплошной утеплитель или настил, при этом обеспечивается обязательная вентиляция над мембраной. При монтаже используют ленты, скотчи и клей.

Устройство

Если в доме планируется установить печь, труба на крыше, завершающая дымоход, также потребует обязательной гидроизоляции. Работа с этой конструкцией считается одной из самых сложных. Стоит также учесть, что от хорошей гидроизоляции и защиты будет напрямую зависеть долговечность дымохода.

При монтаже печи непременным условием является грамотная изоляция крыши изнутри, что гарантирует отсутствие протеканий в местах стыка. В большинстве случаев протекания случаются в силу плохой герметизации крыши. Когда изоляция сделана хорошо, просачивание воды в помещение будет невозможно при самых неблагоприятных погодных условиях.

Особые гидроизоляционные материалы обеспечат лучшие характеристики системы теплоизоляции, а также предотвратят появление конденсата. Помимо этого, избыток влаги может привести к скоплению дыма в помещении, а также чрезмерному давлению и снижению теплоотдачи.

При монтаже гидроизоляции обратите пристальное внимание на технические характеристики и свойства разных типов материалов. Самым главным аспектом будет являться температура сгорания топлива в печи, что определяет выбор жаропрочного герметика.

Имейте в виду, что обыкновенные строительные герметики не подойдут для изолирования трубы печи.

СНиП определяет нужное расстояние между трубой и горючими материалами. Гидроизоляция и пароизоляция режутся крест-накрест в том месте, где они соприкасаются. Далее края закрепляются при помощи монтажных скоб к балкам и сваям, составляющим общую конструкцию. Изоляция крепится с помощью рамок по всему периметру крыши: гидроизоляционная пленка прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – с помощью основания для укладывания материала при отделке чердака и мансарды. Эти действия дадут возможность надежно изолировать трубу.

Тип гидроизоляции дымохода зависит от нескольких аспектов, в том числе и от вида материала, из которого сделана кровля, хотя в целом свод правил неизменен для всех вариантов кровельного покрытия.

Действия при монтаже гидроизоляции трубы будут следующими:

• С целью скатывания влаги по кровле без попадания в стыки между корпусом трубы и элементами крыши трубу покрывают мастикой или грунтуют. После чего крепят мембрану, края которой заворачивают к печной конструкции и плотно обжимают металлическими планками.
• Верхний и нижний фартуки нарезают из металла и закрепляют вокруг печной трубы. Учитывайте, что нижний галстук должен достигать водостока.
• Для гарантии слива воды рулонный материал кровли укладывают внахлест. Крайний лист может быть разной длины – как короче, так и длиннее, на качество гидроизоляции это никак не повлияет.
• Все смонтированные элементы обрабатывают мастикой, уделяя особое внимание местам стыка материалов. Большие щели заполняют жаропрочным герметиком.
• Основные компоненты кровли укладываются сверху, места соединений герметизируются. Фартук из металла закрепляется сверху, после чего производится окончательная герметизация.

Наличие грунтовых вод в местности и даже повышенная влажность в подвальном помещении неизбежно приведут к размножению плесени и грибка, а также к разрушению материалов конструкции. Как правило, это происходит из-за неверного монтажа гидроизоляции или же полного отсутствия оной. Лучше всего производить данный вид работ еще на стадии строительства дома, но порой приходится ими заниматься непосредственно во время эксплуатации помещения.

Самым разумным решением можно назвать одновременное проведение внешней и внутренней изоляции, хотя это делается, к сожалению, далеко не всегда.

Специалисты утверждают, что экономия на этой стадии может обернуться куда большими убытками впоследствии.

Самые значимые объекты, на которые следует обратить пристальное внимание:

• места контактирования коммуникаций со стенами, потолком и полом;
• швы, обеспечивающие соединения разных материалов;
• повреждения конструкции, в том числе трещины, возникающие при усадке постройки;
• соединения между полом и стенами, потолком и стенами.

В зависимости от того, где планируется сделать изоляцию, она может быть вертикального или горизонтального типа.

Если отсутствует дренажная система или же имеет место наличие грунтовых вод, лучше сделать вертикальную изоляцию. Очень часто данный вид работ сочетается с горизонтальной изоляцией, что максимально исключает попадание влаги внутрь помещения.

Если грунтовые воды проходят на одном уровне или же при возможном проникновении их через пол, неоходимо произвести внутреннюю гидроизоляцию потолка и пола. Рекомендация специалистов – всегда закладывать гидроизоляцию пола, поскольку нет предварительной информации, где воды будут проходить в будущем. Также сложно предугадать, какое назначение помещение приобретет в дальнейшем. В силу обилия осадков потолок может дать течь, поэтому его также лучше изолировать.

Поскольку влага может оказывать различное влияние на каждый отдельный элемент конструкции подвала, можно выделить несколько видов изоляции:

• Противокапиллярная – служит защитой от избытка влаги и чрезмерной сырости.
• Противонапорная – имеет значение при подъеме течений на 10 метров, а также при отсутствующей дренажной системе. Осуществляется главным образом за счет грамотного распределения давления, как следствие – гидроизоляция прижимается к поверхностям с должной силой.
• Безнапорная – способна защитить помещение от возможности затопления, и неважно, будут оно вызвано паводком или избытком осадков. Простейшим и наиболее действенным средством является мастика на основе битума.

Наиболее популярными и востребованными материалами для изоляции подвала по праву считаются:

• наплавляемые;
• обмазочные или окрасочные, которые содержат в себе акриловые, полимерсодержащие или битумсодержащие частицы.

Необходимо также учитывать, что в любом случае на элементы гидроизоляции будет оказываться давление со стороны объема воды, как следствие, изоляционные материалы со временем утрачивают свои свойства.

Ниже рассмотрим возможные варианты изоляции с учетом бюджета, назначения помещения и его особенностей:

• оклеивание материалов с пропиткой из битума;
• мембранная гидроизоляция;
• проникающая изоляция, содержащая компоненты, проникающие в мелкие щели и поры материала;
• применение жидкой резины, битумов и полимеросодержащих веществ, обеспечивающих связь между мембраной и поверхностью на молекулярном уровне;
• инъекционная как разновидность проникающей – как правило, бывает представлена в форме геля;
• обмазывание цементом в сочетании с полимером, демонстрирующие отличную адгезию;
• жидкое стекло – быстро застывает, покрывает собой щели и блокируя доступ для влаги, пыли и прочих примесей.

Каждый способ логичнее применять в различных случаях в зависимости от конкретной ситуации, а именно:

• имеющейся дренажной системы по всему периметру фундамента;
• мест пролегания грунтовых вод;
• компонентов фундамента и надежности изоляции имеющейся конструкции;
• планируемого применения изолируемого пространства.

Перед началом работ необходимо откачать воду, если она имеется. Все внутренние поверхности необходимо тщательно очистить. Трещины разбиваются, чтобы была возможность тщательно их заполнить, далее их необходимо очистить и заполнить с помощью строительного раствора. После высыхания стены грунтуют для обеспечения лучшей адгезии, проблемные места обрабатываются два раза.

Если здание новое, на стены на дюбели крепятся армирующие элементы, на которые впоследствии накладывается цементный состав.

При укладывании защиты горизонтально помните, что материалы заходят на стены не менее, чем на 30 см.

Битумсодержащие эмульсии, а также составы проникающего действия могут наноситься на влажные поверхности, во всех остальных случаях стены необходимо предварительно просушить.

Если гидроизоляция укладывается самостоятельно, учитывайте, что, как правило, помещения с обогревом не окрашиваются, потому что со временем краска начнет отходить. В обязательном порядке обрабатываются спуски и лестничные пролеты. В подвале также необходимо создать вентиляцию, для чего проделывают специальные отверстия.

При создании внешней изоляции в первую очередь решается вопрос защиты стен, потолка и пола от воздействия влаги вовне.

Бюджетным вариантом, пользующимся популярностью, является укладка слоя глины на дно котлована. Сверху укладывают толь или рубероид таким образом, чтобы толщина слоя доходила до 100 мм. В ряде случаев каждый слой обрабатывается мастикой из битума.

На заранее заготовленные слои укладывается бетон. Иногда укладывают дополнительную гидроизоляцию между базовой кладкой и слоем для выравнивания основы. При таком раскладе дополнительная защита укладывается так, чтобы материалы выступали на 0,2-0,3 метра.

Процесс укладки гидроизоляции на стены организуется похожим образом. Обязательным условием служит продолжение горизонтального слоя на стены на расстоянии 15 см. Далее кладется рубероид таким образом, чтобы выход осуществлялся на 20 см.

Если гидроизоляция производится снаружи, очень кстати приходится утрамбовка глины, которая обладает прекрасными изоляционными свойствами. При большом пространстве рубероид дополнительно защищают кирпичной кладкой и заполняют полости глиной.

Тонкости работ

Данный вид работы включает:

• Обязательную подготовку базы.
• Создание ограждения и гидроизоляционного покрова.
• Укрепление швов и соединений между гидроизоляциями.

Как выбрать?

Как правило, для изоляции пола используются проникающие смеси. Они отлично справляются даже с полом в подвале, в котором имеются трещины.

Гарантированно хороших результат дадут рулонные средства с проклеенными швами, поскольку пленка создает прочную защиту от влаги, впрочем, применять его нужно еще до начала работы с капитальными конструкциями. Для изоляции в ванной комнате наносят в несколько слоев материалы из рулона битумных или полимерных средств.

Помимо прочего широкой популяростью пользуется способ изоляции путем окрашивания, а именно многослойного нанесения лакосодержащих составов. При работе с деревянным полом помните, что на нем должны отсутствовать трещины и швы. В местах стыка полов со стеной необходимо также обработать вертикальную поверхность не менее чем на 0,3 метра.

Стены из бетона подвальных помещений в большинстве случаев обрабатываются обмазочными составами. Если в грунте содержится много воды и нет возможности устрить дренаж, данный способ может лишиться своей эффективности и даже привести к появлению плесени. В качестве выхода из подобной ситуации можно порекомендовать использование инъекционных способов обработки.

Как правило, защита происходит следующим образом – гели попадают в стены через насосы и выходят наружу в виде пленки. Помните, что для эффективности необходимо учесть все вводные данные – вид эксплуатации помещения, количество воды, возмжность установки дренажа.

Виды

Классификация гидроизоляционных составов производится по принципу их нанесения на поверхность:

• Окрасочная. Может быть горячей и холодной. Наносится на базу с помощью валика, кисти или принципу распыления. Данный тип создает защитную пленку до 2 мм толщиной.
• Антифильтрационная. Применяется для изолирования подвальных и подводных помещений (например, шахты, тоннели), а также защищает от протечек.
• Антикоррозионная. Используется для защиты конструкций от химически агрессивных жидкостей, от агрессивного воздействия внешней среды и от электрокоррозии, которую вызывают блуждающие токи (например, в опорах линий электропередач). По типу материала антикоррозийная гидроизоляция может быть асфальтосодержащей, минералосодержащей, из пластмассы или металла, по методу нанесения – окрасочной, штукатурной, оклеечной, цельнолитой, пропиточной, инъекционной, засыпной и монтируемой. По отдельным характеристикам конструкции данный тип изоляции делится на поверхностных тип, шпоночный, создающий плотность и решающий комплексные задачи.

• Штукатурная. Также может быть холодной или горячей и накладывается в несколько слоев. Применяется для железобетонных сооружений.
• Оклеечная. Создается путем наклеивания рулонных материалов из полимочевины в несколько слоев с обязательным созданием защитных стяжек и стенок. Имеет широкое распространение, однако в последнее время все чаще заменяется на окрасочную или штукатурную. Устойчива к появлению трещин, развивается по пути стеклопластика и полимерных пленок.
• Литая. Считается самой надежной, создается, как правило, путем разлива горячей асфальтовой мастики по базовой конструкции в несколько слоев. В силу высокой стоимости и сложности исполнения применяется только в особом случае.
• Засыпная. В данном случае в водонепроницаемые слои и полости засыпается сыпучие гидроизоляционные материалы. По типу конструкции и назначению совпадает с литой, но обладает большей толщиной, а также комплексным теплогидрационным назначением.
• Пропиточная. При данном типе пористые материалы вроде бетонных блоков, туфа, асбестоцементных листов пропитываются органическим вяжущим материалом. Данный тип часто применяют для сборных конструкций, которые подвергаются агрессивному внешнему воздействию.
• Инъекционная. Создается путем введения вяжущего средства в трещины и поры материала или примыкающий к ним грунт. В данном случае все шире и шире применяются новые полимерные вещества.

• Монтируемая. Изготавливается из особых элементов (самоклеящихся профильных лент, металлических листов, минваты), которые закрепляются на основную конструкцию путем монтажа. Как правило, применяется в особо сложных случаях.
• Поверхностная. Создается таким образом, чтобы напор воды прижимал изолируемую несущую конструкцию. На данный момент появились новые конструкции, работающие «на отрыв». В данном типе огромное значение имеет уплотнение швов. Ее делают для того, чтобы швы не расходились под воздействием вод. Кроме водонепроницаемости, изоляция также должна быть стойкой к деформациям и обладать должной гибкостью. В данной категории наиболее широкое применение нашли металлические диафрагмы, компенсаторы, погонажные герметики. Также широко применяются полиуретановые, битумно-полимерные герметики, стеклопластики и стеклоэластики.
• Проникающая. Представляет собой сухие смеси из цемента и кварцевого песка особого состава. Ионы, содержащиеся в смеси, при разведении водой заполняют поры обрабатываемого материала и кристаллизуются, препятствуя попаданию воды.
• Напыляемая. Изоляция нашла широкое применение для защиты подвалов, крыш и помещений, расположенных под землей. Распыляется холодным способом, образуя мембрану по факту застывания. Долговечна, демонстрирует высокую степень адгезии с любым типом поверхности, является пожаробезопасной.

По времени применения гидроизоляция может быть первичной либо вторичной. Первичная осуществляется непосредственно во время строительства здания. Вторичная относится к применению ремонтных мер.

Если по какой-то причине первичная изоляция перестала решать свои прямые задачи, создается вторичная изоляция: старое покрытие снимается, поверхность тщательно очищается, новый слой наносится.

Иногда новый слой наносят непосредственно на старый, но специалисты не рекомендуют идти таким путем.

Рассмотрим типы гидроизоляций более подробно.

Обмазочная

Используется с внешней стороны здания как защита от осадков и грунтовых вод, изнутри зданий – для обработки подвальных помещений, ванных комнат. Часто обмазочным способом закрывают трещины в домах.

Из достоинств можно отметить дешевизну материала. Недостатки включают в себя хрупкость материала: битум теряет свою эластичность при температуре ниже нуля градусов. Деформации приводят к появлению разрывов, отслаиванию с течением времени. Битум не служит долго – порядка 5-6 лет.

Горячий битум представляет собой опасность и на производстве возможны травмы. Также требуется подготовка поверхности – очищение ее от пыли и строительного мусора. Для проведения работ подходит только ясная погода, поскольку бетон для обработки не должен быть влажным. Обработанная поверхность должна быть защищена от любых механических повреждений. Восстановление первоначального слоя изоляции может стоить в несколько раз дороже по отношению к первому слою. Из всего вышеперечисленного можно заключить, что обмазочная изоляция хороша в тех случаях, когда протечки маловероятны. Например, при низком уровне грунтовых вод данный тип изоляции вполне подойдет для фундамента, на крышах обмазочная изоляция не используется, так как от морозов в битуме образуются трещины, а ледяная корка повреждает его поверхность.

На данный момент на рынке представлены битумно-полимерные и битумно-резиновые составы, которые можно наносить холодными. Таким образом, они выигрывают в способе нанесения, но все же они также плохо противостоят деформациям. Малейшие механические воздействия или вибрации приведут к разрывам и трещинам.

Оклеечная

Данная гидроизоляция используется в качестве противонапорной изоляции снаружи. Ее можно укладывать как в вертикальном положении, так и горизонтально. Чаще всего используются толь, рубероид, резинобитум, пергамин. Материалы нового поколения отличаются долговечностью, они не подвержены гниению и на них не образуется плесень. К их несомненным достоинствам относится возможность уложить их на бетонное, металлическое, деревянное или шиферное основание, они экономичны, не подвержены воздействию окружающей среды.

Из минусов можно перечислить следующие: нельзя укладывать изоляцию на неровности более 2 мм, оклеивание требует особой тщательности, при проведении работ температура не должна опускаться ниже плюс десяти градусов. Если оклеивается фундамент, необходимо создать прижимную стенку. Покрытие легко рвется, поэтому должно быть защищено.

Бетон при проведении работ должен быть сухим, на влажную поверхность покрытие не ляжет. Нужен контроль качества между сварными швами и нахлестом материала. Материал накладывается в несколько слоев, что сложно сделать при неровностях рельефа и при наличии большого количества углов. Вне зависимости от недостатков оклеечная гидроизоляция пользуется популярностью как для фундамента, так и для кровли. Значительно лучше, если она комбинируется с другими типами защиты.

Окрасочная

Эта гидроизоляция применяется как для внутренних, так и для внешних работ. С помощью нее можно бороться с появлением трещин в стенах, их разрушением. Гидроизоляция комнаты может быть создана с помощью подобных мастик. В частности, обработка стен и пола в ванной комнате убережет соседей от возможного затопления.

В качестве материала используются добавки к битумной мастике из асбеста, талька и на основе синтетической смолы. Образует паронепроницаемое и абразивоустойчивое покрытие, использование не требует особых навыков, но, к сожалению, покрытие не держится долго – его хватает на 5-6 лет.

Напыляемая

Преимущественно используется для кровель, иногда для подвалов – но это не слишком правильно. Напыление из жидкой резины не выдерживает давления воды и просто отрывается от поверхности. В качестве материала используется каучук.

Из плюсов можно отметить, что резина заполняет малейшие трещины, поверхность подвергается скоростной обработке. Из минусов – температура при проведении работ не должна опускаться ниже пяти градусов по Цельсию. Полученная поверхность не должна подвергаться механическим воздействиям. Для проведения работ необходима безветренная погода, так как ветер сильно затрудняет распыление материала. При наличии сложного рельефа работы могут стоить очень дорого. Для проведения работ необходима особая квалификация и особое оборудование.

Необходимым условием также является соблюдение правил хранения материалов, в противном случае это грозит утратой всех изолирующих свойств. Жидкая резина подходит только для использования на внешних частях конструкций.

Проникающая

Изоляция блокирует капиллярное поднятие воды в порах бетона. Сам материал являет собой сухую смесь из активных химических элементов, песка и портландцемента. В отличие от прочих типов изоляции, для нанесения проникающей необходима влажная поверхность, так как состав должен вступить в химическое взаимодействие с водой, после чего в поверхности бетона образуются кристаллы, которые препятствуют попаданию влаги. Состав может проникать внутрь поверхности на 10-25 см.

Данный тип изоляции идеально подходит для использования в подвалах. Фундамент также часто обрабатывается таким образом, как и прочие бетонные емкости (вроде силосных ям). К достоинствам можно отнести возможность проводить работы непосредственно внутри подвала без необходимости откапывать фундамент.

Не нужно подвергать бетон высыханию, ведь чем более мокрой будет поверхность, тем глубже состав в нее проникнет.

Хорошие по качеству материалы обеспечивают проникновение в стены на глубину около метра. Защита проявляется не только внутри, но и снаружи – бетон точно не пропустит влагу. Если в стене появляется трещина, она самоликвидируется посредством появления в ней новых кристаллов состава. Срок службы крайне долог. Улучшаются качественные характеристики самого бетона – морозоустойчивость, паронепроницаемость; для проведения работ не требуется никакое дополнительное оборудование.

Обработанный бетон не боится механического воздействия – сверления, закручивания дюбелей. Материал остается экологичным и вполне может контактировать с питьевой водой. Отдельные виды составов подходят для ремонта протечек.

Среди минусов имеет смысл учесть следующие нюансы: составы подходят только для бетонных поверхностей, а также для штукатурки на основе цемента, кирпич и камень для этих целей не подойдут. Для проведения работ необходима температура не ниже плюс пяти градусов. Перед началом работ необходимо удалить старую отделку и штукатурку и обезжирить поверхность. После чего бетон требует тщательного увлажнения.

Данный вид гидроизоляции идеально подходит для свежего бетона, застарелый же нуждается в предварительной очистке и обезжиривании, для чего потребуется пескоструйный аппарат.

Инъекционная защита

Подойдет для изоляции стыков и швов, где стены примыкают к грунту. Она увеличивает несущие способности и упрочняет фундамент из кирпича, отсекает капиллярный подсос влаги из почвы. В качестве материалов используется резина, гели, пены и смолы, цементосодержащие инъекционные материалы. При проведении работ нет нужды откапывать фундамент. Работы можно проводить не только на цементе, но также на кирпичных и каменных поверхностях. Метод демонстрирует эффективность при изоляции различных швов, купирует капиллярный подсос в кирпиче, устраняет фонтанирующие протечки.

Из недостатков стоит учитывать высокую стоимость не только материалов, но и оборудования. Перед началом работ необходимо произвести полный демонтаж, а также для проведения работ необходима особая квалификация. Нужно точно знать места течей.

Сама работа являет собой последовательность определенных манипуляций в строгом соответствии с инструкцией. Более того, решение о проведении данного вида работ под силу принять только специалисту.

Супердиффузионная и диффузионная мембрана

Это паропроницаемый материал, имеющий в составе армированные волокна. Он нашел свое применение в скатных кровлях и фасадах с вентиляцией.

Мембраны можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. При данном типе работ требуются зазоры для вентиляции – между мембраной и кровлей и между материалом и утеплителем. В силу высокой паропроницаемости создается благоприятный климат в помещении, помимо этого, он не требует избыточного внимания, прост в монтаже.

Из недостатков: в случае засорения пор снижается эффективность материала. Также монтаж не проводится на изделия из еврошифера и металлочерепицы.

Бентонитовые маты

Так называют монтируемую изоляцию. Маты – это глина в гранулах, которая заключена между слоями картона или геотекстиля. После монтажа картон разлагается, меж тем глиняный компонент выполняет функцию защиты между поверхностью фундамента и осадками. При контакте с водой бентонит становится гелем. Во время монтажа маты кладут внахлест, а стыки блокируют с помощью бентонитовых гранул.

К сожалению, этот способ гидроизоляции обладает крайне высокой стоимостью и подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Его можно уложить вблизи фундамента дома на почву, блокируя тем самым поступление влаги. Однако подобные работы лучше всего проводить непосредственно во время строительства.

При бетонном строительстве специалисты рекомендуют к использованию специализированные добавки для бетона, повышающие его качественные характеристики.

Из вышесказанного вывод напрашивается сам собой: невозможно однозначно ответить, какой вид изоляции является самым лучшим. Какие-то типы отличаются более бюджетной стоимостью, какие-то могут похвалиться долгим сроком службы или временем применения. Поэтому имеет смысл опираться в первую очередь на личные потребности.

Если денег на изоляцию выделено не слишком много, имеет смысл остановиться на окрасочном типе. Когда времени не слишком много, лучше предпочесть инъекционный вариант, при желании сделать один раз и на века имеет смысл выбрать пропитывающий тип защиты. В конечном итоге, все они решают проблему гидроизоляции, но необходимо учитывать особенности каждого вида.

Отдельно хочется сказать о битумных мастиках известной фирмы «ТехноНИКОЛЬ». Большинство мастик данного бренда наносят в горячем состоянии, стоимость их невысока, но они требуют предварительной подготовки температурного режима. При постоянном помешивании состав доводится до температуры порядка 1000 градусов по Цельсию, после чего на предварительно очищенное и обработанное праймером основание наносят мастику с помощью кисти и ожидают высыхания.

Продукт «ТехноНИКОЛЬ 41» застывает очень быстро. Преимущественно используется при работах с элементами, вступающими в контакт с землей.

«ТехноНИКОЛЬ 21» – это мастика холодного нанесения. В ее основе лежит нефтяной битум, искусственные каучуки, минералы и растворители. Такая мастика может наноситься шпателем или же методом налива. Чаще всего ею изолируют сваи и прочие элементы, находящиеся в постоянном контакте с грунтом.

Обратите внимание, что слои должны быть не менее полутора миллиметров.

Тонкости работ

При создании гидроизоляции можно обойтись без материалов, выпущенных на заводе, но это возможно, только если изоляция устанавливается на участке с целью ограждения от грунтовых вод. Так, можно последовательно насыпать щебень и песок. Также вполне возможно использование клеенок из полиэтилена, в идеальном варианте – из поливинилхлорида. Это достаточно простой и бюджетный вариант. В случае грамотной установки данный изолятор прослужит долго, а если проложить теплоизоляцию, то он даже убережет от возникновения конденсата.

Несмотря на быстрый рост промышленности, у современных гидроизоляторов остро стоит проблема совместимости материала с гидрозащитой. С целью решения этой проблемы специалисты рекомендуют максимально внедрять гидроизолирующий материал в структуру поверхности. Широко известный метод, носящий название «белая ванна», работает по этому же принципу. Данный тип используется для коммуникаций, расположенных под землей.

Сегодня лучшие качества демонстрируют мембраны и полимеры, поскольку могут похвалиться не только хорошей водонепроницаемостью, но и дополнительными условиями защиты. В зависимости от типа они обладают различными свойствами, начиная от стойкости к механическим повреждениям, противостоянию огню и даже поддержке элементов конструкции.

Советы и рекомендации

Перед началом работ имеет смысл позаботиться о доскональном изучении используемого материала и последовательности действий при работе с ним. Внимательно оцените все достоинства и недостатки, обратите внимание, что некоторые материалы после нанесения требуют облицовки штукатуркой или плиткой.

Также внимательно изучите фирмы-производители проникающей гидроизоляции.

«Пенетрон»

Известна на рынке уже более пятидесяти лет. В составе ее продукции – кварцевый песок и специальные химические элементы. Стоимость ее несколько превышает стоимость аналогов у конкурентов – за один килограмм смеси придется заплатить порядка пяти долларов. Расход такой смеси считается исходя из метража – по одному килограмму на 1 м².

Данный тип не является дешевым и имеет хорошие отзывы от покупателей, прослужит долго, но обращайте внимание на оригинальность, в противном случае можно приобрести подделку, сильно уступающую в качестве. Перед покупкой обязательно оцените надежность продавца, почитайте отзывы о нем.

Смеси от «Пенетрон» часто используют как в производстве, так и для бытовых хозяйственных целей. Они отлично справляются с гидроизоляцией бассейнов, подвалов и прочих помещений.

«Кристаллизол»

Из названия понятен принцип действия этого вещества. При взаимодействии с водой и попадании в структуру бетонной стены в силу наличия солей кальция происходит кристаллический рост, что, в свою очередь, блокирует поры материала и перекрывает к ним доступ влаги. Состав данной смеси включает в себя кварцевый песок, цемент и активные вещества, которые производитель не разглашает.

Уже давно все смеси проходят сравнение с оригинальным «Пенетроном», и этому есть простое объяснение – в течение долгого времени у данного продукта не было никаких достойных конкурентов. При ознакомлении с отзывами вы увидите, что специалисты хорошо отзываются о «Кристаллизоле», ведь он совершенно не уступает широко известной марке, а в некоторых аспектах даже превосходит ее. Ремонт и восстановление разрушенных конструкций из бетона производится при использовании штукатурных изоляционных смесей, которые есть у «Кристаллизола», но которых нет у «Пенетрона». При этом «Кристаллизол» является смесью отечественного производства, цена его значительно ниже – порядка одного доллара за килограмм.

«Кристаллизол» применяют как при постоянном воздействии влаги на конструкцию, так и при временном. Данная смесь демонстрирует высокие показатели при использовании их в любых резервуарах для воды, в бассейнах, ванных комнатах, а также для подвальных помещений, даже если те расположены ниже прохождения границы грунтовых вод.

«Лахта»

Также является смесью отечественного производства. Представлена широкой линейкой смесей самого различного назначения. По принципу действия данная смесь абсолютно идентична «Кристаллизолу» и «Пенетрину» – при контакте с водой поры бетона блокируются кристаллами активного вещества. При нанесении смесь разводят и наносят исключительно на хорошо увлажненную и заранее подготовленную поверхность.

Касательно ценовой категории «Лахта» стоит между упомянутыми выше «Кристаллизолом» и «Пенетролом». На сегодняшний день стоимость составляет порядка трех долларов за килограмм смеси. Однако по свойствам эта продукция ничем не уступает конкурентам.

«Элемент»

Еще одна достаточно популярная марка. Городом-производителем этой смеси является Ставрополь. Продукция данной фирмы представлена достаточно широко: в нее входит не только сухая смесь для проникающей изоляции, но и эластичные гидроизоляты и жидкая резина.

Из несомненных плюсов можно отметить невысокую стоимость – цена на рынке составит порядка полутора долларов. Изоляция проникающего действия нашла широкое применение в бытовой жизни потребителя – ее используют для работы на балконах, подвальных помещений, ванных комнат, в промышленных нуждах – для гидроизоляции тоннелей и даже гидротехнических сооружений, а также в местах, где конструкции нуждаются в постоянной изоляции от пагубного воздействия влаги в виде осадков, сточных или же грунтовых вод.

КТ «Трон»

Также является детищем российского рынка. Данная фирма производит следующие формы изоляции:

• проникающего действия;
• для защиты швов и стыков;
• специальные добавки, повышающие качественные характеристики бетона – например, его морозоустойчивость, влагонепроницаемость, паронепроницаемость;
• влагонепроницаемые виды штукатурки, способные выровнять поверхность стен;
• множество смесей, имеющих возможность моментально ликвидировать сильную протечку.

Линейка продуктов фирмы КТ «Трон» способна решить самые разные задачи. В среднем, стоимость изоляции проникающего действия составит порядка 3,5 долларов. Смеси этого производителя широко применяются для бассейнов, подвалов, различных промышленных объектов. Специалисты оценивают качество предста

Гидроизоляция кирпичной и каменной кладки — Практическое руководство

Проникающая сырость — одна из наиболее проблематичных форм увлажнения, но с этим руководством мы здесь, чтобы изменить это. Мы смотрим на важность защиты вашей кирпичной и каменной кладки, на то, какие продукты лучше использовать и как правильно их применять.

Почему важно защищать кирпичную стену

Короче говоря, кирпич и раствор не являются 100% водонепроницаемыми. Даже современные дома, построенные с полыми стенами и в значительной степени непроницаемыми материалами, все равно могут подвергаться воздействию проникающей влаги (вода, поступающая извне).Влажность и избыток влаги в кирпиче и каменной кладке могут привести к внутренним повреждениям и появлению черной плесени.

В долгосрочной перспективе загрязняющие вещества в атмосфере, проливной дождь и ураганы могут повлиять на ваш дом по ряду более серьезных причин: коррозия, рост водорослей и лишайников на стенах, потеря структурной целостности и повреждение деревянных элементов. Все это основные проблемы, требующие немедленного внимания.

Независимо от того, заметили ли вы признаки проникновения влаги или хотите снизить риск, для гидроизоляции кирпичной кладки важно использовать надежный продукт.

Гидроизоляция кирпичной кладки и каменных стен — методы

Ключ к защите вашего дома от проникновения влаги — не игнорировать первопричину. Дефекты здания, трещины и дефектный раствор необходимо отремонтировать, прежде чем вы сможете приступить к любой кирпичной гидроизоляции. Узнайте, как исправить трещины в стенах.

Чтобы определить, какая влажность влияет на ваш дом, прочтите наше руководство здесь.

Когда структурная целостность ваших стен будет на высоте, вы можете использовать водостойкий крем для фасадов, чтобы создать невидимый барьер между элементами и внешним видом вашего дома.Это защитит ваш дом от проливного дождя, возможных повреждений от мороза и загрязняющих веществ.

Все, что угодно, от гранита до кирпича и глины (смесь глины, песка и соломы) можно использовать для строительства домов, но многие из них можно защитить таким же образом.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим консультантом, если вы не уверены, подходит ли водоотталкивающий состав для вашего типа камня или кирпичной кладки. Некоторые субстраты не будут полностью впитывать активные ингредиенты, если они сами водонепроницаемы. Всегда рекомендуется нанести небольшое количество на незаметную область для проверки совместимости.

В зависимости от состояния ваших стен, доступны две линейки продукции для гидроизоляции кирпичных и каменных стен. Подробнее об этих вариантах ниже.

Водоотталкивающие кремы и герметики для неокрашенной кирпичной кладки

Если внешняя сторона вашей стены облицована кирпичом или неокрашенной штукатуркой, вы можете нанести один слой фасадного крема, например Remmers ‘Funcosil Façade Cream или Permagard Microshield Ultra, чтобы защитить стену от проникновения воды на срок до 30 лет.

Как действуют водостойкие фасадные кремы?

Водоотталкивающие кремы впитываются в основание (кирпичи, камень и т. Д.). Консистенция крема означает, что активные ингредиенты могут проникать глубоко в стену без риска стекания. Эти активные ингредиенты выстилают капилляры кладки, снижая водопоглощение, таким образом защищая основу и обеспечивая длительный невидимый барьер от проникновения воды. Дополнительным преимуществом является то, что он по-прежнему позволяет вашим стенам «дышать».Без этого влага, уже находящаяся в ваших стенах, не может испариться и позволить стене высохнуть.

Водоотталкивающие кремы высыхают и прозрачны, позволяя любому оголенному кирпичу сохранить свой первоначальный вид.

Лучшие гидрофобизаторы для обработки проникающей влаги

Microshield Masonry Water Repellent — это однослойный жидкий водоотталкивающий агент, предназначенный в первую очередь для нанесения на большие площади с помощью распылителя для придания высококачественной водоотталкивающей способности субстрату, который прослужит 10-15 лет.Однако там, где гидроизоляционные кремы, такие как Microshield Ultra и Remmers Façade Cream, проникают глубже в поверхность благодаря своей кремовой консистенции, они могут обеспечить водостойкость поверхности на 20-30 лет всего за один слой.

Для гидроизоляции старинной собственности мы рекомендуем использовать Remmers Funcosil Historic. Он был специально разработан для уменьшения отложений силикона, чтобы обеспечить максимальную воздухопроницаемость для зданий, включенных в список 2-го класса. Он также не дает эффекта рассыпания, поэтому поверхность полностью не изменяется визуально в результате нанесения.

Важно . Перед нанесением водоотталкивающей краски основание должно быть в хорошем состоянии и необработанным / неокрашенным. Любые структурные дефекты, такие как трещины, трещины на стыках, дефектные соединения, мостиковые DPC / восходящая влага и гигроскопические соли, должны быть устранены в первую очередь.

Как наносить водоотталкивающий крем для кладок

Просто нанесите один слой водоотталкивающего средства на необработанную кирпичную стену с помощью кисти или валика.

Гидроизоляция потрескавшихся и обработанных кирпичных стен

В ситуациях, когда традиционные методы гидроизоляции могут оказаться трудными, например, окрашенная, обработанная или потрескавшаяся кирпичная кладка, используйте Remmers Color Flex.

Водоотталкивающая краска

Color Flex — водоотталкивающая краска, не имеющая кремовой консистенции. Его легко наносить, он очень непроницаемый и отличается высокой способностью перекрывать трещины. Это делает его идеальным методом гидроизоляции для потрескавшихся и обработанных поверхностей, а также исключает дорогостоящее удаление старых покрытий.

Как работает Color Flex?

Эластичное покрытие, армированное силиконовой смолой, имеет пленочный консервант, который перекрывает трещины.Это позволяет отремонтировать трещины менее 0,3 мм с помощью трех слоев Color Flex.

Водостойкая краска Color Flex затвердевает под прямыми ультрафиолетовыми лучами, поэтому ее можно использовать только на открытом воздухе.

Как наносить Color Flex?

Перед нанесением убедитесь, что основание чистое и сухое. Нежелательные старые покрытия, а также водоросли и мох необходимо удалить.

Затем проверьте, есть ли трещины менее 0,3 мм. Если трещины больше этой, их необходимо отремонтировать перед нанесением Color Flex.Для этого ознакомьтесь с разделом «Как исправить трещины в стенах».

Нанесите грунтовку Funcosil Bl Primer и дайте ей полностью высохнуть.

После высыхания нанесите Color Flex валиком или кистью. Для перекрытия трещин необходимо не менее трех слоев Color Flex. Между каждым слоем должно быть время высыхания не менее 12 часов.

Часто задаваемые вопросы по гидроизоляции кирпичной кладки

Как часто мне нужно будет повторно наносить водонепроницаемое покрытие?

Водоотталкивающие фасадные кремы прослужат 20-30 лет в зависимости от погодных условий.В результате вы можете подождать не менее 20 лет, прежде чем повторно наносить водонепроницаемое покрытие.

Вы можете проверить, не пора ли повторно наносить покрытие, протестировав незаметный участок. Просто нанесите еще раз небольшое количество фасадного крема, и если силикон остается на поверхности и остается белым, вы знаете, что ваша стена все еще защищена.

Однако, если фасадный крем впитался в кирпичную кладку, пора снова обработать стены.

Гидроизоляция кирпичных и каменных стен старых домов

Кремы для гидроизоляции каменной кладки идеальны для старых зданий.Дождь блокируется, но водяной пар может проходить сквозь него, позволяя зданию дышать так, как задумано во время строительства.

Это гарантирует, что внутренняя часть защищена от суровых погодных условий и проникновения влаги, но при этом остаточная влага или водяной пар все еще могут улетучиваться.

Еще одним важным фактором является то, что внешний вид не меняется от обработки. Это особенно важно для старых зданий из натурального камня. Крем не оставляет видимых или текстурных изменений на поверхности.

В чем разница между влагостойкой краской и водостойкой краской для кирпичной кладки?

• Влагостойкая краска не предназначена для наружного применения — ее лучше всего использовать для внутренней защиты от влаги.

• Влагостойкая краска не является прозрачной — она ​​бывает белого, черного или серого цвета, тогда как водостойкие кремы для кирпичной кладки сохнут прозрачными.

• Влагостойкая краска не пропускает воздух, поэтому стены не могут дышать

Как сделать подставки — Внимание! Прочтите это, прежде чем делать подставки для керамической плитки

ВНИМАНИЕ! Большинство инструкций по изготовлению подставок из керамической плитки содержат трагический недостаток.Сможете угадать, что это?

Они не водонепроницаемы! Кажется глупым, правда? Но это правда. Знаю, потому что пробовал их. Подставки под керамическую плитку, которые я изготовил, изначально выглядели великолепно, но очень быстро на них остались пятна от чая и кофе, которые не стирались. Отсутствие водонепроницаемости — довольно серьезная проблема для каботажного судна!

Я перепробовал все, что угодно, чтобы сделать подставки водонепроницаемыми. С третьей или четвертой попытки я наконец понял, как делать подставки, невосприимчивые к каплям чая и кофе.На этой странице я поделюсь с вами секретом, чтобы вы научились делать красивые, прочные и полностью водонепроницаемые подставки. На самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать.

Вот крупный план. Вы можете увидеть глянцевую водонепроницаемую поверхность.

Я покажу вам, как делать подстаканники партиями по четыре штуки, хотя, очевидно, вы можете сделать столько или меньше, сколько захотите.

Я думаю, они делают действительно прекрасные подарки.Этот набор я подарила маме на Рождество, которое сделала из красивой японской бумаги.

А вот и бесплатное фото моей подставки для поделок из керамической плитки с одной из моих любимых чашек Denby.

Если вам интересно, как сделать подставки из фотографий, вы можете использовать точно такой же метод. Вот один, сделанный читательницей Шелби (спасибо, что прислала фотографию, Шелби!).

Вот красивая плитка художника Джуди Бласделл.Она напечатала свой дизайн на наклейке с водной горкой, а затем покрыла лаком методом, который я покажу вам на этой странице.

Вот потрясающий набор подставок с изображением охотников за головами из «Звездных войн» Джейсона из Drexninestudios. Художественное произведение было раскрашено вручную, отсканировано, получило цифровой фон в пост-обработке, затем напечатано и приклеено к плитке с использованием метода, описанного на этой странице.

Иногда меня спрашивают, как сделать подстаканники, раскрасив их вручную, поэтому вот как: вы можете рисовать на своей плитке, используя специальную керамическую краску для запекания в духовке, такую ​​как краски Pebeo Vitrea, запекать их (используя инструкции, прилагаемые к краске ), а затем покройте плитки энвиротексом, как я описываю на оставшейся части страницы.Посмотрите на эти очаровательные плитки ручной печати, сделанные читательницей Фелисити и ее двухлетней дочерью. Спасибо, Фелисити, за то, что поделилась своим фото и за то, как вы сделали свои подставки!

Вы также можете повесить подставки на стену в качестве настенного искусства. Вот несколько блестящих мотивационных подставок для стен, сделанных читательницей Джоанн. Спасибо, что поделились своими фотографиями, Джоанн!

Читательница Стейси сделала своему парню подарок на годовщину с фотографиями их любимых мест в Канзас-Сити.Какая классная идея! Спасибо, что поделились своим фото, Стейси!

Читательница Сара создала эти великолепные подставки в виде сказочного замка. Спасибо, что поделились своей фотографией, Сара!

Это длинная страница, но пусть это вас не пугает. На самом деле научиться делать подставки для плитки очень легко. Единственная причина, по которой страница длинная, заключается в том, что я разделил руководство на небольшие этапы и включил много фотографий.

Как сделать подставки: материалы

Первый шаг в изучении того, как делать подставки, — это собрать свои материалы.Вот что вам понадобится …

Материалы для плитки и их отделки

• 4 плитки каждый квадрат 4 дюйма (10 см)
• Mod Podge или другой клей для поделок белого цвета
• Малярная кисть для нанесения клея
• Бумага для вырезок *
• Карандаш
• Ремесленный нож
• Линейка

Вы можете найти плитку в магазинах DIY, таких как Home Depot — вы даже можете
купить плитку онлайн
.(Спасибо читательнице Лизе за ссылку на Home Depot!)

В качестве клея я рекомендую использовать Mod Podge или другой авторитетный бренд. Раньше я пробовал использовать дешевые белые клеи, и некоторые из них со временем становятся коричневыми, что душераздирающе после того, как вы вложили много усилий в проект.

* Вместо бумаги для скрапбукинга вы можете использовать фотографии (распечатать их размером 4 x 4 дюйма), чтобы сделать свои собственные подставки для фотографий. Или вы можете использовать лист
музыка из любимого произведения, страницы классического романа, ботанические иллюстрации или другие иллюстрации из ваших книг / романов
эскизы или рисунки (или детские), почтовые марки, билеты с мероприятий, которые вы посетили, открытки, участки карт, конфеты
обертки и др…

Специальные материалы для изготовления подставок под фотоплитку

Подставки для плитки выглядят потрясающе с фотографиями вместо крафт-бумаги, но есть несколько специальных советов, которые помогут сделать их правильными.

Если вы распечатываете фотографии дома на струйном принтере, то вам нужно использовать другой клей вместо Mod Podge . Mod Podge создан на водной основе и позволяет печатать фотографии на струйной печати. Поэтому вместо Mod Podge я бы рекомендовал использовать специальный клей, разработанный специально для струйных отпечатков.Один клей, который хорошо работает, — это «Annie Howes Glamour Seal», или вы можете использовать прозрачный акриловый герметик в виде спрея, который вы можете купить в магазине товаров для рукоделия или хозяйственном магазине.

Если вы распечатываете свои фотографии в фотоателье (например, Kinkos), то инструкции на этой странице работают без каких-либо изменений. Некоторые типографии позволят вам напечатать отпечатки размером 4х4 дюйма, которые идеально подходят для плитки (спасибо Терезе за этот совет!)

Материалы для лакирования и гидроизоляции плитки

По моему мнению, получение водонепроницаемой и нелипкой поверхности является наиболее важной частью изготовления подставок.Вот что вам понадобится:

Envirotex — это секрет изготовления подставок с красивой, стеклянной, нелипкой *, пятностойкой отделкой. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая поставляется в двух бутылках, которые вы смешиваете, а затем заливаете на подставки. Люди используют его для покрытия барных вершин в барах и ресторанах, поэтому он долговечен. Один слой Envirotex эквивалентен 50 слоям обычного лака. Если вы хотите сделать подарок, который прослужит долгие годы, то его стоит использовать.

Затвердевший envirotex на ощупь совершенно гладкий и нелипкий на ощупь, а также на 100% водонепроницаем. Единственное, что в нем не идеально, так это то, что он немного прилипает к чашке горячего кофе. Тем не менее, это все еще намного менее липкое, чем любая другая отделка, которую я пробовал в своих экспериментах по изготовлению подставок.

До того, как я открыл для себя Envirotex, я пробовал практически все виды лаков (включая акриловый лак, лак для декупажа, полиуретановый лак, наносимый распылением, аралдит, яичные белки и мод-подж), и ничто не дало такого хорошего результата.Другие виды лака выглядели нормально, но они были липкими, хрупкими или испачкались от кофе или чая.

Я не видел Envirotex во многих магазинах для рукоделия, но вы можете купить его на Amazon (ссылка выше) или на eBay. Некоторые читатели сказали, что они также заметили его в своих местных магазинах товаров для рукоделия Michaels и Hobby Lobby. Набор на 8 унций (достаточно для 16 плиток) обычно стоит около 15 долларов, так что он стоит менее 1 доллара за подставку. И, очевидно, это дешевле за плитку, если вы покупаете ее оптом.

Хорошо, теперь у вас есть материалы, давайте поговорим о том, как делать подставки 🙂

Как сделать подставки: видеоинструкции

Я нашел это видео (не мое собственное), в котором очень хорошо объясняется, как делать подставки и покрывать их Envirotex. На самом деле здесь описано, как делать салфетки, но процесс изготовления подставок практически идентичен.

Если у вас медленное интернет-соединение, вы можете предпочесть следовать моим письменным инструкциям ниже.

Как сделать подставки: украшение

Шаг 1

Вырежьте квадраты из бумаги для скрапбукинга (или фотографий), чтобы украсить подставки. Мои плитки 4 дюйма в поперечнике, поэтому я вырезал кусочки бумаги для скрапбукинга шириной 3,5 дюйма, чтобы оставить небольшую границу по краю.

Шаг 2

Убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Если они жирные, протрите их метилированным спиртом или медицинским спиртом.

Чистую сторону декоративного бумажного квадрата полностью покрасьте клеем Mod Podge или белым клеем. Убедитесь, что вы подошли вплотную к краям. Лучше всего работать с листом для бумаг, на который вы не против наклеить.

Наклеенный кусок декоративной бумаги положите на плитку. Сильно надавите на нее, чтобы удалить пузырьки воздуха. Я рекомендую использовать стеклянный стакан в качестве скалки и кататься от центра к краю бумаги, чтобы разгладить пузырьки.В первый раз, когда я сделал это, я просто использовал свои пальцы, и хотя я думал, что я был тщательным, я все же оставил несколько пузырей под бумагой, которые я заметил только после того, как клей высох.

Повторите процесс для остальных плиток. Выпейте чашку чая и бисквит и подождите 15 минут, пока клей высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3

Проверьте, нет ли пузырей под бумагой. Если вы их заметите, вытолкните их булавкой и расплющите.

Нанесите на декоративную бумагу слой Mod Podge или белого клея. Мне нравится чистить все в одном направлении.

Подождите, пока клей высохнет (около 15 минут), затем нарисуйте еще один слой, на этот раз под прямым углом к ​​первому. Очень важно полностью заклеить бумагу клеем, чтобы впоследствии лак не впитался в бумагу и не обесцвечивал ее.

Дайте клею высохнуть на ночь, чтобы он полностью высох, прежде чем наносить лак на следующем этапе.

Не волнуйтесь, если у высохшего клея от мазков кисти будет шероховатая поверхность. Когда вы покрываете подставки лаком, получается красиво гладкая поверхность, и вы больше не увидите гребней.

Как сделать подставки: гидроизоляция

Я настоятельно рекомендую покрыть плитку лаком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Если вы оставите их без прикрас, они будут выглядеть нормально, но они всегда будут немного липкими (липкими) на ощупь и будут прилипать к поставленной на них горячей чашке.Также они пачкаются, если на них попадет чай или кофе. Покрытие вашей плитки лаком Envirotex придаст ей водостойкость, напоминающую стекло, что, я думаю, того стоит.

Имейте в виду, что эпоксидный лак Envirotex будет капать повсюду, когда вы заливаете его на подставки, поэтому перед тем, как начать, рекомендуется:

• Работайте на одноразовой поверхности, например на большом куске картона или нескольких слоях газеты.
• поставьте каждую подставку на одноразовую чашку, чтобы они не прилипали к рабочей поверхности
• наденьте резиновые перчатки, потому что эпоксидная смола вредна для здоровья

Envirotex немного пахнет, поэтому вы можете работать в комнате с открытым окном.Хотя он не был таким вонючим, как лак, наносимый спреем, это было кое-что еще, что я пробовал (но не был доволен результатами) на своем пути в поисках того, как сделать подстаканники водонепроницаемыми.

Шаг 1

Отметьте линии на 1 унцию и 2 унции (30 мл и 60 мл) на одном из ваших одноразовых пластиковых стаканчиков. Предполагается, что вы делаете 4 подставки, каждая размером 4 дюйма. Если вы делаете больше или меньше, вам нужно будет следовать инструкциям на пакете Envirotex, сколько вам нужно.

Я обозначил линии таким образом, чтобы налить в чашку точное количество воды (используя цифровые весы) и отметить уровень маркером Sharpie. Вы также можете использовать мерные ложки, чтобы отмерить воду. Не забудьте после этого полностью высушить чашку.

Другой вариант — купить одноразовые мерные стаканчики, на которых уже нанесены измерительные линии, но я подумал, что с таким же успехом смогу сделать свои собственные, дешевле.

Шаг 2

Поместите флаконы Envirotex в ванну с теплой (не горячей) водой для нагрева.

Пока бутылки нагреваются, заклейте края основания плитки липкой лентой и обрежьте излишки. Это позволит легко удалить любые капли Envirotex позже.

Шаг 3

Налейте 1 унцию (30 мл) из каждого флакона Envirotex в мерную чашку. Перемешивайте деревянной лопаткой в ​​течение 1 минуты. Через 1 минуту вылейте смесь во вторую чашку и перемешивайте еще минуту.Важно использовать две такие чашки, потому что при этом остается несмешанная эпоксидная смола по бокам первой чашки.

При перемешивании вы должны перемешивать достаточно быстро, чтобы смола перемешалась, но

не помешивайте так сильно, чтобы не образовывались пузыри

.

Шаг 4

Как только вы закончите смешивать Envirotex, вылейте его в центр ваших подставок. Постарайтесь равномерно разделить его между всеми четырьмя.Обратите внимание на то, как каждая подставка уравновешена на одноразовой чашке, чтобы она не приклеилась к рабочей поверхности.

Envirotex образует растекающиеся лужи на каждой плитке и начнет капать по бокам. Не беспокойтесь о потеках, это нормальная часть процесса.

Вы хотите, чтобы Envirotex полностью покрыл каждую плитку, поэтому, если он не доходит до углов, используйте клочок картона, чтобы помочь распределить его.

Также используйте клочок картона, чтобы убедиться, что Envirotex полностью покрывает стороны каждой плитки.

Шаг 5

Примерно через 15 минут после заливки Envirotex вы заметите крошечные пузырьки, поднимающиеся на поверхность. Осторожно подышите над поверхностью каждой плитки, чтобы лопнуть пузыри. Если вы нервничаете из-за того, что подносите лицо слишком близко к плитке, вы можете дышать на нее через соломинку.В качестве альтернативы вы можете использовать паяльную лампу или тепловую пушку (только не подносите их слишком близко к подстаканникам, иначе вы сожжете Envirotex!).

Шаг 6

Примерно через 30 минут после того, как вы залили Envirotex, используйте клочок картона, чтобы стереть капли с нижней части плитки. Подождите еще 30 минут и снова вытрите капли. К этому моменту эпоксидная смола Envirotex будет капать на всю рабочую поверхность. Надеюсь, вы защитили его газетой или картоном!

Накройте свой проект чем-нибудь (например,грамм. большая картонная коробка), чтобы пыль не попала на подставки, и дайте Envirotex застыть в течение 24 часов.

Обновление: мне сказали, что после первых 24 часов вы можете запекать эпоксидную смолу в духовке при 175 ° F (80 ° C) в течение 2-3 часов, чтобы она действительно затвердела, но я не пробовал это я. Другой читатель сказал мне, что они пробовали это, но из-за этого их плитки теряли свой блеск. Если вы попробуете, дайте мне знать, как это работает для вас (в

Комментарии

)

Шаг 7

Как только Envirotex застынет, снимите клейкую ленту (которая будет покрыта каплями Envirotex) с нижней части подставок.

Если удалить ленту сложно, возможно, сначала придется подпилить нижние края плитки пилкой для ногтей или наждачной бумагой.

Если на поверхности Envirotex есть дефекты (например, участки, которые почему-то пропустили), то вы можете «спасти» проект, нанеся второй слой Envirotex.

Шаг 8

В качестве последнего штриха прикрепите войлочные квадраты к нижней части подставок с помощью клея или двустороннего скотча.В некоторых магазинах для рукоделия даже продают войлок с клейкой основой, что делает его очень простым. Вместо фетра можно использовать пробковую доску.

Законченный!

Вот и готовые подставки, которые можно подарить! Покрытие Envirotex затвердевает до полной прочности и твердости примерно через 72 часа (3 дня) после заливки при температуре 70 градусов F (21 ° C). По истечении этого времени подставки готовы к использованию. При более низких температурах время отверждения увеличивается.

Я надеюсь, что вам понравилось учиться делать подставки, и что вы поняли мои инструкции.Если у вас есть вопросы или комментарии, или вы просто хотите поздороваться, пожалуйста

свяжитесь со мной с помощью этой удобной формы

.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Многие люди, которые учатся делать подставки, задавали мне эти вопросы …

В: Является ли Envirotex водонепроницаемым?

A: Да, он полностью водонепроницаем. Устанавливается как прозрачный твердый пластик.

В: Является ли Envirotex термостойким?

A: На него можно поставить чашку горячего чая с кофе, но не кастрюлю с плиты.

В: Защищен ли Envirotex от царапин?

A: Вроде. Это как прозрачный твердый пластик, поэтому со временем на нем будут появляться крошечные царапины.

В: Придержится ли чашка горячего чая к Envirotex?

A: К сожалению, да, только немного. Но гораздо меньше, чем любой другой лак, покрытие, мод-подж и т.д., которые я пробовал. Если кто найдет лучший вариант, то

дайте мне знать

!

Другим людям тоже нравится…

В спешке? Возможно, вам понравятся наши простые в изготовлении подарки для печати. Персонализируйте и распечатайте дома в кратчайшие сроки!

Лучшие советы по оптимальному использованию традиционных методов гидроизоляции

Гидроизоляция здания для предотвращения проникновения воды — это деятельность, которая, возможно, практикуется в той или иной форме с тех пор, как было построено первое здание на земле. Методология менялась с изменениями в архитектурных решениях и с доступностью различных строительных материалов в строительстве.

На начальных этапах, когда основным строительным материалом здания был камень, помещенный на место с глиной или известковым раствором, упор делался на создание конструкции таким образом, чтобы дождевая вода не собиралась на крышах. Следовательно, старая архитектура опиралась в основном на купольные конструкции или наклонные крыши. Медленная скорость такого строительства и недоступность для обычного человека строительства таких конструкций для собственного жилья обусловили постоянную эволюцию и развитие технологии строительных материалов.

С этими разработками изменились и концепции гидроизоляции. В настоящее время в строительстве, в котором обычный портландцемент и его смеси с пуццолоником и шлаковыми материалами остались, существует множество совместимых альтернатив, которые строители могут выбрать из различных систем гидроизоляции. Некоторые системы старые и традиционные, но все еще успешно применяются, а некоторые представляют собой современные системы, разработанные с учетом свойств материала и конструкции.

Есть некоторые составы, которые используются в пластиковом бетоне, чтобы сделать его менее водопроницаемым. Эти составы известны как составные гидроизоляционные составы. Они основаны на принципах пластификации, воздухововлечения или водоотталкивания. Они используются в качестве хороших мер предосторожности для гидроизоляции, когда учитываются другие факторы, такие как хороший состав смеси, правильное смешивание / укладка, уплотнение / отверждение и т. Д. Этот вопрос о составных гидроизоляционных смесях требует подробного обсуждения, поэтому здесь не рассматривается.Точно так же существуют методы защиты от воды для вертикальных поверхностей. Эти методы также используются для сохранения исторических зданий путем остановки / минимизации процесса старения этих зданий.

Для решения проблем с просачиванием воды заказчики используют как традиционные, так и современные методы гидроизоляции.

Вот некоторые из старых и обычных систем гидроизоляции:

• Кирпичная система коба или известковая террасная плитка
• Битумная обработка
• Металлическая пленка
• Гидроизоляция на основе полиуретана
• Гидроизоляционная обработка на эпоксидной основе
• Коробчатая гидроизоляционная система

Кирпичная бита система coba
Эта система была разработана на начальных этапах строительства плоской кровли из кусков обожженного глиняного кирпича на известковом растворе.Эта система включала укладку легкого раствора на крышу и его распределение, чтобы получить пологий уклон для немедленного слива дождевой воды. Раствор состоял из кусков легкого кирпича в качестве заполнителей и молотого кирпича с известью в качестве связующей матрицы.

Во время британского правления эта система стала более популярной не из-за ее эффективности гидроизоляции, а из-за ее эффективности в поддержании прохлады в интерьере. Некоторые специалисты по нанесению покрытий стали лучше укладывать эти системы с аккуратно обработанной верхней частью с выгравированными линиями на пластиковом растворе, теперь известном как IPS.Некоторые практиковали заливку битой плитки или керамических предметов в пластиковый раствор и называли это фарфоровой мозаикой.

Этот тип системы оставался наиболее популярным в многоэтажном строительстве во всех крупных городах. Срок службы системы до 15 лет при использовании умелых аппликаторов. Эту систему можно рассматривать в большей степени из-за ее погодостойкости, а не из-за ее водонепроницаемости. Как только вода начинает попадать в кирпичную кобу, куски кирпича поглощают слишком много воды, и крыша становится невидимым водоемом, постоянно вызывая утечки и увеличивая нагрузку на плиту крыши.Будет очень полезно уложить кирпичную кобу на гибкую гидроизоляционную мембрану, поскольку с помощью этой системы можно добиться водонепроницаемости, а также экономичной защиты от атмосферных воздействий.

Битумная обработка
Открытие нефти, ее продуктов и побочных продуктов дало строительной отрасли незаменимый продукт в виде битума. Битум чаще используется в форме войлока или гибкой мембраны, образованной путем прослоения джутовой ткани или матов из стекловолокна / полипропилена с химически модифицированным битумом.Эти мембраны укладываются на кровлю поверх битумной грунтовки. Существует два типа мембран: одна наносится холодным способом, а другая — горячим, что означает, что необходимо нагреть края войлока горелкой, чтобы они расплавились и прилипли ко второму слою в области перекрытия.

На плоских крышах RCC битумный войлок не имел успеха из-за неприемлемого черного цвета и недоступности террасы для других социальных целей. Технически это не является предпочтительным, потому что битумный слой или войлок на террасе не только делают ее водонепроницаемой, но и воздухонепроницаемой.Бетон обладает дышащим свойством. Он забирает воду / влагу и выдыхает водяной пар. Нарушение этого дышащего свойства бетона приводит к возникновению порового давления, которое вызывает образование пузырей на войлоке.

Через несколько сезонов пузыри размножаются и со временем отслаивают войлок от бетонной поверхности. Из-за того, что бетон не дышит, он становится слабым. Но на асбестоцементных листах и ​​цинковых листах заводских крыш этот битумный войлок является единственной надежной системой гидроизоляции.Следовательно, все заводские крыши в Индии используют эту систему защиты от воды.

Битум очень эффективен при гидроизоляции подвалов снаружи. Раньше битумные грунтовки очень успешно использовались в качестве гидроизоляционного слоя. Эта практика постепенно прекращается по тем или иным причинам, сейчас очень немногие инженеры верят, что когда-то так было на практике. Как следствие этого отсутствия DPC, у нас есть много случаев повышения влажности, которые мы склонны приписывать неправильным причинам, таким как качество или соленость песка и т. Д.Битум по-прежнему является продуктом первого выбора там, где его обычно рекомендуют, в таких областях, как промышленная гидроизоляция крыш, гидроизоляция подвала и гидроизоляция. Более того, битум — самый экономичный продукт для гидроизоляции.

Металлическая упаковка для листов
Из-за отсутствия подходящих заполнителей для компенсационных швов до открытия полисульфидов, для обработки компенсационных швов в бетонных плотинах и таких огромных конструкциях с использованием толстых медных листов применялась сложная процедура.Расширением этой практики было испытание тонкой фольги из меди и алюминия для обертывания бетонных поверхностей с проблемами утечки.

Отсутствие общего соединительного материала для этих металлических пленок, бетона и раствора создавало слабые места в системе в местах соединения. Это обескураживало систему только в зачаточном состоянии. Но потом производители металла пытались продавать этот тип гидроизоляционной системы с улучшенными клеями, когда рынок металла резко упал.

Гидроизоляционная пропитка на основе полиуретана
Полиуретан состоит из двух жидких компонентов, один из которых называется базовым компонентом, а другой — реактором или отвердителем. Основание представляет собой полиол, а реактор — изоцианид, такой как TDI или MDI. Существуют различные сорта полиолов, а также многочисленные изоцианиды. Комбинация этих двух ингредиентов дает в результате жесткую мембрану или пену с нанесенной пластовой жидкостью, в зависимости от выбора.

В области гидроизоляции эту жесткую жидкую мембрану опробовали с армирующими матами из стекловолокна. Системы вышли из строя из-за того, что коэффициенты теплового расширения бетона и жесткой полиуретановой мембраны, имеющие различное поперечное смещение или ползучесть, происходили при прохождении за один рабочий климатический цикл. Под воздействием ультрафиолетовых лучей или прямых солнечных лучей большинство жестких полиуретановых мембран стали хрупкими и рассыпались.

Кроме того, нанесение полиуретанового покрытия потребовало очень тщательной подготовки поверхности.Поверхность необходимо было нейтрализовать, удалив щелочность с бетонной поверхности посредством кислотного зуда, а затем промыть и продуть, чтобы поверхность стала сухой. Такая подготовка поверхности кислотами разозлила строительное сообщество, и продукт перестал использоваться в качестве гидроизоляционного материала, за исключением нескольких неудач. Тем не менее, постоянные исследования в области полиуретановой технологии дали строительной отрасли отличный герметик для стекольной промышленности и пену для теплоизоляции.Полиуретаны нового поколения, устойчивые к щелочам и основанные на воде, могут найти лучшее применение в гидроизоляционной промышленности.

Система гидроизоляции на эпоксидной основе
Подобно полиуретану, это также двухкомпонентная система, имеющая базовую смолу и реактор или отвердитель. Базовая смола получается растворением хлопьев бис-фенола А в эпихлоргидрине. Эта основа доступна в различных диапазонах вязкости для различных условий применения. Отвердитель представляет собой алифатический или ароматический амин / полиамин или аддукт амина для общих применений и полиамид или аминоамид для нанесения покрытий.После смешивания компонентов основы и реактора образовавшуюся вязкую жидкость или пасту, если к ней добавлены некоторые наполнители, можно нанести кистью, как краской, или шпателем, нанесенным как строительный раствор.

Здесь также эпоксидные смолы, не выдерживающие щелочности бетона, и бетон необходимо промывать кислотой и нейтрализовать, что ненавидели инженеры-строители. Здесь опять же, поскольку коэффициент теплового расширения бетона и эпоксидной смолы различается, совместимость эпоксидной смолы для гидроизоляции открытых бетонных поверхностей, таких как крыши, стала ограниченной.Позже от использования эпоксидной смолы в гидроизоляции отказались. Но эпоксидные смолы прочно вошли в гражданское строительство в качестве связующих веществ, покрытий для полов и стен, покрытий для предприятий пищевой промышленности, операционных, компьютерной и фармацевтической промышленности.

Гидроизоляция коробчатого типа
Этот вид системы гидроизоляции применяется только для гидроизоляции подвала или гидроизоляции конструкций ниже уровня земли снаружи, чтобы предотвратить утечки грунтовых вод в подвал.

В этом методе плиты из известняка (Шахабадские камни) сначала укладываются в вырытую яму поверх слепящего бетона в шахматном порядке, чтобы избежать непрерывности швов раствора. Стыки эффективно заполняются густым раствором с добавлением цельного гидроизоляционного состава и отверждаются. Поверх этого уложен плот и возведены стены из кирпича. Плиты из известняка возводятся вокруг стен аналогичным образом, оставляя зазор от одного до двух дюймов между внешней поверхностью стены и внутренней поверхностью каменной поверхности.Швы снова эффективно заделываются густым смешанным раствором, и таким же раствором заполняется щель между стеной и камнями. Эта каменная кладка продолжается до уровня земли. В этой системе плот и боковые стенки защищены от прямого воздействия грунтовых вод.

Эта система работает на двух принципах здравого смысла. Во-первых, область, подверженная воздействию грунтовых вод, — это только область соединения, где, поскольку весь камень непроницаем для воды, следовательно, только часть площади, то есть площадь соединения, подвергается воздействию грунтовых вод, когда сам стык подвергается залит богатым и качественным раствором.Во-вторых, удлиняется путь воды до плота или боковой стенки. Этот длинный путь проходит через качественный раствор. Эта система призвана задержать возникновение протечек в подвалах. Эта система обеспечивает гидроизоляцию многих строительных конструкций. На его счету несколько заметных успехов, особенно в пятизвездочных отелях, и, конечно же, есть несколько неудач.

(Во второй части этой серии обсуждаются современные методы гидроизоляции и их преимущества)
M Вахид — директор Perma Construction Aids Pvt Ltd, www.permaindia.net
За подробностями обращайтесь по адресу info@permaindia.