Как правильно сделать опалубку: Страница не найдена — Профилированный брус

Содержание

Как сделать опалубку для фундамента под забор своими руками

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

перепрыгнуть, перелезть;
сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.
Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

шифер;
ДВП;
металлический лист;
фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Как правильно сделать опалубку своими руками?

Во время постройки какого-либо сооружения, необходимо выполнять опалубку для фундамента. В первую очередь, следует ознакомиться с видами опалубки, чтобы выбрать необходимый для себя вариант.

Главной целью опалубки является придание прочности и выносливости будущему строению. Также существует три задачи, с которыми предстоит справиться опалубке:

выдерживание на своей основе давления положенного бетонного раствора;

удерживание заданной формы после формирования фундамента;

герметично изолироваться от грунта и не допускать беспричинной утечки самой бетонной смеси.

Виды опалубок и способы их выполнения

1. Не съемная опалубка монтируется очень просто и быстро, а также становится единым целым с фундаментом после заливания его бетоном. Существуют различные типы несъемной опалубки: металлическая, железобетонная, из пенополистирола, деревянная и из подручных материалов. Все виды имеют ряд особенностей возведения.

Чтобы выполнить не съемную опалубку своими руками, необходимо знать несколько этапов:

Первый этап «Земельные работы». Рассчитывается необходимая мощность будущей опалубки и роется траншея, при этом оставляется 1-2,5 см в промежутке для засыпания грунта. Затем песок или щебень засыпается на дно траншеи, после чего применяется утрамбовка бетоном, производится фундаментная растяжка.

Вторым этапом является возведение специальных элементов опалубки. На этом этапе подгоняются все необходимые элементы, и возводится сама конструкция, а также идет формирование арматурного каркаса. Далее опалубка заливается бетоном и высыхает в течение 25-30 дней.

2. Деревянная съемная опалубка наиболее доступная и практичная, имеет много плюсов и преимуществ. Ее можно подгонять по нужной форме и отпиливать лишнее. Деревянную опалубку очень просто возводить, зачастую хватает только пилы и молотка. К минусам можно отнести: сложность в получении закруглений, установление дополнительных распорок при большом объеме заливаемого раствора и появление сложностей в придании деревянной опалубке точно вертикального положения.

Этапы работы: размечается и подготавливается строительная площадка. Далее деревянные бруски устанавливаются по углам будущей опалубки. Учитывая все замеры, подготавливаются деревянные щиты, и идет формирование каркаса.

3. Опалубка из пенополистирола отличается новизной, универсальностью и удобством в обращении. Достоинствами такого вида опалубки являются: хранение тепла и не пропускание влаги, а также возможность заказывать любую форму материала. Также такой вид опалубки позволяет полностью выстроить любое здание, путем постепенного наложения дополнительных рядов из блоков и заливание их бетонов. Среди недостатков можно выделить: цену, временные затраты на работу и необходимость в установлении дополнительных распорок при большом количестве заливаемого бетона.

Как выполняется круглая опалубка?

Сама технология выполнения схожа с другими, а вот материал стоит выбирать внимательно. Пластик очень гибкий и при необходимости ему можно придать любую форму. Однако прочность опалубки из пластика очень невелика, и данный материал подойдет скорее для беседки, чем для какого-либо здания. Круглая опалубка из досок рассчитана на большие нагрузки. Ее укрепляют с помощью колышек с обеих сторон, которые вбивают на расстоянии в 10-20см. Фанерная опалубка, как и пластиковая, не очень прочная, к тому же ей редко, получается, придать нужную форму. Пенополистирол для изготовления опалубки обойдется достаточно дорого, однако есть возможность заказа блоков нужного параметра.

< Назад
Вперёд >

как сделать и какие материалы использовать

Изготовление большинства типов фундаментных оснований предполагает использование специальных щитовых и досочных конструкций, выполняемых в виде ограждения для заливки бетонной смеси и носящих общее название «опалубка».

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Разновидности фундаментов

При выборе типа фундамента для дома обычно отдают предпочтение основательным и самым надежным конструкциям. К числу таковых относятся монолитные железобетонные основания (ленточное и плитное), которые способны воспринимать значительные нагрузки и прослужить при этом не один десяток лет без потери технико-эксплуатационных качеств.

Конструктивные особенности плитного и ленточного фундамента:

Заливка ленточного фундамента выполняется аналогично устройству плитного основания. Принципиальные отличия заключаются только в конструкции опалубки, армирующего каркаса и объемах работ.

Этапы изготовления опалубки своими руками

Материал для опалубки, как правило, выбирают по усмотрению застройщика. В основном, щиты изготавливают из досок, толщиной примерно от 2 до 4 м. Но, кроме деревянных щитов, можно воспользоваться фанерой, металлическими листами. А можно выполнить основание для дома с помощью листов из пенополистирола, которые впоследствии не убираются и служат теплоизоляционным материалом.

Строительство опалубки своими руками нужно начинать поэтапно. Сначала необходимо очистить участок от строительного мусора, разровнять траншею, чтобы не было впадин и бугров. Затем сбиваются щиты из досок, размером в 2-3 метра и брусков. Бруски берутся шириной 4 на 4 см с заостренным с одной стороны концом. По длине они должны превышать ширину щита. Остроконечный запас бруска необходим для того, чтобы вбить готовый щит в дно траншеи. Каждый поперечный брусок прибивается через 1 метр.

Лицевая сторона опалубки должна быть ровной. Доски можно сбивать гвоздями или соединять саморезами. Главное, чтобы шляпки гвоздей оказались с внутренней стороны формы.

После того, как деревянная опалубка будет установлена, необходимо ее закрепить так, чтобы вливаемый бетон не разорвал конструкцию своей тяжестью. Для этого к щитам прибиваются деревянные хомуты. Длина такой вертикальной подпорки должна быть не менее ½ высоты щита. Хомуты прибиваются на середине сегмента между подкосами. В местах соединения щита и брусков устанавливаются, кроме хомутов, дополнительные подпорки (подкосы). Они, как и предыдущая опора, нужны для удержания всей конструкции от давления раствора на стенки опалубки.

Чтобы фундамент был ровным, без перекосов, деревянную форму для заливки устанавливают строго горизонтально и вертикально, исходя из проекта фундамента. Параметры проверяются нивелиром и отвесом. Внутренние, противоположные стороны стенок опалубки скрепляются распорками и фиксаторами в местах, где прибиты подкосы. Распорки делаются из крепкого бруса размером 5 на 5 см.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Сама система опалубки не сложна и состоит из стоек, палубы и крепежных приспособлений. Предназначение палубы в том, чтобы сформировать качественную поверхность внешних и внутренних поверхностей фундамента и создания формы, для заливки бетона. Стойки предназначены для создания необходимой устойчивости, элементы крепежа придают всей конструкции необходимую прочность.

Несмотря на далеко шагнувшие строительные технологии и простоту самой конструкции без опалубки нельзя обойтись и при современном возведении зданий, ведь именно она создает и формирует основу здания – фундамент.

Для правильного создания опалубки, главное определится с материалом, из которого вы собираетесь ее сделать. Так как опалубка временное сооружение, которое снимают после полного застывания бетона, широко применяется древесина, но можно использовать металл и пенопласт.

Пенопластовая конструкция наиболее предпочтительна, так как в последствие, пенопласт можно не снимать, а использовать в качестве дополнительной теплоизоляции. После высыхания пенопласт, обладающий пористой структурой, нужно оштукатурить и закрыть облицовочным материалом. Это придаст фундаменту дополнительную теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Деревянная опалубка наиболее проста при монтаже и требует минимум инструментов и материала. К вбитым в землю опорам при помощи обыкновенных гвоздей прибиваются доски. Для придания необходимой жесткости конструкцию укрепляют распорками. Чтобы досок в дальнейшем можно было использовать, рекомендуется выложить изнутри опалубки полиэтиленовую пленку. Это даст возможность после демонтажа опалубки использовать доски по другому назначению.

Металлическая опалубка наиболее надежна, позволяет сделать фундамент достаточно высоким и дает возможность получить идеально ровную поверхность. Это несомненное преимущество в том случае, если вы не собираетесь делать декоративную отделку фундамента. Надеюсь, что приведенные выше советы и рекомендации помогут вам при выборе материалов и способов наиболее выгодного для вас решения вопроса при строительстве фундамента.

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте. А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть.

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
Невысокая трудоёмкость сборки.
Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

на природном щебне;
на мелкозернистом отсеве;
на керамзите;
на шлаке;
на пенопластовой крошке;
на древесной щепе;
на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок УДБ

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Порядок сборки опалубки

После завершения подготовительных мероприятий и выбора комплектующих, из которого предполагается делать опалубку, можно будет приступать к ее монтажу, порядок проведения которого мы рассмотрим на примере щитовой конструкции.

На начальном этапе работ из хорошо остроганных досок сбиваются щиты, размеры которых должны соответствовать габаритам и конфигурации фундамента. Количество щитовых заготовок определяется исходя из длины периметра с его внутренней и наружной стороны.

Далее сколоченные щиты устанавливаются поверх заранее подготовленной стяжки, а затем надёжно раскрепляются посредством упоров, распорок и перемычек.

После этого по основанию стяжки, а также по внутренним поверхностям щитов настилается гидроизоляция, поверх которой монтируется каркас арматуры.

По завершении монтажа арматурного каркаса можно будет переходить к заливке бетонной смеси. Щиты для заливки столбчатого фундамента собираются аналогичным образом, с той лишь разницей, что вместо стяжки делаются опоры для столбов.

Точно таким же образом делается и несъемная опалубка, изготавливаемая из пенопласта или специальных бетонных блоков. В последнем случае особое внимание уделяется правильному выставлению и раскреплению блоков между собой.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.
Сверху пленка пристреливается скобками
Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
цементное молочко не уходит в землю;
пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента

Перед тем как сделать опалубку под фундамент, необходимо выполнить предварительные работы. Они включают в себя разметку территории по осям несущих конструкций и земляные работы, которые, в свою очередь, состоят из снятия растительного слоя (его потом можно будет использовать под ландшафтный дизайн экстерьера) и копание траншей по осям в местах устройства фундамента. Параметры траншей определяются проектной документацией.

Пошаговая схема устройства опалубки:

С помощью колышков из обрезков арматуры натягиваются маячные шнуры, в их качестве можно использовать толстую леску. Маяки будут определять внешнюю и внутреннюю грани опалубки.
По внешним сторонам от маяков вбиваются стояки. Необходимо ещё отступить толщину доски в каждую сторону.
К стойкам монтируется по одной доске, чтобы видеть, где нужно подкорректировать конструкцию. Монтаж лучше всего выполнять с помощью саморезов и шуруповерта.
На месте строительства собираются щиты из досок. Количество досок зависит от высоты опалубки.
Чтобы сохранить вертикальность стоек, между двумя параллельными столбиками устанавливается брус, который будет фиксировать расстояние между ними.
На столбики навешиваются щиты. Много саморезов вкручивать нет необходимости, т.к. бетон будет давить на них изнутри.
С наружной стороны каждый столбик обязательно закрепите подкосами. Подкосы должны иметь надежный упор на земле и на стойке.

После устройства опалубки, в ней делают песчаную подушку и засыпают небольшой слой дренажного гравия. Затем устанавливаются арматурные каркасы и можно выполнять бетонирование. Удобно заказать сразу необходимый объем бетона и залить его за один подход. Бетон равномерно распределяется и уплотняется с помощью глубинного вибратора, если нет такого инструмента, можно воспользоваться методом штыкования.

Когда бетон наберет необходимую прочность, выполняется демонтаж опалубки. Распалубка выполняется по схеме монтажа только в обратном порядке. Такая технология самая распространенная и, она достаточно проста, чтобы понять, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Для такой конструкции главное — это надежность, поэтому чрезмерная экономия на материалах здесь неуместна.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Композитная арматура, ее особенности и технология монтажа
Простая несъемная опалубки из пенополистирола для загородного дома
Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях
Достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры
Количество цемента и песка для формирования надежного фундамента
Виды фундаментов и распространенные марки бетона

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Полиэтиленовая пленка

Используется в качестве гидроизолирующего материала. Пленка — не эквивалент, может быть заменена на рубероид, толь.

Пленка

Использовать полиэтиленовую пленку рекомендуется в нескольких случаях:

Если после разборки опалубки не планируется выбрасывать доски. Если были использованы новые пиломатериалы, можно снова использовать при строительстве дома. Но если на поверхности обнаруживаются следы цемента, лучше отказаться от досок, при резке, можно существенно затупить ножи на рейсмусе.
В случае установки гидроизолирующего слоя на поверхность опалубки, она не деформируется, значит, демонтаж пройдет легче.

Для ленточного фундамента

Правильно выполненная опалубка

Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Подготовительный этап и технология производства своими руками

На подготовительном этапе срезается растительная почва

Начальная стадия включает приобретение материалов, подготовка инструмента. Перед тем как будет установлена опалубка своими руками, нужно выровнять территорию строительства.

Операция включает:

срезку растительной почвы;
рытье траншей;
зачистку дна котлована до проектной отметки.

Канава для ленточного основания или ямы для столбов выбираются так, чтобы по бокам был запас в 10 – 15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные ограждения для плоских экранов ставится после устройства подсыпки из песка и щебня на дне траншеи.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

на щитах делаются отверстия;
отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

проводится шпилька;
производится установка металлических пластин;
гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Советы специалистов по выставлению опалубки

Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Важные замечания

Делать работу следует надежно, экономить на прочности нельзя, так как если опалубку проломит или деформирует, придется провести много дополнительной работы. А иногда необходимо заливать фундамент заново. Помнить простые рекомендации:

Если размеры большие, ставить конструкцию по частям. Ограничить по длине, в этом случае торцы закрываются, но с обеих сторон должны торчать прутья арматурного пояса не меньше, чем на 50 см, чтобы после заливки новой части конструкция прочно соединилась. Если основание высокое, заливают слоями, переставляя опалубку все выше.
Укреплять как можно лучше. Если доски или фанера начали выгибаться, лопатой сдвинуть раствор, быстро продавить поверхность на место и поставить пару раскосов. Иногда на другой день обнаруживается, что несущая часть сдвинулась, трогать в этом случае ее нельзя, только после снятия элементов выравнивать поверхность перфоратором или бензорезом.
Если одна сторона упала, то работу придется переделать заново. Вначале залить остальную часть, а эту оставить, потом сделать надежно.

Чтобы проще отделить щиты после высыхания бетона необязательно закрывать поверхность пленкой. Обычная покраска тоже упростит снятие, нанести ее в 2-3 слоя, чтобы пропитать дерево.

Сделать опалубку для фундамента своими руками можно из разных материалов, вначале подобрать оптимальный вариант для возведения, потом разобраться в особенностях каждого из них. Собирать частями, соединять гвоздями или саморезами, выставлять по уровню, закреплять перемычками, раскосами, а также резьбовыми шпильками.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Loading…

Поделитесь с друьями!

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90° Источник

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Чтобы построить здание, забор или другое сооружение, нужен фундамент. А обеспечить длительный срок службы этой конструкции можно лишь, подробно изучив главный вопрос, как правильно сделать опалубку. Тип фундамента подбирается с учетом целевого назначения объекта. И на основании этой информации определяется наиболее подходящий вид материала для изготовления опалубки.

Обзор видов конструкций

Заливка фундамента проводят с применением пастообразного бетонного раствора. До момента застывания смесь представляет собой текучую субстанцию, поэтому для формовки основания объекта обязательно строится опалубка.

Данная конструкция встречается в двух вариантах:

съемного типа;
несъемная.

Каркас для формовки позволяет без лишних затруднений создать наземную часть фундамента. После полного застывания раствора каркас снимается. Применяют съемный вариант обычно при строительстве ленточного основания объекта. Несъемный вариант готовится как для фундаментов разных типов: столбчатых, ленточных.

Различные виды ( сьемные, несьемные)

В первом случае в качестве формовочного каркаса задействуют асбестоцементные трубы или аналоги из металла, которые даже после застывания бетона остаются частью общей конструкции.

А при строительстве ленточного основания несъемная опалубка изготавливается с применением пенополистирола. Плюс данного решения заключается в теплоизоляционных качествах материала.

Классическая

Один из самых простых, а главное, доступных вариантов – конструкция для формовки фундамента, сделанная из деревянной доски. Для надежности используются колышки, распорки, направляющие брусья. Ключевыми же элементами являются щиты, сбитые из досок.

Крепление палубы

Особенность такого варианта заключается в том, чтобы крепеж располагался с внешней стороны конструкции. Это позволит избежать контакта металлических элементов с бетоном.

Щиты сбивают, руководствуясь данными о высоте наземной части фундамента. В среднем длина одного дощатого полотна составляет 3 м. На такой щит потребуется три поперечины. Для придания надежности конструкции используют распорки, устанавливаемые между полотнами из досок.

Схема арматуры для фундамента

Чтобы избежать деформации конструкции под воздействием цементного раствора, с наружной стороны устанавливают подкосы – бруски, расположенные под углом относительно щита. Противодействие этой конструкции создают колья, их вбивают в грунт у основания подкосов.

Когда решается вопрос, как сделать опалубку, необходимо иметь в виду, что все щиты должны располагаться строго в вертикальной плоскости. Наличие больших щелей в готовом дощатом полотне, а также использование кривых досок негативно скажется на внешних характеристиках фундамента.

Кроме того, через неплотности вытекает раствор. Чтобы этого избежать, обычно применяют полиэтиленовую пленку. Ею устилают опалубку изнутри, полиэтилен можно крепить скобами к дереву. Чтобы защитить основание объекта от воздействия влаги, присутствующей в почве, можно укрыть траншею и опалубку гидроизоляционным материалом, например, хорошо для этой цели подойдет рубероид.

Рекомендуемое расстояние между распорками в конструкции составляет 0,5-1 м. Когда решается вопрос, как сделать опалубку, нужно учесть, особенности материала, из которого будет строиться конструкция. Например, лучше всего для этой задачи подойдет сосна. Причем доски не должны содержать более 22% влаги.

Как построить бюджетную опалубку?

Чтобы снизить себестоимость конструкции, допускается использовать любой подручный и более дешевый материал. При этом важно учесть его прочностные характеристики, чтобы деревянный каркас противостояла нагрузочному усилию фундамента.

Одно из решений – применение фанеры. С целью упрочнения удобно использовать металлические уголки или саморезы. Вдоль всей протяженности щитов лучше установить фиксирующий элемент. Подойдет профильная труба любого сечения: квадратного, прямоугольного. Это позволит избежать появления изгиба щита на участках значительной протяженности.

Подпорки в данном случае необязательно устанавливать по всей длине опалубки. Достаточно использовать эти конструкционные элементы с целью обеспечения идеально ровного расположения щитов, для чего обычно задействуют строительный уровень, можно применить еще и отвес. Также обязательным элементом являются стяжки.

Схема несьемной опалубки из фанеры

Их рекомендуется располагать с шагом до 0,5 м. Крепление фанерных листов удобнее производить саморезами. Существует и другой вариант, который также можно назвать бюджетным, в частности, это опалубка, изготовленная из пластика.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка — часть фундамента, которая предназначена для заливки бетонной смеси. Устройство отличает несложная конструкция, которую можно собрать и установить самостоятельно. Помните, что фундамент является основой любого строения. От качества и надежности конструкции зависит прочность и долговечность дома. Поэтому важно правильно выполнить монтаж каждого элемента фундамента, в том числе и опалубки.

Виды опалубки

Перед тем, как начать монтаж, нужно выбрать вид опалубки. Выбор зависит от типа и конструкции фундамента, особенностей региона, где проходит строительство. Какой фундамент подходит для деревянного дома, можно узнать по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-fundamentov.

На сегодняшний день существует два типа опалубки:

Съемная установка изготавливается из досок и фанеры, металлических щитов, рубероида или шифера. Конструкцию устанавливают на время и убирают после заливки бетона. Такой тип подходит для домов, где не нужно утеплять стены цокольного или подвального этажа;
Несъемная установка более прочная и надежная. Конструкция не убирается после заливки и остается в фундаменте. Она подходит для утепления фундамента и строительства дома в холодных регионах.

Несъемная опалубка пользуется большой популярностью за счет универсальности, оперативности сборки и долговечности. Строительство такой конструкции выполняют из пенополистирола. Но такую конструкцию отличает дороговизна.

Съемная конструкция характеризуется доступностью и низкими затратами. Монтаж делают с использованием подручных средств. Легкая установка не потребует определенных навыков и знаний, поэтому выполнить строительство конструкции под силу даже непрофессионалу. Но при этом опалубка получается ненадежная и непрочная, поэтому она подходит только для возведения небольших маловесных сооружений.

Как установить опалубку

Строительство традиционной съемной опалубки выполняют при помощи досок и фанеры, иногда — с использованием шифера или рубероида. Чтобы сделать опалубку, на месте будущего фундамента по периметру расставляют колышки. Затем с внутренней стороны прибивают щитки из досок или фанеры. Кроме того, подойдут обрезки листов шифера или рубероида. Крепить щитки нужно в строго вертикальном положении!

Дополнительно можно установить подпорки, которые помогут сделать конструкции ровной. При монтаже следите за ровностью стен из досок или фанеры при помощи строительного уровня. Съемную опалубку убирают только после того, как полностью застынет бетонная смесь!

Монтаж несъемной опалубки более легкий, однако он потребует более затратных материалов в отличие от фанеры или рубероида. Такая установка оптимально подходит для домов с высокой нагрузкой на грунт. Она усилит фундамент и внешние стены будущего строения. Кроме того, несъемная конструкцию улучшит теплоизоляцию и позволит обустроить подвальное помещение.

Строительство несъемной опалубки предполагает установку плит или блоков из пенополистирола. С внутренней части они имеют специальные пазы, которые помогают бетонной смеси сцепляться со стенами конструкции. Блоки или плиты закрепляют между собой перемычками, при этом монтаж несъемной опалубки не требует использования подпорок. Большой плюс в том, что конструкцию можно купить в готовом виде и затем установить самостоятельно.

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — один из самых распространенных вариантов заливки под будущий дом. Монтаж установки заключается в том, что на подушке из песка и гравия формируют опалубку и арматурный каркас, а затем заливают бетонной смесью. Для обустройства данного типа фундамента подойдут оба вида опалубки, однако многие владельцы загородных участков выбирают монтаж каркаса из фанеры и досок. Давайте узнаем подробнее, как устанавливается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента делается из досок и фанеры толщиной 5 сантиметров. Для закрытия стыков используют более тонкий материал. Высоту конструкции выбирают в зависимости от высоты будущего фундамента, в основном она достигает 1,5-2 метров.

В первую очередь, по периметру устанавливают колышки и крепят направляющие деревянные щитки. Затем по внутренней стороне крепят листы из фанеры при помощи саморезов и стальных уголков. Вместо фанеры можно использовать листы рубероида или шифера.

Чтобы выровнять опалубку, устанавливают подпорки. Для длинных участков фундамента по верху фанеры укладывается прямоугольная труба сечением 25Х60 мм. Помните, что внутри каркаса не должно быть зазоров и щелей! Образовавшиеся промежутки заполняют паклей и закрывают листами тонкой фанеры или рейками. Внутрь конструкции укладывают полиэтиленовую пленку, которая создаст защитный гидроизоляционный слой. Пленку закрепляют при помощи строительного степлера.

В завершении проводят армирование. В опалубку устанавливают армированную решетку с квадратными ячейками, сторона которых составляет 30-50 сантиметров. Сетку помещают на расстоянии 5 сантиметров от стенок каркаса. При монтаже важно не использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии.

После армирование следует обустройство коммуникационных систем и уже затем — заливка бетоном. Для заливки важно правильно выбрать или сделать качественную смесь! Если вы планируете купить готовый бетон, выбирайте марку не ниже М-200 В15. Чтобы сделать смесь своими руками, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем добавляют воду до образования однородной пастообразной консистенции, что составляет примерно 60% от количества цемента.

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси можно использовать различные прибавки-присадки для повышения устойчивости будущего фундамента к перепадам температуры и влажности. После заливки поверхность накрывают пленкой! В жаркую погожу бетон иногда нужно поливать прохладной водой.

Опалубка для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на трубах устанавливают без опалубки. Опалубка потребуется для монолитного и ростверкового столбчатого фундамента. Строительство первого типа напоминает монтаж ленточного фундамента. Но учтите, что столбчатая конструкция не предусматривает обустройства цокольного этажа, поэтому в данном случае дополнительное утепление не требуется. По этой причине для столбчатого фундамента тоже подходит съемная опалубка.

Для монолитного или ростверкового столбчатого фундамента опалубку делают из фанеры, брусков, шифера или рубероида. По периметру конструкции также устанавливают колышки, затем крепят листы или щитки из подручных материалов. Затем на дно укладывают гидроизоляционную пленку, а внутрь опалубки устанавливают армированную решетку. Монтаж столбчатого фундамента с ростверком проводят при помощи укладки монолитной плиты или рамы на расстоянии минимум 30 сантиметров от внешней поверхности.

Когда и как убирать съемную опалубку

Когда нужно снимать каркас, определяют по степени затвердевания фундамента. Убирать каркас из досок и фанеры можно только после полного высыхания бетона. Время высыхания зависит от качества смеси, погодных условия и других факторов. Основным фактором является среднесуточная температура. Показатели высчитывают с условием и ночной, и дневной температуры!

Среднесуточная температура	Когда можно снимать опалубку
1оС	через 15 дней
5оС	через 10 дней
10оС	через неделю
15оС	через 5 дней
20оС	через 4 дня
25оС	через 3 дня
30оС	через 2,5 дня
35оС	через 2 дня

Данные таблицы указывают на то, до какого времени нельзя убирать каркас. Однако снять каркас можно и позднее. За первые 7-15 дней фундамент набирает половину прочности, за 20-30 дней — 98%. Интересно, что оставшиеся 2% прочности установка будет набирать все оставшееся время эксплуатации. Чтобы правильно снять опалубку, сначала убирают крепления и верхние части, а затем плавно переходят к нижним. Опорные стойки оставляют на последний момент, так как они держат элементы устройства.

Монтаж и демонтаж опалубки — трудоемкий процесс, который важно сделать правильно с соблюдением технологий строительства. Чтобы избежать проблем при возведении фундамента, обратитесь к профессионалам! Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят монтаж конструкции любого типа с учетом строительных норм, особенностей земельного участка и пожеланий заказчика!

Узнаем как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками

Если вы задумались над тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно руководствоваться рекомендациями специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубка может быть арендована, это может стать единственно верным решением. Если вы проводите строительство собственного дома, то такой вариант не совсем подходит, в роли исключения выступает в случай, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом. Это предполагает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при проведении дальнейших строительных работ.

Материалы для изготовления опалубки

Если вы задались вопросом о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно решить, какие материалы будут в процессе этого использоваться. Распространенным вариантом для этого выступает обрезная доска. Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее выполнить щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При проведении сборки щитов с использованием обрезной доски необходимо учесть, что между элементами должны отсутствовать щели, это исключительно протекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее применять гвозди, а для того чтобы укрепить щиты и не позволить им расходиться, следует использовать поперечины. Если вы думаете о том, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит произвести работы правильно. Щиты нужно сбивать с внутренней стороны, а с обратной гвозди должны быть согнуты. Учитывая габариты будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учесть высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается и поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от проведения данных работ будет зависеть качество фундамента.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала при этом можно использовать не только древесину, но и алюминиевый, а также стальные листы, можно и комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что обеспечивает облегчение процесса монтажа и демонтажа опалубки. Стальные опалубки используются, как правило, для возведения сложных конструкций. При этом возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к формированию опалубки

Если вами будет самостоятельно формироваться опалубка для фундамента, как сделать своими руками такую конструкцию, важно знать, ведь в противном случае не избежать ошибок. При монтаже опалубки нужно обеспечивать как можно меньше зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшую адгезию с бетоном. Если при формовании были образованы щели от 1 до пяти 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образованные щели обладают более внушительной шириной, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы связывать стенки опалубки, можно использовать проволоку катанку.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вами самостоятельно будет изготавливаться опалубка для фундамента, как сделать своими руками ее, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания деревянного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать опалубку такого типа, то получатся стены, которые уже теплоизолированы. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, помимо прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является совсем безопасным.

Особенности возведения несъемной опалубки

Для того чтобы произвести работы с использованием пенополистирола или арболита, блоки нужно соединить посредством специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что применяется при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого будет необходимо только залить бетон. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с незначительным количеством этажей.

Если вы будете следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то у вас получится крепкая опалубка.

Опалубка — Проектирование зданий

Опалубка — термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формируется бетон. Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но она также может быть изготовлена из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

В то время как опалубка — это широкий термин, который используется в отношении процесса формования с использованием самых разных материалов, опалубка — это термин, который часто используется для обозначения процесса использования фанеры для формирования формы.

Опалубка является, пожалуй, самым популярным типом опалубки и обычно изготавливается на месте с использованием древесины и фанеры. Для опалубки необходима фанера специального сорта, и она должна быть водостойкой. Его легко изготовить, хотя для более крупных конструкций это может занять много времени. Применяется, когда трудозатраты ниже стоимости изготовления многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Преимущество также в том, что за один раз можно залить значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для строительства дорожек или ограждений. Доски должны быть обрезаны так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволяет добиться аккуратной бетонной отделки.

При выборе опалубки важными факторами являются тип бетона и температура заливки, поскольку они оба влияют на оказываемое давление.

Стороны опалубки должны выдерживать гидростатическое давление влажного бетона, которое снизится до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и отверждения.

Основание или софит опалубки должны выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого затвердевшего бетона.

Когда бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно снять (снять). Минимальное значение 5 Н/мм2 рекомендуется во всех случаях при распалубке вертикальной опалубки , чтобы не повредить постоянный бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и контроль необходимы для обеспечения высокого стандарта и внешнего вида полученной бетонной конструкции.

Как опалубка, так и опалубка в различных ее формах будут опираться на опалубку. Это относится к столбам, стабилизаторам или другим узлам, удерживающим опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложная работа.

Опалубка для балок представляет собой трехсторонний короб, который поддерживается и подпирается в правильном положении и на нужном уровне. Время снятия опалубки зависит от температуры воздуха, влажности и скорости отверждения.Типичное время розжига следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера колонны, подлежащей заливке. Чтобы свести к минимуму толщину материала опалубки , горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) используются в одинаковых центрах для периодического заполнения и в разных центрах для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головку колонны опалубки можно использовать для поддержки балки опалубки , но, хотя это обеспечивает хорошее боковое крепление сверху, это может сделать опалубку сложной.В качестве альтернативы колонна может быть отлита к нижней стороне балок. Позже вокруг литой колонны можно зажать кольцо из опалубки , чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Многоразовая пластиковая опалубка обычно используется для быстрой заливки бетона. Опалубка собирается либо из замковых панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Он не так универсален, как деревянная опалубка , из-за требований к сборке и лучше всего подходит для недорогих, повторяющихся конструкций, таких как схемы массового строительства.

Несъемная конструкционная опалубка обычно собирается на месте с использованием предварительно изготовленного пластика, армированного волокном. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, действуя как постоянная осевая арматура и арматура на сдвиг для элемента конструкции. Он также обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Запатентованные системы используются для поддержки вертикальной опалубки во время затвердевания бетона и состоят из ряда труб и стяжек.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
Способен сохранять свою форму благодаря эффективному подпиранию и распоркам по горизонтали и вертикали.
Швы должны предотвращать утечку цементного раствора.
Должна быть возможность снятия в различных частях без повреждения бетона.
Используемый материал должен быть пригоден для повторного использования.
Должна быть установлена точно на нужную строку.
Максимально легкий.
Материал не должен деформироваться или деформироваться под воздействием погодных условий.
Должен стоять на твердом основании.

[править] Внешние ссылки

BS5975:2008 + A1: 2001 Свод практических правил для процедур временных работ и расчета допустимых напряжений для фальшивых работ (BSI 2011).

Опалубка и опалубка для бетона

Теперь, когда вы научились смешивать бетон и разрабатывать различные смеси для разных работ, вам нужно знать, как сохранить жидкий материал там, где вы хотите, верно?

Простая дощатая опалубка

Если вы делаете простую дорожку или твердую опору, например, плиту для сарая или беседки, то это довольно просто и очевидно, просто окаймите участок досками по краю, используя колышки или колья, чтобы держать их в вертикальном положении.Это не так просто, вы можете сделать это так, но результаты будут не такими хорошими. Общая идея верна, просто нужно немного больше заботиться о красивой работе.

Во-первых, доски должны быть обрезаны так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты. Это позволит вам сгладить бетон до и чуть выше верхней части досок при отделке, оставив аккуратную поверхность, которая с меньшей вероятностью треснет и расколется в холодную и морозную погоду.

Если опалубка будет слишком низкой, бетон выльется наружу.Слишком высокая, и вы не сможете выровнять поверхность, она поднимется по краям и будет выглядеть глупо, когда вы уберете доски. Не говоря уже об обрыве при попадании воды и замерзании; куски будут отваливаться и выглядеть неряшливо и, как правило, мусор.

Более жесткая опалубка для лучшей отделки

Также стоит рассмотреть новые, чистые, строганные по периметру (PAR) деревянные доски для работы. Хотя это кажется пустой тратой хорошей древесины, это предотвратит выщелачивание цементной смеси в волокна древесины, что затруднит ее удаление и с большей вероятностью повредит поверхность и углы бетона в процессе. В качестве альтернативы можно вырезать листы фанеры (постарайтесь получить защиту от непогоды и кипячения или WBP), чтобы прикрепить их к доскам. МДФ или оргалит для наружных работ также подойдут.

Опорные колышки должны быть вбиты в землю на добрых шесть дюймов, а доски должны быть прибиты к колышкам, чтобы предотвратить их падение во время затвердевания плиты. Срежьте верхушки колышков заподлицо с верхним краем досок, опять же для облегчения стяжки (технический термин, обозначающий выравнивание верхнего слоя плиты).

Снятие опалубки

Как только плита будет готова к правильному отверждению, вы можете снять опалубку. С плитой, которая не слишком толстая, вы, вероятно, сможете отбить доски резиновым молотком, а затем поднять доски и колышки из земли.

Существует риск того, что часть бетона отойдет и ослабит край плиты или, по крайней мере, испортит ее внешний вид. Является ли это проблемой или нет, зависит от того, что вы делаете. Если это основа для сарая, это может не иметь значения для вас, если это дорожка или внутренний дворик, вы, вероятно, хотите, чтобы он выглядел лучше.

Лучше покрыть древесину специальным разделительным составом, так опалубка или опалубка снимутся легко и без повреждений. Таким образом, вы также можете оставить опалубку на месте до полного застывания бетона, зная, что она легко снимется.

Большая опалубка

Для больших площадей бетона, особенно для более толстых бетонных плит, вам понадобится более высокая и прочная опалубка, которую обычно называют опалубкой.Но хотя вы можете получить более толстые и широкие доски, они будут слишком тяжелыми, чтобы ими можно было легко манипулировать. Это особенно актуально, если вы строите что-то вроде ступеней в саду, где у вас будут более широкие вертикальные грани, которые нужно поддерживать, пока бетон затвердевает.

Хотя термины не являются жесткими и быстрыми, «опалубка» обычно используется для обозначения опалубки, которая была создана путем создания каркаса из 2 на 2. Изготовьте верхние и нижние перекладины, затем соедините их зубцами (перекладинами между перекладинами) с обоих концов и через равные промежутки по длине опалубки.

Распорки

Опалубка нуждается в более надежном креплении. Используйте 2 на 2, чтобы сделать горизонтальные распорки сзади, по крайней мере, до тех пор, пока опалубка высока, затем соедините их концы чуть ниже верхней части верхних перекладин с помощью диагональных распорок. Это создает прочные треугольные опоры в задней части опалубки. Закрепите горизонтальные распорки на их задних концах, опять же глубиной не менее шести дюймов.

Облицуйте внутреннюю часть (сторону, с которой будет упираться бетон) фанерой, твердой древесиной или МДФ, как и раньше.Вы обязательно должны использовать разделительную смазку (иногда известную как «масло для форм») с опалубкой такого типа, поскольку площадь бетона, которая будет соприкасаться с ней, будет намного больше. Любая часть, которая прилипнет и оторвется вместе с опалубкой, разрушит эти поверхности.

Учитесь на ходу

Бетон — это гораздо больше, чем мы рассмотрели на этом веб-сайте, но возможность его использования дает вам большой контроль над тем, что вы можете делать своими руками, как внутри, так и снаружи дома.

Не торопитесь и будьте готовы бросить работу, если она вас не устраивает.Учитесь на своих ошибках, приготовьте еще одну партию бетона и попробуйте еще раз, практика действительно ведет к совершенству.

(PDF) Обеспечение экономичности конструкции опалубки

Journal of Civil Engineering and Management, 2015, 21(4): 444–458 457

связано с тем, что мастер по опалубке не смог эффективно

спланировать планировку строительной площадки. Это приводит к напрасным

действиям, включая ходьбу, поиск и ожидание во время

сборки и обработки опалубки, а также во время транспортировки формы

.Кроме того, задания по опалубке назначаются мастером в устной форме, что может привести к тому, что опалубщики

получат неполную производственную информацию. Кроме того,

бригаде опалубщиков обычно не хватает четкой концепции контроля качества на

строительной площадке, и рабочие испытывают трудности с получением помощи в решении проблем в процессе строительства. Эти проблемы могут привести к потерям из-за производства дефектной продукции.

В этом исследовании используется подход андон к улучшению конструкции опалубки

. Система

канбан используется для улучшения коммуникации между заинтересованными сторонами и формирования интегрированной

строительной бригады. Планировка

площадки запланирована в соответствии с принципами разделения материалов, показанными на

рис. 11. Конфигурация рабочей зоны определяется в зависимости от мест хранения материалов и

конструктивных возможностей.Улучшенная

коммуникация и планировка площадки могут сократить количество ненужных действий, включая ходьбу, поиск

и ожидание в процессе сборки, механической обработки и

транспортировки пресс-форм. Рабочие могут использовать тележки для

перемещения пресс-форм со склада на рабочую площадку, тем самым

сокращая количество отходов, связанных с ненужным ходьбой. Кроме того, как показано на

рисунках 12 и 13, система

канбан может быть использована для улучшения коммуникации между рабочими и мастером,

таким образом сглаживая переход к следующему действию

в потоке строительства опалубки . В этом исследовании также делается акцент на контроле качества на месте. Предлагаемый подход

позволяет работникам формы немедленно останавливать производство

при возникновении проблем и обращаться за помощью, тем самым предотвращая потери из-за производства дефектной продукции

и избегая побочных эффектов этих дефектов, являющихся

отправлено в нижестоящий строительный поток.

Выводы

Текущая практика сборки опалубки, механической обработки и

транспортировки приводит к значительным потерям.Это исследование адаптирует

методы бережливого производства для создания модели бережливого производства

для сокращения отходов и повышения

потребительской ценности. Система

канбан используется для оптимизации запасов формы

при создании непрерывной опалубки

строительного потока, что позволяет улучшить контроль за ходом работ. Тематическое исследование показывает, что предлагаемая бережливая форма-

модель конструирования работ может сократить отходы в процессе

сборки, механической обработки и транспортировки пресс-форм, тем самым

повышая потребительскую ценность.

Повышение качества опалубки зависит от внедрения культуры непрерывного обучения и совершенствования.

Затем можно использовать культуру андон и систему канбан

для устранения отходов. Однако при внедрении такой системы

бригадир и суперинтендант должны учитывать возможность сопротивления изменениям. Внедрение

модели конструкции с бережливой опалубкой потребует обширного образования и обучения.В то время как текущее исследование

сосредоточено на сборке формы, механической обработке,

и процессах транспортировки, будущие исследования могут применить модель

для улучшения других операций с опалубкой. Кроме того,

предложенная модель имеет потенциал для применения в

для улучшения других строительных работ, таких как монтаж металлоконструкций, установка арматуры и заливка бетона. Однако

незначительные изменения необходимо будет внести для учета уникальных характеристик различных видов деятельности.

Ссылки

Abdelhamid, T.; Эль-Гафи, М.; Митропулос, П. 2009. Выбор

систем опалубки для заливки крыши для проекта птичьего острова:

Тематическое исследование, Практическое периодическое издание по проектированию конструкций и

Строительство 14(4): 224–241.

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000002

Арслан М.; Симсек, О .; Субаси, С. 2005. Влияние поверхностных материалов опалубки

на поперечное давление бетона, Строительные материалы

и строительные материалы 19(4): 319–325.

http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.07.007

Баллард, Г. 2000. Последняя система планировщика производственного контроля:

Кандидатская диссертация. Университет Бирмингема, Великобритания.

Бертелсен, С.; Бонке, С. 2011. Преобразование – ценность потока как

стратегический инструмент в проектном производстве, Бережливое строительство

Специальный выпуск журнала IGLC: 33–40.

Бест, Р. ; де Валанс, Г. (ред.). 2000. Постройка в стоимость: проект

сдача

.Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 11–25.

Chang, HC 2007. Анализ производительности строительной формы —

работы в жилых домах: MS Thesis. Кафедра гражданского строительства

, Тайваньский национальный университет, Тайвань (на китайском языке

Eriksson, P.E. 2010. Улучшение работы и производительности цепочки поставок в строительстве: пилотный проект

по бережливому строительству, Управление цепочками поставок: Международный журнал

15(5): 394–403.

Ким, ГБ; Пилакутас, К.; Уолдрон, П. 2008. Разработка

тонких систем несъемной опалубки из стеклопластика, армированного FRP,

Construction and Building Materials 22(11): 2250–2259.

http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.07.029

Ким, Дж. Х.; Бикрафт, Массачусетс; Квон, С.Х.; Shah, S.P. 2011.

Простая аналитическая модель для проектирования опалубки самоуплотняющегося бетона

, ACI Materials Journal 108(1):

38–45.

Клотц, Л.; Хорман, М .; Bodenschatz, M. 2007. Протокол бережливого моделирования

для оценки реализации «зеленых» проектов, Журнал бережливого строительства

3(1): 1–18.

Ko, CH 2010. Интегрированная структура для сокращения производственных запасов сборного железобетона

, Journal of Civil Engineering and

Management 16(3): 418–427.

http://dx.doi.org/10.3846/jcem.2010.48

Ko, CH 2011. Управление производством в производстве сборных железобетонных изделий:

с учетом изменчивости спроса в производственных графиках,

Canadian Journal of Civil Engineering 38(2) : 191–199.

http://dx.doi.org/10.1139/L10-123

Ko, CH 2013. Перевалка материалов для изготовления сборных железобетонных изделий,

Journal of Civil Engineering and Management 19(3):

335–347.

Ко, Ч. Х.; Чен, Ю. К., 2012 г. Оценка буфера производственного времени

для изготовления сборных железобетонных изделий, Инженерный журнал, Проект,

и Управление производством 2(2): 101–111.

Ко, Ч. Х.; Ван, WC; Куо, Дж. Д. 2011. Улучшение проектирования опалубки

с использованием методов Toyota, Journal of Engineering,

Project and Production Management 1 (1): 13–27.

Коскела, Л. 1992. Применение новой философии производства

в строительстве. Технический отчет. Стэнфордский университет, США.

75 стр.

Джонс, Эд. 2003. Оценка затрат на изготовление деревянной опалубки

на месте, Concrete Construction-World of Concrete 48(4):

54–55.

Технология монтажа различных видов конструкций

Колонны в архитектуре применяются для опирания плит перекрытий и балок, для оформления парадных входов коттеджей.С помощью колонн можно создавать комнаты большой площади без перегородок. Наиболее прочными являются монолитные конструкции, для возведения опалубки колонн. О том, как выбрать наиболее подходящую опалубку и как выполнить ее монтаж, пойдет речь далее.

Об опалубке для колонн

Классифицируют опалубки для колонн по способу применения и материалу изготовления. По первому персонажу такие же и многоразовые, как и несъемные.По второму признаку опалубки делятся на следующие виды.

Металл опаловый

Изготовлен из металла. Преимуществом их является простота монтажа и демонтажа щитов. Благодаря точности геометрии стальная опалубка колонн формирует качественную поверхность монолита.
Пластиковая опалубка для колонн: чаще используется для отливки круглых конструкций. Такую опалубку можно сделать из водопроводной трубы, подобранной по диаметру.
Деревянный: Собирается с помощью досок, фанерных листов и брусков. Такая опалубка изготавливается самостоятельно и подходит исключительно для отливки прямоугольных колонн. Недостатком является сложность сборки для получения конструкции с правильной геометрией.
Картонная опалубка для колонн, одноразовая. Представляет собой конструкцию цилиндрической формы из плотного картона, защищенного специальными пропитками.

Монтаж пластиковой опалубки круглой колонны

Основные правила монтажа колонн опалубки

Стеновая опалубка и колонны устанавливаются по общим правилам.

Колонна, как и стена, имеет небольшую (по сравнению с высотой) толщину. Такую особенность необходимо учитывать при расчете нагрузок на материал опалубки.
Давление на опалубку в верхней части значительно меньше, чем давление в основании колонны или стены.
Большая разница между высотой и шириной не влияет на устойчивость смонтированной опалубки. Для предотвращения обрушения конструкция усилена подпорками.
Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетонной заливки.
Кривизна конструкции недопустима: колонна с таким дефектом будет хрупкой.
Строго вертикально должны быть стеновая опалубка и колонны. Теория расчетов предполагает, что в противном случае возникают деформирующие силы, способные разрушить архитектурный элемент.

Технология опалубки колонн

Монтаж деревянной опалубки прямоугольной колонны

Одноразовая опалубка для колонн собирается, чаще всего, собирается из деревянных щитов или фанерных щитов. Этот метод позволяет получить архитектурный элемент прямоугольной (квадратной) формы. Вашему вниманию поэтапное описание процесса.

Подготовлен рабочий чертеж колонны с указанием размеров.
Щиты опалубки собираются из гладких досок. При этом их стороны в контакте с бетоном должны быть академичными и ужаленными.
Ребра деревянных брусков крепятся к доскам.
Отдельные щиты соединяются с помощью гвоздей и саморезов в детали для заливки бетоном.
Изготовлен усиленный каркас. Для этого стальные прутья с помощью сварочной или вязальной проволоки соединяются в форму прямоугольника.
Деревянные детали соединяются вокруг арматурного каркаса, формируется монолитная опалубка колонн. Важно, чтобы в нижней части конструкции крепление было надежным, так как в этой части колонны большая нагрузка на опалубку.

Совет: Для того, чтобы опалубку было легче демонтировать, ее внутреннюю часть обшивают линолеумом или полиэтиленовой пленкой.

Кроме досок и фанеры для устройства опалубки можно использовать листы экструдированного пенополистирола или пенопласта. Такая опалубка может быть несъемной. В центре пластиковая труба, залитая бетоном. Перед заливкой формы из бетона выполняют армирование и устанавливают укрепляющие подпорки с разных сторон.

Как собрать опалубку из картона

Строительство колонны с использованием картонной опалубки

Если нужна опалубка круглых колонн, используется специальный картон.Преимущества такого материала:

относительно низкая стоимость;
легкий вес;
простота установки;
возможность создавать сложные формы;
хорошие теплоизоляционные качества (актуально в холодное время года).

Если нет специального картона, опалубку колонны можно выполнить из обычного картона. Для этого необходимо соблюдать следующие условия.

Мелкоармирующая сетка из стали сворачивается в рулон (в один слой) до расчетного диаметра. Края скреплены проволокой.
Рулон сворачивается из картона и укладывается внутрь сетки так, чтобы он мог треснуть и плотно лежать на сетке.
Готовая опалубка устанавливается на место с подпорками.

Примечание: Для того, чтобы получить лист картона больших размеров, необходимо соединить вспышками с помощью иглы нужное количество маленьких листов.

Демонтаж картонной опалубки

Балочно-взломная опалубка: проектирование и монтаж

Опалубка этого типа используется для возведения стен и колонн.Последние могут быть как прямоугольного сечения, так и круглого. Преимуществом такой опалубки является доступность для самостоятельной установки, без применения специального оборудования и техники.

Поэтапное описание методики установки.

Для монтажных работ выбрано ровное место.
На запланированном расстоянии (зависит от размера колонны) на настиле имеются ригели.
Деревянные балки крепятся перпендикулярно ригелям. Фиксация выполняется с помощью стяжек.
Щиты из толстой фанеры прикручиваются к балкам саморезами.
Деревянные балки в верхней и нижней части укреплены брусками. Это необходимо для предотвращения деформации под воздействием массы бетона.
Собранные щиты соединяются между собой стяжками, для которых должны быть предусмотрены отверстия. Чтобы стяжки в углах надежно притянули щиты друг к другу, необходимы клиновидные вставки.

Балленовый элемент опалубки

Примечание: Все детали опалубки из бруса, пластика, металла и дерева можно использовать многократно.Одноразовой является только картонная опалубка.

В завершение — видео, наглядно демонстрирующее, как с помощью современных опалубочных систем можно выполнить монтаж своими руками, без помощи специалистов.

Использование ткани в бетонной опалубке

Кензо Унно, японский архитектор из Токио, разработал методы отливки стен красивой формы с помощью тонких гибких текстильных листов. Эти методы получили общее название «Бетон без железобетона.Фото Марка Уэста

Экологичная, чистая, относительно недорогая и невероятно практичная тканевая опалубка может использоваться с бетоном для производства конструктивно эффективных и архитектурно привлекательных компонентов всех форм и размеров, от фундаментов, колонн и балок до стен, раковин, мебели и множества аксессуаров. .

«Это позволило нам создавать каменную архитектуру, используя очень простые навыки», — говорит Сэнди Лоутон, владелец ArroDesign, проектно-строительной компании в Уэйтсфилде, штат Вирджиния.По словам Лоутона, имея опыт столярного дела, жесткая опалубка казалась ему сложной и трудоемкой. «Тканевая опалубка дала нам свободу выполнять сложные строительные работы совсем по-другому, совсем несложно. Это большее преимущество. Эта система гораздо более гибкая».
Тканевые формы можно использовать для производства сложных бетонных форм, которые было бы чрезвычайно дорого или почти невозможно создать с помощью традиционной жесткой опалубки. Анне-Метте Манелиус, архитектор и докторант из Копенгагена, Дания, сделала этот стул в рамках своей дипломной работы по тканевой опалубке для бетона.Она хотела, чтобы мягкое на вид кресло обманывало сидящих.

Тканевая опалубка также имеет преимущества с точки зрения устойчивости, говорит Лоутон. «Тканевая опалубка в основном сокращает количество всего, что требуется для строительства чего-либо — размещения, хранения и даже изготовления форм. Огромная экономия на каждом этапе пути».

Кроме того, отмечает он, в зависимости от типа ткани, которую вы используете для опалубки, вы можете получить действительно красивую отделку. «Вам не нужно отставать и переделывать». Вместо использования жестких форм, изготовленных из пиломатериалов, фанеры, картона, стали или алюминия, в тканевых формах используется гибкая текстильная мембрана для формирования бетона на месте.Влажный бетон заливается в растяжимую мембрану, которая создает эффективные структурные изгибы и исключительную отделку поверхности.

Форма определяется тем, как ограничен материал. Это может происходить разными способами: от творческого использования завязок для изготовления «петли» до размещения кирпича под тканевой формой для создания рельефа. Ряд 2 на 4 с тканью между каждым куском дерева может образовать решетчатую стену с рисунком из небольших выпуклостей.
Раковина Stingray из стеклопластика толщиной 1 дюйм была создана студентами новаторской мастерской Gore по производству раковин с использованием метода закаленной ткани.

Краткая история
По данным Международного общества по формованию тканей, первые практические применения тканевой опалубки были введены в середине 1960-х годов для борьбы с эрозией и облицовки прудов, хотя имеется несколько патентов на 19-е и начало 20-х годов. формы ткани века. В 1970-х годах испанский архитектор Мигель Фисак использовал тонкие пластиковые листы в качестве опалубки для текстурированных стеновых панелей.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов трое мужчин, каждый в отдельности, изобрели различные методы создания надземных конструкций из ткани.

Кензо Унно, японский архитектор из Токио, изобрел тканевую опалубку для монолитных бетонных стен.

Рик Ферн, строитель и бизнесмен из Канады, изобрел ряд методов опалубки из ткани. Это привело его к разработке серии продуктов для фундаментов и колонн, которые в настоящее время производятся и продаются компанией Fab-Form Industries в Суррее, Британская Колумбия, Канада. Он президент компании.

Марк Уэст — художник, преподаватель архитектуры и строитель, который в настоящее время является директором Центра архитектурных конструкций и технологий на архитектурном факультете Университета Манитобы в Виннипеге — изобрел ряд методов для строительства стен, балок и тканевых профилей. , колонны, плиты и панели.CAST — это первый исследовательский центр, занимающийся технологиями и обучением тканевой опалубке.

Визуализация конечного результата
«Ткань намного эффективнее фанеры (для форм), но отрасль меняется медленно», — говорит Ферн. «Удивительно, сколько времени требуется, чтобы вывести новые идеи на рынок».

Он считает, что самым большим камнем преткновения при принятии тканевой опалубки является то, что многие подрядчики не могут представить себе конечный результат до начала работ. «(В отличие от жесткой опалубки), это просто свободный кусок ткани.То, что вы получаете, — это не то, что вы видите».

Чтобы помочь подрядчикам визуализировать конечный продукт, у Fearn есть компьютерная программа, которая предсказывает формы, которые будут создаваться тканевыми формами. Он надеется, что по мере того, как все больше подрядчиков будут принимать созданные компьютером сценарии виртуальной реальности, использование тканевой опалубки будет расти. «Ткань — это натяжная мембрана, — говорит Ферн. «Если вы используете другую ткань, она даст вам другую текстуру, но форма останется прежней».

Кроме того, некоторые ткани не имеют покрытия, поэтому они позволяют лишней воде стекать, отмечает он. Это может сделать изделия из формованного бетона более прочными, чем изделия, изготовленные из традиционных деревянных форм.

В мире, где ресурсы истощаются, отмечает он, тканевые формы, подобные тем, которые он продает для колонн, просто имеют смысл. Трубы Fast-Tube, изготовленные из высокопрочного полиэтилена, поставляются в рулонах по 120 футов, которые легко помещаются за сиденьем грузовика и могут быть обрезаны до любой длины с минимальными отходами.

«Это такой экологичный продукт, такой эффективный. Они занимают 1% площади картона и составляют 1/10 веса.«Кроме того, в отличие от картона, нет необходимости вывозить отходы на свалку после того, как формы колонны будут обрезаны по размеру или когда формы зачищены. «Fast-Tubes можно положить под плиту после того, как их зачистят. Они действуют как влагозащита».

Помимо того, что подрядчики могут формировать прочные колонны различной длины — Лоутон использовал Fast-Tubes для изготовления 29-футовых колонн для дома на дереве, который он построил в Вермонте — колонны Fearn из ткани можно легко украсить, просто привязав веревки или обмотав их лентами. образуется, пока бетон еще влажный.

Компания Fab-Form Industries из Суррея, Британская Колумбия, производит форму колонны на тканевой основе под названием Fast-tube. Изготовленная из высокопрочной ткани, Fast-Tube поставляется в рулонах длиной 60 и 120 футов и диаметром от 8 до 24 дюймов.

Форма временно скреплена 2 на 4 и полосками за секунды. Декоративные элементы колонн создаются путем связывания веревок или лент вокруг

Гибкая ткань по сравнению с закаленными формами
В то время как в тканевых формах Fearn используется гибкая ткань, которая позволяет весу бетона определять окончательную форму, Брэндон Гор из Gore Design Co.в Темпе, штат Аризона, предпочитает использовать ткань и отвердители для ткани, чтобы создать точную форму, которую можно использовать многократно. В основном он использует эти формы для высококачественных нестандартных раковин, но он говорит, что в настоящее время работает над интеграцией структурных стен из ткани в свое новое студийное пространство.

«Использование ткани в качестве формы очень удобно для бетона, в частности для высококачественного декоративного сектора», — говорит Гор. «Наличие этого набора навыков открывает целый мир дизайнерских возможностей, недоступных при использовании любого другого метода.

Под руководством Кайла Бергмана и Сэнди Лоутон студенты-архитекторы из Yestermorrow Design/Build School спроектировали и построили тканые стены для антропологического заповедника Pomier Caves в Доминиканской Республике в 2007 году.

Gore использует ткань для формирования бетона двумя способами. Он либо натягивает ткань на сделанный им каркас, либо позволяет ткани свободно проходить через отверстия в каркасе. «На этом этапе вы можете залить бетон или затвердеть ткань и придать конструкции определенную форму, а затем залить бетон», — говорит Гор.По его словам, тканевые формы можно использовать со всеми типами бетона, включая бетон, армированный стекловолокном, и традиционный мокрый бетон со стальной арматурой. Бетон может быть окрашен, содержать заполнитель, быть сильно пластифицированным для сверхгладкой поверхности или даже включать вставки. «Формирование ткани находится в авангарде бетона, и каждый день мы многому учимся, — говорит Гор. Он рекомендует потренироваться на нескольких деталях, чтобы понять процесс и научиться правильно использовать силы, создаваемые бетоном, когда он используется таким образом.

«Фигуры в форме ткани невозможно отобразить в передовых программах компьютерного дизайна, — добавляет он, — и один дизайнер даже сказал мне, что эти формы «совершенно невозможно создать — их не существует». Я показал ему фотографии своих тканевых форм, и он изменил свое утверждение на «Эти формы невозможно создать с помощью компьютера», с чем я согласился».

Чтобы помочь как новичкам, так и опытным бетонщикам узнать о формовании ткани с использованием метода затвердевания ткани, компания Gore подготовила 38-минутный DVD-диск, на котором описаны все этапы, инструменты и материалы, необходимые для изготовления нестандартной формы для мойки из ткани. .DVD можно приобрести на сайте ConcreteApothecary.com.

Студенты укладывают бетон в тканевую опалубку во время строительства стен домика для гостей в кампусе Yestermorrow Design/Build School в Уоррене, штат Вирджиния, прошлым летом. В этом году совместно со Школой архитектуры Нориджского университета школа предложит «Инновации в формовании ткани с использованием бетона». Запланированный на 27 июня-2 июля, практический класс будет включать в себя формирование и заливку ряда инновационных бетонных архитектурных компонентов с акцентом на формирование стен.

Обучение без отрыва от производства
Помимо изготовления высококачественных деталей, тканевая опалубка также нашла свою нишу в проектах стран третьего мира. Например, в 2007 и 2008 годах Кайл Бергман, житель Нью-Йорка и владелец архитектурной фирмы Bergman Design Team из Уоррена, штат Вирджиния, объединился с Лоутоном из ArroDesign для создания общественных проектов в сельской местности Эль-Ринкон и антропологических пещер Помье. Заповедник в Доминикане. Работы включали бетонные стены, скамейки и зоны отдыха.

Во время каждой поездки две группы студентов-архитекторов отправлялись в 18-дневное приключение через Yestermorrow, школу проектирования и строительства со штаб-квартирой в Вермонте. Миссия школы — вдохновлять людей на создание более устойчивого мира, предоставляя практическое образование, которое объединяет дизайн и ремесло как интерактивный процесс. Во время поездки студенты разрабатывают проект на месте, а затем строят его.

Бергман, чей опыт работы с фасонным бетоном ограничен тем, что он узнал в этих поездках, говорит, что использование тканых форм и арматуры в районе, где древесины не хватало, было вполне разумным.«Ткань — очень щадящий материал, а стены и скамейки, которые мы создали, были очень скульптурными по своей природе», — говорит он. «Мы использовали арматуру, чтобы удерживать ткань на месте. Как только его убрали, у нас остались изогнутые, волнистые стены».

Бергман признает, что тканевая опалубка не так однородна, как стандартная. «Нам пришлось создать некоторую структуру, чтобы придать нам вид того, что мы хотели, но в то же время это дало нам большую свободу дизайна. Это действительно захватывающая среда», — говорит он.Что касается ограничений тканевой опалубки: «Он широко открыт. Мы еще не проверили его пределы».

Для тех, кто хочет узнать больше о тканевых формах, Yestermorrow совместно со Школой архитектуры Норвичского университета проведет недельный семинар в кампусе Yestermorrow в Вермонте в июне. Лоутон будет одним из инструкторов вместе с Марком Уэстом, который в настоящее время находится в творческом отпуске.

convert.blogspot.com
www.fabricforming.org
www.goredesignco.com
www.umanitoba.ca/cast_building
www.yestermorrow.org

Есть еще вопросы по вашему проекту?

строительство стен домов и подпорных стен

Типы стеновой опалубки и их характеристики. Материалы, необходимые для изготовления стеновой опалубки.Основные правила расчета и возведения каркаса стен.

Строительный процесс не может функционировать без дополнительных вспомогательных инструментов, а также расходных материалов. Это касается и стеновой опалубки , без которой сложно представить любую бетонную стеновую конструкцию. Жилищное строительство продолжает развиваться, поэтому опалубка домов в виде опалубочных систем также стала очень популярной. Они бывают разных типов: пластиковая опалубка, стальная опалубка, полистирольная опалубка, скользящая опалубка и т.д.

Конструкции несъемной опалубки

Обычно несъемная опалубка применяется при возведении стен малоэтажных зданий или при возведении каркасных зданий.

В отличие от съемной опалубки, несъемная конструкция заливается бетоном и остается частью здания. Необходимость испытывать высокое давление бетонного раствора обуславливает использование в качестве материалов для строительства сборных облицовочных панелей, утеплителя и других материалов. Они не только обеспечивают прочность и надежность конструкции, но и не допускают проникновения влаги и холода внутрь бетонного монолита.

В результате заливки стеновой опалубки бетонным раствором полученная конструкция не требует дополнительного утепления. Такие конструкции легче, чем из кирпичной кладки, благодаря чему снижается нагрузка на подпорные и несущие элементы.

Пенополистирольные блоки не требуют перевязки и располагаются рядами друг над другом. При этом каждый блок скрепляется с соседними специальными замками, установленными на них. В пустоты внутри блоков устанавливаются арматурные стержни.

Особенности опалубки подпорной стены

Односторонняя опалубка применяется для возведения подпорных стен, колонн и фундаментов. Его конструктивные особенности заключаются в наличии модульной рамной системы (контрфорса): при одностороннем бетонировании давление бетона передается на основание через подпорную раму. Контрфорсный элемент облегчает транспортировку, монтаж и эксплуатацию односторонней опалубки, позволяет выполнять работы в кратчайшие сроки и с меньшими усилиями.

Несущий каркас (контрфорс) может использоваться с любым типом стеновой опалубки – балочной, стальной, алюминиевой или комбинированной. Сами контрфорсы изготавливаются из стали и могут быть как окрашенными, так и горячеоцинкованными, поскольку отвечают жестким требованиям по прочности, коррозионной стойкости и сроку службы.

Односторонняя опалубка проста в монтаже: все элементы собираются быстро, без дополнительных деталей. Все необходимые крепления предварительно установлены на каждом контрфорсе.

Расчет опалубки

Расчет стенок опалубки выполняется на основании проектных данных. Спрос на материал для изготовления панелей и количество крепежа будет зависеть от площади возводимых конструкций.

Толщина возведенной стены, а значит и объем бетона, будет определять количество опорных свай, необходимых для предотвращения деформации опалубки и стены.

Опалубку можно сделать самостоятельно из различных материалов.Наиболее применяемыми для этой цели являются:

Дерево (разделочная доска),
Фанера, ОСП и другие листовые материалы. Использование слоистых материалов этого класса наиболее целесообразно, если вы планируете самодельную съемную опалубку для бетонных стен.
Металл (в основном трубные стойки, к которым крепятся щиты опалубки; дополнительные элементы конструктивного усиления).
Пенополистирол
применяется для изготовления несъемной опалубки, выполняющей функции утеплителя.

Общие правила установки опалубки

Сборка опалубки может осуществляться несколькими способами:

Установка предварительно подготовленных щитов является наиболее удобным способом изготовления опалубки для бетонных стен, что также сокращает время строительства, так как щиты подготавливаются еще во время земляных работ.
Монтаж элементов на месте используется реже. В основном, это относится к сборным пенополистирольным блокам.

При установке стеновой опалубки необходимо соблюдать следующие основные правила.

Опалубку следует выровнять по вертикали и горизонтали, особенно тщательно выровнять ее верхний горизонтальный ряд. Правильность проверяют отвесом или строительным уровнем.
Все элементы должны быть надежно закреплены.
При сборке панелей из листового материала или дерева крепление элементов к поперечным стойкам следует производить со стороны плоскости, это сделает конструкцию более прочной и облегчит монтаж.
Во избежание деформации и разрушения стеновая опалубка монтаж должен производиться с применением наклонных опорных свай. Для упрощения демонтажа и сохранения опалубки поверхность стены необходимо обработать специальной смазкой.

шагов строительства опалубки | Проект опалубки

Последовательность построения колонны

Перед размещением опалубки колонны убедитесь, что сталь для колонны проверена и допущена к заливке.

Установить опалубку для колонны из подготовленных сеток.
Вертикальная опалубка в обоих направлениях и надежно закреплена с помощью изменяемых стальных стоек.
Угол опоры должен был составлять 45 градусов к полу.
Убедитесь, что стальные подпорки надежно прикреплены к опалубке колонны и полу. Модификация для толкания и вытягивания продолжается.
Расположите зажимы колонны из этажного стержня.
Переместите влажные положения колонны с стержня этажа на опалубку колонны.
Прикрепите гвозди, чтобы обеспечить поддержку рычагов зажимов колонны во время расклинивания.
Установите и заклиньте нижний, средний и верхний наборы зажимов.
Осмотрите опалубку наверху на наличие квадрата.
Установите и заклиньте остальные зажимы колонны.
Отвесьте колонну пухлым грузом, свисающим с измерительного блока.

Когда все опалубки колонн надежно закреплены, необходимо провести окончательный осмотр для выравнивания по отвесу и колоннам до и сразу после заливки бетона и вибрации.

Как сделать опалубку для фундамента под забор своими руками

Для чего нужна опалубка?

Из чего можно сделать опалубку?

Установка опалубки на раз, два, три!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Советы «бывалых»

Видеоматериал об изготовлении опалубки

Как правильно сделать опалубку своими руками?

Виды опалубок и способы их выполнения

Как выполняется круглая опалубка?

как сделать и какие материалы использовать

Опалубка под фундамент

Разновидности фундаментов

Этапы изготовления опалубки своими руками

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Понятие

Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Материалы для несъёмной опалубки

Блоки из полистирола

Пустотные бетонные блоки

Порядок сборки опалубки

Технология сборки съемной опалубки

Технология устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Полиэтиленовая пленка

Для ленточного фундамента

Подготовительный этап и технология производства своими руками

Упоры (распорки) и раскосы

Советы специалистов по выставлению опалубки

Сборка несъемной опалубки

Важные замечания

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Подготовительные работы

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Обзор видов конструкций

Классическая

Как построить бюджетную опалубку?

Рекомендации

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Виды опалубки

Как установить опалубку

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для столбчатого фундамента

Когда и как убирать съемную опалубку

Узнаем как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками

Особенности выбора опалубки

Материалы для изготовления опалубки

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

Рекомендации по монтажу щитов

Особенности изготовления съемной опалубки

Требования к формированию опалубки

Рекомендации специалиста

Материалы для использования несъемной опалубки

Опалубка — Проектирование зданий

[править] Внешние ссылки

Опалубка и опалубка для бетона

Простая дощатая опалубка

Более жесткая опалубка для лучшей отделки

Снятие опалубки

Большая опалубка

Распорки

Учитесь на ходу

(PDF) Обеспечение экономичности конструкции опалубки

Технология монтажа различных видов конструкций

Об опалубке для колонн

Основные правила монтажа колонн опалубки

Технология опалубки колонн

Как собрать опалубку из картона

Балочно-взломная опалубка: проектирование и монтаж

Использование ткани в бетонной опалубке

Есть еще вопросы по вашему проекту?

строительство стен домов и подпорных стен

Конструкции несъемной опалубки

Особенности опалубки подпорной стены

Расчет опалубки

Общие правила установки опалубки

шагов строительства опалубки | Проект опалубки

Добавить комментарий Отменить ответ