Как правильно залить фундамент под забор: Ленточный фундамент для забора Боровичи купить под ключ цена снижена

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор — sdelayzabor.ru

Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для ограждений различных конструкций, обладающих относительно небольшим весом. Устройство такого фундамента можно выполнить самостоятельно, только надо понимать, какой марки нужен бетон и как следует вести строительство.

Ленточный фундамент забора в процессе строительства

Общее понятие

Домовладельцам, желающим сделать для своего забора сплошное бетонное основание с цоколем, надо сначала разобраться, что он из себя представляет. Ленточный фундамент – это монолитное подземное сооружение в виде непрерывной ленты, заглубленное до границы промерзания грунта, в котором для усиления применено армирование. Характеристики основания и применяемые для ограждений марки бетона выглядят следующим образом:

1. Глубина заложения в обычных грунтах, не склонных к просадке либо морозному пучению, не превышает 1 м.
2. Максимальная ширина – 40 см. Этого достаточно, чтобы сделать любой забор.
3. Высота цоколя (части, выступающей над уровнем земли) зависит от конструкции ограды. Но заливка цоколя выше 0,5 м не имеет смысла из-за большого расхода материалов и трудозатрат.
4. Армирование производится стальными стержнями с периодическим профилем (на жаргоне – рифленка) диаметром от 8 до 12 мм.
5. Используемые марки бетона – М100, М150 и М200 класса В7,5, В10 и В15.

Помимо того, что фундаментная лента с цоколем служит забору надежным основанием, она объединяет собой все столбы. Это способствует противодействию боковым нагрузкам на ограду от порывов ветра. Ведь когда речь идет о легких конструкциях, например, из дерева или профнастила, то ветровые нагрузки на изгородь значительно превышают ее вес. Компенсировать их как раз и помогает массивный ленточный фундамент для забора.

Разновидности ленточных оснований

Применительно к ограждениям эти фундаменты делятся на несколько видов, применяемых в различных условиях:

• обычные ленточные,
• столбчато-ленточные;
• свайно-ленточные.

Устройство классического ленточного варианта

Устройство оснований первой группы производится в нормальных условиях на устойчивых типах грунтов, промерзающих не более, чем на 80 см. Если граница промерзания располагается глубже, то нет смысла рыть траншею по всей длине, достаточно сделать опоры на стабильный слой в нескольких точках. В таких случаях строится столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Когда грунты на участке – просадочные, то любая монолитная конструкция может со временем перекоситься или частично уйти в землю. В таких местах производится установка винтовых свай, уходящих ниже просадочных слоев и опирающихся на устойчивый грунт. Сверху оголовки свай объединяются железобетонной плитой – ростверком, на котором и ведется дальнейшее строительство ограждения.

Какую бетонную смесь применять?

Разобравшись с вопросом, какой на вашем участке нужен фундамент, надо определиться с выбором марки бетона. Это зависит от физических свойств грунтов в вашей местности проживания:

• в сухой твердой почве устройство основания выполняется из марки М100 класса В7,5;
• в увлажненных грунтах следует применять бетон марки М150 класса В10;
• в насыщенных водой грунтах ленточный фундамент для забора придется сделать из бетонной смеси марки М200 класса В15.

Рядовому застройщику без специального строительного образования сложно разобраться в классах и марках бетонной смеси, обозначающих ее прочность, сопротивляемость промерзанию и прохождению влаги. Ему важнее понять, в какой пропорции смешивать стройматериалы, чтобы получить бетон с требуемыми характеристиками. Эти соотношения материалов по объему показаны в таблице:

Чтобы сделать качественную смесь, важно применять просеянный песок в сухом состоянии. Дело в том, что мокрый песок сильно прибавляет в массе и его доля в растворе получится большей, отчего будущий монолит потеряет в прочности.

Подготовительные работы

Строительство ограждения всегда начинается с разметки. С помощью колышков и шнура необходимо наметить линию будущей ограды и места, где планируется установка столбов. В целом устройство фундамента состоит из таких этапов:

1. Копка траншеи с выравниванием стенок и трамбовкой дна.
2. Монтаж столбов с выравниванием по вертикали и фиксацией их в таком положении.
3. Подсыпка песчано-гравийной подушки с последующим уплотнением.
4. Армирование – вязка каркасов из стержней с помощью проволоки либо на сварке.
5. Изготовление и установка щитовой опалубки.
6. Заливка и укладка бетонной смеси.
7. Отвердевание, уход за бетоном.

Большую часть времени занимают подготовительные работы, начинающиеся с копки траншеи на требуемую глубину. Если ограждаемый участок имеет большую протяженность, то сделать это самому затруднительно, придется нанимать бригаду работников либо мини-экскаватор.

Металлические столбы из труб для удобства забивают в землю, а потом выравнивают с помощью строительного уровня и фиксируют камнями или арматурой. Устройство песчаной подушки делается на высоту 100 мм, после чего можно выполнять армирование.

Арматурный каркас вяжут мягкой стальной проволокой из стержней диаметром 8—12 мм таким образом, чтобы размеры ячеек составляли 100—150 мм. Затем каркас опускается в траншею и связывается с металлическими столбами. Чтобы бетон полностью укрывал стержни, под каркас нужно сделать подставки высотой не менее 5 см, на этом армирование закончено.

Щитовую опалубку для отливки фундамента с цоколем можно изготовить из следующих материалов:

• обычные и ламинированные плиты ДСП;
• стальные листы;
• толстая фанера;
• плоский шифер.

Опалубку нужно ставить строго вертикально, делая снаружи деревянные подпорки, упирающиеся в землю. Чтобы щиты не сдвигались внутрь, между ними надо вставить бруски, отрезанные под ширину будущего основания. Все детали опалубки стоит скрепить между собой гвоздями.

Готовая опалубка фундамента перед заливкой бетона

Чтобы в процессе укладки и застывания бетон не терял молочко, уходящее в землю, опытные строители практикуют такой прием: перед армированием и монтажом опалубки застилают всю траншею полиэтиленовой пленкой. Тогда после отвердевания монолит наберет полную твердость.

Укладка бетонной смеси

Ленточный фундамент для забора следует заливать при температуре окружающей среды выше +5 °С и отсутствии ночных заморозков. В противном случае придется провести следующие дополнительные мероприятия:

1. При заморозках достаточно утеплить готовый монолит с помощью теплоизоляционных материалов.
2. В бетон можно добавлять специальные составы, рассчитанные на определенную температуру.
3. Сделать вокруг основания навес из пленки и организовать подогрев от электрического тепловентилятора.

Устройство фундамента начинается с приготовления бетона в указанных пропорциях посредством бетономешалки. Если объем заливки слишком большой, то стоит заказать доставку готовой смеси специальным транспортом. Тогда вы сможете выполнить всю работу за 1 день.

При использовании бетономешалки нужно следить, чтобы смесь получилась жесткой, без излишка воды. В идеале бетон укладывается с помощью вибраторов, применяемых в строительстве для уплотнения и усадки смеси. Без вибратора это делается путем погружения стального стержня в нескольких точках, особенно по краям будущего фундамента.

Опалубка снимается после первичного застывания монолита – спустя 7—10 дней. Полное отвердевание, после которого можно продолжать строительство забора, происходит в течение 28 дней.

Как Правильно Залить Фундамент Под Забор С Колоннами

Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

Прочный фундамент необходим для того, чтобы забор не подвергался деформации грунта

Виды ограждений

Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

• легкий ;
• средний;
• тяжелый.

После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

Для легкого типа заборов

Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.

Фундамент для среднего типа

Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

Для тяжелых конструкций

Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

]]>

Фундамент лента под забор. Как правильно залить фундамент под забор и как не надо этого делать

Отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты
, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант
— установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию
.

Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
• Возможность на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
• Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
• Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором
при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

• Сборная лента.
• Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала
, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты
.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты
.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные
  . Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленные
  варианты
  . Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра
. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см
(иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см
.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150
.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр
для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков
. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
• На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Собирается и устанавливается обрешетка для .
• Создается арматурный каркас.
• Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
• Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
• После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т. д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи
.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна
, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см
. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту
.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении
.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются
(в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней
(2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов
, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см
. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык
.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента
.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной
, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа
.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки
.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам
, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски
(хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона
.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток
.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон
.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Вконтакте

Фундамент необходим не только при строительстве дома, но и при устройстве ограждения. Только благодаря этому забор будет стоять как влитой долгие годы. Он не перекосится и не даст усадку только благодаря качественной основе. Ленточный фундамент для забора своими руками выполнить несложно, важно произвести правильные расчеты и использовать надлежащие материалы.

Преимущественные отличия ленточного основания

Ленточный вид фундамента – один из наиболее распространенных на сегодня видов фундаментов, не только для возведения жилого дома, но и для строительства ограждений. Именно такой фундамент целесообразно использовать для строительства заборов из профнастила.

Технология возведения

Устройство ленточного фундамента выполняется в несколько этапов. Прежде чем приступать к любого вида работам, нужно обязательно определиться с размерами основания.

1. Старайтесь все делать аккуратно и тщательно просчитывать каждый шаг. Для начала следует нарисовать конструкцию будущего забора и нанести размеры будущего фундамента. На них влияет несколько факторов: если вы хотите соорудить под массивный и тяжелый забор из камней ленточное основание, то следует учесть и глубину промерзания грунтов и выкапывать траншею ниже этого значения на 20 см.
2. Забор на ленточном фундаменте из профлиста обычно устраивают на глубину не больше 80 см, ширина основания может начинаться от 30 и доходить до 80 см.
3. Если у вас в планах построить столбы из кирпича, а пролеты защитить листами профнастила, то ширину ленты под ними целесообразно сделать несколько уже, чем у основания столбов – для экономии материала). Если расстояние между столбами вы собираетесь закрыть красивым кованым забором, то ширину ленты можно сделать и 30 см.
4. Обязательно просчитайте все размеры. Они должны гармонировать друг с другом.

После расчетов и определения размеров можно переходить непосредственно к вопросу о том, как сделать ленточный фундамент для забора.

• Сначала выполняют разметочные работы и выкапывают траншею необходимого размера.
• Дно траншеи хорошо утрамбовывают и насыпают слой песка или гравия (не меньше 15 см). В идеале лучше использовать смесь этих материалов. Подушка под основание должна быть очень хорошо смочена водой.
• Несмотря на то, что под забор фундамент устраивается небольшой глубины, его обязательно нужно армировать. Поэтому, на гравийно-песчаную подошву, смоченную водой, укладывают металлический скелет из арматурных прутков.
• На последнем этапе монтируют опалубку и заливают бетонную смесь.

Особенности возведения ленточного основания

Ленточный фундамент для заборов своими руками можно разделить на несколько типов. К ним относятся:

Опалубка для фундамента

Опалубку можно устраивать из любого подручного материала. Учитывая, что основание под забор залегает неглубоко, то и сама опалубка не отличается большой высотой.

Для нее можно использовать тонкие доски, фанера, ламинированное ДСП. Основная задача опалубки – обеспечение фундаменту ровной поверхности. Именно поэтому материал не должен выгибаться и обязательно выдержать массу заливаемого бетона. Опалубка для ленточного забора – временный элемент, поэтому она должна легко разбираться после застывания смеси.

Возведение ленточного основания может выполняться и без устройства опалубки . Это возможно в следующих случаях: глубина заложения фундамента не должна быть больше 80 см. Будущее основание должно быть лишено цоколя, выступающего над уровнем почвы. Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы исключить его осыпание внутрь, особенно при заливке бетонной смеси.

Глубина заложения основания

Отдельно следует остановиться на таком параметре как глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

Полезная информация

Устройство ленточного фундамента для неспециалиста в строительстве может содержать множество подводных камней. Прочность и надежность любого фундамента зависит от многих факторов, поэтому следует прислушаться к советам профессионалов.

Например, для массивных ограждений специалисты настоятельно рекомендуют использовать бетон марки М200 или М300. Это значительно повышает прочностные характеристики всей основы.

Для разметки территории желательно воспользоваться нивелиром или теодолитом, поскольку исправить погрешности потом весьма трудно.

Арматуру для скелета лучше выбирать диаметром около 10 мм. В идеале укладывать ее в траншею необходимо отступив от стенок сантиметров 10. Прутки арматуры соединяют между собой проволокой или используют сварку. Второй вариант предпочтительнее, поскольку обеспечивает более надежную фиксацию прутков между собой, нежели вязальная проволока.

Один из важных и ответственных моментов – заливка фундамента. Этот процесс имеет огромное значение во время устройства основания под забор, поэтому перед тем, как приступить непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку убедитесь, что все в порядке и приготовьте необходимые инструменты.

Специалисты рекомендуют дать постоять бетонному раствору около 10 минут, а уже потом заливать в опалубку. Распределяйте смесь по всему периметру, не оставляйте и миллиметра свободного пространства. Не забывайте штыковать залитый в опалубку раствор, для удаления воздуха.

Когда весь раствор залит, тщательно утрамбуйте его (в идеале лучше использовать глубинный вибратор, если такого нет, вполне подойдет металлический пруток или лопата). Затем выровняйте поверхность при помощи шпателя. Не забудьте укрыть поверхность основания пленкой, чтобы защитить от потери влажности и осадков. Если вы заливали фундамент под забор выше уровня земли и планируете делать облицовку, то к этим работам можно приступать через месяц после снятия опалубки.

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для ленточной основы под забор соотношение материалов берут 2:2:1 – щебень: песок: цемент. Марку цемента при этом желательно использовать М200.

Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

• ленточном основании;
• столбчатом фундаменте;
• ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

• Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
• Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
• Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Ленточно-столбчатый фундамент

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов,
чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительствомелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

• h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
• b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
• a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

• Цемент.
• Песок.
• Щебень.
• Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило,
к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон дляфундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
5. Монтируют армирующие элементы.
6. Заливается бетон.
7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Владельцы частных домовладений, дачных участков и приватных территорий земли стремятся оградить свои владения от непрошенных гостей и посторонних глаз, построив заборы. Чем надёжней и выше эта преграда, тем больше чувство защищённости от влияний внешнего мира. Если планируется лишь обозначить свою территорию, то опорные столбы достаточно просто вбить в землю. Однако для капитального ограждения потребуется закладка тяжёлых видов армируемого фундамента.

Какие виды фундамента для забора есть

Основная функция фундамента забора — это равномерное распределение веса всей конструкции ограждения. Капитальное основание исключит возможность разрыва и деформации такого сооружения.

Вид закладываемого фундамента должен соответствовать следующим критериям:

• особенностям конструкции забора — высоте и весу используемого материала;
• составу грунта на застраиваемой территории;
• рельефу земли на месте возведения ограждения.

В соответствии с перечисленными нюансами для лёгких преград подойдёт малозаглубленное основание, а для более капитальных заборов — монолитные тяжёлые фундаменты, с применением армирования.

Следует учесть, что перед строительными работами необходимо исследовать особенности грунта.

Если этим пренебречь, то неправильно подобранный фундамент станет причиной деформации и искажения забора. В итоге придётся всё перестраивать, затрачивая массу времени и денежных средств.

По своему составу грунт различается на несколько видов:

1. Грунт, содержащий большое количество песка. Во время таяния снега или обильных дождей, такая почва имеет свойство смещаться. Для такого грунта лучше использовать ленточное основание или фундамент на винтовых сваях.
2. Грунт, в котором содержится много глины и супеси подвержен промерзанию на большую глубину. Эта особенность способствует появлению плывунов, делающих его нестабильным. Если в таком грунте большое количество крупных камней, то нужно использовать только свайный фундамент. Если глинистый состав почвы имеет однородную структуру, то подойдёт ленточное основание.
3. Грунт, состоящий из гравия, не имеет свойства глубокого промерзания и смещения при воздействии влаги. Для такой почвы более всего подойдёт столбчатый фундамент.
4. Если планируется возвести забор на скальном или сплошном каменном грунте, то фундаментом для него послужит любое основание, кроме свайного и винтового.

Ленточный

Ленточное основание для ограждения представляет собой бетонную конструкцию, обычно в форме удлинённого параллелепипеда, которую до затвердевания укрепляют каркасом из арматурных прутьев. В твёрдом состоянии бетонная лента является основой для установки столбов и пролётов ограждения.

Довольно часто, чтобы укрепить устанавливаемые столбы, ленточное основание имеет расширение в виде куба. Эта конструктивная особенность способствует укреплению армирующей трубы (вертикальной опоры) для столба забора.

При возведении забора на нестабильных типах грунта, ленточное основание комбинируют с другими фундаментами. Хорошо зарекомендовало себя ленточный фундамент на бетонных столбах. В готовом (застывшем) состоянии это основание представляет собой цельную железобетонную конструкцию.

Благодаря своей форме этот вид фундамента равномерно распределяет вес всего забора, увеличивая его устойчивость. Ленточное основание можно использовать как для тяжёлых кирпичных построек, так и для лёгких заборов из древесины или профилированных листов. Это дало основание называть его универсальным.

Ленточное основание подлежит армированию металлическими прутьями, толщиной от 0,8 до 1,2 см. Для этого из арматуры изготавливается объёмный каркас, в котором 4 или 6 длинных горизонтальных стержня, соединённых элементами из этого же материала. Для этих соединительных деталей подготавливают отрезки арматурных прутьев нужной длины, которые скрепляют с помощью сварки. Расстояние между длинной арматурой составляет от 20 до 40 см, в зависимости от ширины и высоты ленточного фундамента. Расстояние между соединительными элементами обычно в пределах от 50 до 80 см.

Строительство ленточного фундамента является весьма затратным процессом, однако такое основание оправдывает себя благодаря хорошей устойчивости и длительному сроку эксплуатации.

Из профнастила

Ограждение из этого листового материала оказывает незначительную нагрузку на основание. В связи с этим укреплению подлежат только опорные стойки. Для такого забора хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент.

Этот вид основания считается самым бюджетным, так как представляет собой столбы цилиндрической или кубической формы, высотой от 50 до 80 см. В середине такого столба зафиксирован металлический столб.

Строительный принцип такого фундамента заключается в том, что металлический столб вбивают в дно лунки, а её пустоты заливают бетоном. При установке такого фундамента следует уделить особое внимание исследованиям грунта, так как забор из профилированных листов обладает большой парусностью.
Если этим пренебречь — столбы в ограждении перекосятся или деформируются под воздействием сильного ветра.

Столбчатый фундамент можно укрепить армированием. Для этого используют арматурные прутья длиной от 50 до 70 см, из которых изготавливают объёмную конструкцию. В качестве соединительных элементов можно использовать проволоку. На изображении показана такая конструкция.

Подобный фундамент часто используется при строительстве заборов из древесины и сетки-рабицы

Для кирпичного ограждения

Заборы такого типа обладают большим весом, поэтому и основание для них должно быть капитальным. Для кирпичного забора нужно использовать ленточное или ленточно-столбчатое основание.

Ленточное основание должно возвышаться над уровнем земли не менее 10–15 см.

В зависимости от рыхлости грунта бетонную ленту можно комбинировать со столбчатым фундаментом, делая расширения в месте расположения столбов. Следует учесть, что кирпичный забор, через каждые 250 – 300 см, должен иметь столб. Эти опоры обязательно армируются швеллером, трубой или несколькими арматурными прутьями. Вокруг такого стержня делается кладка столба.

Этот вид фундамента является наиболее дорогим, так как помимо большого количества бетона потребуется много арматуры для изготовления укрепляющего каркаса.

Под забор с кирпичными столбами

Фундамент для такого типа заборов представляет собой бетонную сваю, имеющую утолщение под кирпичным столбом. Такое основание полностью заглублено в земле. Кладка столба выполняется от её нулевого уровня.

Свайное основание необходимо армировать металлическими стержнями. В качестве укрепляющего элемента для кирпичной кладки столба и бетонной сваи используют профилированную трубу.

Фундамент такого типа является менее затратным, в сравнении с предыдущим вариантом. Столбчатое основание с утолщением успешно применяется в различных видах грунта, кроме сплошного каменного.

Как правильно заливать фундамент: разбираемся в технологии

Прежде чем осуществлять заливку бетона для изготовления фундамента, необходимо рассчитать пропорции смеси и общее количество материалов для изготовления основания.

Помимо бетонной смеси потребуется:

• гравий мелкой фракции;
• песок;
• арматурные прутья;
• обрезная доска, толстая фанера или OSB плиты для изготовления опалубки;
• рубероид;
• полиэтилен;
• проволока.

Пропорции и расчёт объёма бетона

Для изготовления бетонной смеси под заливку фундамента потребуется соблюсти пропорции цемента, песка, наполнителя (щебня) и воды.

Для этой цели используют более крупнозернистый песок, чем тот, который применяют при изготовлении кладочного или штукатурного раствора.

Наиболее подходящим размером для дроблёного камня (щебня) при строительстве фундамента, считается около 20 мм.

Пропорции при смешивании ингредиентов могут существенно различаться в зависимости от размера и веса будущей конструкции, характеристик наполняющих материалов и климатических особенностей на застраиваемом участке.

При использовании щебня с параметрами 20 мм применяют пропорции цемента, песка и щебня в пределах 1:3:6. Если такой наполнитель меньшего размера, то указанные пропорции изменяются на 1:4:4. Фундамент с указанными параметрами подойдёт для строительства садовых заборов и других ограждений с относительно малым весом.

Для более тяжёлых конструкций потребуется соотношение ингредиентов 1:2,5:3,5. Следует учесть, что увеличение количества песка в смеси снижает прочность бетонного основания.

Расчёт объёма бетонной смеси

Для заливки фундамента крайне важно знать не только пропорции смеси, но и требуемый объём бетона для фундамента. Произвести расчёт удобней всего, используя в качестве шаблона ленточно-столбчатый фундамент. Такое основание совмещает в себе все перечисленные виды бетонных оснований: столбчатый (в том числе и с расширением) и ленточный. Визуально фрагмент такого основания можно разделить на простейшие геометрические фигуры: куб, параллелепипед и цилиндр.

Используя математические формулы из школьного курса геометрии, несложно с большой точностью рассчитать объёмы этих фигур, а также общего количества смеси для фундамента.

В качестве примера будет произведён расчёт для ограждения длиной 16 м. Допустим, что бетонные столбы будут расположены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Диаметр каждого столба составляет 0,15 м. Сначала необходимо установить их общее количество на указанную длину. Чтобы было удобно считать, нужно использовать параметры толщины одного столба и одного пролёта: 2,5+0,15=2,65 м.

Теперь необходимо узнать, сколько таких расстояний вместится в длину забора: 16:2,65=6,03. Нужно прибавить ещё один столб, так как он будет крайним, 6,03+1=7,03 округлим до 7 штук.

Исходя из конструкции ленточно-столбчатого основания — утолщений фундамента будет тоже 7. Следует отметить, что каждое утолщение имеет параметр 0,4х0,4х0,4 м. По такому же принципу рассчитывается их общее количество в фундаменте. Длина пролёта в этом случае составит 2,15 м. Подставим значения: 0,4+2,15= 2,55 м.

Определяем, сколько поместится таких расстояний по длине забора (и прибавляем один куб): 16:2,55+0,4=6,27+0,4=6,67 шт. В этом случае можно сделать забор немного длинней или укоротить один пролёт. Количество пролётов будет равно 6 штукам.

Используя полученные параметры легко рассчитать объёмы бетона для каждой фигуры.

Расчёт для столбов

Чтобы рассчитать объём смеси для одного столба цилиндрической формы, нужно воспользоваться соответствующей формулой: V=πR²h, где π – математическая константа, равная 3,14, выражающая соотношение длины окружности к её диаметру; R — радиус окружности; h — высота цилиндра.

Следует учесть, что по этой формуле радиус будет 0,075²=0,005625 м (по правилам округления чисел это значение будет равно 0,006 м). Подставим значения: 3,14∙0,006∙0,5=0,00942 м³ — это объём бетона для одного столба. Для всех столбов: 0,0942∙7=0,06594 м³, округлим до 0,07 м³.

Расчёт для утолщений

Так как утолщения фундамента имеют кубическую форму, то вычисления необходимо произвести, используя формулу расчёта объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — это высота, длина и ширина фигуры. Подставим значения: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 м³.

Находимый объём смеси для утолщений всего фундамента: 0,064∙7=0,448 м³.

Расчёт для пролётов

Пролёты имеют форму параллелепипедов. Для расчёта их объёма необходимо воспользоваться формулой объёма куба: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 м³. Определяем общий объём смеси для всех пролётов: 0,258∙6=1,548 м³.

Как сделать фундамент под забор своими руками — поэтапная инструкция

Когда определён требуемый объём бетона и подготовлены все материалы для строительства, можно приступать к изготовлению фундамента под забор. Для этого необходимо выполнить следующие строительные действия:

1. Прежде всего, нужно сделать разметку для траншеи на застраиваемом участке. Для этого удобно использовать натянутые на колья шнуры.
2. По намеченным линиям выкопать траншею шириной 45 см, глубиной 70 см, длиной 16 м. Параметры траншеи сделаны больше размеров самого фундамента, так как необходим запас для установки гидроизоляции и опалубки.
3. Когда выкопка траншеи окончена, её дно нужно разровнять. Для этого удобно использовать самодельной ручной трамбовкой. Чтобы её изготовить, нужно к торцу бревна или толстого бруса прикрепить брусок меньшего размера, который послужит рукояткой. В результате получится т-образная конструкция.
4. Затем, с помощью ручного бура, на расстоянии 215 см друг от друга, выкопать лунки диаметром 20 см. Если такого инструменты не оказалось под рукой, то можно использовать рыбацкий бур для льда. Глубина таких лунок должна составлять по 60 см.
5. На дно каждой ямки насыпать песок, чтобы получился слой 5 см. Нужно помнить, что влажный песок лучше спрессовывается.
6. Дно траншеи тоже необходимо засыпать песком, чтобы получился равномерный слой в 10 см.
7. После этого в лунки засыпать слой гравия мелкой фракции, толщиной 5 см. На дне траншеи этот слой должен быть равен 10 см.
8. Теперь необходимо покрыть внутренние поверхности траншеи и лунок гидроизолирующим материалом. В качестве такового можно использовать рубероид. Для лунок удобно использовать асбестоцементные трубы соответствующего диаметра.
9. Для ленточно-столбчатого фундамента необходимо изготовить укрепляющий (армирующий) каркас. Для этого используют рифлёные арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм.
10. Установить асбестоцементные трубы в лунки. Можно использовать свёрнутый в трубу рубероид
    
11. Установить в лунки металлические конструкции. Необходимо учитывать то, что армирующий каркас в лунках должен возвышаться над её верхним краем на 15–20 см.
12. Залить бетонную смесь в лунки.
13. Необходимо время для схватывания смеси. Обычно для этого достаточно от 4 до 6 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным действиям.
14. Покрыть стенки и дно траншеи рубероидом
15. На дно траншеи уложить армирующий каркас из арматурных прутьев. Следует учесть, что металлическая конструкция не должна касаться дна траншеи.
    Для этого каркас размещают на брусках или обломках кирпичей. Как вариант, можно вбить в дно отрезки арматуры, на которые закрепить всю конструкцию.
16. Так как поверхность фундамента будет возвышаться над уровнем земли на 10–15 см, для заливки потребуется изготовить опалубку. Для этого потребуется толстая фанера, обрезная доска, OSB плиты или другой материал, из которого можно изготовить крепкий и ровный барьер. Чтобы борта опалубки не развалились под давлением незастывшего бетона, их укрепляют подкосами и распорками.
17. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, её внутреннюю поверхность можно покрыть толстым полиэтиленом, закрепив его с помощью скоб степлера.
18. Залить подготовленную бетонную смесь внутрь опалубки. Чтобы фундамент был крепким, его необходимо закладывать слоями. Следует учесть, что во время заливки бетон смешивается с воздухом, отчего в смеси появляется много пузырей. Их наличие делает основание хрупким. Чтобы удалить их из незастывшего бетона используют глубинный вибратор. Если такого устройства не оказалось под рукой, то можно воспользоваться палкой или арматурным прутком, много раз штыкуя смесь.
19. Залитый бетон должен полностью покрыть все элементы армирующего каркаса. Бетон, даже в жидком состоянии может иметь неровную поверхность. Поэтому, пока он не застыл, необходимо разровнять его правилом или широкой доской с ровными краями.
    
20. Когда фундамент залит, ему потребуется время для застывания. Обычно этот период составляет от 6 до 10 дней. Такой срок применим для температуры воздуха от +5 до +40°C. Если заливка будет осуществляться при низких температурах, то время застывания увеличится до 3–4 недель. При температуре ниже 10–12 °С осуществлять заливку не рекомендуется. Следует учесть, что бетонная смесь имеет свойство быстро терять влагу. Поэтому после заливки и разравнивания, нужно накрыть фундамент толстым полиэтиленом. Это способствует равномерному застыванию и защищает от воздействия солнечных лучей. Помимо этого, первые двое суток, поверхность фундамента нужно смачивать водой. Если пренебречь этими действиями, застывшее основание покроется трещинами, которые могут привести к разлому бетонного основания.
21. Когда пройдёт указанный период можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам по возведению забора. Поверхность готового фундамента нужно очистить от пыли и мусора, и лишь потом приступать к постройке ограждения.

Видео: делаем фундамент под забор

Правильно подобранный и залитый фундамент сделает конструкцию забора устойчивой к температурным изменениям грунта. Точные расчёты исключат лишние затраты на приобретение материалов и бетонной смеси.

На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.

Крепкий фундамент залог длительности «жизни» любого забора

Виды фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.

Расчет «парусности» листов.

Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.

Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.

Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под откос»

Существует несколько видов фундамента:

Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.

Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.

Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.

Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.

Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.

Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора

Разметка и выкапывание траншеи

Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.

Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».

Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта

Установка опалубки

При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.

Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.

Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента

Установка опор и армирование

Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Видео описание

Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:

Опоры забиваются в траншею на расстоянии 2 – 3 метра и на глубину не менее 20-30 см. При наличии скальных пород под каждую опору выдалбливается ямка которая после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и утрамбовывается. В этом случае обязательно устройство подпорок, чтобы обеспечить их вертикальность до заливки бетоном. Расстояние между опорами выбираются в зависимости от района работ и высоты самого забора. Обычно оно составляет 2,5 – 3 метра. В ветреных районах, такой забор работает как парус и при больших длинах будет велика вероятность, что листы деформирует или вообще сорвёт с мест крепления.

Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.

Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Армирующие прутья не должны касаться досок опалубки

Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка

Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.

Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила

Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.

Крепление профнастила по отношению к столбам производится тремя способами

После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Видео описание

Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:

Частые ошибки при постройке

Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).

Заключение

Такие же последствия могут быть, если слой подушки из песка или гравия под фундамент недостаточен или плохо был утрамбован. И, конечно, некачественное армирование может привести к трещинам и сколам бетона. В целом, можно сказать, что подготовительный этап, до заливки бетоном, можно считать главным при постройке качественного забора.

Как правильно залить фундамент под забор

Рано или поздно на каждом участке появляется ограждение. Его долговечность и прочность во многом зависят от фундамента. Устройство фундамента под забор далеко не простое дело, но выполнимое. Давайте разберемся, что и как. 

С учетом того что заборы бывают разными, и фундаменты под них тоже должны быть разными.

— Столбовой фундамент. Это наиболее распространенный и простой вариант. Зачастую он используется для легких ограждений (профнастил, сетка рабица, деревянные штакетины). В земле выкапываются ямы, в них устанавливаются опоры и заливается бетон.

— Ленточно-столбовой фундамент. Такой тип фундамента подходит для кирпичного или деревянного (с каменными или кирпичными столбиками) забора. Он представляет собой бетонную ленту, которая соединяется с подушками под столбы.

— Бетонная монолитная основа. Такой фундамент прекрасно подходит для тяжелого забора из кирпича или камня. Он не боится никаких погодных условий, что делает его универсальным. Заливка фундамента под забор происходит следующим образом: создается настил из гравия (также хорошо подойдет щебень), затем слоями укладывается бетон. Перед тем как укладывать кирпич, необходимо выполнить гидроизоляцию мастикой.

— Каменная основа. Как вы понимаете, это самый надежный и долговечный вариант ограждения. Создается он так же, как и вышеописанный фундамент, но выглядит более солидно и презентабельно. 

Если вы решили сделать фундамент под забор своими руками, то лучше всего остановиться на ленточно-столбовом. Это надежное сооружение, которое прослужит вам долгие годы. Теперь давайте выясним, как сделать фундамент для забора.

Ход работ

— В первую очередь нужно выкопать траншею по периметру будущего забора. Ширина должна быть на 20 см больше, чем сама лента фундамента. Глубина траншеи должна составлять от 50 до 70 см (зависит от того, из какого материала изготовлен сам забор).

— На дно траншеи высыпаем слой песка 10 см, смачиваем водой и трамбуем. Наверх укладываем слой щебня 10 см и также трамбуем.

— Вдоль всей длины траншеи на одинаковом расстоянии друг от друга прорубаются лунки для столбов. Диаметр их обычно составляет 20 см, а глубина — 40 см. Дно ямок засыпается песком.

— Изготавливаем опалубку. Чаще всего используется фанера или тонкие доски. Их тщательно выравниваем уровнем и закрепляем распорками.

— Для того чтобы фундамент был максимально прочным, перед заливкой бетона можно проложить армированные прутья. Они придадут конструкции дополнительную жесткость.

— Зачастую в качестве столбов используются квадратные металлические трубы. Сначала их чистят, грунтуют и красят. Затем их закапывают на метр в землю, а верхнюю часть закрывают специальными заглушками.

— Теперь необходимо проверить, ровно ли стоят столбики. Если все идеально ровно, то можно приступать к заливке бетона. Заливается он слоями по 20 см. Для наибольшей прочности можно добавить в бетонную смесь некоторое количество щебня. 

Вот и все. Теперь вы знаете, как залить фундамент под забор. Если соблюдать все рекомендации и делать все не торопясь, то получится качественное и долговечное сооружение.

Товары из нашего каталога:

Требования к проекту: Профессиональный дизайнер — Строительный забор

Применимость Кодекса и зонирования

В соответствии с действующими Строительными нормами Нью-Йорка от 2014 года проект временного подъемника должен быть представлен на рассмотрение. Зарегистрированный профессиональный дизайнер несет ответственность за определение применимых кодов и определение того, что требуется.

* Примечание. Хотя ниже приведен список основных норм и правил, которые могут иметь значение при разработке проекта, он не охватывает ВСЕ применимые правила. *

Правила зонирования

Правила зонирования не распространяются на проекты временных строительных ограждений.

Коды

Все проекты должны соответствовать Общим административным положениям и Строительным нормам и правилам г. Нью-Йорка. Типичные положения Кодекса, согласно которым должны учитываться при проектировании забора, включают:

Быстрая проверка

Прочие правила и положения

Другие требования агентства

Руководство по подаче планов временных подъемников

Информация, представленная на чертежах , должна четко описывать все работы, необходимые для выполнения и завершения проекта в соответствии с Кодексом, включая четкое указание существующих и предлагаемых условий в соответствии с AC 28-104 и 2014 BC 107. 2, а также до н.э. 1603.

Полная подача документации по проекту временного строительного ограждения

Строительная документация представляет собой работу, тесно связанную со многими другими дисциплинами, такими как архитектурные, структурные, сантехнические, электрические, механические и другие. Должна быть тесная координация между всеми дисциплинами для предлагаемого объема работ, чтобы обеспечить соответствие нормам; * ссылка AC 28-104.7, BC 107.2 и Руководство по проверке плана — Минимальные требования для проверки проектных чертежей, пересмотренное 4-30-2014 .

Полная подача чертежей должна включать:

Строительная документация . Рисунки, необходимые для передачи важной информации. Применимые строительные нормы и примечания должны быть указаны на чертежах, чтобы продемонстрировать соответствие нормам и зонированию. При необходимости уточнить общие схемы и детали – на чертежах должен быть указан масштаб; рекомендуется графический масштаб.

• Лот (Участок) Диаграмма . Может включать расположение и размер участка; расположение и размеры (высота и длина) предполагаемого забора; ширина тротуара; Расстояние между линией участка и забором.

• Фасады и секции забора. Чтобы показать строительный материал, размеры забора, расположение ворот и детали фундамента.

• Детали забора.  Тип забора (дерево, проволочная сетка и т. д.), подробные сведения о предлагаемом заборе с указанием всех элементов конструкции с надлежащими размерами, сведениями о воротах и ​​структурным анализом.

• Дополнительная информация. Общие примечания и список требуемых специальных/текущих проверок могут включать соединение между ограждением и тротуарным навесом.

* См. Инструкции по строительным проектам для другого строительного оборудования, связанного с проектом ограждения.

Представление строительной документации

1. Чертежи. Чертежи проекта ограждения должны четко отражать объем работ. Примеры этого следующие:

Номер листа обозначений	Описание листа
EQ-100.00	Диаграмма Участок/Участок показывает расположение проекта, размер участка; расположение и размер предполагаемого забора; ширина тротуара; расстояние между линией участка и забором
EQ-101.00	Фасады и разрезы забора, чтобы показать строительный материал, размеры забора и расположение ворот
EQ-102.00	Может включать соединение между забором и тротуарным навесом, общие примечания и список необходимых проверок

Пояснение к чертежу, включающее: символы, аббревиатуры, примечания и определения, а также перечень всех применимых номеров разделов строительных норм и правил и список всех строительных материалов, которые будут использоваться, с приблизительными количествами.

Рекомендуемые обозначения чертежей:
EQ: Обязательное обозначение для чертежей, связанных с временным строительным оборудованием, таким как заборы, тротуарные навесы и леса

2. Другие необходимые документы.  В зависимости от местоположения, размера и соответствующего объема работ по проекту к чертежам при приеме могут быть приложены следующие документы:
   • Разрешение DOT, если ограждение выходит за пределы тротуара более чем на 3 фута

3. Поправки после утверждения .Любые существенные изменения утвержденного объема работ должны быть представлены в виде поправок после утверждения (PAA). Утверждение поправки должно быть получено до завершения работы. Изменения, которые не являются существенными, не требуют PAA.
   • Изменить расположение забора или ворот
   • Увеличить или уменьшить длину ограждения

Существенные изменения, отвечающие следующим критериям, должны быть представлены на рассмотрение для внесения поправок в утвержденные планы:

Для проекта застройки с несколькими зданиями изменения количества участков, перечисленных в плане ограждения, могут быть зарегистрированы как административное изменение.

Специальные проверки

Нет обязательных специальных и текущих проверок, связанных с временными строительными ограждениями. Проекты, в которых используются временные строительные ограждения, такие как снос или новое строительство, могут потребовать специальных и текущих инспекций в ходе проекта. Однако эти проверки перечислены в каждом соответствующем Руководстве по проекту.

Профессиональные ссылки для дизайнеров

Полезные ссылки

Варианты фундамента ограждения

| Grand Slam Safety

ДВА ВАРИАНТА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ

Под каждым большим забором SPECTO лежит отличный фундамент.Grand Slam Safety, LLC не только спроектирует забор в соответствии с вашими потребностями, но также предложит варианты фундамента забора, которые обеспечат превосходную основу для десятилетий беспроблемного использования. Это простая установка спортивного забора на ваших условиях.

​

Каждая опорная стойка и опорная стойка прочно закрепляются в земле одним из двух способов.

​

(Многие из наших внутренних полевых защитных систем SPECTO могут использовать существующие структурные опоры вместо создания новых фундаментных анкеров.)

Винтовые сваи

​

Винтовая свая представляет собой раздвижную систему глубокого фундамента со спиральными опорными плитами, приваренными к центральному стальному валу. Нагрузка передается от вала к почве через эти опорные плиты. Сегменты или секции соединяются болтовыми соединениями.

Все спирали, независимо от их диаметра, имеют стандартный шаг 3″. Имея настоящую спиральную форму, спирали не ввинчиваются в почву, а ввинчиваются в нее с минимальным нарушением почвы.

Они быстро устанавливаются, а это значит, что ваш забор можно установить сразу. Они также добавляют боковую поддержку на опорах.

Grand Slam Safety предлагает эксклюзивную субподрядную работу через нашего партнера FastFence для установки винтовых свай.

Бетонные фундаменты

​

Бетонный фундамент легко устанавливается подрядчиком или вашей бригадой. Эти фундаменты требуют, чтобы в бетон были встроены втулки из стали и ПВХ, чтобы принять опорные столбы, удерживающие забор.

Установка столба на бетонном фундаменте может иметь опору с втулкой или фланцем, втулка обеспечивает более быструю установку и снятие, но не допускает какой-либо регулировки в случае смещения фундамента. Фланцевая опора позволяет регулировать стойку для фола по отвесу.

Мы рекомендуем дать бетонному основанию забора высохнуть в течение 2-3 недель перед установкой системы ограждения.

Когда опорные стойки удалены, в каждое отверстие для стоек можно поместить вставки из синтетического дерна.

Любой пробел. Любой спорт.

Решения для спортивных ограждений SPECTO

Заполните отверстие для столба бетоном

Заполните отверстие для столба бетоном!

Когда вы строите настил, забор, столб или что-то еще, все думают, что отверстие ДОЛЖНО быть заполнено бетоном. Я провел небольшое исследование по этому вопросу, и, что удивительно, есть пара веб-сайтов, на которых этот вопрос был задан с разными ответами. Все отстаивают свою точку зрения, но я придерживаюсь мнения учителя естественных наук и математики, с которым я вырос и начал этот бизнес почти пятьдесят девять лет назад, Мака Портера, и он говорит: «Не заливайте отверстия для столбов бетоном».

Вот что он делает: Все бетонные гарантированно будут делать две вещи; держат влагу и в какой-то момент треснут. И то, и другое плохо для столба, который вы заключаете в бетон.

Во-первых, влажность. У скольких из вас есть подвал с бетонным фундаментом, который «кажется» сухим? Он не должен протекать или показывать воду, чтобы иметь ощущение влажности, но все же он есть. Почему это? Потому что бетон — это камень, а все камни содержат влагу и пористые.Что еще более важно, камень будет поглощать и пропускать влагу на более сухую сторону.

Если вы мне не верите, попробуйте капнуть несколько капель воды на гранит, который большинство считает одним из самых твердых камней. Если его не обработать, он впитает воду, и вы заметите более темное место на граните.

Во-вторых, трещины. У каждого где-то вокруг дома залит бетон. У вас когда-нибудь была плита кровли, тротуара или фундамента, в которой не было трещины? Нет, это невозможно.Какой бы крепкой ни была смесь или сколько стали в нее вложено, где-нибудь она треснет. Он должен.

Итак, давайте применим это к вашей заливке, ничего не подозревающей стойке, шесту, 4×4 или 6×6, которые вы используете. Влага – естественный враг дерева. Вместе со своим сообщником, воздухом, влага снесет этот кусок дерева. Теперь я знаю, что вы поступили правильно, купив обработанную древесину для своего поста. Это действительно помогает и продлевает срок службы древесины, но никакое средство для обработки не выдержит ПОСТОЯННОГО воздействия воздуха и влаги.Это происходит на уровне земли. С бетоном, удерживающим влагу от дерева, у дерева нет шансов, и в конечном итоге оно проиграет битву. Теперь вам не нужно терять всякую надежду, потому что точно известно, что бетон вокруг столба треснет, поэтому его будет легко вытащить, когда он начнет гнить. Хуже того, бетон рано трескается. Теперь бетон похож на ведро вокруг столба, наполняя его водой каждый раз, когда идет дождь. Теперь вы направляетесь к гнилому столбу в неряшливой дыре.УРА!

Как мы сюда попали? Как в строительстве стало принято заливать бетоном ямы от столбов? Вот что я думаю. До того, как появился упакованный бетон, Sakrete и Quikrete были двумя громкими именами, мы рекомендовали клиентам положить бетонный блок на дно отверстия, чтобы столб не оседал и не опускался. Затем, когда вышел Sakrete, мы бы порекомендовали вам налить немного на дно отверстия, чтобы установить столб, заменив блок.Конечно, будучи парнями, больше всегда лучше, верно? Так почему бы нам просто не залить эту дыру бетоном? Мальчик, это должно быть лучше, не так ли? Твердый как скала! Никуда не денется! Звучит знакомо?

Так что же делать вместо бетона , гравия? Многие люди будут бросать камни в этот метод (извините), но использование гравия делает несколько вещей. Во-первых, это позволяет воде стекать с дерева прямо в землю. Ни воды, ни влаги, ни гнили! ПРОХЛАДНО! Гравий также является хорошей защитой в футболе.Он гнется, но никогда не ломается. Вы когда-нибудь видели некоторые из этих небоскребов в Калифорнии во время землетрясения? Они танцуют повсюду, когда происходит землетрясение, но редко ломаются. Еще лучше понаблюдайте за крыльями взлетающего реактивного самолета. Вы бы поклялись, что они будут хлопать крыльями, как птицы во время взлета. Опять же, согнуть, но не сломать.

Итак, помните, если вам нужна бетонная смесь, а Quikrete — это то, что мы везем, у нас она есть на продажу, и мы будем рады погрузить ее в ваш грузовик для вас, но попросите парней на стойке гравий, и когда я говорю гравий, я имею в виду известняковую крошку любого размера, а не мелкий гравий.У нас тоже должно быть это, и я думаю, что вы будете счастливее в долгосрочной перспективе.

Кент Портер

Строительные центры носильщиков

Сколько стоит ограждение земельного участка (100х50 со столбами)

Сегодня на этой площадке я буду отвечать на вопрос «сколько стоит ограждение участка земли в Нигерии». Я делаю это, потому что, несмотря на то, что я так много писал о расчете количества блоков, необходимых для ограждения участка, потенциальному арендодателю также необходимо знать стоимость ограждения, которая включает стоимость блоков, стоимость цемента и сумму. отведены для рабочих на месте.

Что ж, прежде чем мы продолжим, я хотел бы прояснить несколько вещей.

1. Земельный участок размером 30,48 м x 15,24 м (100 футов на 50 футов)

2. Мы будем использовать 5-дюймовые песчано-бетонные блоки

.

3. Мы предполагаем, что местность сухая и нормальная почва (не болотистая почва)

4. Устанавливаем песчано-бетонные колонны на расстоянии 6 кварталов друг от друга

5. Высота стены 12 блоков

6. Принимаем ленточный фундамент под данный проект

7. Глубина фундамента 450мм (1.6 футов)

8. Бетонный фундамент толщиной 4 дюйма (100 мм)

И так приступим к расчету блоков

Как рассчитать положение колонн в проекте ограждения

Чтобы понять, как разместить столбы в проекте забора, обратите внимание на этот раздел поста 

Как известно, одним из функциональных требований к ограждению является его устойчивость, чтобы противостоять внутренним и внешним силам, включая вибрацию земли в результате осадки, вибрацию от движения транспортных средств и т. д.

По этой причине мы приняли столб на расстоянии 6 кварталов от забора.Это означает, что в то время как на каждой отметке 0 м будет столб, другой столб будет через 6 блоков после исходного столба на отметке 0 м.

В таком случае мы получим длину каждого столба, умножив длину каждого блока (0,45 м) и умножив на 6 (количество блоков от столба А до столба В)

Таким образом, 6 x 0,450 = 2700 мм или 2,7 м

Это означает, что через каждые 2,7 метра должен быть столб

Теперь определим, сколько столбов на каждой линии участка.Помните, что наш земельный участок имеет 4 линии

Назовем их линиями A-B, B-C, C-D и, наконец, линиями D-A

Теперь для линий A – B, длина которых составляет 15,24 метра, у нас будет;

15,24/2,7 => 5,64 столба, поэтому мы предполагаем 6 столбов

Для лаймов B – C длиной 30,48 метра у нас есть

30,48/2,7 => 11,28 столбов. Оставим это, так как 2 не может быть аппроксимировано.

Теперь, поскольку другие линии — C-D и D-A имеют одинаковые размеры, мы просто игнорируем их, но имейте в виду, что те столбы, которые мы получили сверху, должны относиться и к другим линиям.

Сколько блоков нужно, чтобы оградить участок земли забором?

Сначала рассчитаем блок, необходимый для столбов…

Помните, у нас есть 6 столбов на 50-футовой стороне участка?

Также помните, что есть 2 линии размером 50 футов, поэтому давайте получим количество блоков, которые потребуются для установки столбов на этих первых

В одном ряду песчано-бетонных столбов обычно 3 блока.

Итак, у нас есть

3 блока x 6 столбов x 12 рядов, и это дает нам 216 блоков на одну сторону.

Но у нас 2 стороны

Итак, 216 x 2 дает нам 432 блока

Нам понадобится 432 блока для установки столбов по 50-футовым сторонам нашего забора

Для 100-футовой стороны у нас есть 11,28 столбов

Получим необходимое количество блоков для установки столбов с обеих сторон

Как установлено, у нас есть 3 блока для каждого ряда нашего столба, всего столбов 11,28, и эти столбы имеют высоту 12 блоков

Итак, у нас есть

3×11. 28×12 = 406 блоков

Теперь у нас есть 2 стороны размером 100 футов или 30,48 метра

Следовательно, у нас есть 2 x 406 блоков, что дает нам 812 блоков

Значит, нам нужно 812 + 432 (1244 блока для установки столбов на нашем участке)

А стены?

На стороне 15,28 метра у нас есть 5 перегородок…

Для каждого раздела требуется 6 блоков в качестве первого курса, и они должны достигать высоты 12 блоков

Таким образом, 5 х 6 х 12 = 360 блоков с каждой стороны

Так как у нас есть 2 стороны размером 15.24 метра, мы умножаем 360 на 2, чтобы получить 720 блоков.

Что насчет стороны 30,48 метра?

У нас есть

11,28 разделов x 6 x 12 = 812 блоков

Умножаем 812 на 2, получаем 1624 блока

Следовательно, нам нужно 720 + 1624 (2344 блока), чтобы заполнить пробелы.

Всего нам потребуется 2344 + 1244 => 3588 блоков, чтобы полностью установить забор

Что насчет цемента для склеивания блоков?

Из каждого мешка цемента мы можем склеить 70 блоков, значит, нам понадобится

3588/70 = 52 мешка цемента, чтобы полностью склеить забор.

Потребность в наличных деньгах для покупки блоков = 120 x 3588 = 430 560

Это ответ только на часть вопроса « Сколько стоит ограждение земельного участка в Нигерии », есть другие части, которых не будет в этом посте. Эти части включают в себя:

Стоимость бетона фундамента?

Для работ по фундаменту необходимо предоставить песок, цемент для бетона фундамента, а также гранит (крупнозернистый заполнитель)

Для раскопок фундамента для проекта ограждения я рекомендую вам обсудить это с инженером на месте, чтобы определить подходящий способ оплаты тех, кто будет копать фундамент.

Вы можете решить платить за перегородку, что означает, что вы должны платить около 1000 найр за каждые 10 футов вырытого грунта.

Теперь, если вы платите за раздел, это означает, что вам, возможно, придется выделить около N30 000, так как в общей сложности нужно выкопать 30 разделов

Что насчет необходимого песка?

Еще одна вещь, которая будет стоить вам немного денег, это песок. Песок требуется для каждого аспекта проекта ограждения.

Вам нужен песок для бетонирования фундамента, вам нужен песок для смешивания раствора, вам также нужен песок для обратной засыпки, но давайте оценим количество песка, необходимое для бетонирования фундамента и смешивания раствора

Вам нужно будет совершить около 5 поездок песка (хотя он не будет исчерпан)

Цена поездки по острому песку в Нигерии составляет N13,000

5 поездок по песку = N65,000

Как насчет стоимости изготовления?

Мастерство — еще один важный вид затрат, необходимых для проекта ограждения.Даже автор в настоящее время ищет качество исполнения для своего сидения и выдачи этой информации бесплатно. лол

за качество изготовления, я оценил 30 000 найр за раскопки.

Тем не менее, заливка бетона для фундамента также требует мастерства, так как вам нужны люди для транспортировки бетона от точки смешивания до точки укладки.

Вам также необходимо заплатить каменщикам, которые будут на траншее, чтобы получить и уложить этот бетон в соответствии со спецификацией. В большинстве случаев это каменщики, и они могут взимать 4000 найр с человека

.

Теперь давайте предположим, что вы используете 3, это 12 000 найр, не так ли?

—Объявления—

—Объявления—

Теперь вам придется платить в соответствии с тем, что доступно в вашем регионе.Некоторые могут потребовать, чтобы вы платили за мешок цементной смеси, что может составлять от 800 до 1000 найр в зависимости от того, где находится ваш участок 

Вам потребуется около 15 мешков цемента, чтобы полностью связать землю, после чего вы разместите блоки, образующие само ограждение

Таким образом, 15 x 1000 = 15 000 N для заливки фундамента бетоном

Сколько нужно для установки блоков?

Из того, что было получено при подсчете блоков, мы рассчитали в общей сложности 3 588 блоков, необходимых для проекта.

Какая сейчас цена на установку блоков?

Мы используем 5-дюймовые блоки, и средняя цена установки этого типа блока колеблется от N35 до 45 в зависимости от того, где вы находитесь!

Теперь предположим, что мы платим N40 за блок.

40 х 3588 = 132 520 N

Давайте не будем забывать, что нужны тачки, поддоны, лопаты и, в большинстве случаев, насосная машина и электростанция, которые можно арендовать по фиксированной цене.

Аренда:

Тачка:        N200 ежедневно

Головной убор:              N100 ежедневно

Генератор:            1000 N в день

Насосная установка: 1000 N в день

Какова общая стоимость ограждения земельного участка в Нигерии?

Земляные работы в фундаменте                         30 000 N30 000

Бетон для фундамента (смешивание)               N15 000

Бетонный фундамент (укладка)              N12 000

Стоимость блоков                                   N430,560 

Стоимость кладки блоков                              N143,520

5 Поездки на песке

Разное                                             N20 000

==================================

Итого                                                N716,120

==================================

Таким образом, чтобы построить забор высотой в 12 блоков, вам потребуется около 716 000 N

Примечание: я не вычитал за ворота. Я не удалял его, потому что это не имеет большого значения. поэтому, если вы запрашивали общую стоимость возведения забора высотой в 12 блоков, я здесь, чтобы сообщить, что вам потребуется не менее 716 000 для достижения вашей цели.

Сюда не входит стоимость штукатурки стен, которая обычно происходит через несколько дней после завершения кладки блоков.

Надеюсь, это сослужило вам хорошую службу?

Строительство/установка заборов и стен

Как домовладелец или владелец коммерческой недвижимости в Лонг-Бич, решение установить забор или стену на своей территории предлагает множество возможных преимуществ, включая конфиденциальность / безопасность, привлекательность, эстетическую ценность и удобство.Центр разрешений на разработку может предоставить необходимые рекомендации, процедуры и помощь, чтобы помочь вам завершить ваш проект. Узнайте больше о требованиях к заборам и стенам, а также о процессе подачи заявки ниже. Для получения дополнительной информации или вопросов звоните в Центр разрешений на строительство по телефону (562) 570-LBDS (5237), доб. 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСОТЕ ОГРАЖДЕНИЯ/СТЕНЫ

Заборы и стены, построенные из дерева, рабицы, кованого железа и других подобных материалов, высотой шесть футов шесть дюймов или менее, или стены, построенные из бетона, кирпичной кладки, кирпича или других подобных материалов, высотой четыре фута (4 фута) или меньше по высоте не требуют разрешения на строительство от Центра разрешений на застройку.Дополнительную информацию и ограничения см. в информационных бюллетенях BU-041 «Жилые заборы и садовые стены» и BU-009 «Стандартная деталь стены блока CMU». Во всех случаях для утверждения местоположения, высоты и материала, используемого для строительства забора или стены, требуется рассмотрение и утверждение Бюро планирования .

Если высота забора превышает шесть футов шесть дюймов или высота стены превышает четыре фута выше уровня земли, заявители должны иметь инженерные чертежи и линейные изыскания для коммерческой недвижимости или инженерные чертежи/инструкции по установке для жилой недвижимости, рассмотренные и утвержденные. в Центре разрешений на развитие Лонг-Бич.

ПРОЦЕСС ЗАЯВКИ

Перед тем, как прийти в Центр разрешений на застройку, пожалуйста, заполните Соглашение об ограждении общей линии собственности и подпишите документ. Обратите внимание, что подпись каждого владельца недвижимости должна быть нотариально заверена.

Пожалуйста, принесите заполненное соглашение и нотариальные подтверждения в Центр разрешений на строительство, расположенный в мэрии Лонг-Бич, 411 W. Ocean Blvd., 3-й этаж. Заявители также должны будут заполнить заявку на получение разрешения на застройку, форму декларации подрядчика/владельца-строителя, форму уведомления о доверенности владельца собственности (для владельца собственности) и схему забора (включая размеры).

Для дополнительных приспособлений (например, электрического освещения, автоматических ворот и т. д.) к забору и/или садовым стенам может потребоваться разрешение на электроснабжение.

Как установить столбы забора

Итак, вы готовы построить забор. Вы выбрали проект забора, спланировали его планировку, закупили материалы и разметили земельные участки и подземные коммуникации.

Первым и самым важным шагом в строительстве забора является установка всех столбов забора. Столбы для забора обеспечивают опору и прочность остальной части забора.

Стойки обычно располагаются на расстоянии от шести до восьми футов друг от друга. Тем не менее, выбранный вами стиль забора, местность, цель, расположение ворот и другие факторы будут определять наилучшее расстояние, хотя они всегда должны быть как можно более равномерными.

1. Участковые столбы

Очертите периметр вашего забора с помощью веревки, меловой линии или линии каменщика, следя за тем, чтобы углы были прямыми. Используйте аэрозольную краску или колья, чтобы отметить все столбы.

2. Выкопать ямы

Использование шнека или копателя отверстий для столбов (грейфера) вместо лопаты позволит создать бочкообразные отверстия с плоскими стенками. Столбы должны быть установлены ниже линии промерзания, чтобы предотвратить пучение. Для обычных ограждений для уединения отверстия должны быть не менее 36 дюймов в глубину или половину высоты забора, в зависимости от того, что больше, плюс шесть дюймов для основания из гравия. Нижние заборы, скорее всего, не должны быть такими же глубокими (или вместо них вы можете использовать шипы). Ширина отверстия должна быть в три раза больше ширины стойки, то есть 12 дюймов для стойки 4 x 4 дюйма.

3. Добавить базу

Основание из гравия обеспечивает дренаж и предотвращает гниение основания столба от влаги.Добавьте около трех дюймов гравия, утрамбуйте его куском пиломатериала и повторите для шестидюймового базового слоя.

4. Комплект угловых стоек

Начните устанавливать угловые и торцевые стойки, убедившись, что они расположены вертикально. Хорошо закрепите их по диагонали в двух направлениях для поддержки.

5. Заполните отверстия

Существует несколько вариантов материалов для обратной засыпки. Основными соображениями являются стоимость, прочность и простота использования. Материалы могут включать утрамбованную землю или гравий (хороший дренаж, но менее прочный), бетон (хорошая прочность, но его трудно заменить) и новые инновационные продукты, такие как Fast 2K (быстро и легко, но дороже).Убедитесь, что вокруг основания есть насыпь, которая отталкивает воду от столба.

6. Набор других стоек

Не снимая веревку или линию, поместите другие столбики на место. Чтобы забор был прямым, сторона с одной стойкой должна встречаться с линией, не сдвигая ее. Когда столб будет отвесным и закрепленным, засыпьте его, как и в предыдущем шаге.

Другие соображения

Еще один момент, на который следует обратить внимание, прежде чем начать: вы обрезаете стойку по размеру до или после того, как она будет установлена ​​на место? Хотя оба варианта являются жизнеспособными, вы должны иметь точную и одинаковую глубину отверстий и учитывать неровности местности при резке перед размещением.