Как сделать фундамент под баню: Какой фундамент для бани лучше, устройство и виды фундаментов

Как сделать фундамент для бани своими руками

Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа. Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее. В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

• если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
• если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
• плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Загрузка. ..

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Содержание статьи

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м³.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см², 15,5 тс/м², 155 кН/м², 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см². Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см². Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

• Ленточный.
• Плитный.
• Столбчатый.
• Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

• Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
• Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
• Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
• Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
• Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
• Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

• Песок для подушки, засыпки пазух.
• Щебень.
• Доски обрезные с внутренней стороны.
• Бруски для столбиков, подкосов.
• Арматура или сетка.
• Плёнка полиэтиленовая.
• Гвозди, саморезы.
• Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см². Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

• Деревянное бревно или брус.
• Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
• Гранитные камни.
• Кирпич железняк.
• Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

1. Подходят для любых грунтов.
2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
3. Снижение сметной стоимости.
4. Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см²). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см². Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

• D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
• D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
• D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
• D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

• Бревенчатый или брусовой.
• Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
• Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Фундамент для бани: пошаговая инструкция + видео

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.
Оглавление:

1. Банька: с чего начать?
2. Ленточное основание: что за чем?
3. Столбы в качестве основания под баню

Банька: с чего начать?

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Монолитный фундамент

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Ленточное основание: что за чем?

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

Ленточный фундамент

• Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
• Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
• Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
• Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
• Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
• По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
• Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
• Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
• Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
• На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
• Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
• Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
• Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
• Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
• Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
• Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
• В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
• Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

• Освободить территорию под строительство.
• Произвести разметку по эскизу или плану.
• Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
• Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
• В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
• Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
• В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
• В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
• Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
• Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
• Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
• В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
• Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Как сделать фундамент под баню: 3 варианта постройки фундамента!

Фундамент под баню своими руками

Принципиально, фундамент под баню ничем не отличается от фундамента под любое другое строение. На подготовительном этапе строительства фундамента под баню, прежде всего, необходимо составить его проект.

Для того, чтобы определиться с конструкцией фундамента под баню – необходимо уяснить две основных вещи: характеристику грунта на участке и вес будущей постройки.

Начать нужно с вычисления веса будущей бани. Воспользуйтесь приведенной таблицей и посчитайте, каков будет общий вес строения.

Таблица для расчета удельного веса бани

Затем вам необходимо оценить грунт на участке. Для этого на месте строительства пробурите шурф глубиной около 2,5 метров. При бурении вы поймете, каковы характеристики грунта под верхним слоем почвы. Каждый тип грунта способен выдерживать свои предельные нагрузки.

Виды грунта и допустимая нагрузка на грунт

Исходя из предельной нагрузки на тип грунта вашего участка, нужно рассчитывать площадь, которой он должен опираться на землю.

Кроме того, существует и несколько простых правил, следуя которым вы можете самостоятельно выбрать тип фундамента под баню, не прибегая к сложным расчетам.

• -если на вашем участке имеется пучинистый грунт, значительно изменяющий свой объем при замерзании – то разумным решением станет строительство ленточного фундамента, под основанием которого будет находиться песчаная подушка.
• -если в грунте на вашем участке присутствует небольшой по размерам гравий, песок крупных фракций или глина – то вы можете возвести ленточный фундамент или ограничиться столбами-опорами.
• -при наличии в грунте большой доли песка мелких фракций можно использовать любые типы фундаментных оснований.

Проводим подготовительные работы и размечаем площадку под строительство

Наметьте место строительства бани и по составленному проекту начните производить разметку под фундамент. Для этого запаситесь колышками или П-образными деревянными конструкциями. Они выставляются по углам будущего фундамента. Для того, чтобы быть уверенным в правильной геометрии построенного прямоугольника – натяните леску или шнур по его диагоналям. Если вы правильно построили внутренние углы – диагонали прямоугольника должны быть равными.

Разметка фундамента под баню

После разметки периметра фундамента приступайте к разметке остальных элементов. Если вы строите ленточный фундамент  — то отметьте внутренний контур. Обратите внимание, что в грунтах с высокой пучинистостью целесообразно создавать вокруг ленточного фундамента обратную засыпку из утрамбованного песка. В этом случае траншею под фундаментное основание придется копать шире, чем требуемая ширина основания. Сама же ширина фундамента в виде ленты должна быть примерно на 10 сантиметров больше, чем толщина стен здания.

В том случае, если вы ограничитесь столбчатым фундаментом – то разметьте места расстановки столбов. Промежутки между ними не должны превышать 2,5 метров, кроме того, опорные столбы обязательно ставятся под углы строения и по места примыкания внутренних несущих стен.

Обратите внимание, что если вы собираетесь ставить в бане тяжелую печку  (а какая баня без нее), то фундамент необходимо подводить и под ее основание.

Образец схемы фундамента под печь

В любом случае рекомендуем вам снять верхний плодородный слой почвы (если таковой имеется) и перенести его в новое место для использования по прямому назначению, то есть для выращивания растений.

Возводим ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент под баню представляет собой бетонный монолит. Для того, чтобы его построить – необходимо создать опалубку, внутрь которой будет заливаться и впоследствии созревать фундамент.

• Высота опалубки под фундамент бани зависит от характеристик грунта. Если он сыпучий и не может держать перпендикулярность стен – то его придется строить начиная от самого низа траншеи.
• На дно фундаментной траншеи укладываются последовательно песчаная и гравийная подушка. Каждый слой подушки необходимо тщательно утрамбовать. В случае большой проницаемости грунта сверху них можно положить рулонный влагоизолирующий материла, например плотный полиэтилен.

Опалубка ленточного фундамента под баню

Создаем фундамент для бани в виде столбов

Под легкую бревенчатую баню проще всего изготовить фундамент в виде столбов-опор. Этим вы существенно сократите бюджет строительства. Однако такой фундамент не рекомендуется для строительства на легком пучинистом грунте, кроме того, его конструкция не предусматривает строительства цокольного или подвального помещения.

Наиболее простым способом станет возведение фундамента из буронабивных свай

1. На размеченных местах столбов ручным или механическим способом пробурите скважины диаметром согласно выбранному проекту и расчетам.
2. На дно этих скважин необходимо уложить песок и гравий, пролить их водой и тщательно утрамбовать. Чтоб исключить впитывание влаги из бетонного раствора грунтом – положите на подушку полиэтиленовую пленку.
3. Внутрь скважины опускается труб соответствующего диаметра. Ее материал в принципе не имеет значения: это может быть пластик, металл или асбестоцемент. После строго вертикальной установки всех труб грунт вокруг них необходимо уплотнить. Верхняя часть труб обрезается по единому горизонтальному уровню с использованием соответствующего инструмента.
4. В трубе монтируется силовой каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных прутьев. Пересечения прутьев связываются проволокой, хомутами или свариваются.
5. Залейте слой за слоем бетонный раствор выбранной марки прочности. Каждый слой необходимо черенковать, чтобы выгнать лишний воздух.
6. Между столбами-опорами можно выложить кирпичные перемычки. Их толщина будет достаточна в половину кирпича. На такаю же глубину перемычки можно заглубить в грунт. Высота  такого фундамента выбирается индивидуально, обычно она составляет около 40 см. Поверх вся конструкция обмазывается битумной мастикой и прокладывается листами рубероида для теплоизоляции.

Столбчатый фундамент для бани — схема

Видео — фундамент для бани своими руками

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

• для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
• установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
• нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
• внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

1. Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
2. Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
3. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
4. Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
5. Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
6. Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

Как заливать фундамент

1. Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
2. При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения. 

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

• бутобетон,
• красный кирпич,
• сваи,
• бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики. 

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон. 

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.   

Статьи про бани:

Как правильно сделать фундамент под баню. Описание как выкопать и залить фундамент под баню

Одним из популярных сооружений, возводимых на загородном участке, является баня. В ней можно и попариться, и весело отдохнуть с друзьями после долгих трудовых будней, и поправить свое здоровье. Многие домовладельцы мечтают построить баню с парилкой в доме, на даче своими силами, без привлечения фирм и организаций, занимающихся ее возведением. Строительство бани начинается с закладки фундамента.

Фундамент

Фундамент является основой любого строения. Чем качественнее сделан фундамент, тем прочнее будет здание, тем дольше оно прослужит его владельцу. Закладка фундамента-самый важный и сложный этап в строительстве бани. Сегодня мы расскажем, как правильно сделать фундамент под баню. Вы узнаете, как выбирать вид фундамента для своей бани, познакомитесь с последовательностью работ по его заливке. Мы сообщим вам, как правильно залить столбчатый фундамент под баню, сделать ленточный фундамент, установить фундамент под печь.

Классификация фундаментов

Чтобы узнать, как правильно выкопать фундамент
под баню, важно разбираться в некоторых тонкостях строительного дела. Мы
предоставляем вам возможность выявить, какие бывают фундаменты и, как выбрать
подходящий из них для возведения собственной бани.

По конструкции фундаменты делятся на:

1.ленточный фундамент. Он представляет собой ленту
под несущими стенами здания, залитую бетоном. Арматура внутри опалубки и бетона
придает конструкции прочность. Это самый распространенный вид фундамента;

2.плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетоноармированную плиту. По-другому он называется плавающим, потому что двигается вместе с домом и предохраняет его от разрушения. Устраивается на пучинистых и обводненных грунтах;

Плитный фундамент

3.столбчатый фундамент. Данный фундамент-самый экономичный, но возводить его на подвижных грунтах не рекомендуется. Его основу составляют столбы из кирпича, камня, бетона. Они вставляются в выкопанные ямки на некотором расстоянии друг от друга. Сверху столбы скрепляются ростверком. Ростверк представляет собой раму, которая связывает их воедино. Столбы расположены под несущими стенами и по углам здания. Такой фундамент применяется для легких деревянных домов;

столбчатый фундамент
столбчатый фундамент

4.свайный фундамент. Такие фундаменты используются на рыхлых и пучинистых почвах. Металлические или железобетонные сваи забиваются на большую глубину;

• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент

5. Свайно-винтовые фундаменты
предназначены для слабых грунтов. Они представляют собой полые металлические
сваи с большими лопастями. Они ввинчиваются на глубину 1,6-3м. Если баня
небольшая, то диаметр труб 8см. Для конструкции большого размера используются
сваи диаметром 15см.Ввинчивать сваи можно вручную (3 человека) или специальными
машинами. После ввинчивания их обрезают, заливают в них бетон и заваривают.
Если необходимо, сверху укрепляют ростверком или монолитной плитой.

По типу сборности фундаменты
бывают:

• монолитные. Для него роется
траншеи по периметру здания. Внутри траншей укладывается опалубка (из досок)
Сверху опалубки заливается бетонный раствор;

• сборные фундаменты. Они составляются из железобетонных блоков, сделанных на заводе.

тип сборности

По глубине заложения фундаменты
разделены на:

• мелкозаглубленные фундаменты. Их роют для легких деревянных и каркасных домов, а также в том случае, когда грунтовые воды находятся на глубине 1,5-2 м;

• глубокозаглубленные фундаменты используют для строительства многоэтажных домов, кирпичных или железобетонных строений, а также вместе с пучинистыми почвами: глинистыми, суглинков. Глубокий фундамент роется на большую глубину, на 20см ниже уровня грунтовых вод, чтобы упереться в твердую почву.

глубина заложения фундамента

глубина заложения фундамента

Какой вид фундамента выбрать

При выборе фундамента для бани, нужно обратить
внимание на особенности грунта на вашем участке.

1.Лучшим вариантом для фундамента
бани служит песчаный грунт с глубоким залеганием грунтовых вод. Песок -непучинистая
почва, малоподвижен. Вода просачивается внутрь, поэтому он не подвержен
промерзанию. Для песчаных почв лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

2. Фундамент любого типа можно уложить на скалистых, каменистых почвах. Они прочны, не подвержены воздействию влаги, не промерзают и не проседают.

3.Если почвы глинистые, а баня
каменная или кирпичная, то лучше использовать глубокозаглубленный столбчатый или плитный фундамент. Деревянные
бани лучше размещать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Можно использовать
свайно-винтовой, свайный или плитный фундамент.

4. Торфянистые грунты содержат
много воды, при морозах вспучиваются расширяясь. Поэтому строить на них бани
можно только легкой конструкции на сваях. Возможно использовать плитный фундамент.

Выбор вида фундамента зависит также и от материала, из которого строят баню. Каменные, кирпичные бани, а также бани из пеноблоков лучше всего строить на плитном и ленточном основании.

Ленточный, свайный, столбчатый фундамент подходит для бань из бруса и бревна

Как правильно разметить фундамент под баню

Прежде чем выкопать фундамент под баню 6х4, необходимо
очистить и разметить его для предстоящих работ.

Выберите место для постройки,
очистите его от мусора, пней, камней. Необходимо снять верхний слой почвы. Если
этого не делать и
оставить слой почвы цельным, то возникает опасность загнивания растений при
возведении фундамента и порчи строительного материала.

Далее землю разровняйте. После
подготовки необходимой площади постройки нужно приступить к разметке. Для этого
приготовьте необходимое оборудование:4 колышка длиной полметра каждый, рулетку,
веревку, угольник или плотницкий уголок.

Вбейте один из колышков, затем
наденьте на него угольник, намечая направление разметки. Отмерьте длину6м и ширину4м бани по протянутым
веревкам.

Внимание! Расстояние в каждую сторону должно быть на 10см больше, чем стены будущей постройки.

Затем на конце веревок вбейте 2 и 3
колышек. Точно также найдите 4 угол бани. Вбейте колышек. Проверьте, правильно
ли вы наметили контур бани: диагонали должны быть равны, в крайнем случае
разница между ними может быть в 2см. Это внутренняя разметка.

Далее сделайте внешнюю разметку. Для этого на расстоянии полтора-два метра от каждого колышка установите обноску. Обноска-это 2 вертикально поставленных деревянных бруска, соединенные доской на высоте будущего пола. Обноска должна быть параллельна стенам дома. На обноску забивают сверху2 гвоздя, которые помогают натянуть шнуры между ними. Шнур, который соединяет гвозди, обозначающие углы фундамента, должен проходить точно над веревкой-контуром. Он обозначает внутренние стены бани Второй шнур, соединяющий гвозди с другой стороны указывает на ее наружные поверхности.

Фундамент для бани

Как правильно залить фундамент под баню

После разметки фундамента можно приступить
к выкапыванию траншей или котлована. Порядок работ зависит от того, какой вид
фундамента вы будете заливать.
Рассмотрим подробнее, как сделать правильно тот или иной вид фундамента.

Технология
возведения ленточного
фундамента под баню

Обычно для строительства бани
выбирают монолитный ленточный
фундамент. Домовладельцев привлекает в нем простота изготовления,
минимум строительных материалов и специального оборудования, возможность
сделать его своими руками без помощи высокоспециализированных специалистов.

Чтобы правильно сделать ленточный фундамент, важно
соблюдать технологию его возведения.

• Начинать возведение фундамента
нужно с подготовительных работ. Сначала закупаются и завозятся строительные
материалы, инструменты и специальное оборудование. Проводится расчистка рабочей
зоны и разметка под фундамент.

• После разметки необходимо приступить к рытью траншеи. В зависимости от того, какова должна быть ее глубина и ширина решают: выкапывать ее вручную или экскаватором. Ширина ковша будет шириной траншеи. После рытья траншеи экскаватором ее дно выравнивают лопатами.

Фундамент для бани

Фундамент для бани

• Следующим этапом установки
фундамента является укладка песчаной подушки. Подушка может быть из гравия
мелкой фракции.

• Далее укладывают
гидроизоляционный слой, чтобы вода из грунта не попадала на бетон и не
размывала его. В качестве гидроизоляции можно взять полиэтиленовую пленку или
рубероид. Для прочности основания бани сверху слоя гидроизоляции сделайте цементную стяжку шириной
5см.

• Выставление опалубки-важный
момент при заливке монолитного
ленточного фундамента. Она помогает
укрепить слой почвы, препятствует осыпанию грунта во время заливки бетона.
Опалубка бывает подземная и наземная. Подземную опалубку можно делать из
обрезных досок. Наземная часть опалубки требует струганой доски, которую
укладывают в сторону тела фундамента. Чтобы доски не выгибались, важно
установить распорки. Перед заливкой бетона нужно пролить опалубку водой или
положить строительный полиэтилен. Это позволит быстро и легко убрать доски
после застывания бетона. Для соединения с трубами водопровода и канализации
необходимы технологические отверстия, которые получаются при укладке обрезков
труб по ширине фундамента.

• Следующий этап-армирование фундамента под баню.

Из армированных прутьев создаются
решетчатые каркасы. Соединение прутьев проводится с помощью мягкой проволоки
или пластиковых хомутов с зубчатыми фиксаторами. Арматура должна быть в толще
бетона. Расстояние от края не менее 5см. Расстояние между прутьями должно быть
на 10см меньше ширины ленты. Чтобы правильно армировать ленточный фундамент, важно обратить
внимание на углы конструкции. Углы-самое слабое место при возделывании
фундамента, потому что в них пересекаются стены и давят на арматуру и бетон.
Неправильная обвязка арматуры в углах может вызвать появление трещин в ленточном фундаменте. В
углах и в местах примыкания простенков используют армирование внахлест, т.е.
один пруток загибают на другой на 60-70см. Если длины прута не хватает, то
используют Г-образные хомуты, стороны которых 60-70см.

• После армирования следует важный этап: заливка бетона. Заливать бетон нужно равномерно по всей опалубке.

как правильно делать фундамент под баню

Этапы
заливки столбчатого
фундамента под баню

Возведение столбчатого фундамента под баню включает в
себя несколько этапов.

1. Первый этап: подготовительный:
проектирование, вывоз мусора, срез верхнего слоя почвы.

2. Второй этап: разравнивание
поверхности, чтобы не было ям, холмов, трещин. В данном случае используется
смесь из гравия и песка.

3.Третий этап-разметка. Важной
деталью разметки является обноска. Это два деревянных бруска, соединенные
доской. В столбчатом фундаменте обноска имеет на одну, а две доски. Одна из них
прибивается наравне с нулевым уровнем столбов. Верхняя доска указывает на
уровень ростверка. Ставим обноски на расстоянии 3‐м от будущего фундамента. Все обноски
выравниваются, т.е горизонтальные доски всех обносок должны быть на одном
уровне.

Затем привяжите бечевки к нижним доскам обносок. Линии пересечения бечевок будут центрами столбов(скважин). Далее на верхние доски обносок устанавливается саморез согласно разметке центра столбов. Зная ширину ростверка, отложите в разные стороны доски половину данной величины. Привяжите к 2 саморезам верхних досок обносок бечевки, получая контур ростверка.

Фундамент для бани

4. Четвертый этап-формирование скважин
ручным буром. Если глубина скважин менее 1м, то защита от осыпания грунта не
нужна. При глубине скважин более 1м.следует использовать подпорки из досок,
чтобы не допустить осыпание грунта.

5.Пятый этап-обустройство подушки.
На дно скважин укладывается слой песка 10 см и слой щебня не менее 10см. Каждый
слой тщательно утрамбовывается и проливается водой.

6.Шестой этап-выкладывание
гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать
полиэтиленовую пленку, толь или рубероид.

7.Седьмой этап-установление
опалубки. Для опалубки нужно использовать деревянные доски толщиной 4см и
шириной 15см. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру, ДСП, металлические
листы.

8.Восьмой этап—армирование. Армировать фундамент
следует прутами диаметром10-14мм. Пруты должны выходить наружу после заливки
бетона на 40см Горизонтальные перемычки между прутами необходимо расположить на
расстоянии 20 см.

9.Девятый этап: заливка бетона.
Бетон заливают в поставленные столбы послойно, чтобы распределить раствор равномерно.
После застывания бетона опалубку убирают. Поверхность опор обрабатывают любой
гидроизоляционной смесью. Оставшиеся отверстия засыпают песком.

10. Десятый этап: строительство ростверка. Ростверк может строится на земле и на некотором расстоянии от нее. Сначала делают опалубку, затем подушку из песка, покрывают ее полиэтиленовой пленкой. Далее армируют ростверк, а затем заливают бетоном, размешивая раствор вибратором. После застывания ростверка опалубка убирается.

как сделать фундамент под баню

Плитный фундамент под баню своими руками

Важным этапом для правильной установки
плитного фундамента под
баню является подготовительный этап уборки мусора и разравнивания грунта
земли, а также рытье котлована. Последний слой грунта нужно снимать вручную.
Любые неровности могут привести к деформациям дома. Котлован должен быть на
1-2м шире фундамента в каждую сторону для удобства проведения работ. Далее
устраивают подушку. На дно котлована насыпают слой песка в 15 см, если баня
строится на песчаных грунтах, и не менее 30 см, если на глинистых. Песок
тщательно утрамбовывают. Можно выложить слой щебня. После этого устраивают
опалубку из досок не тоньше 20мм. Края досок скрепляют саморезами, а с внешней
стороны опалубку укрепляют подкосами. Гидроизоляционный слой делается из
полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля.

Армировать фундамент также необходимо. Армированный каркас устанавливают на специальные направляющие. Арматура должна быть полностью погружена в бетон. Заливку бетона проводят одномоментно, уплотняя вибратором и разглаживая вибрационной рейкой.

Свайный фундамент для бани

Чтобы правильно залить свайный фундамент, рассмотрим инструкцию по его
установке.

Количество свай должно быть
скорректировано индивидуально для каждого проекта. Важно при расчете числа свай
учитывать расстояние между ними. Оно не должно превышать 2м.Сваи должны быть
обязательно на углах и под перегородками.

О первых этапах: подготовительном и разметке рассказывать не будем. Обратите внимание на бурение скважин. Диаметр скважин варьируется от20 до30см. Скважины делают ручным буром. Сваи бывают и с расширенной основой- «пяткой» для укрепления на пучинистых почвах. Поэтому для установки таких свай используют ручной бур с раскладным ножом. Затем в пробуренные скважины насыпают сначала щебень, а затем песок. Потом сверху укладывают бетон с гравийной засыпкой. После затвердевания раствора в него опускают опалубку, армирующую сетку и заливают бетоном. Опалубкой может служить асбестово-цементная, стальная или пластиковая труба.

фундамент под баню

Фундамент под печь в бане как правильно

Одним из важных конструкций в бане
считается печь. Чтобы печь в русской бане долго эксплуатировалась, необходимо правильно залить фундамент
под нее. Важно учесть, что на деревянные полы печь ставить нельзя из-за правил
пожарной безопасности. Фундаменты для печи и для парной не должны связываться,
между собой. Между ними обязательно должна быть песчаная подушка полметра
шириной. Фундамент для печи делается из бута на цементной основе или из бетона.
Каждая сторона фундамента должна выходить из-под печи на 5-10см. Сверху
фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид можно
заменить двумя слоями толя. Затем кладутся сухие кирпичи и строится печь.

Печи бывают металлические и кирпичные. Металлические небольшие по объему и массе. Кирпичные более громоздкие и требуют более надежную конструкцию фундамента.

фундамент под баню

Фундамент под металлическую печь

Делается такой фундамент просто.
Вырывается котлован, на дно которого насыпается щебень. Слой утрамбованного
щебня должен быть не менее 30см. Далее заливается цементно-песочный раствор,
разведенный 1: 4 с добавлением воды. После того, как раствор высохнет(через
сутки), на гравий накладывается рубероид. Далее фундамент заливается бетоном.

Фундамент под кирпичную печь

Выложить фундамент под кирпичную печь гораздо
сложнее, чем под металлическую.

Тяжелая кирпичная кладка требует
крепкого основания. Фундамент делается глубокозаглубленный.

1.На расстоянии ниже грунтовых вод
на 20см роется котлован. По размеру он должен превышать фундамент на 10см с
каждой стороны, чтобы избежать влияния почвы на изменение объема котлована.

2.Дно котлована засыпается песком.
Его слой должен составлять 15см. Песок проливается и опять засыпается на 15см.
Последующая процедура заливки водой сменяется укладкой слоя камня или битого
кирпича. Кирпичный слой в 20см хорошенько утрамбовывается и опять засыпается
песком. Так повторяется несколько раз: песок-вода, опять засыпка песком, опять
заливка водой. И так до тех пор, пока песок перестанет давать усадку.

Далее насыпается слой щебня 10см и
утрамбовывается. Делается
опалубка с армированием. Потом заливается бетон. После его высыхания опалубка
снимается, а на ее место выливается гудрон, засыпается гравий и песок.

Сегодня мы рассказали вам о видах фундамента под баню. У каждого из них есть свои нюансы. Мы посоветовали вам, какой фундамент для строительства выбрать, пояснили, от чего зависит этот выбор. Мы сообщили вам, как правильно  сделать фундамент под баню: столбчатый, плитный, свайный, ленточный.  Фундамент необходим также и для печи в бане. Вы узнали, каким способом можно залить фундамент для каменной и металлической печи. Надеемся, что наши советы помогут вам в укладке фундамента, и вы построите замечательную баню, которая будет радовать вас долгие годы.

Пузыревский Дмитрий https://vk.com/id76018686

Четыре хитрости, чтобы добавить ванную комнату в любом месте вашего дома

При продаже дома вы можете рассчитывать на возмещение более 50% стоимости пристройки ванной комнаты.

(PRWEB)
14 июня 2013 г.

Добавление ванной комнаты в ваш дом остается одним из самых популярных и полезных улучшений, которые вы можете сделать.Фактически, когда вы продаете свой дом, вы можете рассчитывать окупить более 50 процентов стоимости дополнительной ванной комнаты, согласно отчету журнала Remodeling Magazine о стоимости и стоимости. Однако создание новой ванной комнаты там, где ее в настоящее время нет, может быть одним из самых сложных улучшений дома, которые вы можете сделать.

К счастью, при тщательном планировании и использовании инновационной сантехники можно добавить ванную комнату практически в любой дом. Вот несколько распространенных проблем и способы их решения, чтобы добиться украшения ванной комнаты своей мечты:

В поисках места

Где поставить еще одну ванную комнату — животрепещущий вопрос, будет ли ваш дом площадью 1800 квадратных футов или 3800 квадратных метров.Конечно, вопрос более сложный для небольших или старых домов, но варианты все же существуют. Многие люди находят место в подвале, и с учетом того, что отделка подвала является одним из самых популярных видов ремонта, добавление ванны в это пространство имеет большой смысл. Если ваш дом построен на плите, другие варианты могут включать в себя выделение места подальше от гаража или добавление дамской уборной под лестницей.

Прорыв бетона

Добавление ванной комнаты в подвале, гараже или в доме, который стоит на плите, традиционно требует врезки в бетон.Тем не менее, при использовании этого традиционного подхода следует учитывать множество подводных камней. Во-первых, разрезание бетонной подушки — дело дорогостоящее и неизбежно ослабляет ее структурную целостность. Процесс создает пыль и шум, и подрядчик не может быть уверен, с чем он столкнется; плита может быть толще или тоньше, чем предполагалось, могут развиться трещины и может возникнуть множество других проблем. Эти проблемы можно решить с помощью надземной сантехники, и существует несколько вариантов.

Сантехника и канализация

Сантехника пристройки к ванной, возможно, самая большая проблема при таком улучшении дома.Независимо от того, строите ли вы в подвале, под лестницей на первом этаже или в существующем пространстве внутри дома, поиск места для труб может включать открытие стен или резку бетона — традиционные подходы, которые могут быть неудобными и дорогостоящими.

Мацерирующие туалетные системы, такие как Sanibest от Saniflo, могут быть доступной, экономящей время и удобной альтернативой. Хотя вы, возможно, знакомы с концепцией туалетов с «продувкой», в которых для перекачки отходов используется насос, технология мацерации идет лучше, включая функцию измельчения, которая уменьшает количество твердых отходов перед откачкой, что исключает засорение.Помимо удаления жидких и твердых отходов, эта технология с восходящей промывкой легко объединяет сточные воды из раковины и душа или ванны в одну удобную систему. Компания также предлагает высокоэффективные туалеты, в которых используется на 20 процентов меньше воды, чем в стандартных моделях, поэтому они меньше влияют на окружающую среду и ваш счет за воду. Чтобы узнать больше, посетите http://www.youtube.com/watch?v=Sx2KBdsE21I.

Водоснабжение

Обеспечение достаточного количества воды — как горячей, так и холодной — еще одна распространенная проблема, которую домовладельцы должны учитывать при добавлении ванной комнаты.Прежде чем приступить к реализации своих планов по благоустройству дома, домовладельцы должны оценить мощность своих водонагревателей и состояние существующей сантехники в доме. Подходит ли ваш водонагреватель для обслуживания дополнительной ванной комнаты? Если вы добавляете туалетную комнату, для нее потребуется меньше горячей воды, чем для полной ванны, где людям потребуется много горячей воды для душа.

Наконец, попросите своего сантехника осмотреть существующие трубы в доме. Они в хорошем состоянии? Смогут ли они выдержать дополнительные требования новой ванной комнаты? Хорошо ли они будут работать с новым трубопроводом, который будет использоваться в новой ванной комнате?

Нет никаких сомнений в том, что добавление ванной комнаты улучшает как ценность вашего дома, так и использование вашей семьей и получение удовольствия от этого пространства.Решая некоторые общие проблемы на этапах планирования улучшения вашего дома, вы можете обеспечить эффективность, удобство использования и рентабельность своей новой ванной комнаты.

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более верно, если в доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне.Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии. Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями).Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх новой сантехники и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол до необходимого уровня, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводных и сливных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы должны обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны будут каким-то образом вписаться в существующую систему. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

При планировании новой ванной комнаты или ремонта ванной на бетонной плите очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и осмыслить вашу новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько это возможно, к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, а не просто соблюдать строительные нормы.

Как прорезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, в которой должны быть установлены водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за пилой по бетону. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой снижает утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Мотоблоки по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда стекающая вода будет стекать во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его в холодном состоянии.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарубать весь бетон, лежащий на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления поцарапанного бетонного пола: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбивать бетон на секции или куски, размер которых можно регулировать. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили водопроводные и подающие трубопроводы в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол при укладке нового бетона. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это отлично. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового покрытия вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам нужно будет проделать этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько далеко пол находится вне уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная линия вашего септика на самом деле выше канализации в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализационной или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной трубе плиты по направлению к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель должным образом обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерационная водопроводная система

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проложите электрическую проводку к новому пространству.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста должен заключаться в важности планирования. В ванной комнате с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и водостоку до и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что алмазный диск, который идет на пилу, скорее всего, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованной пиле. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.

Как добавить санузел на фундамент из бетонной плиты — Дом модернизированный

Добавление новой ванной комнаты в ваш дом — это проект, который вам наверняка понравится. К сожалению, добавить такую ​​комнату намного сложнее, чем добавить еще одну спальню или новый шкаф. Это особенно верно, если у вас фундамент из бетонных плит, поскольку сам фундамент дома может быть препятствием для прохождения водопровода.

Если вы хотите добавить ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, будьте готовы прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводам вашего дома. Для этого вам нужно будет определить местонахождение линий водоснабжения по чертежам вашего дома, с помощью рулетки определить расположение линий и пометить их мелом, как только вы будете готовы соединить линии.

Большинство экспертов скажут вам, что выполнение любого вида пристройки дома потребует серьезного планирования и тщательных расчетов.Если вы планируете сделать новую ванную комнату с фундаментом из бетонных плит, вам нужно будет знать, что вас ждет — и почему, возможно, лучше оставить это профессионалам.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Какие проблемы возникают при добавлении ванной комнаты к дому с бетонной плитой?

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь с любой пристройкой дома, — это умение работать с фундаментом.С санузлом проблем много. Самые большие проблемы, на которые следует обратить внимание, включают:

• Вам нужно будет найти водопроводные линии, не имея возможности их видеть. Обрезание неправильной области может вызвать серьезные проблемы.
• Вам также придется прорезать бетон, чтобы получить доступ и подключить водопровод. У вас должен быть достаточный поток, чтобы ваш дом был безопасным и гигиеничным.
• Кроме того, вам нужно будет заделать отверстия в бетоне. Это не весело, но все же нужно сделать. Если вы хотите, чтобы ваш дом был в безопасности, необходимо, чтобы фундамент из бетонных плит был прочным.
• Также потребуются все типичные шаги по добавлению комнаты. Наряду с сантехническим аспектом вашей ванной комнаты, вы все равно должны иметь в виду, что также потребуются регулярные шаги по расширению комнаты, включая укладку гипсокартона, добавление структурных опор и расширение фундамента вашего дома.

Это проект, который вам следует делать самостоятельно?

Скажу честно.Для подавляющего большинства людей, которые занимаются ремонтом своими руками, это , а не . В большинстве ситуаций лучше нанять команду профессионалов для выполнения этой работы просто потому, что она включает в себя исследование дома, наличие мощных резаков для бетона и подключение воды к вашей системе, чтобы вы могли предотвратить растрескивание бетона.

Все перечисленные выше задачи должны выполняться безупречно, чтобы не повредить фундамент. Если у вас нет опыта резки бетона и тяжелых измерений, вам не следует пытаться это сделать самостоятельно.Здесь важна точность, и если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, лучше всего действовать интуитивно.

Сколько стоит проложить новые водопроводы в дом с бетонной плитой?

Если вы решите добавить новую ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, вам придется добавить в дом водопровод. В сантехнике это называется «грубой» установкой. Установка новых черновых водопроводных линий будет стоить от 1500 до 4000 долларов без включения каких-либо приспособлений.

Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит?

Есть два способа добавить новую ванную комнату в ваш дом, по крайней мере, когда дело доходит до сантехники. Первый вариант — добавить новые водопроводы в фундамент из бетонной плиты и установить электрическую часть надземных коммуникаций. Другой вариант — отказаться от большинства водопроводных труб в пользу унитаза с мацерационным насосом и удлинения от водопровода над вашим домом.

В этой статье мы объясним, как это сделать традиционным способом. Использование надземной сантехники и жевательного туалета поможет вам вообще этого избежать.

Что нужно для добавления новых водоводов в фундамент из бетонных плит?

Если вы хотите установить водопровод и инженерные сети традиционным способом, вам понадобятся следующие инструменты:

• Пила по бетону
• Защитное снаряжение
• Водопровод
• Бетон наливной
• Трубопровод
• Мел

Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит

Если вы хотите избежать неудобств, связанных с жевательным туалетом, вам нужно будет сделать следующие вещи после того, как вы составите основную структуру комнаты.После того, как вы собрали каркас комнаты и расширили фундамент для пристройки дома, вам нужно будет сделать следующее:

1. Выясните, где находятся водопроводы в другой вашей ванной комнате, и отметьте это. Составьте план того, как вы собираетесь проложить водопровод в новую ванную комнату. Отметьте место, где вам нужно будет разрезать, чтобы получить доступ к трубе. Наденьте защитный материал.
2. При необходимости удалите материалы над водопроводной линией и сливной линией в другой комнате. Вам также потребуется заменить их позже. Будьте к этому готовы.
3. Используя резак по бетону, прорежьте фундамент в том месте, где вы отметили вещи. Осмотрите трубопровод, чтобы убедиться, что он подходит для новой ванной комнаты.
4. При необходимости проложите новые водопроводные линии через пол. Куда должны идти ваши водопроводные линии, будет зависеть от планировки вашей ванной комнаты. Добавьте также свои линии HVAC, если они будут проходить через пол.
5. Добавьте самовыравнивающийся бетон после того, как все будет установлено, чтобы удалить любые трещины или зазоры, и закройте область вокруг вашей ватерлинии. Тада, готово.

Лучше иметь надземный водопровод, если у вас бетонный фундамент?

Вообще говоря, разработка наземного водопровода — лучший способ сэкономить деньги на установке новой ванной комнаты, а также сохранить неповрежденным фундамент. Даже если вы все делаете правильно, правда в том, что сверление отверстий в фундаменте ослабит его. Это может привести к проблемам в будущем.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Можете ли вы установить новую ванную комнату в любом месте вашего дома?

Благодаря передовым инженерным технологиям можно установить ванную комнату в любом месте вашего дома, если вы можете себе это позволить. Некоторые варианты обустройства ванных комнат дороже других. Если вы хотите установить новую ванную комнату на бетонной плите, вам, возможно, придется заплатить больше, чем если бы вы пытались добавить новую ванную на втором этаже.

Что является самым большим недостатком покупки дома из плит?

Самым большим недостатком является то, что бетонные плиты склонны к растрескиванию и разрушению.Если вы решите купить дом из плит, имейте в виду, что вам может потребоваться отремонтировать его в будущем. Игнорирование трещин в плите может вызвать серьезные риски для структурной целостности вашего дома, и, к сожалению, цена ремонта фундамента из бетонной плиты может быть очень высокой.

Можно ли смывать тампоны в унитазе Saniflo?

Мацерирующий туалет Saniflo не предназначен для работы с чем-либо, кроме фекалий, мочи и небольших кусочков туалетной бумаги. Смыв женских товаров или салфеток в унитазе может вызвать засорение, а также отказ двигателя.Чтобы избежать звонка сантехнику (или, что еще хуже, замены мотора), не смывайте женские изделия в унитаз.

Шумны ли унитазы с мацерацией?

Вопреки распространенному мнению, унитазы с мацерацией не слишком громкие или шумные. После промывки большинство людей будет слышать только тихий гул мотора, когда сантехническое оборудование прокладывает себе путь через промытый материал. Большинство людей этого не замечают, так что разговор не останавливается.

Насколько полезна добавление ванной комнаты в ваш дом?

Пристройка новой ванной комнаты в среднем увеличивает стоимость дома примерно на 23 283 доллара.

Можно ли добавить ванную комнату на плиту?

Если вы ремонтируете дом, построенный на бетонном фундаменте, но хотите изменить план этажа, вам может быть интересно, можно ли добавить ванную комнату. Если вы хотите добавить ванную комнату поверх бетонной плиты, это немного сложнее, но это возможно.

Добавляя ванную комнату на бетонную плиту, сначала необходимо продумать текущую планировку вашего дома. Вам нужно будет определить, собираетесь ли вы подключаться к существующим линиям обращения с отходами;

1. через прорезание бетонной плиты или
2. с использованием внутренних электрических решений, что означает, что вам не нужно разрезать плиту.

Читайте дальше, мы рассмотрим различные варианты более подробно.

Добавьте ванную комнату на плиту, какие у вас есть варианты?

Добавление новой ванной комнаты и ремонт ванных комнат в целом обычно обходятся недешево. Это связано с тем, что необходимо проделать большую работу по тщательному планированию как источника воды, так и систем отвода сточных вод.

При заливке фундаментной плиты бетонного дома для нового строительства все сантехнические элементы устанавливаются ПЕРЕД заливкой бетона.Даже в доме, который стоит на поднятом фундаменте, перемещение туалета — даже немного — может быть дорогостоящим. Это связано с тем, что необходимо переместить как входные, так и выходные трубы внутри конструкции вашего дома. Другими словами, необходимо переместить трубы как внутри пола, так и внутри стен.

Итак, логично, что если вы захотите переместить или добавить дополнительную сантехнику на существующую бетонную плиту, это снова будет намного сложнее. Но при тщательном планировании, опытном мастере и соответствующем бюджете этого можно добиться.

Прорезание нового дренажного канала в вашей плите

Традиционный способ установки водопровода — это прорезать вашу бетонную плиту, чтобы вы могли проложить водопровод и подключить его к существующей канализационной точке. Это даст вам наиболее цельный результат, а конечный результат будет таким, как если бы вы положили его на плиту с самого начала.

Сначала вам нужно поработать со своим водопроводчиком, чтобы определить самый короткий и легкий путь от ваших светильников до точки канализации.Вам нужно будет учитывать не только кратчайшее расстояние, но и то, какие стены стоят на пути. Если есть способ избежать пробивания стен, а также сохранить прямую канализацию, это сэкономит вам немного денег.

И не забывайте! Вы должны планировать не только свой туалет! Ваша ванна, душ и раковина нуждаются в дренажном растворе.

После того, как вы выбрали путь, мастер прорежет плиту с помощью ряда алмазных режущих инструментов. Обычно они будут использовать демонстрационную пилу, также известную как быстрый пропил, чтобы прорезать траншеи в вашей плите.Они используют специальные лезвия с алмазными наконечниками, которые могут прорезать вашу бетонную плиту.

Затем необходимо отремонтировать существующий бетон, оставив пустую траншею, в которой можно проложить новые канализационные трубы. После того, как новые канализационные трубы будут уложены и подключены к существующей канализационной системе, необходимо снова залить новый бетон в траншею и выровнять так, чтобы получилась гладкая бетонная плита.

Обойти дом и подключить канализацию к внешней стороне

Если ваша новая ванная комната находится близко к внешней стене, другим вариантом может быть просверливание в бетоне и затем просверливание под землей до этой точки.

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не нарушить структурную целостность дома. Это связано с тем, что прокладка новой дорожки под опорой может иметь глубину до метра. Но этот метод позволяет установить новые канализационные линии, которые проходят вокруг плиты до точки канализации снаружи.

Примечание: Вам также необходимо убедиться, что вы звоните «набери, прежде чем копать», и убедитесь, что вы не собираетесь ударить по какой-либо подземной инфраструктуре. Канализационные трубы в Австралии должны быть заглублены ниже уровня земли, поэтому необходимо вырыть траншею по всему периметру, пока она не встретится с точкой канализации.

Установите мацераторный насос, чтобы добавить ванную комнату на бетонную плиту.

Для вас не будет сюрпризом узнать, что вы не единственный, кто хочет добавить ванную комнату на существующую бетонную плиту! Современные насосы-мацераторы — это очень инновационная технология, которая позволяет вам прокладывать септическую канализацию в полостях стен и через крышу. Это означает, что вам вообще не нужно резать или врезаться в бетон.

Эти насосы-измельчители работают так, будто в вашей ванной комнате установлена ​​электронная система.Часто это может быть за унитазом или в стене. А когда содержимое вашей сточной воды попадает в систему, она смешивает любые твердые частицы, как это сделал бы пищевой блендер.

Теперь сточные воды не имеют кусков, мацератор использует свой электронный насос, чтобы перекачивать их по узкой трубе внутри ваших стен и потолка, пока она не достигнет выделенной вами септической точки. Эти электронные системы часто являются самым простым способом установки новых септических линий.

Водоснабжение

Размышляя о добавлении новой ванной комнаты, не забывайте учитывать водоснабжение.Когда строится новый дом, до того, как на каркас дома крепится гипрок, сантехники устанавливают в полость стены трубы горячего и холодного водоснабжения. Поэтому, если вы собираетесь добавить еще одну ванную комнату, необходимо учесть еще одну стоимость — расширение текущего водоснабжения на эту новую площадь ванной комнаты.

В общем, добавление новой ванной комнаты к бетонной плите не будет дешевым процессом. Но если вы найдете профессионала с нужными навыками и опытом, мы сделаем это настолько простым, насколько это возможно.

Что дальше?

Если вы планируете добавить новую ванную комнату на бетонную плиту или качественно отремонтировать ванную комнату в Сиднее, позвоните нам в STS Plumbing по телефону 02 9904 3074. Мы поможем вам составить план, чтобы создать для вас самое быстрое и доступное решение.

Хотите узнать больше о сантехнике СТС? Ознакомьтесь с нашей статьей, которую мы собрали, чтобы помочь вам подготовить сантехнику к осени!

Что такое сифон для ванны

Расположение сифона для ванны под ванной в доме с плиточным фундаментом.

Одна из черт, характерных для большинства домов из плитного пола, — это сифон для ванны. Сифоны для ванн, разновидность «безразборных плит», располагаются под ваннами. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зачем оставлять большую дыру под ванной? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

Неудивительно, что ловушки для ванн также являются отличной отправной точкой для термитов, муравьев, многоножек и некоторых тараканов, таких как американские и восточные виды. Ловушка для ванны становится еще более привлекательной для термитов, когда деревянные или картонные формы, используемые для ее изготовления, остаются на месте после постройки.

Ловушки для ванн и другие остатки плит должны быть в первую очередь проверены внутри дома на предмет активности термитов. Хотя термитов в ловушке для ванны IPM House не обнаружено, американские тараканы часто проникают в дом в этот момент.

Сифон для ванны можно заполнить тонким слоем бетона. Это может помочь исключить тараканов и других вредителей; но термиты все еще могут найти трещину в суставе, достаточно большую, чтобы проникнуть в пустоту ванны. Некоторые производители делают барьеры из гравийных частиц, предназначенные для защиты от термитов. Некоторые используют комбинацию барьера для частиц и сетки для герметизации сифонов для ванн. Их можно удалить, если необходимо для регулировки сантехники, и при этом вода будет стекать через оставшуюся часть.Такие барьеры обычно устанавливают при строительстве до того, как сифон для ванны будет заключен в стены и под ванну.

После строительства проще всего обработать ловушку для ванны инсектицидом, иногда в сочетании с песком или почвой для заполнения ямы. В этом отверстии вы можете заметить, что почва просела ниже дна плиты. Чтобы закрыть эту ловушку землей или песком, может потребоваться значительное заполнение. Альтернативным лечением было бы заполнение пустоты ловушки термитицидной пеной, гарантирующей, что инсектицид контактирует со всеми поверхностями пустоты.

Как отремонтировать ванную комнату в плиточном доме | Руководства по дому

Лори Бреннер Обновлено 28 октября 2015 г.

Ключевыми элементами, которые следует учитывать при реконструкции ванной комнаты в доме, построенном на плиточном фундаменте, является расположение ванны, туалета и раковин. Причина в том, что дренажные системы обычно закладываются в бетон. Лучший и наименее затратный вариант — переделать пол, стены и светильники, но оставить их там, где они есть.Умные домовладельцы перед началом работы составляют контрольный список и бюджет.

Расположение приспособления

С помощью профессионального сантехника вы можете переместить сливные системы для ванны, туалета и раковины, если это необходимо при ремонте ванной комнаты, но для этого потребуется демонтаж креплений, существующей сантехники и бетона. Сантехников часто призывают переместить эти водосточные системы при ремонте ванных комнат, и у них есть для этого опыт. Обычно они используют отбойные молотки и другие инструменты, чтобы разбить бетон настолько, чтобы переместить дренажные системы в новые места.Новый бетон необходимо заливать после переноса сантехники.

Требования Строительного кодекса

Помимо расположения светильников в ванной, местные строительные нормы и правила требуют доступа в определенных размерах для туалета, ванны и раковины, а также того, как дверь открывается в пространство. Например, двери не могут открываться, чтобы заблокировать доступ к какому-либо из этих приспособлений, поскольку в идеале они должны открываться напротив глухой стены. Перед тем, как приступить к ремонту ванной комнаты, обратитесь в местную строительную администрацию за кодом и требованиями к доступу.

Черновик плана этажа

Создайте черновик поэтажного плана в масштабе на миллиметровой бумаге перед ремонтом ванной комнаты. Это поможет вам выявить любые проблемы, которые могут возникнуть, а также убедиться, что ваши светильники, сантехника и электрические розетки спроектированы в соответствии с требованиями норм. Гораздо проще и дешевле вносить изменения на бумаге, чем в трехмерном пространстве.

Создайте бюджет

На основе плана этажа вашей переделанной ванной создайте бюджет и придерживайтесь его.Не забудьте включить стоимость новой арматуры, напольных покрытий, принадлежностей и материалов, а также трудозатраты для завершения проекта. Если у вас есть опыт работы с сантехникой, установкой светильников, облицовкой плиткой и т. Д., Вы можете сэкономить много денег, выполнив работу самостоятельно.

Наем подрядчика

Если вы планируете нанять подрядчика для выполнения работ, выберите по крайней мере от трех до пяти подрядчиков с обновленными, утвержденными лицензиями подрядчика, выданными государством. В большинстве штатов разрешено проверять лицензии подрядчиков в Интернете.Убедитесь, что выбранные подрядчики имеют необходимое страхование гражданской ответственности, прежде чем запрашивать у них предложения. Убедитесь, что предложения включают расходные материалы, материалы, рабочую силу и приспособления. Часто можно сэкономить, если купите приспособления и расходные материалы самостоятельно.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов.Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Подготовка к новой гидромассажной ванне

Вы делаете успехи! У вас есть доступ к доставке, электричество подключено, пришло время подготовить фундамент для вашей гидромассажной ванны. Если у вас уже есть поверхность, большинство поверхностей будет иметь небольшой уклон, чтобы обеспечить сток воды. Хотя это вполне приемлемо, вы должны убедиться, что это в пределах разумного. Вы, конечно же, не хотите, чтобы ваш уровень воды составлял 4 дюйма в каждом из спа.

Самый очевидный фундамент, который используют люди, — бетонный. Хотя он не обязательно должен быть армирован арматурой, он определенно рекомендуется. Также рекомендуется, чтобы ваш цемент был толщиной не менее 4 дюймов. Тем не менее, ваш цементный подрядчик сможет лучше всего определить спецификации для вашей бетонной площадки.

Ваш следующий вариант — брусчатка, кирпич и т. Д. Самодельный человек вполне может сделать это самостоятельно, но очень важно убедиться, что поверхность под ним должным образом упакована и подготовлена.Это не для всех, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете. Если не подготовить должным образом, земля может осесть, и ваша гидромассажная ванна станет неровной или утонет.

Другой распространенный поверхностный фундамент — это деревянный или композитный настил. Некоторые люди могут делать это самостоятельно. Это само собой разумеющееся, вы должны быть уверены, что эта вещь выдерживает до 8000 фунтов в зависимости от модели гидромассажной ванны. Если вы не знакомы с этим, рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем.То же самое происходит, если вы ставите свою гидромассажную ванну на существующую террасу.

Последний путь, по которому вы можете пойти, — это такой продукт, как EZ-Pad. Это то, что у нас в настоящее время есть в наличии, поэтому, если он вам нужен, свяжитесь с нами. Вы должны убедиться, что поверхность подготовлена ​​так, как если бы вы собирались укладывать брусчатку, но это намного проще установить. EZ-Pad состоит из четырех секций размером 4х4 дюйма, которые соединяются вместе. Он идет прямо на подготовленную поверхность, а гидромассажная ванна — сверху. Преимущество здесь в том, что если вы двигаетесь, вы можете не только взять гидромассажную ванну, но и подняться на поверхность под ней.