Как сделать круглую опалубку для фундамента: Как сделать круглую опалубку — блог ООО Эльба

Как сделать круглую опалубку — блог ООО Эльба

03 ноября 2021 г.

Основания круглой или полукруглой формы делают постройки любого назначения более привлекательными и эффектными. При использовании технологии монолитного литья они сооружаются путём применения изогнутой опалубки заводского изготовления. Если же есть желание и определённые строительные навыки, то для отливки фундамента под веранду, эркер, беседку, крыльцо или забор такое оборудование можно сделать и своими руками.

Что такое круглая опалубка и каких видов она бывает

Конструктивно круглая опалубка похожа на прямоугольную, так как тоже состоит из формовочных панелей (щитов), опор, соединительных и фиксирующих элементов. Отличительной чертой является изогнутая форма щитов, и именно она затрудняет изготовление и установку оборудования своими силами. Тем не менее отказываться от идеи возвести сооружение с дугообразными очертаниями не стоит. Дело в том, что из ряда существующих сейчас круглых опалубок всегда можно выбрать ту, которая подойдёт и по устройству, и по цене, а бывают они:

• по области применения — предназначенными для отливки закруглённых ленточных фундаментов, колонн, колодезных колец;
• по технологии использования — съёмными и несъёмными;
• по оборачиваемости — одно- и многоразовыми;
• по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, картонными, пенополистирольными и прочими.

Самостоятельно можно сделать опалубку любого из перечисленных видов. Мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые не создают проблем в процессе установки, не требуют слишком больших вложений и при этом обладают хорошей несущей способностью.

Как сделать круглую опалубку своими руками

В частном домостроении при необходимости сооружения закруглённых монолитных конструкций чаще всего приходится решать вопрос о том, как сделать круглую опалубку для фундамента ленточного типа. В качестве ответа предлагаем инструкцию по изготовлению и установке формовочного оборудования из дерева, которая выглядит следующим образом:

1. Монтаж каркаса. По внешнему и внутреннему периметрах траншеи вбиваются опоры из бруса, причём на более изогнутых участках они размещаются чаще, а на более ровных — реже. К этим столбикам с внутренней стороны внизу и вверху прикрепляются горизонтальные направляющие из брусков или досок толщиной как минимум 2,5 см.
2. Сборка настила. На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
3. Установка фиксирующих элементов. К каждой опоре с наружной стороны прикрепляются выставленные под углом от 45° подкосы. В точках размещения их наружных нижних концов вбиваются колья, обеспечивающие надёжность фиксации как подкосов, так и всего каркаса. Дополнительно для достижения этой же цели делаются стяжки из проволоки либо накладки из бруса или обрезков досок. Вместо тех и других могут устанавливаться распорки из бруса, арматуры или пластиковых трубок.
4. Герметизация конструкции. Для предотвращения протеканий во время заливки бетонного раствора щели шириной более 3 мм заделываются паклей, а более 10 мм закрываются планками или рейками.
5. Проверка правильности положения опалубки. Посредством отвеса, уровня и строительного угольника проверяется соответствие положения элементов опалубки вертикали и горизонтали. В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.
6. Обработка внутренних поверхностей настила. Для защиты от налипания бетона внутренние стороны палуб смазываются отработанным маслом или специальной эмульсией. Прекрасной альтернативой данному и предыдущему процессам является выстилание внутренней части формовочной системы подходящим рулонным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Эта схема работы подходит и тем, кого больше интересует, как сделать круглую опалубку для отливки колонн, колодезных колец или плавно изогнутых стен дома.

Разница заключается главным образом в обеспечении внутренних поверхностей максимальной гладкостью. Добиться её можно либо путём обработки дощатого настила столярными инструментами, либо его выстиланием плотным гидроизолирующим полотном, либо заменой досок листами из других материалов, изначально гладкими и в необходимой мере гибкими. Какие это материалы и как с ними работать, рассмотрим далее.

Как сделать изогнутую опалубку: особенности применения разных материалов

Наиболее популярным материалом в самостоятельном изготовлении формовочных систем является дерево. Именно поэтому мы в первую очередь описали выше, как сделать закруглённую опалубку из досок и брусков. Но сказать, что этот вариант лучший, нельзя. Он хорош только тогда, когда требуется изгиб очень большого радиуса или когда монолитная конструкция не обязательно должна получиться идеально круглой. В остальных случаях для изготовления палуб стоит применять другие материалы, а именно:

• фанеру. Перед сгибанием требует выполнения надрезов или смачивания водой. Подходит только для отливки небольших конструкций, так как после подобной подготовки теряет значительную часть несущей способности;
• картон. Требует каркаса в виде трубы, сделанной из металлической сетки. Перед заливкой бетона помещается внутрь этой трубы. Актуален при сооружении фасадных или интерьерных колонн;
• пластик. Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;
• пенополистирол. Используется в виде выставленных по линии окружности нескольких листов или полос, объединённых в цельную конструкцию обычным скотчем. Удобен при изготовлении люков, колодезных крышек и колец;
• листовой металл. Легко принимает необходимую форму. Фиксируется сваркой или саморезами. Отлично выдерживает давление бетона. Годится для сооружения объектов любых форм и размеров, но из-за большой стоимости используется преимущественно в масштабном строительстве.

Стоит отметить, что при изготовлении изогнутой опалубки для заливки основания малого размера, например полукруглого одноступенчатого крыльца, можно использовать и подручные средства — полосы профнастила, куски жести, остатки рубероида. Но не пытайтесь делать из них оборудование для формования более ответственных сооружений. Такая экономия чревата деформациями и обрушениями как самой опалубки, так и строения в целом. Гарантированную надёжность можно получить только путём покупки или аренды готового комплекта элементов.

Опалубка Для Колодца Своими Руками: Инструкция + Видео

Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

• Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т. д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
• Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Как правильно делать опалубку

Чтобы установить опалубку для фундамента, необходимо поставить направляющие доски и закрепить их кольями, забив в землю. Затем на одной из сторон ставят щиты, плоскость которых совпадает с кромкой доски. Для удерживания щитов в вертикальном положении, их закрепляют раскосами. После этого таким же способом щиты ставятся с другой стороны опалубки.

Двигаясь дальше в вопросе, как правильно делать опалубку — устанавливаются щиты с периодичностью в метр (полметра) с помощью распорок и дополнительных хомутов. Такой крепёж нужен, чтобы опалубка не раскрылась после заливки бетона. Для наружного укрепления используют такие же подкосы, колья и распорки.

В качестве материала для опалубки своими руками берут древесину лиственных и хвойных пород с влажностью не больше 22%. Лучше не скупиться на доски, все равно их можно будет использовать после застывания фундамента в других строительных работах. Для создания необходимого температурно-влажностного режима внутри опалубки настилают полиэтилен, который закрепляется мебельным степлером. Это поможет раствору хорошо застыть и не уйти сквозь щели.

Опалубка своими руками

Можно ли сэкономить на строительстве опалубки? Да, когда строится опалубка своими руками, то её можно соорудить и из различных подручных материалов. Для удешевления строительства некоторые делают опалубку из фанеры. Для крепления используют саморезы и металлические уголки, а чтобы закрыть стыки, берут полоски из более тонкой фанеры.

Для стяжки делают отверстия с шагом 5,5 см по горизонтали, 0,5 см по вертикали, а от верха должно быть расстояние 2,5 см. Подпорки такой конструкции нужны только в некоторых местах, чтобы она была вертикально ровной. Хотя на самых длинных участках такая система не поможет, придётся крепить ребром по верхней части фанеры прямоугольную трубу из металла.

На самом деле, вопрос как правильно делать опалубку, вполне решаем и самостоятельным путем. Главное тщательно ознакомиться с ним, посмотреть видео в интернете и найти наиболее приемлемое решение для этого.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Этапы строительства

Содержание

• 1 Этапы строительства
  • 1.1 Таблица основных операций
  • 1.2 Материалы и инструменты
• 2 Технология строительства
  • 2.1 Подготовка, разметка и расчет
  • 2.2 Создание опалубки
  • 2.3 Монтаж каркаса
  • 2.4 Заливка бетона
  • 2.5 Отделка
• 3 Деревянные крылечки
• 4 Структура круглой терасы
• 5 Металлическое крыльцо
• 6 Ну и с чего же начать строительство бетонного крыльца своими руками
  • 6.1 Этап изготовления и монтировки опалубки для ступеней
• 7 Каменное крыльцо
• 8 Декорирование ступеней
• 9 Монтаж
  • 9.1 Этап №1: выбор материала
  • 9.2 Этап №2: расчёты
  • 9.3 Этап №3: возведение
• 10 Круглое крыльцо и его недостатки
• 11 Как соорудить опалубку
• 12 Облицовка круглого крыльца из бетона
• 13 Укладка плитки на круглое крыльцо
• 14 Итоговая пошаговая инструкция
• 15 Заключение
• 16 Исходные данные
  • 16. 1 Первая привязка — вертикальная ось проёма
  • 16.2 Вторая привязка — крайняя точка выноса площадки
  • 16.3 Третья привязка — точка примыкания площадки к стене
• 17 Метод точного проектирования по одной формуле
• 18 Плитка для лестниц и ее особенности
• 19 Как уложить плитку для ступеней своими руками: простые рекомендации
• 20 4 способа обрезки плитки
  • 20.1 Как резать плитку без плиткореза?
• 21 Создание полукруглой лестницы
• 22 Отделка лестницы плиткой
• 23 Интересные идеи
• 24 Процесс проектирования
• 25 Расчет требуемых материалов
• 26 Подготовительный этап
• 27 Как соорудить опалубку
• 28 Процесс монтажа
• 29 Что делать с облицовкой
• 30 Фундамент
  • 30.1 Армирование
• 31 Полукруглое крыльцо своими руками
• 32 Облицовка крыльца
• 33 Итоговая пошаговая инструкция
• 34 Общие положения
  • 34.1 Достоинства
  • 34.2 Недостаток
• 35 Монтаж
  • 35. 1 Этап №1: выбор материала
  • 35.2 Этап №2: расчёты
  • 35.3 Этап №3: возведение

Тем, кто еще никогда не касался изготовления круглых или полукруглых конструкций, может показаться, что процесс их строительства достаточно сложен. На самом деле, при поэтапном разборе, оказывается, что ничего сложного в том, чтобы своими руками построить бетонное полукруглое крыльцо, нет.

Главное, правильно выполнить планировку, позаботиться о наличии всех необходимых материалов и получить точное представление о всех строительных операциях.

Таблица основных операций

Строительная операция	Описание
Планирование, разметка, расчет Планировка бетонного крыльца полукругом	На этом этапе в основном определяется, как сделать полукруглое крыльцо из бетона, какими будут его параметры и габариты.
Создание опалубки Опалубка для полукруглого крыльца	Формирование опалубки для бетонного полукруглого крыльца имеет свои особенности. Чтобы получить идеальный полукруг, нужно применять прочные, но податливые для гибки материалы.
Монтаж каркаса Армирование бетона крыльца	Монолитное бетонное крыльцо обязательно должно иметь армированный каркас. На этом этапе осуществляется подготовка его элементов и скрепление их в единую конструкцию.
Заливка бетона Бетонное крыльцо полукруглое	Бетон приготавливается своими руками или производится на заказ – в зависимости от условий (объема крыльца, способностей строителя, финансовых возможностей).
Облицовка Отделка полукруглого бетонного крыльца	Отделка бетонного полукруглого крыльца выполняется, когда бетон окончательно окрепнет. Для отделки применяют уличные влагостойкие материалы повышенной прочности.

Материалы и инструменты

При строительстве полукруглого бетонного крыльца необходимо запастить необходимым количеством материалов и набором инструментов:

1. Материал для опалубки, например: листы оцинковки, нарезанные на большие по ширине полоски.
2. Арматура для каркаса, толщиной от 8 до 12 мм с рельефной поверхностью.
3. Щебень и песок, если потребуется — подсыпка на грунт перед заливкой бетона.
4. При самостоятельном изготовлении бетона потребуется песок, щебень и портландцемент, а также емкость и инструмент для размешивания или бетономешалка.
5. Доски, бруски для крепления опалубки.
6. Отделочный материал, например: тротуарная плитка.
7. Саморезы, гвозди и прочие крепежные элементы для крепления опалубки.

Чтобы положительно решить проблему и получить ответ на вопрос, как сделать круглое крыльцо из бетона, возможно, потребуется другое дополнительное оборудование, применимое в частном конкретном случае.

Используемые материалы

При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Съемную опалубку можно сделать из следующих стройматериалов:

• дерево – обрезная доска и брус;
• фанера, листы ОСБ;
• плиты цементно-стружечные (ЦСП), больше известные как плоский шифер;
• подручные материалы, имеющиеся в хозяйстве, — листы железа, глухие деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Щитовая деревянная конструкция съемного типа

Примечание. Какой бы стройматериал ни использовался в качестве ограждения, стены опалубки придется усиливать укосами и распорками. Указанные элементы изготавливаются из бруса, металлических труб или другого проката.

Сборка несъемных конструкций производится из таких материалов:

• плитный пенопласт высокой плотности;
• экструдированный пенополистирол;
• те же плиты ЦСП;
• для столбчатых фундаментов – стальные и асбестовые трубы диаметром свыше 20 см.

Фундаментные столбы с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

Справка. Иногда в качестве опалубки выступает кладка из кирпича либо газобетонных блоков.

В подавляющем большинстве случаев загородные коттеджи и придомовые постройки возводятся на железобетонном основании в виде ленты или столбов, связанных балками. Свайно-винтовые фундаменты устраиваются без бетонирования и в ограждающих конструкциях не нуждаются.

Пример использования фанеры OSB

Как и чем обшить колодец

Настоящий домик для колодца

Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец. Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце. А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Балочно-ригельная опалубка под квадратные колонны — монтаж и особенности использования

Универсальная балочно-ригельная опалубка может использоваться как для возведения стен различной толщины, так и колонн разной конфигурации (квадратных, прямоугольных, круглых). Она обеспечивает высокое качество поверхности и соответствие заданным параметрам. Установка опалубки под колонну такого типа не требует применения тяжелой техники и выполняется следующим образом:

1. Подготавливается настил из ламинированной фанеры и брусьев, который будет служить площадкой для сборки опалубки.

2. Ригели укладываются на настил на расстоянии, предусмотренном в проектной документации.

3. Деревянные балки опалубки укладываются перпендикулярно на ригели и скрепляются специальными зажимами.

4. На балки саморезами крепится фанерный лист.

5. К верхним и нижним торцам деревянных балок крепится брус, который предупредит повреждение и обеспечит жесткую фиксацию.

6. По краям фанерного листа делаются отверстия, для стяжки.

7. Готовые щиты крепятся друг к другу с помощью стяжных винтов (замков).

8. Для того чтобы сделать форму под круглую колонну, между щитами вставляется шарнирная вставка.

Если балочно-ригельная конструкция используется для колонн высотой более 15 м, то необходимо использовать накладки для наращивания высоты балок.

Монтаж балочно-ригельной опалубки легко осуществляется двумя-тремя рабочими, при этом вся установка займет пару часов. Все комплектующие используются многократно, без потери качества. Такая опалубка применяется строительными фирмами, приобретать ее для разового строительства нецелесообразно. Для того чтобы сделать колонны своими руками в частном доме, логичнее использовать картонную форму, которую легко изготовить самостоятельно.

к оглавлению ↑

Этапы монтажа опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Одноразовая опалубка под круглые колонны своими руками

Для того чтобы сделать картонную опалубку под колонну своими руками, понадобится сетка рабица и листы картона. Расчет необходимого количества материала выполняется по формуле S=2 π rh, где S это необходимое количество квадратных метров сетки и картона.

Из сетки скручивается каркас необходимого диаметра, внутрь которого помещаются и расправляются листы картона. Такая круглая конструкция не устойчива, ее установка требует использования деревянных подпорок. После застывания бетона, сетку снимают, колонну очищают от картона.

Своими руками можно изготовить и форму из пенопласта (ввиду высокой адгезии пенополистирола такая опалубка несъемная). Ее установка также требует применения подпорок, после застывания бетона колонну облицовывают походящими материалами.

Монтаж одноразовых конструкций занимает немного времени, что является их неоспоримым преимуществом. Однако следует помнить, что такие формы не выдерживают высокой скорости заливки. Также не следует использовать их для колонн высотой более 2 м., в этом случае лучше подойдет балочно-ригельная опалубка.

Для того чтобы быстро провести монтаж колонн, требуется грамотный расчет количества бетонной смеси, что позволит сэкономить средства и силы.

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

1. Ширина ступени – 26-30 см;
2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение	Описание
Боковой щит	Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит	Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку	Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова	Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин. Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

• Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
• Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
• В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
• После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
• Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

• Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
• Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
• Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.

• Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Демонтаж опалубки и конечный результат

ВИДЕО: Бетонные столбики своими рукамиБетонные столбики своими руками

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Порядок изготовления опалубки

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Заключение

Опалубка – важный элемент при строительстве фундамента, в том числе монолитной плиты. От качества сборки и соблюдения технологии при монтаже зависит точность геометрических размеров и пространственного положения готовой конструкции.

В качестве разборной формы чаще всего частные застройщики используют деревянные щиты, изготовленные своими руками. Неразборная опалубка по себестоимости выходит дороже, но она в дальнейшем служит утеплителем фундамента

На этапе проектирования важно подобрать оптимальную толщину сборных элементов, чтобы готовая конструкция получилась прочной и надежной

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство и возведение

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента.

Материалы для опалубки

Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной 40-50 мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т. п. Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении.

Возведение и устройство опалубки ленточного фундамента

1. Когда траншея будет вырыта, в ее углы вбиваются деревянные бруски, которые послужат основой будущей опалубки. Обратите внимание, что доски и щиты будут крепиться к внутренним частям брусков. Чтобы в будущем бетон не начал при застывании распирать опалубку и деформировать форму фундамента, рекомендуется вбить дополнительные бруски через каждые 70-90 см. Посредством дополнительных внешних распорок обеспечьте, чтобы все эти бруски были строго вертикальными и держались прочно — не пожалейте сил и вбейте дополнительный колышек там, где возможна слабина!
2. После этого можно проводить замеры, распил и прикрепление досок или щитов для будущей опалубки.

Обратите внимание на следующее:

• фундамент должен возвышаться над уровнем почвы как минимум на 30 см. Соответствующим образом должна быть построена ваша опалубка под ленточный фундамент;
• расстояние между сопредельными щитами или досками не должно превышать 2 мм, иначе произойдет утечка бетона;
• если у вас запланированы отверстия или трубы, что будут проходить сквозь опалубку, самое время позаботиться об этом. Для этого в нужных вам местах во всю ширину опалубки произведите монтаж отрезков труб нужного диаметра и забейте их сырым песком или просто грунтом для предотвращения попадания в них бетона.
• опалубка устанавливается на всю глубину вашей траншеи;
• для предотвращения утечек бетона могут помочь строительная пленка либо целлофан. Их можно прикрепить степлером к доскам с внутренней стороны опалубки.

Как сделать круглую опалубку

Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии 10-20 см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками.

Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Немного расчета, старания и фантазии — и у вас будет прекрасная опалубка для ленточного фундамента, которая великолепно выполнит свою функцию. После того как опалубка готова, можно приступать к заливке фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента: самостоятельная работа в несколько шагов

Опалубка – это важная часть любого дома, без нее невозможно получить прочный и долговечный фундамент. Разберемся, какие виды опалубки существуют, чем они различаются, каковы их достоинства и недостатки. Узнаем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, что для этого потребуется и на что обратить особое внимание, и поймем, в каких случаях лучше обратиться к специалистам.

Опалубка из досокИсточник артель45.рф

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

1. Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
2. Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
3. Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.

Многоразовая съемная опалубкаИсточник beton-grodno. by

Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Арматура в конструкцииИсточник distroy.ru

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Использование плит из ОСБИсточник yandex.net

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

1. Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
2. Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
3. ОСБ – 250 см * 125 см;
4. ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Монтаж круглой опалубкиИсточник zremb-poland.com

Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Металл

Определить, как делать опалубку для фундамента из металла, не представляет труда. Металлическую опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм или более легкого алюминия и его сплавов. Она отличается прочностью и долговечностью, ее можно использовать много раз. Фундамент получается прочным и ровным, его не нужно дополнительно шлифовать, а качество бетона получается выше. Это связано с тем, что металл не впитывает влагу и обеспечивает наиболее благоприятные условия для застывания смеси.

Металлические листы можно согнуть, если требуется сделать круглую форму. Чаще всего стальные конструкции продаются в готовом виде. Они стоят намного дороже деревянных, покупать их целесообразно только, если требуется многократное применение. Из-за значительного веса для монтажа и разборки придется вызывать бригаду и специальную технику.

Пенополистирольные блоки

Это несъемный вариант опалубки, который выпускается в виде готовых блоков или листов. Оба изготавливаются фабричным способом. Пенополистирол выпускается утепленным, при его использовании удается сэкономить.

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

1. Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
2. Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

1. Вычисляют количество щитов и их размеры.
2. Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
3. Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Металлическая конструкцияИсточник variant.kharkov.com

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Опалубка из пенополистирольных блоковИсточник garazhino.ru

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
2. Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Фундамент после заливкиИсточник ska33.ru

Как сделать столбчатый фундамент: материалы и технологии поэтапно

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

Как сделать опалубку под фундамент

Как сделать опалубку для фундамента правильно

Для строительства прочной основы здания наиболее подходящим материалом является железобетон. Чтобы получить качественный монолит, необходимо правильно произвести его заливку в опалубку.

Как сделать опалубку под фундамент, чтобы она выдержала нагрузки и смогла удержать жидкий бетон в заданных геометрических размерах?

Виды опалубки

Опалубкой называют конструкцию, которая представляет собой форму, заполняемую бетонной смесью (устройство опалубки для фундамента своими руками). Ее размеры соответствуют параметрам фундаментной ленты, предусмотренным проектом.

Опалубка монтируется в заранее подготовленной траншее. Ее элементы могут быть изготовлены из разных материалов – дерева, металла или полимера.

Существуют два вида опалубки:

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном необходимой прочности. Несъемная остается на месте, выполняя в дальнейшем роль утеплителя (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Материалы, применяемые для изготовления опалубки

Как упоминалось выше, для изготовления опалубки можно использовать любой материал, способный выдержать нагрузки, возникающие при заливке бетона.

Прежде чем задаваться вопросом – как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента – стоит ознакомиться с существующими ее вариантами.

Деревянная опалубка

Самый распространенный и вид опалубки – конструкция, собранная из деревянных щитов. Их палуба состоит из нескольких досок, скрепленных между собой вертикальными элементами, изготовленными из деревянных брусков.

Толщина доски выбирается расчетным методом, либо принимается на основании накопленного строителями опыта (выбор доски для опалубки фундамента). Расход доски зависит от высоты монолита.

На потребность в вертикальных элементах изделия влияет толщина палубы – чем тоньше доска, тем меньший шаг придется выдерживать между брусьями. В среднем расстояние между ними не превышает одного метра.

В последнее время в мелкощитовой опалубке доску заменяют на фанеру. Для этой цели пригодны влагостойкие листы. Если предполагается изготовить опалубку многократного использования, лучше взять ламинированную фанеру: к ее поверхности не пристает цемент.

Читайте также:   Выбор доски для опалубки фундамента

На изготовление металлической опалубки идут сталь оцинкованная или алюминиевый сплав. Стальные конструкции характеризуются высокими прочностными свойствами, не деформируются и отлично выдерживают все виды нагрузок в процессе заливки бетонной массы – динамические и статические.

Алюминиевая опалубка практически ни в чем не уступает стальной, обладая при этом весьма положительными свойствами:

• небольшим весом, что позволяет частному строителю обойтись без строительной техники;
• высокой антикоррозионной стойкости.

Как сделать опалубку для фундамента из металла? Ее можно приобрести в строительном магазине. Покупная металлическая опалубка представляет собой комплект элементов, из которых на месте стройки быстро монтируется конструкция.

Заводские изделия отличаются точностью исполнения, что весьма положительно сказывается на качестве фундамента. Металлические опалубки, собранные кустарным способом, такими качествами похвастаться не могут – частный строитель обычно собирает ее из имеющихся под рукой листов стали.

В таких условиях трудно соблюсти допустимые отклонения – не выше 2 мм по линейным размерам. Тем не менее, при возведении неответственных сооружений – заборов, беседок и пр. – из стальных листов можно соорудить опалубку вполне приемлемого качества.

Из чего сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно выполняла функцию теплоизоляции? Самым дешевым материалом, подходящим для решения этой задачи, является пенополистирол (пенопласт).

Заводская полимерная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков, из которых легко собирается конструкция любой формы – от прямоугольной до круглой или овальной. Отдельные элементы несъемной опалубки оснащены специальными замками, при помощи обеспечивается их плотное соединение (несъемная опалубка из пенопласта для фундамента).

Вопрос, как правильно сделать опалубку для фундамента из пенопласта, обычно у строителей – любителей не возникает: надо подсчитать необходимое количество блоков, купить и собрать их согласно инструкции производителя.

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Видео как сделать опалубку под фундамент.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.

Делаем опалубку для ленточного фундамента

Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.

При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.

Фото иллюстрация: как делать опалубку для ленточного фундамента

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку для фундамента

Делаем круглую опалубку для фундамента

Круглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.

Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.

Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.

Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.

Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.

Съёмная опалубка для фундамента

Как сделать опалубку из досок

На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:

Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:

• Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
• Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
• В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.

В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку для фундамента бани

Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.

В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.

Опалубка для фундамента бани: начало работ

Как только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.

В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — итог

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.

Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.

Изготовление опалубки для столбчатого фундамента

Как только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!

31 Октябрь 2016       Автор: Владимир Бакаев 

Подробная инструкция по строительству опалубки для фундамента

Такая строительная конструкция применяется в тех случаях, когда фундамент сооружения (надземная его часть) делается из застывающего материала (например, бетонный раствор). Так как она является видимой, то к ее поверхности предъявляются повышенные требования. Следовательно, чем ровнее будет внутренняя сторона опалубки, тем понадобится меньше усилий по чистовой отделке фундамента.

Для того, чтобы сделать опалубку для фундамента  традиционно используются металл или дерево (доски, листы фанеры). Новым видом такого «ограждения» является несъемная конструкция из пенополистирола. Можно приобрести и готовые металлические детали, из которых собирается опалубка. Но все-таки в большинстве случаев в индивидуальном строительстве применяется древесина. «Частники», как правило, делают фундамент ленточного типа, поэтому опалубка сооружается съемная.

Последовательность операций по строительству опалубки

Готовится площадка

В районе траншеи необходимо убрать весь строительный мусор и максимально выровнять поверхность земли. Это необходимо для более ровной установки опалубки.

Изготовление щитов

Бруски, которыми доски будут сбиваться в одно целое, лучше с одного конца заострить. Тогда они будут без особых усилий входить в землю. Рекомендуемое расстояние между ними – около 1 м. Но если доски тонкие, то бруски нужно расположить чаще. Длина брусков выбирается из такого расчета, чтобы после установки щитов по месту они держались крепко. Причем сбивать доски нужно так, чтобы шляпки гвоздей (саморезов) были с внутренней стороны опалубки.

Установка щитов на место (вдоль траншеи)

При их расположении нужно соблюдать параллельность. Для этого можно использовать обычный отвес.

Скрепление щитов между собой

Это придает всей конструкции жесткость и обеспечивает качество опалубки. Ведь доскам придется выдержать большую нагрузку при заливке раствора (можете почитать, в какой пропорции его готовить для фундамента), и они могут «разъехаться». При помощи брусков доски щитов с противоположных сторон траншеи скрепляются между собой. При этом контролируется расстояние между щитами.

Дополнительно для удержания щитов в неподвижном положении к ним «приставляются» подпорки (подкосы). Край подкоса, который упирается в землю, необходимо надежно зафиксировать (например, колышком), чтобы подкос не «поехал».

Для удешевления работ применяются доски второго сорта. Поэтому лучше внутреннюю часть опалубки выложить рубероидом. Даже щели между досками не ухудшат качество будущего фундамента.

Это самый простой вариант опалубки, применяемый в небольшом строительстве, и доступный каждому начинающему домовладельцу.



Опалубка для фундамента своими руками: инструкция

Опалубка – это вспомогательная конструкция, предназначенная для придания фундаменту формы, геометрических размеров, положения в пространстве, структуры поверхности. Разновидностей этого строительного элемента много, и прежде чем его возводить, определитесь с видом основания. Ни в коем случае нельзя делать наоборот, поскольку, например, опалубка для ленточного фундамента будет существенно отличаться от конструкции для монолитного.

Классифицируются они по материалам, форме, предназначению. Каждый тип имеет специфические характеристики и требования к возведению. Рассмотрим в статье особенности и советы по установке.

Материал для опалубки

Эта конструкция изготавливается из разного сырья. Наиболее популярны пенополистирол, бетон, дерево, металл.

• Металлическая опалубка своими руками. Универсальный и наиболее дорогой вариант, что является единственным его недостатком. Конструкция состоит из стальных листов толщиной 1-2 миллиметра. Используется эта опалубка для ленточного фундамента, своими руками ее изготовить сложно. Понадобится сварочный аппарат и другие инструменты для обработки металла.

Тем не менее, если вы хотите быть уверенными на все сто в надежности и прочности основания своего строения, стоит отдать предпочтение этому варианту. Он обеспечит наилучшую жесткость фундамента, так как арматуру можно будет приваривать непосредственно к листам стали. Кроме того, металлическая опалубка дома может быть любой формы, поскольку стальные листы несложно согнуть под нужным углом.

• Бетонная опалубка. Также сравнительно дорогая разновидность. Возводится из бетонных плит. В зависимости от их толщины можно будет уменьшить расход заливаемой смеси. При этом прочностные и другие важные характеристики фундамента не пострадают. Благодаря такому решению вы существенно сэкономите средства, предназначенные для строительства.

Недостаток представленной конструкции – огромный вес плит. Из-за этого придется использовать специальную технику для монтажа опалубки, что не лучшим образом отразится на общей стоимости основания. Кроме того, если размеров одной плиты недостаточно, нужно устанавливать дополнительные распорки, а это также лишние затраты. Но высокая цена вполне оправдана отличной надежностью фундамента.

• Пенополистироловая. Одно из наиболее практичных и качественных решений. Опалубка своими руками собирается из отдельных блоков пенополистирола. Они очень просты в обработке и монтаже. Сделать из них необходимую форму не составит никакого труда.

Среди недостатков стоит отметить сложность подбора элементов для конструкции из-за углов и закруглений, сравнительно высокую цену.

• Деревянная опалубка. Пожалуй, самый популярный вариант. Наиболее часто для возведения конструкции используют фанеру и доски. Они недорогие, простые в сборке и не требуют использования сложных в обращении инструментов. Единственный, но существенный недостаток – необходимость применять дополнительные элементы для усиления. Такая опалубка под фундамент часто используется новичками в строительстве.

• Шифер или профилированные листы. Это еще один распространенный материал для опалубки фундамента. Хоть он нередко применяется, обладает многими недостатками:

1. плохая несущая способность;
2. сложность сборки;
3. требуется использование дополнительных опор и расклинок;
4. существует риск утечки смеси, которая залита внутрь.

В связи со всем этим лучше отказаться от такой конструкции в пользу более качественных вариантов. Представленная опалубка для фундамента подойдет только под небольшие строения. Кроме этого, для легких построек иногда применяют различные подручные материалы. Но это оправдано только при создании съемной конструкции.

Из чего сделать опалубку? Окончательный выбор остается за вами. Однако помните, что ставить эксперименты в таких делах нельзя. От него зависит качество фундамента, то есть надежность и прочность всего будущего строения.

Изготовление опалубки в виде круга

Фундаменты могут иметь всевозможные формы, поэтому нужно знать, как правильно сделать опалубку под каждый из них. Зигзагообразные, квадратные и прямоугольные варианты не отличаются особой сложностью. Для них актуальны обычные правила. Мы же предлагаем рассмотреть, как сделать круглую опалубку – более сложную и не типичную строительную конструкцию.

Используется она при работе с бетоном и камнем. Иногда ее применяют при обустройстве колодцев. Установка опалубки этого вида выполняется под эркеры, арочные своды, а также другие сложные строительные элементы. Лучше всего доверить работы профессионалам, но, если у вас есть опыт или огромное желание его получить, стоит попробовать выполнить монтаж опалубки для фундамента самостоятельно.

Установка круглой конструкции

Прежде чем приступить к работе, обзаведитесь всеми необходимыми инструментами и материалами.

Приспособления. Из измерительного инструмента вам потребуется угольник, уровень, отвес, шнур, рулетка. Из ручного возьмите ножовку, небольшой топор, плотницкий молоток.

Перед тем как сделать опалубку, понадобится большое количество измерений. Будьте к этому готовы. Кроме того, вам потребуется шаблон. Делается он из толстой доски поперечного сечения 25х5 см. Длина должна быть примерно 50-70 см.

С одной стороны шаблон должен иметь радиус закругления, равный внутреннему или внешнему радиусу опалубки. В зависимости от этого из радиуса следует вычесть или прибавить к нему толщину настила конструкции. Для удобства пользования прикрепите к шаблону две ручки.

Материалы. Для каркаса возьмите доски сечением 25х5 см. Элементы меньшего размера использовать не рекомендуется, так как на конструкцию будет действовать большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов.

Чтобы изготовить настил, используйте узкие доски 25х100 мм или влагостойкую фанеру толщиной 3 мм. Доски применяйте только в том случае, когда конструкция имеет достаточно большой диаметр, а бетонную стенку, по которой она устанавливается, планируете штукатурить. Этого правила необходимо придерживаться, поскольку поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной, и требует дальнейшей обработки. Для работ с кирпичом однозначно используйте фанеру – уложить его на угловатый настил из досок непросто.

Чтобы скреплять щиты для опалубки фундамента, применяйте гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок настила, берите гвозди 50-70 мм, а для монтажа каркаса – 100 мм. Также можно использовать саморезы такой же длины.

Теперь перейдем непосредственно к тому, как сделать опалубку для фундамента своими руками.

Работы следует проводить на ровной площадке, уложенной металлическим листом или плитой. Проверьте по уровню, насколько ровно они лежат. Если есть отклонения, исправьте их.

Прежде всего соберите каркас из поперечной части опалубки. Если она выпуклая круглая, для прочности сделайте крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам. Все зависит от ширины настила, но опор должно быть минимум две с шагом в полметра. Чтобы они располагались правильно, используйте угольник. Опоры должны быть скреплены между собой чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок.

После этого набейте на каркас направляющие – доски, которые потом обрезаются для получения круглой поверхности. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки.

Чтобы его откорректировать с учетом толщины настила, вычтите из него толщину для выпуклой опалубки, а для вогнутой – прибавьте. Далее спилите направляющие по разметке с одной стороны, а после подгоните их по шаблону.

Как сделать опалубку для фундамента и не ошибиться? Чтобы проверить точность, в центре будущей конструкции закрепите шнур или деревянную доску. Ее фиксируют так же, как веревку. Учтите, что она должна свободно вращаться.

После этого обрежьте вторую сторону направляющих. Подгоните ее строго по первой, перенося разметку по отвесу и обрезая доски по шаблону. С помощью угольника проверьте точность выполненных действий. Угол между плоскостью направляющих и двумя противоположными точками краев должен быть прямым.

В завершение застелите настил, покройте его олифой или отработанным маслом, чтобы к опалубке не приставал бетон или раствор.

Несъемная опалубка своими руками

Такая конструкция достаточно проста в монтаже и довольно быстро возводится. После заливки бетона она остается вместе с основой, усиливая ее прочность.

Изготавливается в основном из подручных материалов (старых дверей, досок, шифера, оцинкованных листов, фанеры, профнастила, пластиковых или металлических труб, набитых грунтом), а также ДВП, ЦСП. Если же заливается столбчатое основание, функции опалубки выполняют металлические или асбестовые трубы. Такой фундамент – один из наиболее долговечных. При этом не нужны дополнительные распорки и опоры.

Чтобы установить несъемную опалубку для фундамента, выполните такие действия:

1. Сформируйте траншею, соответствующую размеру и конструктивным особенностям будущего фундамента.
2. Оставьте между ней и землей зазор в 1-3 см для облегчения монтажа (в зависимости от материала опалубки). Потом эту щель можно будет засыпать.
3. Застелите дно будущего фундамента слоем песка и щебня («подушка»), хорошо их трамбуя.
4. Чтобы увеличить прочность основы постройки, уложите на «подушку» сетку из арматуры.
5. Подгоните и закрепите элементы опалубки.
6. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим строительным работам можно будет после полного застывания бетона. На это потребуется 3-5 недель.

Съемная опалубка для фундамента

Чаще всего создается из досок или более качественных материалов. Во втором случае конструкцию можно использовать повторно. Например, если элементы выполнены из металла, они вполне переживут более десяти монтажей и демонтажей.

Съемная опалубка для фундамента своими руками формируется не очень сложно. Для этого потребуется:

1. Разметить площадку в соответствии с проектом.
2. Вбить с шагом в 60-80 см деревянные бруски для закрепления основных деталей конструкции. При вбивании учтите, что они должны быть с наружной стороны опалубки.
3. С помощью гвоздей или саморезов строго вертикально прикрепить к брускам щиты, формируя каркас.
4. Стянуть все стенки конструкции шпильками, чтобы обеспечить более сильную жесткость.
5. Прикрепить к внутренней поверхности клеенку, чтобы избежать утечек раствора.
6. Залить батон.

Демонтировать конструкцию можно только после полного застывания фундамента. Зазоры, которые остались после снятия опалубки, засыпьте грунтом или залейте цементным раствором.

Опалубка и подпорка | JLC Онлайн

опубликовано
Круглые бетонные формы — Как обсудить

Круглые бетонные формы

Можно ли залить бетоном существующий бетон? Ключом к успешной заливке бетона на существующую бетонную поверхность является правильное сцепление двух слоев.Хотя бетон прочен и имеет твердую структуру, ничто не мешает ему сцепляться со старым бетоном. Помощь в деловых отношениях.

Как сделать бетонную подушку?

Залейте уплотненное гравийное основание бетоном. Используйте прямую линию 2×4, чтобы сгладить бетон так, чтобы он был на одном уровне с формами. Заполните отверстия и щели во время завинчивания. Слегка постучите по бокам опалубки, чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона. Дайте бетонной смеси немного отстояться.

Что такое эластичный цемент?

Эластичный клей идеально подходит для защиты швов в новых бетонных конструкциях или для ремонта необычных полимочевинных или эпоксидных герметиков.Картридж Flexible Cement II™ имеет более медленное время гелеобразования, чем полимочевина, поэтому точечный ремонт можно выполнять с помощью одного картриджа на протяжении всей установки.

Что такое бетоноформовочная труба?

Бетонные опалубочные трубы представляют собой прочные картонные трубы, используемые в опалубке и строительных проектах подрядчиками по бетону и домовладельцами в качестве недорогого способа создания круглых опор.

Отделка бетона

Как добавить бетон в существующий бетон?

Залейте старый грунт бетоном и разровняйте его граблями. Продолжайте заливку бетона, пока он не достигнет уровня меловой линейки или верха листов опалубки.

Можно ли укладывать брусчатку поверх существующих бетонных ступеней?

Вы можете добавить нотку элегантности своей лестнице, не снимая бетон, просто уложив брусчатку сверху. Мощение бетонных ступеней несложно, но вам нужно залить их цементным раствором, чтобы удержать их на месте. Планируйте укладку тротуарной плитки перед ступенями и на их поверхности.

Можно ли делать штампованный бетон поверх старого бетона?

Бетон можно наносить, только если он еще влажный после заливки.Чтобы добавить структуру существующему настилу, залейте новый слой бетона поверх старого и высушите его, если существующий настил находится в хорошем состоянии.

Можно ли класть камень на бетон?

Существует несколько типов камней, которые можно укладывать на обычный бетонный настил. Добавление камней позволяет закладывать террасы сырым бетоном. Поскольку у вас уже есть бетонный настил, нет необходимости заливать бетонную плиту перед укладкой камней.

Сколько бетона на столб забора

Можно ли залить бетоном существующую бетонную плиту

Простой ответ: ДА, вы можете заливать новый бетон непосредственно поверх существующей.Тем не менее, есть несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем принимать окончательное решение.

Какие этапы заливки бетонной плиты?

Придание квадратной формы является одним из важнейших этапов формирования бетонной плиты. Удерживая все четыре стороны вместе, визуально выпрямите их, насколько это возможно. Затем используйте рулетку и измерьте по диагонали от угла к углу. Вы должны получить такое же чтение.

Какой толщины заливать цементную плиту?

Если вы планируете заливать бетон, строительные нормы и правила требуют, чтобы его толщина была не менее дюймов.Четыре дюйма — хорошее круглое число, и оно сделает пластину прочнее. Самое главное, вы должны убедиться, что бетон имеет минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Как самому залить бетон?

Залить бетонную смесь. Залейте бетон в форму. Залейте сверху бетоном. Выкатайте новую стяжку, чтобы еще больше уплотнить бетон. Проверяйте соединения стенорезом через каждые 5-6 футов. Гарантируйте соблюдение. Укрепляет и уплотняет бетон. Сохраните свой бетон.

Заливка бетонной плиты

[Залить бетонную плиту]

Каковы этапы заливки бетонной плиты? Придание квадратной формы является одним из наиболее важных этапов формирования бетонной плиты. Как только все четыре стороны будут скреплены вместе, сделайте так, чтобы они выглядели как можно лучше. Затем используйте рулетку и измерьте по диагонали от угла к углу. Вы должны получить такое же чтение.
Как залить бетон толщиной 1 дюйм?

Изготовьте каркас из бетона. Поместите его вокруг поврежденного бетона так, чтобы 1 дюйм дерева торчал из старого бетона…

На какую глубину заливать бетон?

Бетонная дорога должна иметь глубину не менее 6 дюймов. Чтобы определить необходимое количество бетона, нужно определить количество квадратных метров заливаемой площади. Один метр бетона покрывает площадь 54 квадратных метра при глубине 6 дюймов.

Можно ли залить бетоном существующий бетонный тротуар

Заливка бетоном существующего бетонного покрытия или поверхности патио возможна, если существующий черновой пол не поврежден. Вы должны начать с чистого основания и обеспечить хорошую адгезию, чтобы создать новое прочное бетонное основание.

Можно ли залить бетоном существующую подъездную дорожку?

Перед заливкой бетона на существующее бетонное покрытие или поверхности тротуаров удалите пятна и отслоившийся материал, чтобы новый бетон хорошо сцеплялся.Масло, грязь и другой мусор могут повлиять на сцепление нового бетона со старым бетоном.

Можно ли укладывать новый бетон поверх старого бетона?

Старый, изношенный, потрескавшийся или треснувший бетон можно заменить, если он остается структурно прочным и нанесенный слой не вызывает других проблем. Очистите, придайте форму, склейте, повторно забетонируйте или повторно забетонируйте предыдущее основание и придайте желаемую отделку.

Экструдированный бордюр

Что такое экструдированный край

Что такое экструдированный бетонный край?
Экструдированные бетонные кромки являются альтернативой сборным железобетонным деталям и битумным кромкам.Предварительно утвержденная бетонная смесь непрерывно подается в экструдер. В результате получается непрерывный край, которому можно придавать любую форму или форму.

Итак, мы также можем спросить себя, что такое вертикальный предел?
Вертикальные бордюры используются для того, чтобы водители не покидали полосу движения. Более широкие бордюры также используются для того, чтобы автомобили могли пересекать…

Что нужно сделать перед заливкой бетона?

Очистка и подготовка. Удалите пятна и рыхлый материал перед заливкой существующего бетона.Наденьте защитные очки и используйте молоток и долото для удаления масляных пятен или древесной смолы. Если пятно покрывает большую площадь, покройте его герметиком, чтобы избежать проблем с сцеплением при заливке нового бетона.

Вы кладете бетон поверх бетона?

Добавление слоя бетона сверху вдохнет новую жизнь в старую поверхность. Есть много причин, по которым вы хотите залить бетон. Это экономит время, ресурсы и деньги, обеспечивает прочную основу для литья и позволяет избежать хлопот со скребком и шабрением.

Можете ли вы заливать бетон поверх существующего бетона для большого патио

Если все сделано правильно, новый бетон часто можно заливать прямо поверх существующего потолка. Чтобы сделать это возможным, подрядчик должен залить как минимум 2 дюйма толщиной, использовать заполнители меньшего размера и включить арматуру, такую ​​​​как сварная проволочная сетка или волокно, смешанное с бетоном. Армирующая сталь также является хорошей идеей, если пластина достаточно толстая.

Каковы недостатки заливки бетоном террасы?

Заливка нового слоя бетона поверх существующего тротуара, патио или крыльца добавит уклон на несколько дюймов. Если панель достигает двери, приподнятая поверхность может не обеспечить достаточного пространства для открывания двери. Для дорожки увеличение уклона на несколько дюймов может привести к нарушению выравнивания с дорожкой, ступеньками или другой конструкцией.

Формы для утяжеления бетона

[Сделай сам бетонные весовые плиты | Пошаговое руководство]

Как удалить плесень с бетонных стен? Держите бетон как можно более чистым и сухим, чтобы предотвратить рост в будущем. Налейте в ведро 1 литр теплой воды и добавьте четверть стакана жидкого моющего средства.Окуните чистящую щетку в чистящий раствор и тщательно потрите бетон, чтобы удалить грязь и плесень.
Что такое цементная форма? Бетонные формы используются для формирования готового бетона. Для больших проектов формы…

Можно ли заливать новый бетон поверх старого бетона?

Как и все в мире, бетон имеет срок службы и со временем изнашивается. Дефекты возникают, когда бетон затвердевает или падает на землю. Заливка свежего бетона поверх существующего бетона является распространенным способом выравнивания старых плит и устранения повреждений.Недостатки заливки нового бетона поверх существующего бетона.

Как лучше залить бетоном террасу?

С помощью небольшой лопаты выкопайте траншею шириной 6 дюймов по периметру патио или бетонной плиты. Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы в нее поместились куски дерева, выступающие на 1–2 дюйма над бетонной поверхностью. Внутренности формочек смажьте растительным маслом, чтобы потом их было легче вынимать.

Каковы преимущества заливки бетоном существующей плиты?

Предотвращение прилипания нового бетона к существующей плите предотвращает появление новых повреждений и повреждение старой плиты новой.Это также позволяет обеим панелям гибко сжиматься и расширяться при изменении температуры.

Как заливать бетон

Этапы подготовки к успешному процессу бетонирования: Составьте план, описывающий ход вашего бетонного дня. Запланируйте встречи команды, чтобы обсудить оборудование, необходимое для работы, расписание, требования к работе, дизайн смеси, требования к отделке и многое другое. Позвоните своему поставщику бетона, чтобы проверить ваш заказ. Убедитесь, что у обученных техников и ваших грузовиков есть все необходимое для выполнения работы.

Металлическая поилка

Как залить бетон толщиной 1 дюйм?

• Соберите каркас из бетона. Поместите его вокруг поврежденного бетона так, чтобы 1 дюйм дерева торчал из старого бетона.
• Используйте еще 2 шурупа, чтобы просверлить дюбели во внешнем крае досок.
• Смешайте бетонный слой из 21/2 частей песка и 1 части портландцемента.
• Залейте цементом раму и распределите его мастерком.

Можете ли вы заливать бетон поверх существующего бетона с трещинами

Бетон, который подвергается воздействию погодных условий и ежедневному износу, может растрескиваться, крошиться, крошиться и изнашиваться. Вы можете заливать бетон поверх существующего бетона. Это идеальное решение для изношенного или отвержденного бетона, если он структурно прочный, а добавленная толщина не вызывает проблем с отверстиями и дренажем.

Обычно свежезалитый бетон трескается?

Некоторые подрядчики говорят, что в бетоне есть трещины, даже если вы заливали его накануне.Это не означает, что есть проблема с качеством цемента.

Почему новый бетон трескается?

Еще одной распространенной причиной появления трещин является усадка. Когда бетон затвердевает и высыхает, он дает усадку. Это происходит за счет испарения лишней воды из смеси. Чем влажнее или мягче бетонная смесь, тем больше усадка. Кроме того, быстрое высыхание картона значительно увеличивает риск его растрескивания.

Формы для бетонных статуй

Трещины в бетонной плите — это нормально?

Растрескивание бетонных поверхностей может быть вполне нормальным явлением, в зависимости от типа бетона и климата. Здесь, в северной Неваде, например, есть два типа бетона: бетон с трещинами и бетон с трещинами.

Какие бывают типы трещин в бетоне?

Типы трещин в бетоне Причины появления трещин в бетоне. Трещины в бетоне в различных условиях. Случайная трещина. Трещина, которая медленно распространяется более чем в одном направлении, обычно называется случайной трещиной. Распределение колоний. Поднимите трещины. Оценка трещин в бетоне.

Сколько стоит залить бетонную стяжку?

Стандартная бетонная плита обычно имеет толщину не менее 46 дюймов с армированной сеткой.Это стоит в среднем от 0,30 до 0,80 долларов за квадратный фут на материал и установку.

Какой цемент лучше всего подходит для строительства бетонных плит?

Поэтому они рекомендуют использовать пуццолан-портландцемент (PPC), так как это лучший цемент для строительных панелей. Однако прочность бетона больше зависит от смеси цемента, песка и заполнителей, а также от типа и качества доступного отверждения.

Бетонные бордюрные формы

[Как залить бетонный бордюр. Шаг за шагом]

Что такое бордюрная форма? Бордюр — это небольшая бетонная стена, обычно около 15 см в высоту, которая образует барьер между патио и улицей.Желоб представляет собой плоскую бетонную плиту, закрывающую бордюр и отводящую воду из патио.
Что такое гибкий цемент? Гибкий цемент идеально подходит для защиты распиленных контрольных швов в новых бетонных конструкциях или для ремонта необычных полимочевинных или эпоксидных герметиков. Гибкий цемент II™…

Сколько стоит установка бетонной плиты?

Стоимость установки бетонной плиты. Установка бетонной плиты будет стоить минимум 1 доллар США за квадратный фут для плиты 4 и до 6 долларов США за квадратный фут для плиты толщиной 6 мм, пенополистирола под плитой и проволочной сетки.

Как установить бетонную подушку?

Основные работы по укладке бетонных плит в благоприятных условиях строительства. Высота и наклон брусчатки. Слегка соскоблите и удалите рыхлую почву. Определение форм и армирования. Залить бетоном и закончить. Земляные работы, гравий, уплотнение и снос не включены.

Вам нужно положить гравий под бетонную подушку?

Заливаете ли вы бетоном подъездную дорожку или террасу, твердое основание из гравия необходимо для предотвращения растрескивания или смещения бетона.

Нужен ли цементу песок или что-то еще, чтобы заставить его работать?

Цемент смешивается с водой, песком и гравием для получения бетона. Чистый цемент бесполезен, потому что он дает усадку и трескается, и стоит намного дороже песка и гравия. При застывании смеси выделяются четыре основных вещества:

Бетонные плиты для патио

[Как залить бетонную плиту для патио на заднем дворе [Руководство для начинающих]]

На какую глубину залить бетоном патио? Выкопайте 4 дюйма (около 10 см) в глубину для поднятия и 8 дюймов (см) для выравнивания. При необходимости уплотните почву. Если вы планируете установить во внутреннем дворике что-то очень тяжелое, например, кирпичное барбекю, первым делом нужно залить бетонное основание для устойчивости.
Какой бетон лучше всего подходит для патио? Сланец и плита — самые популярные бетонные конструкции для патио, но другие привлекательные…

Как сделать бетонную подушку для прицепа

Для жаростойкой стали можно использовать арматуру или проволочную сетку. Кроме того, бетонную плиту (участок дороги) необходимо укладывать так же, как и любой другой жесткий участок дороги, имея в виду, что это длинная и узкая бетонная полоса, требующая небольшого расстояния между контрольными стыками для уменьшения усадки.

Насколько большой должна быть бетонная площадка для прицепа?

Чтобы еще раз проверить свой проект, у вас, вероятно, есть бетон толщиной от 8 до 10 дюймов, если основание хорошо поддерживается. Не имеет значения, если вся терраса не вымощена плиткой PCC. При разгрузке прицепа они пропускают платформу 8 из 10 раз.

Вам нужна бетонная подушка для мобильного дома?

Однако, если вы ищете недорогой вариант, который также предлагает устойчивость, рассмотрите бетонную плиту для своего мобильного дома.Установка выполняется быстро, и после небольшого тщательного исследования вы можете квалифицировать свой дом как недвижимость. Дэн Лейтон работает в индустрии автодомов более десяти лет.

Что нужно для строительства парковочной площадки из гравия?

Вы можете построить свой собственный ковер из гравия или нанять для этого профессионала. Чтобы построить собственную парковку из гравия, вам нужно будет выкопать и удалить от шести до восьми дюймов почвы. Для дополнительной прочности большие фундаментные камни или камни размера L должны быть ■■■■■■ заглублены в землю на глубину 10–15 см.

Известняковый гравий

Как сделать бетонную подушку для наружного кондиционера

Поместите форму на вырытую яму. Вставьте деревянные дюбели с внешней стороны формы. Поместите 4-футовые столярные весы поверх приспособления и расположите приспособление, пока оно не будет выровнено и не закреплено на штифтах. Рассчитать необходимое количество бетона. Умножьте длину на ширину и на глубину пластины.

Как починить подушку кондиционера, которая тонет?

Попробуйте подложить под один конец кондиционера длинную доску, поднять ее и насыпать под нее песок.Сделайте то же самое с другим концом бетонной панели кондиционера, сделав ее как можно более плоской. Медленно поднимайте кондиционер для бетона, чтобы избежать трещин.

Что делать, если сломался бетонный кондиционер?

Медленно поднимайте кондиционер для бетона, чтобы избежать трещин. Нет необходимости разбирать или снимать кондиционер. Если накладка сломалась, попросите специалиста по кондиционерам отключить устройство. Затем сломайте и снимите подушку и наденьте следующий слой.

Как лучше всего отделать бетонную площадку?

Первый шаг в процессе отделки называется линейкой. Линейка, перемещаемая вперед и назад в боковом движении, дает приблизительно плоскую поверхность. Затем вы можете использовать деревянную или металлическую терку для более гладкой поверхности.

Как сделать цемент

[Как производят цемент?]

Какова формула приготовления цемента? Чтобы сделать бетон, который значительно увеличивает объем производства, смешайте гравий, песок или битый кирпич. Пропорции бесконечно обсуждаются, но формула из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия по объему является хорошим началом.Сколько цемента требуется для изготовления бетона? Бетон общего назначения состоит из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия. К этим ингредиентам добавляется вода, чтобы сделать г…

Как сделать бетонную подушку без арматуры

По данным компании, стержни смешиваются непосредственно с бетоном без ущерба для удобоукладываемости и уменьшения или устранения необходимости в стальной арматуре. Кроме того, подрядчикам не нужно обращать внимание на точное расположение арматуры, а миниатюрные стержни не выступают над готовой бетонной поверхностью.

Вам нужна арматура для патио и подъездной дорожки?

Бетонные плиты или плиты, используемые для патио или тротуаров, не требуют усиления для автомобилей, грузовиков или шезлонгов. Если бетон предназначен для поддержки тяжелой техники, тяжелых транспортных средств, джакузи, джакузи или бетонной печи для пиццы, рекомендуется использовать арматуру.

Как рассчитать количество арматуры для бетонного патио?

Чтобы рассчитать количество армирования, переведите длину и ширину буфера в дюймы.Удалите 6 дюймов с каждой, чтобы оставить 3 дюйма отступов по краям. Разделите каждое измерение на ожидаемый шаг сетки, округлите до целых чисел и добавьте дополнительную часть для «0» или начального значения. Вы можете добавить 10% к наложению.

Что лучше арматура или сетка для бетонной плиты?

Некоторые подрядчики предпочитают использовать оба варианта на своих бетонных плитах: арматуру между верхней половиной и 1/3 верхней части и сетку между верхней 1/3 и 1/4 4-дюймовой плиты. Арматурные стержни обеспечивают более высокую прочность на растяжение, чем проволочная сетка, в то время как проволочная сетка обеспечивает меньшую и более жесткую сетку для соединения верхних слоев бетона и минимизирует риск растрескивания.

Бар,
Определение бара:

Метрическая единица атмосферного давления, равная 14,50 фунта на квадратный дюйм (фунт/дюйм2), 1,02 килограмма на квадратный сантиметр (кг/см2), 29,53 дюйма ртутного столба (в рт. ст.) или 0,9869 атмосферы. В технике термин барный манометр (barG) используется для обозначения того, что давление считывается с манометра (который фактически измеряет разницу между давлением жидкости и атмосферным давлением).
Длинная цельнометаллическая форма, обычно имеющая поперечное сечение около 100 кв.

Какой толщины бетонная подушка?

4-дюймовая сплошная бетонная плита опирается на утрамбованный гравий и армируется проволочной сеткой.Бетонная плита может быть размещена на ступеньку выше, чем прилегающий внутренний дворик или палуба, или размещена прямо на земле. Если площадь вашей подушки составляет 75 квадратных футов или меньше, не беспокойтесь о сливе.

Сколько стоит бетонная подушка?

После затвердевания бетон герметизируется для улучшения внешнего вида и долговечности плиты. Это один из наиболее часто используемых подтипов бетона для бетонных плит. Стоит в среднем $ за квадратный метр выполненных работ из-за добавления химикатов в бетонную смесь.

Как сделать бетонную подушку для сарая

Для основания сарая из бетонной плиты используйте оригинальную бетонную смесь. Он предлагает тот же конечный продукт, что и два других типа, и стоит меньше. Толщина бетонной плиты зависит от того, что вы хотите уложить. Большинство сараев и магазинов прекрасно справятся с 4-дюймовой доской.

Как построить сарай на бетоне?

Пошаговое строительство сарая на бетонной плите. 1) Разметьте план сарая и выровняйте его из угла в угол.2) Отметьте отверстия для сверления. 3) Просверлите в бетоне отверстия глубиной от 1/2 до 3 дюймов. 4) ■■■■ и очистите от пыли бетон с помощью вентиляционных отверстий. 5) Используйте эпоксидный клей для бетона, чтобы склеить 1/2 дюйма на 5 дюймов.

Мембрана Kerdi на цементной плите

Какой фундамент лучше всего подходит для сарая?

Лучшим основанием для сарая является гравий. С гравием очень легко работать, он служит десятилетиями, он также безопасен для окружающей среды, и если в вашей конюшне есть гравийный пол, он справится с этим.

Что такое навесной фундамент?

Пол коровника не только сохраняет плоскость и устойчивость коровника, но и предотвращает просачивание влаги из земли в коровник, вызывая коробление, растрескивание, гниение и другие повреждения. Три наиболее распространенных фундамента сарая — это бетонные плиты, бетонные опоры и деревянный фундамент.

Как сделать бетонную подушку для гидромассажной ванны

Хороший фундамент спа должен быть прочным, ровным и ровным. Не рекомендуется использовать траву или голую землю, так как такие материалы могут повредить спа при прямом контакте и обеспечить недостаточную защиту от ненастной погоды или других факторов окружающей среды.

Какая поддержка нужна для гидромассажной ванны?

Покрытия, установленные на уровне пола на высоте до 2 футов над полом, могут выдерживать до 100 фунтов на квадратный фут, что достаточно для большинства спа. Но мосты высотой 2 фута и более требуют дополнительной поддержки. Дополнительные опорные стойки не должны располагаться более чем на 30° друг от друга и идеально располагаться в залитом бетоне.

Идеи дешевых подпорных стен

[Как самостоятельно построить небольшую подпорную стенку за один день | Дешевая основная подпорная стена]

Какой самый дешевый материал для строительства подпорной стены? Цены на материалы для подпорных стен варьируются от относительно дешевых до очень дорогих.Вот некоторые из затрат на материалы для подпорных стен: Обработанная сосна — самый дешевый материал. Однако он не прослужит так долго, как другие материалы.
Какие существуют альтернативы подпорной стене? Альтернатива подпорной стене …

Можно ли поставить гидромассажную ванну на брусчатку?

Посидите в джакузи на мощеных улицах. Булыжники могут быть привлекательным вариантом для джакузи, но есть несколько предостережений, о которых следует помнить. Наиболее важным фактором, который следует учитывать, является увеличение отложений, которые могут вызвать проблемы с основанием и оказать давление на корпус спа.

Можно ли поставить джакузи на землю?

Вихри могут провалиться под землю. Тем не менее, важно соблюдать надлежащие шаги по установке, чтобы спа оставался доступным для обслуживания. Поэтому полностью помещать вихри в землю не рекомендуется, лучше частично их закопать.

Как сделать бетонную подушку для палубной лестницы

Типичные бетонные формы имеют 4 дюйма гравия на дне и около 4 дюймов бетона наверху. Чтобы построить мостовую лестницу, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы подкладка выступала примерно на 36 дюймов за пределы ступеней, примерно на 12 дюймов за ступени и по бокам ступеней.

Как построить настил

Как построить мостовую лестницу Требования: Кодекс IRC требует, чтобы лестница была шириной не менее 36. Внизу всех лестниц требуется платформа 3 x 3. В большинстве случаев посадочной площадкой считается плоская посадка. Максимальная высота лестницы 73/4. Рекомендуемый минимальный уклон равен 4.Минимальная глубина протектора 10.

Недорогая подпорная стенка

Как закрепить косоуры лестницы на бетоне?

Убедитесь, что стрингеры прямые. Прикрепите опорную плиту к направляющим лестницы с помощью винтов. Заблокировано. Вставьте анкерные втулки 1/2 x 3 через опорную плиту в бетонное основание с помощью молотка и дрели.

Как лучше построить лестничную площадку?

Существует два основных метода строительства патио из бетона. Во-первых, построить так, чтобы лестница могла опираться прямо на площадку. Для этого необходимо, чтобы у вас была основа под площадкой, желательно прямо под перилами.

Можно ли построить площадку для мусора?

(И, возможно, я скоро назову это «другой историей»). В отличие от других проектов этого года, «Создание мусорной площадки», «Площадка» — относительно простой и понятный проект. Решение, которое может принести пользу почти каждому дому, независимо от возраста, местоположения и/или формы.

Можно ли использовать бетонную плиту, чтобы скрыть мусорные баки?

Я установил самодельную бетонную плиту, которая послужит новым местом, чтобы скрыть уродливые мусорные баки на главной улице моего города и уменьшить привлекательность тротуаров.Как и многие из вас (наверное), я помню список текущих проектов, часто с разными приоритетами:

Кислотная промывка бетона

[Инструкции и учебные пособия по подготовке бетона к эпоксидной смоле. Кислотное травление.]

Как удалить кислотные пятна с бетона? Оставьте кислотное пятно на бетоне на ночь. После того, как пятно пролежит на бетоне в течение рекомендованного времени, нанесите смесь пищевой соды и воды с помощью чистящей щетки, чтобы нейтрализовать кислоту в пятне.Используйте сухой пылесос для удаления кислотных пятен и остатков пищевой соды.
Какой кислотный краситель лучше всего подходит для бетона? Соляная кислота…

Чем разложить бетонную плиту?

Вы не хотите, чтобы он был слишком жевательным, и требуется некоторая практика, чтобы найти нужное количество. Чтобы распределить бетонную смесь, я использовал грабли с жесткими зубьями, а затем положил сверху кусок проволочной сетки. Я просто сделал слой сетки (чтобы он помещался между нижней и верхней частью платы), и этого было достаточно.

Как поставить конденсатор на плиту?

Балласт размещается в районе пластины рамы 5.Анкер вставляется в три отверстия. 6. Поместите арматурный стержень поверх рамы для поддержки конденсатора кондиционера. 7. Смешайте quikrete бетон и поместите его в область новой плиты, убедившись, что он находится на одном уровне с землей.

Существует ли эластичный бетон?

Гибкий или ковкий бетон представляет собой инженерный вяжущий состав (ECC), который, в отличие от хрупкого характера обычного бетона, обладает свойством пластичного материала. Состав материала обычного бетона адаптирован для придания бетону эластичности.

Что такое гибкий бетон?

Мягкий бетон изгибается подобно металлу. Он прочнее, долговечнее и служит дольше обычного бетона. Он обладает способностью к самовосстановлению, то есть может исцелять себя с помощью углекислого газа и дождевой воды. Он не такой хрупкий, как стекло.

Пенопластовые плиты

[Death Cab for Cutie — «Пенопластовые тарелки» (Аудио)]

Пенополистирол — это то же самое, что пенопласт? Пенополистирол – это разновидность полистирола. Основное различие между полистиролом и пенополистиролом заключается в том, что полистирол представляет собой полимерную форму синтетического ароматического углеводорода, тогда как пенополистирол представляет собой разновидность полистирола.1.
Какие существуют типы пенополистирола? Различные типы пенопласта обычно называют «пенополистиролом», в том числе пенополистирол…

Что такое товарный бетон?

Товарный бетон – это бетон, который производится на заводе по определенной смеси.

Что такое расширяющийся бетон?

Расширенный цемент, также известный как расширенный цемент, является родственником портландцемента, который содержит материалы, которые увеличиваются в объеме по мере затвердевания. Он часто используется с бетонными смесями в ситуациях, когда нежелательна усадка обычного цемента или когда цемент или бетонная смесь должны оказывать давление на другую часть конструкции.

Что такое эластичный цемент используется

Прочность на сжатие гибкого бетона ниже, чем у обычного бетона. Применение гибкого бетона. Основные области применения гибких бетонов: 1. Строительство дорог и мостов. Гибкие бетонные конструкции дорог и мостов делают ненужными деформационные и деформационные швы.

Какой наполнитель для деформационных швов лучше?

Почему силикон — лучший герметик для компенсационных швов.Силикон предлагает прекрасную альтернативу трем упомянутым выше наполнителям компенсационных швов по нескольким причинам. Во-первых, он гибкий и прочный, поэтому приспосабливается к естественному расширению и сжатию панели, не разрывая и не нарушая герметичность.

Подъездная дорога из щебня

Что такое гибкость бетона?

Concrete Flex — это экологичная и устойчивая коллекция, которая переопределяет концепцию бетона. Concrete Flex представляет собой тонкую гибкую бетонную композитную панель, подходящую для использования внутри и снаружи помещений.

Какая фиброцементная плита Hardieflex лучше?

Фиброцементные панели HardieFlex — это лучшее решение для потолков в помещениях площадью более 6 м² и стандартное решение для внутренних стен с низкой проходимостью. ??

Какая цементная плита лучше всего подходит для плиточного пола?

Цементная плита марки Durock с EdgeGuard™ предоставляет архитекторам, строителям и плиточникам прочную водонепроницаемую основу для полов, стен, столешниц, ванн, душевых кабин и многого другого.Цементная плита Durock с EdgeGuard™ обеспечивает исключительную и улучшенную производительность кромок и предотвращает прокручивание и сколы.

Насколько велика должна быть фиброцементная плита?

Никаких специальных инструментов не требуется. Изделия можно использовать с обычными гвоздями, крепить обычными или саморезами, резать алмазной пилой. Фиброцементная плита может крепиться к деревянным рамам (минимум 3 дюйма) и к стальным рамам (минимальная толщина мм).

слив шпигата

[Установка водостока с плоской крыши — Учебное пособие]

Что такое переливной шпигат? переполнение.Шпигаты также несут практическую функцию. Они могут помочь контролировать перелив в помещении. Постоянный поток воды поддерживает бассейн и спа на хорошем уровне и снижает необходимость слива и повторного наполнения водой. Когда гидромассажная ванна заполнена, переливная вода может просто стекать в бассейн.
Что такое кровельный перелив? Перелив. Часть водосточной системы для защиты крыши от повреждений водой…

Какие цементные плиты использует Durock?

Цементная плита Durock с логотипом EdgeGuard™ легко режется и быстро монтируется с помощью винтов, шурупов или гвоздей Durock™ Logo.Цементная плита Durock с покрытием EdgeGuard™ является отраслевым стандартом производительности и надежности.

Какой вид сайдинга называется фиброцементным сайдингом?

Фиброцементный сайдинг, также известный как Hardie Board, представляет собой облицовочный материал, представленный на рынке в 1980-х годах для замены фиброцементного сайдинга. Он стал обычным явлением в некоторых частях страны и предлагает разнообразный дизайн и солидный вид. Некоторые производители фиброцементного сайдинга включают James Hardie, Nichiha и Allura.

Можно ли использовать фиброцементный сайдинг на пляже?

Однако на фиброцемент не действуют солнечные лучи или соленые пляжные условия.Кроме того, при правильной установке он выдерживает порывы ветра до 130 м/с. Не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей в многоэтажных домах.

Нужно ли красить фиброцементный сайдинг?

Если вам нужен другой цвет, HardiePlank можно покрасить так же, как и любой другой сайдинг под покраску. Любой фиброцемент можно красить. Сайдинг Джеймса Харди также бывает в виде длинных тонких досок, панелей (4 на 8 футов) и черепицы.

Какой тип породы является базальтом

Какой сайдинг выбрать для дома?

Правильный выбор сайдинга для вашего дома — это тонкий баланс красоты, долговечности, обслуживания и доступности.Дерево, винил, камень, кирпич или штукатурка — вы можете получить только два или три. Но с фиброцементным сайдингом, твердой смесью целлюлозы и портландцемента, вы получаете все четыре. Зачем нужен фиброцементный сайдинг?

Что такое гибкий цементный пол

Техническое название: инженерный цементный композит (ECC). Он обладает свойствами пластичного материала, а не хрупкости, как обычный бетон. Чтобы сделать бетон гибким, они должны адаптировать материал обычного бетона.Они удаляют крупные заполнители из гибкого бетона.

Каковы преимущества использования гибкого бетона?

Преимущества гибкого бетона. Гибкий бетон имеет способность гнуться, как металл. Он прочнее, долговечнее и служит дольше обычного бетона. Он обладает способностью к самовосстановлению, то есть может исцелять себя с помощью углекислого газа и дождевой воды.

Какова долговечность бетонного пола?

Долговечность. Бетонные полы чрезвычайно прочны и устойчивы и могут выдерживать давление очень тяжелого оборудования, такого как автомобили, грузовики, вилочные погрузчики и штабелированные ящики.

Бетонная столешница

Бетонная столешница своими руками
В этой инструкции показано, как построить простую бетонную столешницу. В сети есть несколько сайтов с хорошей инструкцией и кучей подробностей, в том числе один. Этот проект гораздо более простой для тех, кто может быть заинтересован в попытке построить его, но хочет начать с чего-то простого (условно говоря). Столешница предназначалась для нового кухонного острова моего друга, и ее построили только мы вдвоем, не имея никакого опыта. Никаких колокольчиков и виста…

Почему бетон используется в качестве напольного покрытия?

Бетонные полы начинаются со структурной бетонной плиты, которая является чрезвычайно прочной и долговечной по своей природе, поэтому она так популярна в коммерческих помещениях с высокой проходимостью, таких как гаражи и склады.Бетон имеет аналогичные свойства при использовании в качестве напольного покрытия в жилых помещениях.

Что можно использовать в качестве бетонной формы?

Бетонные формы могут быть изготовлены из дерева, пластика, металла, полистирола и множества других материалов, если материал достаточно прочен, чтобы выдерживать вес и давление бетона.

Что такое форма трубы?

Профилированные трубы цилиндрической цельной формы из прочного картона, предназначенные для замены трудоемких деревянных форм.Его можно использовать над или под землей для бетонных фундаментов, опор и причалов.

Что такое цементная колонна?

Бетонная колонна — это просто круглая или квадратная бетонная колонна. Размер, форма и расположение столба зависят от его назначения. В одних случаях бетонные колонны используются только для отделки, в других они являются неотъемлемой частью конструкции зданий и других сооружений.

Сборные ступени

Что такое бетоноформирующая труба 10 дюймов

SAKRETE 10″ x 48″ Опалубочные трубы предназначены для уникальных применений, позволяющих снизить стоимость заливки фундаментов, круглых свай и опор.Заливайте бетон прямо в картонные формы для чистой и легкой опалубки.

Как используются бетонные опалубки в строительстве?

Бетонные опалубочные трубы представляют собой прочные картонные трубы, используемые в опалубке и строительных проектах подрядчиками по бетону и домовладельцами в качестве недорогого способа создания круглых опор. Формы для столбов используются для изготовления опорных столбов, круглых опор мостов, уличных фонарей и т. д. И изготавливаются они из специальной влагостойкой бумаги.

Насколько большое отверстие вам нужно для труб бетонной формы?

Некоторые строительные нормы и правила могут также требовать, чтобы опорные стойки были определенного диаметра для определенного типа конструкции, что может определять размер труб опалубки, которые вы будете использовать.Планируйте копать примерно на шесть дюймов глубже, чем требуют строительные нормы и правила. Чем глубже яма, тем прочнее опора.

Как залить бетонную трубу опалубки?

Поместите спиртовой уровень над отверстием в трубе, чтобы убедиться, что оно правильно выровнено, прежде чем продолжить. Заполните эталонное отверстие. Используйте лопату, чтобы собрать мусор вокруг образовавшихся трубок.

Бетонный шпоночный паз

Что такое бетонные рельсы
Трамваи используются для создания контрольного шва в бетонных плитах, который помогает предотвратить появление трещин.Итак, для чего нужен ключ?
Термин «шпоночный паз» обычно называют шпоночным пазом или карманом на валу, а шпоночный паз — это паз на ступице, в который входит шпонка.

Как работает клавиатура?
Шпонка и шпонки образуют шпоночное соединение для фиксации ступицы и вала, чтобы предотвратить относительное перемещение между валом силовой передачи и неподвижной частью. Шпоночный паз представляет собой вырез в…

Что такое размеры труб для опалубки бетона

Трубы для опалубки бетона доступны в большинстве больших домов.Как правило, они доступны в 4 длинах, которые вы можете отрезать в соответствии с потребностями вашего проекта. Литые трубы доступны диаметром 6 дюймов (15 см), 8 дюймов (20 см), 10 дюймов (25 см) и 12 дюймов (30 см).

Насколько большой должна быть бетонная опалубка?

Литые трубы доступны диаметром 6 дюймов (15 см), 8 дюймов (20 см), 10 дюймов (25 см) и 12 дюймов (30 см). Убедитесь, что трубы, которые вы используете, соответствуют требованиям к размерам, установленным вашими местными строительными нормами и правилами для конструкции, которую вы устанавливаете.

Насколько велики картонные трубы для бетонных оснований?

Они также могут быть полезны в проектах ограждения, которые обеспечивают экономию средств по сравнению с другими методами.16-дюймовые картонные трубы для бетонного фундамента (толщина стенки 3 мм) 18-дюймовые картонные трубки для бетонного фундамента (толщина стенки 3 мм) 20-дюймовые картонные трубки (508) мм) для бетонного фундамента (толщина стенки 3 мм) ) мм) .

Какой высоты сонотрубная бетонная колонна?

Опционы на обычные акции: Greif EasyPour™ и Sonoco Sonotube. Варианты Premium доступны по запросу в колонках EasyPour™ Professional Seamless, Finish Free и Economyly Engineered. 12 стандартных высот и распространенных диаметров 8″, 14″, 18″, 24″, 28″, 30″, 36″, 42″, 48″.

Как сделать форму для бетона

Какой бетон заливают в трубу?

Залейте бетон прямо в трубу, чтобы получить чистую и простую форму. Этот продукт представляет собой цилиндрическую картонную опалубку, используемую для колонн и столбов над или под землей. Одноразовая опалубка используется при заливке бетонных фундаментов, опор, стоек перекрытий, столбов и столбов забора.

Зачем использовать сонотрубку?

Сонотрубы — отличный инструмент на стройплощадке, особенно когда речь идет о заливке бетона в колонну.Эти картонные трубы легкие и доступные по цене, что делает их недорогим способом создания структурно прочной колонны и отличной альтернативой традиционной деревянной опалубке.

Для чего используется сонотрубка?

Сонотрубка представляет собой конструкцию, состоящую из вощеной или ламинированной бумажной оболочки. Используется для формирования цилиндрических колонн. Эти круглые конструкции используются для входов, уличного освещения, зданий, опорных столбов и многих других применений.

Зачем использовать сонотрубки?

Причиной использования сонотрубок было то, что окружающая почва была песчаной, и сонотрубки, как правило, заканчивались (аналогичный сценарий для phamENG).Вероятно, это относится к столбцам, которые еще не были преобразованы. После полива они просто оставили его там.

Кирпичи с отверстиями

[Как делаются кирпичи]

Почему в кирпичах дома есть отверстия? Отверстия в блоках предназначены для усиления этих свойств. Не только для экономии материала и распределения, но и для обеспечения безопасности конструкции. Через эти отверстия теперь есть место для каждого камня, который можно скрепить арматурой и раствором, чтобы обеспечить устойчивость формации.Почему в бетонных блоках есть отверстия? Пустотелые блоки — наиболее распространенный тип бетонных блоков с одним или несколькими отверстиями…

Что такое Пустота Box Foundation?

Все более популярным способом избежать проблем с фундаментом является использование «пустых коробок», то есть картонных форм. Как правило, они поднимают основание примерно на 8 дюймов над землей.

Что такое бетоноформирующая трубная установка

Литые трубы позволяют легко заливать бетонные опоры для почтовых ящиков, столбов забора, настилов и других конструкций.После того, как вы выкопали под опору яму подходящего размера, вставьте в отверстие опалубочную трубу и залейте ее бетоном. Убедитесь, что бетон хорошо уплотнен, чтобы устранить воздушные карманы и другие дефекты.

Для чего можно использовать бетоноформовочную трубу?

Формованная бетонная трубка, также называемая сонотрубкой, представляет собой конструкцию, состоящую из сборной оболочки из вощеной или ламинированной бумаги. Используется для формирования цилиндрических колонн. Эти круглые конструкции используются для входов, уличного освещения, зданий, структурных колонн и многих других применений.Существуют различные типы сонотрубок для каждого применения.

Как разрезать бетонную опалубку?

С помощью ручной пилы отрежьте трубу до нужной длины. Положите трубу на бок и совместите зубья пильного диска с отметкой, которую вы только что сделали. Легкими и точными движениями прорежьте трубу прямо через трубу и во время работы стабилизируйте ее свободной рукой.

Кисть для окантовки

[Как покрасить края без скотча — Учебное пособие по вырезанию]

Как лучше покрасить края? 1.Наклейте ленту на белую стену прямо на краю двух стен. 2. Красим край белой краской. Если через ленту просочится, ничего страшного, у вас будет такой же белый цвет, как и на противоположной стене.
Каковы лучшие инструменты рисования? Быстрая навигация. Лучшие инструменты для покраски краев 1. HomeRight Quick Painter Сменные 3-дюймовые подушечки для рисования, набор из 2 шт. (C800183) 2. Quick…

Для чего можно использовать картонные трубки в бетоне?

Бетонные фундаментные трубы Картонные трубы, волокнистые трубы или профили труб, как их часто называют, могут использоваться для формирования бетонных опор или служить опорными опорами для многих строительных проектов, будь то в магазине или в проектах «сделай сам» дома и в саду.

Что можно сделать с 48-дюймовой бетонной опалубкой?

48-дюймовая Х-образная труба предназначена для точечной заливки с целью снижения затрат на заливку фундамента, круглых опор и столбов. Залейте бетон прямо в трубу, чтобы получить чистую и легкую форму. Этот продукт представляет собой цилиндрическую картонную опалубку, используемую для колонн и столбов над или под землей.

Как сделать бетонную форму?

Как построить бетонную опалубку?
Шаг 1 Марка Размеры
Шаг 2 Выбор древесины для паркета
Шаг 3 Добавьте больше ставок
Шаг 4 Отрегулируйте центральные стойки, чтобы они совпадали с линией хорды.
Шаг 5 Укрепление формы
Шаг 6 Заливка цемента.

Что такое цементные формы?

Формы для бетона — это формы, которые удерживают бетон на месте по мере его затвердевания и придают ему определенную форму. Для людей, которые работают с бетоном, бетонные формы являются неотъемлемой частью процесса.

Герметик для ванн

Как делают бетонные здания?

Бетонные здания сделаны из металлических форм, которые удерживают бетон на месте, пока он схватывается.Обычно формы помещаются, а затем удерживаются вместе. Арматурные стержни, стальные стержни с прорезями различной толщины, вставляются в опалубку для армирования бетона.

Когда вам нужна опалубка для бетонной трубы?

Профилированные трубы цилиндрической цельной формы из прочного картона, предназначенные для замены трудоемких деревянных форм. Его можно использовать над или под землей для бетонных фундаментов, опор и причалов. Уникальный способ заливки бетонных фундаментов, пирсов, кровельных опор, пирсов и столбов забора.

Какой высоты труба CEME может быть заполнена бетоном?

CEMETUBE не только устойчив к небрежному обращению на строительной площадке и во время транспортировки, но и может быть установлен, полностью заполнен и заполнен бетоном в любое время после этого. Все CEMETUBE имеют длину 1,20 м, но со встроенным воротником на одном конце их можно ставить друг на друга, образуя колонны до 1,80 м за один раз.

Насколько велика труба Quikrete для бетона?

Бетонные трубы QUIKRETE 18 x 48 дюймов предназначены для изготовления столбов для домов или патио, столбов для ограждений, мачт и уличного освещения.Эту трубу можно легко обрезать до определенной длины. Трубку QUIKRETE 18 x 48 дюймов можно оставить на месте после использования или обрезать для безупречной отделки.

Бетон приходите

Что такое бетон, который поставляется?
С помощью граблей для бетона вы можете толкать и тянуть бетон без перерыва. Инструмент легкий, но достаточно толстый, чтобы быть стабильным в использовании.

Можно также спросить, чем заливается бетон?
Используйте растворосмеситель, прикрепленный к стандартному сверлу, чтобы смешать бетонные поверхности и воду в 5-галлонном ведре.На этом этапе наденьте защитные очки. Вылейте смесь из ведра на тарелку и распределите ее скребком. Минимальная толщина…

Как сделать бетон на месте?

• Соберите инструменты и расходные материалы. Примечание. Бетон и цемент — это не одно и то же.
• Отмерьте ингредиенты. Хотя есть место для маневра, для изготовления собственного бетона требуется определенный рецепт.
• Смешайте ингредиенты. Используйте лопату, чтобы смешать ингредиенты в тачке.
• Добавить воду.
• Отрегулируйте смесь.

Как построить бетонные ступени?

Устройство фундаментов. Заложите основу для ваших шагов. Выкопайте место, где ваши шаги будут погружаться. Нарежьте кусочки в соответствии с вашей формой. Соберите свою конкретную форму. Уложить черновой пол. Отправьте форму. Изготовьте рамку из брусков вашей формы.

Как сделать скошенный край в бетоне

🕑 Время чтения: 1 минута

Край фаски на бетоне представляет собой наклонный или угловой угол, выполненный для улучшения эстетического вида, безопасности и легкого снятия опалубки из бетона.Формирование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко скалывается, поэтому наличие фаски на кромке может защитить угол от скалывания.

Как сделать кромку фаски в бетоне

На практике обычно используются два типа методов изготовления бетона со скошенной кромкой,

1. С помощью полосок для снятия фаски

Этот метод снятия фаски с кромок бетона выполняется перед укладкой бетона.Сборка опалубки для укладки бетона фиксируется фаской по краю. В зависимости от требований к размеру скошенной кромки доступны полосы с фаской размером 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Изготавливается либо из резины, либо из дерева.

Рис. 1: Различные типы окантовочных планок.

Рис. 2: Соединение кромочной планки для углов.

Эти полосы со скошенными углами устанавливаются и укладываются бетоном обычными методами. Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо обеспечить уплотнение бетона.Через 24 часа опалубку медленно снимают. В этом методе не требуется никаких дополнительных вмешательств по отделке.

2. С помощью инструментов для обработки кромок

В этом методе инструменты для снятия фасок используются для создания кромок со скошенными кромками. В отличие от описанного выше метода, это делается после укладки бетона и высыхания поверхностной воды (через 20-30 минут после укладки обычного бетона). С помощью инструментов для снятия фаски срезаются кромки бетона.

Рис. 3. Инструмент для снятия круглой фаски

Рис. 4. Прямой инструмент для снятия фаски

В зависимости от типа используемого инструмента для снятия фаски на кромке бетона получается одинаковая конструкция и размер фаски. Чтобы сделать этот край ровным и гладким, требуется квалифицированный труд.

Процедура изготовления кромки с фаской

1. Дайте бетону высохнуть до тех пор, пока вся вода на поверхности не испарится. Обычно это занимает от 20 до 30 минут после того, как бетон залит и затерт деревянной теркой.

2. Начните с снятия фаски с краев крыльца с помощью кромочного инструмента, чтобы засыпать гравий ниже готовой поверхности. Возьмитесь за ручку инструмента и вставьте нижний край в шов между краем бетона и формой. Используйте внутреннюю поверхность формы в качестве направляющей и перемещайте инструмент вперед и назад, используя длинные движения.

3. Повторите описанный выше шаг, используя инструмент для обработки кромок. На этот раз используйте легкое давление на инструмент и создайте однородный скошенный край. Дайте бетону высохнуть в течение двух часов или до тех пор, пока легкое движение стальным шпателем не повлияет на отделку поверхности.

4. Вытащите гвозди из опалубки, используя зубчатый конец молотка. Поднимите ставки. Несколько раз постучите молотком по одному концу формы, чтобы освободить ее от края бетонного крыльца. Сдвиньте форму в одну сторону и одновременно поднимите ее, чтобы снять ее, не повредив поверхность или край крыльца.

5. Налейте пресной воды в 5-галлонное ведро. Окуните резиновую терку, используемую для отделки штукатурки, в воду. Используйте небольшие радиусные штрихи теркой, чтобы закончить поверхность крыльца, где форма была удалена.Начинайте каждый штрих с верхнего скошенного края и работайте вниз. Часто опускайте поплавок в воду для достижения наилучших результатов.

Сравнение кромок фаски и скругления

	Фаска	Филе
Стоимость	Дешевле, если деталь обрабатывается вручную	Если деталь фрезеруется, то стоимость будет равна стоимости фаски
Время	Обычно быстрее применить фаску	Обычно требуется меньше времени, если круглая фреза уже не используется для фрезерования сложных криволинейных поверхностей
Инструменты	Требуется меньше инструментов.	Для изготовления скруглений требуются инструменты определенного размера.
Покрытия	Из-за острых углов фаски краска или защитные покрытия будут отходить от кромки. Это означает, что покрытие по краям будет изнашиваться быстрее.	Для гладкого и равномерного нанесения краски или покрытия лучше использовать галтели.

Подробнее : Методы отделки затвердевшей бетонной поверхности

Что такое опалубка колонн? | Eiffel Trading

Опалубка для колонн — это разновидность бетонной опалубки.Бетонная опалубка представляет собой форму из стали, алюминия, дерева, пластика или других материалов, в которую заливается влажный бетон для достижения желаемой формы и размера для строительства. После того, как бетон схватится, опалубку часто снимают, хотя несъемная опалубка, которая остается частью конструкции, также существует. Опалубка для колонн представляет собой вертикальную форму в форме колонны, как следует из ее названия. Опалубка для колонн может быть коробчатой ​​или круглой.

Опалубка для колонн имеет форму и размеры в соответствии с потребностями проекта.Чтобы облегчить контроль качества на этапе заливки при использовании опалубки для колонн, горизонтальные зажимы, сделанные из стали или дерева, часто используются вместе с опалубкой для колонн. Головка опалубки колонн часто используется для поддержки опалубки балок, или опалубка колонн отливается на нижнюю сторону балок. Использование опалубки для колонн в сочетании с опалубкой для балок позволяет выполнять строительство быстро и точно.

Два основных преимущества использования опалубки для колонн заключаются в том, что ее можно быстро и просто собрать, а также сократить количество рабочей силы и оборудования, необходимых для успешного производства однородных и прочных вертикальных бетонных форм желаемых размеров.

Проекты с опалубкой колонн

Опалубка для колонн

используется в строительстве корпоративных зданий, строительстве торговых зданий, строительстве жилых домов, промышленном строительстве, строительстве мостов , строительстве электростанций, строительстве инфраструктуры и строительстве очистных сооружений, и это лишь некоторые из областей, где это применимо. Большинство строительных проектов, требующих создания вертикальных бетонных колонн (квадратных или круглых), выигрывают от использования опалубки колонн благодаря ее способности создавать чистые, точные и прочные бетонные колонны.

После затвердевания бетона в опалубке колонн необходимо тщательно проверить ее, чтобы убедиться, что она соответствует необходимым стандартам проекта с точки зрения таких факторов, как внешний вид и прочность. При заливке бетона опалубку колонн часто укрепляют с помощью опалубки. К фальшопалубке относятся столбы или другие стабилизирующие элементы, которые удерживают опалубку колонны на месте до высыхания бетона.

Цена опалубки для колонн

Опалубку для колонн можно приобрести как новую , так и бывшую в употреблении .Средние цены на новую опалубку для колонн колеблются от 60 до 150 долларов за квадратный метр материалов. Эти цены действительны для пластиковой, стальной и алюминиевой опалубки. Цены достаточно стабильны независимо от используемых материалов. Иногда деревянная опалубка может быть немного дешевле, но она также с меньшей вероятностью сохранит свою ценность и возможность повторного использования и/или продажи после использования. С точки зрения перепродажи, опалубка для колонн сохраняет свою ценность, пока находится в хорошем состоянии . Когда временная опалубка для колонн больше не нужна для конкретного проекта, ее можно повторно использовать для другого проекта или продать покупателям, которые хотят сократить расходы и приобрести бывшую в употреблении опалубку.Иногда опалубка для колонн продается с опалубкой, оборудованием для доступа, таким как лестницы и ограждения. Это повысит цену, но эти дополнения могут быть очень полезными.

В целом, опалубка для колонн может быть незаменимым дополнением к строительным проектам, требующим создания колонн. Независимо от того, покупается ли опалубка для колонн новая или бывшая в употреблении, она часто практически «окупает себя» с точки зрения стоимости, которую она добавляет к проекту, и благодаря своей стоимости при перепродаже.

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

Интернет-рынок Eiffel Trading позволяет подрядчикам покупать и продавать тяжелые гражданские активы, включая различные типы строительной техники.Ассортимент нашего оборудования варьируется от бывших в употреблении бетонных опалубок (включая опалубки для колонн!), до бывших в употреблении секционных барж , до бывших в употреблении копров свай и всего, что между ними.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .

Готовы продать подержанное тяжелое оборудование или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по электронной почте [email protected] .

Рамная опалубка Frami Xlife — Doka

Просим вашего согласия

1) на использование файлов cookie

2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie
Мы, Doka GmbH, используем файлы cookie и сторонние приложения.Это помогает нам обеспечить оптимальную работу нашего веб-сайта, в частности,

• для постоянного улучшения функциональности нашего веб-сайта,
• для облегчения использования интернет-магазина Doka или
• для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя, на определенных платформы.

См. наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie.
Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются юридическими лицами, зарегистрированными в Соединенных Штатах Америки.Мы передаем ваши персональные данные вручную или через интерфейс этим партнерам в Соединенных Штатах Америки.

Мы хотели бы сообщить вам, что решение от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным решение Соглашения о защите конфиденциальности между ЕС и США, которое разрешило передачу персональные данные в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают надлежащего уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск передачи персональных данных юридическому лицу, учрежденному в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что ваши данные могут быть доступны властям Соединенных Штатов для целей мониторинга и наблюдения, а также насколько вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в связи с такими действиями властей Соединенных Штатов.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Через различные приложения мы сотрудничаем со следующими получателями:

• Facebook LLC
• Google LLC
• MaxMind Inc.
• Microsoft Corporation
• Monotype Imaging Holdings Inc.
• The Trade Desk, Inc.
• Vimeo LLC
• YouTube LLC

Нам требуется ваше явное согласие, чтобы продолжать отправлять ваши личные данные этим поставщикам.

Вы можете отозвать свое согласие на будущее в любое время, зайдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.

Даете ли вы согласие на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?

403 — ЗАПРЕЩЕНО

Существует несколько распространенных причин появления этого кода ошибки, включая проблемы с отдельными сценариями, которые могут выполняться по запросу. Некоторые из них легче обнаружить и исправить, чем другие.

Владение файлами и каталогами

Сервер, на котором вы находитесь, в большинстве случаев запускает приложения очень специфическим образом.Обычно сервер ожидает, что файлы и каталоги принадлежат вашему конкретному пользователю cPanel user . Если вы внесли изменения в владельца файла самостоятельно через SSH, сбросьте владельца и группу соответствующим образом.

Разрешения на доступ к файлам и каталогам

Сервер, на котором вы находитесь, в большинстве случаев запускает приложения очень специфическим образом. Сервер обычно ожидает, что файлы, такие как HTML, изображения и другие медиафайлы, будут иметь режим разрешений 644 .Сервер также ожидает, что режим разрешений для каталогов в большинстве случаев будет установлен на 755 .

(см. раздел «Разрешения файловой системы»).

Примечание: Если разрешения установлены на 000 , свяжитесь с нашей службой поддержки, используя систему тикетов. Это может быть связано с приостановкой действия аккаунта в результате злоупотребления или нарушения наших Условий обслуживания.

Правила запрета IP-адресов

В формате .htaccess, могут быть правила, конфликтующие друг с другом или запрещающие IP-адресу доступ к сайту.

Если вы хотите проверить конкретное правило в вашем файле .htaccess, вы можете прокомментировать эту конкретную строку в .htaccess, добавив # в начало строки. Вы должны всегда делать резервную копию этого файла, прежде чем начать вносить изменения.

Например, если .htaccess выглядит как

Заказать запретить, разрешить
разрешить из всех
запретить из 192.168.1.5
запретить с 192.168.1.25

Тогда попробуйте что-нибудь подобное

Заказать разрешить,запретить
разрешить со всех
#запретить с 192.168.1.5
запретить с 192.168.1.25

Администраторы нашего сервера смогут посоветовать вам, как избежать этой ошибки, если она вызвана ограничениями процесса. Пожалуйста, свяжитесь с нашей Live Support или откройте тикет. Не забудьте указать шаги, необходимые для того, чтобы сотрудники нашей службы поддержки увидели ошибку 403 на вашем сайте.

Как сделать опалубку для фундамента. Как делается опалубка для фундамента. Из железобетонных блоков

Дом начинается с фундамента. Сделать его своими руками несложно, говорят специалисты и дают свои советы по поэтапному монтажу опалубки – ключевого элемента будущего фундамента дома. Статья, а также фото и видео помогут разобраться в рекомендациях.

Как выбрать опалубку

Для того чтобы бетонная опора здания стала прочной и монолитной, строители придумали опалубку.

Может быть временным или постоянным, из дерева или полимеров, но его основные задачи остаются неизменными:

• создание и поддержание формы надземной части бетонного ленточного фундамента;
• быть максимально гладкой изнутри, чтобы минимизировать последующие отделочные работы на поверхности конструкции;
• справляются с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
• быстро собрать и разобрать;
• при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Чтобы монтаж прошел гладко, и вам не пришлось решать непредвиденные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в выполнении пяти основных условий:

1. Грунт, на который заливается основание, должен быть полностью очищен от мусора и различных примесей.
2. Панели с внутренней стороны должны иметь как можно более ровную и чистую поверхность, чтобы сократить объем отделочных работ.
3. Крепления опалубки должны выдерживать давление бетона и не деформироваться.
4. Для предотвращения утечки требуется максимальный контакт между компонентами экрана. Для этого важна четкость геометрии краев конструкции.
5. При повторном использовании опалубочных щитов необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современная опалубка подразделяется на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, он различается по типу используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: проверенный временем монтаж

Установить, залить, подержать и снять — это краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная его разновидность – деревянная – стара, как бетонный фундамент. Сделать такую ​​опалубку несложно. Щиты делают снаружи строительного котлована из досок и пиломатериалов необходимых размеров. Доски обрезные, так как их нужно будет плотно подгонять друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой.В результате предварительного смачивания доски разбухнут и расстояние уменьшится. Если щели больше, до 10 мм, их нужно закрыть паклей, а самые большие заполнить рейками.

Крепление конструкции осуществляется с помощью вертикальных стоек (чаще всего — из бруса). Располагать их рекомендуется с интервалом около 1 м. Брусья можно ставить чаще, если доски тонкие. Также важно, чтобы длина позволяла им крепко держаться.

Прутья лучше заострить с одного конца, тогда они легко войдут в землю.Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся проволочные скрутки, распорки, рамы, деревянные стяжки.

Консультация. Вместо гвоздей при монтаже лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию легче разобрать, ведь достаточно будет их просто выкрутить, а не разгибать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (шурупов) оказались внутри опалубки.

Завершающим этапом установки деревянной опалубки является закрепление панелей в траншее с помощью распорок: деревянных кольев или брусков.После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и не наберет прочность. После этого конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливается по аналогичному принципу.

Внимание! Съемную опалубку целесообразно изолировать от бетона специальными составами против прилипания материалов.

Несъемная опалубка для фундаментов: новое слово в строительстве

В последние годы съемная конструкция заменяется конструкцией с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента.Это придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Некоторые виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, укрепляющую фундамент.

Из минусов — стоимость такого фундамента выше, чем построенного с помощью досок. Однако игра стоит свеч, если речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя.Несъемную опалубку можно сделать и из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он будет защищать поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. Помимо такой металлической конструкции необходим съемный «пояс» из кольев из бруса.

Опалубка для фундамента: видео

Фундамент своими руками: фото

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик применяемого материала и факторов внешней среды.По терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность разборки ее на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций .

Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки – дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП – наиболее доступный и наименее затратный материал, позволяющий изготовить опалубку самостоятельно. Мелкощитовая опалубка из щитов способна выдерживать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают доски для фундамента (палубы), должна быть 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных досок водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточных фундаментов с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая сборно-разборная конструкция из досок, либо фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Бетон заливается непосредственно в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Палуба из фанеры. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи.Шаг раскосов должен быть сделан не более 1м. Верхние срезы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной заливки (5) устанавливаются краевые гирлянды отбраковки (7). На утрамбованную на дне траншеи песчаную подушку (1) укладывается гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2). Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка из досок

Настил из досок (3) закрепляется на краю траншеи. Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Полностью изолированная опалубка

Применение несъемных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных щитов.В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После застывания бетона дюбели надежно крепят панели ЭППС к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки EPS

соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность.Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми нитями отбраковки (7). Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционную пленку (2) укладывают по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируют с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи трамбуют песчаную подушку (1) высотой 20 см и более. Блоки ЭПС крепят к фанерным плитам и грунтовым стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9).Верхние концы блоков ЭПС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Применение блоков пенополистирола в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности фундамента. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а настил (3) покрывается настильными листами (11) для придания поверхности стен подвала нужной фактуры.
При использовании несъемных блоков пенополистирола (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, что позволяет экономить стройматериалы.

Установка деревянной опалубки для траншей с уклонами или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза от разреза фундамента, а стенки траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных брусьев (10). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубку вставляется резьбовой стержень, на концах которого устанавливаются бруски для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), которыми стягиваются щиты.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Краевые струны (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты.Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Необходимо снять опорные и формообразующие деревянные конструкции без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с помощью раскосов и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на заливаемый в опалубку бетон.
• Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение стоимости изготовления опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса. Чтобы обеспечить многоразовость материала, можно обернуть фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать известковым молоком деревянные элементы, прилегающие к бетону.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента своими руками, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы.Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующей продукции. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно правильным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, он выступает в качестве исключения в том случае, когда приобретается несъемная опалубка. Учитывая все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом.Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Материалы для изготовления опалубки

Если вы задаетесь вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого – фанера, кроме всего прочего, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз.Если используется обрезная доска, то предпочтительно делать щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При сборке щитов с использованием обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть зазоров, это исключительно растекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительно использовать гвозди, а для укрепления щитов и предотвращения их расхождения следует использовать поперечины.Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит выполнить работу правильно. Щиты нужно сбивать изнутри, а гвозди загибать с обратной стороны. С учетом размеров будущего фундамента можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки необходимо учитывать высоту будущего строения.Чем выше основание, тем толще должны быть блоки опалубки. Это относится и к поперечинам. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы всерьез задумываетесь над вопросом, как сделать правильную опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо учитывать, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их применение предполагает удержание их в древесине; это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки.Отличается долговечностью и надежностью. Необходимо исправить положение элементов опалубки с помощью уровня и угольника. Вертикальность панелей можно проверить простым строительным уровнем, при этом водяной уровень следует использовать для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку для ленточного фундамента, думают еще и о том, как провести демонтажные работы. Эти манипуляции можно провести очень просто. Для того чтобы облегчить выполнение этих работ, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной; в этом случае в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также стальные листы, а можно комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс монтажа и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций.В этом случае возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для такой конструкции, это важно знать, ведь в противном случае ошибок не избежать. Если необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном.Если при формовке образовались зазоры от 1 до 5 5 мм, то избавиться от них необходимо с помощью пакли. Если образовавшиеся щели имеют более внушительную ширину, то в них необходимо вбить рейки. Для того чтобы связать стены опалубки, можно использовать катанку.

Если вы думаете, как правильно сделать опалубку для фундамента, то вам нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, ее необходимо формировать так, чтобы толщина была 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вы сами будете делать опалубку для фундамента, вам необходимо знать, как сделать ее самостоятельно.Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. При использовании такого вида опалубки получаются уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не совсем безопасным.

Особенности конструкции несъемной опалубки

Для проведения работ с применением пенополистирола или арболита блоки необходимо соединить при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после чего останется только залить бетоном.Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Прежде чем приступить к возведению опалубки для ленточного фундамента, давайте ознакомимся, сколько существует видов опалубочных конструкций.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основанию дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Съемная опалубка;
• Опалубка несъемной конструкции.

В строительстве обязательно формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции. И неважно, дом это, или заранее построенный каркас, который называется опалубкой.

В случае самостоятельного строительства опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками. Главное – правильно выбрать тип опалубки и правильно выполнить все ее пошаговое строительство.

Давайте поближе познакомимся с каждым из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже было сказано, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко используемый тип конструкции. Опалубка съемная, а это значит, что после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае его удаляют сразу после схватывания заливочного бетона.

Благодаря этому типу опалубки можно формировать фундамент любой формы.Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготовлена ​​из:

• Разделочные доски;
• Фанерные листы, отличающиеся от обычной фанеры повышенной влагостойкостью;
• Стальные листы, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть как из стали, так и из алюминия.

А вот, для возведения ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянный брус.Упростить процесс возведения опалубки можно также за счет использования специального металлического каркаса для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что устанавливать опалубку, используя только фанеру, не стоит. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на брусах и деревянных досках.

Неважно, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное, соблюдать основные правила монтажа при строительстве.

Несъемная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость строительства в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его возведения чаще всего используется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. При монтаже не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки

Металл

Этот тип считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Преимущества этого типа:

• хороший
• Легко принимает желаемую форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
• Внешняя сторона легко и просто обрабатывается

Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

• В зависимости от толщины бетонных плит можно значительно сократить расход самого бетона. При этом его прочность никоим образом не уменьшится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитные и высоты одной будет мало, придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным.В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

• Простая установка
• Можно придать определенную форму
• Подогрев

• Цена не очень низкая
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

• Хорошая цена
• Доступность материалов
• Установка проста
• Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки

• Из-за различных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для укрепления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

• Трубы
• Гофрокартон
• Шифер
• Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму, предотвращая утечку цемента

Преимущества:

• Дешевизна конструкции

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливке
• Возможно низкая грузоподъемность
• Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первая очередь — земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Этот способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то ее необходимо установить на этом этапе.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование армирующего каркаса, если он используется.Кроме того, из выбранного материала возводится конструкция.

После этих этапов производится заливка бетона. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с жесткой фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдерживать создаваемое давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее соорудить опалубку.

Из подготовленной доски сбивается щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой с деревянными балками с помощью саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками с внутренней стороны. Прорези дополнительно обшиты рейками в соответствии с размерами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка строительных материалов и инструментов;
• Нарежьте доски по размеру фундамента;
• Производство щитов;
• Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
• Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по строительству опалубки – полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

С инженерной точки зрения абсолютно точно рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияют на конструкцию.

Как сделать правильную опалубку для фундамента

Назовем лишь некоторые из них.

1. Качество пиломатериала. В природе не бывает двух абсолютно одинаковых досок. Прочность пиломатериала зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного расположения сучков и др.
2. Индикаторы бетона. Бетон марки может иметь различную консистенцию по вязкости, это зависит от пропорций и особенностей используемых при приготовлении фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовой температуре доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски выдерживают более высокие нагрузки, но у дождливых их прочность снижается.

Опалубочные щиты

Существуют строительные нормы, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины; для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Непрофессионалам добиться таких значений сложно. Что делать обычным разработчикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией.И помните главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности, не полагаться на «авось выдержит». Необходимо помнить, что исправить нарушения прямолинейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности

Во-первых, вы должны знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если вы планируете использовать его повторно, то стоит использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественной обрезной доски.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка одноразовая, то будут использованы некачественные материалы; при определенных условиях можно использовать куски ДСП, обычной фанеры или даже необрезной доски. Как правило, для строительства бани можно выбрать самый дешевый вариант опалубки.

Фанерная опалубка

Фанерная опалубка

По конструктивным особенностям опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента

Исходные данные: опалубка будет съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления — доска обрезная второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Единого универсального алгоритма изготовления опалубки не существует, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, особенностей фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из множества вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитков. Измерьте длину и глубину траншеи. Не делайте щиты большими — с ними будет очень сложно работать, в длину они не должны превышать 3-4 метра в зависимости от высоты.С обрезной доски сбить доски; те же доски или рейки можно использовать в качестве вертикальных стоек. Если ваши рейки тонкие, то прибейте их ребром.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента

Практические советы. Никогда не используйте саморезы для сборки опалубки.

1. Во-первых, это долго и для их закручивания нужен специальный электроинструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты саморезами одно мучение.Отверстия под звездочку забивают землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда — дело весьма неблагодарное и «нервное». А саморезы намного дороже гвоздей, да и для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на растяжение, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. В этом случае гвозди не будут выдергиваться из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, не обязательно брать длинные гвозди и потом загибать «на метр» с лицевой стороны щита.

Этап 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Подготовьте наземные колышки и угловые стойки. В нашем случае подпорки нужно делать с обеих сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбить клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не смещалась при креплении, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте прокладки соответствующей длины между противоположными щитами. Тогда их не нужно вынимать, пусть они останутся в бетоне.

Шаг 3. Вбейте колышки в углы траншеи и натяните между ними веревку. Высота каната должна быть больше высоты надземной части фундамента. Дело в том, что вы не сможете точно выровнять опалубку по горизонту на заданной высоте; вам придется выравнивать ленту фундамента вручную после заливки.

Шаг 4. Колышки вбить в дно траншеи по уровню или отвесу, глубина вбивания зависит от особенностей грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные перемещения.

Шаг 5. Выставить один ряд щитов, временно прицепив их к вертикальным колышкам. Поместите второй ряд и захватите его тоже. Проверьте все маркировки.

Шаг 6. Установите горизонтальные прокладки между досками. Это могут быть куски металлических прутьев, деревянных реек, пластиковых трубок и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует расширяющая сила бетона, они служат только для облегчения установки опалубки.

Шаг 7. Измерьте необходимую ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда панелей между собой деревянными рейками по размеру. Такое соединение предотвратит деформацию опалубки во время заливки бетона. Расстояние между планками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть более 50 сантиметров, то вам нужно связать доски через два с перетяжкой, чтобы исключить вздутие досок под тяжестью бетона. Проволока снаружи крепится к вертикальным перекладинам, скручивается с небольшим натяжением – стены цокольной части фундамента получатся ровными.При демонтаже опалубки проволока просто отрезается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди поставить опоры щитов, в нижней части они должны упереться в колышки, в верхней части к щиту прибить небольшой кусок доски для упора. Всегда проверяйте положение экранов на канате. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не изменит своего положения при установке и закреплении.Если вы видите ошибки, немедленно исправляйте их. Бывает, что какие-то колышки шатаются в земле — на них уже не нужно опираться. Вбейте рядом с ними новые и закрепите к ним наклонные проставки. На стыке щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхнюю часть опалубки нужно вставить отрезки пластиковых труб для вентиляционных каналов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Труб под рукой нет – сделайте обычные деревянные ящики, тогда и они уберутся, и дырки поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и жесткость крепления опалубки фундамента, проблемные места необходимо исправить сразу. Опалубка должна стоять крепко, не должна шататься даже при больших усилиях.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, бетон можно заливать. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если стоит жаркая и сухая погода, бетон следует каждый день обильно поливать водой.Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода будет быстро испаряться, то химические реакции не успеют закончиться, надежность ленты фундамента значительно снизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению практически не отличаются от описанных выше. Нужно только размер щитов сделать сразу по размеру столбов.Конечно, небольшая ширина и высота стоек значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитных перекрытий

Опалубка для монолитных перекрытий

Фундаменты из армированных монолитных плит изготавливают для бань, сооружаемых на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4х4 метра. Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно; вам вряд ли удастся добиться его идеальных горизонтальных характеристик.

Шаг 1. Максимально выровнять поверхность земли, засыпать и уплотнить песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Уплотнение песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам потребуются обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не более десяти сантиметров. Это значит, что вполне достаточно досок шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбить колышки в углы будущей монолитной плиты, натянуть веревку. Подложите под веревку доски, закрепите их колышками. Плотно вбейте колышки в землю. Ставьте опалубку буквой «П», так будет намного удобнее подавать и выравнивать бетон, вам не придется каждый раз перешагивать через опалубку. При бетонировании не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется около метра, установите последнюю планку, выровняйте ее, зафиксируйте положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитных перекрытий

Видео — Коробчатая плита фундамента

Видео — Разметка и опалубка для монолитной плиты

Видео — Опалубка и обвязка арматуры монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов по использованию дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо него можно взять рубероид, рубероид, плотную вощеную бумагу или другие материалы.Приветствуется использование этих материалов для обивки щитов опалубки. Почему?

1. После демонтажа опалубки доски не выбрасываются, их можно использовать при дальнейшем строительстве. Конечно, за исключением тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, ее проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно использовать при устройстве черновых полов и перекрытий; в этих случаях достаточно лишь очистить поверхности от крупных остатков бетона.Если для опалубки использовались качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема — ни один уважающий себя мастер не пропустит такие доски через толщиномер — песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Облицовка опалубки пергаментом или фольгой

   Полиэтиленовая пленка прекрасно защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно соприкасающихся с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально сбить щиты не получится (да и не нужно), а жидкая фракция бетона всегда будет просачиваться через мелкие щели и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременного демонтажа.

   Демонтаж опалубки с пленкой намного проще

Пленка должна быть установлена ​​с внутренней стороны опалубки. Закрепите его степлером, чтобы он не провисал и не сползал.

Металлические стяжки

Если они у вас есть, используйте на здоровье, если нет, то не стоит покупать специально для фундамента бани.На высоких фундаментах целесообразно использовать металлические шпильки, их нельзя усиливать боковыми упорами. Шпильки необходимо вставить в пластиковые трубки соответствующего размера; под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и куски досок.

Несъемная опалубка

Заливка бетоном несъемной опалубки, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями.Значительно ускоряет процесс строительства, играет роль не только опалубки, но и утеплителя. Его часто используют для возведения монолитных сейсмостойких железобетонных зданий. Несущие стены не только прочные, но и утепленные.

Строительство несъемной опалубки для фундамента

Строительные компании производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными параметрами. Конкретный вид опалубки следует выбирать с учетом места ее использования.Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Изготовлен из особо прочного вспененного полистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, повороты уголков, распорки, хомуты арматуры и т. д. Толщина боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки опалубочных блоков производится в шипы, все размеры необходимо проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки бетон заливают в несколько слоев по всему периметру фундамента или стены.После заливки предыдущего слоя снова собирают несколько рядов опалубки и заливают следующий.

   Несъемная опалубка из пенополистирола

2. Несъемная бетонная опалубка. Изготовлен из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения друг с другом. Стены удерживаются мостами. Такую опалубку можно использовать как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных железобетонных зданий. Арматура не подходит, вертикальные стержни вставляются в отверстия, а горизонтальные упираются в специальные упоры.

   Несъемная опалубка из бетона

3. Древесный бетон. Он может быть в виде пустотелых блоков или плоских панелей, лицевые поверхности должны быть отделаны, применяется только для надземной части фундамента или стен. Блоки монтируются методом сухой кладки; арматура может быть внутри. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек выполнены в виде крупных плоских шайб, поверхности панелей отличаются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   Деревянно-бетонная несъемная опалубка

Использовать такую ​​дорогую опалубку на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Бани не нуждаются в утепленном фундаменте, а видимая часть подвала отделается обычными отделочными материалами.

Схема несъемной опалубки

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем — все последствия неправильно изготовленной, установленной или закрепленной опалубки очень печальны, их устранение требует много сил и средств.В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствий брака при возведении опалубки.

Вариант 1. При заливке бетона стало заметно вздутие опалубки. Немедленно прекратите работу и позовите на помощь всех помощников. Используйте лопату, чтобы отодвинуть бетон там, где набухла опалубка. Чтобы бетон не поплыл обратно, прибейте на некотором расстоянии поперечные доски по всей ширине внутрь опалубки.Имейте в виду, что бетон будет постепенно заполнять канавку, и работу нужно выполнять быстро. Бетонируйте на расстоянии более 1,5 м от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло — попробуйте выровнять. Очень хорошо, если вы сможете отрегулировать домкрат и с помощью балок медленно выравнивать опалубку. Можно протянуть проволоку в свободном от бетона месте и использовать ее для выравнивания выпуклости. Очень важно: не стучите по опалубке кувалдой, так вы сделаете еще хуже.Вибрация заставит бетон всплывать вниз и еще больше нарушит прямолинейность опалубки. Прокачивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерное усилие может полностью сломать щит или отдельные крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит, сразу зафиксируйте его положение. На этот раз проверьте надежность реквизита с особой тщательностью.

Это дело самое простое, все остальные гораздо хлопотнее.

Вариант 2. Смещение опалубки заметили только на второй день.

Что делать, если опалубка сместилась

Важно. Не все, что пишут на строительных форумах, однако, подумайте своей головой, прежде чем поверить первому попавшемуся на глаза совету «эксперта». Многие такие «специалисты» советуют снять опалубку, а пока бетон еще не набрал прочности, срубить бугор лопатой. Это не совет, а издевательство.Никогда не снимайте опалубку! Очень вероятно, что весь фундамент треснет. Он может не рассыпаться на глазах, но дать почти незаметные трещины, что сведет прочность конструкции почти к нулю. Неприятность заметили на следующий день — все, поезд ушел. Дождаться полного застывания бетона, разобрать опалубку, взять в руки перфоратор и работать «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала при заливке бетона.Самая неприятная ситуация. Что делать? Почеши умную голову «молча и с улыбкой», убери бетон, расчисти площадку и начни все заново.

Щит упал? Начни сначала

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы этого не произошло — еще раз внимательно прочитайте статью. Вносить свои доработки можно и нужно, но только при наличии опыта возведения не менее трех разных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в Интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это верно. Но дальше можно прочитать, что «это может сделать каждый», что «здесь нет ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не тратьте время на чтение этих советов. Подумайте, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель обладает не только теоретическими знаниями, он на себе испробовал все «научные» рекомендации.

Приступая к изготовлению опалубки, нужно придерживаться двух правил.

1. Во-первых, нужно знать работу. Не думайте, что все очень просто, можно «как-то слепить» и оно «как-нибудь выстоит».
2. Второй. Не нужно бояться любой работы, но ее нужно уважать. У вас в голове всегда должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбрать наиболее оптимальный из нескольких возможных вариантов.

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео — Установка раскосов для опалубки

Дом начинается с фундамента.Сделать его своими руками несложно, говорят специалисты и дают свои советы по поэтапному монтажу опалубки – ключевого элемента будущего фундамента дома. Статья, а также фото и видео помогут разобраться в рекомендациях.

Как выбрать опалубку

Для того, чтобы бетонная опора здания стала прочной и монолитной, строители придумали опалубку.

Может быть временным или постоянным, из дерева или полимеров, но основные его задачи остаются неизменными:

• создание и поддержание формы надземной части бетонного ленточного фундамента;
• быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы на поверхности конструкции;
• справляются с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
• быстро собрать и разобрать;
• при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Строительство деревянной опалубки

Для того, чтобы установка прошла гладко, и вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работы необходимо убедиться в выполнении пяти основных условий:

1. Грунт, на который заливается основание, должен быть полностью очищен от мусора и различных примесей.
2. Панели с внутренней стороны должны иметь как можно более ровную и чистую поверхность, чтобы сократить объем отделочных работ.
3. Крепления опалубки должны выдерживать давление бетона и не деформироваться.
4. Для предотвращения утечки требуется максимальный контакт между компонентами экрана. Для этого важна четкость геометрии краев конструкции.
5. При повторном использовании опалубочных щитов необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современная опалубка подразделяется на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, он различается по типу используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: проверенный временем монтаж

Смонтировать, залить, подержать и снять — это краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная его разновидность – деревянная – стара, как бетонный фундамент. Сделать такую ​​опалубку несложно. Щиты делают снаружи строительного котлована из досок и пиломатериалов необходимых размеров. Доски обрезные, так как их нужно будет плотно подгонять друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой.В результате предварительного смачивания доски разбухнут и расстояние уменьшится. Если щели больше, до 10 мм, их нужно закрыть паклей, а самые большие заполнить рейками.

Крепление конструкции осуществляется с помощью вертикальных стоек (чаще всего — из бруса). Располагать их рекомендуется с интервалом около 1 м. Брусья можно ставить чаще, если доски тонкие. Также важно, чтобы длина позволяла им крепко держаться.

Заливочный раствор

Прутья лучше заострить с одного конца, тогда они легко войдут в землю.Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся проволочные скрутки, распорки, рамы, деревянные стяжки.

Совет. Вместо гвоздей при монтаже лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию легче разобрать, ведь достаточно будет их просто выкрутить, а не разгибать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (шурупов) оказались внутри опалубки.

Завершающим этапом установки деревянной опалубки является закрепление панелей в траншее с помощью распорок: деревянных кольев или брусков.После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и не наберет прочность. После этого конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливается по аналогичному принципу.

Внимание! Съемную опалубку целесообразно изолировать от бетона специальными составами против прилипания материалов.

Несъемная опалубка для фундаментов: новое слово в строительстве

В последние годы съемная конструкция заменяется конструкцией с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетоном становится частью будущего фундамента.Это придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Некоторые виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, укрепляющую фундамент.

Несъемная опалубка

Из минусов — стоимость такого фундамента выше, чем построенного с помощью досок. Однако игра стоит свеч, если речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя.Несъемную опалубку можно сделать и из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он будет защищать поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. Помимо такой металлической конструкции необходим съемный «пояс» из кольев из бруса.

Опалубка для фундамента: видео

Фундамент своими руками: фото

Опалубка — конструкция из щитов, распорок и упоров, служащая для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента.Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Съемный и несъемный

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной.Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после достижения бетоном 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться сравнительно недавно.Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она ​​же теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но и одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами. Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время на фундамент значительно сокращается.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также имеют разную конфигурацию – пристенные, угловые, радиусные и т. д. Состоят из двух или трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Между собой они соединены замками, усиленными стержнями.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для того, чтобы формировать бетонные и железобетонные изделия, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Поэтому к материалам для опалубки предъявляются достаточно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она образует стенки фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Их легче крепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Съемные материалы

В строительных организациях имеются металлоконструкции, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП.В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Металлическую конструкцию никто не мешает делать, но это очень дорого и нерентабельно для одноразового использования.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используют доски из досок. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше брать обрезную: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а с необрезной доской этого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе?

С высотой фундамента до 1.5 метров, опалубочный щит должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая – он глубокий – таких брусков будет недостаточно, чтобы удержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры.Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

Строительство опалубочных панелей из фанеры и ОСП

ОСБ

редко используется для этой цели, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма существенным.Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция панелей и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры щитов опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного выше высоты фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она от 1.от 2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учитывать толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

При изготовлении опалубки из досок вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами.При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первую и последнюю планку закрепляют от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее.Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

Плиты фанеры или ОСП собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготовлены из нескольких удлиненных стержней, их необходимо располагать по шнурам натянутой разметки.Сложность заключается в том, что при этом нужно выставлять в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость щитов должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Панели с удлиненными поперечинами монтировать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально.Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня постельного белья. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором.Щиты укладывают вплотную к нему, затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Усиление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подкосы устанавливаются снаружи. Опоры должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно.При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки размещаются упоры и раскосы. На больших высотах их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: сверху и снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб.Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитках длинным сверлом просверлены отверстия.
• Между ними устанавливается кусок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

При снятии опалубки сначала отвернуть гайки и вынуть штифты, затем демонтировать откосы и упоры. Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать дальше.

Как тратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с двух сторон.На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, то выгоднее заливать детали горизонтально (послойно).Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали примерно на равные доли

Порядок работ следующий:

• Из изготовленных коротких щитов выставляется опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
• Бетон заливается по высоте изготовленной опалубки.
• Через 7-8 часов после заливки необходимо будет снять верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, цементное молочко поднимается вверх. При замерзании он становится ломким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, а это улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
• При температуре +20°С через трое суток опалубку можно снять, панели зачистить и закрепить повыше.Сняв щитки, вынимаем шпильки. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
• Выставить опалубку повыше и снова заполнить.

  Щит просто устанавливается на уже «застывший» бетон, и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При монтаже второго (и третьего при необходимости) яруса щитки немного заходят на уже залитую площадь, закрывая ленту с боков.При этом стопором и упором обычно служит нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже привязана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается.Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где кончается устанавливаемая часть.Вяжем арматурный каркас внутри установленной детали. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «куски» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ — разделить план на несколько разделов (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залейте собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать на подсобных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет».Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента.Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для того, чтобы соорудить фундамент любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований.Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Вне зависимости от того, какую опалубку мы используем, фундамент под дом следует армировать. Читайте в отдельной статье «Какая нужна арматура для устройства ленточного фундамента дома: виды, марка и диаметр».

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз. Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возводимые с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента. О том, как сделать опалубку для несъемного фундамента, читайте в специальной статье.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно.В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, наиболее часто используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самый дорогой опалубочный материал – листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы.Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным опалубочным материалом является древесина в виде досок, фанеры или плит ОСП. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без применения специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами.Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка ОСБ отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она от влаги разбухает и служить будет только один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и других материалов, которые действительно можно соединить без зазоров в их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость.

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность протечки бетонной смеси;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не применяют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно крупное, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение экранов

При выполнении монтажных работ своими силами важно делать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски около двух метров, при большей длине работать с досками затруднительно.

Доска обрезная готова к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбивают гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и каждого метра его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки.Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

• вертикальные штифты обозначают периметр установки опалубки;

По ним выравнивают щитовые ограждения

• , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
• через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками;

В верхней части ограждения установлены трубы

• для создания технологических отверстий в фундаменте;
• тщательно укрепляются все части конструкции, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше крепежа потребуется

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они утапливаются в землю, а щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Фиксирующие щитки

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляют опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота ограждения щита превышает два метра, подпорки устанавливаются в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняется в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизировано с помощью шпилек, изготовленных из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• кусок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
• в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
• с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
• снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и открутить их очень сложно.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. О том, «Как замесить бетон для фундамента своими руками: состав и пропорции смеси» читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы.Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но закатать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом участке фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круговой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры устройства круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе. Структура панелей прочнее, чем у гнутой фанеры, и предпочтительнее для устройства большого фундамента.

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок.Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Щитовое ограждение вообще без щелевых зазоров сделать невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленная с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Применение полиэтиленовой пленки или рубероида сохраняет опалубку и упрощает ее демонтаж

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также бетонную поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать кратковременный перерыв в работе или по завершении заливки.Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка.Таким образом, заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыков перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя размещать на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Схема заливки фундамента по частям с горизонтальным членением

Заливку фундамента по частям можно производить после ожидания полного твердения фрагмента бетонного основания, только затем переходя к изготовлению следующего или делая кратковременные перерывы в работе. В последнем случае для предотвращения схватывания бетона его поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.