Как сделать межэтажное перекрытие в доме: Ничего не найдено по запросу Feeds

Содержание

Монтаж перекрытия в частном доме своими руками. Какие перекрытия лучше и из чего его можно сделать

Перекрытия – специальные конструкции, которые разделяют этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных видов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Большое количество городских жителей мечтают выбраться из квартир и стать собственником просторного дома. Чтобы сооружение было качественным и надежным, необходимо рассмотреть вопрос о видах и особенностях перекрытия.

Устройство перекрытий в частном доме
Перекрытия в частном доме своими руками
Монтаж перекрытия в частном доме
Варианты перекрытий в деревянных домах
Балочные перекрытия в частном доме
Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона
Металлическое перекрытие в частном доме
Из чего сделать перекрытие в частном доме

Устройство перекрытий в частном доме

Потолочное сооружение имеет различные вариации, но есть правила, которые работают по отношению к каждому варианту: перекрытие должно быть жестким, надежным и быть приспособленным на предполагаемую нагрузку.

Перекрытие является сооружением, назначение которого, разделение соседних зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, которое разделяет жилую территорию от зоны крыши и подвального помещения. На эту конструкцию возлагается главное требование – прочность, в силу того, что на нем будут установлены громоздкие предметы и будут перемещаться жители дома. Существуют определенные строительные параметры для перекрытий: для верхнего, мансардного перекрытия нагружаемый вес не должен быть больше ста килограмм на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, оно должно выдерживать нагрузку до двухсот килограмм на квадратный метр. Второе, не менее важное выдвигаемое условие к перекрытию – жесткость. Оно не должно «играть» от нагрузок и гнуться.

Также следует подумать о звукоизоляции при самостоятельном возведении такого перекрытия. Добиться этого можно при заделывании щелей и зазоров в местах стыка. Те сооружения, которые будут дифференцировать жилые и нежилые зоны, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытия в частном доме своими руками

В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:

подвальные – разделяют нежилые неотапливаемые помещения;
цокольные – по сути пол первого этажа;
чердачные – служат защитой жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
мансардные – делят сооружения по высоте.

Основные требования к перекрытиям были перечислены выше: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Помимо этого, можно отметить такие особенности:

огнестойкость – в случае возникновения пожара, необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
теплосберегающие качества – необходимо проложить паробарьер, как преграда для образования конденсата;
гидроизоляция – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
устойчивость к грибку и плесени.

Сооружения, которые возводят, бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и заполнителя, а безбалочные из плиточных или панельных компонентов.

Монтаж перекрытия в частном доме

Перед возведением перекрытия в собственном доме собственноручно, следует обработать древесину с применением специального раствора, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно завернуть в рубероид. Заблаговременно готовится так называемое гнездо, куда будет вставляться балка. Она должна иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заливается монтажной пеной.

В частном доме строительство перекрытия подразумевает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко и теплоизоляции. Сразу две цели можно достичь с такими материалами: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минвата, опилки. Не все из перечисленных материалов являются идеальным вариантом, так как «не дышат». Самым лучшим материалом считается минеральная вата, как вариант, прекрасно пропускающий через себя воздух.

На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Бывают такие разновидности перекрытий:

деревянные;
железобетонные;
металлические.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

безбалочные;
кессонные;
сборно-монолитные;
газобетонные.

Для некоторых вариантов перекрытия необходимо применять горизонтальные лаги, другие требуют заводские плиты перекрытия, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия заливают на месте. Сборно-монолитные конструкции – сочетание бетонного монолита с опорами балок. Кессонные перекрытия в собственных домах практически никогда не применяются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях базовая основа – балки, которые устанавливаются на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:

междуэтажных перекрытий – когда размер пролета пять метров;
чердачных перекрытий –когда размер поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

В основе деревянного перекрытия используются легкие породы деревьев. Сооружение балочного перекрытия включает в себя такие элементы:

балки;
наката;
пола;
утеплителя.

Основным преимуществом использования деревянного перекрытия является тот факт, что оно монтируется быстро и просто, без применения особых приспособлений. Не нужна строительная техника, а само покрытие получается недорогим и легким.

Недостатками деревянного покрытия есть то, что дерево является пожароопасным предметом, подвергается атакам микроорганизмов и склонно к образованию плесени.

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

Монолитные перекрытия имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, которая не имеет стыков и швов. Для возведения таких перекрытий не нужна специальное оборудование. Процедура заливки перекрытий сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:

высококачественный цемент;
щебенка или шлак;
песок;
арматура из качественного металла;
армирующая сетка;
деревянные доски;
подпорки для опалубки.

Сперва выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или подобный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетон. В силу своей сложности и трудоемкости, данный вариант в многоэтажных частных зданиях практически никогда не используется.

Железобетонные плиты – еще один вариант для перекрытия. Это заводские материалы девятиметровой длины. Опорой для них являются несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы избежать перекоса. Плиты бывают двух видов:

пустотные;
плоские безпустотные.

Укладка плит производится на жидкий раствор, который хорошо сцепляется с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а после этого всю поверхность заделать стяжкой.

Если частное владение малоэтажное и выполнено из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается сооружение из газобетона. Их можно заказать по требуемому размеру непосредственно на предприятии. При монтировании между собой блоки сцепляются с помощью специальных разъемов или хомутов. Для перевозки материала необходимо нанять машину. В итоге задумка будет дорогостоящей, помимо оплаты за заказанный по размеру материал, необходимо оплатить перевозку, разгрузку, подъем и установку. Дешевле устанавливать перекрытие собственноручно в процессе возведения здания.

Металлическое перекрытие в частном доме

Бесспорно, металлические балки являются более долговечным материалом и могут служить без ограничений и проблем, какие возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала, можно сэкономить площадь, сделав перекрытие минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах, металлические перекрытия применяются нечасто. Чаще всего применяется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Итоговый вес конструкции будет такой: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограмм.

Металлическими балками можно покрыть пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатки данного рода строения в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места обматывают войлоком.

Чаще всего для таких сооружений применяется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху накрываются слоем шлака или железобетонным материалом.

Для подобного вида перекрытия используют:

металлические уголки;
железобетонные плиты;
штукатурная сетка;
материалы для гидроизоляции;
настил из досок.

Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления перекрытий в приватном жилище, можно утверждать, что деревянное перекрытие по праву считаются одним из самых оптимальных для частного сооружения. В основе такой конструкции лежит только дерево: несущие балки и напольные доски. В несущие балки идет цельный брус или доска. Материал является доступным и может быть применен на любые стены: газобетон, кирпич или брус. Большинство домашних умельцев применяет именно этот материал.

Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:

стоимость – цена на дерево является доступной;
долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, это от тридцати до пятидесяти лет;
сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
пожаробезопасность – один из самых пожароопасных материалов, но понизить степень риска можно путем обработки поверхности дерева антипиренами;
вес – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра – сорок килограмм;
обслуживание – необходимо применение защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:

экономичность – цена намного меньше других вариантов перекрытия;
легкий вес – небольшой вес в сравнении с металлом;
отсутствие необходимости отделки;
простота монтажа – не нужна техника или особые знания для собственноручной установки;
универсальность – возможность использовать такую конструкцию для здания из любого материала;
возможность скрыть утеплитель – теплоизоляция скрывается за обшивочными досками.

Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:

скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет издавать скрип;
высокая пожароопасность – деревянные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
необходимость в дополнительном обслуживании – чтобы конструкция служила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать защитными средствами и смесями;
невысокая механическая прочность – материал поддается воздействию и может частично деформироваться;
сложность в сооружении больших пролетов – невозможно применять данную конструкцию на поверхностях более пяти метров.

При возникновении вопросов о монтаже перекрытия в частном доме своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи. Там найдутся ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Монтаж перекрытия в частном доме своими руками. Какие перекрытия лучше и из чего его можно сделать

Устройство перекрытий в частном доме
Перекрытия в частном доме своими руками
Монтаж перекрытия в частном доме
Варианты перекрытий в деревянных домах
Балочные перекрытия в частном доме
Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона
Металлическое перекрытие в частном доме
Из чего сделать перекрытие в частном доме

Устройство перекрытий в частном доме

Перекрытия в частном доме своими руками

В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:

подвальные – разделяют нежилые неотапливаемые помещения;
цокольные – по сути пол первого этажа;
чердачные – служат защитой жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
мансардные – делят сооружения по высоте.

огнестойкость – в случае возникновения пожара, необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
теплосберегающие качества – необходимо проложить паробарьер, как преграда для образования конденсата;
гидроизоляция – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
устойчивость к грибку и плесени.

Монтаж перекрытия в частном доме

На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Бывают такие разновидности перекрытий:

деревянные;
железобетонные;
металлические.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

безбалочные;
кессонные;
сборно-монолитные;
газобетонные.

Балочные перекрытия в частном доме

В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:

междуэтажных перекрытий – когда размер пролета пять метров;
чердачных перекрытий –когда размер поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

балки;
наката;
пола;
утеплителя.

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

высококачественный цемент;
щебенка или шлак;
песок;
арматура из качественного металла;
армирующая сетка;
деревянные доски;
подпорки для опалубки.

пустотные;
плоские безпустотные.

Металлическое перекрытие в частном доме

Для подобного вида перекрытия используют:

металлические уголки;
железобетонные плиты;
штукатурная сетка;
материалы для гидроизоляции;
настил из досок.

Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:

стоимость – цена на дерево является доступной;
долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, это от тридцати до пятидесяти лет;
сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
пожаробезопасность – один из самых пожароопасных материалов, но понизить степень риска можно путем обработки поверхности дерева антипиренами;
вес – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра – сорок килограмм;
обслуживание – необходимо применение защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:

экономичность – цена намного меньше других вариантов перекрытия;
легкий вес – небольшой вес в сравнении с металлом;
отсутствие необходимости отделки;
простота монтажа – не нужна техника или особые знания для собственноручной установки;
универсальность – возможность использовать такую конструкцию для здания из любого материала;
возможность скрыть утеплитель – теплоизоляция скрывается за обшивочными досками.

Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:

скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет издавать скрип;
высокая пожароопасность – деревянные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
необходимость в дополнительном обслуживании – чтобы конструкция служила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать защитными средствами и смесями;
невысокая механическая прочность – материал поддается воздействию и может частично деформироваться;
сложность в сооружении больших пролетов – невозможно применять данную конструкцию на поверхностях более пяти метров.

Монтаж перекрытия в частном доме своими руками. Какие перекрытия лучше и из чего его можно сделать

Устройство перекрытий в частном доме
Перекрытия в частном доме своими руками
Монтаж перекрытия в частном доме
Варианты перекрытий в деревянных домах
Балочные перекрытия в частном доме
Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона
Металлическое перекрытие в частном доме
Из чего сделать перекрытие в частном доме

Устройство перекрытий в частном доме

Перекрытия в частном доме своими руками

В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:

подвальные – разделяют нежилые неотапливаемые помещения;
цокольные – по сути пол первого этажа;
чердачные – служат защитой жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
мансардные – делят сооружения по высоте.

огнестойкость – в случае возникновения пожара, необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
теплосберегающие качества – необходимо проложить паробарьер, как преграда для образования конденсата;
гидроизоляция – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
устойчивость к грибку и плесени.

Монтаж перекрытия в частном доме

На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Бывают такие разновидности перекрытий:

деревянные;
железобетонные;
металлические.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

безбалочные;
кессонные;
сборно-монолитные;
газобетонные.

Балочные перекрытия в частном доме

В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:

междуэтажных перекрытий – когда размер пролета пять метров;
чердачных перекрытий –когда размер поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

балки;
наката;
пола;
утеплителя.

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

высококачественный цемент;
щебенка или шлак;
песок;
арматура из качественного металла;
армирующая сетка;
деревянные доски;
подпорки для опалубки.

пустотные;
плоские безпустотные.

Металлическое перекрытие в частном доме

Для подобного вида перекрытия используют:

металлические уголки;
железобетонные плиты;
штукатурная сетка;
материалы для гидроизоляции;
настил из досок.

Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:

стоимость – цена на дерево является доступной;
долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, это от тридцати до пятидесяти лет;
сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
пожаробезопасность – один из самых пожароопасных материалов, но понизить степень риска можно путем обработки поверхности дерева антипиренами;
вес – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра – сорок килограмм;
обслуживание – необходимо применение защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:

экономичность – цена намного меньше других вариантов перекрытия;
легкий вес – небольшой вес в сравнении с металлом;
отсутствие необходимости отделки;
простота монтажа – не нужна техника или особые знания для собственноручной установки;
универсальность – возможность использовать такую конструкцию для здания из любого материала;
возможность скрыть утеплитель – теплоизоляция скрывается за обшивочными досками.

Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:

скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет издавать скрип;
высокая пожароопасность – деревянные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
необходимость в дополнительном обслуживании – чтобы конструкция служила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать защитными средствами и смесями;
невысокая механическая прочность – материал поддается воздействию и может частично деформироваться;
сложность в сооружении больших пролетов – невозможно применять данную конструкцию на поверхностях более пяти метров.

виды, какое лучше, технология монтажа

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Оглавление:

Разновидности и описание
Что лучше выбрать?
Монтаж балок из дерева
Особенности изоляции и отделки
Полезные рекомендации

Типы перекрытий и требования к ним

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
цокольные – являются полом для первого этажа;
чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой деревянные перекрытия – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

Рекомендации

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Межэтажное перекрытие из дерева — как оно делается?

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Как создается межэтажное перекрытие из дерева?

При постройке загородного дома или дачи, возникает необходимость в возведении межэтажных перекрытий. Они могут быть выполнены из разных материалов, в основном – в зависимости от того, из чего возводится сам дом. Однако, чаще всего, сооружают межэтажное перекрытие из дерева, так как этот материал более доступен и с ним гораздо проще работать.

Основные требования к этому элементу постройки

Наиболее значимой характеристикой межэтажного перекрытия, является его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома, служила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, согласно которым и возводится этот конструктивный элемент дома.

По прочности, деревянные элементы, установленные через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограмм на один квадратный метр площади. Чтобы облегчить расчет и строительство, есть проверенные размеры балок, выдерживающие указанный вес:

При длине пролета, не превышающей 2,2 метра, такую максимальную нагрузку выдержат балки, сечением в 150Х75 миллиметров
Если пролёт составляет от 2,2 до 3,2 метра, сечение балки должно быть 175Х100 миллиметров
При пролете, длиной от 3,2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225Х150 миллиметров

Такие размерности несущих элементов, предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных помещений, и других этажей, использовать которые, как жилое пространство не предполагается, нагрузка на площадь может быть уменьшена вдвое. Соответственно, и балки можно брать меньшего сечения. В любом случае, оптимальным соотношением высоты балки к ее ширине, будет 1,5 Х 1.

Можно использовать еще одно соотношение – 1 к 24. Это пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина, должна быть в 24 раза больше, чем высота несущего деревянного элемента конструкции. При длине в 600 сантиметров, высота доски, которая будет использоваться в качестве несущей, должна составлять 600/24 – 25 сантиметров.

Если перекрытия изготавливаются из дерева, расчет балок, составляющих его основу, производят не только по прочности всей конструкции, но, и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции. Звуковая проницаемость тоже важна, иначе, все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно и на другом.

В качестве теплоизолятора, обычно, используют наиболее доступную по цене, минеральную вату. Она же, будет служить и звукоизолирующим материалом. Иногда, чтобы снизить динамические колебания, полости засыпают песком, тем самым, утяжеляя конструкцию. Это создает дополнительную нагрузку, которую следует учесть при проектировании этой части постройки.

Для улучшения акустических характеристик, нередко используют специальные шумопоглощающие мембраны и наполнители. Они тоже имеют свой вес. И его так же точно, необходимо учитывать при проектировании.

Как происходит монтаж

Для того, чтобы смонтировать перекрытие из дерева, еще на этапе строительства стен, необходимо подготовить некоторые технологические элементы.

В несущих стенах дома, предусматриваются специальные гнезда, в которые будут устанавливаться торцы досок, на которые возлагается роль несущих частей в конструкции. Этот момент, необходимо заранее предусмотреть, иначе, сооружение перекрытия будет происходить намного сложнее, если вообще будет возможным.

Если не сделать это при строительстве стен, потом, придётся вырубать посадочные гнезда, уже в готовой стене. Это гораздо сложнее, и более трудоемко, нежели устройство таких гнезд еще при строительстве.

В посадочные гнезда, доска должна входить с небольшим зазором. Он составляет около двух сантиметров от стен. Зазор необходим, чтобы и установить деталь было проще, и чтобы после строительства, в зазоре мог немного циркулировать воздух, предотвращающий гниение дерева. Каждая из досок, дополнительно оборачивается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Это тоже делается для того, чтобы исключить возможность гниения дерева.

Каждую третью, по счету доску, в нише закрепляют анкерами. Это обеспечивает надежность всей конструкции. Пространство, которое остается свободным в нише, после установки балок, заполняется утепляющим материалом, и бетонируется.

Когда все несущие элементы закреплены на своих местах, начинается укладка настила сверху, и подшив потолка снизу. Внутри, все полости заполняются теплоизолирующими и звукоизолирующими материалами.

Если постройка делается из кирпича, возможно два способа установки балок – глухая заделка, и открытая. Они отличаются тем, что при втором способе, часть несущей доски, будет видна с наружной стороны постройки. Для неё, предусматривается сквозная ниша. В этом случае, потребуется дополнительная обработка несущих элементов, защитными средствами от воздействия окружающей среды.

При каркасном строительстве, доски, из которых будет состоять основа пола и потолка, укладывают сверху на каркас. Конкретно – на верхнюю обвязку. Требования к сечениям досок, будут одинаковыми во всех случаях.

При установке несущих частей конструкции, очень важно, следит за уровнем их расположения, относительно горизонта. Все доски, должны находиться в одной плоскости. Контролировать их положение, необходимо постоянно. Чтобы потом, не получилось перекосов.

Так ка все балки перекрытия, о которых говорится в этом материале, изготовлены из дерева, их подгонка под нужные размеры осуществляется очень просто – отпиливанием. Выбрасывать отпиленные части сразу, не нужно. Они могут пригодиться как раз на этапе установки несущих элементов, как подкладки, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех несущих частей, можно приступать к монтажу наката на втором этаже, и подшивке потолка на первом. Обычно, верхняя часть этого «пирога», составляется из двух слоев – «чернового» пола и «чистового» пола. По чистовому полу, уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок, можно подшить самыми разными материалами, включая популярные ГКЛ или ДСП. По ним, уже делается финишная отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала, дать точную инструкцию, как собрать межэтажное перекрытие из дерева, не получится. Это – только примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делаться.

Точный порядок действий, и все нюансы в сооружении таких конструктивных элементов дома, необходимо изучать, в отношении конкретной постройки и материалов, из которых она изготовлена.

Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме

При строительстве дома все имеет значение: и долговечность фундамента, и крепость стен, и надежная крыша. Роль перекрытий не бросается в глаза, но именно от них зависит устойчивость всего строения. Они не только служат основанием для пола (то, что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяют нагрузку от вышестоящих этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытия могут быть выполнены по-разному.

Виды перекрытий

В частном домостроении не часто можно увидеть перекрытия из металла или бетона. Это и большой вес, и сложности в изготовлении. Гораздо проще использовать дерево. Оно ненамного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не нужна техника. При правильном расчете деревянные балки перекрытия обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов – это дополнительное преимущество. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах кирпичных и из пеноблоков, брусовых и каркасных. Отличается только способ крепления балок.

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и по расположению:

Цокольные – отделяют холодное подполье от жилого помещения.
Подвальные – между жилым этажом и подвалом.
Межэтажные.
Чердачные.

Чем ниже перекрытие, тем легче использовать безбалочные конструкции. Нередко подвальные помещения отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитное армированное перекрытие. Между жилыми этажами и мансардой (чердаком) более приемлемы перекрытия из отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для укладки тяжелых конструкций необходимо использование техники. Не всегда это удобно, поэтому наибольшее распространение получили деревянные перекрытия.

Каким требованиям должны отвечать деревянные перекрытия?

Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать нагрузки постоянные (свой вес, вес перегородок и напольного покрытия) и кратковременные (люди приходят-уходят, приносят, двигают мебель, пляшут, дети прыгают и т.д.). Не утомляя себя углубленными расчетами, застройщики берут за основу величину в 400 кг на кВ. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Деревянные перекрытия между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилых чердачных помещений этот показатель можно уменьшить.
Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
Звукоизоляция – требование не для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, а в других случаях – нет.
Теплозащита. Утепление подвальных и цокольных перекрытий экономит расходы на отопление дома и делает комфортным пребывание в нем.
Деревянные перекрытия требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовые ваты) и засыпки (керамзит, шлак, песок).

Материалы для изготовления балок

Еще не так давно никто не мучился вопросом выбора: просто брали хорошие бревна побольше диаметром. Запас прочности для полов первого этажа был обеспечен. Для чердачных перекрытий использовались бревна чуть меньшего размера, потому, что необитаемый чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа полов и подшивки потолка также использовали прямоугольный брус необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами появилась необходимость обеспечить межэтажному перекрытию такую же прочность, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость в большей степени зависит от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас уже никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Особенно это удобно для монтажа на высоте. Поднимать и устанавливать бревна или доски – разница существенная.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавровые балки из двух брусков и полосы ОСП. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролета изготавливаются разной ширины. Такая балка может быть длиной более 10 м.

Еще один материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев шпона, уложенных в одном направлении. На срез напоминает фанеру. Используется «самостоятельно» и для изготовления двутавровых балок.

Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

Классический способ крепления балок из бревен и бруса

Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает. Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП. Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

Деревянное перекрытие с разделенными балками

За счет меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется зазор. И теперь все, что там происходит, никак не отражается на потолке первого.

Межэтажное перекрытие в доме из сип панелей (видео, фото)

Технология строительства дома из СИП панелей обеспечивает любые возможности для создания как сложных конфигураций здания, так и сооружения многоэтажных конструкций. Нет никаких ограничений, если хочется два этажа или нужна мансарда с балконом. При этом межэтажное перекрытие может создаваться несколькими способами, обеспечивая различные уровни прочности, ремонтопригодности, даже превышения габаритов верхней конструкции над нижней частью.

Содержание статьи:

Классическая методика создания перекрытия

Чтобы лучше понять, насколько легко создается межэтажное перекрытие в доме, построенном из СИП панелей, стоит напомнить, чем заканчивается строительство первого этажа. Процесс состоит из нескольких этапов:

начинается все с установки СИП панелей, которые формируют прямой угол на первом этаже;
после установки всех конструктивов на направляющем брусе, по верху стены укладывается связующая доска.

Если не нужно делать конструкцию, выходящую по габаритам за пределы первого этажа, межэтажное перекрытие делается классическим способом:

укладывается СИП конструктив, в идеале его размер должен быть таким, чтобы лечь краями на противоположные стены основания;
место будущего соединения со следующей панелью запенивается;
укладывается следующий элемент пола, который соединяется с предыдущим системой паз-шип.

Действия продолжаются до тех пор, пока пол, который одновременно представляет собой межэтажное перекрытие, не будет уложен полностью. После этого по периметру в торец закладывается доска. Такое перекрытие обладает стандартными для применяемых СИП панелей показателями прочности, которых может быть недостаточно для удовлетворения требований заказчика.

[ads-pc-1]

Формирование усиленного перекрытия

Межэтажное перекрытие высокой прочности формируется, когда необходимо устанавливать на втором этаже тяжелую мебель. Имеет смысл его создавать и тогда, когда мансарда будет использоваться для размещения, например, накопительных баков для системы горячего водоснабжения, которая работает с солнечными коллекторами. В этом случае производятся следующие действия:

на сформированные стены первого этажа укладывается брус с шагом минимум в 50 сантиметров. Конкретное расстояние между отдельными элементами силового каркаса зависит от ширины СИП панелей, из которых будет формироваться пол;
брус опоры соединяется перемычками, чтобы создать жесткую структуру для облегчения дальнейшего монтажа элементов;
укладывается пол по описанной выше методике. Если нужно обеспечить максимальную прочность, отдельные СИП панели соединяются с помощью закладки бруса внутрь конструктивов.

Чаще всего после окончания работ снизу к готовому полу крепится брус по периметру и связывается с уже уложенными опорами. Такая конструкция максимально прочна и выглядит аккуратно. Такое межэтажное перекрытие обладает достаточной прочностью для любых целей.

Создание второго этажа на старом доме

Мансарда или полноценный второй этаж из СИП панелей может быть построен на уже существующей основе в виде первого этажа старого дома. В этом случае можно пойти двумя путями.

Если габариты надстройки не будут превышать размеры первого этажа, проведение работ зависит от типа существующего перекрытия. Для существующей структуры из бревен, что часто встречается, можно не проводить операций демонтажа. Достаточно будет разобрать стропильную систему крыши и настилать пол из СИП панелей, который будет выступать в роли межэтажного перекрытия. При этом структура будет распределять нагрузку по существующим опорам из бревен, поэтому никакой опасности обрушения или неравномерности приложения усилий не наблюдается.
Если габариты надстройки больше существующего первого этажа, например, хочется получить второй этаж и дополнительно веранду, стоит демонтировать существующее перекрытие. После проведения таких работ настилается новое силовое покрытие из бруса. Перед осуществлением такой операции, возможно, понадобится укрепление верхней части стен существующей конструкции. Обычно для этого используется массивный брус, который укладывается, закрепляется и выравнивается по уровню. Укладка силового каркаса производится по методике, уже описанной выше.

Описанными выше способами может быть построена как мансарда из СИП панелей, так и полноценный второй этаж любых габаритов на уже существующем строении. При необходимости значительного превышения габаритных размеров надстройки и основания стоит предусмотреть вертикальные колонны, в простейшем случае из бруса, которые послужат опорой для той части строения, которая выходит за пределы существующего первого этажа в старом доме.

Применение несущих перегородок для повышения допустимой нагрузки на пол второго этажа

Если по какой-то причине нет возможности создать надежный силовой опорный каркас для пола второго этажа и есть потребность размещать там тяжелые объекты, можно создать поддержку с помощью несущих перегородок. В этом случае можно либо модифицировать существующие на первом этаже стены, либо создать опору в нужной зоне. Для этого делают следующее:

если межкомнатные перегородки первого этажа допускают переделку, в них устанавливают вертикальный брус, который должен упираться в зону стыка двух СИП панелей, из которых состоит пол второго этажа. Идеально для равномерного распределения нагрузки, если таких брусьев по линии соединения будет несколько и между ними будет закреплен горизонтальный элемент, распределяющий усилие;
в случае, если зона размещения тяжелого объекта известна, можно создать опору в этом конкретном месте. Для этого приблизительно на средине габарита устанавливаются два вертикальных бруса и соединяющий их элемент вверху. При этом его расположение должно быть перпендикулярно линии соединения СИП панелей межэтажного перекрытия.

Манипулируя межкомнатными перегородками, можно обеспечить уже существующему облегченному варианту межэтажного перекрытия достаточный уровень прочности.

Заключение

Межэтажное перекрытие может быть создано с помощью СИП панелей без особого труда. При этом оно может иметь различные уровни прочности в зависимости от задач, которые для него ставятся. Если строится мансарда, где одновременно будет находиться несколько человек, вполне достаточно настила пола прямо по существующей закладной доске в торце стен первого этажа.

При работе с существующим домом наличие силового опорного каркаса крайне желательно. Если же сделать его невозможно и по каким-то причинам у старой конструкции межэтажное перекрытие отсутствует, можно настелить брус по периметру стен и использовать такую поверхность для опоры плит, формирующих перекрытие из СИП панелей.

Интересных результатов можно добиться, создавая межэтажное перекрытие на опорном силовом каркасе, который имеет гораздо большие габариты, чем существующее основание первого этажа. Такой подход крайне полезен, если хочется, чтобы мансарда имела балкон. Также, можно легко создать удобную и просторную веранду. При этом всегда стоит помнить, что выступающая часть конструкции должна опираться на колонны из вертикального бруса, в основании которых можно выполнить легкий фундамент.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Пирог перекрытия и перекрытия каркасного дома

Каркасные дома часто называют термосами. Для этого есть все основания. Каркасный дом по периметру своего объема закрыт специальным слоем из целого комплекса материалов в стенах, потолках и полах. Эти материалы вместе выполняют ряд защитных функций: они защищают дом от ветра, осадков, влаги, низких температур и внешнего шума. Их состав, взаимное расположение и размер образуют специфический слоеный пирог, который строители дома формируют с учетом климатических условий.

Конструкция каркасного дома состоит из внешних стен, внутренних стен, мансардных этажей, теплой кровли, межэтажных перекрытий и перекрытий.

Технология деревянного каркасного домостроения при сохранении общего принципа формирования слоеного пирога для каждого из элементов предполагает создание собственного набора слоев материалов. Другими словами, для стен они образуют свой собственный набор слоев, для своей кровли, а также для полов и полов.

Состав торта

В состав любого каркасного торта входит наполнитель.Это может быть утеплитель из разных материалов, шумоизоляционный материал или и то, и другое. Эти материалы кладут между деревянными конструкциями каркаса: стойками, сваями, балками перекрытий.

Эти материалы, за редким исключением, активно впитывают влагу из воздуха, поэтому в жмыхе их от влаги защищают с помощью гидроизоляционных материалов. Пирог должен выделять теплый воздух и пар, чтобы внутри не образовывался конденсат. Так в лепешке появляется пароизоляционная пленка. Внешнюю сторону торта нужно защищать от ветра — в тортах за это отвечает ветрозащитная пленка или мембрана.Такую же функцию выполняет жесткая внешняя защита в виде OSB, ДСП, фанеры и других материалов.

Устройство перекрытия в каркасном доме

Перекрытие в каркасном доме делится на цокольный, межэтажный и мансардный. Межэтажные перекрытия спроектированы с учетом необходимости компенсации воздушного и ударного шума.

Для этого в жмыхе появляются материалы, выполняющие эти функции: пробка и резиновые прокладки.Иногда устраивают плавающие полы, не допускающие прямого контакта настила и деревянного каркаса стены. Соответственно, пирог внахлест усложняется. А в качестве звукоизоляционного материала часто используются специальные плиты из минеральной ваты для акустических плавающих полов.

Мансардные этажи не рассчитаны на нагрузки, если на чердаке не планируется мансарда. Поэтому основная функция холодного чердачного пола — утепление, утепление интерьера дома. В пироге мансардного этажа используется негорючий минеральный утеплитель.Толщина минеральной ваты не ограничивается высотой балок мансардного этажа, очень часто для лучшей теплоизоляции поверх слоя, проложенного между балками, кладут дополнительный слой утеплителя. Утеплитель стен каркасного дома и утеплитель чердачных перекрытий следует соединять между собой.

Подвальный потолок служит цокольным этажом первого этажа и крепится на брус или доску каркасного дома. Горизонтальные балки (лаги) устраиваются с шагом 500-600 мм и подшиваются снизу доской, на которую укладывается утеплитель.Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой и зашивается плитами OSB или фанерой. Иногда используется другая технология укладки пола:

На бревна укладываются плиты ОСБ;

На пластинах

прикреплены поперечные лаги;
между этими лагами подходит утеплитель;

Изоляция

закрывает пароизоляцию;
устроен черновой пол;
прокладка прокладка для чистового пола.

В этом случае высота потолка в доме уменьшается и открытые бревна в подвале подвергаются воздействию влаги, резким перепадам температуры в холодное время года.

Теплый пол в каркасном доме

Правильный напольный пирог каркасного дома на первом этаже включает в себя теплый пол. Если устраивать теплый пол, схема торта несколько видоизменяется. Оптимальный вариант — заливка шведской тарелки. Заливая шведскую тарелку, важно правильно изготовить и вовремя встроить в нее коммуникацию. Алгоритм устройства шведской плиты для каркасного дома следующий:

Подготовка котлована небольшой глубины;
Шлифование подушечки слоем около 15 см;
Прокладка сети коммуникационных труб и водоотводных труб на утрамбованном участке;
Гравий в 15 см;
Монтаж опалубки фундамента;
Утеплители пенополистирольные в два слоя толщиной 20 см;
Подготовка арматуры по всей площадке;
Укладка труб теплого пола;
Заливка бетона и выравнивание пола.

Но у шведской плиты есть особенность — она выдерживается до созревания бетона, так как на нее будет крепиться каркас дома. Шведская плита — это полноценный черновой пол с полным комплексом домашних коммуникаций. Главный его недостаток — высокая цена.

Традиционно для устройства теплых полов каркасного дома применяется иной подход. Во-первых, теплые полы в каркасном доме чаще делают электрическими, что значительно упрощает их конструкцию. Вариантов электрических полов много: кабельные полы, нагревательные маты, инфракрасные тонкие полы.

Водные полы менее вероятны из-за опасения затопления в случае неисправности — потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт.

Укладка электрических полов проста в исполнении, но лучше привлечь специалистов. Так вы избежите серьезных ошибок, например, пожара в доме.

Возведение пола — важнейший этап строительства. От качества пола зависит, насколько комфортным будет ваш дом, будет ли в нем тело зимой.Пол в каркасном доме можно сделать несколькими способами. Для сезонного проживания на даче это может быть проще, а для жилища часто требуется дополнительное утепление, и тогда под его поверхность монтируется водяное отопление. Рассмотрим основные способы устройства этого элемента здания.

Основные виды и их преимущества

В деревянном доме теплый пол можно установить несколькими способами. Выбор зависит от личных предпочтений владельца, от фундамента, от финансовых возможностей.Есть 3 основных способа создания пола:

на основе бетонной стяжки
на основе бетонных плит
на базе регулируемых систем

Бетонный пол помимо невысокой цены имеет ряд преимуществ:

Выдерживает большие нагрузки.
Создает плоскую поверхность.
Это отличная основа для устройства теплого пола.
Большой срок эксплуатации, при котором не требуется ремонт.

Пол на основе бетонных плит еще называют сухой стяжкой. Его основные преимущества:

Простота монтажа и строительства.
Качественная основа для каркасного дома.
На плиты хорошо постелить пол с водяным подогревом.
Срок службы более ста лет.

Если вы выберете решение с использованием регулируемых систем, вы приобретете:

Современный способ устройства пола.
Простота установки.
Создаем необходимые перепады пола для визуального разделения комнаты на зоны.
Может монтироваться как на лагах, так и на перекрытиях.

Бетонный каркас под каркас

Перед тем, как сделать бетонную стяжку, необходимо провести ряд подготовительных работ. Это слой под бетонную стяжку. Он должен состоять из следующих слоев:

Самый первый слой — крупнозернистый грунт.
Далее нужно насыпать песок, который необходимо утрамбовать.
Засыпаем песок крупным щебнем, который тоже утрамбовываем. Толщина этого слоя должна быть не менее 10 см.

Если высокий, то песок следует насыпать и уплотнять поэтапно, каждый слой засыпает и утрамбовывает отдельно. Используйте трамбовку или виброуплотнитель, которые заметно облегчат вашу работу. Смочите поверхность песка водой, только не сильно, это поможет закрепить песок более прочно. Это очень важный этап укладки полов на землю, поэтому лучше не торопиться и дать песку некоторое время осесть после механического уплотнения.Если песок качественный уплотненный, верхний слой щебня может не потребоваться.

Совет: Иногда под полом можно встретить следующий состав торта: грунт, щебень, песок. Это тоже считается правильным, и зачастую его использование более оправдано.

До верхнего края фундамента оставляем примерно 10 см. Здесь будет располагаться сама бетонная стяжка. Не забывайте, что к моменту установки устройства для вас должны быть устроены части инженерных коммуникаций, это касается канализации, водопровода и проводов для проведения электричества в каркасный дом.

Пришло время устройства стяжки. Бетон подается из смесителя, его плотность должна быть чуть ниже средней. Можно сказать, что бетон должен свободно растекаться по всей поверхности, имея консистенцию жидкой сметаны. Выравниваем и распределяем лопатками равномерно по каждому отделению будущего дома.

Совет: теплые полы можно делать под чистовую стяжку, а можно ставить их прямо на утеплитель. Для этого на него кладут армирующую сетку, и к ней хомутами фиксируют трубу теплого пола (сверху можно поставить другую сетку), и заливают финишной стяжкой.

Можно дополнительно использовать металлическую сетку и укрепить фундамент, что придаст ему дополнительную прочность. Однако опыт подсказывает, что чаще всего в этом нет необходимости.

Поскольку вы использовали больше жидкого бетона, чем обычно, нет необходимости устанавливать маяки для выравнивания бетона. Жидкая консистенция позволяет раствору более равномерно самостоятельно распределяться в пространстве и поддерживать желаемый уровень. Единственный минус — более длительный бой в подвале.На второй день фундамент еще жидкий, и лужи вышедшей воды могут проникнуть по его поверхности.

Если влага испаряется очень быстро, например, в сухую и жаркую погоду, на второй день смочите стяжку.

На этом этапе можно оставить пол и продолжить схватывание, если он ранее не был доставлен. Если после этого сделать стяжку на земле, можно продолжить укладку пола.

На сделанную нами черновую бетонную стяжку необходимо уложить следующие слои:

Гидроизоляция.
Изоляция.
Пароизоляция.
Финишная стяжка.
Теплый водяной пол.
Полы.

В некоторых фирмах укладку гидро- и пароизоляции производят в один слой, что чревато скоплением влаги в ней. Чтобы правильно понять, почему это невозможно сделать, необходимо знать характер пароизоляции и гидроизоляции. . Гидроизоляция кладется сразу на бетон, так как она должна предотвращать попадание влаги из бетона в утеплитель.Это особенно актуально, когда в качестве утеплителя используется минеральная влага, которая впитывает влагу, мнется и теряет все комплексы тепловых свойств. Поэтому гидроизоляция защищает от попадания влаги в утеплитель.

Не забывайте использовать демпферную пленку для компенсации расширения бетона, если вы укладываете «теплый пол».

Совет: Если под бетон уложить слой пеноизола, влага не будет впитываться в бетон, тем самым увеличивая срок службы конструкции.И полы в таком доме будут теплее.

Однако сам утеплитель часто находится в зоне образования росы и при контакте с холодным бетоном даже через гидроизоляцию может собирать на себе конденсат. Именно поэтому поверх утеплителя мы кладем пароизоляцию, которая позволяет лишней влаге выходить наружу, а не позволяет влаге проникать внутрь. Это те качества, которыми обладают современные пароизоляционные мембраны.

Только после укладки всех слоев можно переходить к устройству наливного чистого пола.Отделка пола также производится заливкой поверхности бетонной смесью, на которую после высыхания можно установить трубы под водяной теплый пол. При этом теплый пол имеет шаг 160-300 мм.

Почему лучше не использовать стяжку для плитки

Для устройства такого пола используются железобетонные плиты. Такой пол требует дополнительной вентиляции в фундаменте — необходимо формировать воздуховоды. Лучше проделать их насквозь, чтобы под плитами была вентиляция.Минимальная высота от земли до низа плиты должна составлять полметра. Поэтому фундамент должен быть достаточно высоким.

Для фундаментов небольшой глубины, которые чаще всего возводят под каркасные дома, этот вид стяжки не подходит. Поступающая из земли влага приведет к преждевременному разрушению плит, из-за чего их эксплуатация становится небезопасной.

Для того, чтобы заложить неиспользуемую часть фундамента, необходимо выложить его кирпичом, что приводит к дополнительным затратам и трудностям в работе.

Именно поэтому для каркасных домов лучше не использовать сухую плиточную стяжку.

Деревянная конструкция на базе лага

Деревянные перекрытия для каркасного дома считаются универсальным решением. Они поддерживают традицию деревянного строительства, дышат, выполняют какую-то роль, а весь дом выполнен в одной технологии.

Деревянные перекрытия каркасов каркасов изготавливаются из бревен, которые представляют собой обычные пиломатериалы из качественной, лучше хвойной древесины.Все предметы деревянного дома необходимо пропитать антисептиком. Лаги распространяются по свету из окон, тогда доски пола будут располагаться по этому направлению. Между лагами и стеной необходимо оставить зазор в 2-3 см. Лаги должны без зазоров касаться звукоизоляционного слоя.

Если вы планируете состыковать два лага, то их длина должна быть не менее 2 метров. Если поверхность, на которой уложены лаги, неровная, необходимо подкладывать под них прокладку. Высота пространства между черновой стяжкой и поверхностью пола должна быть не менее 10 см.Лаги крепятся к черновой стяжке с помощью анкеров. Лаги нужно укладывать ровно, поэтому проверяйте геометрию укладки во всех направлениях. Для этого можно использовать двухметровую рейку, которую укладывают на бревна, проверяя — нет ли зазоров. Грабли должны лежать ровно, под ними не должно быть свободного места.

После того, как все бревна уложены и проверены, настала очередь делать обрешетку. Ставим болты на проушины (накладки), закрепляя их саморезами. Размер обрешетки должен соответствовать размеру используемой фанеры.Расстояние между болтами должно быть не менее 30 см.

Укладываем на обрешетку листы фанеры. Также необходимо предварительно пропитать антисептиком. Укладку следует производить таким образом, чтобы листы не касались друг друга. Если у листов есть точка соприкосновения, то в будущем полы могут скрипеть, поэтому между листами оставляйте зазор 2 мм. Скрепите фанеру саморезами, расстояние между которыми примерно 50 см.

Теплый пол чаще всего укладывают на полиэтиленовую пленку, толщиной 100 мкм.

Следующий этап работ — подготовка поверхности к отделке. Выполните грунтовку или обработку антисептиком. Последний этап — укладка отделочного материала, например, ламината или плитки.

Если вы решили устроить теплый пол, используйте специальные бетонные смеси.

Конструкция или устройство пола в каркасном доме мало отличается от традиционной схемы, широко применяемой при возведении деревянных, кирпичных или железобетонных конструкций и включающей устройство так называемого черного (или чернового) пола.Однако различия небольшие, но существенные. В данной статье мы охарактеризуем так называемый пирог — конструкцию перекрытия в каркасном доме на свайном фундаменте как наиболее характерный для этого типа домостроения, а также укажем его характерные особенности.

Пол каркасного дома состоит из основных несущих элементов, называемых лагами, нижнего вяжущего и собственно перекрытия. В основном используется древесина хвойных пород — ель и сосна. Этот материал достаточно легкий, прочный и устойчивый к грибковому заражению.При этом древесина хвойных пород стоит сравнительно недорого. Альтернатива — дубовые полы. Сам материал тяжелее и дороже, но при этом изделия из него намного прочнее и долговечнее соответствующих изделий из древесины хвойных пород. Поэтому предпочтение дубовым перекрытиям следует отдавать только в том случае, если вы строите каркасный дом внушительных размеров и собираетесь использовать его десятилетиями. И, конечно, достаточно средств.

Требования к материалам

В качестве бревна используется либо брус сечением от 100х150 мм до 150х250 мм, либо доска толщиной 50-60 мм и шириной от 150 до 250 мм.И брус, и доска устанавливаются «на кромку». Требуемый размер определяется пролетом, то есть расстоянием между двумя ближайшими опорами лаг. Итак, если эта конструкция основана только на краях, необходимо использовать самые толстые и широкие деревянные профили. Если есть возможность устроить под лаги дополнительные промежуточные опоры, то допустимо использование доски минимального сечения.

Для настила используются доски толщиной 35-45 мм. Если сверху будет укладываться фанера или плита OSB, можно использовать даже необрезную доску.Если ламинат, паркет, линолеум или другое покрытие планируется укладывать прямо на пол, необходима обрезная доска. Лучший, хотя и более дорогой вариант — это пазогребневая доска, позволяющая вообще обойтись без какого-либо покрытия.

Нижняя подшивка необходима для того, чтобы слой изоляционного материала оставался внутри пирога первого этажа. В этом качестве используется любой листовой материал: фанера, древесноволокнистая и ДСП, плоский шифер и др.

— материал должен выдерживать повышенную влажность и перепады температур вне конструкции.

Подшивкой пола второго и более высоких этажей одновременно является потолок нижележащих этажей. Ее задача — украсить потолок. Поэтому особых требований к оформлению такой подачи нет.

Утеплитель пола

Совершенно необходимая вещь, особенно для пола первого этажа каркасного дома. Дело в том, что часто такие дома устанавливают на столбчатом фундаменте или на сваях. Соответственно, пол поднимается над землей на высоту до 1 метра.А пространство между землей и самим строением открыто для всех внешних воздействий. Следовательно, неотапливаемый пол будет охлаждать

Помещение зимой и отопление летом.

Кроме того, неизолированный пол пропускает весь уличный шум и является местом конденсации влаги от перепада температур. Также очень полезно изолировать пол второго этажа, по крайней мере, для уменьшения передачи звука между этажами. Функциональное назначение утеплителя пола диктует требования к материалу.То есть он должен иметь низкую теплопроводность, высокий коэффициент

шумопоглощение, достаточная влагостойкость и морозостойкость. В настоящее время минеральная вата и пенополистирол (пенополистирол) являются наиболее широко применяемыми изоляционными материалами для пола каркасного дома.

Ярмарочный этаж

Деревянный пол может быть устроен как черновой, рассчитанный как основа для последующего покрытия, так и в качестве отделки, то есть под финишную отделку. Помимо деревянных полов, чистовой пол каркасного дома выполняется из паркета или клееного паркета, паркета, ламината, линолеума, ПВХ — плитки.Готовые деревянные полы (из доски) относительно недороги, экологически чисты и эстетичны, но срок их службы сильно зависит от качества и долговечности покрытия. Паркетные полы более прочные, но и более дорогие. Лучшее соотношение цена / качество для полов из ламината или линолеума. Плитка ПВХ изготавливается из того же материала, что и линолеум, но имеет одно существенное преимущество: в случае повреждения кафельного покрытия ее можно заменять независимо друг от друга.

Крепеж

Деревянная конструкция перекрытия каркасного дома собирается с помощью гвоздей или саморезов, предназначенных специально для дерева.Гвозди должны иметь длину больше толщины забиваемой доски в 2 раза (если молотить по волокнам) или в 2,5 раза (если молотить по волокнам древесины). Для саморезов эти требования менее жесткие, в 1,7 — 2 раза соответственно. В случае необходимости соединения толстой балки используйте либо болтовое соединение (с продольным соединением), либо металлические уголки (при соединении на конце). Подчеркнем, что соединение должно быть прочным и надежным, иначе полы при ходьбе будут скрипеть.

Торт слоеный «»

Собирая вместе все элементы пола, получаем своеобразный торт, состоящий из нескольких слоев. Нижняя часть, подача, предназначена для закрепления «начинки» торта. Его делают из листового материала или набирают из тонких деревянных реек. Поверх подшивки укладывается ветровое стекло — слой тонкого полимерного материала, не позволяющий воздуху перемещаться между помещением и внешней средой. Таким образом, теплоотдача через пол значительно снижается.В качестве ветрового стекла желательно использовать армированную полиэтиленовую или поливинилхлоридную пленку.

На лобовое стекло накладывается слой изоляции. Без него торт очень быстро остынет, поэтому необходимо серьезно отнестись как к выбору материала, так и к его укладке. Чем толще будет слой и чем ровнее он будет уложен в пространстве между лагами, тем комфортнее будет микроклимат в доме. Принципиально важно устранить все трещины: при утеплении минеральной ватой их аккуратно заделывают кусочками из того же материала, а при утеплении пенопластом заливают пенопластом.

Торт завершается устройством деревянного настила. Он может сам быть отделан под чистовой пол, либо нести другое покрытие, удовлетворяющее желания и возможности хозяев дома.

Напольная вентиляция

Часто пространство между землей и слоем пола в каркасном доме (при установке на сваях) засыпается кирпичом, шлакоблоками или другими строительными материалами, затрудняющими движение воздуха. Несмотря на очевидные преимущества такого мероприятия, например, уменьшение теплопотерь дома, есть и недостатки: высокая влажность под полом.А это влечет за собой возможность распространения грибка и разрушения деревянных конструкций дома. В этом случае рекомендуется использовать вентиляцию подземного пространства. В противоположных углах комнаты устроить сквозные отверстия на всю толщину пола и закрыть их сверху декоративными решетками. Между пространством над полом и под полом существует естественный воздухообмен. Не настолько интенсивно, чтобы нарушить микроклимат в помещении, но достаточно, чтобы снизить влажность в подземном пространстве до безопасного уровня.
Несмотря на кажущуюся сложность устройства пола в каркасном доме, установленном на сваях, сделать его своими руками вполне доступно и позволяет существенно сэкономить на затратах на строительство.

На возведение каркасного дома не нужно много времени. Благодаря простой технологии строительства, прочности и надежности каркасные дома пользуются большой популярностью.

Устройство пола в таком доме немного отличается от обычных вариантов строительства. Его устройство следует сразу после этапа фундамента, и только после этого возводится каркас стен и крыши.

Что понадобится для устройства каркасного перекрытия дома

Любое строительство начинается с заказа плана-проекта.

Еще для постройки каркаса понадобится:

молоток;

Зубило

;
рубанок электрический;
пила дисковая по дереву;
уровень;

Отвес

;
дрель и дрель;

Отвертки

;
карандаш;
лестницы;
кисточки.

Пол в каркасном доме должен быть правильным и прочным, так как он должен выдерживать нагрузку не только людей, идущих по нему, но и самой конструкции дома, мебели в нем и других важных вещей.

Перед установкой пола необходимо узнать уровень грунтовых вод в здании. Это зависит от того, сделан пол в один или два слоя.

Перед началом работы внимательно изучите все этапы процесса.

Планировка продуктов в подвале

Подшипниковое основание у нас прямо на земле.Обычно это железобетонная плита, залитая прямо на месте.
Черновой пол представляет собой деревянную основу, несущую часть которой составляют любые деревянные балки.
Межэтажные перекрытия в каркасных домах создаются по типу несущей конструкции. Их можно сделать из плит или деревянных балок.
Готовое основание должно соответствовать всем требованиям будущего типа пола. Обрешетку можно сделать при помощи деревянного бруса, который накидываем на систему балок или несущую пластину.

Если вы хотите устроить деревянный пол в каркасном доме, подготовьте такие материалы как:

кирпич красный жженый;
шунтирующие щиты толщиной 40 см;
гравий;
песок;
прутка сечением 100 х 80 мм;
рубероид;
рабиц;
гвоздей;
цемент или бетонный раствор;
стяжек и плит бетонных.

Подготовительный этап устройства теплого пола своими руками

Укладка обвязки выполняется по сторонам дома, параллельно балкам перекрытия. Накладываем доски на торец, выравниваем по внешнему краю пола и скрепляем гвоздями с шагом 20 см.
Отметьте место задержки. От угла по уложенной доске обвязки отмеряем 40 см. Уложите доски для лаг на балки, положите их на боковую плоскость и выровняйте по разметке.
С другой стороны, если длина доски покрывает всю длину здания, разметка выполняется аналогично. Лаги нарезаются и гвоздями крепятся к обвязке и грядкам, проверяются и крепятся к балкам на пересечении.
Если размер постройки больше, то перекрываем бревна. Стык должен быть на балке потолка. Промежуточные бревна нарезаем 30 см и делаем стыки между собой, используя обрезки в качестве распорок. После закрепляем лаги на балках перекрытия.

Утеплитель пола

Оптимальный материал для утепления -. Недостатком его является потеря изоляционной способности при намокании. Поэтому слой утеплителя защищают паро-гидроизоляционной и ветрозащитной пленкой.

Если выбран утеплитель с низкой плотностью, мы залечим черновой пол под лагами.

Как сделать настил

Часто полы в комнатах разное, поэтому на бревна укладывается слой фанеры 16-20 мм, а отделка происходит после завершения строительства.

Размечаем листы фанеры так, чтобы стыки были на бревне. Промазываем бревна жидкими гвоздями (устраняет скрип и дополнительно укрепляет), укладываем листы фанеры, скрепляем гвоздями или шурупами.
Между листами оставить зазор 2 мм, чтобы при повышенной влажности пол не наводился.
В местах сообщения в фанере делаем пропилы дисковой пилой, для чего делаем разметку в первую очередь.
Края фанеры совмещаем с обрезной доской, размечаем мелованной нитью и обрезаем.

После устройства этажа можно проводить дальнейшее строительство — возведение и кровли. Финишное покрытие на пол укладывается после установки внутренних перегородок.

Теплый пол в каркасном доме

Необходимо еще на этапе планировки пола продумать все важные детали. То есть, если необходимо, чтобы утеплил пол в ванной, или весь пол в доме, необходимо заранее сделать термопокрытие.

Необходимо изучить все виды отопления и выбрать желаемый. Теплый пол можно делать во всем доме, и только на определенных участках.

Состоит из системы пластиковых труб, которые укладываются по всему помещению или дому. Если ваш каркасный дом оборудован, позаботьтесь об управлении этой системой, сделайте диспетчерский пункт в таком месте, где он никому не навредит.

Варианты сохранения полов и перекрытий

Для экономии при изготовлении полов и перекрытий можно использовать:

Доска пола б / у;
дверные полотна вместо настила.

Не новые полы часто даже лучше, чем те, что продаются нам на строительных рынках. Обычно он более сухой, и, используя его, вы уменьшаете риск того, что он приведет к заражению. Цена на такой материал может быть в несколько раз ниже, чем на новый необработанный картон.

Встречается на разборке старых построек и технических сооружений.

Экономия полов при использовании старых межкомнатных дверей

Второй вариант — использовать дверное полотно вместо доски.Можно найти старые межкомнатные двери и положить их на место досок. Сверху настелен паркет. Таким образом, на доме среднего размера можно сэкономить десятки тысяч рублей.

Таким способом можно сэкономить и время, ведь деревянные полотна изготавливаются быстрее, чем доски.

Старые дверные полотна можно найти при сносе старых пятиэтажек или при производстве дверей, где выкупаются бракованные участки.

Тема данной статьи — устройство пола в каркасном доме.Ознакомимся со всеми этапами устройства пола — от утрамбовки грунта под столбами, поддерживающими бревна, до устройства теплого пола и укладки финишного покрытия.

Общие принципы

В отличие от домов другой конструкции, в каркасном — этапе возведения перекрытия часто сразу следует за возведением фундамента. Очевидное следствие — для начального этапа строительства лучше выбирать сухой сезон, когда дождь не смачивает лаги и пол.
Фундамент выровнен по горизонту. Перепад высот не должен превышать 1 сантиметр на погонный метр поверхности.

Дополнительно: в железобетонный фундамент на этапе заливки закладывается анкер, которым придется закрепить пустоты — широкие доски, с возведения которых, собственно, и начинается строительство. Шаг — не более двух метров, расстояние от углов — 30 см.

Максимум, при котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор, составляет 3 метра (при использовании в качестве лага доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Лежать

В котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лаговой доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Полежим

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладкой.

пролет лага перекрытия, в котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лага доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Полежим

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладкой.

Половые лаги — технология монтажа ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/923-polovye-lagi ”> пролет перекрытия, при котором можно добиться достаточной жесткости без дополнительных опор — 3 метра ( при использовании в качестве доски лаг 50х200 мм вертикально).

Полежим

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками.С чего начать? С укладкой.

I-6 = «»> Материал

В этом качестве используется доска толщиной 50 мм и равной ширине фундамента. Предпочтительный материал — лиственница устойчивая к гниению; антисептическая обработка требуется в любом случае.

Технологии

Гидроизоляем фундамент двумя слоями рубероида .
Разметьте отверстия для анкера . Для этого достаточно поставить доску на анкер и ударить киянкой сверху.Нижняя часть вмятины подскажет вам, где просверлить отверстие.
Просверлить доски и высадить на анкере . Сносим их вниз.

Столбы

Как уже было сказано, при пролете более 3 метров устройство перекрытий в каркасном доме подразумевает использование дополнительных опор.

Материал

Для кладки столбов использован полнотелый красный кирпич. Основание — бетон с армирующей сеткой. Размеры основания — 40х40 сантиметров; сам столб имеет сечение 25 см (один кирпич).

Технологии

Отметьте расположение опор. Максимальный пролет уже упоминался; 40 мм — до 70 см.

Переплет, бревна

Материал

40 мм — до 70 см.

Вырывать ямы глубиной 25-30 сантиметров и утрамбовывать их дно. Для ручной трамбовки удобно использовать короткое полено с прибитым к концу квадратным куском доски и ручками с другой стороны.

Заполните отверстия песком на 5 см и залейте водой для усадки.

Выстилаем дно и стенки полиэтиленом. Он не даст цементному желе уйти в землю, а еще больше защитит бетон от капиллярного всасывания грунтовых вод.

Уложить арматурную сетку или до перпендикулярно уложенных частей арматуры. Над котлованом сооружаем невысокую опалубку (фундамент должен возвышаться над землей на 5 см).

Залить яму и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 3).

Через три дня, когда бетон наберет минимальную прочность, гидроизолируем фундамент рубероидом в два слоя и выкладываем столбы из кирпича. Они отображаются на горизонте; на недостающую высоту попадает цементный раствор.

Опять же, готовые колонны покрывают рубероидом.

Обвязка, бревна

Материал

Конструкция пола каркасного дома будет достаточно надежной, если использовать в качестве лаг и обвязочную доску толщиной 50 и шириной 200 — 250 мм.Он монтируется на краю.

Заполните отверстия песком на 5 см и залейте водой для усадки.

Залить яму и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 3).

Опять же, готовые колонны покрывают рубероидом.

Обвязка, бревна

Материал

Шаг лаг для пола и другие вопросы их монтажа ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/927-shag-lag-dlya-pola ”> шаг лаг при толщине паркетной доски 40 мм. — до 70 см.

Заполните отверстия песком на 5 см и залейте водой для усадки.

Уложить арматурную сетку или до перпендикулярно уложенных частей арматуры.Над котлованом сооружаем невысокую опалубку (фундамент должен возвышаться над землей на 5 см).

Залить яму и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 3).

Опять же, готовые колонны покрывают рубероидом.

Обвязка, бревна

Материал

I-19 = «»> Техника

Обвязка устанавливается вертикально по внешнему краю фундамента.
Затем фиксируются лаги и фиксируются с постоянным шагом.
Последний этап — крепление бревна к столбам.Для этого используются такие же оцинкованные уголки.

Полезно: как сделать пол в каркасном доме, если не хватает длинных досок? Инструкция проста — доски стыкуются таким образом, чтобы все стыки лежали на столбах.

Утепление

Материал

В общем, подойдет любой воздухопроницаемый утеплитель соответствующей толщины. Практикуется

И базальтовая вата, и как можно дешевле стекловата.

Утепление полов эковатой, и базальтовой ватой, и самой дешевой стекловатой.

Как взять утеплитель для пола ”href =” http://shkolapola.ru/ustroystvo/uteplenie/916-uteplitel-dlya-pola ”> утеплитель пола эковатой

и базальтовой ватой, причем максимально дешево стекловата.

И-22 = «»> Техника

К лагам настил для утепления подшивается снизу. Доски крепятся обычными гвоздями, которые забивают под углом к вертикали. Если высота подполя не позволяет подшить настил снизу, к боковым поверхностям лага прибивают так называемые черепные бруски, и на них укладывают настил.
Пол покрыт гидроизоляционной мембраной.
Затем установите изоляционный материал. Им заполнены полы каркасного дома без пустот; однако минимизировать утеплитель из ваты не стоит — чем выше плотность, тем хуже изоляционные качества.

Важно: толщину утеплителя лучше выбирать такую, чтобы между ним и половицами оставался вентиляционный зазор от 2 до 4 сантиметров.

Настил

Материал

Самый надежный настил — шпунтованная доска.Толщина определяется лагом шага: если при шаге в 70 см доска должна быть не менее 40 мм, то для шага 40 см подойдет настил 30 мм.

Техника

Первую доску крепят шипом к стене, отступив от нее 1-2 сантиметра. Паз нужен для компенсации расширения дерева при колебаниях температуры и влажности. Шип должен быть обращен к стене, потому что следующие доски придется забивать киянкой, которую, знаете ли, лучше стучать сбоку с пазом.
Следующие ряды досок лучше всего скреплять с наращиванием поперечных швов. Несмотря на то, что дюбели обеспечивают надежную фиксацию каждой доски соседними, желательно, чтобы стыки досок одного ряда попадали в лаг.

Для крепления доски к лагам используются желтые саморезы. Шляпы заподлицо. Если пол покрыт лаком, их маскируют шпаклевкой по дереву.

Водяной теплый пол

Можно ли установить водяной теплый пол в каркасном доме?

Конечно.Но специфика конструкции наложит свой отпечаток на технологию укладки труб: бетонная стяжка слишком тяжелая для паркетных полов.

Теплый пол в каркасном доме устроен на настиле из пенополистирола с применением алюминиевых пластин-теплораспределителей.

Листы экструдированного пенополистирола толщиной 30–40 мм укладываются на пол.
Паз выбирается по контуру укладки трубы в материале.
Теплораспределительные пластины укладываются вдоль выбранной канавки.
В углублении плиты укладывается сама труба теплого пола.
Сверху укладывают два слоя ГВЛ со смещением швов между слоями и проклейкой.

Финальная облицовка

Практически закончили настил каркасного дома своими руками. Осталась сущая мелочь — чистое покрытие.

Материал

Учитывая теплый пол и сухую стяжку из достаточно хрупкого ГВЛ, лучшим кандидатом на эту роль является ламинат.Он обладает достаточной теплопроводностью и не позволит жесткой обуви или упавшему предмету повредить настил под собой.

В качестве подложки лучше использовать плотный полиэтилен. Нам не нужно компенсировать неровности, а для защиты от скрипа полиэтиленовая пленка подходит не хуже любого другого материала.

Технология

При укладке ламината стоит учесть несколько тонкостей, связанных с этим материалом.

Вдоль всех стен остался деформационный шов, равный толщине ламината.
Требуется раскрытие поперечных швов.
Чтобы сбить доску до щелчка щелчка, используйте планку. Удар молотком по прикладу гарантированно оставит вмятину.

Конечно, мы описали только одну из множества технологий укладки полов. Об одной из альтернатив расскажет видео в этой статье. Успехов в строительстве!

«width =» 640 «height =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Назначение, виды, расчет параметров и установка балок

Межэтажные перекрытия в домах из бруса, а также в зданиях, возведенных из других материалов, несут двойную нагрузку: поверх них укладывается чистовой пол, а снизу крепится потолок.Между балками перекрытия деревянного дома укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Перед установкой балок перекрытия в доме из бруса необходимо провести антисептическую обработку.

Деревянные полы в деревянных домах имеют массу преимуществ: они легкие, обладают всеми необходимыми свойствами — тепло- и звукоизоляцией, подходят практически для любых условий эксплуатации. Перекрытия выполняют роль таких конструктивных элементов дома, которые обеспечивают распределение нагрузок по горизонтали.

Конструкции, представляющие собой перекрытия, состоят из несущих элементов и ограждений. В качестве опорных элементов выступают балки, воспринимающие нагрузку как от собственного веса, так и от веса ограждений и заполнителей. Полы готовой конструкции в доме из бруса должны выдерживать заранее рассчитанные эксплуатационные нагрузки.

Перед укладкой балки необходимо обработать антисептиком. Расположите их параллельно друг другу по короткой стороне пролета, соблюдая шаг.Балки стыкуются с венцами сруба с помощью сковороды, а затем концы обрабатываются антисептиком. Для звуко- и гидроизоляции концы балок оборачивают различными материалами. Часто под торцы балок кладут кусочки толя, рубероида и фетра.

Нагрузка на перекрытия складывается из собственной массы и тех временных нагрузок, которые возникают при эксплуатации здания в целом. Вес полов зависит от их конструкции, а также от типа утеплителя.

В среднем это 230 кг / м2, но может быть и больше. Чтобы определить общую нагрузку на 1 м2 пола при эксплуатации дома, следует добавить собственную и временную нагрузку. Расстояние между балками обычно выбирают 0,5-1 м.

При установке потолков в доме из бруса следует учитывать, что на проемы между ними также ложатся нагрузки, из-за чего делать их больше 1 м не стоит. Оптимальным вариантом будет использование балок сечением 6 х 18 см с шагом между ними 40 см.

При необходимости проделать в потолке деревянного дома проем для лестницы или дымохода, устанавливается дополнительная перекладина, на которую монтируются необходимые балки. Крепятся к перекладине несколькими способами: соединением «ласточкин хвост», металлическими хомутами, на черепных перекладинах. В больших пролетах при необходимости балки можно усилить промежуточными стойками.

Для передачи нагрузок от утеплителя на балки устраивают рулон.Его изготавливают в виде щитов из продольных или поперечных досок, либо в виде щитов как из продольных, так и из поперечных досок. Они тесно связаны друг с другом. Для конструкции рулонного потолка в доме из бруса часто используют листовой материал, например, фанеру.

Главное, чтобы он выдерживал вес утеплителя. По бокам к балкам прибивают балки сечением 5 × 5 см, на которые опираются доски.

Прогон покрывается слоем рубероида или рубероида, на него укладывается или засыпается утеплитель, который подбирается заранее в соответствии с температурой воздуха зимой в данном регионе, финансовыми возможностями собственника и его предпочтения.

Перекрытия между этажами: устройство балок перекрытия в деревянном доме

При строительстве двухэтажных домов на перекрытия деревянных домов действуют эксплуатационные нагрузки (кроме собственного веса).Поэтому в таких домах поверх деревянных балок часто надстраивают деревянные перекрытия, а потолок просто подшивают. Бревна перекрытия укладываются на балки, между которыми укладывается кровля, а поверх нее — утеплитель. Обычный песок может служить изоляционным и звукопоглощающим материалом, однако следует помнить, что он значительно увеличивает вес конструкции.

Вместо ванных комнат и туалетов (из-за того, что в них повышена влажность) межэтажные перекрытия в деревянном доме нуждаются в постоянном контроле.Для этого нижнюю связку можно не использовать. Такой подход также поможет обеспечить достаточную вентиляцию в комнате и избежать появления плесени на полу и стенах. Гидроизоляционное покрытие (пленочный материал) в этих местах приподняты так, чтобы его край можно было прикрепить к стенам внахлест не менее 6 см.

В том случае, если в доме планируется построить печь или камин, необходимо тщательно проработать места в потолке, где будет располагаться дымоход.Балки ставят так, чтобы они не касались кирпичной трубы и были отстоят от нее не менее чем на 35 см.

Отверстия в потолке зашиты огнестойким материалом. Необязательно плотно соединять кирпичную кладку с балками, так как в процессе последующей усадки дома при таком соединении труба может разрушиться.

Потолок в деревянном доме

Шаг 1

Сначала устанавливают балки перекрытия в доме из бруса: для этого аккуратно укрепляют верхнюю часть стены шпильками.Деревянные балки укладывают параллельно друг другу. Расстояние между балками должно быть одинаковым. Под торцами балок, опирающихся на внутренние стены, уложите рубероид или кровлю. Концы балок, которые упираются в наружные стены, покрывают слоем антисептика, а затем превращают в толь или толь. Концы всех балок оставляем открытыми. Балки крепятся к неровным стенам с помощью специальных металлических креплений.

Балки перекрытия в деревянном доме должны располагаться строго горизонтально.При необходимости их дополнительно укрепляют забитыми под углом гвоздями.

Шаг 2

Для устройства потолка используются доски сечением 4 Х 20 см. Прикрепите их саморезами к балкам мансардного этажа со стороны гостиной.

Со стороны чердака между балками укладывается гидроизоляционный материал, а на нем утеплитель (например, эковата — ее расход 30-40 кг на 1 м3).Равномерно распределите утеплитель по поверхности.

Сверху утеплитель покрывают рубероидом, прикрепляя его к балкам перекрытия с помощью строительного степлера.

Шаг 3

В мансарде настил из сухих строганных досок толщиной 4 см. Прикрепите их к балкам перекрытия саморезами.

В гостиной на потолок крепится пароизоляционная пленка. Следите за тем, чтобы пленка не мннулась.Высушенные строганные доски сечением 2 × 20 см сверху крепятся саморезами.

К доскам прикрепляют заранее подготовленные листы гипсокартона.

При устройстве деревянного перекрытия дома необходимо со всей ответственностью подойти к выбору строительных материалов, ведь именно они обеспечат надежность и прочность всей конструкции. Их установка осуществляется только после того, как будут произведены все необходимые замеры и расчеты.

Кроме того, следует учитывать, что для полов используется брус только определенного размера, так как неправильно подобранное сечение может привести к неизбежному провисанию пола.Разберемся, какую балку нужно использовать для перекрытия.

Достоинства и недостатки деревянного бруса

Деревянный брус в качестве балки перекрытия довольно популярен, поскольку имеет относительно низкую стоимость, низкую теплопроводность, изготовлен из экологически чистых материалов и прост в установке.

Однако, наряду со значительными преимуществами, как и все другие материалы, древесина имеет ряд недостатков, о которых обязательно нужно знать. К ним относятся низкая прочность, плохая устойчивость к вредным бактериям и насекомым, а также быстрое воспламенение.Чтобы дерево было максимально защищено, его обрабатывают специальными средствами.

Какую древесину использовать для перекрытия дома?

Перед тем, как начать пользоваться деревянным брусом, следует убедиться, что он достаточно хорошо просох. В противном случае материал может сильно деформироваться и все работы придется переделывать. Монтажные работы следует проводить только в хорошую погоду, так как наличие дождя повлечет за собой впитывание влаги деревом и непременное ее последующее скручивание.Дерево, используемое для балок, должно быть без сучков, что следует проверять при покупке материала.

Длина балки может быть в пределах 2 — 5 м, а высота ее поперечного сечения должна быть больше ширины. Чтобы выбрать балку с правильным сечением, рекомендуется использовать специальные таблицы, которые подскажут, какой размер лучше всего остановить (учитывают массу материала, величину будущей нагрузки и размер пролет). Чаще всего средняя нагрузка на бруски составляет 400 кг / м2.Чем ближе балки друг к другу, тем большую нагрузку они выдержат.

Деревянные балки укладывают концами к стене на глубину не менее 12 см. Предварительно балка покрывается гидроизоляцией со всех сторон и фиксируется к дому анкерными болтами. Чтобы заготовки не провисали, размещайте их поперек здания. Если их длина превышает 5 м, обязательно используйте опоры. Напольное покрытие и подшивка придадут дополнительную жесткость перекрытию. В результате получается законченный дизайн.

В частном строительстве пол обычно делается из деревянных балок. Во-первых, материал вполне доступен, во-вторых, он легкий, так что со строительством потолка можно справиться самостоятельно, без использования специального оборудования. Ну, а в-третьих, древесина — отличный теплоизолятор.

О чем пойдет речь:

Балки перекрытия: общие требования

Балка для устройства потолка применяется и в каркасных, и в бревенчатых, и в деревянных, и даже кирпичных постройках.Это касается только малоэтажного строительства — одноэтажного дома с мансардой или мансардой, либо двух-, трехэтажного дома.

Какая древесина используется для перекрытия?

Нужно только хорошо просушенное дерево — влажность не более 20%. При высыхании дерево меняет объем, иногда даже коробится, что приведет к деформации потолка.
Порода древесины, если мы говорим о деревянной конструкции, должна совпадать с породой остальной древесины.Степень усадки и реакция на изменение температуры у разных материалов заметно различаются.
Бруски необходимо тщательно и со всех сторон, не забывая концы, обработать антисептиками, так как дерево обычно подвержено гниению и является лакомым кусочком для насекомых.
Материал рекомендуется обрабатывать также антипиренами — составы повышают огнестойкость.

При создании балочной системы соблюдается ряд требований, влияющих на выбор материала — его размер и способ изготовления.Так, над помещениями с повышенной влажностью балочная система дополнительно гидроизолируется. А если балки разделяют перекрытия с разным температурным режимом — например, жилой этаж и неотапливаемый чердак, то теплоизоляция должна быть усилена и выполнена по тем же требованиям, что и теплоизоляция стен. В этом случае утеплитель — это ощутимая дополнительная нагрузка, и балку придется подбирать больших размеров.

Определение нагрузки

Размер балки для перекрытия между этажами определяется нагрузкой, которую должна выдерживать конструкция.Одно дело — необитаемый чердак, выполняющий роль воздушной прослойки между крышей и домом, и совсем другое — чердак, где совокупный вес мебели, людей, бытовой техники и утеплителя может достигать значительных значений.

Общая нагрузка — это сумма массы всего объекта и веса самой конструкции.

Для нежилого чердака расчет будет примерно таким:

Если помещение не используется как склад, а в утеплителе использовалась легкая — минеральная или базальтовая вата, пенополистирол, то собственная нагрузка принимается равной 50 кг / кв.м;
согласно СНиП нормативная нагрузка при эксплуатации нежилого чердачного помещения составляет 70 * 1,3 = 90 кг / кв.м с учетом запаса прочности;
соответственно общая нагрузка рассчитывается как 50 + 90 = 130 кг / кв. М. На практике значение сразу увеличивают до 150, чтобы обеспечить запас прочности.

Если на чердаке складывают и хранят старые вещи, вплоть до мебели, если используется тяжелая изоляция, а также при облицовке потолка тяжелым отделочным материалом рабочая нагрузка увеличивается до 150.

Соответственно: 50 + 150 * 1,3 = 245 кг / кв.м

№

Межэтажные перекрытия в доме из бруса рекомендуется выполнять в тех случаях, когда второй этаж является жилой мансардой. Однако при расчетах необходимо учитывать вес мебели, пола на втором этаже, перегородок, если они есть, и общий вес постоянных жителей.

Если второй этаж состоит из жилых, отапливаемых, активно используемых помещений, то общая нагрузка составит не менее 400 кг / кв.м. Определение сечения бруса как склеенного, так и из массива осуществляется на основании полученных значений.

Длина пола

Второй принципиальный вопрос, определяющий габариты материала. Этот параметр фиксированный — материал нарезается на стандартные отрезки, поэтому расчеты могут привести к тому, что вместо балок будут установлены деревянные фермы.

Параметр состоит из пролета и глубины заделки балки в стену.В перегородках из кирпича брус укладывается на глубину 150 мм, в стенах из дерева — врезается в основание на 70 мм.

Оптимальный пролет 2,5–4 мм, максимальный 6 м. Если значение больше, балки делают из клееного бруса. При очень большом пролете могут понадобиться дополнительные несущие конструкции — колонны, перегородки. На фото — пол, собранный из клееного бруса.

Определение параметра

Сечение балки перекрытия рассчитывается в соответствии с установленной нагрузкой и пролетом.Наилучшим вариантом является сечение в форме прямоугольника, в котором высота и толщина соотносятся как 1,4: 1. Ширина может составлять 40–200 мм, а высота — 100–300 мм.

Как правило, их подбирают так, чтобы высота превышала толщину теплоизолятора.

Расстояние между балками от 30 до 120 см. Это зависит и от полной нагрузки, и от размеров изоляционного листа и связующих элементов. Кроме того, в каркасной конструкции расстояние между балками должно в какой-то мере совпадать с шагом между стойками каркаса.

Балки перекрытия из клееного бруса первого этажа рассчитываются аналогично: прочностные характеристики материалов близки.

Результаты сверяются по справочной таблице для определения размеров элементов перекрытий. При проверке учитывается, что прогиб для чердачных конструкций должен быть около 1/200, а для жилых мансард — 1/350.

На видео расчет параметров балочной системы проиллюстрирован соответствующими схемами и пояснениями.

Среди множества конструктивных элементов частного дома потолок — один из самых ответственных и сложных по проектированию, монтажу узлов. Именно здесь неопытные строители допускают, пожалуй, самые опасные ошибки, и именно по устройству этой системы задается большинство вопросов.

1. Почему выбирают дерево

В любом здании потолок представляет собой горизонтальную конструкцию, которая служит основой для создания пола. Кроме того, будучи перевязанным несущими стенами дома, он придает конструкции поперечную устойчивость, равномерно распределяя возможные нагрузки.Поэтому к надежности данной конструкции предъявляются самые высокие требования.

Независимо от того, какой материал использовался при строительстве дома, в частном секторе чаще всего встречались именно деревянные полы. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и совершенно очевидно, что в деревянном строительстве (бревенчатая, балочная, каркасная и каркасно-панельная технология) альтернативы такому решению нет. Для этого есть много объективных причин. Рассмотрим достоинства и недостатки деревянных полов.

В частном малоэтажном строительстве перекрытия монтируются в нескольких вариантах:

Плита железобетонная сборная,
Плита железобетонная монолитная,
Балки железобетонные готовые,
Балки и фермы металлические,
Перекрытие пиломатериалов.

плюс

Или почему паркетные полы так популярны.

Легкий вес.Используя доску или брус, не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес пола в несколько раз меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно никакого оборудования не требуется.
Минимальные сроки. Минимальная сложность среди всех вариантов.
Универсальность. Подходит для любого здания, в любой среде.
Возможность установки при минусовых и очень высоких температурах.
Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
Возможность получения любого уровня тепло- и звукоизоляционных характеристик.
Возможность использования пустот для прокладки инженерных сетей (электричество, отопление, водопровод, канализация, низкое напряжение …).
Относительно невысокая цена на сборный каркасный пол из бруса, как по стоимости деталей / комплектующих, так и по оплате труда подрядчика.

Минусы

Минусы деревянного паркета довольно условны.

Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений для обеспечения расчетной несущей способности.
Необходимость дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечение защиты от влаги и вредителей (антисептики).
Необходимость приобретения звукоизоляционных материалов.
Строгое соблюдение технологии во избежание ошибок при строительстве.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянный пол — всегда состоит из балок. Но изготавливать их можно только из самых разных пиломатериалов:

Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре.
Пруток четырехгранный.
Доска большого сечения (толщиной от 50 мм, шириной до 300 мм).
Несколько досок сравнительно небольшой толщины, скрученных пластинами между собой.
Двутавры, верхние и нижние пояса которых изготовлены из обрезных строганных досок / балок, а вертикальная стена — из OSB-3, фанеры или профилированного металла (дерево-металлоизделия).
Ящики закрытые из листовых материалов (фанера, OSB).
SIP панель. По сути, это отдельные секции, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
Фермы различной конструкции, позволяющие перекрывать большие пролеты.

Самыми простыми в установке, а также самыми дешевыми и удобными для последующих операций считаются варианты, когда балки перекрытия изготавливаются из обрезного бруса.

В связи с очень высокими требованиями к несущей способности, прочности и геометрическим отклонениям пиломатериалы первого сорта следует рассматривать как заготовки. Возможно использование изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТу, не имеющих критических геометрических отклонений, дефектов и дефектов обработки, способных снизить прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (через сучки, свилеватот, косые, глубокие глубокие трещины. …).

В этих конструкциях использование мертвой древесины (валежник, сухостой, топка) исключено из-за недостаточной прочности и множественных поражений дереворазрушающими болезнями и насекомыми. Также большой ошибкой было бы купить штангу или доску «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — из-за заниженных сечений.

Это должен быть исключительно здоровый материал из зеленой ели или сосны, поскольку хвоя из-за своей смолистости и структуры массива намного лучше выдерживает изгибающие нагрузки и сжатие, чем большинство твердых пород дерева, и имеет относительно низкий удельный вес.

В любом случае обрезной пиломатериал необходимо освободить от остатков коры и лубяных волокон, обработать антисептиком и антипиреном. Лучше всего здесь проявят себя сухие строганые пиломатериалы, но и естественная влажность материала (до 20 процентов) при нормальной обработке также активно (а главное эффективно) используется, тем более что цена на обрезной брус или доску этого тип заметно ниже.

3.Как выбрать размер балок и с каким шагом их расположить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала существующий пролет и имела «запас» для поддержки несущих стен (на конкретное количество допустимых пролетов и вход в стену, читайте ниже).

Поперечное сечение доски / бруса определяется в зависимости от расчетных нагрузок, которые будут приходиться на пол при эксплуатации здания. Эти нагрузки подразделяются на:

Временные нагрузки в жилом доме включают в себя вес людей и животных, которые могут перемещаться по потолку, движущиеся объекты.К постоянным нагрузкам относятся масса пиломатериала самой конструкции (балки, бревна), заполнение пола (утеплитель / шумоизоляция, изоляционные полотна), подшивка (рулон), черновой и ровный пол, чистовой пол, перегородки, а также встроенные коммуникации, мебель, оборудование и предметы быта …

Также не упускайте из виду возможность хранения предметов и материалов, например, при определении несущей способности этажей нежилого холодного чердака там, где это не нужно, редко используемые вещи можно хранить.

Отправной точкой является сумма постоянных и временных нагрузок, и к ней обычно применяется коэффициент надежности 1,3. Точные цифры (в том числе сечение пиломатериалов) должны определять специалисты в соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балки примерно идентичны:

Для межэтажных (в том числе под чердаком) и цокольных этажей общая нагрузка составляет порядка 350-400 кг / м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 килограммов.
Для покрытия ненагруженного чердака — примерно 130 — 150 кг / м2.
Для покрытия нагруженного чердака нежилого помещения плотностью до 250 кг / м2.

Очевидно, что безусловная безопасность имеет первостепенное значение. Здесь учтен хороший запас и рассматривается вариант не столько распределенных нагрузок на весь пол (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможности локальной нагрузки, которая может привести к прогибам, что в свою очередь вызвало:

физиологический дискомфорт жителей,
разрушение узлов и материалов,
потерю эстетических свойств конструкции.

Кстати, определенные значения прогиба разрешены нормативными документами. Для жилых помещений они могут составлять не более 1/350 пролета (то есть 10 мм на 3 метра или 20 мм на шесть метров), но при условии, что не нарушены вышеперечисленные ограничивающие требования.

При выборе сечения пиломатериалов для создания бруса обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1 / 1,5 — 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длины пролета.При самостоятельном проектировании можно использовать данные, полученные на основе расчетов с помощью онлайн-калькуляторов или публичных таблиц.

Оптимальное среднее сечение балок деревянных перекрытий, мм

Пролет 3 м Пролет 3,5 м Пролет 4 м Пролет 4,5 м Пролет 5 м Пролет 5,5 м Пролет 6 м

Как видите, для увеличения несущей способности перекрытия достаточно выбрать пиломатериал большей ширины или большей толщины.В том числе можно собрать балку из двух досок, но так, чтобы получившееся изделие имело сечение не меньше расчетного. Также следует отметить, что несущие свойства и устойчивость деревянного настила повышаются, если поверх балок наносится бревно или различные типы черновых полов (листовой настил из фанеры / OSB или из обрезных досок).

Еще один способ повысить прочность деревянного пола — уменьшить расстояние между балками. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях расстояние между балками от 300 мм до полутора метров.В каркасном строительстве шаг балок делают зависимым от шага размещения стоек, чтобы под балкой была подставка, а не просто горизонтальный прогон обвязки. Практика показывает, что шаг в 600 или 1000 мм является наиболее подходящим с точки зрения практичности и стоимости конструкции, так как лучше всего подходит для последующего монтажа теплоизоляции и шумоизоляции в разы (изоляционные материалы как раз имеют это форм-фактор пластин и рулонов). Это расстояние также создает оптимальное расстояние между точками опоры для установки бревенчатого перекрытия, установленного перпендикулярно балкам.Зависимость сечения от шага хорошо видна из чисел в таблице.

Возможное сечение балок при изменении шага (общая нагрузка на квадратный метр около 400 кг)

4. Как правильно установить и закрепить балки

С шагом мы решили — от 60 сантиметров до метр будет золотой серединой. Что касается пролетов, лучше всего ограничиться шестью метрами, в идеале: четырьмя-пятью метрами. Поэтому дизайнер всегда старается «уложить» балки по меньшей стороне дома / помещения.Если пролеты слишком большие (более 6 метров), то прибегают к установке несущих стен или опорных колонн с ригелями внутри дома. Такой подход позволяет использовать пиломатериалы меньшего размера и увеличивать расстояние между ними, тем самым снижая массу пола и его стоимость для заказчика с такими же (или лучшими) характеристиками несущей способности. Как вариант, фермы создают из более легких пиломатериалов с использованием перфорированного металлического крепежа, например, гвоздевых пластин.

В любом случае лучи ставятся строго горизонтально, параллельно друг другу, с выдержкой одного шага.На несущих стенах и балках деревянная балка должна поддерживаться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины наружной стены со стороны помещения (чтобы конец балки не выходил наружу и оставался защищенным от промерзания). В деревянных стенах сделайте вырез в камне — оставьте отверстия при кладке. В местах соприкосновения балок несущих конструкций необходимо уложить изоляционные материалы: демпфирующие эластичные прокладки из резины / войлока, несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции и т. Д.Иногда применяется обжиг скрытых впоследствии участков балки или их покрытие битумными мастиками / грунтовками.

В последнее время для создания потолка все активнее используются специальные перфорированные кронштейны «держатели / опоры балок», которые позволяют крепить балку встык со стеной. С помощью этого типа кронштейнов можно создавать узлы с поперечными перекладинами и усеченными балками по длине (лестничный проем, каминный проход и т. Д.) также собраны. Преимущества такого решения очевидны:

Полученный тройник очень надежен.
Работа выполняется быстро (не нужно резать, гораздо проще настроить одну плоскость).
Мосты холода по телу балки не образуются, т. К. Торец удален с улицы.
Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как не нужно заводить брус / доску внутрь стены.

В любом случае очень важно тщательно обработать антисептик конец балки после корректировки размеров пиломатериала.

5. Какие изоляционные слои следует использовать внутри деревянных полов

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо разделить перекрывающиеся конструкции (в круглогодичном жилом доме) на три отдельных типа:

Подвал ,
Межэтажная,
Мансарда.

В каждом случае набор торта будет разным.

В большинстве случаев межэтажные перекрытия разделяют помещения с аналогичным или близким по величине температурным режимом (если есть покомнатная / поэтажная / зональная регулировка системы отопления).Сюда же относится и мансардный этаж, отделяющий жилую мансарду, так как это помещение отапливается, а утеплитель находится внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция здесь не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумом, воздухом (голоса, музыка …) и ударными (ступеньки, перестановка мебели). В качестве звукоизоляции в полости перекрытия укладываются акустические волокнистые материалы, созданные на основе минеральной ваты, а также под обшивку прокладываются полотна из звукоизоляционных мембран.

Конструкция цоколя предполагает, что под потолком находится грунт или подвал, погреб, подвал. Даже если эксплуатируемое помещение оборудовано внизу, этот тип полов требует полной теплоизоляции, типичной для ограждающих конструкций конкретной климатической зоны и конкретного здания с его уникальным тепловым балансом. По нормам в среднем по Подмосковью толщина современного утеплителя с хорошей теплопроводностью будет порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования к теплоизоляции предъявляются к чердачному этажу, над которым нет отапливаемого чердака, так как он будет основным барьером к потерям тепла через крышу здания. Кстати, из-за большего теплового потока через верхнюю часть дома толщина утеплителя здесь может потребоваться больше, чем в других местах, например 200 мм вместо 150 или 250 мм вместо 200.

Используются пенопласт, пенополистирол, минеральная вата плотностью 35 кг / м3 в плитах или нарезанная матами из рулона (подходит для использования в ненагруженных горизонтальных конструкциях).Утеплитель укладывается между балками, как правило, в несколько слоев, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передается на балку через грубый шов (часто он крепится к балкам с помощью черепных стержней).

Если в конструкциях работает ваттная изоляция / звукоизоляция, ее следует защищать от влаги. В подвале влага может подниматься в виде паров от земли или из подвала / погреба. Водяной пар может попадать на межэтажные и мансардные этажи, что всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе хозяйственной деятельности человека.В обоих случаях под утеплителем необходимо выложить строительную пароизоляционную пленку, которая может быть обычным или армированным полиэтиленом. Но, если теплоизоляция выполняется экструдированным пенополистиролом, не имеющим значительного уровня водопоглощения, то пароизоляция не понадобится.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизоляционные материалы защищены водонепроницаемыми листами, которые могут быть мембранами или неперфорированной гидроизоляцией.

Надежный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, санузел… В таких местах укладывают по балкам, обязательно с полосами внахлест 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещения в обязательном порядке ведут к стене — на высоту не менее 50 мм над отделкой.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано плиткой, имеет смысл дополнить черновой настил из водостойких листовых материалов — различных видов цементосодержащих плит, желательно шпунтовых. На таком сплошном перекрытии можно провести дополнительную гидроизоляцию покрытия, выполнить тонкослойное выравнивание плоскости выравнивающей массой или сразу уложить плитку.

Можно выбрать другой вариант — собрать сплошной пол из обрезной доски, уложить гидробарьер, залить тонкослойной стяжкой (до 30 мм), смонтировать плитку.

Существуют также современные клеевые составы (и эластичные затирки), позволяющие облицовывать плиткой деревянные основания, в том числе подвижные и нагретые. Поэтому кафельные полы здесь часто продают на влагостойкой фанере или OSB.

Важно! С учетом возрастающих нагрузок (общие или местные — большая ванна, чаша джакузи, напольный бойлер…) расчет сечения и шага балок под такие помещения нужно производить индивидуально.

При желании полы в ванной или кухне деревянного дома можно оборудовать греющим кабелем или трубами водяного контура системы отопления. Их монтируют как в стяжки и слой плиточного клея, так и между лагами в специально созданном воздушном зазоре. При любом выбранном варианте потолок должен быть хорошо утеплен, чтобы не нагревать потолок помещения внизу, желательно снабдить гидроизоляцией со светоотражающим слоем фольги.

Наносить готовые железобетонные перекрытия в деревянном доме невозможно по нескольким причинам: вес изделий влечет за собой риск обрушения всего здания, взаимодействие холодного бетона и теплого дерева приведет к образованию конденсата, а следовательно , гнить и грибок. Цена на железобетонные плиты значительно превосходит деревянные бревна. Поэтому для дома из бруса или бревна естественно больше подходят натуральные пиломатериалы и их производные.Как сделать перекрытие в доме из бруса — ответы ниже.

Классификация наложения

В зависимости от проекта каждый объект может иметь несколько этажей. Для рационального разделения цокольного, цокольного, межэтажного и мансардного пространства устанавливают бревна, обслуживающие как пол, так и потолок. Дизайн есть:

Подвал. Главной особенностью пола станет хорошая теплоизоляция.
Межэтажный. Акцент делается на усиление конструкции и звукоизоляцию.
Мансарда. Обязательно используйте все три компонента защиты — тепло, пар и гидроизоляцию.

Обычно собственники стремятся сэкономить на каждом этапе строительства и стараются закупить дешевые материалы для строительства. Это касается и перекрытия в доме из бруса. Рассмотрим подробнее недорогие виды утеплителей и разумное использование того или иного типа для каждого участка объекта.

Теплоизоляция

Ватные плиты.Общие изоляторы для частных домов. Однако они имеют ряд недостатков — слеживаются, могут вызывать аллергию, гигроскопичны. Их лучше всего использовать на полу, а потолок в доме из бруса изолировать другим способом.
Стиролы. Идеальный утеплитель для кровли — абсолютно не пропускает влагу, сохраняет тепло, при этом древесина получает возможность дышать.
Керамзит, песок. Абсолютно безопасен с экологической точки зрения. Песок также удаляет влагу. Сложность заключается в предварительной работе по созданию плотных участков.

Легкий дом из бруса, потолки которого утяжелены многокилограммовыми утеплителями, плохо поддастся усадке — ответственное дерево потрескается. Это следует учитывать перед использованием многослойных материалов.

Их (слои) необходимо учитывать по размерам перекрытий — это балки сечением не менее 50 мм и шириной до 150 мм. Если для каких-либо конструкций требуется армирование, то бревна соединяют между собой, вставляя и закрепляя между ними деревянные бруски.

Полы в деревянном доме своими руками

Любой строительный процесс должен сопровождаться чертежами и схемами — пол в деревянном доме выделяется в проекте. Указываются допустимые расстояния, монтажные пазы на стенах, материал и другие параметры.

Самостоятельное строительство не должно отклоняться от правил, установленных стандартом. Это чревато нарушением распределения нагрузки, что влечет за собой разбалансировку или разрушение объекта.Далее:

Предварительно по венцу, на который будут укладываться бревна, нарезаются пазы. Их ширина должна быть немного меньше толщины балок на 2-3 мм. Они должны лежать там плотно и по возможности без дополнительных креплений.

Канавки должны совпадать с аналогичными канавками на противоположной стене — полы в доме из бруса должны находиться в одной плоскости. Уровень используется для определения точного положения.

Установочная ширина 50-60 см.Для одноэтажных объектов это расстояние можно увеличить до 1 м, большие значения опасны.
Брус или бревно укладывают с разных концов, так что в случае неровной плоскости всегда есть возможность исправить ситуацию. Для этого используйте бруски из дерева, поместив их под балки.
Необязательно снимать перекрытие деревянного дома снаружи стен — лучше наоборот углубить его на пару сантиметров и вспенить участок заподлицо с поверхностью.Так концы зимой не будут контактировать с холодным воздухом и скапливать конденсат.
Когда каркас готов, можно переходить к черновому полу, которым одновременно может быть потолок. Нельзя использовать для этого доску, не освободившуюся от коры — баг не замедлит проявиться.
Следующим слоем будет гидроизоляция, потом утепление, да еще можно зашить поверхность обрезной доской и смонтировать финишную отделку. Если отделка с обратной стороны, то вместо гидроизоляции на черновых досках потолка укрепите пароизоляцию и повторите слои так же, как и пол.

Так происходит устройство потолков в доме из бруса. Строителям дома под силу работать, если они хоть немного владеют инструментом.

Требования к этажам

В первую очередь, весь материал должен быть без видимых дефектов — кривизны, сучковатости. При усадке они напрямую повлияют на уровень пола и потолка. Естественно, никаких следов плесневой гнили и кладок короеда быть не должно.

При покупке следует узнать, какой лес использовался при изготовлении лагов — зимние секции имеют меньше влаги.Проверить это можно несколькими способами:

Мокрые балки перекрытия в деревянном доме синеют от капли йода.
Концы летних участков грязнее зимних.
Кромки пиленых плетей зимой более гладкие, чем в жаркую погоду.

Перед укладкой всю древесину необходимо обработать антисептическими составами всех видов. Если работа затягивается, то приобретенный материал укладывают в сухом месте на бруски, накрывают пленкой и периодически проветривают штабель.

Бревна и балки деревянного дома — ответственное строительство. Перед началом строительства стоит обратить внимание на материал. Лучше всего с поставленной задачей справится дом внахлест из клееного бруса.

Такой материал изначально не вызывает нареканий по качеству, и в прочности будущих полов и потолков у хозяев не может быть сомнений. Сырье дорогое, поэтому вы можете сэкономить на процессе, если будете работать самостоятельно. Это не сложно.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Перекрытия

Итак, капитальные внешние стены и внутренние перегородки вашего дома готовы.Теперь их надо заблокировать сверху. И не только они. Например, мы уже говорили о погребе, а ведь он тоже перекрыт. Вот как это делается, и поговорим. В зависимости от расположения перекрытия могут быть надподвальными (цокольными), межэтажными и чердачными. Основные требования к перекрытиям заключаются в прочности, жесткости, простоте устройства конструкции. Перекрытия должны обеспечивать хорошую звуко- и теплозащиту, влагонепроницаемость, быть прочными и огнестойкими.

Вид перекрытия Наиболее традиционным для наших условий является устройство дощатого настила по деревянным балкам, в качестве которого могут использоваться как бревна, так и брусья квадратного или прямоугольного сечения. Чаще для этого используются хвойные породы дерева. Балки — это несущая конструкция, выдерживающая значительную нагрузку, поэтому они должны быть хорошо просушены в течение не менее 2-3 месяцев, не иметь трещин и других дефектов.

В чердачных и межэтажных перекрытиях брус опирается на стены только концами.Ставить балки следует достаточно часто, через 0,6-1,5 м. Высота их не должна быть менее 1/24 части длины, это зависит и от ширины перекрываемого пролета. Так, если перекрывается полет всего в 2 м, а расстояние между лучами равно 1 м, то его сечение составляет 12х6 см, при расстоянии между лучами в 0,6 м — 10х7 см. При четырехметровом блокированном полете эти размеры соответственно составляют 20х12 и 16х12. см, у шестиметрового — 25×18 и 22×14 см. Вместо одного бруса для несущей балки можно использовать две сколотые между собой и поставленные на лезвие доски.Таким образом, конечно, общее сечение уменьшаться по сравнению со всей балкой не должно. Обычные доски, поставленные на кромку, можно использовать только при очень частом их расположении.

В кирпичных, каменных и щитовых домах бруса кладут на стену или заводят в специально оставленных для них гнездах. Обратите внимание на то, чтобы эти гнезда располагались не ближе 40 см от дымохода. Размер гнезда должен быть таким, чтобы конец балки не попадал в стену на 3-5 см, иначе оно довольно быстро начнет гнить.Чтобы не допустить этого, концы балок покрываются битумом, закрываются двумя слоями рубероида, пропитываются антисептиком на 70-80 см длины, хотя в гнезде помещается всего 15-20 сантиметров. Торцы балок не скатные и не замкнутые. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность всех гнезд была выровнена по высоте расположения, делается такое выравнивание бетонным раствором. Дно каждого гнезда тоже покрыто рубероидом в два слоя. Заделка балок производится по бокам и сверху цементным щебенчатым раствором.

В деревянных зданиях концы балок врезаны на всю толщину стены в верхний венец. Основными элементами межэтажного перекрытия являются балки, накат, составляющие основу будущего потолка, засыпки и пол. Для укладки наката к балке необходимо прибить сечение черепной бруски от 4×4 до 5×5 см. Поверхность наката и нижняя сторона балки должна быть на одном уровне, накаты лучше делать в четверть для более плотного соединения. Закрывается накатом слоем рубероида, на котором расположена засыпка или утеплитель, на него сверху снова рубероид для большей защиты от влаги и только потом на балку укладываются доски пола.

Чтобы потолок был максимально ровным, на него можно уложить ДСП, оргалит, листы сухой штукатурки, на которые потом и провести окончательную внешнюю отделку. Бревна, изолированные двумя или более слоями рубероида, укладываются на балки при редком расположении последних, в этом случае пол укладывается на бревна.

Теперь немного о обогревателях. Можно на выстеленный рубероид или покрытый раствором глины с песчаной добавкой накать (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак, аглопорит или обычные древесные опилки.Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплозащиту при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в 20 ° засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, аглопорита — 12, стружки — 7, а из опилок всего 5 см.

Готовые плиты из минеральной ваты хорошо зарекомендовали себя в качестве термозащиты. Плиты кз опилкобетона для этой же цели могут быть изготовлены самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового теста или 4 части глины, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 частей воды.Готовые плиты в тени просушиваются, укладываются на рубероидной подкладке, швы заделываются глиняным или известковым раствором. Квадратный метр такой, кстати, еще и огнестойкой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

Деревянная лестница для деревянного дома. Как сделать лестницу на второй этаж. Макет и создание элементов

Материал, из которого сделана лестница, может быть разным — дерево, железо, бетон или их сочетание.Но чаще всего для строительства лестниц используется дерево.

Любая конструкция должна быть безопасной для передвижения по ней. Для этого перед тем, как построить лестницу, необходимо произвести ее расчет, исходя из того, какой тип лестницы предполагается.

Для расчета деревянной лестницы необходимо сделать следующее:

Определить высоту межэтажного пространства от пола до потолка с учетом межэтажного перекрытия и определить площадь, которая будет отведена под лестница.
Определите количество ступенек на лестнице на основе их глубины ступени, высоты подступенка и угла наклона лестницы. Обычно высота подступенка составляет 150-200 мм, а оптимальная ширина подступенка обычно составляет 250-320 мм.
Также необходимо учитывать высоту зазора между горизонтальной плоскостью ступеней и самой нижней частью потолочной конструкции, это необходимо для того, чтобы человек, поднимаясь или спускаясь по лестнице, не касался потолочные конструкции с головой.

Общие примеры чертежей деревянной лестницы

Перед тем, как сделать какие-либо чертежи в формате dwg, необходимо выбрать тип лестницы.

Необходимо провести определенные измерения и расчеты, а также определить общие параметры лестницы:

Угол наклона лестницы, этот параметр обычно находится в диапазоне 23 — 37 градусов.
Минимальная высота между потолком и ступеньками должна быть не менее 2 м.
Ширина самой лестницы должна быть не менее 1 метра.

После определения всех параметров необходимо начертить план этажа, на котором необходимо отметить расположение лестницы и все ее размеры со ссылкой на план этажа. Отдельно стоит сделать общий чертеж всей лестницы для лучшего понимания всех необходимых параметров.

Все чертежи можно делать вручную, но во избежание ошибок лучше всего делать все чертежи онлайн на специальном калькуляторе.

Если человеку сложно самостоятельно создать чертеж лестницы, можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами лестницы, распечатать их и выбрать наиболее оптимальный вариант … Но делать это нужно даже на этап строительства дома, так как под готовую конструкцию будет сложно подобрать чертеж.

Подробное и общее описание онлайн-расчета деревянной лестницы

Чтобы рассчитать все необходимые параметры для создания своими руками, нужно убрать все размеры, например высоту между этажами, площадь, которая будет выделена под лестница, угол ее наклона, длина проема, количество ступенек.

Для расчета лестницы из дерева лучше всего использовать специальные онлайн-калькуляторы или специальные утилиты:

Также различные утилиты позволяют рассчитать, просмотреть, в том числе в 3D формате, а при необходимости все отредактировать и переделайте все схемы и чертежи. В таких утилитах можно даже создать схему всего дома, а также нарисовать лестницу и посмотреть, как все будет выглядеть на виртуальной модели.
Когда необходимо определиться с типом лестницы, это может быть однопролетная, двухпролетная, винтовая, лестничная с поворотной площадкой на 180 градусов и т. Д.и каждый вид лестницы требует своего расчета.

Поэтому стоит использовать специальные онлайн-калькуляторы или специальные утилиты, что намного выгоднее и проще даже для начинающих строителей.

Чертеж для деревянной лестницы

Основным преимуществом деревянной лестницы является ее относительная легкость, экологичность, к тому же древесина проста в обработке, а деревянная лестница будет оптимально смотреться в загородном деревянном доме.

Но, прежде чем делать лестницу на второй этаж дома, необходимо сделать чертеж лестницы, на котором будут учтены все параметры:

На основании чертежей производится разметка деревянных заготовок, из которых впоследствии будет собираться лестница.На заготовки переносятся все размеры, которые будут на бумаге, и они распиливаются по нанесенной разметке.
Но, прежде чем делать чертежи и раскрой материала и последующей сборкой лестницы, следует оценить свои сильные стороны, так как не каждый может правильно составить чертеж и правильно раскроить весь материал.

Перед тем, как сделать чертеж, необходимо обмерить место в помещении, где будет располагаться лестница. Это высота от пола до потолка, ширина перекрытия, также следует учитывать тип лестницы, угол ее наклона, систему крепления и т. Д.

Без этих данных сделать чертеж лестницы, а тем более сделать его будет практически невозможно.

Принцип построения чертежа деревянной лестницы на второй этаж

Дома строятся двухэтажными, трехэтажными, и для перехода между этажами необходимо оборудовать лестницу.

Изготовление любой лестницы начинается с определения ее типа, это может быть:

Винтовая или винтовая лестница, классическая однопролетная лестница, двухмаршевая лестница с поворотом и т. Д.;
Также лестница, помимо своей основной функции подъема или спуска, может быть практически незаметной в помещении или, наоборот, выделяться в интерьере и даже служить декоративным украшением.

Поэтому перед тем, как начать, нужно выбрать ее тип, после этого следует схематично нарисовать план дома, самой лестницы и посмотреть, как тот или иной тип лестницы будет выглядеть на схеме. Если человека все устраивает, можно приступать к созданию подробных чертежей лестницы.

При создании чертежа следует учитывать все ранее сделанные замеры, угол наклона, ширину и высоту ступеней, ширину самой лестницы, если предполагается сделать забор, то он также должны быть показаны на чертеже.

Схемы и чертежи изготовления деревянной лестницы своими руками

Лестница — незаменимый элемент дома, она обеспечивает соединение этажей, а также лестница должна обеспечивать комфортное передвижение по ней, быть безопасной и вписываться в интерьер дома. комната.Лестницу следует планировать и строить исходя из строительных норм, а также требуются точные расчеты и чертежи, так как если этого не сделать, то позже, при изготовлении, могут быть обнаружены ошибки.

Нюансы, которые предотвратят переделку всей конструкции, лишний расход материалов и времени:

Перед созданием чертежей нужно определиться с типом лестницы, посмотреть разные примеры и выбрать тот, который наиболее полно отвечает всем требованиям.После этого можно приступать к созданию чертежей, а также планировать расположение лестницы в том или ином месте дома.
Перед созданием чертежа необходимо предварительно его измерить, это высота от пола до потолка с учетом межэтажной перегородки. А также рассчитать количество ступеней, их ширину, высоту и угол наклона лестницы и т. Д.
На чертеже следует не только отобразить все размеры лестницы, но и указать перила, их высоту.

Также стоит нарисовать общую схему дома, на которой будет отображено расположение лестницы с указанием занимаемой площади.

Такая схема позволит вам лучше понять, как будет выглядеть готовая лестница, и позволит перепроверить все расчеты перед выполнением лестницы.

Для начинающего строителя, исходя из чертежей, лучше всего начинать делать самую простую лестницу с помощью несущей балки — косоура. Их количество на лестнице может колебаться от 1 до 3.

Лестница из дерева своими руками: расчеты (видео)

При строительстве многоэтажного дома необходимо устроить лестницу так, чтобы с этажа на этаж можно было удобно и безопасно для здоровья жителей.

Современные загородные дома редко бывают одноэтажными, чаще всего двух-трехэтажные, если в доме всего один этаж, то его дополняют мансардой.

Необходимость использования лестницы

В этих случаях возникает необходимость в качественном перемещении.Самым удачным решением будет сделать деревянную лестницу, с помощью которой можно будет поднимать даже тяжелые предметы мебели или оборудование. Проведение такой работы нельзя назвать простым процессом, если есть возможность заказать проект, то специалисты советуют делать именно это. Однако, если у вас есть столярные навыки и вы полностью уверены в своих силах, то можете начать строить конструкции самостоятельно.

Составные части деревянной лестницы

Для того, чтобы понять, как сделать лестницу самостоятельно, необходимо прежде всего разобраться в конструктивных особенностях изделия и его основных деталей.Таким образом, косоур представляет собой несущую балку, которая предназначена для поддержки подступенков и ступеней снизу. Именно на этот элемент ложится вся нагрузка. Производство спиральных деревянных лестниц предполагает использование тетивы, которая необходима для выполнения функции опорно-подшипника. В этом элементе есть углубления, в которые следует заводить ступеньки своей торцевой частью. Тетива не так предпочтительна, как стрингер, по той причине, что она не способна выдерживать большие нагрузки. Даже если лестница примыкает к стене, все равно пытаются сделать ее на косоурах.Ступени — это деревянные балки, которые включают ступени и подступенки. Первые расположены горизонтально, вторые — вертикально. Человек ступит ногами на поверхность проступи. Тогда как подступенок — это вертикальная балка, расположенная под ступенькой. Она закрывает пространство и поддерживает конструкцию. Довольно часто лестницы делают без подступенка, в этом случае пространство останется свободным, ножка не уперется, но конструкция в этом случае оказывается не такой надежной и прочной.

Для справки

Если вы будете делать деревянные лестницы для дома, то необходимо учитывать, что ступени могут быть радиусными, прямоугольными, что очень красиво смотрится.Иногда их поворачивают на определенный угол, чтобы заменить разделительную пластину. Если вы хотите, чтобы ваша лестница выглядела привлекательно, то стоит выбрать перила, которые представлены поручнями и балясинами. Их размер и форма могут быть совершенно разными. Как правило, эти комплектующие изготавливаются на заказ в том виде, который желает видеть потребитель.

Если конструкция лестницы предполагает наличие более одного марша, то при изготовлении используется опорный столб, который иногда заменяют на столбы в тех местах, где лестница поворачивает.

Ширина проступи

Изготовление деревянной лестницы своими руками, чертежи которой вы можете подготовить самостоятельно или доверить дело профессионалам, предусматривает правильное определение ширины проступи. По правилам минимальная ширина проступи должна составлять 22 сантиметра, а максимальное значение варьируется от 37 до 40 сантиметров. Если эта цифра окажется меньше, то спуститься будет довольно проблематично, если больше, то ступенька сбилась.

Выбор конструкции

Изготовление деревянной лестницы следует начинать с выбора конструктивных особенностей изделия. Важно учитывать, сколько у вас свободного места. Следует учитывать эстетические соображения. Вообще говоря, все лестницы можно разделить на маршевые и винтовые, последний тип используется довольно редко, в основном в тех случаях, когда свободное пространство в помещении крайне ограничено. Кроме всего прочего, винтовые лестницы малопригодны.Если возникнет необходимость занести тяжелую мебель, то сделать это будет крайне сложно. Его можно использовать только для подъема или опускания одного человека.

Что нужно знать мастеру

Для проведения производственных манипуляций потребуется провести довольно сложные расчеты, так как опора будет происходить на одной опоре, а точнее опоре. Изготовление деревянной лестницы может осуществляться на основе маршевой конструкции, которая является наиболее распространенной.В композицию входят лестничные марши, ступеньки и площадки, разделенные маршем.

Подготовка материала

Изготовление деревянной лестницы следует начинать с закупки пиломатериалов. Для изготовления стрингеров или тетивы вам понадобится брус сечением 50 х 250 миллиметров. Минимальная ширина — 150 миллиметров, что актуально для того случая, когда позволяет конструкция.

Для изготовления подступенка следует приобретать балки, минимальная толщина которых должна составлять 25 миллиметров; также можно использовать более массивный материал.Для проступей лучше всего подходят балки от 30 до 40 миллиметров. Технология изготовления деревянных лестниц предусматривает соблюдение определенных правил. Таким образом, вы можете заказать балясины и поручни у производителя или приобрести из готовой формы … Некоторые специалисты изготавливают их самостоятельно, но это довольно сложно, для этого нужно иметь определенное оборудование и опыт.

Установка косоуров и тетив

Если вы собираетесь изготовить деревянную лестницу, то балку, купленную для косоура, необходимо разрезать снизу и сверху так, чтобы получилась необходимая длина лестницы.После этого следует обрезать низ толщиной одной проступи, что составит 5 сантиметров. При расчете количества ступеней можно не учитывать толщину ступеней. Для конструкции это не так важно, за исключением первой ступени, ее высоту следует увеличивать на толщину проступи. В деревянной лестнице, которую можно сделать своими руками, предусмотрено прорезание в косынке проема для ступенек. На строительном квадрате нужно отметить высоту ступеньки, а затем ширину проступи, из этого значения нужно вычесть 4 сантиметра.Теперь карандашом следует перенести разметку на внутреннюю основу балки. Мастеру следует отрезать лишнее, для чего лучше всего использовать пилу или электрический лобзик. Однако если таких инструментов нет в наличии, то можно использовать ручную пилу. Если вы решили сделать деревянную лестницу своими руками, то вам нужно прикрепить косоур к месту, где будет располагаться лестница. Его верхний край должен упираться в потолок, а нижний край — в пол первого этажа.Далее следует проанализировать, насколько горизонтальны разрезы ступеней.

Нюансы работы

Вам потребуются два косоура, однако, в зависимости от нагрузок, которые придется выдерживать лестнице, их может быть больше. В этом случае вам нужно будет подготовить остальные, используя первую в качестве шаблона. Всю поверхность необходимо отшлифовать. При необходимости внешние края необходимо обработать фрезером, сделав их закругленными, так конструкция будет выглядеть эстетичнее.

Стрингеры сверху и снизу должны быть соединены балкой между собой.Для чего вы должны вырезать их по четверти сверху и снизу. Крепеж следует делать к толстой балке с использованием, по возможности, оплетки к стенам, при этом необходимо будет установить анкеры. При использовании одинарной струны ее следует обрезать так, чтобы она имела желаемую длину. Пройдя внутрь, нужно приготовить напиток резаком, проделав отверстия, которые станут углублениями для установки ступеней. Тетива крепится к поверхности стены анкерами. Мастер должен проанализировать, насколько правильно расположены косоур и тетива с другой стороны, они должны быть на одном уровне, только так можно исключить наклон ступеней.

Установка подступенков и ступеней

Деревянные лестницы, изготовление которых вы можете произвести самостоятельно, предполагают герметичную фиксацию косоура, как только данные манипуляции были произведены, можно приступать к установке подступенка. Для этого балку необходимо разрезать на необходимое количество подступенков необходимой длины. Эти элементы следует обрезать относительно друг друга, а затем отшлифовать. Крепление к стрингеру следует производить саморезами, устанавливая их лицевой стороной… Отверстия потом можно заполнить или скрыть декоративными элементами … Некоторые специалисты используют для этого специальный клей. Когда стояки установлены, можно переходить к ступеням. Для этого нужно разрезать брус на нужное вам количество ступенек. После этого заготовки фрезеруются. Затем эти элементы устанавливаются поверх стояков и закрепляются саморезами, которые иногда заменяют саморезами. Если вы будете использовать струну с одной стороны, протектор необходимо будет вставить в канавку, прорезанную на струне.Край ступени предварительно нужно будет размазать, как дырочки в тетиве.

Изготовить и установить деревянную лестницу под силу любому домашнему мастеру, однако следует соблюдать технологию. Балясины следует установить на ступеньки, а затем закрепить шпилькой длиной 100 мм, толщина крепежа должна быть 8 мм. Перила устанавливаются и закрепляются сверху саморезами. На этом можно считать, что работа завершена, осталось только покрасить лестницу.Это сохранит древесину, подчеркнув ее естественную красоту. Довольно часто специалисты используют прозрачные лаковые покрытия. Это придаст изделию естественный вид. Если интерьер предполагает наличие соответствующих предметов, то лестница гармонично впишется в пространство.

Строительство лестницы в частном доме не только необходимо, но иногда и крайне необходимо. Многоуровневые, двухэтажные дома, чердаки, чердаки и подъезды в большинстве случаев требуют особого доступа.

Это можно сделать только с помощью вспомогательной лестницы.Выбрав дерево в качестве исходного материала для строительства, вы сразу убьете двух зайцев:

Для большинства владельцев дачных участков и собственного участка ценовая политика продукта будет определяющей. Сразу стоит отметить, что дерево — не самый дешевый из материалов; он требует ухода, который будет постоянно нуждаться в денежных вливаниях. Хорошим решением будет построить конструкцию самостоятельно. Таким образом, вы существенно сэкономите на услугах по установке и проектированию.

Выбор конструкции

Решив самостоятельно начать производство лестниц для личного пользования, стоит выбрать конструкцию, оптимальную для ваших целей. Стоит определиться с типом конструкции: винтовой или маршей. Для самостоятельного строительства лучше использовать походные конструкции, они просты в установке и не требуют специальных знаний инженерного дома, но при необходимости экономии места в помещении без винтовых лестниц не обойтись. .

Маршевые лестницы могут быть прямыми и поворотными. Поворотные или двухмаршевые конструкции позволят изменить направление и сэкономить немного места, но делать их нужно максимально аккуратно, чтобы не нарушить технологию, о которой будет рассказано ниже. Крепление ступеней может быть основано на одном или нескольких методах. Обычно используют тетиву или косоур из дерева или металла.

Подъемные ступени используются в маршевых, поворотных конструкциях; для прямой лестницы такая ступенчатая конструкция не требуется.

Винтовая лестница вызывает беспокойство только в том случае, если вы решили сделать ее самостоятельно. Его главное отличие от маршевого в том, что можно создать уникальное сооружение любой высоты на 1,5–2 м 2 площади. Конструкция довольно сложна в исполнении и установке. Необходимо учитывать общие правила строительства, от которых будет зависеть удобство и безопасность использования.

Самостоятельная сборка

Для начала вам понадобятся некоторые необходимые инструменты.Нельзя сказать, что подручными средствами можно будет вырезать любую конструкцию, но если вы занимались обработкой дерева, оборудование точно окажется в ящике с инструментами. Чтобы построить лестницу из дерева самостоятельно, вам потребуются:

Доска и брус;
Электролобзик или ножовка по дереву;
Строительный уголок и рулетка;
Уровень;
Долото и молоток;
Наждачная бумага и шлифовальная машина любого типа;
Дрель и перфоратор с насадками;
Анкеры, уголки монтажные и прочие расходные материалы.

Конструкция и детали

Даже лестницы одинаковой конструкции могут выглядеть по-разному. Обязательное наличие колонн, балясин и перил способно существенно преобразить ваше детище.

Использование ступеней не всегда целесообразно, хотя они прекрасно впишутся в общий интерьер здания. Мелкие резные детали могут стать как дополнительной системой безопасности, так и просто декоративным элементом.

Чтобы заранее определиться с внешним видом и сложностью конструкции, необходимо от руки набросать чертеж, который будет актуален в дальнейших действиях.На чертежах в обязательном порядке изобразить все элементы и детали конструкции. .

Учитываются высота, ширина лестницы и ступеней, особенно подступенки и высота ступеней.

Элементарные вычисления могут быть выполнены с использованием информации из публичного домена в Интернете.

Простые математические формулы значительно облегчат задачу проектирования. Конструкции с одинаковыми и четкими чертежами намного проще выполнить и собрать.

Пошаговые действия

Пришло время рассмотреть пошаговые действия по установке, как было обещано ранее. Четкое выполнение требований — это, прежде всего, безопасность человека при подъеме и спуске, поэтому никогда не следует упускать из виду даже самые мелкие детали .
Рассмотрим пошаговые действия при установке самой простой конструкции: прямой маршевой лестницы.

Установка поручней бывает разной.В некоторых случаях расстояние до стены позволяет производить установку непосредственно на нее или закрепить конструкцию на самой лестнице. Такие опоры также можно сделать самостоятельно из дерева или металла. Нелишним будет купить готовые перила с красивыми балясинами и поручнями. Если пространство и конструкция лестницы позволяет, в начале и конце лестницы можно установить две стойки, на которых будет закрепляться поручень, но в таких случаях поручень редко сможет выполнять декоративные функции.

Если украшения не менее важны для вас, начните делать красивые резные балясины. Вы можете сами придумать дизайн или купить уже готовое изделие … Они будут монтироваться на горизонтальной или вертикальной плоскости. Для крепления можно использовать как ступени, так и балясины, но это нужно учитывать заранее, чтобы не навредить при установке всей конструкции.

Если лестница устанавливается не в помещении, а на улице, можно самостоятельно возвести две бетонные плиты, к которым будет крепиться поручень.Вариантов установки и способа их реализации очень много, поэтому не стоит зацикливаться на одном из вариантов, лучше заранее продумать все возможные варианты и выбрать подходящий для интерьера и экстерьера постройки.

Фото и видео монтаж винтовых лестниц

Для общего образования вам может потребоваться небольшой фото или видеоурок редактирования перед тем, как приступить к планированию.

Получив хотя бы базовые представления о том, как производится подготовка и соединение материала, вам будет намного проще нарисовать картинку в голове, что очень важно.Мастер, который знает, как выглядит готовый продукт, может выполнить работу намного лучше и быстрее, чем тот, кто не имеет представления о предстоящих уроках.

Информация особенно важна для тех, кто решил построить винтовую лестницу. Обычного описания для этого не хватает, нужно рассматривать варианты на конкретном примере, с описанием всех подготовительных и монтажных работ … Видеоуроки по столярному делу здесь окажут особое влияние на человека и, согласитесь, Самодельный дизайн порадует глаз винтовой лестницей, а откуда вы взяли информацию, никому не будет интересно.

Пошаговая инструкция, как сделать деревянную лестницу своими руками — видео, как построить деревянные ступени в дом, на второй этаж своими руками, постройка винтовой лестницы — фото монтажа, как сделать перила , соберите свою лестницу — конструкция и детали

Сообщение
отправлено.

Управлять хозяйством без лестницы сложно: ни убирать плоды, ни залезать на крышу. В этом мастер-классе мы подробно расскажем, как всего за несколько часов с помощью простейшего инструмента сделать деревянную лестницу для хозяйственных нужд: прочную, надежную и с достаточно эстетичным видом.

Для такой лестницы потребуются две балки 60х40 мм, которые пойдут на две тетивы. Длину выбирайте сами, в данном случае это 3,6 м. К перекладинам пойдет брус поменьше — 50х35 мм. Чтобы определить количество ступенек, разделите длину лестницы на участки, равные высоте от пола до ступни при согнутой ноге в коленях. В приведенном выше варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.

Для работы понадобится ножовка, молоток, монтировка, небольшой топорик — желательно столярный, с прикладом в виде молотка.Из электроинструмента — дрель, ленточно-шлифовальный станок, рубанок и лобзик (вместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но надежнее будут саморезы. Черные закаленные не подходят, под нагрузкой могут лопнуть, поэтому покупайте обычную сталь с анодированным покрытием и головку со стреловидностью.

Чтобы лестница была более прочной, а верхний край ступени при наклоне — горизонтальным, на коротком крае тетивы необходимо сделать насечки. Сначала разметьте метки по длине перекладины в местах установки ступеней, отступите от них на ширину перекладин — 50 мм, и нанесите вторую метку, проведя края выемок под угольником.Перенесите отметки на боковые края с обеих сторон, отметьте глубину надреза снизу — 15-20 мм и вырежьте на эту глубину. Этикетки соедините косой чертой.

Поместите топор острием на верхнюю отметку и, постукивая по прикладу молотком, отрубите дрова.

Используя топор как плоскость, обрежьте полученный надрез.

Сделайте надрезы на обеих струнах, чтобы ускорить процесс — сбейте их гвоздями.

Прутки на тетивах нужно немного осветлить, обработав кромки болгаркой.

Обратите особое внимание на выемки, тщательно отшлифуйте фаску.

Покрасьте внутренние части выемок и отложите их на время.

Для дальнейшей работы со ступеньками потребуется сделать один конец основы. На одном из концов нарисуйте квадратные метки.

Отпилите неровные края и обработайте торец болгаркой, для красоты можно снять небольшую фаску.Подобно тетивам, немного осветлите дерево и сделайте поверхность гладкой.

Теперь нужно сделать верхнюю и нижнюю перекладины. Чтобы визуально быстро различать верх и низ лестницы, она сделана с небольшим сужением, поэтому верхняя планка немного короче нижней. Выбирайте удобную ширину лестницы, в данном варианте 65 см внизу и 55 см вверху. Отметьте длину рулеткой.

И нарисуйте линию разреза под квадратом.

Отрежьте лишний блок.

И обработаем концы болгаркой.

Провести линию под квадратом, отступая от каждого края на половину толщины тетивы — 20 мм. Отметьте центр этой линии, вы получите следующую разметку:

Просверлите сквозное отверстие в перекрестии, чтобы саморез свободно проходил через него.

Сделайте небольшую зенковку с помощью сверла большего размера.

Поместите верхнюю и нижнюю перекладины в прорези и выровняйте лестницу так, чтобы концы ступеней были на одном уровне с боковыми краями тетивы.

Измерьте диаметр хвостовика резьбы и выберите сверло на 0,2-0,3 мм меньше. В данном случае диаметр штанги составлял 2,8 мм, поэтому в сверло устанавливали сверло на 2,5 мм.

Через отверстие в ступеньках отметьте фаску надреза, сохраняя положение и направление сверла.Затем снимите перекладины и просверлите отверстие на 2/3 глубины. Необходимо просверлить отверстия под саморез, чтобы он не расколол дерево, иначе все работы пойдут на ветер.

Закрасьте края ступенек с обратной стороны в месте примыкания к тетиве. Затем верните ступеньки на место и затяните винты.

Теперь лестница имеет необходимые размеры, осталось только закрепить недостающие ступени. Поместите палки в пазы и совместите концы основания заподлицо с боковыми краями тетивы.

Отметьте перекладины нужной длины на противоположной струне.

Подготовьте и установите ступеньки, как первые две: проведите линии разреза под квадратом, обрежьте лишнее и отшлифуйте концы болгаркой. Разметьте края для сверления и проделайте зенковки. Затем подправьте края и установите ступеньки на место, предварительно просверлив струну небольшим сверлом.

Пора рисовать. Особых секретов здесь нет, но если вы хотите, чтобы краска не забивала щели в головке, открутите саморезы на 3-4 оборота и после покраски затяните их.

Если после покраски в некоторых местах просвечивает дерево, необходимо нанести второй слой. Алкидная краска полностью застывает через 30 часов, после чего лестницу можно использовать.

Современные частные загородные дома растут как грибы, а точнее как сосны или даже секвойи. Не редкость сегодня загородные дома в два и даже три этажа. А есть дома с мансардой. Не говоря уже о двухуровневых апартаментах. Чтобы подняться наверх, вам понадобится лестница или лифт.Последнее, конечно, баловство, хотя там есть место. Мы расскажем о том, как сделать деревянную лестницу своими руками.

Можно предположить, что это не так уж и сложно, но на самом деле такая работа имеет свои тонкости и требует знания предмета. Ведь нужна не всякая лестница, а такая конструкция, которая будет красивой, прочной и настолько безопасной, что ее можно будет безопасно эксплуатировать долгое время.

Лестницы для дачи, дачи или коттеджа часто делают из дерева.Правильный выбор массива дерева — залог того, что лестница прослужит долго. При этом немаловажное значение имеет экологическая составляющая.

Виды и типы лестничных конструкций для частного дома

Выбор лестницы часто ограничен доступным пространством для ее строительства и, конечно же, бюджетом. Но, лучше руководствоваться удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц наиболее распространены маршевые и винтовые.

Винтовая лестница

Вариант удобен при ограниченном пространстве. Эту лестницу можно поставить на каблук высотой 1,5 метра. Правда, с его помощью можно перемещаться только вверх или вниз по одному человеку. Поднять что-то крупное, например, мебель, не получится.

Кроме того, он имеет сложную конструкцию, и для его строительства требуется больше труда.

При этом приходится учитывать множество нюансов: для проверки конструкции на прочность, прежде всего, несущие стойки должны быть надежными.

Сложность конструкции связана с тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех конструктивных особенностей.

Опытные специалисты лучше справятся с такой работой. Самостоятельно без специальных навыков и инструментов сделать это сложно.

Маршевые лестницы

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы подразделяются на прямые и поворотные по своему направлению. Можно разместить вдоль стены или как самостоятельную конструкцию посередине комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы требует достаточно свободного места, так как занимает много места. В целом такая конструкция намного проще в самостоятельной реализации по сравнению с винтовой версией.

Если количество ступеней больше 10, рекомендуется разделить лестницу на две части, соединив их промежуточной площадкой.При необходимости и экономии места (это зависит от характеристик помещения) лестница может подниматься с промежуточной площадки с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов называется четвертьоборотной. Лестница полуоборотная имеет угол поворота 180 градусов.

Когда поворот на 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя, в принципе, это обычная маршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на * градус.

Лестница комбинированная

В зависимости от планировки и проекта дома возможна комбинированная лестничная конструкция, которая будет состоять из двух и более типов лестниц. Например, маршевые лестницы на определенном пролете дополняют винтовым элементом, опирающимся на тетивы или косоуры. Конечно, такая конструкция очень сложна и требует точных расчетов.

Перед тем, как выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности.Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из качественных материалов, чем затейливая винтовая или комбинированная, на возведение которой может не хватить средств или сил.

И, конечно же, решающее значение имеет пространство, так что потом оказывается, что лестница будет занимать больше половины дома.

Начнем с измерений и расчетов. Нарисуйте чертеж или заказ у специалистов. Вы даже можете создать 3D-модель будущей лестницы и наглядно увидеть ее расположение на своем макете.

Межэтажные деревянные лестницы — выбор комплектующих и несущих элементов

Возможно, что создаваемая лестница станет вашим первым опытом, тогда лучшим выбором будет прямая лестница. Этот вариант прост в изготовлении, его установка и установка также не очень сложны, а полученный результат будет соответствовать всем основным требованиям по прочности, удобству и долговечности.

Сделать лестницу из дерева своими руками можно с помощью соответствующего инструмента, качественного бруса и опыта.

Материал лестницы:

Прутки для ступеней, толщина которых должна быть не менее 40 мм.
Доски примерно такой же ширины и размера, как предусмотрено проектом.
Балки проступи 30-40 мм.
Балки для ступеней не менее 30 мм.
Штанга для стрингеров или тетив 50х250 мм.
Поручни, перила и балясины можно изготовить самостоятельно, но лучше покупать готовые.
Для крепления используются винты из нержавеющей стали.

На рисунках изображены чертежи деревянных лестниц

Монтаж деревянной лестницы своими руками:

Как уже было сказано выше, сначала нужно продумать конструкцию, рассчитать количество ступеней и определить размеры лестницы (ширину, длину), можно скачать готовый чертеж в Интернете или составить несложную схему самостоятельно.
Стандартный марш можно построить с опорой на ступеньки на тетивах, идущих с двух сторон. Другой вариант крепления предполагает опору ступеней на косоурах, которые представляют собой балки, расположенные внизу ступеней.
Все ступени сначала соединяются с тетивами, затем конструкция укрепляется опорными стержнями, которые размещаются под лестницей на равном расстоянии друг от друга. При достаточно большом угле наклона марша нет необходимости в штангах, хотя их все же желательно установить для гарантии безопасности.
Нижняя и верхняя части тетивы должны быть прикреплены к стенам, полу или потолку.

Как происходит теплоизоляция плит | Клеи.Изоляционные материалы

При строительстве дома устраивает несколько этажей между этажами, то есть элементы конструкции, которые несут нагрузку стен, крыши и всего, что будет в помещении. По своему расположению и назначению перекрытия могут быть: цоколь, чердак, подъезд и чердак. Даже в самом скромном одноэтажном доме есть перекрытие между главным помещением и подпольем, между чердаком и жилыми комнатами под ним.

При строительстве малоэтажных домов обычно используются балочные перекрытия; при строительстве бетонных, каменных, кирпичных домов используют более прочные бетонные плиты.Однако без теплоизоляции вряд ли возможна комфортная атмосфера в доме, о которой мечтает каждый хозяин, ведь в доме с холодным чердаком теряется до 15% энергии именно через перекрытие, что отражается на стоимости отопления. Кроме того, есть еще одна причина, по которой даже в промежуточных этажах рекомендуется укладывать утеплитель из-за его стилизации с уровнем шума в помещениях, прилегающих к значительно сниженным уровням.

Утеплитель, его характеристики и свойства

Сегодня изоляционные плиты значительно упрощены, что способствует появлению на рынке широкого ассортимента изоляционных материалов с высокой тепло- и звукоизоляцией, удобством и простотой использования, доступной ценой.Они полностью соответствуют требованиям к качеству утеплителя: негорючесть, экологическая безопасность, долговечность, удобные размеры.

Для утепления пола рекомендуется использовать жесткие плиты из минеральной ваты, специально предназначенные для пола, и экструдированный пенополистирол, так как они лучше всего выдерживают сжимающие нагрузки и обладают высокой прочностью. А при укладке экструдированного пенополистирола (ЭППС) нет необходимости укладывать дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию, что неизбежно при использовании минерального утеплителя.В качестве утеплителя часто используются плиты из стекла, базальта и других материалов, которые дополнительно покрываются слоем фольги. Фольга, в свою очередь, действует как отражатель тепла и не проникает глубоко в теплоизоляционный материал. Не так давно на рынке строительных материалов появился полистирол, изготовленный по новейшим технологиям, он отличается высокой теплоизоляцией и простотой монтажа.

В некоторых случаях можно использовать другой нетрадиционный утеплитель — пенополиуретан и утеплитель из целлюлозы, который выдувается в полость или полы с обработанной поверхностью под высоким давлением.Использование этих утеплителей позволяет заполнить мельчайшие зазоры ниши, поскольку их конструкция такова, что даже изделия сложной инженерии «оборачивают» изоляцию, а изоляция получается бесшовной и прочной. Этот метод прост в использовании, доступен и экологически безопасен.

Укладка утеплителя

Выбирая теплоизоляционный материал в качестве утеплителя, необходимо учитывать тип дома (кирпичный, панельный, деревянный) и тип перекрытия в нем (межэтажный, мансардный, цокольный).Разнообразие изоляционных материалов значительно облегчает эту задачу: сегодня любой желающий может позволить себе выбрать материал, идеально подходящий для той или иной задачи.

Для утепления пола между подвалом и цокольным этажом предварительно нужно позаботиться о сухом подполье и обеспечить его хорошую вентиляцию. Далее по всей длине лаговых стержней делают деревянную катушку без зазоров; Чтобы утеплитель не выдувался сквозь трещины, можно использовать влагостойкую плиту OSB. Затем уложил водонепроницаемую пленку, которая защитит утеплитель от влаги, а затем и сам утеплитель.Таким образом, вся конструкция пола с утеплителем «дышит» и воздух циркулирует, не застаиваясь, а значит, не собирает влагу. Сверху утеплитель прибивают к лагам деревянные бруски или кладут плиты OSB, которые послужат основой под чистовой пол.

Плита из железобетонных плит должна быть теплой независимо от ее расположения по отношению к интерьеру дома. Во-первых, здесь придется заделать швы составными плитами и неровностями, потому что они размещаются путем выравнивания нижней поверхности по потолку в комнате.Делается это с помощью цементно-песчаного раствора. Во-вторых, ровные поверхности покрывают пароизоляционной пленкой, которая проклеивает швы внахлест. Наконец, изоляция отвечает за тепловые расчеты по типу материала, из которого построен дом.

В случае отсутствия нормативного определения выбранной толщины утеплителя, его плиту укладывают в два слоя, не забывая делать удлинительные швы примерно на 2-5 мм. Если между цоколем и первым этажом ставится утеплитель, то поверх него кладут армированную металлическую сетку из цементно-песчаной стяжки.В помещениях с влажным воздухом, например, в ванной, поверх стяжки наносится гидроизоляционный слой, в жилом помещении этот слой не нужен. На эту основу можно укладывать любое напольное покрытие: паркет, линолеум, керамическую плитку, ковролин.

На что следует обратить внимание при установке утеплителя?

Приобретая утеплитель, внимательно изучите, какие свойства предлагает производитель вашего материала, ведь качественную и надежную теплоизоляцию в доме могут обеспечить только сертифицированные материалы, изготовленные по современным изоляционным технологиям.Утеплитель должен быть прочным, желательно легким, экологически чистым, обязательно негорючим, иметь низкую теплопроводность. Зимой он должен сохранять тепло в доме, а летом не пропускать в комнату горячий воздух.

В многоквартирном доме можно затопить соседей наверху. Некоторые обогреватели впитывают влагу, разбухают и приходят в негодность. В этом случае заменить обогреватель и отремонтировать потолок не удастся. Поэтому необходимо выбирать утеплитель с минимальным влагопоглощением и с возможностью быстрой замены в случае необходимости.

Выбирая экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя чердачного перекрытия, учитывайте тот факт, что в большинстве случаев конструкции скатных крыш из дерева, поэтому необходимо предусмотреть все меры пожарной безопасности. Эти меры должны включать устройство огнезащитного слоя, огнезащитную пропитку деревянных конструкций.

Чтобы устранить самого главного врага утеплителя — сырость, следует позаботиться о надежной гидроизоляции: здесь лучшим способом защиты утеплителя будут паропроницаемые гидроизоляционные мембраны.

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте.Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий.И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие планки, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с выступами и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия.По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия. При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции, свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины в последовательных рядах.Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм должны крепиться к балкам гвоздями нормальной или спиральной длины мин. 51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для гвоздей с насечками. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут опираться на коньковую доску или противоположное стропило.

Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную кровельную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм по центру пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадка таких стен примерно одинакова, а значит перекосы не будут перекосами

Деревянные балки

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, есть небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технология работы

Пока только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают гарантию выполненной работы вместе с гарантией материала.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве изготовления, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кирпичная кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов было выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для обеспечения надлежащего исполнения. Стоит отметить, что за счет небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойной). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому вне этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Пластификация балансировочной балки не допускается, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные столбы под балки или усилить перекрытия поперечными балками и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL wood (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, прорезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если фиксация бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы спиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены не допускается. означает, что гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Конструкция фермы бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в комнату. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в нее через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, приобрести необходимый материал и инструменты.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, прежде чем делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

Толщина материала — 5 см.
Высота — 15 см.
Установленная структура должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью выдержит вес утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или подъезд.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между ними выполнено из двух слоев тепло- и звукоизоляционных материалов и настила.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

минеральная вата;
пенополистирол;
пенополистирол экструдированный;
перлит;
керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются балки, которые опираются на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

подробностей о ремонте всех видов повреждений

Все о ремонте потолков

С натяжными потолками мы познакомились сравнительно недавно, но они успели завоевать наши симпатии и стать одним из самых популярных вариантов оформления интерьеров. И это неудивительно, учитывая их неоспоримые достоинства: влагостойкость, легкость и быстрота монтажа, а их декоративный потенциал в целом неограничен.Но элегантные французские потолки не лишены недостатков: они слишком чувствительны к острым предметам и перепадам температуры, а также могут внезапно провиснуть по разным причинам. В этой статье мы рассмотрим, в каких случаях возможен ремонт натяжных потолков, а когда их придется заменить полностью или частично.

Содержание

Причины и виды повреждений
Виды и методы ремонта

Ремонт разрезов натяжного потолка
Устранение следов оплавления и горения
Ремонт натяжных потолков при затоплении
Что делать, если проседание полотна
Шовный зазор и монтаж скрапа

Правила эксплуатации подвесных потолков

Причины и виды повреждений

Конструктивно подвесной потолок представляет собой разновидность подвесного потолка, который представляет собой поливинилхлорид или ткань пленка закреплена на металлическом каркасе.Поскольку между достаточно тонкой пленкой и межэтажным перекрытием имеется зазор в несколько сантиметров, поверхность уязвима для механических воздействий как снаружи, так и внутри. В некоторых случаях дефекты незначительны и вы даже можете сделать ремонт натяжного потолка своими руками, но иногда только специалист может оценить истинный масштаб бедствия и предложить способ ремонта, оптимальный с финансовой и эстетической точек зрения. точка зрения.

Наиболее частые причины, по которым натяжной потолок нуждается в ремонте:

прокол, разрыв, порез острым предметом;
Попадание воды из-за затопления;
оплавление потолка по неосторожности или в местах установки светильников;
провисающий потолок;
производственные браки;

Виды и способы ремонта

Разберем подробно каждый из перечисленных случаев поломки и пути решения проблемы..

Ремонт прорези натяжного потолка

Прокол, разрыв или разрез полотна натяжного потолка чаще всего происходит в первые дни после установки, когда оно еще слишком плотно, и владельцы еще не привыкли бережно обращаться с новым элементом своей интерьер. Причиной неисправности может быть брошенная детьми игрушка с острыми деталями, угол установки шкафа, касающийся потолка, и неосторожное обращение с инструментами при установке светильников.

Если в потолке образовалась дыра диаметром не более 1 мм в результате прокола острым предметом, можно даже самому обработать клеем и полотно не расползется, а точка прокола будет почти незаметен.

Ремонт среза натяжного потолка несложен, если он выполнен из бесшовного полотна на тканевой основе, а длина повреждения не превышает 5-10 см. В этом случае необходимо сразу же закрепить края образовавшейся щели малярным или двусторонним скотчем, чтобы она не выползла наружу.

Разрез, края которого можно зафиксировать строительным скотчем

При повреждении потолка из пленки ПВХ также необходимо очень быстро зафиксировать место разрыва или пореза скотчем, но для его дальнейшего восстановления это необходимо. лучше пригласить специалистов.В зависимости от степени дефекта, его можно устранить или хотя бы замаскировать одним из следующих способов:

Сделайте тонкий шов нейлоновой нитью в месте разреза. Несмотря на то, что технология позволяет делать очень тонкие и аккуратные швы на разрезах, они практически незаметны только на матовых потолках, а вот на глянцевых все же нужно маскировать их любыми функциональными или декоративными элементами.

При повреждении полотна на расстоянии 10-15 см от края потолка поврежденная часть аккуратно вырезается, на пленку наклеивается гарпун, полотно нагревается, растягивается и заправляется в профиль.

Небольшая щель в полотне натяжного потолка у стены, которую можно подрезать

Этот метод не оставляет следов, но если длина повреждения превышает 5 см, то, скорее всего, потребуется установка дополнительного светильника или другого имитирующего элемента .

Если дефект небольшой по размеру, но расположен далеко от края, то он маскируется дополнительной лампой, фальш-решеткой вентиляции, датчиком пожарной сигнализации или каким-либо декоративным элементом.

Устранение следов оплавления и горения

Другой частой причиной появления дырок на полотне натяжного потолка является горение или оплавление.Такое важное свойство натяжных потолков, как пожаробезопасность, означает, что материал не горит, но под воздействием высоких температур при неправильно установленных лампах или искрах и открытом пламени от салютов или бенгальских огней он плавится и может лопнуть.

В местах установки светильников потолок может оплавиться, если для освещения используются лампы мощностью более 40Вт или мощные люстры расположены ближе 10 см от полотна. Это противоречит заявленным производителями условиям эксплуатации натяжных потолков.Если отверстие слишком растянуто, то по оплавленным краям вокруг лампы устанавливается кольцо большего диаметра из термостойкого пластика.

Подготовка термостойких пластмассовых колец для установки на стыках кромок светильника

Во всех остальных случаях, как и при порезах и разрывах длиной более 15-20 см, ремонт не подлежит ремонту и необходимо заменять потолочное покрытие. натянув его на существующие приспособления.

Ремонт натяжных потолков при затоплении

Попадание большого количества воды на полотно подвесного потолка при затоплении является лидером в списке причин, приводящих к его ремонту.С одной стороны, натяжной потолок способен вместить около 100 литров воды и тем самым защитить дорогую мебель и паркет от ее вредного воздействия, но сам он требует ремонта, а в некоторых случаях и замены.

Подлежит ли реставрация натяжного потолка после затопления и какой ремонт нужно сделать, зависит от типа полотна и температуры воды. Полотно на тканевой основе особенно чувствительно к влаге и после высыхания его, скорее всего, придется заменить, так как на нем могут остаться пятна.Потолки из пленки ПВХ от холодной воды практически не пострадают, а от кипятка могут очень сильно растянуться до разрыва.

Натяжной потолок при затоплении перед ремонтом: ткань часто приходится менять, ПВХ восстанавливается после нагрева пистолетом

В любом случае при затоплении необходимо быстро, но аккуратно слить воду, скопившуюся между пленкой и потолок. В первую очередь нужно использовать имеющиеся отверстия вокруг встроенных элементов — светильников, светильников, вытяжек.Если таких отверстий нет или их недостаточно для отвода всего количества воды, необходимо самостоятельно или с помощью специалиста демонтировать часть потолочной конструкции в углу или у стены.

После полного отвода холодной воды и тщательной сушки с помощью теплового пистолета или другого нагревательного устройства материал снова принимает свою прежнюю форму и не теряет своих свойств.

Натяжной потолок при затоплении после ремонта

При температуре воды выше 70 ° C даже пленочная ткань потолочного покрытия может слишком сильно растянуться и уже не подлежит восстановлению.Его необходимо будет заменить на существующую систему крепления.

Что делать, если полотно проседает

Провисание полотна — довольно частый дефект натяжных потолков, который может быть вызван разными причинами:

Срок службы потолка более 10 лет;
температура в помещении слишком высока в течение длительного времени;
неравномерное натяжение полотна, если монтаж производился не слишком опытными мастерами;
Плохое качество полотна при использовании очень дешевого материала.

После заливки перетаскивается только полотно, раму нужно отремонтировать и заменить

Если полотно нет и не требует дополнительного ремонта, то в любом из этих случаев необходимо пригласить профессионалов кто его возьмет или заменит при необходимости.

Шовный зазор и монтаж скрапа

Причиной разрыва полотна натяжного потолка по шву может быть:

плохая сварка полотна;
натяжение материала выше нормы;
использовать дешевый некачественный материал.

Если полотно порвалось по шву, его можно заменить только и, что лучше всего, на бесшовные натяжные потолки. Учитывая, что каждая из перечисленных причин данного дефекта связана с дефектами монтажа, компания, установившая потолок, обязана бесплатно заменить его.

Из-за технических ошибок монтажа возможны дефекты подвесных потолков, такие как отрыв от стены багета и частичный отрыв краев полотна у стен.

Частичное отслоение краев полотна натяжного потолка от стены — это брак расчетов и монтажа, его следует устранить участвующей организацией

Даже в том случае, когда багет уходит из-за затопления из-за избыточной массы воды, Компания, установившая потолок, должна его заменить, так как расчеты производились непрофессионально.Края полотна, частично оторвавшиеся у стен, легко исправить в системе и самостоятельно, если истек гарантийный срок.

Отсоединение гарпуна от пленки — заводской дефект. Этот дефект легко устраняется самостоятельно или с помощью специалистов.

Правила эксплуатации натяжных потолков

Натяжные потолки нельзя устанавливать в неотапливаемых помещениях, где температура может опускаться ниже 0 ° С: при низких температурах, ткань теряет эластичность и может лопнуть.
Чтобы полотно системы натяжного потолка не прогибалось со временем, в помещении желательно поддерживать постоянный температурный режим 20-22 ° С.
Мощность ламп в светильниках, встроенных в систему подвесного потолка, не должна превышать 40 Вт, в противном случае велика вероятность оплавления краев полотна.
Натяжной потолок выдерживает большие механические нагрузки, им не страшен, например, удар пробки от шампанского, но уязвим для острых предметов и инструментов.
Натяжные потолки антистатичны и не являются источником пыли и грязи.
No related posts.