Как установить матки на шлакоблок: Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

• крепление анкерными болтами;
• крепление проволокой;
• крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

• Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
• Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Укладка шлакоблоков — подробный обзор монтажа

Укладка шлакоблоков как и любых других стеновых блоков требует применение определенной технологии монтажа. В случае неверной укладки стена как и само строение будет неправильно работать как по техническим характеристикам (нагрузка, уровень, целостность, щели), так и по физическим свойствам (промерзание, грибок, точка росы и прочее)., Итак, рассмотрим верную подробную инструкцию монтажа.

Коробка дома из шлакоблоков

Шлакобетонные блоки в своей кладке идентичны кирпичам, следовательно, рекомендации здесь будут те же. Камни, или блоки, принято укладывать щелевидными отверстиями вниз. При этом толщина горизонтальных швов составляет 12 мм. Раствор для кладки применяется составом в соответствии 1:1, 2:9 (цемент с маркой 200, песок, известь) по объему, также в работе могут быть применены и иные составы раствора. Раствор пластифицируется известью.

Укладка шлакоблоков на раствор

P.S. Когда производится укладка кирпича, его следует оставить в воде на 8-10 минут, если для укладки используется раствор с цементом.

Укладка шлакоблоков у дверных проемов

Кладку возле дверных проемов внешних и внутренних стен на 800 мм по обе стороны от проема следует выполнить без пустотных блоков. Кладку ведут наподобие кирпичной. Здесь используются различные виды перевязок. Основная задача содержится в том, что кладку следует выполнять с продольной (в рядах кладки) и поперечной (между рядами) перевязками швов.

Правильная кладка шлакоблоков

Необходимо позаботиться о наличии дополнительного слоя раствора толщиной порядка 15 мм под опорными участками кладки.

Укладка шлакоблоков – швы

Кладка должна производиться с нанесением горизонтальных швов толщиной не меньше 10 мм. Вместе с тем стоит следить за тем, чтобы она не достигала более чем 15 мм. Это правило касается всех разновидностей стройматериала, будь то блок, камень или кирпич. С вертикальными швами обстоит аналогичная ситуация – их ширина должна составлять 10 мм. Как правило, кладка на месте пересечений стен производится синхронно. Совершать ее обрыв рекомендуется наклонной штрабой.

Укладка шлакоблоков одновременно с утеплителем и фасадным камнем

Препятствием для влаги в случае фундамента стен является изоляция из рубероида на основе битума и прочих, похожих материалов. Его стоит накладывать на расстоянии порядка 15-30 см от отмостки.

Что же касается различных выступающих элементов стен, будь то коробки переплетов, подоконники и другие, аналогичные им части, то их укрывают от водяных осадков кровельной сталью с нанесенной масляной краской, хотя лучшим вариантом в этом случае послужит оцинкованная.

Укладка шлакоблоков – правило №1

Первое правило при выполнении кладки – это обеспечение хорошего, плотного прилегания строительного блока к раствору. Это правило должно соблюдаться для всей его поверхности. Перед тем, как начать укладывать очередной ряд, стоит произвести еще несколько действий: предыдущий ряд очищают, подготавливают слой раствора, разравнивая его инструментом, а затем уже кладут на так называемую поверхность-постель следующий ряд. Следует учесть, что жаркая погода может навредить Вашей работе. В таком случае, следует поливать кладку простой водой не реже двух раз в сутки. Это следует делать в течение первых трех дней.

Укладка шлакоблоков в перегородках

Укладка шлакоблоков – инструменты

При работе над формированием стен из таких стройматериалов, как шлакобетонные блоки и кирпичи, используют несколько разновидностей инструмента – мерительный и специальный. Для того, чтобы обеспечить ровность и должную форму прямолинейной кладке и ее швам, применяют целый ряд инструментов, таких, как шнур-причалка, порядовка, рейка, шаблон, отвес, расшивка. В работе над вертикальной кладкой применяется порядовка – это позволяет обеспечить горизонтальность ее рядов. На таких порядовках и рейках из дерева с помощью плотницкого карандаша помечают ряды, после чего по этим отметкам натягивают вышеупомянутую шнур-причалку, которая предназначена для определения горизонта текущего ряда.

Использование уровня при укладке

Если ряд достаточно длинный, тогда, для предотвращения провисания шнура, используют так называемые маяки. Ими могут послужить обычные кирпичи или блоки, которые устанавливаются через каждые 3-4 метра друг от друга. Внутренняя верста стены осуществляется натягиванием шнура через 2-3 ряда.

Чтобы в результате кропотливой работы стена оказалась ровной, следует постоянно проверять вертикальность и горизонтальность кладки. Для этого послужит отвес, используемый через 3-4 ряда в случае «вертикальной» проверки. Для всего остального применяется деревянное правило – это рейка длинной порядка 1,2-2 м.

Однако, бывают случаи, когда необходимо намеренно сдвигать отдельные шлакобетонные блоки или кирпичи в кладке стены или фасада. Это делается тогда, когда, например, требуется создать оригинальный объемный узор или рисунок. В таких случаях применяются различные вариации исполнения кладки: c карнизами, выступами и т.д.

Выполнение фасада здания

При выполнении работ по формированию фасада, который являет собой фронтальную часть кладки, применяются такие документы, как специальный проект, либо же требование архитектурного надзора. Каждый проект уникален, и для его реализации могут быть использованы различные нестандартные решения. Например, создание пилястр, карнизов, поясков, подоконных ниш, обрамления проемов и т.п.

Фас дома из шлакоблоков

Когда требуется положить выступающий ряд, то применяется целый кирпич независимо от используемой системы перевязок. Это допускается делать, учитывая тот факт, что свес ряда не может превышать 1/3 длины кирпича, при этом общий вынос кирпича без армирования – не более половины толщины стены. Подобные элементы приготавливают из полнотелого кирпича.

Укладка шлакоблоков с выступами в проемах

Это – не единственный способ украшения фасада, помимо вышеуказанного метода используется технология, значительно превосходящая остальные в плане простоты реализации. Это применение специальной плитки, которая в значительной степени способна украсить собой готовую стену.

В следующей статье вы можете ознакомиться с изготовлением шлакоблоков своими руками – Изготовление шлакоблоков для строительства и возведения стен.

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

Доброго времени суток!
Многие из нас занимаются строительством, и зачастую, чтобы сэкономить, делают все самостоятельно. Автор данной статьи предлагает нам с вами познакомиться со своим мастер классом, где он подробно расскажет, как правильно производить кладку из шлакоблока, и возможно эта информация вам очень поможет в ваших строительных делах.

Для того что бы начать возводить стены, нужно заложить фундамент, в данном случае использовался такой вид фундамента, как ленточный, который заблаговременно выровняли при помощи кирпичной кладки.

Начнем с того, что уберем с поверхности фундамента весть мусор с помощью обычного веника.

Для того чтобы убрать все неровности, которые могли возникнуть на фундаменте, используем раствор негустой консистенции. Марку цемента используем М400. Берем смесь песка, раствор, воду, и смешиваем.

Получившимся раствором выравниваем все неровности.

Перед тем как начнем возводить стены, нужно на поверхность фундамента положить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и разрезаем его не необходимые размеры.

Если вы занимаетесь этим один, то лучше всего воспользоваться одним нехитрым способом, для этого нам понадобится капроновая нить и кирпич.

Раскатываем рубероид на ровной поверхности, и поверх него посередине кладем капроновую нить, которая привязана к кирпичу.

Далее нужно согнуть рубероид пополам, согласно размерам, которые нам нужны.

Затем другой конец нити берем в руки, для того чтобы веревка не резала нам руки, привязываем небольшой деревянный черенок.

Далее нужно наступить ногой на сложенный рубероид, взять конец веревки в руки и потянуть его на себя. Таким вот образом можно разрезать рубероид пополам.

Когда нарезали нужное количество полосок рубероида, начинаем укладывать его на фундамент.

Положенный лист гидроизоляции фиксируем шлакоблоком, просто положив его на поверхность, это для того, чтобы ветром его не сдувало.

Можно приступать к кладке стен, для этого натягиваем шпагат, тем самым задаем уровень для шлакоблока.

Когда все углы выставлены и проверены диагонали, приступим к кладке.

Равномерно кладем раствор по блоку.

Для того чтобы было сцепление между блоками нужно раствор класть на торец самого блока, как показано на фото.

Далее ставим блок на раствор и прижимаем его к другому блоку, при необходимости можно слегка пристучать по его поверхности киянкой, это для того, чтобы отрегулировать блок по высоте и горизонтали, таким образом блок осядет до нужного нам уровня.

Для того чтобы стена вышла ровной, кладку нужно класть, используя так называемый шнур-причалку, который крепим на согнутую скобу, ее делаем из прута от электрода № 3.

Шнур натягиваем по всей длине стены, фиксируем скобы на углах при помощи кирпича.

Шнур должен быть максимально натянут, как струна.

Консистенция раствора, который мы используем для кладки, не должна быть слишком жидкой, а в целях экономии раствор кладем лишь на площадь соприкосновения блока с нужной нам поверхностью.

После того, как положим блок, раствор сам заполнит все пустоты.

Следующий блок укладываем на свое место, может получиться так, что блок окажется выше натянутого шнура, это из-за того, что раствор не жидкий.

Для того, чтобы задать нужный уровень используем всю ту же киянку, пристукиваем, и блок опустится до нужного уровня, лишний раствор попросту выдавится из-под блока.

Лишний раствор убираем при помощи мастерка.

По такой же схеме кладем блок за блоком, до тех пор, пока добьемся нужной для нас высоты стены.

В результате всех действий мы получили надежную конструкцию, которая простоит очень долго.

Всем спасибо за внимание !

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

плюсы и минусы, кладка и размеры, укладка своими руками

Содержание статьи:

Стоимость здания определяет материал. Силикатный и глиняный кирпич, туф, пенобетон имеют разную стоимость и разные характеристики. Дом из шлакоблоков – один из самых дешевых, но вполне надежных вариантов.

Особенности шлакоблока

Дома лучше строить из пустотелого шлакоблока

Шлакоблок – это строительный материал, созданный на базе продуктов сгорания каменного угля в домнах. Со временем состав стал более разнообразным: материал включает опилки, перлит, керамзит, стеклобой. Каждая из примесей придает кирпичу особые свойства. Опилки и керамзит увеличивают теплоизоляционные качества, бетон – прочность, стеклобой – стойкость к агрессивной химии.

Строить дом лучше из пустотелого шлакоблока. Он включает полости, круглые или прямоугольные пустоты. Это снижает вес изделия, что облегчает строительство. Есть и другое достоинство: наполненные воздухом полости повышают теплоизоляционные свойства.

Стандартные размеры блоков – 200*200*400 мм. Однако габариты могут изменяться: длина варьируется от 380 до 410 мм, а высота и ширина – от 180 до 210 мм.

Внешний вид материала мало привлекателен: поверхность шероховатая, цвет серый или грязный. Особенно некрасив материал с опилками или арболитом. Шлакоблочный дом нуждается в отделке.

Достоинства и недостатки

Характеристики шлакоблока

Шлакобетонный дом плюсы и минусы имеет, свойственные такому материалу. Достоинства следующие:

• Здание из шлакоблоков отличается высокой прочностью. Если стены здания армировать, строение будет выдерживать самые сильные ветра и бури.
• Строительный камень обладает высокими теплоизоляционными качествами. В южных районах такой дом не нуждается в дополнительном утеплении.
• Благодаря пористой структуре и наличию полостей стены из шлакоблоков успешно гасят звук.
• Блоки крупные, но легкие. Их просто укладывать, так что с монтажом управится и новичок.
• Сроки строительства минимальны.
• Шлакоблок не горит, не поддерживает горения и не выгорает на солнце.
• Стоимость материала очень доступная.
• Здание простоит не менее 100 лет.

Дом из шлакоблоков имеет и минусы:

• Материал прочный, но хрупкий, особенно вариант с опилками. Навешивать на стены консольную мебель или тяжелую сантехнику нельзя.
• Качество материала напрямую зависит от добросовестности производителя.
• Из-за пористой структуры шлакоблок впитывает влагу. Стены рекомендуется защищать: покрывать штукатуркой, например.
• Материал очень непрезентабелен на вид. Отделка остро необходима.

Выпускают цветные разновидности кирпича. Поверхность у них более ровная, но цветовая гамма ограничена.

Правила выбора шлакоблока

Какой шлакоблок лучше для строительства собственного дома, зависит от многих факторов. Чтобы не просчитаться с материалом, при выборе обращают внимание на следующие характеристики:

• Тип материала – для внешней стены берут полноразмерный пустотелый шлакоблок. При этом доля пустотелости не должен превышать 30%, иначе прочность стен окажется недостаточной. Для фундамента нужен цельный блок. Для перегородок достаточно узких пустотелых блоков с высоким процентом пустоты: здесь теплоизоляционные свойства важнее прочности.
• Важно подобрать материал с максимально точными геометрическими размерами. Идеальными шлакоблоки не бывают, особенно с опилками. Но чем форма точнее, тем лучше, так как при укладке потребуется меньше строительного раствора.
• Рекомендуется потребовать у продавца сертификат качества.
• Для 3-этажного здания выбирают блоки с добавкой бетона и цемента – они прочнее. Одноэтажный дом строят из самых легких блоков.
• Прочность и надежность материала проверяют так: роняют кирпич с высоты 2 м. Качественный блок не раскалывается и не крошится.

В идеале образец выбранного материала отправляют на экспертизу, где под прессом определяют его прочность и хрупкость.

Необходимые строительные инструменты и материалы

Для изготовления строительного камня потребуется:

• Наполнитель – до 65% его должен составлять шлак. Остальную часть может заменить кварцевый песок, стеклобой, битый кирпич, керамзит, древесные опилки.
• Для вяжущего берут цемент марки не менее М400. Можно использовать и М500.
• Прямоугольная форма для блоков – из фанеры, пластика, досок, металлического листа.
• Бетономешалка.

Если материала нужно много, стоит арендовать вибростол или вибростанок.

Изготовление шлакоблока своими руками

Форма для застывания блоков

Сделать шлакоблок можно вручную. Для этого потребуются некоторые материалы и форма для застывания. Предпочтительнее металлическая: ее поверхность гладкая и кирпич лучше вынимается.

1. Важно соблюдать пропорцию: 8–9 частей наполнителя на 1,5–2 части вяжущего. Вода составляет примерно 0,5 частей, но это зависит от составляющих.
2. Компоненты смешивают в бетономешалке. Строительный миксер слишком слаб.
3. Полученную смесь заливают в форму. Стенки перед заливкой обрабатывают солидолом или мыльной водой. Чтобы получить пустоты, в жидкую смесь устанавливают стеклянные бутылки или другие цилиндрические сосуды.
4. Через 5 часов бутылки вынимают, а через сутки можно вытащить блоки. Кирпичи сушат на воздухе 3 недели. От прямых солнечных лучей блоки закрывают пленкой.

Более высококачественный материал получают на вибростоле. Сюда помещают формы с шлакобетоном и включают станок на 1 минуту. Этого достаточно, чтобы хорошо утрамбовать смесь.

Технология строительства

Схема строительства включает несколько этапов:

• сооружение фундамента;
• возведение стен;
• установка перекрытий;
• отделка фасада.

Хотя сооружение крыши напрямую уже не связано со строительством собственно коробки, с этим лучше не тянуть. Материал впитывает влагу, так что стены нужно как можно быстрее защитить от дождя.

Фундамент

Для фундамента используют полнотелый шлакоблок

Шлакоблок относительно немного весит по сравнению со своими габаритами – до 31 кг. Для него не требуется тяжелый монолитный фундамент, если здание не будет выше 4 этажей. Обязательное условие основания под шлакоблочный дом – высота. Он должен возвышаться над уровнем земли на 75 см. Если этого не сделать, материал будет тянуть влагу из почвы, а стены здания – отсыревать.

Глубина залегания фундамента определяется почвой и этажностью постройки. Обычно глубина его должна быть больше, чем глубина залегания грунтовых вод.

1. Под ленточный фундамент выкапывают траншею. Основание укладывают не только под внешние, но и все несущие стены.
2. На дно траншеи утрамбовывают песок и щебень. Затем монтирует опалубку из досок или фанеры.
3. Опалубку заливают бетонной смесью и оставляют на 7 дней. После этого можно сооружать цоколь. Спустя 30 дней опалубку снимают.

Сооружать стены можно лишь после полного схватывания материала.

Стены и перегородки

В строительную смесь добавляют пластификатор

Строительство начинают с гидроизоляции фундамента. В обычных случаях для этого используют рубероид, но можно брать жидкую гидроизоляцию и пленочные материалы.

1. Возведение начинают с углов. В каждом устанавливают шлакоблок и выравнивают с помощью строительного уровня. По периметру натягивают леску или шпагат, который будет служить маркером для выравнивания стен.
2. В строительный раствор нужно добавлять пластификатор: он обеспечивает более высокую прочность стенам. Замешивают небольшие порции раствора, чтобы успеть его использовать.
3. Шлакоблоки укладывают по указателю. Ряды камней смещают так, чтобы стыки блоков последующего ряда располагались над центром камней предыдущего ряда.
4. Наносить раствор нужно слоем не более 15 мм.
5. При необходимости положение блоков можно корректировать: подбивают киянкой, чтобы сделать стыки меньше.

Верхний ряд стен укрепляют: устанавливают железный пояс, особенно если для межэтажного перекрытия используется материал тяжелее дерева.

Отделка

Для отделки можно использовать сэндвич-панели

Стены из шлакоблока некрасивы, нуждаются в защите от дождя, снега и мороза. Чаще всего применяют следующие отделочные материалы:

• Штукатурка – используются как гладкие, так и фактурные смеси любых оттенков. Предварительно материал обрабатывают грунтовкой, чтобы он не впитывал штукатурку.
• Сайдинг – деревянный, пластиковый, фиброцементный. Допускается брать даже металлический, но лучше алюминиевый – он легче.
• Керамический кирпич – самый дорогой, но и самый надежный материал отделки. Клинкер совершенно нечувствителен к действию воды или мороза и обеспечивает полную защиту фасада.

Дом из шлакоблоков – бюджетный вариант строительства. Если технология производства материала и строительства здания соблюдены, срок службы такой постройки не меньше, чем кирпичной.

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

Перед тем как начать возводить стены, необходимо сделать основу для них. В данном случае – это ленточный фундамент, который заранее выровняли кирпичной кладкой.

1. Первым делом необходимо очистить фундамент от мусора.

2. Для выравнивания неровностей на фундаменте необходимо приготовить негустой раствор. Делают раствор из смеси песка и цемента марки М 400.

3. Затем следует выровнять неровные места.

4. Перед началом работ по возведению стен необходимо установить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и режем в нужный размер.

5. Рубероид удобно резать одному человеку при помощи капроновой нити и кирпича.

6. Для этого укладываем рубероид на ровную поверхность, а сверху капроновую нить, привязанную к кирпичу.

7. Следующее действие – сгибание рубероида в нужный размер, в нашем случае пополам.

8. Берем свободный конец нити в руку.

9. Наступаем ногой на рубероид, а нить пытаемся вытянуть через сложенный край рубероида, тем самым разрезая его.

10. После того как нарезали необходимое количество гидроизоляции, укладываем ее на фундамент.

11. Для того чтобы гидроизоляцию не сдувало ветром, ее прижимают шлакоблоками.

12. Начинаем кладку стен с заведения углов.

13. После того как углы заведены и проверены диагонали, начинаем кладку стены.

14. Настилаем раствор под блок.

15. Чтобы скрепить блоки между собой необходимо накладывать раствор на торец блока.

16. Устанавливаем блок на свое место, при этом прижимая к соседнему блоку.

17. Чтобы стены были ровными, кладку производим под шнур-причалку, которая крепится на скобу, изготовленную из проволоки электрода № 3 путем сгибания его пополам.

18. Натяжку шнура-причалки производим на всю длину стены, закрепляя скобы кирпичами на угловых блоках.

19. При этом нить шнура-причалки должна быть сильно натянута. Натяжение производим до такой степени, чтобы скоба была на пределе вырывания из-под кирпича.

20. Консистенция раствора для кладки блоков не должна быть жидкой. Для экономии раствора постель настилаем только по площади соприкосновения блока с рабочей поверхностью.

21. При укладке блока раствор заполнит только необходимые части соприкосновения.

22. Последующий блок устанавливаем на свое место. Так как раствор нежидкий, блок будет выше уровня шнура-причалки.

23. Затем блок необходимо усадить при помощи кирки до уровня шнура-причалки. При усадке блока лишний цементно-песочный раствор выдавливается из шва.

24. Излишки раствора удаляем при помощи кельмы.

25. Таким способом производим кладку блок за блоком до возведения необходимого строения.

В итоге получаем надежную конструкцию, которую в дальнейшем можно использовать в качестве сарая.

Cinders: Руководство по установке / обновлению / удалению — Cinders

1. Перед установкой Cinders вам нужно будет создать ванильное сохранение: запустите игру, создайте персонажа, закончите начальную кат-сцену и выйдите.
Без этого вы получите сообщение «Сохранение данных повреждено» (требуется только при первой установке этого мода в новую учетную запись, не подверженную обновлениям).

2. Этот мод работает только если ваша игра на английском языке (это можно сделать, изменив основной язык Steam): Настройки -> Интерфейс -> Выбрать английский.

3. Рекомендуется переместить ваши файлы сохранения (введите% appdata% / DarkSoulsIII на вашем ПК) в другое место, если вы не хотите потерять неизмененные сохранения.

4. Убедитесь, что нет других добавленных модов.

5. UXM больше не поддерживается.

1. Загрузите ОСНОВНЫЕ ФАЙЛЫ: «Cinders X.XX» с Nexus [https://www.nexusmods.com/darksouls3/mods/310?tab=files].

2. Распакуйте файл .zip. Настоятельно рекомендуется распаковать с помощью 7-Zip, поскольку WinRAR известен тем, что вызывает проблемы при установке.Имейте в виду, что это действие обязательно приведет к тому, что вас пометят и забанят. Это означает, что вы сможете играть с другими заблокированными людьми только на отдельном заблокированном сервере.

6. При запуске игры теперь должна отображаться версия Cinders MOD (например, Cinders 1.80) в нижней части главного меню, если установка была выполнена правильно.

Видеоинструкция работает на последней версии, так как метод вообще не менялся.

1. Скачиваем патч (с GitHub или Nexus), закидываем «Cinders folder», «modengine».ini «и» dinput8.dll «в каталог игры DarkSoulsIII: ~ \ steamapps \ common \ DARK SOULS III \ Game \, замените все.

2. Если вы обновляете патч до 1.60, вам необходимо удалить файл «Data0.bdt» в папке Cinders.

1. Удалите / переместите файл dinput8.dll. Это приведет к удалению «modengine.ini» и отключению Cinders.

2. Если вы хотите быть уверенным, что он полностью удален, удалите или переместите «папку Cinders», «modengine.ini» и «dinput8».dll «в другую папку вдали от каталога с игрой.

3. Если вы используете Steam Family Share и играете в Cinders только с альтернативной учетной записи, то вам не нужно беспокоиться о сохранении файлов.

4. Если вы играете в Vanilla (базовая игра) и Cinders на одной учетной записи Steam, обязательно удалите персонажей (вы играете в Cinders) или весь файл сохранения (% appdata% / DarkSoulsIII).

.

CinderBlocks

CinderBlock — это предварительно упакованный набор кода и библиотек, реализующих
функция или предоставляет библиотеку в Cinder. Это включает в себя мосты к библиотекам, таким как
OpenCV и FMOD, а также автономные реализации таких функций, как поддержка TUIO.
Cinder поставляется с несколькими встроенными блоками CinderBlocks, такими как QuickTime и
LocationManager. CinderBlock может включать исходный код, заголовки, библиотеки и любые другие
ресурсы, от которых это зависит.

TinderBox (инструмент для создания приложений Cinder) — самый простой способ использовать CinderBlocks, хотя это и не так.
строго необходимо, и опытный пользователь C ++ может добавить CinderBlock в проект,
рука.TinderBox анализирует блоков каталога установки Cinder и
представляет пользователю такой графический интерфейс:

Спецификация

Каждый CinderBlock должен иметь файл с именем cinderblock.xml в своем корне.
В этом файле перечислены файлы и зависимости CinderBlock с использованием XML следующей формы:

 
<зола>
    <блок>
    ...
    <блок>
<зола>
  

Тег поддерживает следующие атрибуты:

« name» (строка) : Удобочитаемое имя
блок.Пример: «FMOD»

« id» (строка) : Уникальный идентификатор блока
выражается в обратных DNS. Пример: «org.libcinder.fmod»

«git» (строка): URL-адрес репозитория CinderBlock.
Пример: «git: //github.com/cinder/Cinder-OpenCV.git»

« автор» (строка) : Автор или авторы
CinderBlock. Пример: «Cinder Project»

« summary» (строка) : Описание длиной в абзац
блок и его назначение.Пример: «FMOD API — это библиотека для создания и
воспроизведение интерактивного аудио «.

« лицензия» (строка) : Связанная лицензия на программное обеспечение
с библиотекой. Пример: «GPL, коммерческий»

« версия» (строка) : Версия
базовая библиотека, если применимо. Пример: «4.44.06»

«url» (строка): URL-адрес для конкретного CinderBlock
Веб-страница

«библиотека» (строка): URL-адрес библиотеки
CinderBlock может завершаться, например: «http: // www.fmod.org/ «

Тег может содержать несколько различных элементов. Для стандартных файлов
как заголовки, исходные файлы, активы и т. д., структура выглядит следующим образом:

путь к относительному файлу cinderblock.xml

Пример:

 
 include / example.h 
  

Этот путь реплицируется в выходных данных, поэтому файл с именем include / example.h будет скопирован в project-path / blocks / blockName /include/example.h.

: Исходный файл, обычно файл .cpp или .mm

 
<платформа os = "msw">
    
 include / myLib.h 
    
       myLib_d.lib 
    
    
         myLib.lib