Как вяжется арматура: виды инструментов и работа с ними

Содержание

Вязка арматуры для фундамента своими руками

От качества и правильности обустройства армирующего каркаса во многом зависят показатели прочности, надежности и долговечности фундаментной опорной конструкции. Армирующий пояс можно рассматривать в качестве своего рода скелета, способствующего существенному повышению устойчивости основания к поступающим нагрузкам.

Армирующий пояс
Устройство армирующего каркаса

Готовясь к предстоящей заливке фундамента, нужно, во-первых, разобраться, какую арматуру целесообразно и оптимально включать в состав подобной конструкции, во-вторых, какими способами может обеспечиваться соединение отдельных элементов в единый каркас.

Схема вязки арматуры
Параметры для расчета арматуры для фундамента

С информацией в отношении перечисленных моментов и важных сопутствующих нюансов вам предлагается ознакомиться далее.

Содержание материала

Важные рекомендации по выбору арматуры для фундамента

Стальной каркас
Стеклопластиковый каркас

Диаметр

При выборе арматуры для фундамента в первую очередь уделяют внимание диаметру прутьев. Зависимость проста: чем толще арматура, тем более серьезные нагрузки она способна выдерживать. При определении оптимального диаметра учитываются, прежде всего, характеристики грунта (главный момент – пучинистость) и предполагаемый вес готовой постройки с учетом массы ее внутреннего обустройства и жильцов/посетителей.

Так должно быть в идеале и по правилам. Наряду с этим, многие частные застройщики отказываются от составления проектной документации и выполнения сопутствующих обширных расчетов, придерживаясь усредненных и общепринятых значений. В случае со строительством относительно небольших построек, к примеру, таких как баня, подобный подход является допустимым.

Рекомендации следующие:

  • если строение возводится из относительно легких материалов (брус, газоблоки и прочие облегченные строительные элементы из этой серии), применяется арматура диаметром 1,2 см. Использовать для обустройства фундамента прутья диаметром менее 12 мм нельзя – столь скромная по своим габаритным характеристикам арматура подходит разве что для применения при сооружении опоры под забор, ворота и прочие легкие хозяйственные конструкции;

    Арматура рифленая 12 мм, прутки

  • если строительство ведется с использованием более тяжелых материалов, рекомендованный диаметр арматуры меняется в соответствующую сторону. В большинстве случаев применяют прутья диаметром 1,4-1,6 мм.

Сортамент арматуры

Класс

Вторым важным показателем является класс арматуры. Для частного фундамента подойдет материал класса А-3.

Арматура рифленая а3 марка стали А500С, ГОСТ 5781-82

Арматура этой группы очень удобна в работе (легко гнется без применения специальных инструментов), прочна и надежна. Реже используются прутья класса А-2 (их можно гнуть на 180 градусов, А-3 – на 90 градусов).

Таблица классов арматуры и марок стали

Материал

Не менее важным показателем является материал изготовления арматуры. Ранее в отношении этого момента не возникало никаких вопросов – прутья изготавливались из прочной стали, альтернатив не было.

Арматура стальная

Однако строительный рынок неустанно развивается и расширяется. Одним из подтверждений этому стало появление в продаже стеклопластиковой арматуры.

Стеклопластиковая арматура

Прутья этой группы характеризуются улучшенными эксплуатационными и практическими характеристиками. Среди главных преимуществ стеклопластиковой арматуры нужно отметить нижеперечисленные моменты:

  • высокие показатели надежности, прочности и долговечности;
  • сравнительно невысокую стоимость;
  • малый вес.

Мотки арматуры из стеклопластика

Использование стеклопластиковой арматуры позволяет сэкономить в среднем до 30-40% на покупке и транспортировке материала для обустройства армирующего каркаса по сравнению с более традиционными стальными элементами.

Использование стеклопластиковой арматуры

Малый вес стеклопластиковой арматуры делает возможной ее транспортировку в простом легковом автомобиле. Арматура не имеет ограничений по длине. Для нарезки прутьев применяется обыкновенная болгарка.

Резка стеклопластиковой арматуры болгаркой

Важно! Перед резкой стеклопластиковой арматуры обязательно наденьте защитный комбинезон, перчатки, очки и респиратор.

В продаже доступна стеклопластиковая арматура различных диаметров, предполагающая применение разных вариантов вязки. Преимущественно для продольного армирования используются 8-миллиметровые стержни, для поперечного – 6-миллиметровые.

Скрепление стеклопластиковой арматуры чаще всего выполняется 2 способами:

  • с помощью вязальной проволоки;
  • при помощи пластиковых хомутов.

Вариант скрепления арматуры пластиковым хомутом

Скрепление стеклопластиковой арматуры проволокой

Порядок реализации обоих методов остается идентичным для стальной и стеклопластиковой арматуры и будет рассмотрен в соответствующих разделах.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковая арматура

Проволока, хомут, фиксатор: особенности существующих крепежей

Скрепление арматурных прутков в единый каркас может выполняться с применением проволоки, хомутов и специальных фиксаторов. О них в таблице.

Таблица. Материалы для скрепления арматуры

Материал для скрепления Описание

Проволока вязальная

Наиболее традиционный, бюджетный и привычный (в особенности для строителей «старой школы») материал для вязки арматуры. Изготавливается из отожженной стали.

Продается преимущественно «оптом», т.е. в упаковках (удобнее, т.к. материал уже нарезан на куски подходящей длины) либо специальных катушках. Вес упаковки и длина отрезков проволоки могут меняться в зависимости от производителя. Наиболее удобными считаются 5-килограммовые пачки, заполненные 40-сантиметровыми отрезками проволоки. В одной такой упаковке обычно содержится от 1000 до 1500 кусков проволоки.

Хомут пластиковый

По принципу использования мало чем отличается от вязальной проволоки – те же способы, аналогичные инструменты. Характеризуется большим удобством использования (проще сгибать и закручивать). Стоит немного дороже, чем проволока. Имеет увеличенный диаметр (в среднем 4 мм против 1,2 мм у проволоки). Для обеспечения надежного соединения арматурных прутков, достаточно использовать 20-сантиметровый хомут на одну точку пересечения.

Фиксатор специальный

Наиболее современный вариант соединения арматурных прутков. Фиксаторы изготавливаются из пластика. Лучше всего проявляют себя в комплексе со стеклопластиковой арматурой. Преимущества перед стальной арматурой и вязальной проволокой очевидны. Чтобы полностью их уяснить, нужно обратить внимание всего лишь на 1 недостаток стальной арматуры – она подвержена коррозии. Ржавчина способна на порядок увеличить диаметр металлического прутка. Его прочность, при этом, меняется не в лучшую сторону.

Коррозия приводит к появлению пор в бетоне. В поры проникает вода. Зимой вода расширяется и увеличивает размеры трещин.

Фиксаторы же не ржавеют, да и соединять с их помощью арматуру гораздо проще, удобнее, и быстрее, нежели проволокой. В продаже доступно несколько разновидностей крепежей, позволяющих обеспечивать соединение арматурных прутков в различных пространственных направлениях, обустраивать «подставки» (как на изображении) и решать прочие задачи, связанные с армированием.

Ввиду того, что рассматриваемое руководство посвящено именно вязке арматуры, порядок соединения прутьев специальными фиксаторами рассматриваться не будет – сей процесс не является вязкой в традиционном понимании и в целом интуитивно понятен.

Проволоке же и хомутам следует уделить большее внимание.

Во-первых, проволока.

Для изготовления таковой, как отмечалось, применяются низкоуглеродистые марки стали. Отожженный материал относительно легко гнется и отлично справляется с возлагаемыми на него задачами. В продаже доступна неоцинкованная вязальная проволока (имеет черный цвет) и ее оцинкованный аналог (белая).

Многие мастера считают покупку оцинкованной вязальной проволоки для обустройства фундамента излишеством и нецелесообразной тратой денежных средств, аргументируя свою позицию тем, что армирующий каркас после заливки бетона становится недоступным для воздуха, следовательно, ржаветь ничего не будет. Наряду с этим, исключать возникновение коррозии, как отмечалось ранее, нельзя.

[adrotate group=»5″]

Проволока для связывания оцинкованная

Вязальная проволока для арматуры черная

Рекомендации таковы:

  • если решено использовать стальную арматуру, можете вязать как оцинкованной, так и неоцинкованной проволокой – если коррозия доберется до армирующего каркаса, ей будет все равно, что «есть», хоть арматуру, хоть проволоку, и избежать ухудшения качественных характеристик фундамента при таких обстоятельствах не удастся;
  • если решено использовать стеклопластиковую арматуру, лучше осуществлять вязку оцинкованной проволокой – благодаря этому будет минимизирован риск возникновения коррозии и обеспечен более длительный срок службы опорной конструкции.

Что касается диаметра, наиболее оптимальным в отношении удобства использования и надежности является 1,2-1,4-миллиметровый вариант. «Единичка» слаба для фундамента, на работу с «двойкой» будут уходить лишние усилия.

Во-вторых, хомуты.

Связанная хомутами арматура

Это, как отмечалось, осовремененный и улучшенный вариант вязальной проволоки. Изготавливаются они из пластика, а не из стали, поэтому при использовании таких крепежей вероятность возникновения коррозии внутри опорной конструкции исключается. Наряду с этим, именно из-за материала изготовления пластиковых хомутов у многих застройщиков возникает ряд вполне обоснованных вопросов в отношении крепежей этой группы.

  1. Смогут ли хомуты выдержать нагрузки, создаваемые внутри фундамента? Смогут.
  2. Не разорвется ли крепеж со временем, нарушив равномерность распределения нагрузок и в целом ухудшив качество фундамента? Не разорвется.
  3. Действительно ли пластиковый хомут надежен? Действительно, но нужно правильно подойти к вопросу его выбора.

Полезный совет! Для вязки арматуры лучше всего походят пластиковые хомуты с использованием стальной проволоки в качестве сердечника. Стоят подобные фиксаторы дороже, чем стальная проволока, зато удобства в работе им не занимать.

Важное примечание! Пластиковые хомуты нельзя использовать для вязки арматуры при проведении работ по обустройству фундамента в зимнее время – на холоде материал изготовления фиксаторов практически мгновенно становится хрупким. Исключение – специальные фиксаторы из полиамида.

Схема вязки арматуры при помощи хомутов

Цены на проволоку вязальную

проволока вязальная

Полезные советы перед началом вязки арматуры

Во-первых, запомните главное правило: арматура не соединяется с помощью сварки, а именно связывается.

Связывание арматуры – схема

Суть в следующем: контакт металла с электродом способствует уменьшению прочности первого настолько, что даже нагрузки, происходящие при минимально возможной усадке фундамента, способны привести к катастрофическим последствиям, последовательность которых обычно следующая:

  • места соединения арматуры разрушаются;
  • армирующий каркас распадается;
  • бетонная конструкция начинает трескаться.

Чем это грозит возведенной на фундаменте конструкции, в комментариях не нуждается. В качестве исключения можно рассматривать лишь специальные арматурные прутки, технология изготовления которых по ГОСТу изначально предполагает возможность последующего сваривания.

Сварка армокаркаса на станке

Во-вторых, вертикальные опорные стержни, устанавливаемые в качестве опор для горизонтально ориентированных прутков, нельзя просто забивать в землю. Правильно делать так: нижний армирующий ряд укладывается на специальные пластиковые фиксаторы (т.н. «подстаканники», демонстрировались ранее), а верхняя часть вертикальных прутьев связывается с верхним рядом каркаса. Подобное размещение исключит контакт прутьев с внешней средой.

Как вязать арматуру для фундамента

Использование арматуры в процессе вязки фундамента позволяет значительно улучшить его мощность и прочностные характеристики. Существует несколько способов вязки арматуры, об их особенностях и о том как правильно вязать арматуру для фундамента рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета
  2. Арматура для фундамента: основные виды и их особенности
  3.  
  4. Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента
  5. Как вязать арматуру на фундамент вручную
  6. Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета

Перед тем как приступить к непосредственной вязке арматуры для фундамента, следует предварительно выбрать материалы, для выполнения данного процесса. Именно от диаметра арматуры для фундамента напрямую зависит ее прочность и жесткость каркаса.

Перед покупкой арматуры следует определить относительную ее прочность. Соотношение между площадью каркаса и фундаментом 100% к 0,1%, то есть арматура составляет 0,001 часть фундамента.

Арматура для фундамента расчет:

1. Например, планируется армировать фундамент, ширина которого составляет 25 см, а высота 80 см. Для того, чтобы рассчитать площадь армированного участка, достаточно 25см х 80 см= 2000 сантиметров квадратных.

2. Полученное число следует умножить на 0,001 и получится минимальный диаметр сечения арматуры в фундамента 2000 х 0,001=2 см.

3. На одну связку необходимо использовать 30 см арматуры. Каждое соединение состоит из четырех связок. Поэтому, для определения количества арматуры, следует вычислить количество связок и умножить данное значение на 30 см.

Использование вязки в процессе изготовления армированного каркаса для фундамента объясняется прежде всего тем, что такое соединение более надежно, нежели сваривание. Швы, которые образуются в процессе сварки арматуры, склонны постепенно разрушаться, а, значит такой фундамент ненадежен, и по истечении нескольких десятков лет придет в негодность.

Технологический процесс выполнения вязки арматуры основывается на соединение прутов арматуры таким образом, чтобы они пересекая между собой, затягивались и скручивались с помощью плоскогубцев.

Возможен вариант использования специального пистолета, который значительно упрощает процесс выполнения вязки. Выбирая диаметр арматурных прутьев следует исходить из таких параметров:

  • количество этажей в здании;
  • массивность сооружения;
  • тип фундамента: мелко или глубоко заглубленный;
  • качество бетона и т.д.

Для изготовления арматуры на заводе применяется специальное оборудование, благодаря которому конечный продукт отличается высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

В соотношении с конструктивными особенностями поверхность арматуры бывает двух видов:

  • рифленного;
  • гладкого.

Для изготовления перфорированных арматурных прутьев используется специальная форма, благодаря которой на их поверхности образуется рифленое сечение в виде двух ребер, данные прутья отличаются наличием круглого сечения. Такая арматура более прочна и устойчива перед механическими повреждениями. Кроме того, арматура с рифленой поверхность отличается более высокой адгезией к бетону, в процессе армирования фундамента. Для изготовления таких прутьев используется разного рода сталь, самыми популярными вариантами которой является 35 ГС и 25 ГС. В соотношении с классом арматуры изменяются прочностные характеристики материала.

В соотношении с толщиной арматуры ее также разделяют на классы, а вот диаметр данного материала составляет в среднем от 8-25 мм. Максимальная длина одного прута — 120 см.

В процессе выбора арматуры для строительства фундамента, следует отдавать предпочтение материалам, которые отличаются:

  • наличием стойкости перед коррозией;
  • отличными адгезионными характеристиками;
  • наличие пластичности;
  • высокий уровень прочностной усталости.

Арматура для ленточного фундамента выбирается из класса А 2. Существует несколько вариантов маркировки данной арматуры:

  • А 300;
  • А 400;
  • А 800;
  • А 1000.

Поверхность данных прутьев имеет вид косички, рифленой. Данные особенности позволяют улучшить ее адгезию с бетоном. Для того, чтобы обеспечить вертикальное удерживание арматуры рекомендуется использовать арматуру горячекатного типа. Она отличается наличием гладкой поверхности.

Оптимальный диаметр арматурных прутьев для стандартных одно- и двухэтажных зданий составляет около 1-1,5 см. Вспомогательная арматура должна быть диаметром минимум 0,5-1 см.

Учтите, что в качестве основной части каркаса используется исключительно рифленая арматура, а вспомогательная — должна быть из гладкой арматуры.

Арматура для фундамента: основные виды и их особенности

Композитная арматура для фундамента — является неметаллическим материалом, используемым в процессе армирования фундамента. Среди недостатков данного материала отмечают:

  • пониженные качества упругости, по сравнению со сталью в четыре раза, поэтому данная арматура более устойчива к изгибанию, а, значит обладает меньшей возможностью разрыва;
  • температурный диапазон использования составляет не более 500 градусов, если температура нагрева выше, то арматура теряет технические характеристики;
  • не поддается свариванию, хотя некоторые производители на концах арматуры монтируют стальные наконечники, позволяющие ее сваривать между собой.

Несмотря на это, у композитной арматуры имеется большое количество преимуществ, среди которых следует выделить:

  • высокая прочность к разрыву;
  • легкость, чем стальная в 8 раз;
  • дешевизна материала является еще одним его преимуществом, так как стоимость композитной арматуры намного ниже, чем металлической;
  • удобство и легкость транспортировки, данная арматура достаточно легкая, поэтому в вопросе ее доставки на объект строительства не возникает проблем;
  • так как в процессе изготовления композитной арматуры не используется металл, она отличается стойкостью перед коррозией;
  • кроме того, арматура на основе композитов не способна проводить электричество, отличается низкой теплопроводностью;
  • отличается длительным сроком эксплуатации;
  • легкая в монтаже.

Пластиковая арматура для фундамента — достаточно хороший вариант для обустройства фундамента, под небольшое здание. Кроме того, использование такого типа арматуры позволит значительно сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Композитная арматура, в свою очередь, разделяется на две категории:

  • стеклопластиковая арматура для фундамента;
  • арматура на основе базальтопластика.

Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента

Перед началом работы следует определиться с типом арматуры, используемой для вязки каркаса. Кроме того, под ленточный фундамент должен быть уже вырытый и подготовленный котлован. Опалубка монтируется также перед началом вязки.

После подготовительных работ следует процесс монтажа вертикальных прутьев, которые отличаются гладкой поверхностью. Диаметр таких прутьев составляет около одного сантиметра. Интервал между ними — 50-80 см. На данные прутья вяжутся два пояса, расположенных горизонтально. Они и создают основную часть каркаса и являются основным армирующим элементом.

Основным назначением данной конструкции является удержание общей нагрузки от здания, предотвращение растрескивания или деформации бетона. В процессе монтажа ленточного фундамента необходимо обустроить именно два горизонтальных пояса, однако, в зависимости от нагрузки от здания, индивидуально подбирается их размер и толщина каждого. Если максимальная ширина фундамента 40 см, то лучше выполнить двойное армирование, то есть использовать для формирования пояса два прута в нижней части и два — в верхней.

При большей ширине фундамента, необходимо использовать три прута, один из которых, располагается между двумя другими. Применение четырех прутьев — достаточно нераспространенный вариант, так как для формирования более жесткого и прочного каркаса, достаточно выбрать арматуру с большим диаметром, нежели увеличивать количество прутьев.

Определение высоты вертикальных прутьев следует проводить исходя из непосредственной высоты самого фундамента. Соединение вертикальных прутьев с горизонтальными производится таким образом, чтобы вертикальные прутья не выступали более чем на 10 см. Особое внимание уделите угловым участкам. Так как они наиболее подвержены напряжению и сжатию. Если неправильно армировать угловые участки, то система потеряет прочность.

Поэтому, прутья, никогда не укладывают друг к другу под углом 90 градусов. Они изгибаются и объединяются в перекрестные ленты. Каждый из прутьев укладывается внахлест на 25 см. Таким образом, каркас будет обладать высокой прочностью и не согнется под тяжестью бетона.

Для дополнительного усиления углов используют арматурную сетку, сечение ячеек которых составляет 200х200 мм. Их монтаж осуществляется сверху и внизу фундамента, а соединение с вертикальными участками выполняется через каждые 50 см.

Монтаж арматурного каркаса следует проводить на ранее подготовленную бетонную подушку, то есть дно котлована заливается бетоном на 6-8 см. Подушка помогает предотвратить контакт арматуры с землей, а, значит металл не будет подвергаться коррозии.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

В процессе вязки арматуры довольно часто используется специальный инструмент, однако, при его отсутствии, данный процесс можно провести и вручную. Для выполнения самостоятельной вязки арматуры потребуется наличие проволоки, в диаметре около одного миллиметра, пассатижей или специального крючка. Именно последнее приспособление поможет закрутить проволоку вокруг самой арматуры.

Возможен вариант замены проволоки пластиковыми хомутами, однако, в таком случае, запрещается ходить по поверхности армированного каркаса, при его заливке.

Инструкция по вязке арматуры с помощью металлической проволоки:

1. Отрежьте проволоку, размером в 30 см. Сложите его наполовину.

2. Оберните проволокой прутья сначала диагонально, оденьте ее на крючок.

3. Свободный конец проволоки установите в крючок.

4. Сначала проверните его по часовой стрелке, пока соединение надежно не зафиксируется. Не нужно пережимать проволоку, чтобы случайно она не порвалась.

Если планируется собирать каркас из арматуры для столбчатого типа фундамента, то возможен вариант применения исключительно гладкого типа арматуры. Учтите, что вязать такую арматуру намного сложнее, так как проволока постоянно соскальзывает. Для этих целей используется специальное оборудование — вязальный пистолет.

Для осуществления вязки арматуры в плитном фундаменте требуется наличие прочностного каркаса. Для этих целей, необходимо использовать стальную арматуру, диаметр которой составляет 1,6 см. именно она позволит армировать плитку как в верхней, так и в нижней частях.

На нижней части плиты, рекомендуется также использовать компенсаторы из пластмассы, она помогут равномерно распределить всю нагрузку. Учтите, что прутья должны выступать из каркаса в виде припусков, которые соединять между собой стену и плиту.

Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Для изготовления крючка с помощью которого вяжется арматура, достаточно использовать обычный ненужный электрод от сварки или гвоздь. Любой из данных материалов нужно согнуть в крюкообразную форму. Более надежен — гвоздь, для его сгибания потребуется использовать шуруповерт.

Для вязания арматуры потребуется расположить в перпендикулярном положении проволоку в двух рядах. Зажать ее специальным устройством и начать вязание крючком или вязальным механизмом в виде пистолета.

Существует два варианта вязальных пистолета:

  • электрический;
  • аккумуляторный.

Принцип их работы состоит в равномерном накручивании проволоки вокруг арматуры. Однако, стоимость данного пистолета слишком велика, поэтому для одноразового использования они не применяются.

Использования вязки, а не сваривания арматуры связано прежде всего с тем, что при варке происходит изменение качества стали и она становится более хрупкой. Прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Для выполнения вязки арматуры необходимо наличие:

  • проволоки — данный элемент является самым важным в данном процессе, так как от качества проволоки напрямую зависит прочность соединения, для вязки рекомендуется использовать обожженную проволоку с круглым сечением и диаметром около 1 мм;
  • кроме того, потребуется наличие крючка и пластиковых фиксаторов, учтите, что если используются фиксаторы из пластика, то такой фундамент не разрешается оставлять на зиму, так как пластик, под воздействием мороза, растрескивается;
  • бобышки из пластика необходимо уложить между поверхностью опалубки и арматуры, главная функция данного элемента — создать защитный слой, который не позволит металлу контактировать с почвой.

Если планируется вязка арматуры на горизонтальной поверхности, на которой практически отсутствуют труднодоступные места, то лучше всего использовать пистолет. Главным его преимуществом является — быстрота выполнения работ. Кроме того, возможен вариант использования магазинного крючка для вязки, однако, он склонен со временем ржаветь или ломаться.

Очень важным фактором, определяющим качество вязки арматуры является одинаковая стяжка на каждом из участков каркаса. Таким образом, конструкция будет более устойчивой и не деформируется под воздействием бетона, а затем нагрузки от здания.

Арматура для фундамента видео:

Как правильно вязать арматуру — советы от Мастера

Здравствуйте, уважаемые читатели! Наше интервью будет посвящено необычной работе, которую, несмотря на всю простоту, многие боятся делать сами, а именно как правильно  вязать арматуру. Сегодня, завесу тайны этого дела нам приоткроет молодой, но несмотря на это очень опытный, построивший немало объектов, прораб Николай Николаевич.

Здравствуйте, Николай Николаевич. У нас накопился ряд вопросов к Вам, возможно они звучат просто и непрофессионально, но мы ведь пока еще не знакомы с правильными названиями и терминологией.

— Добрый вечер уважаемые читатели! Я постараюсь ответить наиболее доступно и полно на все ваши вопросы. Итак, начнем.

Почему арматуру вяжут в большинстве случаев, а не варят? Отличаются ли соединение арматуры при помощи сварки от механического соединения?

— Арматуру, в большинстве случаев, вяжут, а не варят. Потому что при сварном соединении, изменяется состав стали, в результате чего появляются слабые места в стержнях арматуры. Еще одним недостатком сварного соединения является срок выполнения, в сравнении с так называемым механическим способом (собственно, вязкой). Также многое зависит от опыта сварщика, и если он «зеленый», то в большинстве случаев конструкция не сможет выполнять свое основное предназначение — выдерживать нагрузку. Однако сварное соединение часто используется в строительстве панельных зданий, в связи с тем, что при строительстве таких домов используются в основном комплексные бригады (монтажников-сварщиков, плотников-бетонщиков) и брать отдельную специальность, арматурщиков, экономически не выгодно. Что касается вязки, то это простой и довольно быстрый способ крепления арматуры, не требующий особых навыков, такой способ наиболее часто встречается в монолитном строительстве. Вязка выполняет такую же функцию, что и сварное соединение, только при помощи вязальной проволоки. В любом случае, и сварка, и вязка должны выполнять одну и ту же функцию. Главное, чтобы при заливке арматурного каркаса бетоном, арматурные стержни не изменяли своего положения и форму. Прочности изделию они не придают — прочность обеспечивается за счет целостности конструкции залитой бетоном.

Каковы необходимые инструменты и материалы для вязки?

Проволока — это самый важный элемент при выполнении вязальных работ, так как от качества проволоки зависит качество узла и конкретно фиксации арматуры, и, следовательно, конечного изделия.  При вязке обычно используется обожженная проволока, диаметром 1 мм, всегда круглого сечения. Отличие обожженной проволоки от необожженной в том, что первая хорошо гнется, плотно прилегает к арматуре и имеет свойство  тягучести (т.е.  при вязке не рвется), в отличии от второй, необработанной, которая тяжело гнется и при вязке узла частенько обрывается и ломается. Если привозят не обожженную,то  даже не пытайтесь ее использовать, так как вязать ей фактически невозможно. Также для вязки арматуры (механического крепления) необходимы крючок, или цанги, и пластиковые бобышки (фиксаторы).

Обыкновенный крючек

Автоматический крючок

Вязальный пистолет

Бобышка (фиксатор)

Пластиковые бобышки (фиксаторы) — что это такое? И для чего они используются?

— Это пластиковая деталь, которая укладывается между арматурой и опалубкой для создания защитного слоя. Без них арматура может касаться опалубки и, после заливки, будет торчать из бетона и соответственно ржаветь, терять прочность и разрушать конструкцию.

Расскажите, пожалуйста, про каждый инструмент — опишите его достоинства, недостатки, когда какой следует применять (простой крючок, самодельный крючок, винтовой крючок, пистолет)?

-Что касается каждого инструмента в отдельности, то тут дело каждого — кто чем привык работать. Наиболее распространенным инструментом является крючок или цанги. Пистолет хорош на горизонтальных поверхностях там, где не надо подлезать в труднодоступные места. Преимущества пистолета — это скорость выполнения работы. Недостатком является то, что им крайне неудобно вязать в труднодоступных местах, также быстро разряжается батарея и выше расход проволоки. Говоря о крючках, то наиболее популярным является самодельный крючок. Если вы решили серьезно заняться вязкой, то лучше сделать крючок для вязки арматуры самому. Делают его из рифленой арматуры, а в ручку устанавливают подшипник для облегчения вращения. Магазинный крючок хорош только для обучения, так они обычно короткие и быстро ржавеют, из-за этого  выдается ужасный звук и снижается скорость работы. Существуют полуавтоматические (винтовые) крючки, но я не люблю с ними работать:  остаются обрывки хвостов проволоки, потом приходит тех.надзор и заставляет переделывать за весь мусор в перекрытии. И правильно делает, так как, может вы замечали у себя или у знакомых на потолке ржавые полосы, проступающие на поверхность потолка? Это и есть не что иное как проволока или халтура мастера, который, при создании защитного слоя, не поставил под каркас бобышки при заливке арматуры бетоном .

 

Собственно, как вязать арматуру с помощью различных инструментов предлагаю посмотреть на видео.

Видео вязки арматуры обыкновенным крючком

Видео вязки арматуры винтовым крючком

Видео о Вязке пистолетом

Ленточный фундамент представляет собой монолитное устройство из бетона и металлического каркаса, где последний выполняет основную несущую способность постройки. Поэтому очень важно точно рассчитать параметры будущего строения, количество требуемых материалов и последовательно выполнять все этапы производства.

Понять, зачем вязать арматуру, можно зная схему заливки железобетонных конструкций. Сначала выставляется металлический каркас. Впрочем, бывает и композитная арматура. Последняя легче по весу и скручивается в бухты.

Первая несгибаема и тяжела. Но, принцип действия классического и современного каркасов один. Из прутов складывают некую сеть в центре фундамента, стены, бетонной плиты. В центре арматура и должна остаться.

Сместившись к краям заливки, каркас перераспределит нагрузки в итоговой конструкции и станет уязвимым. Вблизи от поверхности бетона до арматуры могут «добраться» пары воды, спровоцировав коррозию металла. Поэтому-то пруты и связывают меж собой, дабы под заливаемой бетонной смесью не «поплыла» и основа.

Вопрос, как вязать арматуру для фундамента, популярен, поскольку закладка прутов в фундамент требуется всегда. Металлическая сеть нужна даже под частным домом, не говоря о многоквартирных высотках.

Берем стальную проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 миллиметров. Точный диаметр зависит от ширины прутов арматуры. Она бывает от 6-ти миллиметров до 8 сантиметров. От диаметра зависит степень прочности, которую металл придаст бетонной заливке.

Классическая вязка арматуры крючком

Однако, прочность эта связана и с качеством, а так же типом вязки. Кроме ручного соединения арматуры, есть вариант сварки. К последнему прибегают редко, поскольку стыковка получается жесткой.

У каркаса не остается зазоров для шага «вправо», «влево». Такие подвижки бывают нужны при критических нагрузках на фундамент. Там, где сварные соединения сломаются, вязаные лишь растянутся, сохранив целостность конструкции.

Основную нагрузку в фундаменте несут продольные пруты арматуры. Поперечные – их поддержка. Связывают углы каркаса и места пересечения прутов. Обычно, с проволокой-креплением работают плоскогубцами. Ими закручивают концы обвязки, надежно фиксируя ее. По форме крепление представляет одинарную петлю.

Вязка арматуры крючком подразумевает не ажурную сеть, как могут подумать некоторые леди. Крючок для каркаса фундамента – не столько спица, сколько кусачки, убирающие ненужные концы проволоки.

Вязка арматуры при помощи шуруповерта

Перед этим крепежка подцепляется и закручивается в жгут. Эту фиксацию петли тоже помогает сделать крючок. Он подцепляет проволоку. Остается сделать вращательные движения.

Их производят вручную или с помощью шуруповерта. Последний ускоряет процесс вязки примерно на 5 секунд на каждой петле. Дабы метод заработал, концы проволоки вставляют в патрон шуруповерта и включают его.

Пистолет для арматуры – электроприбор, работающий от аккумулятора. Аппарата ускоряет, частично автоматизирует вязку. На один узел с пистолетом уходят 1,5-3 секунды в противовес минимум 10-ти при других способах соединения прутов.

Микрочип в пистолете регулирует натяжение проволоки при вязке. Удобно, ведь при ручном соединении редко удается делать одинаковые узлы. Один может оказаться тугим, а другой хлипким. Проволока для вязки в пистолете намотана на барабан. Деталь съемная. Это экономит рабочее время. На место старого тут же встает новый барабан.

За удобства работы с пистолетом приходится платить. Прибор дорогостоящий. Поэтому, арматурным пистолетом пользуются, как правило, на крупных стройках, которые нужно закончить в сжатые сроки. В частном домостроении предпочитают, крючки и плоскогубцы.

Скоба – эта заготовка из проволоки. Она уже сложена в петлю. Остается лишь затянуть ее. В итоге, процесс вязки соединения ускоряется в 3-4 раза. Навык для работы со скобами требуется минимальный, а новичок осваивает процесс буквально за пару часов.

К тому же, каждая скоба стандартного размера, что обеспечивает однотипность и стабильность соединений. Привлекает и легкость составления сметы. На один стык прутов арматуры нужна одна скоба.

Закупая же проволоку в мотках, приходится учитывать метраж, дробить его на примерную длину одной крепежки. В общем, если планируется вязка арматуры своими руками, скобы – удобный и доступный вариант. Ценник на заготовки немногим больше, чем на обычную проволоку. Но, сэкономленное на вязке время покрывает затраты.

Хомуты – пластиковые «ремни». На них есть подобие бляшек. В бляшку вставляется конец ремня и затягивается. Крепление не столь надежно, как проволочное, но для скрепления прутов в фундаменте частного дома достаточно.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

К тому же, у пластика есть преимущества перед стальной арматурой. Полимер не гниет, даже случись контакт с водой. К тому же, работа с хомутами простая, нетравматичная. Проволокой, все-таки можно пораниться, поцарапаться.

Дополнительным плюсом хомутов становится самодостаточность. Дополнительного инструмента для работы с пластиковыми ремнями не нужно. Только вот, в минусовые температуры воспользоваться полимерными креплениями сложно. Пластик дубеет на холоде. Соединения получаются плохенькими. А вот с проволокой можно работать в любую погоду.

Чаще всего о хомутах вспоминают, решая, как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента. Конструкция получается на 100% полимерной, исключая слабости металла в плане нетерпимости к атмосферным явлениям, влаге. Впрочем, бывают и комплексные хомуты.

В такие вживляют тонкую проволоку. Пластик защищает ее и облегчает работу. Но, стоят хомуты, даже обычные, примерно в 3 раза дороже, чем проволока на аналогичное количество креплений.

Уже описанные способы вязки дают достаточную фиксацию прутов арматуры, уложенной в яму для фундамента. Однако, если каркас нужно сделать отдельно, а потом перенести на основное место, он сложится. Жесткую фиксацию дает сварка, но об ее минусах уже говорилось.

Минимальный люфт прутам желательно оставить. На помощь «приходит» двойная вязка. Она требует упорных тренировок и заключается в одновременном стягивании стальных прутов с двух сторон. На словах схема сложно объяснима. Проще смотреть обучающее видео. В нем должно быть 5 шагов. Ровно столько в двойной вязке.

Есть еще схема соединения двух пространственных каркасов в один объемный. Она состоит уже из 6-ти шагов. Освоив их, можно заготавливать арматуру заранее, пока готовится котлован и опалубка. Потом, останется лишь перенести каркас.

Вязка углов – отдельный вопрос, поскольку на них приходится львиная доля нагрузки. К тому же, углы бывают прямыми, острыми и тупыми. От конфигурации зависит приемлемый способ вязки. Тупые соединения делают жесткими, внахлест.

Правильная вязка углов фундамента

Он производится за счет сгиба одного из свободных концов арматуры. После, внутренний горизонтальный прут крепится к такому же внешнему. К полученной связке присоединяют внутренний горизонтальный прут.

Крепят лапкой. По длине она равна 35-50-ти диаметрам продольной арматуры. Что касается шага меж угловыми поперечными прутами и вертикальными, он равен 3/8 высоты фундамента.

Углы примыканий в фундаменте скрепляют П- или Г-образными хомутами. 90-градусные сочленения прутов арматуры, обычно, фиксируют  анкерными элементами Г-образной формы. Почти всегда процесс состоит из 5-6-ти шагов. Освоить их, значит обеспечить дому светлое, то есть крепкое будущее.

Фото вязки арматуры для фундамента

Чтобы создать прочный пространственный каркас из арматурных прутов, места соединений необходимо связать. Надежность узла должна обеспечить сохранность арматурной сетки без изменений первоначального вида при заливке раствора.

Для фиксации соединений чаще всего используют металлическую проволоку. Это самый простой и надежный способ, который не требует специальной подготовки монтажника. Металлическую арматуру также сваривают, но для стеклопластика такой вариант не подходит.

Процесс вязки стеклопластиковых прутов можно разбить на несколько этапов:

  • Арматуру нарезают по заданным размерам, для чего потребуется размотать бухту.
  • Поперечные прутки укладывают на специальные пластиковые подставки-фиксаторы.
  • Сверху на поперечные пруты укладывают продольные, соблюдая равномерное расстояние между отдельными элементами.
  • В тех точках, где есть пересечение прутов, необходимо выполнить связку. Для этого под место соединения протягивают сложенный вдвое отрезок проволоки и скручивают петлю крючком, захватывая свободный конец (на фото вариант с лагами вместо фиксаторов).
  • Собрав нижнюю горизонтальную сетку, приступают к выставлению вертикальных прутов.
  • Закрепив нижнюю часть вертикальных прутов, приступают к монтажу следующего горизонтального ряда.
  • Готовый каркас опускают в опалубку.

На практике рабочие часто сперва готовят рамку из металлической арматуры, к которой уже монтируют стеклопластиковые пруты. Такой каркас получается более прочным, хоть и довольно дорогим.

При подготовке каркаса для разных видов фундамента, также применяют различные техники вязки композитной арматуры. Методы вязки учитывают особенности монолитных конструкций. Рассмотрим самые популярные варианты вязания стеклопластиковых прутов.

Вязка стеклопластиковой арматуры для ленточного фундамента осложняется наличием боковых примыканий, множеством пересечений и необходимостью готовить углы.

В точках соприкосновения фундаментных линий каркасы связывают, используя П-образные фрагменты. Таким образом соединяют перпендикулярную сетку с наружным армированием.

Для формирования углов стеклопластиковые пруты сгибают под прямым углом, но сделать это в условиях стройплощадки непросто, поэтому чаще просто заказывают готовые Г-образные изделия, которые и привязывают проволокой к основному каркасу. В этом случае перехлест должен составлять не менее 300 мм, а число вязок — не менее двух.

Если приходится выгибать пруты на месте, делать это следует очень осторожно. Применение огня или любого другого термического способа придания арматуре большей пластичности неприемлемо. В этом случае арматура потеряет свои первоначальные характеристики и не сможет справляться с расчетной нагрузкой.

Готовые арматурные сетки в каркасе ленточного фундамента соединяют прямыми отрезками. Пересечения состыковывают внутри опалубки в точке установки.

При вязке каркаса для ленточного фундамента следует придерживаться следующих правил:

  • вязать каркас можно как внутри опалубки, так и на свободной площадке, но второй вариант предпочтительнее;
  • расстояние от границ опалубки должно составлять не менее 2,5 см.

Для подготовки плитного монолитного основания под дом готовят арматурный каркас из горизонтальных сеток. В зависимости от проектной нагрузки, каркас может состоять из одного или двух горизонтальных рядов, связанных между собой.

При подготовке каркаса для плиты, пруты не делят на поперечные и продольные фрагменты.

Чтобы нижнюю сетку установить над уровнем пола на нужной высоте, используют специальные пластиковые подставки с направляющими выемками под пруты. Их расставляют на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга, что позволяет придать всему каркасу строго горизонтальное положение.

Особенностью заливки плитного фундамента, как и плиты перекрытия, заключается в необходимости проведения работ на месте. Обычно это довольно большие бетонные конструкции, не предназначенные для перевозки и перемещения. Поэтому перед тем как связывать арматурный каркас для плитного фундамента, нужно подготовиться и выполнять работы осторожно, не наступая на собранные сетки.

Существует способ связывания арматурного каркаса плиточного фундамента с элементами ленточной конструкции. Для этого заготавливают пруты размером превышающим габариты плиты, чтобы была возможность связать их с каркасом ленточного фундамента. Между собой арматурные сетки связываются металлической проволокой с помощью вязального крючка.

Как правило, вязка арматуры своими руками это наиболее распространенный способ изготовления конструкции каркаса в подготовленной опалубке. Сам процесс вязки можно выполнять различными способами. Так наиболее распространенный и простой способ вязки арматуры это вязка специальным крючком, предназначенным для такой цели.

Следует отметить, что в процессе соединения прутьев арматуры допускается использовать сварку, особенно если это гладкая арматура, которая не имеет на себе никаких “насечек”. Такую арматуру весьма сложно качественно связать крючком, поэтому в таких случаях рекомендуется использовать сварочное оборудование, при этом процесс вязки значительно упрощается.

Однако, несмотря на это вязка арматуры крючком считается наиболее надежным способом соединения рифленых прутьев арматуры.

Устойчивость основания определяется, как качеством применяемых материалов и тщательному следованию всех положений. Изготавливая элементы армокаркасов необходимо правильно подбирать формы и параметры. Пересечение стержней должно быть надежно скреплено.

Окончательно установив и соединив все стержневые элементы в блоке бетонирования, требуется еще раз проверить прочность фиксации изделий и точность размеров и положения арматуры, с учетом допускаемых отклонений.

Схематическое отображение способов технологии вязки арматуры

Для формирования металлического каркаса основания применяется три метода обвязки:

  1. Сварка. На первый взгляд, сварка – это самый простой и эффективный способ соединить арматуру, но на практике все выглядит иначе. Во время сварочных работ металл нагревается до высоких температур и деформируется, а это частичная потеря жесткости. Также приходится нанимать профессионального сварщика, который знает о свойствах металла, сможет не пережечь его, а это дополнительные финансовые расходы. Также существует риск разрушения места сварки во время работы промышленного вибратора. Возникают сложности, если гнуть металл неподалеку от места сварки.
  2. Соединение с помощью гнутой проволоки или пластиковых хомутов (стяжек). Этот метод популярен среди многих застройщиков, так как соединение можно сделать своими руками в считанные минуты. Если применяется гибкая проволока, то для соединения звеньев нужно использовать специальный инструмент. Пластиковые хомуты надежнее проволоки, но стоят дороже. Схема соединения аналогичная, только тогда приходится гнуть прутья под необходимым углом.
  3. Внахлест. Этот метод подразумевает соединение арматуры внахлест с дальнейшей фиксацией проволокой. Практикуется больше для горизонтальных поясов, сделанных из сетки, а внутри соединения используется вертикальный гладкий прут.

Любой из вышеперечисленных методов можно реализовать своими руками. При этом приходится гнуть металл, что сделать достаточно проблематично, учитывая жесткость арматуры и ее минимальный диаметр для горизонтальных поясов от 12 мм.

Эскиз технологии правильного создания соединения арматурных прутьев и обвязка крючком

Вязать арматуру вполне реально, используя подручные средства. Но стоит отметить, что правильное связывание прутьев между собой не гарантирует соблюдение всех строительных норм и качественного монтажа. Так как схема вязки каркаса зависит от типа фундамента, его размеров, толщины и типа используемого материала. Поэтому нужно учесть несколько ключевых правил:

  1. Если в качестве арматурного каркаса будет использоваться сетка, тогда обвязку нужно делать внахлест.
  2. Учитывая тип и сечение арматуры, необходимо рассчитать длину перепуска в местах соединения.
  3. Гнуть прутья нужно строго под определенным углом и равномерно.
  4. Учитывается марка бетона и условия работы в месте соединения. Минимальная длина перехлеста не менее 25 см.

Если армирование проводится на высоте от 3 метров, тогда без строительных лесов или подмостки не обойтись. Технология обвязки получается более сложная, ввиду существующих правил безопасности при высотных работах. Обвязка проводится в три этапа:

  1. Сначала подготовить арматуру, подвязать к ней стропы.
  2. Поднять на необходимую высоту, выровнять и уложить в пластиковые направляющие.
  3. Связать прутья по любой перечисленной технологии.

Стоимость обвязки относительно невысокая, так как мастера могут обработать несколько квадратных метров каркаса за час. А при применении специальных вязальных инструментов, еще быстрее. А качество вязки прутьев и соответствие всем строительным нормам они гарантируют, тем более что гнуть прутья будут специальными щипцами.

Видео инструкция

Вязальная проволока

Немаловажное значение имеет вязальная проволока для вязки арматуры. Как правило, такая проволока имеет соответствующие требования, которые предъявляются к ней. В первую очередь это касается соответствия ГОСТа или стандарта, однако на практике чаще всего, такая проволока имеет соответствующий ГОСТ 3282-74 —«Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия».

Безусловно, вязка арматуры под фундамент это самый важный этап в изготовлении фундамента. Так как именно от правильной увязки зависит надежность и долговечность фундамента.

Важно понимать, что на фундамент постоянно ложатся очень большие нагрузки по весу, поэтому связанная внутри бетона конструкция из арматуры равномерно распределяет всю нагрузку по всей площади монолитного строения.

Особенности установки каркаса для ленточного фундамента

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая с

Как вязать арматуру для фундамента: схемы, варить или вязать

Довольно часто у неопытных строителей, а также владельцев частных домов возникает вопрос, как вязать арматуру для фундамента. Ведь это один из основных вопросов, который стоит решить. Любая ошибка может привести к большим проблемам в дальнейшем. Сегодня мы рассмотрим, все основные нюансы этой операции.

Содержание

Правила которые необходимо знать

Все знают, что обвязка арматурой фундамента является обязательным процессом, но далеко не все знают о правилах, этой работы. Подробно об этой работе можно прочитать в пособии по проектированию, которое выпущено НИИЖБ Гвоздева, еще в 2007 году.

Стоит учитывать несколько моментов. Не нужно использовать для связки прутов пластиковые стяжки. Это одна из наиболее частых ошибок. Такие стяжки не дают достаточной прочности соединения соседних прутов. При неизбежном оседании бетонного раствора они смещаются, что отрицательно сказывается на прочности.

Более надежным способом будет сваривать пруты или связывать их проволокой. В продаже имеется вязальная проволока для арматуры. Она удобна в использовании, а также хорошо скрепляет пруты между собой. Выбор что делать, арматуру на фундамент варить или вязать, напрямую зависит от ваших возможностей.

Оптимальным считается сварка, но при тонких прутах, а также отсутствии сварочного аппарате может производиться и простая вязка. Также следует точно рассчитать количество материалов, а также размещение прута. Расчет арматуры для фундамента, является сложной задачей. Лучше для этого использовать калькуляторы, так можно получить наиболее оптимальные цифры.

Правильный выбор арматуры

Важным этапом является выбор арматуры под фундамент. Зачастую от этого зависит способ вязки. Классическим вариантом считается металлическая арматура. Ее характеристики регламентируются ГОСТом 5781-82. Там прописаны все требования к этому материалу.

В этом документе имеется подразделение на шесть классов, которые отличаются по прочностным характеристикам. Оптимальным вариантом для создания каркаса будет материал класса A-III. Следует смотреть на буквенную маркировку. Если указана буква «С», то можно эту арматуру сварить, в остальных случаях ее можно только связывать. Сварка, как и любой другой сильный нагрев скажется отрицательно на прочности материала.

Еще один материал, набирающий популярность – стеклопластиковая арматура. Ее можно использовать практически во всех бетонных конструкциях. Она более прочная в сравнении с привычной арматурой, но при это требует другого подхода. Оптимальным вариантом тут будет вязание арматуры крючком. Сварка тут совершенно неприемлема.

Необходимые инструменты

Если планируется сварка, то понадобится сварочный аппарат. Для подобного типа работ хорошо подойдет полуавтматический агрегат. Им пользоваться проще всего. При этом, пережег прутьев практически невозможен. В случае, когда подразумевается использование проволоки, возникает вопрос, чем вязать ее. Для этого используют специальные крючки.

Они позволяют оптимально связывать пруты, при этом соединение получается максимально надежным и прочным. Подбор крючков зависит от особенностей проволоки, а также размеров арматуры. В целом они сделаны по одному типу, но при этом могут иметь разные размеры.

Схемы

Давайте посмотрим, как правильно вязать арматуру для фундамента, это позволит избежать большого количества ошибок. Обязательно делайте нахлест арматуры при вязке. Без нахлеста связать арматуру не получится.

Желательно изучить все возможные варианты размещение прутков. Схема должна наиболее эффективно подходить для данного типа фундаментов. Это обеспечит наибольшую прочность конструкции. В целом технология процесса одинакова для любого материала. Давайте посмотрим, как вязать арматуру крючком.

  1. Для средних по размеру стержней от бухты откусывают 22-25 см проволоки.
  2. Она сгибается пополам, и заводится под перехлест прутов по диагонали.
  3. Берем вязальный крючок и заводим его жало в петлю.
  4. Хомут из проволоки натягивается.
  5. Свободный конец помещают на крючок.
  6. Вращаем крючок, таким образом создается скрутка в 3-4 оборота.
  7. Крючок извлекают, оставшиеся концы проволоки загибают внутрь.

Теперь вы знаете, как вязать арматуру на фундамент. Процесс это не сложный, но все же требует определенного навыка.

Композитная арматура

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента. На самом деле тут нет никаких отличий, все происходит описанным выше способом. Единственный нюанс, который стоит учитывать, это использование для работы более мягкой проволоки.

Плитный фундамент

Это один из самых сложных и дорогих фундаментов. Чтобы снизить затраты на создание его подвергают только частичному армированию в средней части. Это обычно не сказывается на прочности всего основания, но тут многое зависит от особенностей строения.

Часто тут применяются сваренные стяжки. Но, обычно все же используется связанная конструкция. Распространенной ошибкой является отсутствие вяжущих элементов на концах прутов. Они обязательно должны быть соединены П-образными стяжками. Такое условие обязательно, без него каркас получится ненадежным.

Также для каркаса используйте две сетки. Это позволит избежать проблем при вспучивании грунта весной. Ведь при прогибе одной из сеток, вторая обязательно сдержит напор, таким образом можно добиться сохранения целостности всего фундамента.

Ленточный фундамент

Часто при создании каркаса для такого фундамента укладывают пруты с перехлестом, это грубая ошибка. Также не стоит устанавливать его непосредственно на основание, в этом случае имеется риск смещения прутов в весенне-зимний период, соответственно будет повреждаться весь монолит фундамента.

Стоит обратить внимание, что связка арматуры для фундамента тут производится стандартным способом. Ничего необычного тут нет. Сечение арматуры не должно быть меньше 0,1% от общей толщины массива. Для этого стоит произвести подробный расчет.

Для дополнительной жесткости пользуются арматурными анкерами. Они позволяют избегать проблем со смещением основных элементов каркаса. При этом, стоит учитывать, что небольшой нахлест по длине все же допустим. Обычно рекомендуется делать его не больше 20 диаметров арматуры. Существует таблица для примерных расчетов нахлестов, а также основных показателей каркаса.

Ростверк

Этот тип фундамент часто путают с ленточным. Но, попытки возводить его аналогично ленточному основанию может привести к неприятным последствиям. В целом подошва ростверка значительно меньше, поэтому нагрузка на нее больше. Тут же стоит учитывать нестабильность почвы.

В результате фундамент начинает «гулять» и постепенно разрушается. Чтобы избежать этого сначала вяжется стандартный каркас. Тут применяются для вязки арматуры такие же приемы, как и в ленточном варианте. Но, после этого делается усиление верхней и нижней части фундамента. Для этого по всей длине располагают прут арматуры толщиной не менее полтора диаметра основного прута.

Сваи и столбы

В целом тут армирование схоже с подготовкой ростверка. Но, имеются некоторые особенности. В нижнюю часть сваи не закладывают арматуру. Там задачу по приданию жесткости выполняет камень. Верхнюю часть обязательно связывают.

Тут следует следовать следующему правилу: арматура должна располагаться по кругу. Вяжите ее так, чтобы она не смещалась ни в центр, ни наружу. Минимальное количество прутьев – 4, это обеспечит достаточную прочность. Максимальное число прута напрямую зависит от толщины столба или сваи.

Вязка арматуры под фундамент: как сделать своими руками

Вязка арматуры для фундамента — важный этап возведения здания. От качества и прочности каркаса зависит то, как долго будет стоять сооружение. Потому этому процессу нужно уделить максимум внимания, а также закупить качественные комплектующие. Вязка  — дело длительное, хоть и не очень сложное. Особенно много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек пересечения исчисляется сотнями или даже тысячами. И каждое такое пересечение требует фиксации, а, значит, его нужно вязать. Причем часто по два раза.

Быстрее дело пойдет при устройстве ленточного или свайного основания. В этом случае при строительстве бани можно обойтись несколькими сотнями точек вязки, хотя все зависит от размеров здания и его планировки.

Можно, конечно, нанять бригаду, но они запросят немалую сумму. Вязка фундамента своими руками сэкономит вам много денег.

Теперь о том, где вязать. Есть два варианта — сразу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверное, единственный возможный способ: слишком большие объемы. Для ленточного или свайного можно связать каркас на участке, столе, специальном стенде и т. д., а затем установить в траншею или сваю.

Проволока для вязки

Для соединения прутков при малоэтажном строительстве используют отожженную низкоуглеродную стальную проволоку.  Ее еще называют «вязальной» проволокой. Ее качество и параметры регламентируются: все характеристики должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

Для малоэтажного строительства проволока нужна диаметром 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что лучший вариант — 1,2 мм или 1,4 мм. Миллиметровая слишком слаба и часто рвется, большего диаметра  тяжело крутится.

Обычная отоженная проволока имеет темный цвет. Есть еще светлая — она оцинкованная. Защитное покрытие намного повышает стойкость к коррозии, не влияя на гибкость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, вместе с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда нужно брать лучшее.

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах или уже нарезанной

Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и прочность ниже, она рвется чаще. Так что лучше брать все-таки прошедшую термическую обработку.

На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусок заданной длины, его складывают вдвое, и в таком виде используют. Чем больше диаметр прутка, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм достаточно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

Длиннее нужны отрезки в тех местах, где приходится соединять три прутка. И таких мест немало. Тут потребуются отрезки по 50 см.

Продают проволоку в бухтах, или уже нарезанную, на куски определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

Приспособления для вязки арматуры

То, насколько легко и быстро будет происходить вязка, зависит от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и долго. Есть для этого разные приспособления. Простые и посложнее.

Крючки

Самое широкое распространение получили разнообразные крючки. Их немало имеется в магазинах, их делают самостоятельно из любого куска проволоки подходящего диаметра.

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Есть простые, с прямыми или изогнутыми стальными ручками. Отличаются они углом изгиба ручки, формой крючка, его размерами. Как определиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

Есть механические крючки — у них в ручку встроена спираль. Их при вязке вращать не нужно. Просто тянете вверх. Ручка скользит по винтовой канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

Клещи

Есть специальный инструмент, в котором соединены клещи и механический крючок. Для вязки с их помощью может использоваться более толстая одинарная проволока. Ее заводят под место пересечения прутков арматуры, вставляют в клещи. Их зажимают в фиксаторе, излишки проволоки откусываются. Следующий шаг — несколько раз потянуть за ручку. Клещи начинают вращаться, затягивая узел. Стоит такое устройство 40-60$. Насколько оно вам необходимо — решайте сами.

Клещи с механической ручкой

Есть другие клещи. Тоже специальные для вязки, только вращаются они руками. Оборотов тут много не нужно — клещи позволяют прихватывать проволоку близко к арматуре и витков всего делают один или два.

Отличаются от обычных они формой режущей части — должны проволоку удерживать. Профессиональные вязальщики на стройках работают, используя именно такой инструмент. Утверждают, что с клещами вязка идет в два раза быстрее, чем с крючком и пистолетом. Есть еще два плюса:

  • Не нужно нарезать проволоку. Ее сматывают в небольшие мотки, которые держат в левой руке.
  • Нет перерасхода: остаются «хвосты» в несколько миллиметров. При больших объемах это важно.

Клещи при вязке армирующего пояса используются специальные. У них другая форма губок: они удерживают проволоку

Верить или нет — дело ваше. Но выглядит это потрясающе.

Пистолет

Есть в продаже устройства для автоматизации вязки. Это так называемые вязальные пистолеты. Они «заряжаются» проволокой, работают от аккумуляторов. Все участие человека заключается в том, что он подносит пистолет к месту соединения и нажимает на пусковую скобу. Секунда-две, и пистолет намотает несколько витков вокруг пересечения прутков и сделает узел.

Покупать такой пистолет, чтобы связать один фундамент — неоправданная трата денег. Их редко приобретают даже те, кто этим занимается профессионально. Стоимость у них немалая: не меньше 500$.

Как вязать арматуру на фундамент

Порядок действий при вязке арматуры крючком

Так как чаще всего при вязке арматуры используют крючок, расскажем как им работать. Нарезанные куски вязальной проволоки нужной длины складывают пополам, чуть изгибают (загибают примерно треть длины). Просовывают согнутой стороной под место соединения (по диагонали). В образовавшуюся петлю вставляют крючок, свободные концы, которые находятся с другой стороны, тоже заводят на крючок, загибают. Теперь начинают вращать, скручивая витки и затягивая соединение (по часовой стрелке или против — смотрите по ситуации, делайте как удобнее). Когда узел приблизится к арматуре, крючок просто вынимают.

Тут нужно определиться с тем, насколько плотно затягивать узел. Нельзя перетянуть — проволока лопнет, и нельзя допустить, чтобы арматура болталась. Она должна прилегать плотно. Узел должен находиться не сбоку, а четко над местом пересечения. Потому крючок держите над крестовиной.

Есть небольшая хитрость, которая позволит хорошо притянуть прутки друг к другу и закрепить их.  Примерно перед двумя-тремя последними витками, крючок нужно с усилием потянуть на себя, растянув проволоку. И с натяжением сделать последние витки. За счет эластичности проволока немного растягивается,  узел получается плотнее, арматура хорошо притянута.

Еще одно замечание — длина скрутки не должна быть большой. Получиться может 3-5 витков. Этого будет достаточно, чтобы соединение было прочным.

Есть еще один способов вязки арматуры. Он отличаются только способом фиксации свободного конца на крючке: проволоку заводите немного за крючок и начинаете крутить. Описанный первым, кажется, — самый удобный. В том плане, что одна рука остается свободной, ею можно придерживать арматуру.

Узел должен быть ровно над местом соединения прутков арматуры

После того, как сняли петлю, все концы загибаете под соединение — так они не будут мешать, и вы не поранитесь и не порвете одежду во время дальнейшей работы.

Вязка арматуры шуруповертом

Нет такого процесса, который наш человек не попытается модернизировать на свой лад. Вот и вязка арматуры намного ускоряется с использованием обычного шуруповерта. Предварительно изготавливается крючок, закрепляется в держателе, выставляется самая маленькая скорость вращения.

Порядок действий такой же, как при использовании обычного крючка. Только после того, как закрепили свободные концы проволоки на крючке, на пару мгновений включаете шуруповерт. Затянув петлю, отключаете инструмент и снимаете ее с крючка. Попрактиковавшись, можно делать одну вязку за секунду.

Вязка при помощи пластиковых хомутов

Связать арматуру можно монтажными пластиковыми хомутами. Их также просовывают под соединение наискосок, вдевают конец в фиксатор и затягивают. Все происходит быстро.

Но насколько будет долговечным соединение при помощи пластиковых фиксаторов — вопрос. Пластику в стяжке, скорее всего, ничего не будет: он химически нейтрален. Но, он имеет приличный коэффициент удлинения. То есть, при длительной статической нагрузке он потянется. Прутки начнут «гулять», что может привести к разрушению стяжки. В сочетании с тем, что хомуты стоят дороже (пусть и не намного), этот вариант не выглядит таким уж привлекательным.

Как сделать крючок для вязки арматуры своими руками

Крючок не обязательно покупать. Его легко можно сделать самостоятельно, причем, все размеры подобрать «под себя», сделать так, как вам удобно.

Подойдет толстая стальная проволока — диаметром 4 мм и больше. Например, можно использовать электрод.

На одном его конце выгните кружок. В него будет упираться ручка. Делайте именно кружок. Если просто загнуть — будет неудобно: постоянно будете цепляться рукавами. Так что постарайтесь, и хорошо выгните, чтобы край уперся в стержень.

Сам прут примерно посередине согните под углом градусов 30. Должно получиться что-то похожее на коромысло. На прут нанижете две-три шайбы, подтяните их к колечку — они будут фиксировать ручку.

Варианты самодельных крючков для араматуры

Делаете саму ручку. Вариантов несколько:

  1. Нужны две трубки. Одна чуть большего диаметра, чем ваш пруток (для 4 мм нужен внутренний диаметр 5-6 мм). Вторая — еще больше. Их длина — треть всего крючка или чуть больше. Вставляете одну в другую, и молотком заклепываете их концы.
  2. С обеих сторон трубки приварить шайбы, внутренний диаметр которых чуть больше диаметра прутка.
  3. Выточить ручку из древесины на токарном станке. Но древесину нужно брать плотную — сосна или ель не подойдут — сотрутся быстро.
  4. Использовать кусок полимерной трубы. Стопор снизу — приваренная шайба или гайка.
  5. Ваш вариант.

Готовую ручку надеваете на пруток, привариваете стопорную шайбу, чтобы ручка не скатывалась вниз.

Теперь делаем сам крючок. Затачиваете болгаркой конец прута в конус. Острым делать не нужно, чуть округлым. Потом пассатижами загибаете его крючком. Все, ваш инструмент готов. Можете приступать к работе.

С углом и длиной самого крючка нужно будет поэкспериментировать — подберете тот, который вам удобен. Кто-то считает удобным короткий, круто загнутый крюк, кому-то лучше работать с согнутым под небольшим углом, но большой длины. В общем, пробуйте. Главное условие — он не должен обрывать проволоку. Тогда соединение будет надежным.

Итоги

Способов вязки арматуры на фундамент своими руками немало. Дело долгое, но не самое сложное. Выбирайте тот метод, который вам более удобен, так как работы будет много.

Руководство по типам и материалам фитингов

Сантехника — это трубы и фитинги. Трубы устанавливают участки, по которым поступает или забирается вода, а фитинги регулируют поток. Трубы достаточно простые: они прямые, бывают разных размеров. Выберите подходящий материал и длину, и все готово. Фурнитура — для сантехника — такая же. Но для среднего домовладельца арматуры очень много. Некоторые из них могут сбивать с толку, другие — просто пугать, если учесть материалы и размеры.Размеры мы рассмотрим в другой статье; а пока вы можете узнать немного о наиболее распространенных деталях, которые можно найти в сантехнике вашего дома. Никогда больше вам не придется просить «штуку с двумя концами, которая соединяет две трубы под углом»!


Различные типы фитингов

Адаптеры

Адаптер под отбортовку из латуни x MIPS

Адаптеры

используются для увеличения длины участка или для простого изменения типа соединения на конце трубы. Это позволяет соединять разнородные трубы без необходимости более сложной настройки.

Адаптеры доступны в большинстве стандартных материалов: АБС, латунь, медь, ХПВХ, ковкий (оцинкованный и черный), ПВХ и нержавеющая сталь.


Втулки

Втулка из нержавеющей стали

Втулки используются для соединения труб разных размеров, обычно путем уменьшения фитинга большего размера до трубы меньшего размера. Втулки обычно — не всегда — имеют как внутреннюю, так и внешнюю резьбу и занимают очень мало места по сравнению с муфтой или соединением, которые служат для достижения той же цели.

Предлагается из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (оцинкованного и черного цвета), ПВХ и нержавеющей стали.

Примечание: Некоторые типы фитингов, например, втулки, имеют ограничения на их использование (или вообще не допускаются) некоторыми правилами сантехники. Перед покупкой не забудьте проверить местные правила сантехники.


Заглушки и заглушки

Заглушка из ПВХ

Заглушки, как ни странно, используются для закрытия конца трубы. Заглушки делают почти то же самое, но обычно вставляются внутрь фитинга и имеют резьбу, позволяющую использовать трубу в будущем.Заглушки могут быть нарезаны, приклеены или припаяны к трубе (в зависимости от ее материала).

Оба доступны из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированный и черный), ПВХ и нержавеющей стали.


Муфты

Хромовая муфта

Муфта используется для увеличения длины участка трубы или изменения размеров трубы (в случае переходной муфты, также иногда называемой «раструбным» редуктором из-за ее формы). Доступные с внутренней резьбой или без резьбы для приклеивания пластика (сварка растворителем) или пайки меди, они являются одними из наиболее часто используемых фитингов.

Предлагается из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (оцинкованного и черного цвета), ПВХ и нержавеющей стали.


Колено

Колено 90 ° медное

Если вам нужно изменить направление потока, локти — лучший выбор. Изготавливаемые в основном под углом 90 и 45 градусов (также доступны уникальные размеры, такие как 22,5 и 60), отводы могут иметь резьбу или пропитку и являются одним из самых важных фитингов, используемых в сантехнике. Уличные колена имеют концы с наружной и внутренней резьбой, позволяющие легко соединять разные трубы или фитинги.Некоторые уникальные локти также имеют боковой выход, что делает их более похожими на тройник с изгибом.

Доступен из: АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированный и черный), ПВХ и нержавеющей стали.


Фланцы

Фланец для пола из черного железа

Фланцы используются для соединения труб. Труба нарезается резьбой или приваривается к фланцам, которые затем герметизируются (обычно болтами). Фланцевые соединения широко используются в промышленных приложениях, работающих при высоких давлениях.Их также можно найти для подключения бытовых насосных систем. Фланцы для туалета (или туалета) используются в домашних условиях, при помощи которых унитаз крепится к полу, а слив под ним.

Предлагается из латуни, меди, ковкой (оцинкованной и черной) и ПВХ (для фланцев для туалетов).


Соски

Ниппель для хромированной трубы

Ниппели представляют собой короткие отрезки трубы с наружной резьбой на каждом конце, которые используются для соединения прямых участков труб. Закрытые ниппели имеют резьбу с каждого конца по всей длине для особо плотного соединения.

Доступны из латуни, хромированной латуни, меди, ковкой (гальванизированной и черной), ПВХ и нержавеющей стали.


Тройники

Тройник из латуни IPS

Если для водоснабжения требуется более одного ответвления, лучше всего подойдут тройники. По сути, это длинная муфта с выпускным отверстием сбоку, эти фитинги имеют выпускные отверстия под углом 90 ° от впускного отверстия и имеют размеры в соответствии с их «длиной» (горизонтальный или прямой размер фитинга) и боковым выпускным отверстием. («верх» фитинга, отклонение от хода 90 градусов).Когда длина тройника меньше, чем у бокового выхода, его часто называют фитингом с «бычьей головкой».

Тройники предлагаются из АБС-пластика, латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированный и черный), ПВХ и нержавеющей стали.


Крестовины

Крест оцинкованный

Крестообразные фитинги — это 4-ходовые фитинги, которые представляют собой комбинацию двух тройников. Многие предпочитают вместо этого использовать две тройники.

Крестовины доступны из латуни, ковкой (оцинкованной и черной) и ПВХ.


Тройник-седло

Седельная футболка из ПВХ

Эти фитинги используются для быстрого добавления тройника к существующей длине трубы без необходимости резать и повторно паять то, что там есть. Чаще всего это происходит с системами орошения для добавления новой дождевальной линии. Также называемые защелкивающимися тройниками, к трубе приклеиваются седла, а после установки просверливается новое отверстие.

Тройники-седла предлагаются только из ПВХ.


Союзы

Союз ХПВХ

Муфты — альтернатива муфтам, когда последние непрактичны или неудобны.В то время как муфты (если они не припаяны) должны иметь трубную резьбу, в соединениях используется собственная гайка для создания уплотнения между концами труб. Это делает их идеальным выбором для соединения двух неподвижных труб (которые нельзя ввинтить в обычную муфту) и значительно упрощает будущий ремонт. Диэлектрические муфты используются для соединения труб из разных металлов, обеспечивая барьер против гальванической коррозии. Несмотря на все свои преимущества, профсоюзы имеют недостатки: их нельзя использовать с природным и сжиженным газом.

Доступны из латуни, хромированной латуни, меди, ХПВХ, ковкого (гальванизированный и черный) ПВХ и нержавеющей стали.


Уайес

АБС-звезда

Wyes — это в первую очередь дренажные фитинги с ответвлением под 45 °, обеспечивающим плавный поток. Хотя сантехнические тройники используются с вертикальными сливными соединениями, они могут вызвать проблемы при использовании плоско на горизонтальном соединении: в таких ситуациях требуется тройник.

Доступны из латуни, АБС и ПВХ.


Стандартные фитинговые материалы

АБС

Колено 60 ° ABS

Акрилонитрил-бутадиен-стирол, черный пластик, используемый в канализации, канализации, сточных водах и вентиляционных отверстиях. Трубы / фитинги из АБС-пластика, а также ПВХ заменили большую часть чугунных, свинцовых и стальных труб, ранее использовавшихся для DWV. Важно отметить, что никакой цемент на основе растворителя (или грунтовка) не может полностью «приклеить» (сваривать растворителем) АБС к пластику ПВХ.


Латунь

Удлинитель латунного фитинга

Изготовлен из смеси металлических сплавов: в основном меди и цинка, а также небольшого количества свинца, олова, марганца, никеля, алюминия или железа.Латунные фитинги, используемые для питьевой воды, обычно содержат примерно 62-65% меди, 30-35% цинка и очень небольшие проценты олова и свинца. Латунь особенно хорошо работает с горячей водой и очень устойчива к коррозии.


Медь

Медная втулка

Красновато-коричневый, цветной металл, широко используемый для изготовления бытовых водопроводных труб. Медь — относительно мягкий и часто тонкий материал, затрудняющий нарезание резьбы. В результате у большинства медных фитингов нет резьбы, и их необходимо припаять к медной трубе.


CPVC

Тройник переходной из ХПВХ

Хлорированный поливинилхлорид — это пластмассовый продукт, предназначенный для питьевой воды с температурой до 180 градусов (если это разрешено правилами), и в целом может выдерживать более высокие температуры, чем стандартный ПВХ. Предлагаемые нами фитинги из ХПВХ не приклеиваются к трубам из ПВХ сортамента 40.


Ковкий (оцинкованный или черный)

Черная железная футболка с боковым выходом

Изготовлен из стали. Черное железо в основном используется в газовой и нефтяной промышленности и часто покрывается черной краской или лаком.Оцинкованная фурнитура покрыта цинком для защиты от ржавчины и коррозии. В прошлом оцинкованные трубы широко использовались для домашнего водопровода, но теперь их уже нет из-за проблем с утечками. Сегодня оцинкованные фитинги чаще всего используются для наружного применения, не предназначенного для питья, и для ремонта существующих оцинкованных систем.


ПВХ

Муфта ПВХ

Жесткая, обычно белая пластиковая труба. Используется для сточных и вентиляционных систем, а также для подачи холодной воды (подземных) вне дома, а также для спринклерных и ирригационных труб, канализации, сточных вод, сточных вод и вентиляционных труб и фитингов.ПВХ в сантехническом бизнесе обычно белый (Sch 40), но иногда бывает и других цветов (в нашей отрасли серый является вторым по популярности и обычно используется для PVC Sch 80). Другой цвет, который вы можете видеть чаще по мере роста усилий по сбережению воды, — это фиолетовый, который используется для различения систем очищенной или серой воды от систем питьевой воды.


Нержавеющая сталь

Контргайка из нержавеющей стали

Комбинация сплавов железа и хрома, нержавеющая сталь прочна и обеспечивает отличную устойчивость к ржавчине и коррозии.Нержавеющая сталь бывает разных типов, из которых 304 и 316 чаще всего используются в сантехнике. Оба они рассчитаны на давление 150 фунтов на квадратный дюйм, сталь марки 316 обеспечивает лучшую защиту от химической коррозии.

Краткая история фитингов и их размеров

Вы, наверное, заметили, что не все фитинги и трубы одинаковы. На самом деле, вы, возможно, заметили, что размер трубы почти легче рассматривать как имя, а не описание, поскольку ваша измерительная лента, похоже, вам не очень помогает.В самом деле, не слишком ли много спрашивать, что фитинг 1/2 «на самом деле где-то измеряет 1/2»?

Вроде да, но почему?

История (краткая и простая версия)

Когда-то все трубы и соединители делались вручную, как и все остальное. Когда началась индустриализация и стало возможным массовое производство, наши предки решили, что массовое производство трубок будет большим шагом вперед, и искали способ стандартизировать размеры труб. Естественно, эта стандартизация была основана на потребностях, материалах и производственных возможностях того времени.Поскольку было важно знать, с каким потоком что-то может справиться, внутренний диаметр использовался в качестве системы отсчета. Внешний диаметр также был стандартизирован, поэтому все трубопроводы можно было соединить вместе без особых усилий. Другими словами, труба 1/2 дюйма имела внутренний диаметр 1/2 дюйма и стандартную толщину стенки — в случае медной трубы она составляла 1/16 дюйма. Отлично! Так что же произошло? Короче, прогресс произошел.

Совершенствование металлургических и производственных процессов, создание новых материалов.Более тонкие трубы, созданные с использованием этих новых знаний, могут выдержать те же суровые условия, что и старый стандарт. Медь больше не была единственной трубой, производимой серийно. Чтобы все по-прежнему легко стыковалось, они сохранили внешний диаметр одинаковым. Но более тонкие трубы с таким же внешним диаметром теперь означали, что эти новые трубы больше не были размером 1/2 дюйма. Итак, как их назвать, чтобы все по-прежнему работало без сбоев в отрасли? Они использовали то же соглашение об именах, просто чтобы сохранить вещи более или менее последовательный.Результат? Размеры труб теперь являются скорее названием, чем описательным термином. Фактически, термин «номинальный», который является одним из способов определения размера трубы, означает «приблизительный».

А как насчет фурнитуры? Помните, это должно было быть довольно интуитивно понятным, и внешние диаметры труб были стандартизированы. Поэтому, чтобы было проще, фитинги назывались по размеру трубы, к которой они подходили. Другими словами, для трубы 1/2 дюйма вы бы выбрали фитинги 1/2 дюйма из того же материала.

Хорошо, у нас есть история, и все это имеет смысл, так почему же теперь это так запутанно?

Настоящее

Помните эти новые материалы и технологии? А прогресс? Что ж, улучшилась не только технология трубопроводов, но и оборудование, для обслуживания которого они предназначены, и поэтому изменений было еще больше.

В связи с этими изменениями были стандартизированы и разные размеры труб. Это могло быть способом экономии материалов, поскольку системы с низким давлением или без него, очевидно, не нуждаются в усилении для тяжелых условий эксплуатации, которое может понадобиться системам под давлением. Это также могло быть водопроводным эквивалентом войны медиа-форматов (вы помните, Beta vs VHS?). Однако случилось так, что появилось больше категорий трубопроводов, а также множество способов их соединения.

На данный момент мы просто коснемся основных типов жестких трубопроводов, которые вы встретите в жилых помещениях США.На этом этапе вы чаще всего будете сталкиваться с жесткими трубами номинального размера (жесткие медные трубы подпадают под это), IPS (ПВХ, оцинкованная и нержавеющая сталь, все подпадают под это) и CTS (размер медных трубок — мягкие медные трубки и некоторые стили. ХПВХ подпадают под это).

Наиболее жесткая труба определяется по размерам IPS. ПВХ на самом деле делает это довольно просто, так как его размер часто указан сбоку! Но если вы не работаете с трубой из ПВХ, где вы можете увидеть размер, или если вы не знакомы с размерами IPS, самый простой способ определить, какой размер трубы у вас есть, чтобы вы могли найти подходящие фитинги, — это использовать таблицу. .(Как этот прямо здесь!) Как только у вас будет размер трубы, просто выберите фитинги того же «размера». Например: фитинги IPS 1/2 дюйма предназначены для трубы IPS 1/2 дюйма.

CTS соответствует внешнему диаметру «номинальной» медной трубы и трубки, хотя фактическая толщина стенки может варьироваться в зависимости от материала трубы. Вы можете использовать измерительную ленту для этих типов труб, поскольку внешний диаметр всегда на 1/8 дюйма больше, чем «размер» трубы. Вот пример: 1/2 дюйма трубы из ХПВХ имеют внешний диаметр 5/8 дюйма. .Опять же, выбирайте фитинги в зависимости от размера трубы, с которой вы работаете. Пока довольно просто, правда?

Медные трубы, используемые в жилых домах (типы K, L, M и DWV), также имеют фактический внешний диаметр, который всегда на 1/8 дюйма больше, чем обозначение размера.

Медная труба для систем кондиционирования и охлаждения (ACR) обозначается фактическим внешним диаметром. Для этого довольно часто используются компрессионные фитинги, поскольку их размер соответствует внешнему диаметру трубки, к которой они подходят.Медные фитинги предназначены для номинальной трубы, поэтому, чтобы использовать их для медных труб с внешним диаметром, вам необходимо рассчитать внешний диаметр трубы, для которой они предназначены. Звучит сложно? Нужен пример? Во-первых, помните, что номинальный диаметр трубы на 1/8 дюйма больше, чем обозначение размера. Таким образом, если вам нужен фитинг для медных труб с внешним диаметром 5/8 дюйма, вы будете искать медные фитинги с номинальным диаметром 1/2 дюйма, так как 1 / Номинальная труба 2 дюйма имеет внешний диаметр 5/8 дюйма. Понятно?

Хорошо, теперь, когда вы раскрыли тайну труб и фитингов, выходите и приступайте к работе над этими проектами с уверенностью!

Готовы купить вашу фурнитуру?

Фитинги для шлангов для мойки высокого давления Руководство для начинающих

Это руководство научит вас всему, что нужно знать о фитингах шлангов для мойки высокого давления , муфтах и ​​переходниках.

Использованы все типы, размеры, материалы и условные обозначения.

В чем вам помогут различные фитинги, муфты и переходники (4 примера).

И как правильно выбрать для своей установки.

Приступим.

Зачем нужны штуцеры для мойки высокого давления?

Фитинг мойки высокого давления соединяет детали мойки высокого давления . Он устанавливается между шлангом высокого давления и спусковым крючком пистолета или между насосом и шлангом высокого давления, чтобы обеспечить их правильное соединение.

Ваша мойка высокого давления будет поставляться с фитингами, муфтами и переходниками, необходимыми для обеспечения ее нормальной работы (99% времени).

Вам понадобятся фитинги только тогда, когда вы:

  • Хотите добавить насадки (очиститель поверхностей, пенообразователь, манометр)
  • Хотите использовать другой шланг высокого давления (или увеличить длину того, который у вас есть)
  • Хотите повернуть резьбовые соединения для быстрого соединения
  • Чтобы избежать перегибов шланга, используйте поворотные фитинги.

Фитинги недороги (от 5 до 15 долларов), долговечны и сделают вашу жизнь проще. На ваш выбор сотни различных фитингов, но вам нужно знать только пару типов.

Типы

Фитинги, муфты, переходники

Фитинги, муфты и переходники можно считать одним и тем же. Иногда на веб-сайтах вся категория соединителей обозначается как фитинги, а затем конкретные типы фитингов — как соединители, переходники или переходники.Но это сбивает с толку, и мы не будем этого делать здесь.

Тем не менее, мы будем говорить о быстроразъемных соединениях и поворотных соединениях отдельно.

Фитинги быстрого соединения (QC)

Быстроразъемные фитинги поворачивают резьбовые соединения для быстрого соединения / разъединения, что позволяет быстро и легко подсоединить и отсоединить шланг.

Быстроразъемные шланговые фитинги с внутренней резьбой (иногда называемые розетками) имеют уплотнительное кольцо для предотвращения утечек. Штыревую сторону (нижнюю на рисунке) иногда называют заглушкой.

В наши дни большинство шлангов будут поставляться с готовыми соединениями для контроля качества.

Вертлюг

Вертлюги предотвращают перегибание шланга при использовании и помогают распрямить его, когда вы впервые вынимаете шланг.

Он работает, позволяя поворачивать (вращать) шланг без необходимости крутить распылитель и удлинительную трубку по большим кругам. Вы можете просто вытащить его, и вертлюг пистолета поворачивает изгибы шланга во время ходьбы. Это одна из тех принадлежностей, без которых невозможно промыть под давлением .

Проверьте, как работает поворотный фитинг, в этом видео, которое мы сделали:

Материалы, используемые для изготовления фитингов

Подумайте, что должна делать примерка:

  • Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать 1000-4000 фунтов на квадратный дюйм в течение (наиболее вероятно) тысяч циклов использования
  • Он должен плотно соединять детали между собой и не ломаться, несмотря на постоянные тяги пользователя
  • Он должен быть устойчивым к коррозии, так как вода внутри, и
  • Он должен быть достаточно дешевым, чтобы сделать их прибыльным продуктом для бизнеса.

Латунь, пластик и нержавеющая сталь являются наиболее распространенными материалами, используемыми в фитингах шлангов для мойки высокого давления.

Латунь — самая распространенная . Потом пластик (есть много бытовых электрических мойок высокого давления). Затем нержавеющая сталь (очень часто используется в профессиональных целях из-за химической стойкости).

Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из них:

Пластик

Пластиковые фитинги будут использоваться только для электрических мойок высокого давления, рассчитанных на меньшие нагрузки.

  • Плюсы — Недорого. Легкий.
  • Минусы — Склонность к растрескиванию и повреждению.

Латунь

Латунь на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом для фитингов моек высокого давления. Это сплав меди и цинка, который отличается низкой температурой плавления, его легко отливать и обрабатывать.

  • Плюсы — Сильный. Сопротивление ржавчине. Легко обрабатывать различные формы. Доступнее, чем нержавеющая сталь.
  • Минусы — Дороже пластика.

Нержавеющая сталь

В нержавеющую сталь добавлен хром для предотвращения ржавчины.

  • Плюсы — Лучшая устойчивость к коррозии. Химически стойкий. Высокая сила.
  • Минусы — Дорого.

Резиновые уплотнительные кольца

Для предотвращения утечек в фитингах с внутренней резьбой используются уплотнительные кольца. Штыревой разъем для быстрого подключения вставляется в гнездо, а уплотнительное кольцо имеет идеальный размер для предотвращения утечек.

Размеры

Основная путаница при покупке фурнитуры — это размер, который вам нужен.

  • Вы измеряете внутренний или внешний диаметр?
  • Вы включаете резьбу в это измерение?
  • Насколько точным вам нужно быть?

Даже с цифровыми штангенциркулями бывает сложно. Некоторые фитинги имеют размер 3/8 ″, некоторые — 22 мм, некоторые — 14 мм по внутреннему диаметру (некоторые должны быть 15 мм), иногда вы обнаружите, что фитинги не соответствуют британским стандартам трубной резьбы, а некоторые имеют маркировку QC F или QC M, чтобы запутать. .

Давайте подробнее рассмотрим, что означает размер на фурнитуре.

Как измерить соединения и фитинги

Для правильного измерения нужного вам фитинга потребуются штангенциркули. Измерительная лента будет работать, но не так хорошо, потому что мы говорим о разнице в 1 мм.

Вот лучшие суппорты:

См. Полные характеристики цифровых суппортов Neiko здесь…

Вот еще кое-что, о чем нужно знать при разговоре об адаптерах для стиральных машин:

Соединения «папа» (M) и «мама» (F)

На мужской стороне имеется штифт или вилка, вставляемая в гнездо или отверстие.Фитинги с внутренней резьбой принимают и удерживают штекер на месте.

NPT в сравнении со стандартами трубной резьбы BPT / BSP

Почему вам следует заботиться о NPT и BSP?

Потому что иногда муфта для мойки высокого давления будет NPT, а иногда BSP. Они не связаны друг с другом.

Например: размер трубы 3/8 дюйма в соответствии с NPT имеет шаг резьбы 0,05555 дюйма (1,411 мм) и внешний диаметр 0,675 дюйма (17,145 мм). Та же самая труба 3/8 ″ согласно BSP имеет шаг резьбы 0.0526 дюймов (1,337 мм) и наружным диаметром 0,6560 дюйма (16,662 мм).

Они близки, но не точны, и вы не сможете повернуть резьбовое соединение 3/8 дюйма с наружной резьбой NPT на соединение с внутренней резьбой 3/8 дюйма более чем на 3 или 4 оборота, прежде чем оно заблокируется.

Внутренний и внешний диаметр

При измерении необходимо учитывать как внутренний, так и внешний диаметр фитинга. Резьбовые соединения M22 на газовых очистителях высокого давления будут иметь внутренний диаметр 14 мм, но то же самое M22 на электрических машинах будет иметь внутренний диаметр 15 мм.

Вы увидите разные размеры: резьба M22, резьба 3/8 ″ и быстроразъемные соединения

Основные размеры фитингов показаны ниже с цифровыми штангенциркулями, чтобы показать их размеры.

Резьба M22 обычная для насосов, шлангов и пистолетов-распылителей

Наружный диаметр 22 мм, внутренний диаметр 14 мм и внутренняя заглушка со стороны M22 с внутренней резьбой 14 мм. На внутренней стороне есть уплотнительное кольцо для предотвращения утечки.

Следует также отметить, что на электрических мойках высокого давления также используется M22, но он имеет внутренний диаметр 15 мм.

3/8 ″ BSP Размер резьбы

Это британский стандарт трубной резьбы (BSP) , соглашение об именах . Это имперское название размера фитинга, а не размер фитинга (да, странно). Фактический размер основного диаметра резьбы 3/8 дюйма BSP составляет около 16,66 мм (~ 2/3 дюйма).

Размеры быстроразъемных вилок и розеток

Все быстрые соединения, которые мы видели, были 3/8 ″ QC. Вам не нужно вытаскивать штангенциркуль для быстрого подключения.

4 примера использования фитингов

Теперь, когда вы знаете типы и размеры фитингов, переходников и муфт, давайте рассмотрим их примеры (с изображениями) в повседневном использовании.

1.) Фитинги быстрого соединения для быстрого и простого подсоединения шланга высокого давления к насосу

В этом примере вы можете увидеть, как шланг мойки высокого давления с соединением для шланга M22 можно превратить в быстроразъемное соединение с одним фитингом — наружная резьба M22 с быстроразъемным гнездом 3/8 дюйма.Затем вы присоединяете фитинг с быстроразъемной вилкой к выходу насоса, и все готово.

Проверьте это:

2.) Двойная муфта M22 с наружной резьбой для увеличения длины двух шлангов высокого давления

Используйте эту простую муфту для соединения двух концов соединительного шланга с внутренней резьбой M22. Благодаря этому вам не придется постоянно перемещать мойку высокого давления, поскольку у вас больше свободы действий с более длинным шлангом.

Проверьте это:

3.) Сделайте шланг к пистолету-распылителю Quick Connect

Это те же два штуцера, что и в примере №1, за исключением конца пистолета-распылителя. Муфты QC 3/8 дюйма позволяют намного быстрее установить распылительную трубку и снять ее со шланга при необходимости.

Совместимость между собой:

4.) Несколько фитингов для установки манометра между распылителем и шлангом

Мы проверяем давление на мойках высокого давления, поэтому нам нужен манометр, вставленный в сборку.Манометр имеет быстроразъемные фитинги, поэтому для быстрого соединения пистолета и шланга требуются соответствующие переходники.

Это мощная установка, и обычно ее вставляют в насос, чтобы уменьшить вес пистолета-распылителя:

Фитинги на электрические мойки высокого давления (разные?)

Некоторые бытовые электрические мойки высокого давления имеют фитинги, изготовленные по индивидуальному заказу (для этой марки). Поэтому, если вы хотите заменить пистолет-распылитель или шланг, вам часто придется заменять его на тот же бренд.

Еще одна вещь, о которой следует знать, — это когда они имеют резьбовое соединение M22, внутренний диаметр обычно будет отличаться от диаметра M22 на газе.

См. Здесь (газовые мойки будут иметь M22 с внутренним диаметром 14 мм):

Муфта для мойки высокого давления будет иметь внутренний диаметр 15 мм вместо 14 мм. Это означает, что если вы попытаетесь подсоединить шланг от газовой машины к электричеству, то на внутреннем диаметре шланга будет 14-миллиметровое уплотнительное кольцо, а у электрического распылителя — 15 мм.Есть 1 мм места — протечет.

Какие фитинги, муфты и переходники лучше всего иметь?

Есть два типа фурнитуры, которые должны быть в собственности (на наш взгляд). Быстроразъемные соединения и вертлюги пистолета. Оба варианта делают стирку под давлением более приятной и простой.

Муфты быстрого соединения

Быстроразъемные соединения значительно упрощают подсоединение и отсоединение шланга от пистолета-распылителя и насоса. С винтовым соединением это занимает на 15 секунд дольше, и это сложно сделать одной рукой.Всего за пару долларов вы можете облегчить себе жизнь.

Лучшие муфты на Amazon можно посмотреть здесь…

Вертлюги для пистолета

Шарнирные соединения пистолета великолепны. Они предотвращают и откручивают шланг, что удивительно. Вы поймете, что я имею в виду, если вам когда-нибудь приходилось иметь дело с 50-футовым шлангом. Перегибания шланга при мойке под давлением можно избежать. С поворотным пистолетом.

См. Вертлюги для пистолетов на Amazon здесь…

Об авторе:
Джейми тестировал и пересматривал мойки высокого давления в течение 7 лет.Он работал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке материалов в течение 3 лет, и все это время использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и бытовых целях более 15 лет. Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.

Онлайн-справка — Учебные пособия — Функция фитинга, определяемая пользователем

UserDef-FitFunc

Сводка

Помимо более 200 встроенных функций подгонки, вы также можете создавать свои собственные функции подгонки в Origin.Ряд инструментов Origin поддерживает настройку ваших собственных функций, в том числе:

  • Приложение Simple Fit
    Simple Fit App предоставляет гораздо более удобный способ подгонки простых функций, которые могут быть выражены в форме y = f (x), вам нужно только ввести формулу, указать начальные значения и затем сразу же создать отчеты о подгонке. Вы можете узнать, как использовать это приложение на связанной странице обмена файлами.
  • Гаджет Qucik Fit
    Гаджет

    Quick Fit — еще один простой способ выполнить как линейную, так и нелинейную подгонку без открытия диалогового окна Linear Fit или NLFit, которое может показаться немного сложным, но с множеством дополнительных элементов управления.Начните процесс настройки с помощью этого гаджета, вам нужно сначала добавить свою собственную функцию в Список функций.
  • Инструмент NLFit .
    Инструмент NLFit — это мощный мастер настройки, который позволяет вам определять более сложные функции настройки и всеми возможными способами контролировать процесс настройки. Для настройки пользовательской функции в инструменте NLFit сначала необходимо создать ее в Fitting Function Builder .

В этом руководстве мы в основном проиллюстрируем, как создать определяемую пользователем функцию подгонки в Fitting Function Builder , выполнить подгонку нелинейной кривой с ее помощью, а также покажем, как исправить параметр для подбора кривой с помощью Инструмент NLFit .

Требуется минимальная версия Origin: Origin 2016 SR0

Что вы узнаете

Из этого туториала Вы узнаете, как:

  • Создайте определяемую пользователем функцию подгонки с помощью конструктора функций подгонки .
  • Выполните аппроксимацию нелинейной кривой с помощью пользовательской функции аппроксимации.
  • Исправьте параметр для аппроксимации нелинейной кривой.

Ступени

Данные, которые мы собираемся подогнать, — это файл ConcentrationCurve.dat по пути \ Samples \ Curve Fitting \ .

Функция подгонки, которую нужно создать и использовать, показана ниже:

в котором

— зависимая переменная

— независимая переменная

и все параметры подгонки.

Создание функции подгонки

В этом разделе мы покажем, как создать определяемую пользователем функцию подгонки в конструкторе функций подгонки .Но есть альтернативный инструмент Fitting Function Organizer , который также можно использовать для создания определенных пользователем функций фитинга (откройте его, выбрав Инструменты : Fitting Function Organizer или нажав F9 ).

  1. Запустите Origin и выберите Tools: Fitting Function Builder (или нажмите F8 ), чтобы открыть Fitting Function Builder .
  2. На странице Цель выберите Создать новую функцию и нажмите Далее .
  3. На странице Имя и тип измените настройку, как показано на следующем рисунке, а затем щелкните Далее :
  4. На странице «Переменные и параметры » введите имена переменных и параметров, как показано на рисунке ниже, а затем щелкните Далее :

    В поле «Параметры » используйте запятую («,») в качестве разделителя.

  5. На странице Expression Function введите уравнение ниже в поле Function Body :
     A * ехр (R0 * k * x-км) * sqrt (R0 + c / (x-c0)) 
  6. Перейдите на вкладку Константа , установите значение R0 на 2.303 .
  7. Дайте оценочные начальные значения параметрам в соответствии с этими конкретными данными и функцией.

    Примечание: Вы также можете каждый раз задавать разные начальные значения перед фактическим выполнением подгонки.

  8. Можно нажать кнопку Evaluate , чтобы быстро проверить, действительна ли функция (если она действительна, для y будет возвращено фактическое значение).
    Примечание: Если вы использовали Origin C как Тип функции в начале, вы также можете скомпилировать функцию на этом этапе, чтобы проверить, есть ли какие-либо ошибки, это особенно полезно для сопоставления скобок.
  9. Нажмите кнопку Далее три раза, пока не перейдете на страницу Производные параметры .
  10. На этой странице мы определим производный параметр A0 , введем его уравнение в поле Derived Parameters Equations :
     A0 = -A * exp (км) * 1E-4 
  11. Нажмите Готово , чтобы создать эту пользовательскую функцию подгонки. Файл .FDF для него будет храниться в папке пользовательских файлов .

    Вы всегда можете изменить определяемую пользователем функцию подгонки позже, либо в построителе функций подгонки (выберите Редактировать определяемую пользователем функцию на странице Цель ) или в Организаторе функций подгонки .

Фитинг по кривой

  1. Создайте новую книгу. Нажмите кнопку, чтобы импортировать файл ConcentrationCurve.dat по пути \ Samples \ Curve Fitting \ .
  2. Выделите столбец B и нажмите кнопку, чтобы создать диаграмму рассеяния.
  3. Не отключайте график, выберите Анализ: Подгонка: Подгонка нелинейной кривой , чтобы открыть диалоговое окно NLFit .
  4. На странице Выбор функции установите Категория как Пользовательская , а затем установите Функция как MyFitFunc (Пользователь) .
  5. Нажмите кнопку, чтобы уместить данные.
  6. Сообщение об ошибке возвращается на вкладке Сообщение нижней панели, указывает, что соответствие не удалось из-за чрезмерной параметризации.
  7. Параметры A и км взаимозависимы, поэтому исправление любого из них решит проблему. На этот раз мы исправим A .
  8. Перейдите на вкладку «Параметры » , нажмите, чтобы восстановить исходное значение, установите флажок « Фиксированный » параметра A :
  9. Нажмите кнопку « Fit », чтобы выполнить настройку.
  10. подобранная кривая будет добавлена ​​к исходному графику данных,
  11. Также будет сгенерирован лист отчета, в котором подогнанные значения всех параметров (включая производный параметр A0) указаны в таблице параметров:

    В случае избыточной параметризации вы можете исправить разные параметры, чтобы получить несколько результатов подгонки, а затем статистически сравнить подгоночные модели с помощью инструмента Анализ: Подгонка: Сравнить модели .

Справка в Интернете — Учебные пособия — Подгонка с использованием кусочных функций

Монтажная

Сводка

В этом руководстве мы покажем вам, как определить функцию кусочной аппроксимации.

Требуется минимальная версия Origin: Origin 8.0 SR6

Что вы узнаете

Из этого туториала Вы узнаете, как:

  • Задайте кусочно (условно) подгоночные функции.

Пример и шаги

Мы можем начать это руководство с импорта образца \ Samples \ Curve Fitting \ Exponential Decay . dat файл данных. Выделите столбец D и постройте диаграмму рассеяния. Вы можете подогнать эту кривую, используя встроенные функции в категории Growth / Sigmoidal, однако в этом уроке мы разделим кривую на две части с помощью кусочной функции.

Итак, уравнение будет таким:

Определить функцию

Нажмите F9 , чтобы открыть Fitting Function Organizer и определить такую ​​функцию, как:

Название функции: кусочно
Тип функции: Определяется пользователем
Независимые переменные: х
Зависимые переменные: г
Имена параметров: хс, а, б, т1
Функциональная форма: Происхождение C
Функция:

Нажмите кнопку справа от поля редактирования Function и определите функцию подгонки в Code Builder, используя:

 void _nlsfpiecewise (
// Подгонка параметра (ов):
двойной xc, двойной a, двойной b, двойной t1,
// Независимые переменные):
двойной х,
// Зависимые переменные):
двойной & y)
{
// Начало редактируемой части
// Делим кривую на условие if.if (x 

Fit the Curve

Нажмите Ctrl + Y , чтобы открыть диалоговое окно NLFit с активным окном графика. Выберите определенную нами кусочную функцию и инициализируйте значения параметров:

Нажмите кнопку Fit , чтобы сгенерировать результаты:

xc: 0,24
а: 36.76585
б: -24,62876
t1: 0,04961

Обратите внимание, что эта функция чувствительна к xc и t1 , разные начальные значения могут давать разные результаты.

Как установить раковину и смесители |

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Wickes

  • Строка заказа 0330123 4123

  • Список проектов

  • Обслуживание клиентов
  • Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск

Корзина

Корзина

0

вернуться наверх

Просматривать


Назад

  • Магазин

    • Новое в

      • Ванные комнаты

      • Отопление

      • Кухни

      • Наружное освещение

      Просмотреть все Новое в

    • Кухни

      • Выставочный зал кухонь

        • Посмотреть все диапазоны

        • Кухня Галерея

        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

        • Брошюра о кухне

        • Продажа кухни

        • Офисная мебель

      • Готовые кухни

        • Посмотреть все диапазоны

        • Кухонные гарнитуры

        • Мэдисон Кухня

        • Орландо Кухня

        • Дакота Кухня

        • Кухня Огайо

      • Кухонный гарнитур

      • Метчики

        • Все смесители для кухни

        • Кухонные моноблочные смесители

        • Смесители для кухни

      • Аксессуары

        • Ручки и ручки для шкафа

        • Хранение на кухне

        • Отопление и электричество

        • Ящики для кухни

        • Освещение Кухни

        • Краска для кухни

        • Плитка для кухни

      • Раковины

        • Раковины из нержавеющей стали

        • Керамические мойки

        • Раковины из гранита и композитных материалов

        • Установки для утилизации отходов

      • Бытовая техника

        • Духовки

        • Варочные поверхности

        • Плиты

        • Вытяжки

        • Холодильники и морозильники

        • Посудомоечные машины

      • Обувь для скинали

      • Шкафы

        • Кухонные гарнитуры

        • Декоративные панели

        • Двери для бытовой техники

        • Цоколи и карнизы

        • Винные шкафы

      • Столешницы и Тумбы

        • Столешницы из ламината

        • Столешницы из массива дерева

        • Подставки

        • Фартуки

        • Рабочие поверхности из инженерного дерева

        • Столешницы барной стойки

      Посмотреть все кухни

    • Ванные комнаты

      • Ванная комната выставочный зал

        • Посмотреть все люксы

        • Галерея Ванной

        • Брошюра для ванной

        • Продажа ванных комнат

        • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

      • Ванная комната

        • Мебель и шкафы

          • Мебель для умывальника

          • Шкафы и Хранение

          • Туалеты

          • Встроенная мебель для ванной

          • Модульная мебель для ванных комнат

          • Столешницы для ванной

          • Зеркала для ванной

        • Метчики

          • Все смесители для ванной

          • Смесители для бассейнов

          • Смесители для ванны

          • Шайбы для кранов и ремонт

        • Душевые и ограждения

          • Душевые кабины

          • Душ

          • Аксессуары для душа

          • Поддоны для душа

          • Душевые Панели

          • Прогулка в душевых и влажных помещениях

          • Шторки для ванной

        • Раковины

          • Мебель для умывальника

          • Раковины столешницы

          • Гардеробные Раковины

          • Пьедестал бассейнов

          • Настенные бассейны

          • Подставка для бассейна

        • Ванны и аксессуары

          • Все ванны

          • Прямые ванны

          • Душевые ванны

          • Панели для ванны

          • Отдельностоящие ванны

          • Двухсторонние ванны

          • Фигурные ванны

        • Туалеты и аксессуары

          • Все туалеты

          • Комбинированные туалеты

          • Сиденья для унитаза

          • Туалеты

          • Вернуться к стене туалета

          • Подвесные туалеты

          • Низкие и высокие туалеты

        • Аксессуары

          • Все аксессуары для ванной

          • Аксессуары для душа

          • Сиденья для унитаза

          • Зеркала для ванной

          • Полки для ванной

          • Держатели туалетной бумаги

        • Радиаторы для полотенец

          • Клапаны радиатора

          • Вертикальные радиаторы для полотенец

          • Горизонтальные радиаторы для полотенец

          • Электрические радиаторы для полотенец

          • Радиаторы для черных полотенец

          • Современные радиаторы для полотенец

        Посмотреть все ванные комнаты

      • Строительные материалы

        • Древесина

          • Строганная древесина с квадратными кромками

          • Обработанные пиломатериалы

          • CLS Studwork Древесина

          • Обработанный пиломатериал C16

          • Сушеные пиломатериалы в печи

          • Сушеный Пиломатериал C16

          • Доска для строительных лесов

        • Листовые материалы

          • Листы фанеры

          • Листы МДФ

          • Декоративные панели

          • Листы OSB

          • ДСП

          • Оргалит

        • Гипс и гипсокартон

          • Угловой бус и арочные углы

          • Ковинг

          • Соединения Соединения

          • Штукатурка

          • Гипсокартон

          • Ленты и клеи для штукатурки

          • Дюбели и крепления для гипсокартона

        • Цемент и агрегаты

          • Балласт и вспомогательная база

          • Цемент

          • Бетон

          • Строительство и ландшафтный дизайн

          • Декоративный камень и гравий

          • Миномет

          • Песок

        • Кровля

          • Битумные гофрированные листы

          • Стеклопластик и плоская кровля

          • Листы поликарбоната

          • Гофрированные листы ПВХ

          • Кровельный Войлок

          • Клеи и грунтовки для кровельного войлока

          • Черепица

        • Изоляция

          • Изоляция чердака

          • Изоляционная плита

          • Акриловые листы

          • Исключители проекта

          • Изоляция стен полостей

          • Утеплители и куртки для труб

        • Желоба и дренаж

          • Эффект чугуна

          • Канальный дренаж

          • Водосточные желоба большой емкости

          • Водосточный желоб Mini Line

          • Водосточные желоба круглой линии

          • Почва и вентиляция

          • Квадратная линия водостока

        • Облицовка

          • Внешняя деревянная облицовка

          • Наружное покрытие из ПВХ

          • Внутренняя деревянная облицовка

          • Внутренняя облицовка ПВХ

          • Оконные доски

        • Кирпичи, блоки и перемычки

          • Блоки

          • Кирпичи

          • Бетонные перемычки

          • Стальные перемычки

        • Фасции и софы

          • Фасции и крышки

          • Доски для Софита

          • Профили и стыки

          • Вентиляторы и крепления

        • Защита от воды и влаги

          • Курс защиты от влаги

          • Влагостойкие мембраны

          • Защита от наводнений

          • Жидкости для ремонта крыш

          • Жидкости для защиты от воды и влаги

        Посмотреть все строительные материалы

      • Двери и окна

        • Внутренние двери

          • Двери из дубового шпона

          • Внутренние белые двери

          • Внутренние двери из сосны

          • Внутренние противопожарные двери

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*