Как закрепить брус в земле вертикально: Установка деревянного столба в грунт

Содержание

Установка деревянного столба в грунт

Многие видели, как заваливаются набок заборы или теплицы, у которых подгнили опорные деревянные столбы. И наверно не нужно рассказывать, почему эти столбы, вкопанные в грунт, буквально через два года начинали гнить с нижней части и еще через пару лет превращались в труху.

Какие только способы продления «жизни» вкопанным деревянным столбам не придумывал дачник. Это и пропитка дерева вредным креозотом и обертывание основания столба рубероидом…
У всех этих методов есть свои недостатки и они, лишь ненадолго замедляли гниение древесины.

Основные три фактора влияющие на срок службы деревянных опор:

  1. Плохой дренаж или его полное отсутствие.
  2. Контакт дерева с водой или мокрым грунтом.
  3. Плохая защита от ультрафиолета и насекомых.

Как продлить срок службы и правильно вкопать или точнее забетонировать опорный столб в грунт.

Чтобы опора прослужила максимально долго, вот семь шагов, которые необходимо сделать при установке столба в грунт:

1. Пропитайте нижнюю часть столба или бруса защитным консервантом для древесины, сейчас в строительных магазинах большой выбор антисептических растворов и пропиток для дерева.

2. Выкопайте или пробурите садовым буром яму под столб.

3. Уложите вниз в качестве дренажа гравий или щебенку.

4. Установите столб и залейте яму бетоном. Бетон должен выступать над поверхностью грунта.

5. Пока бетон не встал, закрепите столб строго вертикально при помощи уровня и временных опор. В качестве временных опор можно использовать любые рейки или старый штакетник.

6. Выступающий бетон, пока не затвердел, нужно загладить мастерком так, чтобы вода скатывалась с него от столба.

7. После полного отвердения бетона промажьте швы между столбом и бетоном латексным или силиконовым герметиком. Это убережет от попадания воды в зазор, который будет возникать в дальнейшем в процессе замерзания и оттаивания.

 

 

И пару советов напоследок:

  • Поверхность столба после установки можно покрасить биозащитной пропиткой с декоративным колером, это убережет древесину от ультрафиолета и насекомых древоточцев, а также придаст столбу декоративный вид.
  • Если на верху столба ничего не будет крепиться, например он будет служить опорой для заборных секций, то верхушку нужно сделать со скосом, чтобы вода не задерживалась на горизонтальной поверхности, примерно как на картинках ниже.

Вкопанные таким образом деревянные столбы прослужат долго.

Как построить деревянный забор своими руками на участке

«Хорошие заборы делают соседей хорошими.» Вы может решить построить забор на вашем участке по множеству причин: для безопасности, сохранения частной жизни или охраны; или просто для завершения дизайна вашего дома. Когда вы поймете какие материалы, какая форма и какая техника установки нужны для забора, то сможете легко построить деревянный забор, если вы умеете работать руками.

 

Основы строительства забора

Деревянный забор это наиболее распространенный тип забора, которые строят до сих пор, из-за доступности древесины, ее красоты и относительно невысокой стоимости строительства и ремонта. Несмотря на то, что можно купить готовые панели для забора, строительство из досок дает большую гибкость, больший контроль за качеством используемого материала, и часто больше удовольствия от чувства самостоятельно сделанной работы.

.

Наиболее распространенные сорта древесины, используемые для строительства заборов это: сосна, ель, кипарис и лиственница. Когда вы выбираете доски для забора, лучше брать доски из срединной части ствола — ядра, чем из заболони. Ядровая древесина, старее и обычно в ней меньше сучков, также она более долговечна, чем более молодая наружная (заболоневая) часть древесины. Но лучше взять импрегнированную древесину, которая хотя и дороже, например, сосны, но она не боится контакта с грунтом и непогоды, и забор может простоять и 50 лет. Также необязательно брать строганную древесину, если вы собираетесь красить забор. Краска продержится дольше. Пиломатериал из которого делают забор включает в себя штакетник, прожилины и столбы.

  • Штакетник это вертикальные доски, образующие лицевую поверхность забора. Их сечение обычно-толщина 15-25 мм и ширина 100-150 мм.
  • Прожилины это горизонтальные части забора, к которым прибивается штакетник. Обычно используются доски сечением 50х100 мм.
  • Столбы, которые частично закапываются в землю, вертикальные силовые элементы, которые поддерживают прожилины и штакетник забора. Их сечение обычно составляет 100х100 или 150х150 мм. Чем выше забор, тем толще должен быть столб.

Строительство забора из досок дает возможность проявить свою фантазию; тем не менее хотелось бы заметить, что несколько традиционных стилей заборов можно подглядеть у соседей.

  • Забор из штакетника обычно состоит из двух прожилин, к которым с одной стороны крепится штакетник с определенными промежутками между досками. Высота такого забора может быть от 90 см до 120 см.
  • Забор «Шахматка» будет состоять из трех прожилин, к которым с обеих сторон будут крепиться доски штакетника в шахматном порядке. В этом заборе доски прибиваются с одной стороны со сдвигом по отношению к доскам с другой стороны. Такие заборы обычно имеют высоту 1,80 м — 2 м.
  • Щитовые заборы (доска к доске) обычно состоят из двух или трех прожилин, в зависимости от высоты забора. Штакетник прибивается плотно, без щелей, с одной стороны забора. Обычно они строятся высотой от 0,9 м до 2 м.

Обычному забору можно придать изюминку, если сделать верх штакетника остроконечным или закругленным, или установив на верх столба декоративный наконечник. Эти детали добавят элегантности, иначе у вас получится деревянный забор с ровным верхом.
Прежде чем строить забор на участке, вы должны точно знать где проходит граница вашего участка, чтобы в дальнейшем избежать конфликтов с соседями или властями. Может быть, вам даже стоит принести тарелку свежей выпечки и пару упаковок холодного пива вашим соседям, прежде чем устанавливать забор. Это даст вам возможность побеседовать с соседями о ваших намерениях сделать забор, это будет лучше, чем просто удивить их новым забором.

Установка прожилин и штакетника

Когда бетон достаточно окреп, вы можете начинать прибивать прожилины и штакетник. В зависимости от стиля забора, у вас может быть верхние и нижние прожилины, или несколько прожилин за и/или между досками штакетника. Вы можете прикрепить прожилины к столбам разными способами. Для «шахматки» и щитового заборов обычно используют простейший способ крепления — внахлест. При этом способе прожилина крепится к поверхности столба. Верхняя и нижняя прожилина для «шахматки» или щита прибивается на определенном расстоянии от верха и низа забора. Если необходимо— третья прожилина устанавливается посередине между ними. Расположение прожилин будет зависеть от высоты и стиля забора. Когда вы крепите прожилины, начинайте с верхней, затем закрепите нижнюю (и наконец среднюю, если она нужна). Прожилина должна быть отпилена по длине от середины одного столба до середины другого и прикреплена к столбу подходящими креплениями. Отпилите следующую прожилину и расположите ее конец так, чтобы он состыковался с предыдущей. Продолжайте, пока все прожилины не будут прикреплены.

После того, как прожилины прибиты, время крепить штакетник. Штакетник с декоративным верхом нужно подрезать на необходимую длину по нижнему ребру и затем прибить. Штакетник, у которого прямой или дугообразный верх между столбами, необходимо разметить мелом и отпилить циркулярной пилой уже после того, как он будет прикреплен к прожилинам. В зависимости от стиля забора, штакетины могут быть разделены или примыкать друг к другу. Совет: Если штакетины разделены, сделайте лекало из куска доски равной ширине желаемого промежутка. Дополнительно вы можете натянуть веревку между столбами, в качестве направляющей для получения забора одинаковой высоты.

  1. Начиная от угла или от конца забора, держите низ штакетника на уровне направляющей веревки, используйте отвес для проверки вертикальности, и прибейте штакетник двумя подходящими гвоздями к каждой прожилине.
  2. Переходите к следующей штакетине, используя лекало, для разделения штакетника на нужную дистанцию, если это необходимо. Проверьте вертикальность отвесом с другой стороны и прибейте штакетник к прожилине. Продолжайте, пока не прибьете весь штакетник.

Отделка и ремонт

Штакетник прибит, забор построен, но работа еще не совсем закончена. Дайте время древесине высохнуть. Продолжительность зависит от вида древесины, времени года, и климата, поэтому лучше последовать рекомендациям продавца досок. Когда рекомендованное время пройдет, почистите поверхность древесины, используя очистители, которые удаляют грязь и масло от пил. Не рекомендуется, да и нет необходимости использовать моечные аппараты. Лучше, очистить поверхность забора водой с моющим раствором, которую можно наносить из бутылки с распылителем, щеткой или валиком, и затем просто сполоснуть из садового шланга. После того как забор помыт, вам нужно покрыть его одним из трех различных типов защитных покрытий ( водоотталкивающей грунтовкой, краской или морилкой), руководствуйтесь инструкцией производителя. Высоко-качественные, предохраняющие покрытия продлят срок службы деревянного забора и сохранят ваши средства.

Также как и о террасе, о деревянном заборе нужно регулярно заботиться. В зависимости от финишного покрытия, может потребоваться обрабатывать его каждый год или раз в пять лет. Ежегодно проверяйте забор: может он покосился, или сломались штакетины, прожилины или столбы, отремонтируйте или замените их по мере необходимости.

Разметка

Лучше подготовить план на бумаге, прежде чем начинать строить забор. Это даст вам возможность внести необходимые коррективы, для того чтобы удостовериться, что окончательный вид забора будет таким как ожидалось и позволит более точно прикинуть сколько материала вам потребуется.

  1. После создания плана на бумаге, вы можете отметить на участке расположение углов и концов забора. Углы, конец и линия забора должны быть расположены немного внутрь от границ участка.
  2. Аккуратно установите деревянные колышки для разметки центра всех угловых и крайних столбов.
  3. Забейте гвоздь в центр колышка и туго натяните веревку от колышка к колышку. Обычно столбы располагаются друг от друга на расстоянии от 1,80м до 2,40 м. Начиная от угла или от конца забора, отмеряйте необходимое расстояние до следующего столба. Определите центр этого столба и пометьте его расположение колышком. Продолжайте, пока не разметите колышками расположение всех столбов.

Установка столбов

После того, как определено местоположение всех столбов, вы можете начать их устанавливать. В зависимости от размера и сложности забора, столбы могут быть установлены одним из трех способов.

  • Столб в утрамбованном грунте: Насыпьте 15 см гравия на дно отверстия для столба и утрамбуйте вокруг него землю.
  • Забетонированный столб: Насыпьте 15 см гравия на дно отверстия и заполните оставшееся пространство вокруг столба бетоном. С этим методом можно использовать цилиндрические формы для бетона. (Асбестовые трубы лучше не использовать, так как их распил повредит вашему здоровью, а также земле. Для этих целей лучше использовать оцинковку или пластиковую канализационную трубу, подходящего диаметра.)
  • Столб, заанкерованный к бетонной свае: Бетонная свая формируется в земле с замурованным в ней металлическим анкером для столбов. Здесь также по-желанию можно использовать цилиндрические формы для бетона.

В этой статье мы полагаем, что вы будете использовать импрегнированные столбы (обработанные, например, Таналитом, по методу вакуум-давление-вакуум) пригодные для контакта с грунтом и их можно использовать для заливки бетоном. В крайнем случае, обработайте низ столба битумом и оберните его рубероидом или более современным гидроизоляционным материалом. Отверстия для столбов следует делать ручным или электрическим буром на глубину от 1/3 до 1/2 длины видимой части столба и диаметром в три раза больше ширины столба. Например, если столб будет высотой 180 см от земли и вы используете брус 100×100, то нужно бурить приблизительно на глубину 60- 90 см и диаметром 30 см. Если забор будет выше и столбы будут толще, соответственно измените размеры отверстия.

  1. Засыпьте и утрамбуйте подушку из гравия толщиной 15 см в каждую лунку, и если хотите вставьте цилиндрические формы для бетона.
  2. Вставьте столб в середину отверстия и закрепите подкосами к земле, используя две доски 5х10 см с каждой стороны столба.
  3. Проверьте уровнем или отвесом вертикальность столба. Делайте это для каждого столба, затем туго натяните веревку по верху каждого столба и около низа между каждым столбом. Веревку поверх столбов нужно использовать для выравнивания высоты столба и проверки их расположения по одной линии. Веревка вдоль низа с лицевой стороны каждого столба нужна для проверки линии установки столбов . Все необходимые коррективы должны быть сделаны в это время, чтобы можно было изменить положение столба в лунке.
  4. Когда столбы выровнены по вертикали и по линии, вы можете начинать заливать бетон. Совет: если вы не хотите видеть бетон, закончите заливать не доходя несколько сантиметров до уровня земли. Это позволит заполнить оставшееся пространство лунки землей. Если вы хотите дать воде стекать от столба, то наоборот заполните отверстие в земле с верхом. Используйте мастерок для придания уклона бетону над поверхностью земли. Нужно дать время, чтобы бетон окреп прежде чем крепить прожилины. В зависимости от типа бетона (не ниже марки М350) и температуры воздуха, вам может потребоваться подождать 1-3 дня прежде, чем начинать прибивать прожилины.

Забор из бруса своими руками, выбор размера 100х100, 150х150 и другие

Брусом называют обработанное бревно, которое широко применяется в загородном строительстве. Из этого материала получаются красивые коттеджи, бани, беседки. Для создания ограждений дерево привыкли брать для опор, поскольку срок качественного сырья достигает 100 лет.

Не менее надежным будет цельный забор из бруса, где из него сделаны как столбы, так и пролеты. Основные нюансы выбора материала и техники строительства такой изгороди мы и рассмотрим в этой статье.

Тематический материал:

Брус для забора: размеры

Стандартная длина ‒ 6 м. Производят и большую, но на заказ, поскольку она не столь востребована и для транспортировки потребуется аренда машины с длинным кузовом.

На фото ниже наглядно показаны популярные размеры бруса, количество штук в 1 куб. м, вес 1 бруса в кг.

Разберем подробнее сферы применения этого пиломатериала с разным сечением.

200*200 мм

Древесина для строительства загородных домов премиум-класса, которые будут эксплуатироваться круглый год. Такая толщина стен обеспечивает внутри комнат стабильную температуру независимо от сезона, что дополнительно регулируется отопительной системой. Выдерживает температуры до ‒25 º С. Это сырье довольно дорогое.

150*150 мм

Используется при возведении летних построек типа:

  • веранды;
  • беседки;
  • летней кухни;
  • бани.

Количество в 1 куб. м ‒ 7,5 штук.

Подойдет и в качестве опор для ограждения при условии предварительной обработки антисептиками.

100*100 мм

Такое сечение оптимально для строительства сезонного дачного домика, хозблока, сараев, складов. В домах брусом этого размера делают внутренние перегородки.

Это недорогой материал, поэтому многие жители частного сектора монтируют из него ограды.

При установке столбов из бруса 100*100 мм следует придерживаться расстояния между ними от 2 до 2,5 м.

100*50, 50*50 мм

Выпускается на заказ. При установке забора сечение в 50 мм подойдет в качестве поперечных лаг, которые монтируются к брусьям.

Виды и структура бруса

Производят брус нескольких видов:

  • профилированный и не профилированный;
  • оцилиндрованный;
  • клееный;
  • тесанный;
  • калиброванный.

Разберем подробнее свойства, отличия трех первых, наиболее популярных типов.

Профилированный

Брус, прошедший обработку на деревообрабатывающем станке, что придает ему форму. Не гниет, не трескается. Срок службы ‒ до 100 лет.

Каждый элемент имеет шипы и пазы, что обеспечивает быструю сборку конструкции, плотное прилегание элементов друг к другу.

Выпускают с квадратным, прямоугольным сечением.

В качестве сырья берут хвойные деревья:

  • сосну;
  • лиственницу;
  • ель.

Фото: заготовки из профилированного бруса

Сосна и ель дешевле, а у лиственницы лучше эксплуатационные характеристики, среди которых:

  • устойчивость к возгоранию;
  • плотность структуры, которая даже в сыром виде не дает брусу расколоться;
  • инертность.

Дуб и липа применяется реже за счет дороговизны. Имеют небольшую длину, сечение у них мельче, чем у хвойных пород.

Оцилиндрованный

Прошел обработку на фрезеровочном станке. Для получения идеально ровной поверхности допускается снятие слоя до 10 см. Отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Применяется в строительстве в качестве балок, столбов.

Фото: забор обшитый сайдингом

Клееный

Производится длиной до 18 м. Состоит из ламелей, которые склеиваются между собой. В качестве сырья берутся хвойные, лиственные породы.

Основной плюс ‒ устойчивость к деформации. Обеспечивает ее ориентировочная укладка, когда ламель укладывается по другую сторону сечения волокон предыдущей.

Кроме того, клееный брус не боится гниения, имеет повышенное сопротивление к огню. Выпускается с профилем «гребенка».

Стоит отметить небольшую усадку ‒ до 1%. Содержание влаги колеблется от 11 до 14%.

Использование бруса для строительства ограды

Отмечают следующие плюсы этого материала:

  1. Экологичность.
  2. Срок службы до 100 лет.
  3. Быстрый монтаж конструкций.
  4. Красивый вид, не требующий дополнительной отделки.
  5. Доступная цена.
  6. Возможность установки своими руками.
  7. Гарантия геометрической точки ограды.
  8. Ровная поверхность, не нуждающаяся в шлифовке.
  9. При способе крепежа шип-паз достигается прочная фиксация элементов между собой.

Такая ограда из натурального материала станет самобытной декоративной деталью в ландшафтном дизайне всего участка.

Как защитить древесину от влаги

Дерево подвержено гниению, горению и порче насекомыми.

Для их устранения материал предварительно обрабатывают защитными растворами, спреями, пропитками, и после полного высыхания поверхности используют для строительства.

Если не хотите тратить время на покупку, покрытие бруса специальными средствами, вы можете купить уже обработанное дерево, только немного дороже обычного.

Хозяевам, решившим от начала до конца выполнить создание ограды самостоятельно, предлагаем ознакомиться со следующей статьей:

«Пропитка для деревянного забора». В ней приведен перечень лучших защитных средств, плюсы и минусы каждого, рекомендации по нанесению.

Возводим забор своими руками

Брус для заполнения пролетов применяется редко. Чаще его берут в качестве столбов, а секции заполняют досками, блок-хаусом.

Мы же предлагаем рассмотреть строительство цельного забора из бруса по этапам.

Схема крепления забора из дерева

Набор материалов и инструментов

Количество материала рассчитывается из высоты и протяженности изгороди.

Из инструментов нужны:

  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень;
  • саморезы, гвозди;
  • молоток;
  • емкость для замеса раствора.

Для заливки потребуется запастись цементом, песком, щебнем, для гидроизоляции опор ‒ горячим битумом, рубероидом.

Разметка

Выполняется с помощью шнура или каната и деревянных колышков. Их желательно вбивать через каждые 2‒3 м в местах расположения опор. Шнур натягивается вплотную.

Обработка столбов от гниения и последующая установка

Перед монтажом все брусья, что будут выполнять функцию опор обмазываются в несколько слоев горячим битумом. После просыхания оборачиваются рубероидом.

Фото: обработка столбов перед установкой

Подробную инструкцию по защите от влаги и крепежа опор вы найдете здесь: «Деревянные столбы для забора своими руками».

Основание под брусья может заливаться точечно под каждый элемент либо в форме траншеи. Есть альтернатива без фундамента, когда столбы просто ввинчиваются в грунт.

Все опоры выставляются строго вертикально, проверяются уровнем.

Монтаж поперечных лаг

Для этих целей подойдут брусья сечением 50 мм или жерди, рейки, доски.

Крепят их в горизонтальном положении. На один пролет необходимы хотя бы две прожилины: одна ‒ возле верха опоры, другая ‒ немного выше основания. Фиксировать лаги к вертикальным брусьям можно внахлест, но более надежный и компактный способ ‒ сделать в прожилинах пазы, чтобы вплотную утопить их в столбах.

Сборка пролетов

Для экономии можно использовать комбинированный вариант с досками: уложить их горизонтально внахлест по типу жалюзи или вертикально под углом крестом, шахматкой.

При применении бруса в качестве секционного материала его часто укладывают горизонтально, вставляя в заранее подготовленные пазы. Так они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя зазоров. Для усиления конструкции допускается стягивание элементов гвоздями, но лучше это делать ближе к середине пролета.

Если вам не нужен глухой забор без просветов, то можно крепить брусья с определенным шагом, стыковать вплотную только первый и последний ряд.

Сверху забора рекомендуется монтировать оцинкованные козырьки для защиты ограждения от влаги и дождя.

Обшивка забора имитацией бруса

Набирает популярность для заполнения пролетов ограды фальшбрус или имитация бруса. Это деревянные дощечки (ламели), не нуждающиеся в отделке, которые применяют для обшивки конструкций.




Для забора рекомендуется брать материал толщиной 28, 35 мм. Сборка заключается в плотном защелкивании ламелей между собой – так секции становятся единым целым и устойчивыми на изгиб. Подойдет вертикальный или горизонтальный способ крепежа. Можно оформить сплошной пролет либо оставить с зазорами как в варианте со штакетником.

Так что любители древесных конструкций могут самостоятельно соорудить цельный брусовый забор или же сделать качественную имитацию под этот материал.

Как установить столбы для навеса? Установка столбов для навеса

Чтобы создать несущие конструкции, обычно берут или дерево, или металл. Кирпич и

мрамор для таких целей используются очень редко.

Качественные сорта древесины позволят навесу простоять около 15 лет, но затем их

придется менять. К тому же дерево боится влажности и резких перепадов температуры.

Обычно этот материал выбирают за привлекательность и экологичность.

Но гораздо чаще столбы создают из металла. Опоры могут быть коваными, литыми,

сборными.

Зачем нужно вкапывать столбы?

Если столбы не закрепить, конструкция не будет отличаться прочностью. А значит,

любого порыва ветра или сильного снегопада будет достаточно, чтобы ваш навес

обвалился. Существуют более сложные и трудоемкие способы установки опор –

применение ленточного и монолитного фундаментов, монтаж винтовых свай и закладных,

заглубление столбов ниже глубины промерзания.

Но гораздо проще и дешевле просто вкопать, а затем забетонировать опоры.

Расчет конструкции: учитывайте парусность навеса.

Чем больше площадь покрытия конструкции, тем больше вертикальных столбов нужно.

Например, если размеры навеса будут 6х3 метра, то следует взять 8 опор диаметром 80-

100 миллиметров и вкопать их по 4 штуки на каждой стороне. Стандартная высота навеса

– 3 метра.

Отталкивайтесь от следующей формулы: 2 столба диаметром 80 миллиметров,

установленные на расстоянии 3 метров друг от друга, способны выдержать около 250

килограмм нагрузки.


Наиболее распространенная технология установки столбов

  • Выберите место для будущего навеса и выровняйте его.

  • Определите, какого размера будет конструкция.

  • Подготовьте рулетку, аппарат для сварки и болгарку.

  • Выройте лунки для столбов. Например, если требуемая высота опоры 3 метра, возьмите

    трубу на полметра больше и сделайте углубление в земле на 60 сантиметров.

  • На верхнем конце столба с помощью сварки закрепите фланцы из листа стали (вам будет

    проще приваривать фермы для крыш).

  • Насыпьте 5-тисантиметровую смесь песка и гравия в лунки.

  • Вставьте в каждое углубление металлическую трубу по отвесу. Следите, чтобы опора

    встала строго вертикально.

  • Закрепите трубы в лунках с помощью камней.

  • Дальше идет важный этап — бетонирование столбов. Для этого возьмите цемент марки не

    меньше 300, добавьте к нему песка и гравия. Полученный раствор влейте в лунки.

  • Бетон сохнет около двух-трех суток. Только после высыхания можно приступать к

    дальнейшему монтажу навесов.

Крепление бруса вертикально к бетону

Крепление бруса к фундаменту: универсальные строительные технологии, порядок проведения работ

Современные строительные технологии, новые соединительные элементы и материалы, нашедшие свое применение в возведении деревянных домов, как ни странно, не могут обойтись без испытанных веками методов и приемов укладки бруса.

Одним из таких незаменимых способов и посей день, является то, как делается крепление бруса к фундаменту. Особенностью этого, в общем-то нехитрого строительного приема является важность его в процессе возведения дома – ведь первый венец, уложенный на фундамент, выполняет функцию основания стен здания.

Эта технология использования металлических крепежных элементов сегодня нашла свое применение не только в кровельных или отделочных работах, это широко используемые приемы соединения различных материалов как в традиционных, так и новых способах возведения зданий – из клееного бруса, каркасно-щитовых домов, и традиционных постройках из оцилиндрованного дерева.

Особенности укладки первого венца в зависимости от типа основания

Первые венцы на бетонном основании

В большинстве своем на территории загородных домов или дачных участков возведение небольших хозяйственных построек или бани происходит с использованием традиционных материалов.

При этом чаще всего используется брус, как наиболее приемлемый и выгодный материал.

Но при этом, фундаменты под такие сооружения могут быть совершенно разными, и поэтому технология укладки первого венца на фундаментное основание будет различной, и зачастую существенно отличаться от привычного представления.

Строительные технологии для постройки легких строений предлагают несколько вариантов оснований:

  • свайное основание из металлических или железобетонных свай
  • из составных стандартных блоков или монолитной заливки
  • свайно-ростверковый фундамент
  • столбчатый железобетонный тип основания
  • монолитно залитая плита

Как показывает практика, для каждого такого основания сегодня с успехом применяются различные технологии крепления бруса. Но для всех случаев укладка первого венца должна производиться, с соблюдением всех особенностей, ведь ошибки, допущенные в самом начале строительства впоследствии, чаще всего исправить уже невозможно.

Установка бруса на свайный фундамент анкерными болтами

Первый брус деревянного дома, на всех видах фундаментов выбирается несколько большего размера по отношению к остальным стеновым брусьям. Основание, как правило, выбирается из твердых пород дерева, чаще всего дуба, обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения, и укладывается на слой гидроизоляционного материала.

На практике, для фундамента из металлических свай, сверху на каждую колонну, после их установки и выравнивания по высоте привариваются металлические пластины.

Размеры таких элементов могут быть различными, но они должны быть не шире чем ширина бруса первого венца. Обязательным моментом в технологии возведения зданий на подобного рода фундаментах является дополнительная антикоррозионная обработка мест сварного соединения наверший и свай.

В пластинах заранее просверливаются отверстия под анкерные болты. Первый ярус устанавливается и выравнивается по горизонтали, в местах прогиба производится его поднятие с помощью различных подложек.

Начальная фиксация проводится путем завинчивания анкерных болтов снизу через металлическую пластину в брус обвязки. После закрепления анкерами проводится проверка геометрии основания, проверяются внешние и внутренние углы, и после этого делается выверка горизонтального положения бруса.

В случае необходимости устранения выявленных недостатков, а это чаще всего в таких случаях небольшие погибы просто отвинчиваются анкерное крепление, и вставляется дополнительные подкладки. Для проведения работ на свайном основании из металлических свай потребуются:

  • крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты
  • рожковые ключи
  • дрель с набором сверл для высверливания отверстий в местах крепления
  • металлический уровень, рулетка, угольник, гидроуровень
  • пила по дереву
  • топор
  • молот
  • сетевой удлинитель

Совет: для облегчения завинчивания анкерных болтов в древесину рекомендуется воспользоваться обычной смазкой типа солидол или литол-24, анкер со смазанной резьбой будет вкручиваться намного легче.

Таким образом, использование металлических крепежных элементов при устройстве первого яруса стены на свайном фундаменте из винтовых свай является наиболее простым и выгодным, по сравнению с другими видами соединений.

Как класть первый венец из клееного бруса — на видео:

Монтаж венца на бетонное основание

В отличие от свайного основания с фундаментом из железобетонных конструкций работы производятся уже по совершенно другой технологии. Особенностью крепления бруса с помощью анкерных болтов здесь является соединение через брус в бетонное основание.

Для железобетонных фундаментов – свайных, столбчатых, ленточных или монолитных основным недостатком является неровность поверхности. Если при возведении кирпичного, или, например, монолитно-бетонного здания небольшие перепады или даже проседания отдельных элементов фундамента не является сильно критичным и впоследствии выравнивается с помощью бетонного раствора, то для зданий из бруса это будет являться серьезной проблемой.

Поэтому пред началом работ по укладке слоя гидроизоляционного материала неровности и дефекты поверхности необходимо выровнять.

Как и для свайного фундамента, на железобетонных основаниях первоначально производится разметка и укладка венца. Проверяются углы и скрепляются временными раскосами, для лучшей фиксации. Проводится определение мест установки анкерных болтов. С помощью дрели и сверла по дереву проводится сверление отверстий под крепеж.

Для этого под брус подкладывается дощечки, чтобы инструмент не тупился о бетон. Отверстия под анкеры проделываются сверлом диаметр, которого на 1-2 миллиметра больше чем болт. Это операция проводится по всему периметру основания.

По окончании этого этапа делается укладка венца на гидроизоляционный слой и проверка правильности размеров, углов и диагоналей.

С помощью перфоратора через брус, в местах установки болтов насверливаются на глубину 100-120 мм в бетоне отверстия под анкеры. В установленный венец вставляются болты, совмещаются с пластиковыми вставками и производится начальная фиксация первого ряда.

По окончании завинчивания всех элементов крепежа в обязательном порядке проводится проверка горизонтальности поверхности бруса и правильность геометрии.

Небольшие изъяны устраняются подкладкой под венцовое основание дощечек. После чего по уровню опять проверяются горизонтальность поверхности бруса. И только тогда вся конструкция окончательно фиксируется затяжкой болтов.

Кроме этого способа, часто применяется и иной вариант укладки первого бруса. В процессе заливки фундамента в бетон устанавливаются металлические шпильки.

Когда бетон наберет необходимую твердость, в дереве, строго по размерам установленных штырей просверливаются отверстия. После этого брус одевается на шпильки, с последующей фиксацией гайками.

В отличие от первого способа монтажа, установка венца на забетонированные штыри является довольно трудоемким процессом и требует опыта работы с подобными конструкциями. Для возведения здания по этой технологии понадобятся:

  • крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты или шпильки
  • ключи
  • перфоратор с набором сверл и буров
  • дрель для проделывания отверстий в дереве
  • металлический уровень, рулетка, жидкостный уровень
  • пила по дереву
  • топор
  • молот
  • сетевой удлинитель

 Совет: выбирая болты для крепления бруса на бетонное основание, следует обратить внимание на элементы с саморазжимными анкерами. Такое решение позволяет использовать для сверления отверстий, как в брусе, так и в бетоне сверла одного размера, что существенно упростит работу и сократит время монтажа.

Таким образом, учитывая особенности технологии использования металлических крепежных элементов, крепление деревянного бруса на бетонное основание любого вида фундамента не является чем-то особенным и сложным, и как показывает практика, может применяться даже строителями с небольшим опытом работ.

Способы крепления бруса к основанию

Вертикальное крепление бруса

Традиционно, при возведении стен, для связывания второго и последующих ярусов бревен используются деревянные круглые соединительные элементы – нагели.

Основное предназначение соединение между собой бревен в вертикальной плоскости.

При строительстве дома из бруса независимо от того какой формы будут соединения, нагели являются обязательным связующим звеном всей конструкции.

Вместе с тем, когда речь идет о первом ярусе стены, необходимо учитывать то, что они как и остальные ряды бревен должны быть надежно связаны с основанием. Для этого используется технология крепления бруса к фундаменту вертикально.

Достижения жесткости конструкции здания в данном случае достигается включением вместо нагелей в связку ярусов анкерных болтов. Технология установки в данном случае практически не отличается от той с помощью которой крепится венец к фундаменту.

Однако, при этом существуют определенные особенности. Если при монтаже венца основное внимание уделяется соединению брусьев при закреплении анкерным соединением в углах здания, то здесь связка осуществляется по длине бревна через каждые 70-80 сантиметров, при одноэтажном варианте проекта, с небольшой нагрузкой на основание, например, для подсобных помещений или бани, и через каждые 50 см при постройке в два этажа.

Для вертикального крепления используются болты, длина которых позволяет углубиться в бетон не менее чем на 100 миллиметров. Так же, как и для угловых креплений, сверлятся отверстия сначала в брусе, а потом в бетоне, но при этом для более прочной фиксации сверлом большого диаметра делается углубление в поверхности бревна, для того чтобы головка болта была утоплена и не создавала проблем при укладке следующего ряда.

Кроме такого способа, используются и метод установки на металлические шпильки. При этом, так же как и для головок болтов в брусе высверливаются углубления для гаек и шайб.

Следует помнить, что металлические шпильки должны иметь защитное покрытие, в противном случае коррозия металла может привести к необратимым последствиям не только для надежности соединения, но и для состояния самой древесины.

Но в отличие от использования анкерных болтов такой метод требует большой точности и опыта работы.

Для металлического свайного основания чаще всего устраивается не один, а два венца. Связано это с тем, что один брус не обеспечивает надежной жесткой конструкции для возведения последующих элементов здания – перекрытий, простенков, террас, причем это характерно как для сооружений из цельного дерева, так и для каркасно-щитовых сооружений.

Именно поэтому основание усиливают еще одним дополнительным венцом поверх первого яруса. Вертикальное соединение этих двух брусьев, возможно как с помощью нагелей, так и с помощью металлического соединения.

При использовании технологии монтажа на анкерных болтах или шпильках при вертикальном скреплении деревянных бревен на свайном фундаменте из винтовых свай работы проводятся в следующем порядке:

  • проводится разметка мест соединения
  • в местах установки проделываются отверстия под анкерные болты
  • отверстия в верхнем брусе должны быть на 1-2 мм больше чем диаметр болта
  • а в нижнем брусе сверлятся уже на 1-2 мм меньше, для возможности завинчивания резьбы в дерево
  • в верхнем брусе сверлом большого диаметра делается углубление под головку и шайбу
  • вставляются болты и фиксируется ключом

При использовании металлических шпилек для связывания первых двух ярусов на свайном фундаменте, проделывается сквозное отверстие, и шпилька зажимается гайками с двух сторон, прижимая брусья, друг к другу.

Совет: при проведении вертикального соединения брусьев анкерными болтами, кроме обычных рожковых ключей для фиксации, в углубления лучше использовать торцевой ключ. В таком случае не нужно будет сверлить слишком большое по диаметру отверстие.

Анкерные болты для бруса

Вертикальное соединение балок с основанием посредством использования анкерных болтов позволяет обеспечить надежность конструкции и в дальнейшем избежать проблем при установке следующих ярусов стен.

Таким образом, рассмотренные способы установки первого бруса на фундаментное основание

Его выравнивание и технология крепления дают возможность с помощью металлических крепежных элементов получить надежную и прочную фиксацию, что существенно облегчит не только сам процесс возведения постройки, но многократно сократит время на возведения здания.

А использование анкерных болтов с оцинкованным или анодированным покрытием позволит надежно сохранить древесину от процессов разрушения, при этом значительно повысить надежность и прочность всего здания.

foxremont.com

Как закрепить брус в зависимости от требований

(Пока оценок нет) Загрузка…

Процесс закрепления бруса к различным поверхностям требует определенных навыков. Возникать потребность в таких мероприятиях может в процессе установки элементов мебели, декора и даже бытовой техники. Чтобы качественно выполнить установку дверной конструкции, произвести облицовочные работы, перепланировку либо установить козырек над дверным проемом, потребуется умелое обращение с брусом. Однако приведенные рекомендации значительно упростят и ускорят такую работу. Так как же закрепить брус к кирпичной стене, фундаменту либо другим поверхностям правильно?

Крепление бруса к фундаменту

Способ предстоящего крепления бруса будет напрямую зависеть от того, из какого именно материла изготовлена поверхность либо фундамент дома. Ассортимент современных строительных магазинов представлен самыми различными элементами крепежа, которые подойдут для тех либо иных целей.

Основные особенности крепления к бетонной стене

Чтобы закрепить брус к стене, изготовленной из бетона, потребуется действовать по следующей схеме:

  1. Брус предварительно следует подготовить, выполнив в нем отверстия для крепежных элементов.
  2. Стена также нуждается в определенной подготовке. В ней потребуется посредством спиралевидного сверла, изготовленного из твердых сплавов, сделать отверстия.
  3. Далее приступаем к созданию деревянной пробки, которая окунается в клей для разбухания древесины.
  4. Можно также самостоятельно изготовить и свинцовую пробку. Для данных целей потребуется взять лист свинца, вырезать из него подходящую к отверстию полоску и попросту скрутить ее в трубочку. Она протыкается обыкновенным гвоздем, после чего в такую пробку можно будет закручивать шуруп.
  5. Для изготовления пробки можно использовать и монолит, изготовленный из гипса либо алебастра. Для данных целей на шуруп потребуется накрутить по спирали проволоку. Затем подготовленным заранее раствором заливается само отверстие в стене и промазывается накрученная на шурупе проволока. Очень оперативно вдавливаем шуруп в отверстие, а лишний раствор устраняем с поверхности. Через 10 минут, до полного застывания смеси, шуруп потребуется очень аккуратно извлечь. Как только пробка превратится в единый монолит, можно будет закрепить брус к бетону.

Рекомендация: Оптимальным решением для крепления бруса к бетонной стене станут анкерные болты. Именно такие крепежные элементы смогут обеспечить максимальную надежность и устойчивость всей конструкции.

Схема крепления

Если требуется закрепить брус к фундаменту, который также производится из бетона, выполнить подобную процедуру можно описанным ваше способом, как показано на фото.

Прикрепляем брус к стене из кирпича

Если речь о работе со стенами, изготовленными из кирпича, то для данных целей стоит использовать только сверло.

Чтобы закрепить брус вертикально, потребуется действовать по следующей схеме:

  • В стене нужно выполнить отверстия. Сверлить следует очень осторожно, так как кирпич имеет склонность к рассыпанию и расколу. Если сверло попало в бетон, то лучше всего прибегнуть к помощи перфоратора, который позволит значительно быстрее и безопаснее справиться со столь твердой поверхностью.
  • Во время сверления может встречаться и полый кирпич, для крепления к которому лучше всего применить дюбель, превращающийся в процессе вкручивания в узел. Для более надежного закрепления такой изделие нужно тщательно промазать клеем.
  • Также для надежной фиксации брусового материала к стене из кирпича идеально подойдет анкер. В отличие от традиционных шурупов и болтов, такой крепежный элемент сможет с легкостью выдержать практически любые нагрузки, обеспечив тем самым более надежную фиксацию.
Прикрепляем брус к газобетонной стене правильно

Перед тем, как выполнять крепление бруса к поверхности, произведенной из газоблоков, стоит учесть один важный нюанс – газобетон представляет собой очень легко обрабатываемый материал, с которым обращаться следует деликатно. Именно поэтому стоит обратить особо внимание на величину нагрузки, которую будет давать брус.

  • Если речь идет о брусе с незначительной массой, то для его крепления вполне можно воспользоваться саморезами либо болтами. Не менее актуальным в данном случае станет и шуруп, который по всей длине имеет резьбу.
  • Для работы с более массивными конструкциями из бруса подойдут дюбеля, изготовленные из пластмассы либо металла.

В целом процесс закрепления бруса на газобетонной стене достаточно прост. Не очень сложным станет и вопрос, как закрепить брус в земле либо в фундаменте. Однако о какой бы поверхности ни шла речь, главное – правильно подобрать крепежные элементы, от качества которых и будет напрямую зависеть надежность и прочность всей закрепленной конструкции. Более подробно узнать о выполнении таких работ можно из видео.

brusportal.ru

Крепление бруса к фундаменту: секреты простого монтажа

Фундамент является основой всего сооружения. К выбору его типа стоит подходить особенно ответственно, предварительно изучив почву, на которой будет происходить строительство. Так, к примеру, если грунт движется подойдет свайный тип, для пушистых почв можно использовать мелкозалягающее основание. А для строительства дачного домика или хозяйственных построек прекрасным вариантом является основание, построенное из асбестовых труб или кирпичных столбов. Но какому бы виду фундамента не было отдано предпочтение, каркасные стены возводятся по одному принципу. Для таких работ потребуется выполнение нижней обвязки, которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стен. Прекрасным вариантом нижней обвязки является деревянный брус. Как показывает практика, его более всего применяют для этих назначений. Именно поэтому у многих и возникает вопрос как правильно класть брус на фундамент. Особенно, если строительством дома владелец участка занимается впервые. Обвязка из бруса — это самый доступный способ перехода от основания до созданий каркаса.

Правила выполнения строительных работ

Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям строительства дома. При правильной и прочной фиксации удается избежать образования трещин на стене в дальнейшем, и даже, в некоторых случаях, разрушения дачного домика. Для успешного выполнения работ и длительного периода эксплуатации материала следует пользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей, которые всегда подскажут, как класть материал:

  • прежде чем класть первый венец необходимо его обработать специальным антисептическим средством. Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит эксплуатационный период материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки – это одно из главных требований строительства;
  • первый венец бруса следует улаживать на гидроизоляционный материал. Прослойка из рубероида станет надежным препятствием для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено. Такой переход из бруса позволит сделать дом намного устойчивей к осадкам;
  • брус необходимо прочно крепить к основанию, так как фундамент постоянно подвергается герметичным изменениям. К примеру, неблагоприятное воздействие подземных вод, намокание почвы осадками, ее высыхание приводят к изменениям самого фундамента. И с этим ничего нельзя сделать. Это закон природы. А вот, особенно прочно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образованию трещин.

Укладка бруса относится к несложным видам работ, которые может выполнить каждый владелец дачного участка.

Фиксация первого ряда к ленточному фундаменту

Прочно зафиксировать деревянный брус к ленточному основанию можно с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления непосредственно на месте строительства. Такая укладка из бруса относится к самым простым, но в то же время, надежным работам. Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией. В местах крепления следует проделать отверстия в древесине с помощью дрели и специальной коронки, удалить древесину и уже с помощью перфоратора сделать отверстие в фундаменте. Последним этапом станет установка анкерного болта в готовое отверстие и его затягивание накидным гаечным ключом.

Прочное крепление бруса на фундамент с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет в случае необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов. Укладка первого венца должна выполнятся особенно ровно. Поэтому рекомендуется выровнять фундамент перед креплением деревянного бруса. Также укладывая материал рекомендуется постоянно контролировать ровность поверхности. Использование анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень крепко зафиксировать деревянный брус на основании дачного домика или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специального оборудования. Фиксация анкерными болтами не займет слишком много времени, а закрепленный материал будет зафиксирован особенно надежно.

Фиксация деревянного бруса к винтовым сваям

Закрепить брус к сваям также не сложно. Для крепления деревянного бруса к винтовому фундаменту своими руками необходимо:

  • соединить два деревянных бруса между собой. Просто скрепить их можно с помощью специальной металлической накладки: одна сторона изделия крепиться к одному брусу, иная сторона – к другому брусу;
  • зафиксировать деревянный каркас из бруса на подготовленной площадке винтовой свои. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
  • проверить фиксацию на прочность. Установка деревянного материала готова, а само строительство готово к новому этапу возведения. Многих интересует нужно ли проверять прочность. Ответ однозначный – обязательно нужно, так как в дальнейшем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.

Методы крепления бруса

Кроме анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно закреплять своими руками с помощью нагеля. Такая установка закладывается еще в момент заливки фундамента:

  • еще при заливке фундамента стоит заложить вертикальный прут в горизонтальном положении, к которому и будет крепиться деревянный брус. Предварительно подготовленный штырь обрезают до 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
  • согласно разметке и местонахождению металлических штырей необходимо в деревянной обвязке просверлить отверстие;
  • надеть деревянный брус на металлические штыри. Устанавливаемый брус должен фиксироваться очень плотно, поэтому предварительно рекомендуется определить диаметр отверстия.

Уложенный материал не позволит сместиться изделию по горизонтали. С помощью такой фиксации можно выполнить работы прочно и надежно. Обвязочный материал является неотъемной частью строительства. И выполнять такие работы следует так же, как и иные, соблюдая требования строительной отрасли.

idachi.ru

Виды крепежа бруса

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

  1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

  1. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

  1. Особенности узла «в лапу».

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.

  1. Особенности узла «в стык».

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

  1. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

Металлические виды крепежа бруса:

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

  • крепление для открытого бруса;
  • крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, — это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.

  1. Муфты с шайбами и уголки.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

  1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.

Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:
  1. Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
  2. Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
  3. Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
  4. Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
  5. Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.

remontik.org

Как установить, забетонировать деревянные столбы для навеса

Традиционнее материала для постройки забора, чем деревянный брус, не найти. И даже сегодня, во времена новых стройматериалов и способов строительства, каждый третий забор строится на деревянных столбах и рейках. Причин такой популярности много, прежде всего, очень привлекательный внешний вид и относительно простой в обработке и монтаже материал. Деревянные столбы для забора позволяют сократить время возведения ограждения и одновременно сделать его на порядок дешевле, что немаловажно для владельцев дачных и загородных участков.

Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах

В ряду строительных материалов дерево стоит особняком, находится в привилегированном положении:

  • Использование специальных мастик и защитных пропиток позволяет проявить красивую текстуру древесины;
  • Деревянные стойки при правильном выборе сечения опор и выполненной установке способны обеспечить высокую прочность забора при относительно небольших затратах;
  • Деревянные столбы легко компонуются с металлом, профлистом, деревянной рейкой и любым другим материалом для облицовки заборного полотна.

Деревянные столбы, в отличие от бетонных или стальных опор, вполне по силам установить своими руками, при этом небольшой вес и хорошая обрабатываемость дерева позволяет изготовить и обработать опоры практически в домашних условиях.

Важно! Стойки из древесины крайне чувствительны к избытку влаги и гнилостной микрофлоры, поэтому от качества обработки материала зависит, как долго простоят столбы в грунте.

Способов обработать материал существует достаточно много, но не все рецепты дают устойчивый и продолжительный эффект, поэтому методику нанесения защитного покрытия необходимо подбирать в соответствии с составом почвы и породой древесины.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения

Стойкость опоры из дерева зависит в первую очередь от породы древесины. Наиболее стойкой к гниению считается древесина лиственницы, дуба, ореха. Хуже выдерживают гнилостную среду сосна, ель, пихта. Непригодными к использованию в качестве столбов считаются тополь, береза, осина. Специалисты рекомендуют, перед тем как установить столбы, обеспечить защиту от развития гнилостной микрофлоры следующими средствами:

  1. Пропиткой в два- три приема антисептиками на основе органических растворителей;
  2. Обработкой солями железа, меди, хрома, никеля, свинца, креозотом;
  3. Покрытием защитными водостойкими составами, например, эпоксидными или пентафталевыми лаками.

Совет! Обработка выполняется, как правило, в несколько приемов, с просушиванием каждого слоя. Для установки деревянных столбов в наиболее агрессивные торфянистые почвы нижнюю часть опоры можно завернуть в запаянные полиэтиленовые пакеты.

Неэффективными для защиты считаются всевозможные олифы, органические масла, пропитка отработанным машинным маслом, керосином, дизельным топливом.

Что может случиться с опорой, или почему важно ставить её правильно

У стоек забора есть два главных врага. Первый – это влага, которая способна проникать и сверху, с атмосферными осадками, и снизу, с грунтовыми водами. Она способствует развитию коррозии на металлических стойках и в зависимости от особенностей климата способна разрушить их за период от 3 до 15 лет.

Второй враг вашей ограды – подвижный пучинистый грунт, который расширяется и сжимается в зависимости от сезона и буквально выталкивает опоры из глубины. Это обычно наглядно заметно, когда столбы, ранее выставленные на один уровень, вдруг становятся совершенно разными по высоте, а некоторые из них приобретают не свойственный вашим замерам наклон.

Но как бороться с этими врагами и вообще возможно ли это?

Установка деревянных столбов для забора

Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

  1. Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
  2. Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
  3. Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
  4. Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.

К сведению! Небольшой удельный вес древесины позволяет относительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, значительно сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.

До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:

  • Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
  • Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.

Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.

По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.

Особенности и свойства

  1. Дерево.

Несколько десятилетий назад именно деревянные столбы были самым бюджетным стройматериалом для каждого. Редко кто мог позволить ограду участка круглой трубой или железобетоном.

Сейчас любой вид дерева принято считать недолговечным, даже при обработке спецсредствами в процессе стройки.

В чем преимущества? Для низкого штакетника деревянный столб выгоднее всего. Любая доска со временем изгниет, но и замена ее на новую проще, когда демонтируют полностью всю конструкцию.

  1. Металл.

Надежный и долговечный. Причем для забора не важно какой именно столб будет по форме. Можно заказывать круглые, квадратные, прямоугольные столбы. На металлических столбах при правильных строительных расчетах, ставят практически любой по весу забор.

Особенность еще и в том, что железный или стальной столб заранее оснащается специальными креплениями. К нему проще всего приварить дуги, крепеж для заборной секции. Ну а если сам деревянный забор будет на железном профиле, то после установки столбов очень быстро сварочным аппаратом присоединить все детали в одну очень крепкую конструкцию.

Совет! Некоторые производители экономят на защитных средствах, поэтому стальные столбы лучше самим обработать от коррозии.

  1. Бетон.

Дорогой и тяжелый в работе материал. Для частного строительства используется крайне редко. Конечно, если столб не заливается в форму прямо на участке.

Но самоделки редко смотрятся эстетично, а заводские заборные бетонные столбы нужно купить за дорого, потом доставить и разгрузить (без крана довольно тяжеловато). А с монтажом еще не проще, ведь масса каждого велика, ее как-то нужно фиксировать в грунте.

  1. Камень и кирпич.

Сборные конструкции, достаточно громоздкие и массивные. Зато забор с кирпичными столбами на фото и вживую смотрится очень дорого.

Стоимости самого материала, да и работы над столбом бояться не стоит, потому что готовый забор на такой основе простоит очень долго.

Интересно, что внутри любой конструкции столба из кирпича или камня скромный стальной столб (как правило, квадратный профиль). Именно на него и ориентируются при заливке ленточного фундамента для всей площади. Иначе перекоса в будущем не избежать.

  1. Асбестоцемент

Дешевый и сердитый материал. Покупается очень редко именно для частной стройки. Обычно асбестоцементные столбы используют на промышленных зонах.

Конечно, с любым материалом есть свои трудности, но этот не приспособлен для крепежа. К примеру, зафиксировать лаги на ровном цилиндре – задача не простая. На фото все наглядно:

И иногда смекалистые строители обходятся просто обжимным приспособлением, что очень не практично для забора.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.
После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Как правильно сделать разметку для столбов: важный нюанс

Общая ошибка для всех, кто впервые ставит забор – это проведение разметки по низу конструкции, а не по верху. Шнурок для выравнивания натягивают у самой земли между угловыми опорами, а надо – по верху.

Таким нехитрым образом вы не только создадите идеальную линию, но и сможете определить высоту столбов без лишних замеров

Кроме того, закрепив отвес на этой натянутой сверху струне, вы можете точно найти место для опоры и сориентировать её по центру скважины

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно выполнить разметку территории. Сначала обозначаются углы участка, на котором будет возводиться ограждение. Там, где будут установлены опорные деревянные столбы, забивается колышек. Далее может возникнуть справедливый вопрос: как ровно установить столбы для забора, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого лучше всего использовать шнур, который натягивается между колышками.

Если планируется постройка изгороди небольшой высоты, то расстояние между опорами может быть от 2 до 2,5 метров. Но, для участка, имеющего небольшие габариты, стоит выбрать интервал, разделяющий всю длину на одинаковые части. Когда разметка завершена, приступаем к установке столбов.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

  • Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
  • Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
  • Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Выбор опоры

Опоры или попросту столбы линий электропередачи, различаются по материалу и назначению. В большинстве случаев выбор вида опоры по материалу зависит от желаний собственника, выбор типа опоры зависит от особенностей расположения дома по отношению к линии электропередач. По типам опоры различаются на промежуточные, анкерные, угловые и т.п. О марках опор в статье Как правильно выбрать деревянную опору линии электропередач до 0,4 кВ.

По материалу выбор из деревянных и бетонных опор. Металлические опоры для линий менее 35 кВ обычно не используются.

Тип опоры выбирается по расположению ввода в дом по отношению к линии электропередач. Например, если опора может встать на прямой линии от столба отвода до дома, то подойдет промежуточная опора, типа ПД (промежуточная деревянная). Если линия от трассы до дома получается с углом, опору стоит выбрать УПД (угловая промежуточная деревянная). Всё это должно быть в проекте.

Статьи по теме: Как сделать ответвление к дому от ВЛИ

По сути, тип опор, указанный выше, имеет значение для выбора линейной арматуры. Стандартная деревянная опора любого типа, маркируется С1 (толщина верхушки 18 см) и С2 (толщина верхушки 22 см). Длина столбов из дерева 9,5 метров. Обычно используется сосна, столб пропитан антисептиком и подробно о них я писал в статье тут.

Стоит вспомнить, правила по устройству отвода, которые подробно описаны в ПУЭ. О них тоже есть отдельная статья Воздушный ввод электропитания в деревянный дом, касающаяся отступа от деревьев, соседних домов и т.п.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.

Свайно винтовой фундамент для дома под ключ в Москве


Классификация и преимущества свайно-винтового фундамента


Применение винтовых свай при формировании фундамента по сей день считается спорным вопросом. Некоторые называют их доступной и быстрой альтернативой стандартному ленточному каркасу, другие считают, что использовать сваи – оправданный путь лишь в некоторых случаях. Так или иначе, этот метод активно применяется при постройке легких домов, а также хозяйственно-бытовых построек, бань, дач и прочих объектов малого частного строительства.



Что такое свайно-винтовой фундамент


При формировании основания под дом с помощью этого способа используется не каркас из железобетонных конструкций и не цельная плита. Применяются сваи, металлические полые столбы, которые ввинчиваются в землю вертикально, после чего поверх них строится дом или другое здание. Нижняя часть каждой сваи оснащена буром, за счет которого столб и вкручивают в грунт. Фундамент формируется из нескольких таких свай, количество и расположение которых рассчитываются отдельно, а после их монтажа столбы соединяют за счет ростверка – легкого каркаса поверх верхних концов. Иногда вместо ростверка используется основание сруба, если строить планируется его. Такой метод позволяет равномерно распределить нагрузку на сваи, чтобы не допустить перегрузки в каком-либо из участков.


Классификация типов свайно-винтового фундамента


Сваи классифицируются по множеству параметров: от толщины и длины до марки металла, из которого они выполнены. Должное внимание к каждому из типов позволит максимально точно определить, какого именно формата конструкции требуются в конкретном случае.


По количеству лопастей. Выделяют однолопастные и многолопастные сваи в зависимости от того, сколькими лопастями снабжен бур. В первую очередь это имеет значение для типа почвы, куда будет устанавливаться столб. Одной лопасти достаточно, чтобы ввинтить сваю в землю с хорошей несущей способностью, для более слабых и сложных грунтов необходимо большее количество. В случае с однолопастными сваями следует быть аккуратными при расчете нагрузки: при ее превышении столб может уйти в срыв.


По типу лопастей. Помимо количества, важно обратить внимание на форму. Широколопастные сваи имеют более хорошую несущую способность, узколопастные предназначены для твердых, каменистых и промерзших грунтов, а их наконечник больше напоминает шуруп или винт. В некоторых разновидностях отсутствует даже острое основание.


По типу наконечника. Бур формируется либо литьевым методом (цельный), либо с помощью сварки (сварной). Первый вариант намного более надежен, не подвержен деформации, хорошо работает на большем количестве типов грунта, чем второй. Сварные же наконечники хуже в эксплуатационных характеристиках, но одновременно с этим дешевле, хотя для крупных построек, которые планируется использовать много лет, лучше выбирать все же цельные.


По стали. Разные виды исполняют из различных марок стали, и ориентироваться здесь стоит на химический состав грунта, а также на предполагаемые нагрузки: толщина и прочность самого материала также имеют значение. Как правило, в параметрах сваи указано, для какого типа почвы она подходит.


По покрытию. Так как сваи предполагается устанавливать в землю, производители заботятся о том, чтобы они не подвергались коррозии и преждевременному старению, покрывая их специальными составами. Выделяют несколько категорий антикоррозионных покрытий, каждое из которых более хорошо себя показывает в определенных условиях, и ориентироваться, как и с предыдущими параметрами, следует на грунт и его характеристики. Главный фактор на этом этапе – использовать сваи проверенных производителей. Мелкие кустарные производства нередко экономят на качественном покрытии, что серьезно сказывается на эксплуатационных характеристиках и может привести к потере фундаментом прочности. Качественные же сваи при необходимости можно даже вынуть из земли, чтобы позже использовать для другой постройки: они надежно защищены от влияния влаги и химических реакций с почвой.


Преимущества и недостатки винтовых свай


Метод имеет большое количество достоинств, которые становятся особенно заметными при постройке домов на сложных почвах:


  • универсальность. Сваи благодаря широкой классификации по типу использования можно применять в большинстве видов условий, в том числе на вечной мерзлоте;

  • дешевизну. Цена подобной конструкции будет ниже, чем при формировании других видов фундамента, что серьезно влияет на стоимость итогового строительства;

  • скорость. Ввинчивание свай не требует длительной подготовки и определенного времени года, выноса строительного мусора. Сама по себе отделка фундамента занимает мало времени и не нуждается в большом количестве сложной техники, что, в свою очередь, снова влияет на цену;

  • долговечность. Качественные сваи способны служить много десятков лет без потери свойств, а некоторые из них можно даже использовать повторно.


К недостаткам стоит отнести невозможность формирования подвала, а также отсутствие утепления: его придется проектировать отдельно, так как свайно-винтовой фундамент не уберегает от холода.


Расчет основных параметров фундамента


При подготовке к установке свай нужно провести определенные расчеты, которые позволят определить необходимые параметры будущей постройки:


  • определить несущую способность одного столба, которая в разных почвах может различаться даже в пределах одной и той же модели. Для этого либо устанавливают в грунт так называемую эталонную сваю, после чего измеряют ее параметры, либо используют метод бурения для анализа почвы: это требует привлечения специалистов или соответствующих знаний;

  • рассчитать нагрузку на фундамент, которая складывается из веса будущей постройки, включая мебель и прочие конструкции внутри нее, и внешних факторов: снега, ветра и прочих. Это сложная задача, и для расчета обычно пользуются помощью профессионалов: самостоятельно учесть все нюансы, не имея специализированных знаний и опыта, непросто.


Установка свай для фундамента


После проведения расчетов и проектирования будущего фундамента можно переходить к его монтажу. Площадь будущей постройки размечается, очищается от мешающих кустов и деревьев, определяется местоположение каждого столба. Само по себе вкручивание может происходить как вручную (для этого бывает достаточно сил нескольких человек), так и с применением техники, которая значительно ускорит и упростит процесс. Здесь важнее всего тщательно следить за позиционированием: каждый столб должен быть установлен строго вертикально, что можно проверить с помощью уровня. После того как свая вкручена на требуемую глубину, она при необходимости обрезается сверху, затем ее полая внутренняя часть может быть залита бетоном. Установленный фундамент скрепляется с помощью ростверка, чтобы более равномерно распределить нагрузку на столбы. В целом монтажные работы для этого типа фундамента отнимают не более нескольких дней в отличие от большинства других видов.


В каких случаях эффективно применение свай


Качественный свайный фундамент в целом подходит для большинства видов грунта, используется как в твердой, так и в слабой почве, а некоторые модели специально разработаны для использования в условиях вечной мерзлоты. Если правильно подобрать параметры столбов для конкретных случаев, использовать этот способ можно практически для любого вида постройки на разных типах почвы. В простых случаях свайный фундамент можно возвести и самостоятельно, более сложные требуют приглашения специалистов со стороны.


Компания Wood House готова помочь Вам, если Вы хотите возвести дом на свайном фундаменте. У нас можно заказать его разработку под ключ в Москве: мы работаем с подобными проектами уже давно и можем самостоятельно выбрать и купить правильные сваи, провести работы по их установке и приступить к строительству дома.

отделка — гипсокартон вешать горизонтально или вертикально?

Вертикально Только , вот доказательство и правда!

Почему и как Horizontal не прав (и почему Vertical прав) … не портите новое с самого начала:

1 — Дефектный шов — Горизонтальные ряды, для которых требуется более одной панели гипсокартона создает (вместо того, чтобы избегать) выступов стыкового соединения, которые не являются плоскими и имеют удвоенное (минимум) усилие дефект .Накладки на розетки и выключатели, оконные и дверные обшивки, плинтусы, картины, зеркала и шкафы не лежат ровно. Использование любого «продукта для стыкового соединения» стирает все «заявленные» преимущества Horizontal!

2 — Шов без опоры — Сужающийся край по горизонтали 90% без опоры, обрамление контактов только 10% (вместо 100% по вертикали), шов потрескается. Выключатель света и электрические коробки столешницы внутри шва равняются большей слабости, а стыковое соединение удвоено, минимум усилий.

3 — Структурный дефект — Горизонтальное усиливает только стену высотой 4 фута или меньше, верхняя плита стены во всю высоту составляет , а никогда не соединяется с нижней пластиной. Как и в связи с п. 2 выше, фрикционный контакт минимизируется (вместо максимизации по вертикали).

4 — Обман шва … Панели 4’x8 ‘ — Пример 1: 48 дюймов в высоту на 102 дюйма в длину, по горизонтали = 48 дюймов (технически), и это стыковое соединение шириной 24 дюйма или минимум удваивает 48 дюймов (вертикальное = то же самое, великодушно, 96 дюймов, но это легкие соединения шириной 6 дюймов).Пример 2: 96 дюймов в высоту на 102 дюйма в длину стены, по горизонтали = 222 дюйма с 50% с шириной стыков 24 дюйма (по вертикали = 192 дюйма из 6 дюймов шириной простых стыков, да меньше) … на кухне по горизонтали = 100 % приклада шириной 24 дюйма (по вертикали = 0%). Да, Horizontal делает площадь конуса дважды (минимум), чтобы скрыть свои задницы, поэтому очень , как минимум, было добавлено еще 24 дюйма, а № 5 ниже не был учтен в монументальном мошенничестве Horizontal.

5 — Саморазрушающиеся углы — Горизонтально использует только одну из сужающихся кромок панели и помещает другой конус в угол потолка и плинтус , создавая (вместо того, чтобы избегать, как у вертикальной) скрученный угол, который необходимо прокладывать или дополнительно замазывать .Это также мгновенно стирает всех «заявленных» преимуществ горизонтального, удваивая количество швов, исправляя себя до уровня вертикального!

6 — Недружественные швы — Горизонтальный отмечает шов на высоте груди, а притворяется , что нет стыкового соединения пола с потолком шириной 24 дюйма и всегда присутствующего скоса плинтуса незавершенной работы . (Вертикаль имеет легкие соединения, а верхняя часть прикручивается, приклеивается изолентой, а затем приклеивается к потолку, а точки плинтуса также могут быть выполнены отдельно).

7 — Ответственность за пожарную опасность — Горизонталь заполняет только поверхность шва толщиной с монету и не имеет задней блокировки, вызывает дыма и распространение огня, приглашая топливный воздух для разрастания пожара (Вертикальный — это полная глубина и воздухонепроницаемость, однажды просто ввинчивается).

8 — Небезопасная установка — Горизонтальная установка требует двух человек для безопасной установки, а панель находится в воздухе, буквально , что создает шанс причинить травм (Вертикальная легко наклоняется вверх с помощью всего лишь одного человека).Использование подъемника для панелей не так просто и безопасно, как подъемник Vertical.

9 — Дополнительные отходы — При правильном покрытии коленной стенки, полустены, передней части ванны, колонны или потолка путем удаления сначала обоих конических краев, Horizontal не может использовать конус в другом месте (Вертикальный может и делает). и , Horizontal 4 раза грязи на их совершенно ненужных стыковых соединениях и скосах плинтуса … если это когда-либо будет сделано.

10 — Разрушительное невежество — Бригады фундамента и каркаса прилагают огромные усилия, чтобы сделать все ровным, ровным, вертикальным и квадратным.Horizontal разрушает этих усилий своими дефектными бугорками и скосами плинтуса (Vertical сохраняет совершенство).

11 — Хвататься за соломинки с явным мошенничеством — Горизонтали ложно и неосознанно машут абсурдно недействительным (FPL439) 1983 испытания «Вклад гипсокартона в стойкость стен каркасов света» самозваного мошенника Рональда У. Вулф. FPL439 обнаружил, что все конические края, обернутые бумагой, должны быть полностью неповрежденными, чтобы Горизонталь превосходил Вертикальный, точка.В реальном мире нижний край, обернутый бумагой, по закону удален на , так что расстояние от всех этажей полностью исключает непростительно лживое и бесполезное «исследование» Вулфа ( смехотворное ) и суммирование.

12 — Обработка стыков или швов — Согласно стандарту ASTM C840 8.2, швы Horizontal должны быть замурованы , чтобы обеспечить любое сопротивление огню, дыму и перемещению воздуха ( компании Vertical настолько хороши, что не требуются швы лечится вообще).

13 — Дорогостоящее медленное осложнение — Горизонтальные работы зависят от дорогостоящих специальных буровых растворов и даже грязной ленты или ленточных инструментов, которые выбрасывают грязь. Инструменты для наклеивания ленты по-прежнему требуют второго этапа разрезания ленты ножом, а грязи требуют этапа перемешивания. Это на больше, чем на , на больше, на раз, на больше, на инструментов и оборудования и на больше, на воды … для работы на хуже ! Вертикаль превосходна с самыми дешевыми готовыми растворами для ведер и сухой самоклеящейся лентой.Опять же, обработка шва Vertical составляет , всего лишь для внешнего вида.

14 — Несоответствие огнестойкости — Большинство однослойных или однослойных гипсокартонных материалов для коммерческих работ составляет , требуется для установки Вертикально , чтобы получить фактические характеристики гипсокартона. Это хорошо известно большинству Horizontals, но вы и ваши дети не имеют значения для Horizontal. И для чего, в честь мошенников , которые их неправильно научили? Теперь вы видели, что Vertical быстрее в целом и намного лучше во всех отношениях.

Продвигайте Horizontal как неправильное и с уверенностью цитируйте приведенные выше неопровержимые факты.

Ремонт деревянной подпорной стены

У меня есть подпорная стена из бруса 6 × 6 на склоне позади моего дома. У верхнего яруса плохой дренаж и нет вертикальных деревянных балок, поддерживающих подпорную стену. В грязи появляется щель, потому что стена медленно наклоняется все дальше и дальше из-за давления насыщенной глинистой почвы. Я подумал о том, чтобы снять верхнюю часть стены и восстановить ее с помощью мертвецов и дренажной системы, но мне интересно, стоит ли мне рассмотреть альтернативную систему?

— Джонатан по электронной почте

Карпентер Скотт Макбрайд отвечает: Подпорные стены из дерева стали популярными в 1980-х годах как недорогое решение давней проблемы.Подрядчики и домовладельцы оценили простоту и скорость этого варианта по сравнению с кладкой. Хотя в прошлом я писал учебники и статьи о строительстве деревянных подпорных стен, я разочаровался в них, когда стал свидетелем их долгосрочной эффективности. Они просто гниют, особенно там, где обрезаны бревна.

Сейчас я предпочитаю бюджетную подпорную стену одной из многих систем модульных бетонных стен , уложенных сухим способом. Я впервые увидел одну из этих систем (Keystone), которая использовалась в середине 1990-х годов для большого проекта по недвижимости.Они быстро поднимаются вверх и, хотя и менее привлекательны с эстетической точки зрения, чем традиционная каменная или кирпичная стена, по крайней мере так же красивы, как деревянная стена. Все разработки для этих систем доступны на веб-сайтах их производителей, так что дизайнер или домовладелец может с уверенностью спланировать проект.

Недавно я разговаривал с генеральным подрядчиком по этому первому проекту. О модульном блоке он сказал только хорошее. На одной из самых высоких стен были установлены длинные железные перила для патио, и он рассказал мне, что через 25 лет перила все еще смотрят прямо, как стрела.

От Fine Homebuilding # 293

Подробнее о строительстве ландшафтных стен

Каменные стены, которые остаются построенными — Мастер-мастер рассказывает, как укладывать каменные стены, которые веками держатся в сухом состоянии.

Четыре варианта подпорной стены — Удерживайте землю блоками, бетоном, деревом или камнем. Вот как складываются разные системы.

Постройте прочную каменную стену для сидения — Сохраните внешний вид традиционной каменной стены из сухой кладки, но укрепите сердцевину раствором и завершите крышкой из голубого камня.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как построить подпорную стенку со шпалами

Как построить подпорную стенку со шпалами?

12 мая 2012

Как построить подпорную стену из ВЕРТИКАЛЬНО или ВЕРТИКАЛЬНО размещенных шпал.
Преимущество использования вертикально установленных железнодорожных шпал заключается в том, что вы можете изменять высоту стены в разных местах и ​​создавать изогнутую стену, а не прямую. Соорудить подпорную стену из вертикальных шпал довольно просто. Просто выкопайте траншею, опустите шпалы вертикально рядом друг с другом, а затем засыпьте сухой бетонной смесью, которую вы можете утрамбовать вокруг железнодорожных шпал, пока стена не станет жесткой. Преимущество сухой цементной смеси заключается в том, что при возведении стены вы можете вынуть и переставить шпалы, не намочив повсюду бетон.Если земля влажная, бетон схватится без добавления воды. Если нет, просто используйте лейку или шланг.

Закрепив шпалы на месте и уложив бетон, вы также можете соединить заднюю часть шпал вместе с помощью деревянных отрезков, металлических полос или проволоки. Это поможет укрепить подпорную стенку шпалы, если в какой-либо точке будет какое-либо давление из-за того, что грунт толкает шпалы вперед. Эта система должна одинаково работать в случае изогнутой стены.

Глубина траншеи зависит от высоты стены и давления земли или материала, которые вы удерживаете.Учитывайте, когда земля промокнет и давление возрастет. Некоторые ландшафтные дизайнеры говорят: «Одна треть в земле, а две трети вне». Таким образом, вам, вероятно, следует подумать о том, чтобы поставить шпалы примерно на 0,5 м в землю, если высота спальной стены составляет 1 м.

Не забудьте подумать о дренаже. Если за стеной будет скапливаться вода, куда она пойдет? Некоторые люди кладут слой мелкого гравия или дренажную трубу у основания стены шпалы перед засыпкой грунтом, чтобы вода могла быть направлена ​​наружу.

Как построить подпорную стену или приподнятую кровать, используя шпалы, уложенные горизонтально .
Самое главное, чтобы шпалы укладывались на ровную и твердую поверхность. Перфекционисты и инженеры будут делать это на бетонном фундаменте, но более смертные люди часто просто используют гравий, твердый грунт, песок или даже саму почву, если она твердая. Есть преимущества использования чего-то, что позволит дренировать приподнятую грядку или подпорную стену, иначе вы строите приподнятый пруд!

Если вы укладываете шпалы горизонтально на их самой широкой стороне , e.грамм. на ширине 250 мм шпалы 250 мм x 125 мм все, что вам нужно сделать, это перекрыть стыки шпал от слоя к слою, например, построить кирпичную стену, и прикрепить каждый слой к нижнему слою с помощью шурупов Timberlok или аналогичных . Теперь вы создали структуру, которая заблокирована и может быть поднята краном целиком! (Если бы у вас был наклон!) Исключение из этого правила, если вы построите длинную прямую стену высотой более нескольких шпал. В этом случае вам могут понадобиться вертикальные подпорные стойки (или даже шпалы) по всей длине стены, чтобы стена не наклонялась вперед.В этом случае просто забетонируйте вертикальные стойки в землю и прикрепите штабелированные шпалы к стойкам шурупами Timberlok. (размеры и подробности см. на странице веб-сайта).

Если вы укладываете шпалы горизонтально на их самой узкой стороне , например при ширине 125 мм (на шпале 250 мм x 125 мм) и высоте двух или более шпал вам необходимо будет поддерживать шпалы вертикальными стойками, чтобы они не опрокидывались под весом почвы или чем-то еще.. Просто выкопайте яму и зафиксируйте вертикальные опорные стойки (или шпалы) бетоном. Когда вы это сделаете, вы можете просто сложить шпалы напротив стойки и закрепить вместе шпалами Timberlok (размеры и характеристики см. На странице веб-сайта)

Исключением является строительство приподнятого грядки или пруда, который имеет квадратную или прямоугольную форму и состоит только из одного спального места на каждой стороне. В этом случае вы можете соединить все шпалы вместе под углом 90 градусов без каких-либо удерживающих стоек.

Взгляните на некоторые из наших сотен проектов подпорных стенок на нашем веб-сайте в разделе «Проекты
». Если вы не можете найти то, что ищете, или вам нужен совет, позвоните нам.

ГОЛОС ДОВЕРИЯ!

Пожалуйста, помогите нам распространить информацию! Если вы нашли наш сайт полезным или вдохновляющим, поставьте нам лайк в Facebook или Google+. Простой способ сказать: «Это действительно полезный сайт о шпалах!».Спасибо

Как укладывать шпалы в саду | Блоги о ландшафтном дизайне

Железнодорожные шпалы бывают разных размеров как из новой, так и из вторичной древесины хвойных и твердых пород. Восстановленные шпалы обычно использовались для поддержки железнодорожных линий; они имеют изношенный вид, что делает их идеальными для традиционного деревенского стиля. Новые шпалы с квадратными краями из древесины хвойных или твердых пород больше подходят для современной схемы. В последние годы железнодорожные шпалы возродились благодаря своей универсальности и прочности при использовании в ландшафтных проектах.Их обычно используют для формирования плантаторов; они действуют как окантовка и идеально подходят для подпорных стен.

Инструменты, которые вам понадобятся для вашего проекта садовых шпал

  • Spirit Level — вам нужно убедиться, что уровни правильные.
  • Молоток — стальной молоток для забивания гвоздей.
  • Отвертка — для шурупов рекомендуется использовать крестовую отвертку.
  • Пила — шпалы толстые, поэтому важна хорошая пила.
  • СИЗ (перчатки, очки) — безопасность всегда должна быть на первом месте.

Сеялки со шпалами для железных дорог

  1. Формирование сеялки или приподнятого грядки: После определения местоположения и размера убедитесь, что у вас достаточно материала для завершения проекта. Очистите территорию от нежелательной растительности и материала, а затем выкопайте неглубокую ровную траншею, чтобы уложить подстилочный материал. Обычно вы делаете 3-4 яруса в высоту и начинаете с укладки первой шпалы на полусухую бетонную смесь, уложенную в траншее.
  2. Going Up: Поместите следующий ряд шпал, следя за тем, чтобы стыки на углах и на прямых участках перекрывали стыки.Их можно закрепить с помощью шурупов TimberLOK Heavy Duty по дереву, которые не требуют предварительного сверления — их можно вкручивать прямо на нижний.
  3. Альтернативное крепление: Шпалы фиксируются оцинкованными ремнями; внутренние углы можно завязать L-образными отрезками, а прямые отрезки — вертикальными плоскими ремнями. Все они предварительно просверлены, чтобы их можно было легко прикрутить к шпалам.
  4. Окончательная обработка: После достижения требуемой высоты обрежьте все нежелательные концы и выровняйте острые края и углы, особенно если этой зоной должны пользоваться дети.Обязательно обработайте открытые или обрезанные поверхности специальным средством для защиты древесины.
  5. Заливка: После того, как готовый шедевр высохнет и застынет, засыпьте верхний слой почвы хорошего качества и приступайте к посадке! Высокие грядки особенно подходят для овощей или тех специальных центральных элементов, которые придают структуру вашему садовому проекту.

Кромка для железнодорожных шпал

  1. Садовая кромка: Шпалы идеальны для формирования садовых кромок, так как их можно использовать с одной высотой, плоской или по краю.В качестве альтернативы их можно сложить и закрепить, используя метод, описанный выше для сеялок.
  2. Вертикальная кромка: Другой способ использования шпалы — это вертикальная укладка различной длины; для этого метода вам нужно выкопать траншею шириной 300 мм, вырытую на подходящую глубину. Отрежьте шпалы до необходимой длины, которая может быть случайной для деревенского вида. Затем смешайте немного тощего раствора, такого как 6: 1, для использования в качестве бетонной основы и набивки. Поместите слой бетона толщиной не менее 50 мм на дно траншеи и начните вставлять шпалы, приподнимая их на ходу.Не забудьте сузить пополам подальше от древесины.
  3. Отделка: При ступенчатой ​​укладке это добавит интереса любому унылому углу вашего сада, особенно если используются восстановленные шпалы.

Подпорные стены, террасы и ступени железнодорожных шпал

  1. Темы для сада: Если у вас есть конкретная идея для вашего дизайна, например, волнорез для использования в качестве подпорной стены, вам нужно будет следовать предыдущим инструкциям для вертикальная окантовка сада с небольшими дополнениями.Хорошая идея — прибить деревянную рейку к заднему краю шпал, чтобы удерживать их на одной линии во время схватывания бетонной набивки. На схватывание бетона может уйти 2-3 дня. Если вы используете шпалы вокруг пруда, лучше использовать новые, а не утилизированные шпалы. Восстановленные шпалы обычно обрабатывают креозотом, который может быть очень токсичным для рыб.
  2. Террасы: Железнодорожные шпалы — идеальный компонент для поддержки краев террас. Положенные на бок, они являются хорошей высотой для ступенчатого газона или патио.Их можно закрепить на коротких столбах забора, вбитых в землю, что обеспечивает жесткую конструкцию.
  3. Ступени: Благодаря своей высоте, если шпалы укладываются на край, они становятся идеальным фасадом для инкрустации перекрытия. Этот узор можно повторять на каждом этапе, используя при необходимости различное заполнение, например, щебень или плиты из натурального камня. Убедитесь, что все шпалы прикреплены к деревянным кольям (вбитым глубоко в землю или бетон) на коротких отрезках столба забора.

img {
ширина: 35 пикселей;
отступ: 5 пикселей;
граница: 0;
}

]]>

Хранение пиломатериалов — Советы по размещению древесины в вашем магазине

Вы можете избавить себя от множества разочарований
в деревообрабатывающей мастерской, установив систему для
на складе пиломатериалов перед тем, как принести их домой.Конечно,
есть много планов деревообработки
там для постройки стеллажей и много
статей о штабелировании пиломатериалов и сдаче внаем
дерево высохнет перед тем, как резать его. Но тот вид хранения пиломатериалов, о котором я говорю, несколько
менее очевидно. Так вы управляете
пиломатериалы, которые вы уже принесли в
магазин — под тот или иной проект. Это
части, которые вы прислонили к
стена, доски ты засовываешь под верстак,
обрезки сидят на краю твоего
настольная пила.Я говорю о досках, которые
загромождайте свой магазин и в конечном итоге сделайте свой
рабочее пространство не только сложно работать, но и
опасный.

Помимо удобства, большая проблема в хранении
пиломатериал поднимает его с пола. Это открытое
место под вашим рабочим столом может показаться идеальным
место для нескольких досок, но вы спрашиваете
за хлопоты положить туда что-нибудь. В большинстве
все подвалы и гаражи, бетонный пол
может нанести реальный ущерб дереву — отправка
попадание влаги в волокна при теплой, влажной
месяцев, или вымачивание досок влагой
в засушливые зимы.Однако это простое решение.
Если вертикальное хранение пиломатериалов лучше всего подходит для
вы, только не забудьте сначала поставить какой-нибудь тип
площадка на полу под досками. Если
нужно укладывать пиломатериалы горизонтально на
пол, положите хорошие пиломатериалы на
серия 2х4с.

Держите пиломатериалы близко к двери.
Нет нужды таскать всю древесину
вы покупаете в каком-то отдаленном уголке вашего
магазин. Лучше расположите свой магазин так, чтобы ваш
зона хранения пиломатериалов максимально приближена к задней
вашего пикапа, насколько это возможно.Это только делает
смысл. Более того, вы избежите неприятностей
пытаясь пройти через весь ваш магазин, неся
8-футовая доска.

Положите отрезной инструмент у мусорного ведра
Удивительно, сколько людей прячут отрезанный кусок
мусорное ведро в каком-то глухом месте,
трудно добраться. Такие поражения цели
отрезного бункера для начала. Кто хочет
прекратите то, что они делают, чтобы пройти через
магазин, чтобы бросить конец 2х4 в коробку?
Лучшее решение — установка станции отключения.
своего рода, и есть отрезанный мусорный бак, сидящий
там прямо у пилы.И раз уж мы говорим
про грубые режущие кромки здесь, дешевую отбивную
пила отлично справится со своей задачей — сделать отдельный
отключите станцию, как будто я что-то предлагаю
что вы можете собрать, не тратя
много денег.

Укладка досок — вертикальная или горизонтальная
В недостроенном подвале или гараже вы можете
используйте открытые стойки для стен, чтобы удерживать доски
укладываются вертикально вдоль стены. И чтобы
убедитесь, что доски не опрокинутся (на
вам или вашим инструментам) я люблю растягивать тарзанку
шнуры на шпильках примерно на полпути вверх
стена.Вы можете прикрепить их к шпилькам с помощью
несколько простых крючков для петель. Имейте в виду, что
каждый раз, когда вы храните пиломатериалы вертикально, вы бежите
вероятность того, что доски немного покоробятся
посередине. Постарайтесь сохранить всю свою вертикаль
доски сложены вплотную друг к другу
— возможно, с листом фанеры за всем
чтобы поддержать дерево. И быть на
безопасная сторона, вы можете подумать о вращении или
время от времени переворачивать доски, чтобы избежать
любой поклон, который может иметь место.

Наконечники по дереву

Шкаф
Левеллеры

Пиломатериалы
Хранилище

Стол
Пила Дадо

Как отремонтировать подпорную стену

Фото: fotosearch.com

Стены, которые обычно считаются элементами дизайна интерьера, также полезны в озеленении. Ландшафтная стена может быть отдельно стоящей, чтобы обозначать территорию, обеспечивать садовый фон или создавать уединение. Или стена для озеленения может использоваться для удержания земли после раскопок, например, для подъездной дороги или патио.В последнем случае их называют подпорными стенами.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Причины проблем с подпорными стенами

Подпорные стены должны работать намного тяжелее, чем отдельно стоящие стены. Помимо поддержки собственного веса, они должны противостоять боковым силам из-за удерживаемой почвы. Иногда эта почва насыщена водой, которая может создавать огромную силу, особенно в медленно дренируемых обширных глинистых почвах.

Следовательно, при строительстве подпорной стены должны быть предусмотрены или должны быть приняты специальные меры:

  • Она должна иметь «бэттер» или наклон, чтобы она наклонялась к почве, которую удерживает.
  • Анкеры, также называемые анкерами для мертвецов, должны быть установлены, чтобы закрепить стену в грунте за стеной.
  • Водостоки следует прокладывать за подножием стены, чтобы отводить воду, прежде чем давление может возрасти и оттолкнуться от стены.
  • Опоры или слой утрамбованного гравия также должны использоваться для поддержки стены, особенно если почва рыхлая или подвержена промерзанию.

Если тесто отсутствует, или анкеры не соответствуют требованиям или отсутствуют, или если стоки забиты, или если основание не является твердым, подпорная стенка может начать наклоняться, оседать или прогибаться.Корни деревьев также могут усилить давление; так же может вес предметов, размещенных на земле над стеной и за ней (например, припаркованные автомобили или хозяйственные постройки).

Варианты ремонта подпорной стены

Независимо от того, построена ли подпорная стена из камня, блоков, бетона или дерева, она может начать наклоняться. Когда это происходит, у домовладельца есть два варианта: либо снести стену, произвести повторные раскопки, заново установить водостоки и отстроить заново, либо вызвать специалиста по ремонту фундамента.

Профессионал может быстро стабилизировать стену и во многих случаях вернуть ее в исходное положение.Компании, занимающиеся ремонтом фундаментов, привыкли крепить фундаментные стены подобными методами.

Фото: flickr.com

Анкеровка подпорной стены

Одним из методов, используемых подрядчиками по ремонту фундамента и получившего широкое распространение, является использование спиральных анкеров.

  • Лезвия в форме спирали приварены к стальным валам и образуют якорь, немного напоминающий гигантский винт.
  • В стене прорезаются отверстия под диаметр отвала, затем используется гидравлическое вращающееся оборудование для проталкивания анкера через стену и вглубь грунта позади.
  • Резьбовой переходник, выступающий за поверхность стены, затем прикрепляется к стержню, и отверстие заделывается.
  • Наконец, стальная пластина надевается на стержень с резьбой и фиксируется большой гайкой.

Когда это будет сделано с соответствующим количеством анкеров, стена будет стабилизирована. В зависимости от ситуации гайки можно постепенно затягивать, чтобы вернуть стену в исходное положение.

Использование спиральных анкеров для восстановления подпорной стены значительно дешевле, чем демонтаж стены и начало работы заново.Это также гораздо менее разрушительно, особенно если стена находится рядом с дорогой!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

15 уникальных деревянных проектов и идей для ландшафтного дизайна, которые вам понравятся

Ландшафтная древесина — универсальный материал, который всегда можно адаптировать к своему дому или саду. Существует множество идей ландшафтного дизайна, которые вы можете разработать из дерева, включая стены, заборы, грядки, цветочные горшки, навесы, скамейки и многое другое. И самое приятное то, что древесина привносит в ваш проект непреходящий вид прочной древесины.Давайте вместе исследуем несколько вдохновляющих способов использования древесины для озеленения, которые помогут вам в этом.

Обычно брус представляет собой небольшие деревянные доски толщиной от 3 до 6 дюймов. Вы можете купить пиломатериалы в строительных, деревянных и других магазинах.

Существует множество вариантов толщины, размеров и типов на выбор. Если вы ищете экологически чистый продукт, лучше всего спросить о химических веществах, которые использовались для обработки древесины.

Имея это в виду, давайте рассмотрим несколько интересных проектов по благоустройству древесины, которыми вы можете заняться.

Ландшафтные проекты из дерева

Когда дело доходит до превращения древесины в потрясающий дом, помните, что вам не обязательно нужна пила.

Если у вас нет пилы или вы не хотите пилить древесину самостоятельно, вы можете снять мерки в магазине и позволить им распилить ее для вас. Многие магазины предлагают эту услугу.

Полезно знать: При создании больших деревянных проектов, таких как подпорные стены, вам может потребоваться разрешение на строительство. Подпорные стены могут повлиять на поток дождя от вашей собственности к соседям.

Ниже представлена ​​подборка наших любимых проектов, дизайнов и идей из дерева для озеленения. Просмотрите их, чтобы вдохновиться и начать свой собственный проект по дереву.

Помните, что древесина — универсальный материал, поэтому вы всегда можете адаптировать понравившуюся идею или дизайн к вашему пространству и требованиям. Будь креативным!

1. Ландшафтный дизайн из современной древесины

Древесина имеет классический, неподвластный времени вид, но вы всегда можете комбинировать ее со стеклянными стенами и другими элементами современного дизайна для получения отличных результатов.Просто посмотрите на изображение ниже, чтобы понять, что мы имеем в виду.

В этом удивительном современном заднем дворе вы можете поднять уровень релаксации. Не говоря уже о летних вечеринках на заднем дворе!

Это оазис релаксации, построенный в городской зоне, который всегда может стать центром общения с друзьями.

Богатая деревянная отделка придает помещению уютный естественный вид и дополняет искусственные материалы.

2. Благоустройство деревянных стен сада

Идеи ландшафтного дизайна не должны быть сложными или дорогими.Есть много недорогих и простых в исполнении проектов своими руками, если вы подойдете к ним творчески.

На изображении ниже вы можете увидеть, как деревянные стены могут стать отличным фоном для современного сада.

В этом проекте есть ощущение японского сада, но вы можете адаптировать его к своему собственному саду. Даже одна деревянная садовая стена может создать естественный фон для свежей зелени растений.

3. Пейзаж Деревянная беседка

У вас есть беседка во дворе? Если вы этого не сделаете, вы можете подумать о добавлении одного из них.Беседка может преобразить ваш двор.

Беседки сегодня можно делать из разных материалов, одни дешевле других. Но создание собственной беседки из дерева может придать ей вневременной вид, который выдержит испытание временем.

Более того, деревянная беседка подходит для большинства садовых участков, включая альпинарии и секретные сады.

Совет: Инвестируйте в высококачественную древесину, чтобы в ближайшее время не потерять цвет и привлекательность строения, которое вы строите.Между качественной и низкосортной древесиной большая разница!

4. Деревянный забор ландшафтный

Если вы не хотите делать забор целиком, вы можете создать стену для уединения, используя деревянные панели. Или вы можете создать чисто декоративную стену, как на изображении ниже.

Ваш ландшафтный деревянный забор может быть настолько простым, насколько вы хотите. Но если вы используете сплошные панели, помните, что растениям, которые они ограждают, все же нужен свет.

Совет: Вы также можете использовать небольшие деревянные заборы в качестве перегородок, чтобы отделить ваш сад от вашего двора или разделить большой сад на разные части.

5. Идеи для ландшафтного дизайна из дерева

Пейзажная деревянная плантатор для черепах тоже уникальна и недорога! Просто засыпьте ее почвой и вставьте в нее любое растение.

Покрасьте голову и конечности в зеленый цвет, чтобы придать ей более красивый вид, но вы также можете оставить ее неокрашенной.

Но если вы собираетесь оставить его снаружи, убедитесь, что вы выбрали дерево, которое может противостоять воздействию элементов.

6. Конструкция легко поднимаемых кроватей

Приподнятые грядки позволяют сажать растения независимо от качества почвы.Они также обеспечивают лучшие условия для роста некоторых растений, чем посадки на уровне почвы.

Брус для ландшафтного дизайна можно сложить в грядку. Поскольку большие бревна достаточно тяжелы, чтобы оставаться на месте, шурупы могут даже не понадобиться.

Тем не менее, если вам нужна дополнительная поддержка, вы можете просверлить отверстия по углам и вставить металлические стержни в древесину. Это может быть полезно, если рядом с вами есть домашние животные или дети, которые могут с ними столкнуться.

7. Потрясающий надземный бассейн

Выберите что-нибудь более стильное, чем надувной бассейн.Если бассейн окружен деревом, это создает более успокаивающую атмосферу. В конце концов, дерево и вода — два элемента, которые прекрасно смотрятся вместе.

Надземный бревенчатый бассейн, подобный изображенному на изображении выше, может сделать ваш двор намного интереснее. С точки зрения затрат он может быть более доступным, чем традиционный бассейн, особенно если вы построите его самостоятельно.

8. Деревянный ландшафтный забор для растений

Отделите ваши растения или овощи от места, где вы находитесь, с помощью невысокого деревянного ландшафтного забора, как на изображении ниже.

Это один из самых простых проектов в нашем списке, который вы легко можете адаптировать к своим потребностям.

Даже если у вас небольшой сад, вы все равно можете проявить творческий подход и создать пейзаж, которым можно гордиться.

9. Подпорная стена из ландшафтной древесины

Подпорная стена из дерева — лучшее решение для двора с уклоном. Это добавляет стиля и обеспечивает дополнительные места для сидения на заднем дворе.

Для этого проекта вы можете повторно использовать древесину, оставшуюся от другого проекта.Убедитесь, что брус надежно закреплен на месте, чтобы его нельзя было легко сместить.

10. Элегантная подпорная стена из дерева

Торговая стена выше была основной. Этот более элегантный. Для этого вам понадобится древесина хорошего качества и в большом количестве. Но конечный результат стоит затраченных усилий, не так ли?

Совет: Очень низкие подпорные стены из дерева могут выглядеть громоздкими и грубыми, поэтому часто бывает полезно немного приподнять их, чтобы высота компенсировала толщину древесины.

11. Деревянные грядки

Грядки из озелененной древесины идеально подходят для отделения грядок с овощами во дворе. Например, если вы хотите посадить сладкий картофель или помидоры, это может быть разумным решением.

Этот пример имеет более деревенский вид, что делает его более подходящим для выращивания овощей и других сельскохозяйственных проектов своими руками.

12. Подпорные стены с лестницей

Подпорные стены могут также включать лестницу.Вы можете покрасить его, окрасить или оставить такого же цвета, как и остальная часть стены.

Этот дизайн может быть особенно интересным при интеграции в сказочный сад, но вы также можете придать ему более гладкий и элегантный вид, чтобы он выглядел более современным.

13. Ландшафтный дизайн деревянных ступеней

Чаще всего спускаться или подниматься по склонам небезопасно. Лучшее решение — возведение ландшафтных ступеней из бруса.

Как и в примере выше, вы можете комбинировать древесину с гравием, чтобы создать прочную и визуально интересную лестницу.Прочтите наш пост о ландшафтных камнях, чтобы узнать больше о камнях, которые вы можете использовать.

14. Ящики для сеялки деревянные

Простые и полезные, эти ящики для растений значительно упрощают посадку овощей, цветов и трав выше уровня почвы.

Ящики для сеялки просты в изготовлении и не требуют особых навыков. Не обязательно быть плотником! Это идеальный проект из дерева для начинающих.

15. Подпорная стенка для детской кроватки

Подпорные стены для детских кроваток идеально подходят для садовых участков.Они отлично смотрятся, особенно когда их размещают рядом с патио или лужайкой.

В приведенном выше примере с брусами для озеленения владелец позволил цветам и кустам пробиваться сквозь бревна, придавая стене деревенский вид.

Вы можете выбрать похожий дизайн, если планируете выращивать много цветов.

Ландшафтный дизайн и цены на пиломатериалы

Ландшафтная древесина различается не только по цвету и материалу, но также по размеру и цене. И он может сильно различаться!

В основном они бывают длиной 4 или 8 футов.Как правило, пиломатериалы для озеленения плоские сверху и снизу, что делает их идеальными для штабелирования.

Обычно существует два основных типа древесины для озеленения: натуральная и синтетическая.

Натуральная древесина

Натуральная древесина обрабатывается или не обрабатывается. Обработанные более дорогие, но, как вы можете догадаться, они могут длиться дольше.

Самыми распространенными породами натуральной древесины являются красное дерево и кедр. Обработанная древесина обычно используется для озеленения.

  • Кедр — Он легкий, универсальный и отлично выглядит! Кедр прочный, и в ближайшее время он не сгниет и не разлагается, если, конечно, вы покупаете его хорошего качества.
  • Redwood — это обрабатывается под давлением, что означает, что вы можете использовать его на земле без каких-либо проблем. Однако необработанные сорта могут храниться недолго.
  • Sapele — Это очень похоже на Mahogany. Он прочный, не гниет и не разлагается.

Ландшафтная древесина Redwood

Вот некоторые общие оценки затрат. Имейте в виду, что цены могут довольно сильно варьироваться в зависимости от наличия древесины в том месте, где вы живете.

  • Натурально обработанная древесина — Может стоить в среднем 400 долларов за 50 погонных футов.
  • Натуральная необработанная древесина — Может стоить в среднем 300 долларов за 50 погонных футов.
  • Synthetic Timbers — Вы можете приобрести его всего за 150 долларов за 50 погонных футов.

Полезно знать: Необработанная древесина все еще может противостоять влаге и грибкам. Вы также можете покрасить их для дополнительного сопротивления.

Вы также можете использовать уплотнитель для пиломатериалов, чтобы предотвратить утечку из обработанной древесины вредных химикатов.

Бестселлер № 3

Синтетическая древесина

Синтетическая древесина обычно намного дешевле.Их часто делают из переработанного пластика, и, что хорошо, они служат дольше, чем натуральная древесина.

Но если вы увеличите масштаб, они могут показаться немного синтетическими.

С другой стороны, синтетическая древесина удобна, если вы планируете делать проект самостоятельно, поскольку ее можно легко поднять и установить.

Полезно знать: Высококачественная синтетическая древесина не пропускает вредные химические вещества, что делает ее безопасной для вашей семьи и ваших растений.

Кедр Ландшафтный брус

Благоустройство лесоматериалов

Помимо улучшения привлекательности вашего бордюра, есть и другие преимущества, которые вы можете получить от установки бруса для озеленения.

  • Долговечность — Обработанная древесина может использоваться не менее нескольких лет, в то время как синтетическая древесина может служить десятилетиями.
  • Доступность — Ландшафтная древесина часто дешевле кирпича или бетона.
  • Экологичность — Они также экологичны и экономичны.
  • Повышенная доступность — Поднятые грядки, созданные из садовой древесины, могут свести к минимуму рост сорняков и облегчить доступ к растениям.

Как видите, древесина для озеленения имеет ряд заметных преимуществ перед другими материалами для озеленения. Но чтобы воспользоваться всеми преимуществами, важно выбрать правильный сорт древесины.

Выбор древесины для озеленения

Итак, какую древесину для озеленения лучше всего использовать? Это зависит от вашего конкретного проекта.

Для садоводческих проектов предпочтительнее синтетическая или необработанная натуральная древесина. Пиломатериалы, обработанные деревом, могут быть вредными для растений и всех, кто с ними соприкасается, особенно если они не герметизированы.

Обработанная древесина часто используется для создания садовых скамеек, столов и подпорных стен. Они также выглядят привлекательно в качестве садовой опушки или дорожки.

Если вы хотите усилить привлекательность бордюров, лучше всего подойдет обработанная древесина!

В конце концов, самое важное, что повлияет на выбор древесины для озеленения, — это то, как вы планируете ее использовать.

Совет: Не выбирайте древесину только по ее красоте. Спросите продавца, лечится ли это давление, и поговорите с ним о вашем проекте, чтобы узнать его мнение о том, подходят ли они вам.

Часто задаваемые вопросы об идеях озеленения

Использование бруса для озеленения — отличный способ улучшить внешний вид вашего ландшафта. Этот материал всегда вызывает интерес, и у людей часто возникают вопросы по нему.

Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, на которые есть ответы.

Что такое благоустроенная древесина?

Ландшафтная древесина — это большие куски дерева, которые можно использовать для множества проектов по озеленению и озеленению, в том числе для домашних проектов. Они бывают разных форм и размеров. Если вы ищете органичный способ украсить территорию на открытом воздухе, это может стать для вас отличным вариантом. Узнайте больше о благоустройстве видов древесины.

Как крепить брус для озеленения?

Закрепить брус для ландшафтного дизайна относительно несложно.Нанесите аэрозольную краску или строительный мел, чтобы отметить точку крепления. Затем закрепите уголки металлическими прутьями или шурупами. Однако не все проекты озеленения из древесины требуют анкеровки.

Как долго служат бревна для озеленения?

Ландшафтная древесина при правильном уходе может служить годами. Для достижения наилучших результатов важно выбирать высококачественные варианты, которые защищены от атмосферных воздействий. Деревянные бруски могут прослужить до семи лет, а пластиковые версии — гораздо дольше, иногда даже десятилетия.Подробнее о благоустройстве деревянных материалов.

Не ходите на высокие пиломатериалы

Ландшафтная древесина имеет много преимуществ — по крайней мере, мы так думаем. Как мы видели выше, с ним можно делать много интересного.

Помните, что когда дело доходит до сада или двора, размер не имеет значения — важно то, что вы делаете с имеющимся у вас пространством. Это ощущение места и детали, которые вы создаете, которые добавляют ему реальную ценность.

И немногие материалы могут преобразить ваше открытое пространство лучше, чем древесина.Ландшафтный дизайн из бруса может сделать любой проект потрясающим! И это факт.

Захватило ли ваше воображение какие-либо идеи, которыми мы поделились с вами выше? Напишите нам комментарий и поделитесь с нами своими мыслями . Мы хотели бы услышать от вас.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*