Как заливать полы: Как залить пол в квартире своими руками
- Как правильно залить наливной пол в квартире своими руками
- КАК ЗАЛИТЬ СТЯЖКУ НА ПОЛ
- Наливной пол своими руками — пошаговая инструкция как залить наливной пол
- Как залить наливной пол в квартире?
- Как залить пол на кухне под плитку. Сухая стяжка
- Как правильно залить бетонный пол
- пошаговая инструкция, как правильно заливать
- Зазоров в паркетном полу, между досками, как их заполнить
- Как заполнить отверстия для ногтей — что бы сделал Боб?
- Как выбрать и использовать наполнители для деревянных полов
- Заполнение щелей в готовых деревянных полах
- Как заполнить пробелы в дубовом паркете | Home Guides
- отделка — Заполнение щелей в старом деревянном полу
- Почему шпатлевка идеально подходит для деревянных полов
Как правильно залить наливной пол в квартире своими руками
Наливные полы не являются чем-то новым в строительстве, но в последние годы появились сухие смеси, которые позволили сделать этот процесс быстрым и получить заведомо хороший результат. Без наливных полов трудно обойтись при капитальном ремонте пола и укладке современных напольных покрытий.
Немаловажно, что в итоге получается монолитное, прочное покрытие без швов, которое отличается идеальной ровностью. Заливка наливного пола не требует особых умений и навыков, с ней под силу справиться даже далекому от строительства домашнему мастеру. Рассмотрим, как залить пол в квартире своими руками.
Особенности наливных полов
Смеси для наливных полов подразделяются на пластичные ровнители и финишные составы. Эти два типа составов отличаются не только порядком укладки, но и своим составом.
Преимущества наливных полов
Наливные ровнители
Ровнители чем-то схожи с традиционными бетонными растворами, но в отличие от последних в своем составе они содержат различные добавки, делающие готовый раствор пластичным и текучим. Ровнители наносят так же, как и бетонные растворы по маякам. Они служат для создания черновой базовой стяжки. Сами формировать ровную плоскость они не могут, поэтому необходимо их распределение и разравнивание специальным правилом или широким шпателем.
Выравнивание наливных полов по маякам
Производители предлагают смеси для выравнивания неровностей от 1 до 30 см. Стоит сказать, что при необходимости выровнять большие неровности, эти смеси используются не очень часто из-за их дороговизны. Лучше, конечно, использовать и ровнитель и финишную смесь одного производителя, но при невозможности такого применения вполне можно выровнять пол с помощью обычного бетона или фанерной стяжки.
Следует учесть! Если выравнивающая смесь подается автоматически, то для контроля над процессом выравнивания использовать маяки нецелесообразно, так как раствор начинает схватываться уже через 15–20 минут. В этом случае используют маяки-треноги.
Теплопроводность новых выравнивающихся смесей и старых бетонных практически не отличается. Оба состава с успехом могут применяться для системы «Теплый пол».
Финишные составы
Такие смеси используются для заключительного выравнивания. Толщина финишного слоя не превышает 2–3 см. Эти смеси имеют прекрасную текучесть и после их применения полы в дополнительном выравнивании не нуждаются. Использование такого состава позволяет получить абсолютно ровную и гладкую поверхность.
Отличительная особенность финишных самовыравнивающихся составов в том, что их можно наносить не только на бетонные поверхности, но и на основание из любых других материалов. Важно только внимательно читать рекомендации производителя и подбирать правильные составы, подходящие для вашего типа пола.
Следует учесть! Несмотря на то, что производитель анонсирует функцию выравнивания, большие неровности с помощью финишной смеси исправить не удастся, так как толщина заливаемого слоя не превышает 5 мм.
Финишные составы порадуют потребителя большой палитрой цветов, что позволяет создавать желаемый декор. Также можно использовать уникальные 3d рисунки и после покрытия их специальным эпоксидным лаком получать эксклюзивные полы.
Структура наливного пола с 3d эффектом
Состав смесей для наливных полов
Смеси одной линии для базового и финишного выравнивания состоят из похожего набора ингредиентов:
- вяжущее вещество;
- заполнитель;
- модифицирующие добавки.
В качестве вяжущего вещества традиционно используется цемент, гипс или полимеры (в импортных смесях). Цемент придает смеси серый оттенок, а гипс позволяет получить смесь приятного бежевого цвета. Используемый зарубежными производителями полимер в содружестве с красителями позволяет получить практически любой цвет смеси. Зарубежные полимерные смеси позволяют получить раствор с улучшенными характеристиками, но цена их иногда на порядок выше отечественных. Некоторые производители вводят в свои смеси композицию указанных выше веществ, получая тем самым продукцию с необходимыми улучшенными характеристиками.
В качестве заполнителей производители традиционно используют песок или крошку известняка. Размер частиц заполнителя колеблется от 0.5 мм у финишных смесей, до 1.2 мм в базовых составах. Вводимые в состав смесей модифицирующие добавки позволяют улучшить растекаемость раствора и его пластичность. Также они повышают адгезию раствора с поверхностями. В состав многих смесей также добавлены красители, которые позволяют получить наливной пол не только в традиционных серо-бежевых оттенках.
Для улучшения качества раствора в некоторые смеси добавляют микроволокна. В растворе они расположены хаотично и крепко соединяют частички всех компонентов. Это делает раствор более пластичным, а на готовой стяжке устраняет возможность образования трещин.
Заливать наливной пол нужно подходящей для этого помещения смесью. Для кухни, санузла ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью больше подойдут смеси с цементом. Для других жилых помещений лучше взять смеси с гипсом. При устройстве теплых полов важно, чтобы стяжка была эластичная и плавно реагировала на изменения температуры, что позволит избежать образования на таких полах сетки трещин. Если важно закончить ремонт как можно скорее, то выбирают смесь, дающую быстроотвердевающий раствор. Также выпускаются смеси со специальными свойствами, о которых производители указывают на упаковке.
Устройство наливных полов
Существует несколько схем обустройства наливных полов. Выбор варианта заливки зависит от совокупности многих факторов: предполагаемой толщины стяжки, состояния поверхности пола и материала, из которого она выполнена и других.
Схемы наивных полов
Все схемы условно можно объединить в 3 группы:
- Жидкий линолеум – тонкий слой свежей стяжки до 0.5 мм. Чтобы такая стяжка лучше сцепилась с основанием, черновой пол предварительно грунтуют. Для лучшей адгезии бетонный пол в основе можно обработать наждачным крупным абразивом.
- Наливной пол с разделительным слоем заливают на стяжку любого типа или деревянную основу. Толщина такой стяжки 1–2 см. Разделительный слой выполняют из промасленной бумаги, которая укладывается с нахлестом.
Создать границу между наливным полом и основанием можно и с помощью гидроизоляционной пропитки. Таким образом, получают не соприкасающиеся друг с другом поверхности. Это особо важно для создания наливного пола по деревянной основе. Как известно, дерево реагирует на изменение влажности и температуры изменением своих объемных и линейных размеров. При таком варианте наливного пола дерево не будет служить причиной порчи стяжки, а стяжка не сможет, в свою очередь, забирать влагу из деревянного основания.
- Плавающие наливные полы укладывают как основу под дальнейший монтаж ламината, паркета или линолеума. Толщина такой стяжки более 2.5 см. Разделительный слой выполняют из гидроизоляции: рубероида, полиэтилена, пергамента или другого материала. Полосы гидроизоляции настилают с нахлестом 8–10 см. На стены гидроизоляцию заводят на 10–12 см. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. После укладки чистового пола край гидроизоляции и демпферной ленты обрезают, а стык закрывают плинтусом.
В зависимости от конкретных условий эти основные схемы модернизируют и дорабатывают.
Технология заливки наливного пола
Перед заливкой самовыравнивающихся растворов обустраивают дверные и оконные проемы. Во время заливки и в период отвердевания в комнате не должно быть ни приточной, ни естественной вентиляции. Раствор будет постепенно терять лишнюю влагу в процессе отвердевания. Температура в комнате должна быть в пределах от +5º С до +20º С и не должна колебаться. Оптимальная влажность 60%.
Сначала очищают, выравнивают и ремонтируют черновой пол. Если основание бетонное, то на нем расшивают и шпаклюют все трещины, а выступы срезают перфоратором. Аналогично поступают с полом, покрытым плиткой. Оставлять можно только прочно прикрепленную плитку без дефектов. Ремонт деревянных полов выполняют по правилам восстановления этого напольного покрытия: меняют все испорченные элементы и крепеж, шпаклюют или запенивают щели. С помощью растворителя удаляют пятна жира, краски и других веществ. Пол тщательно очищается от мусора и пыли и моется.
Подготовка поверхности к заливке самовыравнивающегося пола
После предварительного выравнивания и ремонта, в зависимости от выбора варианта заливки, черновой пол грунтуют или застилают гидроизоляцией. По периметру комнаты для 2 и 3 варианта монтируют демпферную ленту.
По инструкции производителя размещенной на упаковке со смесью готовят раствор. Важно четко придерживаться всех рекомендаций производителя.
Важно! Кристаллизация готовой смеси начинается через 30–40 минут, поэтому рабу лучше всего выполнять с одним или двумя напарниками.
Последовательность действий следующая:
- В дверном проеме устанавливается рейка-ограничитель. Если комната большая и залить за один раз ее не получится, то устанавливаются дополнительные ограничители участков работы.
- Приготовленный раствор заливается полосами около 50 см, двигаясь вдоль стены, расположенной перед дверью.
- Полосы заливаются без перерыва и сразу разравниваются.
- По поверхности раствора проводят игольчатым валиком. Это позволяет убрать из раствора пузырьки воздуха и сделает стяжку более прочной.
- Залитый пол закрывается кусками полиэтилена и оставляется для отвердевания на время указанное производителем.
Последовательность работ по устройству наливного пола
Для создания противоскользящего эффекта только что залитый пол можно слегка посыпать кварцевым песком.
КАК ЗАЛИТЬ СТЯЖКУ НА ПОЛ
Если несколько десятков раз мысленно произнести фразу “стяжка для пола, стяжка для пола”, то ничего не произойдет, проверено многими людьми с разным уровнем образования. В детстве я мечтал о том, как буду заливать стяжку на пол, но теперь мне ее и на работе хватает, и я мечтаю о том, чтобы стяжка для пола встечалась мне реже.
Стяжка для пола – это такой процесс, который нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать набело.
Для заливки стяжки проще всего воспользоваться готовыми сухими смесями для бетонной стяжки. Это быстрее и удобнее, чем соблюдая необходимые пропорции, готовить смесь из песка и цемента. Не нужно перед каждым замесом четко отмерять количество песка и цемента, просто высыпайте смесь из мешка, добавляйте воды и размешивайте.
В некоторые смеси уже добавлен пластификатор, что делает раствор более мягким и податливым при разравнивании. При выборе сухих смесей для стяжки, обращайте внимание в инструкции на размеры фракции. Иногда фракцию можно определить на ощупь через мешок. Однажды мне пришлось работать с “грубой бетонной стяжкой”, состоящей из мелких камней керамзита. Такая смесь хороша для больших слоев на улице, но в квартире ей работать неудобно.
Прежде чем покупать сухую смесь для бетонной стяжки, необходимо рассчитать ее количество. У каждого производителя в инструкции к применению указан расход смеси на квадратный метр при толщине слоя в 10 мм. Достаточно, лишь узнать толщину среднего слоя предполагаемой стяжки и сделать расчеты.
Для этого необходимо решить, входит ли в ваши планы выравнивать весь пол в квартире в один уровень или достаточно лишь залить пол в одной комнате, до порога. От этого зависит толщина слоя и расчётов, связанных с ним.
Если вы решили ограничиться заливкой пола лишь в одной комнате, то нужно найти самую высокую точку на полу и уже от нее считать весь слой. Толщину минимального слоя, каждый производитель указывает на упаковке.
Лично я считаю, что минимальный слой не должен быть меньше 10 мм. Исключение составляют лишь сильно “задранные” углы комнат. В них толщина может быть до 5 мм. Иной раз целесообразно срубить сильно выступающий угол перфоратором. Углы комнат редко подвергаются серьезной нагрузке. В наше детство, в угол было принято ставить провинившегося ребенка, что серьезной нагрузкой для стяжки считать нельзя. В настоящее время, насколько я знаю, эта традиция ушла в прошлое, а зря, я считаю. Стояние в углу для ребенка, было чем-то похожим на нынешний, заимствованный на востоке, процесс медитации и нескольких десятков минут самоуглубления.
Для расчёта среднего слоя стяжки потребуется рулетка и лазерный нивелир. Без лазерного нивелира сделать замеры можно, но очень неудобно и чревато большими погрешностями.
Возьмите лист бумаги, нарисуйте на ней площадь комнаты и поделите на квадраты. Чем больше квадратов вы нанесете, тем точнее будет результат. Для комнаты, которую мне предстоит залить стяжкой, я решил замерить пол в 32 местах. То есть нанес на рисунок сетку из квадратов 8х4.
Мы делаем расчет слоя в комнате. Поэтому нужно установить лазерный нивелир на пол порога комнаты с коридором или другой комнаты, осветив лучом всю площадь комнаты. После чего, замеряя с помощью рулетки высоту луча над полом, нанести на бумаге в каждом квадрате полученные данные, предварительно отняв от них высоту луча до уже имеющейся стяжки в коридоре.
Представьте. Нивелир стоит на полу в коридоре. Расстояние от луча до пола под нивелиром 60 мм. Делаем замеры по комнате, которые “пляшут” от 85 до 110 мм. Отнимаем 60 мм. от каждого измерения и записываем в соответствующий квадрат.
Теперь, когда у нас получилась сетка с необходимыми измерениями, можно вычислить толщину среднего слоя стяжки. Складываем все числа и делим на их количество. Я сделал 32 замера, по числу квадратов, поэтому и делить буду на 32. У меня получилось 37 мм. Это средний слой стяжки на пол площадью 17 м.кв.
Для заливки пола я буду использовать бетонную стяжку “Диола”. В инструкции указан расход смеси для слоя в 10 мм. – 16 кг. Умножаем 16 на 3,7 и получаем 59,2 кг. для нашей стяжки на 1 м.кв.
Теперь умножаем полученное число на площадь пола и делим на количество килограммов в мешке (25). 59,2х17/25 = 40,2 мешка. Добавим два мешка на всякий случай и закажем в магазине 42 мешка по 25 кг. бетонной стяжки.
Такой расчет позволяет довольно точно определить количество мешков, необходимое для заливки стяжки. Забегая вперед, скажу, что из привезенных 42 мешков, у меня осталось пол мешка смеси.
Мешать раствор и разравнивать его по полу физически очень тяжело. Поэтому от неверности ваших расчётов зависит, сколько лишних мешков сухой смеси вам придется “перелопатить”, проклиная свою школьную лень на уроках математики в средней школе. На мой взгляд, очень оправдано уделить немного времени точности в расчётах и тем самым сэкономить собственные силы и время, затраченные на заливку пола. К тому же вам не придется, не доделав работу, ехать за недостающими мешками со стяжкой в магазин, или же наоборот, ломать голову в поисках ответа о том, куда девать оставшиеся восемнадцать мешков неиспользованной стяжки.
Как установить маяки, я уже писал в статье об установке маяков на стены для штукатурки. Установка маяков на пол, мало чем отличается. Я также делаю их из штукатурки. Лишь для прочности добавляю в раствор ту же смесь для стяжки, в пропорции 5/1. Одна часть смеси для стяжки и пять штукатурки. Маяк получается очень прочным. Те, кто страдает перфекционизмом, могут после заливки стяжки, вырубить маяк и залить его раствором, целиком состоящим из бетонной смеси.
Я принципиально не работаю с металлическими маяками. Установить их ровно – просто невозможно. К тому же они обладают качеством повышенной мерзости – отрываются именно во время процесса заливки пола, что при всей сложности работы, отнимает у вас огромное количество нанометров нервных клеток. Если, кто-то имеет другое мнение, прошу поделиться опытом в комментариях.
Позже, я добавлю отдельную статью об установке маяков для стяжки.
После снятия профилей для маяков, их нужно подправить шпателем, удалив выступающие “хохоряшки”. Потом нужно тщательно загрунтовать пол и дать ему просохнуть в течение часа. Маяки грунтовать не нужно. Бетонные полы грунтуем “Бетонконтактом” уже после высыхания обычной грунтовки. Грунтовка создает слой изоляции между примыкающими слоями. Сами маяки нужно просто смочить водой, чтобы они не забирали влагу из раствора. По периметру комнаты, на стены, в местах примыкания к полу следует наклеить демпферную ленту, которая создает зазор в несколько миллиметров между стяжкой и стеной.
Стяжка имеет свойство расширяться или сужаться в зависимости от перепадов температуры. Если не создать ей необходимого пространства для расширения, ее может просто выдавить в середине пола, что повлечет за собой отрыв от основы и трещины. Этого нам не надо, поэтому клеим ленту.
Опыт мне говорит, что она все равно будет отрываться. Но не следует ее фиксировать дополнительно клеем или еще чем-то (хотя, почему нет?). Можно, просто немного размотав рулон, прижать ее к стене и придавить раствором, этого будет достаточно. После высыхания стяжки, ее можно просто выдернуть или обрезать ножом.
Существует, кстати, самоклеющаяся демпферная лента. Загрунтуйте предварительно места проклейки и избавитесь от неприятностей описанных выше.
При замешивании или как еще говорят заведении раствора, необходимо строго придерживаться инструкции на упаковке сухой смеси для стяжки. Отклонение от этих рекомендаций, является самой большой ошибкой у людей, впервые заливающих пол.
И я не был исключением из этого правила. Мне казалось, что количество воды слишком мало и раствор невозможно тщательно перемешать. Перфоратор, который я использовал вместо миксера, просто не справлялся со своей задачей. Раствор был настолько сухой и жесткий, что ведро приходилось зажимать ступнями обеих ног, иначе оно крутилось вместе с миксером.
Поэтому я добавлял больше воды, добиваясь комфортного размешивания раствора. А наутро наблюдал паутину глубоких трещин на подсохшей поверхности. Испарившаяся или ушедшая в плиты перекрытия вода, образовывала пустоты в растворе, вызывая это неприятное явление. Для прочности в раствор добавляйте волокна микрофибры.
Поэтому необходимо строго придерживаться рекомендованных производителем пропорций воды на килограммы смеси. Для качественного и легкого замеса, используйте ведра широкой и низкой формы. Не пытайтесь замешать один мешок за раз. Ну, если, конечно, вы не обладаете супер миксером огромной мощности и тисками для удержания ведра.
На первый взгляд, используя правильные пропорции, вам может показаться, что смесь слишком сухая. Но это не так. Когда вы начнете утрамбовывать и разравнивать раствор, вы увидите выступающую на поверхность воду. Если же вода собирается в лужицы на поверхности выровненной плоскости, то это верный показатель ее избытка при замешивании.
При нанесение раствора не должно возникнуть проблем. Кому-то нравится просто вываливать раствор из ведра и равномерно распределять его шпателем в пространство между маяками, я же предпочитаю выбирать раствор шпателем из ведра и набрасывать в нужные места, рассчитывая так, чтобы он располагался объемно, чуть выше маяков. Заполнив пространство между маяками примерно на 0,5 метра, я слегка утрамбовываю раствор шпателем и берусь за правило.
Если вы правильно сделали замес раствора, то разравнивание пойдет довольно трудно. Не следует сразу, одним движением “на себя” пытаться выровнять раствор. “Жесткий”, правильно заведённый раствор при таком движении, будет “рваться”, образуя пустоты.
Первые движения должны быть следующими. Установите правило, острым краем вниз, перпендикулярно плоскости, оперев его обоими концами на маяки. Теперь, делая скользящие движения из стороны в сторону, разравнивайте раствор стяжки, слегка утрамбовывая его.
Под “утрамбовыванием”, я подразумеваю легкие, частые “подпрыгивания” правилом в направлении “к себе”. Это будет предварительным распределением раствора по плоскости, заданной маяками. Если раствора слишком много, слегка срежьте его вершину правилом. Не лишним будет, время от времени, остановив правило, помогать распределять раствор шпателем.
Закончив с распределением раствора, переходим к его выравниванию. Возвращаем правило в исходную позицию и уже более уверенно, чуть наклонив правило к себе, движением из стороны в сторону выравниваем стяжку. Здесь вы заметите образовавшиеся “провалы”, места, где раствора недостает. Добавляем раствор шпателем и начинаем заново. Последним движением, в котором правило практически “лежит” и “плывет” по раствору, медленно делаем завершающее движение к себе и наслаждаемся ровной поверхностью.
Необходимо, чтобы в последнем движении, правило четко касалось поверхности маяков. Движений из стороны в сторону уже не нужно. Просто ведите его на себя. Если поверхность стяжки не очень гладкая, очистите правило от уже засохшего раствора и слега смочите его водой.
Возможно, что штукатурный маяк окажется не очень гладким, и правило где-то повторит небольшие впадины. В этом случае попробуйте вести правило не перпендикулярно маякам, а под небольшим углом. В любом случае маленькие неровности не должны вас расстраивать. Поверхность стяжки невозможно сделать сразу идеальной. Потребуется доработка после схватывания раствора, о которой будет написано ниже.
Наливной пол своими руками — пошаговая инструкция как залить наливной пол
В народе бытует мнение, что пол – это половина ремонта. Неудивительно, что к выбору напольного покрытия большинство людей подходит с особой ответственностью. Да и ассортимент здесь очень большой – линолеум, ламинат, паркет, плитка, камень, ковролин. Однако следует учесть, что эти финишные покрытия нужно стелить только на идеально ровную поверхность. Одним из современных способов создания ровного, прочного, износостойкого основания является устройство наливного пола.
Наливной пол со сбалансированным составом легко растекается по поверхности, а после затвердевания формирует гладкую основу. Он блестяще справляется с задачей сглаживания неровностей и устранения перепадов.
Наливной пол используют как в жилых помещениях, так и в общественных (торговые центры, офисные комплексы) и на промышленных объектах (цеха, склады).
Преимущества наливных полов
- Прочность. Покрытия обладают повышенной устойчивостью к образованию трещин, не дают усадки. Пол выдерживает температуру от –50 °C до +70 °C.
- Экономичный расход.
На 1 м2 нужно 13,5 кг сухой смеси.
- Быстрое затвердевание. Хождение по поверхности возможно через 4-6 часов.
- Экологичность. Смеси торговой марки «Старатели» соответствуют ГОСТу и могут использоваться в жилых помещениях.
- Удобство работы. Сбалансированный состав смесей обеспечивает качественное саморастекание и самонивелирование.
Каким может быть наливной пол и как правильно его заливать?
Виды и особенности материала
Материалы классифицируют по разным критериям, но в первую очередь по вяжущему веществу. Наиболее популярны покрытия на основе гипсо-цементного (комплексно-минерального) вяжущего. Они не требуют армирования. Укладывать финишное покрытие на них можно через 3-7 суток (плитка, камень) или через 7 суток (ламинат, линолеум). Ходить по поверхности вы сможете уже спустя 4-6 часов после заливки.
Востребованы составы на основе цемента с добавлением фракционного песка и модифицирующих добавок. Такие составы легки в работе. Они застывают, образуя гладкую поверхность, ходить по полу можно уже через 24 часа, а укладывать финишное покрытие – спустя 3–7 дней.
Торговая марка «Старатели» производит наливные полы, соответствующие ГОСТ 31358:
1 2 3
4 5
- Толстый (на основе цемента). Используется при значительных перепадах уровня пола. Рекомендуемая толщина слоя – от 30 до 100 мм. Подходит для базового и финишного выравнивания оснований из бетона или цемента в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (в том числе без отопления). Может применяться для наружных работ.
- Высокопрочный (на основе цемента). Используется в местах с большой проходимостью, где отмечаются повышенные эксплуатационные нагрузки (гаражи, подвалы, промышленные цеха, склады). Подходит для систем «теплый пол». Толщина слоя – от 30 до 100 мм.
- Практичный (минеральное вяжущее на основе гипса и цемента).
Это самый популярный материал, который подходит для помещений с нормальной влажностью в любых зданиях – от жилых домов, поликлиник и детских садов до спорткомплексов, административных объектов, промышленных предприятий. Толщина слоя – от 5 до 70 мм.
- Быстротвердеющий (минеральное вяжущее на основе гипса и цемента). Оптимальное решение в условиях сжатых сроков: ходить по такой поверхности можно уже через 4 часа. Подходит для любых зданий – от жилых домов и школ до промышленных цехов. Толщина слоя – от 5 до 100 мм.
- Тонкий (минеральное вяжущее на основе гипса и цемента). Используется для финишного выравнивания гипсовых, бетонных, цементно-песчаных и иных оснований. Толщина слоя – от 1 до 30 мм.
Преимущества перечисленных составов:
- Идеально гладкая, ровная поверхность.
- Отличная растекаемость.
- Прочность, износостойкость.
- Устойчивость к влаге, появлению трещин.
- Морозостойкость.
- Доступная цена.
Используемые инструменты
Для работы вам понадобится:
- Бак строительный 40 л. В нем замешивают смесь. Его объема хватает для замешивания мешка состава на 20–25 кг.
- Строительный миксер или электродрель со специальной насадкой для замешивания. Позволяет получить однородную массу.
- Игольчатый валик. Используется для раскатывания, разравнивания смеси, удаления из нее пузырьков воздуха. Снабжается телескопической ручкой (предусматривает регулировку длины).
- Шипованные насадки на обувь (мокроступы пластиковые). Это платформы с металлическими шипами длиной 2,5 см, которые позволяют передвигаться по залитому полу и не оставлять следов.
- Строительный уровень (на 2-2,5 метра). Помогает рассчитать нужное количество смеси, контролировать качество заливки после затвердевания состава. Считается, что разброс менее 2 мм на 2 м является нормой.
Как залить наливной пол своими руками: пошаговая инструкция
Чтобы получить идеально ровное, надежное покрытие, нужно:
1) Очистить основание
Удалять пыль и мусор удобно при помощи промышленного пылесоса. Не забудьте пройтись по углам трубой пылесоса без насадки – это позволит эффективно очистить все труднодоступные места. Также необходимо избавиться от масляных пятен и остатков других веществ (например, лака или краски), которые уменьшают адгезию.
Чтобы исключить утечку раствора, в основании нужно заделать все швы, дыры и трещины. Для этого подойдет густой цементно-песчаный раствор.
2) Загрунтовать поверхность
Нанесение грунтовки способствует улучшению сцепления основания с наливным полом. Для этого удобнее всего использовать валик на длинной телескопической ручке. Также можно работать с кистью или краскопультом.
Для грунтования подойдет грунтовка торговой марки «Старатели» («Профи», «Универсальная», «Глубокого проникновения»). Она быстро сохнет и экономично расходуется. Наносить состав можно в широком диапазоне температур – от +5 до +30 ◦С.
Обратите внимание, что если основание сильно впитывает влагу, то грунтовать его нужно не менее 2 раз.
3) Определить уровень заливки
Эту задачу поможет решить уровень (например, лазерный), благодаря которому строится горизонталь. При помощи реперного штыревого маяка устанавливают уровень будущего наливного пола таким образом, чтобы наивысшую точку основания (например, выступ или бугор) покрывал минимальный слой (эта информация представлена на упаковке наливного пола). Например, для полов «Практичный» и «Быстротвердеющий» минимальный слой равен 5 мм. Далее по всей площади помещения расставляют другие маяки-реперы на одном уровне с первым маяком. Для этого от каждого маяка отмеряют равное расстояние по уже построенной горизонтали. Таким образом, нижняя конечность каждого штыря-маяка находится на одной плоскости – это и есть уровень, до которого будут наливаться полы.
Также не забудьте по периметру комнаты наклеить демпферную ленту у основания стены, вокруг выступающих элементов (например, колонн). Она нужна для компенсации линейных деформаций и при температурных скачках.
4) Приготовить раствор
Необходимо строго соблюдать пропорции, указанные на упаковке смеси. В емкость с чистой водой засыпают мешок сухой смеси. Учтите, что при передозировке воды возможно снижение прочности и расслоение покрытия. Затем состав перемешивают до образования однородной тягучей массы. Смесь оставляют на 5 минут, после снова перемешивают. Использовать ее надо в течение 40 минут.
5) Залить пол
Заливать пол удобно в специальных насадках с шипами (их называют мокроступами). Работу начинают с участков, наиболее отдаленных от входа.
При помощи игольчатого валика из смеси выгоняют воздух (можно также использовать Т-образную рейку). Ходить по залитой поверхности можно через тот промежуток времени, который указан на упаковке. Например, для быстротвердеющих составов это 4 часа, для толстых наливных полов – 24 часа.
Проверить, насколько ровной получилась готовая поверхность, поможет пузырьковый уровень: пузырек должен находиться строго посередине.
Изучить подробные характеристики наливных полов торговой марки «Старатели» можно на сайте компании. Здесь же вы найдете подробную видеоинструкцию по заливке пола.
Как залить наливной пол в квартире?
Прежде чем залить наливной пол в квартире, нужно хотя бы один раз посмотреть как производится монтаж наливных полов. Технология производства имеет различные тонкости, которые оказывают влияние на результат работы и срок службы наливного пола. Для обеспечения высокого качества и функциональных свойств пола очень важно строгое соблюдение всех рекомендаций и требований инструкций по применению строительных материалов и компонентов. Заливка покрытия производится на подготовленное основание. Как правило, основанием для наливного пола может служить старая бетонная стяжка, деревянный пол или плитка из керамики. Подготовка каждого вида основания содержит индивидуальные особенности и требует особого внимания, так как от неё зависит качество будущего пола и срок его службы. (См. также: Применение полиуретановых полов в квартире).
Требования к подготовке бетонного основания
- сделайте внимательный осмотр бетонной стяжки пола. Она не должна иметь трещин и осыпавшихся участков, масляных пятен и неровностей. Разумеется, все дефектные участки нужно удалить и восстановить новым цементным раствором. Им же замазать трещины;
- по периметру пола внизу стен нужно проклеить деформационную ленту, которая оставляет после заливки специальный зазор между стенами и полом. Он нужен для компенсации температурных расширений материала в процессе эксплуатации летом и зимой. После застывания пола лента удаляется, шов заделывается герметиком или закрывается плинтусом;
- при заливке пола в помещении нужно поддерживать оптимальную температуру +15 °С, не допускать движения воздуха, сквозняков.
Отклонения температуры и выветривание приведут к снижению качества и эстетического вида покрытия;
- влажность основания не должна превышать 4%. Чтобы определить влажность стяжки “дедовским способом”, нужно накрыть её полиэтиленовой плёнкой, приклеив края скотчем. Если за ночь под плёнкой появятся водяные капли, значит основание не готово к заливке. Кстати, для ускорения процесса высушивания стяжки можно использовать тепловые пушки;
- после высыхания основание пола нужно загрунтовать. Как известно, грунтовка повышает адгезивные свойства основания и заливает поры в бетоне, по которым может проходить воздух и создавать в поверхностном слое пузырьки. Грунтовка наносится валиком и кистью, расход зависит от состояния поверхности пола. Сухие и сильно пористые основания нужно покрывать вторым слоем грунтовки после высыхания первого слоя.
Для заливки наливного пола понадобятся специальные инструменты, такие как ракель, шпатель, игольчатый валик и краскоступы на ноги
Подготовка деревянного и керамического основания
Влажность дерева не должна превышать 10%. Разумеется, старую краску необходимо полностью удалить шлифмашинкой и обработать поверхность крупной наждачной бумагой. К тому же, тщательно очистить от пыли. Закрепить армирующую стекловолоконную сетку и залить пол толстым слоем полимера. Не забыть про деформационную ленту на стены. Основание из керамической плитки требует ревизии на надёжность их крепления. Дефектные плиты удалить, замазав их места раствором из цемента. Плиты обезжирить растворителем и загрунтовать. Для этого использовать специальные грунтовки для керамических плит. (См. также: Самовыравнивающиеся наливные полы).
Как правильно залить наливной пол в квартире?
Как правило, грунтовка должна сохнуть в течение 12-18 часов. Приготовить раствор для заливки пола с помощью строительного миксера в соответствии с инструкцией по применению сухой смеси, указанной на её упаковке. Пропорции смеси соблюдать строго постоянными во всех замесах. Для равномерной заливки и выравнивания слоя необходимо одевать на ноги краскоступы, использовать ракель и шпатель. Процесс заливки выполнять в следующем порядке:
- во-первых, создать базовый слой. Раствор лить на пол и выравнивать ракелем и шпателем;
- во-вторых, равномерно катая игольчатый валик по полу 15-20 минут, удалить из неё пузырьки воздуха;
- в-третьих, через несколько дней залить верхний слой пола толщиной в несколько миллиметров по той же технологии;
- в-четвертых, после просыхания верхнего слоя нанести тонкий слой полиуретанового лака, который повысит качество и срок службы наливного пола.
Итак, в течение 2 дней нужно обеспечивать оптимальную температуру до полного застывания пола. К счастью, всё необходимое для производства наливного пола – смеси, растворы, грунтовки, лаки и другие материалы можно купить в компании ИнтерЭко. (См. также: Стоимость наливного пола на балконе).
Как залить пол на кухне под плитку. Сухая стяжка
Как залить пол на кухне под плитку. Сухая стяжка
Достоинство такой стяжки – это полное отсутствие «мокрых» работ. Сухая стяжка на деревянный пол – это отличное решение, если отведено мало времени на ремонтные работы.
Для этого необходимо:
- гидроизолирующий материал;
- материал для монтажа подушки. Для этого подойдет кварцевый или керамзитовый песок;
- гипсоволоконные плиты или ДСП.
Технология монтажа сухой стяжки:
- После подготовки старой деревянной поверхности, на нее укладывается пленка в качестве гидроизоляционного слоя. Края пленки должны находить на стены, чуть выше уровня стяжки.
- Затем монтируется армирующая сетка, которая обеспечит всей конструкции устойчивость.
- После этого приступают к формированию насыпной подушки. Слой подушки должен быть достаточным, а ровность идеальной.
- Для выравнивания подушки лучше использовать рейку или правило (прочитайте также: “Выравнивание пола под плитку: как сделать своими руками”).
- Последний этап предусматривает установку на подушку плит из гипсоволокна или ДСП.
Заключение
В данной статье достаточно подробно описаны типы стяжек, укладываемых на деревянное основание. Несмотря на то, что многие скептически относятся к подобным вариантам, все же следует отметить, что укладка стяжки на деревянное основание не является невыполнимой задачей. Эта технология поможет многим решить похожую проблему у себя дома или на даче.
Дело в том, что жизнь не стоит на месте и в некоторых случаях можно остановить свой выбор на более современных и красивых материалах, которым нет альтернативы в определенных условиях.
Например, в санузле или на кухне, лучше на пол положить кафельную плитку. Это будет правильным решением, поскольку ее легко мыть и, она долговечна.
При этом большинство не знает, что можно без проблем положить плитку на деревянное основание, не прибегая к его монтажу.
Наливной пол
Наливной пол (промышленный пол) — вид стяжки пола, использующий так называемые самовыравнивающиеся смеси. Особенностью наливного пола является минимально возможная толщина — 3,5 мм. Существуют, как минимум, два типа наливных полов:
При использовании правильной технологии налитый пол должен самостоятельно выровняться до идеально горизонтальной плоскости. Технология заливки наливного пола выгодно отличается от бетонирования стяжки высокой производительностью и малой трудоемкостью.
Существует несколько видов наливных полов: на основе гипса, цемента или полимерного эпоксидного или полиуретанового вяжущего. Эпоксидные или полиуретановые полы применяют в основном в административных, торговых или производственных помещениях, в жилых помещениях довольно часто используют наливные полы на основе гипса или цемента под последующую отделку паркетом, ламинатом, линолеумом, керамической плиткой и т. д. Наливной пол выбирают в зависимости от вида помещения (сухое или влажное) и требуемой толщины выравнивания. Существуют тонко- и толстослойные наливные полы. Некоторые производители выпускают полы позволяющие выполнять выравнивание в широком диапазоне толщины.
Для укладки пригодны все цементные, гипсовые и ангидритные основания с поверхностной прочностью не менее 150 кг на кв. см.
Поверхность должно очистить от пыли, масляных пятен, клея и других веществ, ослабляющих адгезию смеси с основой. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. На основание обязательно следует нанести ровным слоем грунтовку и просушить в течение 1—3 часов. По периметру помещения вдоль стен, а также вокруг колонн и других выступающих элементов и ниш рекомендуется закрепить демпферную ленту. На подготовленное основание устанавливают маяки, зафиксировав их на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром.
В ёмкость, содержащую 5—6 литров чистой холодной воды, засыпается один стандартный (25 кг) мешок сухой смеси и далее размешивается электромиксером или вручную в течение 3—5 минут до образования однородной текучей массы без комков, которая далее оставляется на 3-5 минут, после чего ещё раз перемешивается в течение 2 минут. Внимание: переизбыток воды может понизить прочность и спровоцировать расслоение смеси.
С помощью насоса или вручную равномерно распределить раствор по поверхности. При необходимости разровнять с помощью правила или Т-образной рейки. Для удаления воздушных пузырьков рекомендуется пройти поверхность игольчатым валиком сразу после заливки каждой порции растворной смеси. При устройстве стяжек на разделительном слое, а также на слабых основаниях толщина заливки смеси не должна быть менее 30 мм. В период твердения пола следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Ходить по поверхности можно через несколько часов (в зависимости от вида наливного пола и, следовательно, скорости полного затвердевания). Последующие покрытия из дерева (паркетная доска, штучный паркет, фанера и т. д.) рекомендуется настилать не ранее чем через 7 суток в зависимости от условий высыхания и толщины слоя наливного пола. Необходимо учитывать инструкцию производителя напольного покрытия, сравнивания влажность основания с допусками по величине. Керамическую плитку, керамогранит, природный камень и т. д. рекомендуется укладывать не ранее чем через 3 суток после наливки пола.
Список мест применения очень широк: от квартир и офисов, до специализированных производств с экстремальными нагрузками на покрытие.
В зависимости от условий применения подбираются специализированные полимерные покрытия и соответствующие материалы.
Пол на кухне своими руками. Чем руководствуются при выборе пола?
Когда встаёт реальный вопрос, чем застелить или что положить на кухне, плитка не всегда может стать основным строительным материалом. Альтернативный выбор может пасть на хороший крепкий линолеум или ламинат. В некоторых квартирах делают ставку на тёплый пол на кухне.
Для тех, кто с ответственностью относится к выбору материала, главными приоритетами при решении проблемы какой пол сделать на кухне станут следующие факторы:
Гигиеничность. Пол на кухне должен соответствовать понятию «лёгкая уборка». То есть, нужно стремиться к тому, чтобы уход за покрытием проходил легко и быстро. И это на фоне того что ежедневно он подвергается многочисленным загрязнениям, попаданию на него влаги, различных жиров, а также воздействию средств бытовой химии.
Влагостойкость. По понятным причинам у кухни, как и у ванны, повышенный уровень влажности. Конечно, она значительно уступает ванне, но различные жидкости довольно часто проливаются и в этом помещении.
Износостойкость. Этот критерий включает способность не подвергаться истиранию, потускнению и порче. Необходимо подобрать материал так чтобы он прослужил долгие годы. Как минимум 10 лет и более.
Ударопрочность. Способность покрытия сохранять первоночальный вид после воздействия острых и тяжелых предметов. Такое нередко случается на кухне. Острые ножи и чугунные сковородки имеют дурную привычку падать на пол. Присутствие означенного критерия позволяет надеяться на долгое использование покрытия невзирая ни на какие негативные факторы.
Стоимость. Хороший материал для идеального пола на кухне не обязательно должен стоить дорого. Для среднестатистического потребителя вполне возможно приобретение качественной строительной продукции по доступным ценам.
Внешний вид. Дизайн пола на кухне можно выбрать самостоятельно или обратится за помощью к специалисту. Если в работе используются материалы – имитаторы, например, ламинат, их оценка представляет совокупность таких характеристик как декоративность, цветовая палитра, текстура и так далее.
Легкость при проведении работ по монтажу пола. Немаловажный фактор для тех, кто хочет получить желаемый результат, но не затрачивать для этого много усилий. Особенно если речь идёт о самостоятельной работе без привлечения профессионалов. Варианты выбора покрытия полов на кухне.
Как уже было сказано выше, нижнее кухонное покрытие имеет много альтернативных решений помимо плитки. В целом если составлять перечень основных материалов, которые вполне могут быть применены на кухне, то это будут: плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, а иногда и тёплый пол.
У каждого из этих покрытий есть свои преимущества и недостатки. Главным решающим фактором в любом случае выступает желание владельца. Но прежде чем остановиться на одном из покрытий разумно сопоставить все плюсы и минусы и сделать тот единственно правильный выбор.
Практически все виды половых покрытий можно отнести в категорию самостоятельного производства работ. И даже тёплый пол на кухне вполне возможно возвести своими руками, если правильно соблюдать технологию.
Устроить пол на кухне своими руками, чтобы это ни было, это не только сохранение семейного бюджета, но и понимание собственной значимости, а также осознание того, что в будущем можно будет положиться на собственные силы и не искать помощи, за которую нужно дорого платить.
Видео пол в кухне
Как правильно залить бетонный пол
Пол многими воспринимается как уже готовое финишное покрытие – линолеум, паркет или керамическая плитка. На самом деле он представляет собой многоуровневый сложный «пирог», который включает в себя бетонное перекрытие, паро-гидроизоляционный слой, утепление, очередной паро-гидроизоляционный слой, стяжку и только затем декоративное покрытие. В статье рассмотрим, как правильно залить бетонный пол.
Содержание:
- Технология заливки бетонного пола
- Виды «мокрых» стяжек пола
- Маяки для стяжки
- Правильная пропорция бетона для заливки пола
- Утепляем бетонный пол
- Защита бетонного основания
Технология заливки бетонного пола в частных домах и квартирах различается. В городских условиях эти работы проводятся гораздо проще, потому как изначально имеются межэтажные перекрытия. Поэтому здесь достаточно выполнить так называемую стяжку, после этого поверхность готова к укладке финишного покрытия.
А вот сделать бетонное основание в загородном строении – трудоемкий процесс. Ведь пол должен быть не только ровным, но и теплым, и не пропускать влагу. В этом случае совсем неважно, заливается ли черновой пол или формируется новая поверхность, главное, при работах придерживаться основных правил по замесу раствора и соблюдать технологию.
Технология заливки бетонного пола
Нулевой уровень бетонного пола
- Горизонтальный уровень легче всего определить лазерным нивелиром, но если таковой отсутствует, то вполне подойдет и обычный ватерпас.
- Работы начинаются с дверного проема. От порога вверх отмеряется 1,5 м и от данной точки проводится линия по всему помещению.
- От нее вниз отмеряются те же 1,5 м.
Все риски последовательно соединяются ровной линией. Чем чаще они расположены, тем точнее будет полученный результат. Нижняя горизонталь и станет уровнем будущего пола.
Подготовительные работы
- Перед тем как залить бетонный пол, рекомендуется снять верхний слой грунта на глубину в 35-40 см. Далее, засыпается щебень фракции 20х40 мм, толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Поверх него устраивается 10 см слой песка, покрывает который опять же щебень. Каждый слой увлажняется и трамбуется лопатой, мастерком или спецтехникой.
Важно: после трамбовки толщина «подушки» уменьшается примерно на 20-25%, поэтому при обустройстве следует это учитывать.
- Теперь пришла очередь гидроизоляционного материала, он может быть пленочного или рулонного типа. Мембрана расстилается по всей поверхности, края обязательно должны заходить на стену, причем выше отмеченной линии. Все швы проклеиваются скотчем. Таким же образом пленка фиксируется и на стенах по периметру помещения.
- После обустройства финишного покрытия, края гидроизоляционного материала срезаются.
- Для утепления идеально подходит керамзит, нетеряющий популярности благодаря своим характеристикам и доступностью. Но можно использовать и плиты базальтовой ваты или пенополистирола, изготовленного методом экструзии.
- Армирование обязательно, оно увеличивает прочность бетонного основания. Металлическая сетка, где толщина стержня составляет не менее 4 мм и с ячейками 150х150 мм устанавливается на подложенные камни, «стульчики», подставки.
- Если на полы предусматривается большая нагрузка, тогда лучше использовать арматуру большей толщины – 10-16 мм.
Расстановка маяков
- Маяки представляют собой направляющие, по которым будет производиться выправление бетонной смеси. В их качестве может выступить любой материал, главное, чтобы он был жестким – труба, профиль или деревянная рейка.
- Направляющие расставляются следующим образом.
От стены уступается около 20 см и песко-цементным раствором выкладываются шлепки в линию с шагом 30-40 см. Следующий ряд располагается на расстоянии меньшем, чем длина правила, которым будет осуществляться выравнивание бетонной смеси.
- Поверх своеобразной конструкции устанавливается профиль. При необходимости его слегка придавливают или добавляют немного смеси, добиваясь абсолютной горизонтальности. Приступать к заливке следует только после окончательного высыхания бетонных «плюшек».
- Для надежности можно сбить опалубку, ее высота должна соответствовать уровню будущего пола и разделять его на сегменты. В принципе каркас нужен при больших площадях помещений, когда залить всю поверхность в течение дня не представляется возможным.
Бетонная смесь для заливки пола
- Как правило, заливка полов производится бетоном марки 200. Этот вид является наиболее распространенным для подобных работ. Он идеально подходит для индивидуального строительства.
Его применяют для ленточных оснований, бетонно-арматурных конструкций.
- В основе бетона М200 лежит мелкозернистый наполнитель, что, в свою очередь, позволяет не использовать при работах глубинные вибраторы или виброрейки. Тем самым значительно облегчая процесс работы для человека.
Важно: использовать готовую смесь нужно впервые пару часов. По прошествии этого времени, бетон схватывается, исключая возможность получения идеальной поверхности.
- Окончательное застывание происходит через 28 дней. Хорошие характеристики, а также соотношение цены и качества делает данный класс бетона столь популярным среди частных домовладельцев.
- Конечно, проще заказать необходимый объем у производителя. Но если минимальная партия, которую он готов предоставить слишком велика или существует некая преграда, мешающая подъезду спецтехники к объекту, тогда единственным выходом послужит замес бетона своими руками.
- Например, на 2 мешка цемента М400 по 50 кг нужно 280 кг песка, 480 кг щебня или гравия и чуть более 50 л воды.
В итоге получится около 900 кг или 0, 4 м³ смеси.
- Посчитать, сколько бетона понадобится для определенной площади, можно следующим образом:
- площадь умножается на толщину заливки. Например, площадь комнаты равна 35 м², планируется выполнить 15 см слой бетона. Значит, 35 м²х0,15 м=5,25 м³ смеси необходимо для данного помещения.
Заливка основания пола
- Бетонная смесь не должна прилегать вплотную к стенам, в этой ситуации поможет демпферная лента, приклеенная на выступающие поверхности. Заливка производится с самого дальнего угла, направляясь к выходу.
- Смесь разравнивается и трамбуется посредством специального вибратора или часто «протыкается» мастерком, отрезком арматуры. В образующиеся пустоты добавляется бетон.
- Правилом следует управлять плавными движениями из стороны в сторону, двигаясь строго по направляющим.
- Готовое основание в течение недели смачивается водой и накрывается пленкой. Потому как быстрое высыхание бетона приводит к его растрескиванию, а значит, и к уменьшению его прочностных характеристик.
Работы по стяжке пола
- Определение нулевого уровня производится практически по тому же методу, как и для заливки бетонного основания. Так же проводится высота отбивки, начиная с 1,5 м. Именно от этого уровня отталкиваются в дальнейших исчислениях.
- Теперь выявляется максимальный перепад высот. Измеряется высота от нулевой линии до существующего основания. Результаты можно фиксировать прямо на стене.
- Но, если планируется поверхности оклеить обоями или оштукатурить стены и покрыть их водно-дисперсионной краской, тогда использовать яркий маркер для записей результатов не рекомендуется. Он обязательно «проявит» себя на новом покрытии.
- Далее сравниваются показания, например, максимальное значение, равно 1,52 м, а минимальное 1,45 м, значит, перепад составляет 70 мм. При получении более «скромных» величин, помните: заливать пол менее чем в 30 мм нельзя, такая поверхность быстро растрескается и осыплется.
- Однако исключением является – полимерное покрытие.
Специальный самовыравнивающийся состав подбирается в зависимости от исходящей информации, указанной на упаковке. Изготовитель указывает максимальное и минимальное значение толщины слоя смеси.
- Иногда в одном помещении в разных комнатах укладываются различные напольные покрытия. Так, например, в холле паркетную доску или ламинат, в санузлах керамику, в спальнях ковролин. Поэтому при расчете уровня стяжки следует учитывать не только толщину материала, но и предшествующих слоев: цементного клея, мастики, подложки и т. д.
Совет: для укладки паркетной доски: фанера 10 мм + слой мастики или клея 2-3 мм + сам паркет от 8 до 22 мм. При монтаже керамической плитке учитывается толщина изделия и клея, соответственно 8-11 м + 4-5 мм раствора.
- Стоит заострить внимание на следующем, толщина «пирога» паркета остается практически неизменной, а вот с толщиной клеевого раствора под керамическую плитку еще можно и «поиграть».
Соскребите старый наполнитель и другой мусор из зазора, который вы собираетесь заполнить малярным инструментом 5-в-1. Пропылесосьте зазор после того, как вы его очистите.
Заполните веревкой зазоры шириной более 3/8 дюйма. Купите кусок материала из натурального волокна, ширина которого примерно равна ширине зазора, который вам нужно заполнить.При желании прокрасьте его, прежде чем использовать для заполнения пробела. Дайте пятну высохнуть, прежде чем продолжить.
Вставьте веревку в зазор с помощью инструмента «5 в 1». Вдавите его до упора, убедившись, что ничто не остается над поверхностью. Нанесите слой отделочного покрытия на щель, чтобы запечатать веревку внутри него.
Заполните более узкие зазоры эпоксидным наполнителем. Выбирайте наполнитель, соответствующий цвету пола — морилкой цвет поменять не получится.
Смешайте наполнитель с отвердителем, который идет в комплекте, и протолкните его шпателем в щель.Сотрите излишки с поверхности досок с каждой стороны зазора тряпкой, пока они не затвердевали.
Наполнение пола
Пропылесосьте пол и протрите влажной тканью.
Смешайте галлон латексного наполнителя для пола с водой, чтобы он стал текучим. Речь должна идти о консистенции меда.
Вылейте шпатлевку на пол и размажьте ее резиновой теркой для затирки швов. Втирайте его в каждый зазор, перетаскивая поплавок через зазор перпендикулярно ему.
Дайте шпатлевке высохнуть, затем отшлифуйте пол с помощью шлифовального оборудования. Шлифовальные машины удаляют излишки шпатлевки во время удаления отделки с дерева.
Ссылки
Наконечники
- Вы можете заполнить отдельные зазоры латексным наполнителем для пола. Не разбавляйте ее, размажьте шпателем и вытрите излишки тряпкой, пока она не высохла. Он не такой прочный, как эпоксидный наполнитель, но окрашивается.
Предупреждения
- Заливайте весь пол только в том случае, если вы планируете его шлифовать.
Писатель Биография
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
отделка — Заполнение щелей в старом деревянном полу
Сейчас я занимаюсь ремонтом старого деревянного пола. Чем заполнить щели между досками?
Ничего, если нет проблемы с сквозняком.Зазоры, как правило, не являются проблемой, кроме как визуально, но они могут создать холодный пол в зависимости от остальной конструкции дома и от того, сколько воздуха может проходить через пол.
Некоторые утверждают, что такие зазоры должны быть там, и если вы посмотрите на старые полы в 99 случаях из 100, вы увидите зазоры между досками, иногда довольно широкие, и во многих случаях нет заполнителя и никаких следов, которые когда-либо были. любой подарок.
В прошлом при заполнении зазоров использовались различные методы, в том числе такие же, как зазоры на палубах судов, с использованием дуба и дегтя (!), А также расплавленного воска или композиций воска / смолы (также используемых в качестве наполнителя. материал для мебели в эту эпоху).
Дополнительную информацию по этой проблеме и ее решениям можно найти по этим ссылкам:
Как заполнить пробелы в широком деревянном полу в этом старом доме.
Сосновый пол в моем доме имеет большие зазоры между некоторыми досками, особенно на кухне. Что можно сделать, чтобы их заполнить или запечатать? на Quora.
Как заполнить зазоры в деревянном полу? на HomeOwnersHub.
Наполнитель для полов из старинного дерева? на форуме WoodenBoat.
Я спросил в местном магазине по ремонту дома, и мне дали силиконоподобную массу, напоминающую цвет дерева.
Кажется, подходит для отверстий от гвоздей
Этот материал не годится для заполнения дырок от гвоздей в полу. Этот тип гибкого заполнителя предназначен для заполнения зазоров, которые требуют некоторого движения без растрескивания, например, при установке плинтуса на стены с зазором, одна деревянная опалубка к другой, где в течение года будет происходить некоторая усадка и расширение.
Если вы должны заполнить отверстия от гвоздей (это не обязательно, это нормально, что они не заполняются), вам нужен жесткий наполнитель и, в идеале, прочный, если он предназначен для прямого пешеходного движения, т.е.е. если нет ковра или коврики, которые не укладываются.
Почему шпатлевка идеально подходит для деревянных полов
Один из первых вопросов, который задают, когда приступают к ремонту в качестве подрядчика: «Будут ли трещины в моем паркетном полу заполнить, чтобы они исчезли ?!». Если у клиента есть трещины, это, безусловно, одна из самых больших проблем. Избавиться от трещин с помощью шпателя несложно. Хотя трещины могут появляться и исчезать от сезона к сезону, мы можем скрыть некоторые из трещин, которые очень мало перемещаются от сезона к сезону.Хотя шпатель — не единственный вариант, это, безусловно, самый простой способ избавиться от трещин.
Что такое шпатель?
Мастерок для заполнения деревянного пола — это когда вы сначала кладете на пол около 1/4 галлона шпатлевки (продолжайте добавлять по мере того, как вы набираете больше квадратных футов). Затем вы берете шпатель и перемещаете шпатлевку на 2 фута в любом направлении назад, чтобы распределить шпатлевку по полу. Распределив заливку по всему полу, вы обеспечите заполнение каждой трещины.
Почему бы не просто заливать точечно?
Точечная заливка займет целый день по сравнению с затиркой пола. Если на вашем полу почти нет трещин, то достаточно точечной заливки, однако, вероятно, еще проще просто залить шпателем, чтобы убедиться, что весь пол без трещин.
Фотографии перед заливкой шпателем:
Как выглядит шпатлевка из твердых пород дерева в процессе работы:
После затирки и шлифовки:
Как вы можете видеть, трещины были очень распространены на полу и почти выступали больше, чем сам пол.После ремонта пол взял на себя управление и смог продемонстрировать свою истинную красоту.
Неужели у меня больше никогда не будет трещин, если вы затирете шпателем?
В то время как шпатель устраняет трещины во время работы на полу, времена года меняются, как и ваш пол. Большинство этажей не двигаются после первых лет адаптации к климату. Однако некоторые трещины все же появляются зимой и исчезают летом. Причина, по которой шпатель A-Max Hardwood заполняет, заключается в том, чтобы убедиться, что все трещины были заполнены, и у вас есть лучший шанс никогда больше не увидеть свои трещины.