Какая нужна коронка для подрозетников: Коронка для подрозетников: виды, диаметры, рекомендации по выбору и монтажу

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Коронки для подрозетников по бетону: назначение, типы, применение

Если вы задумали капитальный ремонт, то, скорее всего, понадобится новая проводка, розетки и выключатели. В любом случае, электротехнические работы включают в себя установку электроточек. Ускорить процесс помогают устройства для бурения, но стоит обратить внимание, что обычные сверла по металлу или дереву нельзя использовать, если в доме бетонные или кирпичные стены. Они быстро станут тупыми и пользоваться ими будет невозможно. Именно поэтому установка розетки вызывает массу проблем. Однако, если у вас есть специальные инструменты и приспособления, работа не вызовет больших затруднений.

Назначение электромонтажных коронок

Чтобы установить подрозетники, необходимо просверлить отверстие. Для этого и нужна специальная коронка. От её диаметра зависит диаметр отверстия. Большие чаще всего используют для установки розетки или когда прокладывают трубы. С их помощью можно сверлить не только бетон, но и кирпичную кладку, искусственный и природный камень и т. д.

Внешний вид

Коронка для подрозетника формой напоминает отрезок трубы с режущими сегментами по краям, которые сделаны из твердоплавкого металла. Эти сегменты могут проникать в самые твердые блоки. На другой стороне располагается фланец, он нужен для крепления в головке цилиндра.

Основные типы

Некоторые типы коронок для подрозетников получили наибольшее распространение:

1. алмазные;
2. карбидно-вольфрамовые;
3. с твердосплавными насадками.

Алмазные коронки для подрозетников

Алмаз является самым твердым из всех известных материалов, его кристаллы царапают другие драгоценные камни и стекло. Неудивительно, что алмазные коронки по праву считаются самыми эффективными. С их помощью работу выполнить намного проще, поэтому они нашли широкое применение как на строительных площадках, так и при ремонте квартиры.

Они поддерживают воздушное охлаждение, что является главным плюсом. Благодаря сквозным прорезам температурные деформации исключены. Более того, они считаются самыми прочными, так как напайку сегментов выполняют лазерным методом. Независимо от интенсивности режима, алмазные коронки не тупятся и не портятся. В отличие от влажного бурения, сухое занимает больше времени, но точность разреза и чистота кромки намного выше, что исключает возможность повреждения материала. Такие приспособления могут справиться даже с арматурой и подходят для сверления самых сложных участков. Идеальный вариант, если вас ожидает большой объем работ.

В зависимости от назначения, существуют разные типы алмазных сверлений. Во время производства, алмазную крошку смешивают с металлическим порошком, который называется связка. Из неё формируют алмазные сегменты, которые после запекают. При сверлении таких материалов, как бетон, гранит или кварц используют сегменты средней твердости, а для сверления мягких материалов, например, известняка и кирпича, используют твердые сплавы. Поэтому при выборе обращайте внимание на материал, из которого она была изготовлена.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными и чистыми. Более того, алмазное сверление не вызывает вибраций, из-за которых часто образуются трещины. Единственное, что нужно принять во внимание: при алмазном сверлении обязательно нужно удалять шлам из зоны реза.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Карбидно-вольфрамовые коронки могут сверлить не только бетон и кирпич, но и керамическую плитку. В этом их главное преимущество: для разного типа работ не требуется менять коронки, что экономит время.

С другой стороны, существует несколько ограничений. Мощность дрели не должна быть меньше 800 Вт. Более того, они очень быстро выходят из строя при использовании на тех участках, где есть металлические фрагменты. Поэтому нельзя сказать, что данный тип коронок решит все ваши проблемы.

Коронки с твердосплавными насадками

Коронки с твердосплавными насадками получили наибольшее распространение среди домашних мастеров. Их цена обычно ниже, чем у других, при этом они прославились своей долговечностью. Размеры коронок сильно отличаются, начиная от 35 мм в диаметре и заканчивая 120 мм. Этого достаточно для большинства стандартных работ.

Однако существуют ограничения: они не подходят для участков бетона с армированием. Коронки просто вылетают во время сверления при попадании в арматуру.

Применение

Работы производят в несколько этапов:

1. подбор размера коронки;
2. сборка;
3. сверление;
4. завершение.

Если требуется сделать отверстие под розетку, нужно определиться с размером изделия для подрозетников. Для начала нужно знать диаметр самого подрозетника. Как правило, в магазине могут помочь с выбором, поэтому уточните, для какого диаметра предназначена коронка.

Стандартный диаметр равен 68 мм. Под этот размер изготавливаются розетки, регуляторы и выключатели. Реже применяют коронки на 70 мм и 75 мм, но они тоже встречаются. Если розетка уже куплена, но вы не знаете, какого размера отверстие сверлить, то возьмите штангенциркуль и измерьте внешний диаметр.

До того как начать пользовать коронкой, её необходимо собрать. Закрепите болтами победитовое сверло, затем закрепите чашу по резьбе. Проверьте, чтобы ничего не болталось и детали крепко сидели на местах. В противном случае есть шанс сломать сверло, чашу или даже получить травму.

Теперь можно начать сверлить бетон. Вам понадобится перфоратор либо ударная дрель. Обычная дрель не подойдет, потому что вы потратите огромное количество времени, чтобы с её помощью сделать в бетоне отверстие нужной глубины.

Для начала сделайте метки для центрирующего сверла. Направьте туда сверло и начните работу. Обязательно оденьте респиратор и очки, вокруг будет много грязи и пыли.

Когда вы закончили, уберите коронку с перфоратором и выбейте центральную часть. Для этого можно использовать зубило, молоток или сверло для перфоратора.

Важно учесть, что, хотя китайские коронки по бетону очень дешевые, не стоит отдавать им предпочтение. Они очень быстро выходят из строя, чаще всего отваливаются победитовые напайки.

Маленький совет: после сверления давайте коронке время, чтобы остыть, и она прослужит вам очень долго.

Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik.info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

алмазные коронки 40, 110 и 68 мм, набор для сверления керамического покрытия

Самым популярным способом отделки душевой или ванной комнаты считается облицовка стен плиткой. Этот материал прекрасно очищается и считается самым влагозащищенным, но плитка трудно поддается обработке, особенно сверлению. Высверливание отверстий необходимо для размещения смесителя, розеток или навесных шкафов и осуществляется при помощи специальных свёрл.

Что это такое?

Коронки для сверления – это насадки на сверло в виде цилиндра. С одной стороны, эти сверла имеют устройства для закрепления в перфораторе или дрели. С другой – зубья, поверх которых часто наносят напыление различного состава. Такие фрезы применяют для резки керамической, керамогранитной, кафельной или мозаичной плитки.

Данная насадка на дрель позволяет получить отверстия большого диаметра и добиться качественного результата без сколов и трещин.

Осуществление резки коронкой по плитке возможно только вместе со специальной дрелью или особым перфоратором. Первая должна обладать опцией небольших оборотов, а второй – функцией выключения «ударного механизма». Благодаря этому, сверление отверстий, например, под выключатель или розетку будет проходить проще и эффективнее. Кстати, самыми востребованными диаметрами коронок считаются 40, 68, 100 и 110 мм. Этого достаточно для проведения всех работ в санузле.

Разновидности

Резка любой плитки является довольно трудным делом, если не знать, какой инструмент выбрать. На российском рынке специалисты выделяют два самых распространенных и востребованных вида коронок. Это насадка с алмазным напылением и карбидно-вольфрамовым покрытием.

Рассмотрим каждый вид более подробно, узнаем о сферах их применения, достоинствах и недостатках:

Коронки с алмазным напылением

Такая разновидность имеет напыление из алмазной крошки по краю, который соприкасается с рабочей поверхностью. Этот состав обладает высокой прочностью и позволяет лучше обрабатывать твердое покрытие плитки. Промышленностью выпускаются коронки с алмазным напылением различных диаметров: от 10 мм и больше. Часто их продают в наборе из нескольких штук различного размера.

Для работы с такой деталью можно воспользоваться обычной дрелью, но в этом случае отверстия нередко получаются неровными, а края нуждаются в доработке. Так что наилучшим вариантом будет использование стационарного станка при условии охлаждения водой. Кроме того, для достижения наилучшего результата инструмент работает на низких скоростях, а фрезы фиксируются при помощи специальных насадок. Они позволяют надежно закреплять коронку в надлежащем месте.

Разумеется, работа с такими инструментами подразумевает наличие определенного опыта. Однако если на рабочую поверхность приклеить бумажную клейкую ленту, то коронка не будет соскальзывать с гладкой поверхности. В общем, алмазное напыление коронок считается самым надежным и эффективным, особенно для керамической плитки. Единственным недостатком является их стоимость, которая выше, чем у других видов.

Коронки с карбидно-вольфрамовым покрытием

Конструкции такого типа отличаются наличием центровочного твердосплавного сверла, которое позволяет использовать в работе простую электродрель. Чаще чем другие, этот вид продается в наборе из трех-четырех насадок разного диаметра с одним основанием.

С таким комплектом вы сможете просверлить дыру под розетку в керамической, керамогранитной, кафельной или мозаичной плитке.

В отличие от сверла с алмазным напылением, изделие с карбидно-вольфрамовым покрытием в целом стоит дешевле. Цены зависят еще и от диаметра – чем больше размер, тем дороже любой вид коронки. Другим преимуществом является отсутствие необходимости в постоянном охлаждении жидкостью. Но, как и другой вид, он требует использования скорости дрели ниже 500 оборотов в минуту.

Советы по выбору

Плитка – это весьма хрупкое и вместе с этим очень твердое изделие, так что процесс ее резки или сверления крайне трудный и требует аккуратности. При всем огромном разнообразии сверл на современном российском рынке сделать правильный выбор инструмента нелегко. Выше описаны насадки типа коронка и ее разновидности, которые предназначены для высверливания отверстий в различных видах плитки.

Ниже описаны характеристики коронок, на которые необходимо обратить внимание перед приобретением в магазине:

• Первое, на что следует заострить внимание – это хвостовик коронки, а, точнее, ее тип, он должен соответствовать типу разъема в электродрели или перфораторе. Тонкий хвостовик с гладкой поверхностью встречается чаще остальных, но при этом является самым недолговечным. Его ненадежность объясняется слабым закреплением в инструменте. Предпочтительнее использовать тип с трех-, а лучше с шестигранной формой. Он более надежный в работе, хотя и не такой распространенный.

• Диаметр – это вторая важная характеристика сверла, от нее зависит не только размер высверливаемого отверстия, но и цена данного приспособления. Диаметр коронки подбирается, в зависимости от габаритов изделий, под которые нужно просверлить отверстие, например, диаметра трубы или размера смесителя. Так, для установки в ванной розетки применяют коронку d = 68 мм.

Для удобства и правильного подбора можно приобрести набор с несколькими различными коронками для плитки.

• Третий параметр при подборе коронок – длина сверла. Она влияет на качество результата при работе в труднодоступном месте и зависит от толщины используемой плитки. Например, для тонких керамических материалов будет достаточно небольшой длины сверла. Такая черта изделия, как его стоимость отлично характеризует качество. Так, самая прочная алмазная коронка стоит дороже других видов. Поэтому лучше выбирать коронки у проверенных производителей и в специализированных магазинах.

• Еще один значимый параметр, от которого зависит подбор фрезы – тип сверления плитки. Различают коронки для мокрого и сухого сверления. Первый предполагает подачу жидкости для охлаждения коронки и смывания плиточной пыли во время процесса сверления. Данный тип считается наилучшим и обычно применяется для коронок с алмазным напылением. Если же подача воды затруднительна, то используют метод сухого сверления.

Рекомендации профессионалов

Кроме общих советов, можно обратить внимание на рекомендации мастеров и специалистов по работе с резкой плитки. Благодаря им даже новички смогут высверлить отверстия без сколов и трещин. Многие отмечают обязательное наличие знака диаметра коронки. Другие делают акцент на присутствии качественного развода зубьев, так как у дешевых материалов они могут отсутствовать вовсе. Подобная низкосортная коронка не в силах просверлить плиточное покрытие.

Специалисты отмечают, что резку плитки из красной глины можно выполнять как коронкой с карбидно-вольфрамовым, так и с алмазным покрытием. Кроме того, инструмент с драгоценным напылением может справиться даже с натуральным камнем или керамогранитом. А вот металлические коронки с режущим краем не подойдут для работы с плиткой, так как их назначение – просверливание отверстий в древесине.

Следующая рекомендация – приобретение коронок набором: это сэкономит вам деньги и убережет от ошибок при подборе нужного диаметра. Все мастера отдают предпочтение разборным видам коронок. Они утверждают, что гораздо проще и дешевле заменить один повредившийся элемент, чем всю деталь.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коронки незаменимы для сверления керамической, керамогранитной, кафельной и даже мозаичной плитки. Благодаря грамотному выбору этой детали, отверстия получаются ровными, без сколов и трещин.

Мастера и специалисты по работе с резкой плитки рекомендуют использовать коронки с алмазным напылением. Они имеют высокое качество и облегчают сложную работу с хрупким изделием.

Описание различных видов коронок и способы их использования смотрите ниже.

Коронка по гипсокартону или как вырезать отверстие в гипсокартоне

Сегодня во время ремонтных работ очень широкое применение нашел гипсокартон. В связи с этим, для монтажа различных элементов в стены и потолки из ГКЛ, появилась необходимость в использовании специальных сверл – коронок по гипсокартону. Что же это такое, как их выбрать и применять?

О чем эта статья

Что такое коронка

Как вырезать ровное круглое отверстие в гипсокартоне, необходимого диаметра? Для этого применяют фрезу в форме цилиндра с режущим зубчатым краем с одной стороны и «хвостиком» для крепления фрезы в дрель с другой. В центре данного цилиндра располагается сверло. Вся эта конструкция и носит название коронка по гипсокартону, либо корончатое сверло. Как это работает: первым в гипсокартон входит сверло и задает центр будущего отверстия, при этом насадка фиксируется в нужном положении, кромка фрезы входит в поверхность и делает срез окружности.

Виды коронок

Корончатые сверла можно разделить на два вида: цельные и разборные.

• Цельные коронки представляются собой сверло с одним металлическим зубчатым цилиндром на нем;
• Устройство разборной коронки содержит универсальный диск, в который можно вставлять цилиндры разного диаметра. Сами цилиндры имеют незамкнутую форму и идут в наборе с диском. Как и у цельных коронок, кромка разборной – зубчатая.

Диаметр цилиндров может варьироваться от 33 до 150 мм.

Для проделывания отверстий в гипсокартоне подойдут коронки как для дерева, так и металла. Существуют универсальные – биметаллические коронки, которыми можно сверлить металл, дерево, ГКЛ, конечно они дороже, но если использовать их только для гипсокартона, то можно сказать, что они вечные. При покупке биметаллической коронки стоит обратить внимание на то, что обычно они продаются без держателя и центрирующего сверла. В сборке это называется адаптер, который придется приобрести отдельно.

Подбор фрезы

Придя в магазин нетрудно растеряться от изобилия предлагаемых коронок. Как же не ошибиться с выбором, чтобы она не сломалась при проделывании первого же отверстия?

• Взяв коронку в руки, хорошо рассмотрите ее. Если это продукция низкого качества, вы визуально сразу сможете увидеть, например, элементы, неаккуратной обработки, бракованное покрытие. Стоит обратить внимание на хвостик коронки, если он слишком легкий, то выполнен из некачественного металла и может быстро сломаться;
• Центрирующее сверло и хвостик должны быть основательно закреплены, зазоры недопустимы. Также, если это разборная коронка, надо проверить, каждый цилиндр, идущий в комплекте, насколько легко и ровно каждый из них входит в паз диска. Убедитесь, что ни один из цилиндров не болтается в пазу, ведь от этого будет зависеть качество среза;
• Элемент коронки, на который приходится максимальная нагрузка при сверлении, — цилиндры (стаканы) с зубчатой кромкой. Именно от качества материала этого элемента зависит срок эксплуатации всего устройства. Пилы не должны быть слишком тонкими и легко сгибаться, материал должен быть упругим, иначе у вас может не получиться отверстие. Пилы с закаленными зубцами являются более качественными и долговечными. Не забывайте – режущие зубья должны обеспечивать четкий и ровный разрез материала;
• Корончатые сверла имеют разный размер (диаметр цилиндра, глубину сверления), если вы берете набор, убедитесь, что в нем есть необходимый вам.

Коронка для установки монтажных коробок

Наиболее распространенная необходимость сверлить круглые дыры в гипсокартоне – это установка розеток. Невидимая часть розетки, пластиковая круглая монтажная коробочка, которая крепится в стене, называется подрозетник. Различают подрозетники для бетона, дерева и гипсокартона.

Подрозетник для гипсокартона представляет собой пластиковый стакан с регулируемыми пластинами из пластика или металла. Благодаря этим «лапкам» подрозетник фиксируется к тыльной стороне листа гипсокартона. Глубина монтажной коробки может быть 40, 50, 60 или 73 мм. Что касается диаметра, то у стандартного подрозетника это, как правило, 68-70 мм.

Если вам необходимо просверлить отверстия только для монтажа розеток, вам понадобится только одна коронка. В таком случае, не стоит приобретать набор разборных коронок. Достаточно купить одно специальное корончатое сверло, диаметром 68 или 70 мм (в зависимости от размера ваших подрозетников).

На сегодняшний день диаметр корончатого сверла по гипсокартону 68 мм является наиболее востребованными типоразмером.

Точечные светильники

Широкое распространение получили в наши дни точечные светильники, так называемые споты, которые представляют собой точечный источник света. В большинстве случаев споты устанавливаются в гипсокартоновые потолки или коробы. Для инсталляции необходимо прорезать отверстие с диаметром, соответствующим диаметру потолочного светильника. Обычно на упаковке из-под светильника или в инструкции к нему пишется необходимый диаметр для прорезывания, но бывает так, что инструкции нет, тогда стоит диаметр измерить самому. Это можно сделать также и просто для проверки указанной информации, чтобы случайно не сделать отверстие неправильного диаметра, ведь потом уже исправить ничего нельзя.

Наиболее часто встречаемые диаметры отверстий под споты – 60 и 75 мм. Чтобы получить дырку нужного диаметра следует использовать специальное сверло – коронку по гипсокартону. Главное, когда вы выбираете размер коронки для сверления отверстия под точечный светильник, чтобы высверленный диаметр был меньше диаметра спота, то есть светильник при монтаже должен полностью закрывать дару.

Организация процесса сверления

Каждый использует разные коронки в зависимости от своих нужд, но какое бы сверло вы не использовали, можно составить общую инструкцию по их применению.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

• определение места отверстий на гипсокартоне;
• разметка материала поверхности;
• крепление корончатого сверла на электроинструмент;
• непосредственно сверление.

На первом этапе следует определиться где, сколько, какого диаметра будут отверстия. Лучше, если монтируемые элементы (светильники, подрозетники и пр.) будут уже у вас, тогда легче определить все необходимые диаметры отверстий и тем самым избежать ненужных ошибок. Идеально, если есть наглядная схема расположения.

Далее происходит разметка поверхности. Производятся замеры и на поверхность гипсокартона наносятся точки центра отверстий, куда в последствии входит центрирующее сверло. Будьте внимательны, чтобы отверстие не попало на место расположения металлопрофиля, в этом случае вы будете вынуждены резать еще и металл. Если, например, по шляпкам саморезов не видно, где расположен профиль, а вы не занимались креплением гипсокартона, то следует до сверления узнать, где проходит металл, возможно, нужно заранее просить бригаду, занимающуюся накруткой, ставить какие-либо метки. Есть еще способ узнать расположение профиля – использовать поисковый магнит. Если вы планируете расположить рядом несколько элементов, то при разметке необходимо следить за уровнем.

На третьем этапе берется коронка нужного диаметра и устанавливается на электроинструмент. Это может быть дрель или шуроповерт. Для использования перфоратора нужно приобрести переходной патрон и не забыть выключить ударный режим.

Далее, после того, как вы произвели расчеты и разметку, можно переходить уже непосредственно к сверлению. Центрирующее сверло коронки ставится на центр будущего отверстия и нерезко включается электроинструмент. В данном процессе больших мощностей инструмента не нужно. Главное – ровно держать инструмент, чтобы не получить скошенный срез. Процесс сверления можно осуществлять как уже на закрепленном гипсокартоне, так и еще не на монтируемых листах, без применения сильного надавливания на ГКЛ.

Гипсокартон – достаточно мягкий материал, и имея фрезу нужного размера и качества, сделать ровное отверстие несложно, но все же, если сомневаетесь в своих силах, доверьтесь профессионалам.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др. ).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон

Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая

Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

• до центра отверстия розетки 30 см;
• до центра выключателя 90 см;
• для стиральной машины один метр;
• для кухонного стола 1м 20 см;
• не ближе, чем 20 см до дверного проема;
• расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону

Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок

В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки

С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

• Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
• С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
• Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

• Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
• Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
• Низкое качество самого изделия.
• Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

• При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
• В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
• В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
• Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
• Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Установка подрозетников в бетон во Владивостоке

Установка подрозетников в бетон

Установка подрозетников в бетонную стену пошагово

Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха так и электрическая. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.

Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. На подрозетнике в месте расположения специальных трафаретов отверстий для провода при помощи строительного ножа прорежьте необходимое сквозное отверстие. Кроме того, перфоратор или болгарку необязательно покупать, если у вас их нет, просто возьмите нужный инструмент в аренду. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Помните, что обязательным условием для подрозетников на гипсокартон является наличие вспомогательных ножек. Совет: вне зависимости от способа изготовления выемки, позаботьтесь о безопасности проведения работ и отведите электрический провод в сторону на некоторое расстояние. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Те, что предназначены для монтажа в первом случае, могут сочетаться также с кирпичом, пенобетоном, газобетоном и другими схожими материалами. Когда монтаж выполняется по блочной системе, обязательно следует брать приспособления одного диаметра.

Коронка для подрозетников по бетону

Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка. По всей полученной окружности просверлите отверстия, желательно в большом количестве, так будет легче сделать выемку. Размер коронки для подрозетника, домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Лишних отверстий лучше не проделывать.

Карбидно-вольфрамовые коронки, существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Необходима также алмазная коронка по бетону для подрозетников, диаметр которой должен быть чуть больше приспособлений. Приведем список наиболее распространенных из них. Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы.

Сверление, для выполнения отверстия можно использовать один из трех известных способов: Возьмите перфоратор (или дрель) и на него установите коронку по бетону, диаметр которой превышает слегка диаметр подрозетника. Этот вид приспособления имеет вспомогательные ножки. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. Установка подрозетника в таком случае производится в подготовленное заранее отверстие с последующим закреплением в нем при помощи гипсового раствора ( читайте также статью «Анкерные болты по бетону разновидности и принцип устройства» ).

Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. С применением молотка и зубила отверстие доводите до необходимого результата. Возьмите болгарку, на нее установите диск по бетону и вырежьте квадрат согласно нарисованным линиям. Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются).

Подрозетники по бетону : видео-инструкция по монтажу

Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене. Вывод Из статьи стало понятным, как сделать подрозетник в бетонной стене своими руками разными способами. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и.

При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Похожие материалы на сайте. Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой.

Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Как правило диаметр у подрозетников стандартный -. В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Монтажу предшествуют простые подготовительные мероприятия и закупка надежных расходных материалов. Типы коронок, можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Это позволяет сэкономить не только средства, но и время.

Самостоятельная установка подрозетников в бетонную стену Отверстие смочите водой, покройте слоем приготовленной смеси. Также статью «Бетонолом: как на этом инструменте можно заработать, как его выбрать и на что обращать внимание при покупке» ). Этот этап является самым сложным и шумным. Каждый из них оснащен пазами для крепления.

Монтаж подрозетников, фото, в бетоне, в гипсокартоне

Тоже можно сказать и о коронках. В результате проведенных манипуляций получается ровная стена с отверстием, подготовленным для вставки розетки или выключателя, монтаж/демонтаж которых теперь можно с легкостью выполнять множество раз. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра. В подрозетник вставьте провод, а саму «коробочку» зафиксируйте в отверстии так, чтобы от ее края до поверхности стены оставалось расстояние в 2-3. Виды подрозетников, в зависимости от материала, из которого построена стена, подрозетники могут быть для бетона и для гипсокартона.

Разные производители предлагают множество видов подрозетников, отвечающих требованиям всевозможных эксплуатационных условий помещений. Установка, для выполнения работ требуется наличие: строительного карандаша (можно заменить канцелярским линейки; строительного и медицинского гипса, алебастра; шпателя; ударной электродрели; победитового сверла; зубила; уровня (строительного или водяного молотка; болгарки (с полотном по бетону ножа для бумаги. Лучшим материалом для изготовления считается сегодня высокопрочный полипропилен. Для начала нужно узнать диаметр подрозетника.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Качественный образец стоит дорого. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером время затвердевания — около 40 минут. Для монтажа в бетон они отсутствуют.

Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ. Оставшиеся пустоты замажьте раствором, излишки которого удалите. Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Подрозетник является специальным приспособлением, монтируемым внутрь стены и применяемым для установки в него выключателя или розетки. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

различных типов зубных коронок

Из чего сделаны зубные коронки?

Если вы всегда хотели золотую корону, возможно, она будет у вас во рту. Однако не все материалы короны добываются. По данным Национального центра биотехнологической информации и ADA, некоторые из них научно разработаны или созданы из других природных веществ.

Ваш стоматолог посоветует вам, какой материал — или комбинация материалов — лучше всего подойдет вам.

Цирконий, шпонированный фарфором

Плюсы: Прочные, естественные, недорогие

Минусы: Фарфор склонен к сколам, может усугубить соседние зубы

IPS e.max (дисиликат лития)

Pro: Не требует фарфоровой фанеры

Con: Не такой прочный или жесткий, как другие материалы, обычно ограничивается задними зубцами

Керамика (керамические коронки)

Pro: Лучше всего сочетается с естественным цветом зубов для восстановления улыбки передних зубов

Минусы: Складывается, может раздражать соседние зубы, подвержен давлению (например, скрежетание зубами)

Полезно знать: Обычно ограничивается передними зубами

Фарфор, сплавленный с металлом (PFM)

Плюсы: Долговечность, обеспечивает прочное сцепление с зубами, металлический каркас обеспечивает прочность

Минусы: Фарфор склонен к сколам, может усугубить соседние зубы

Золотой сплав

Плюсы: Самый прочный из материалов наряду с сплавом недрагоценных металлов, не ломается и не изнашивает зубы, бережно относится к соседним зубам

Минусы: Дорого (медь и другие металлы смешаны с золотым сплавом), не выглядит естественным

Полезно знать: Похож на золотой зуб

Сплав недрагоценных металлов

Плюсы: Самый прочный из материалов наряду с золотым сплавом, не ломает и не стирает зубы, бережно относится к соседним зубам , обладает высокой устойчивостью к коррозии, требует удаления минимального количества зуба

Минусы: Выглядит неестественно, может стоить дорого

Плюс, для временного протезирования стоматологи могут использовать полимерные коронки.

Детская стоматологическая коронка: детская и коронки

Понятно, что коронки на молочные зубы делают нечасто, поскольку сами зубы выпадают через несколько лет.

Однако при некоторых обстоятельствах ребенку может потребоваться корона, а именно:

• Если у ребенка очень сильно сломан молочный (детский) коренной зуб

• Если они прошли лечение нерва молочного коренного зуба, часто называемое «пульпотомией» , или « пульпэктомией» .

• Если они сильно изношены в результате шлифования или эрозии, или и того, и другого

• Если зубы сформировались неправильно, например, при амелогене или несовершенном дентино

• В качестве временной меры, поскольку они слишком молоды для постоянной взрослой коронки.

Первые две, безусловно, являются наиболее частыми причинами, по которым у детей появляются коронки.

Чем отличаются детские коронки?

У детей довольно ограниченная продолжительность концентрации внимания, маленькие рты, ведра слюны, и они действительно не хотят посещать стоматолога (как и многие взрослые, которых я знаю!). Идея часового приема для изготовления коронки совершенно нереалистична, поэтому используется другой подход.

Детские коронки не изготавливаются в лаборатории в отличие от взрослых коронок, поэтому для снятия слепка или временной установки не требуется.

Это металлические коронки, называемые «коронками из нержавеющей стали , , », хотя большинство из них изготовлено из разных металлов (никель-хром). Они приходят в готовом виде и имеют разные размеры, и дантист должен измерить зуб, о котором идет речь, чтобы решить, какой из них подойдет лучше всего.

Ребенка нужно сделать онемевшим, удалить весь кариес и немного уменьшить высоту и стороны зуба, чтобы освободить место для коронки. Коронка регулируется и формуется на зуб, затем цементируется.

Показатели успешности установки этих типов коронок на молочные коренные зубы очень высоки, и большинство из них остается на месте до тех пор, пока сам зуб не выпадет.

А как насчет коронок на зубах взрослых детей?

Коронка из нержавеющей стали может быть установлена ​​на зуб взрослого ребенка, если зуб еще не прорезался полностью, чтобы защитить его. В долгосрочной перспективе потребуется коронка для взрослых, но перед ее установкой важно, чтобы зубы ребенка перестали расти, чтобы край (основание) коронки можно было установить в правильном месте. Это особенно важно, как вы понимаете, на видимых участках рта. Акриловые коронки или коронки Directa — это временные белые коронки, которые можно установить на зубы в передней части рта ребенка. Иногда в качестве временной меры можно просто приклеить белый композитный пломбировочный материал.

Установка коронки (или, кстати, винира) во время растущей фразы будет означать, что края, вместо того, чтобы сидеть у десны, будут двигаться вверх, поскольку зуб продолжает прорезаться, и эстетика будет нарушена через короткий промежуток времени.По этой причине фиксированная косметическая стоматология, такая как виниры, коронки и имплантаты, не должна выполняться до достижения зрелости зубов, как правило, в возрасте 17–18 лет.

Когда зуб полностью прорезался, его высота и, следовательно, больше ретенции для установки взрослой коронки — это означает, что коронка более долговечна, и чем старше они становятся, тем более терпимыми к более длительному лечению они становятся.

Сколько зубов требуется для зубной коронки?

Зубные коронки — это колпачки в форме зубов, которые ваш стоматолог общего профиля использует для восстановления зубов, которые были значительно повреждены в результате повреждения или разрушения.Поскольку коронки приклеиваются к поврежденному зубу, часто возникает вопрос, сколько зуба нужно для зубной коронки. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала оценить, как устанавливается зубная коронка, а затем мы можем посмотреть, как можно управлять процессом установки, чтобы работать в различных ситуациях.

Перед тем, как стоматолог установит зубную коронку, он воспользуется анестетиками для обезболивания этой области. По вашему запросу они также могут предложить различные уровни стоматологической седации. После того, как вы будете должным образом подготовлены к процедуре, стоматолог начнет с удаления всех разложившихся тканей.Оставшаяся ткань будет иметь такую ​​форму, чтобы она могла поддерживать коронку.

В тех случаях, когда кариес достиг самого внутреннего слоя и вызвал инфекцию пульпы, перед установкой коронки необходимо выполнить прорезание корневого канала. Во время корневого канала пульпа зуба будет удалена из камеры пульпы и корневых каналов. Затем оставшееся пространство будет промыто противомикробным раствором перед заполнением резиноподобным материалом, называемым гуттаперчей. Это обеспечивает внутреннюю поддержку для остальной структуры зуба, а также для коронки.

Теперь, когда мы знаем основы установки зубной коронки, мы можем посмотреть, как этот процесс может быть изменен для различных количеств естественной структуры зуба. Поскольку зубные коронки рекомендуются в случаях, когда около ¾ зуба поражено повреждением или кариесом, они рассчитаны на минимальную остаточную структуру зуба. Следовательно, должно быть что-то, на что можно цементировать коронку, и достаточно зуба, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку.

В случаях, когда не хватает внешней структуры зуба для прикрепления зубной коронки, вашему стоматологу общего профиля может потребоваться нарастить зуб из композитной пластмассы. Композитная смола — это стоматологический материал, который наносится слоями как мягкая шпатлевка, а затем отверждается по одному слою. Применяется для композитных пломб, а также для косметического бондинга. После нанесения достаточного количества композитной смолы на оставшуюся внешнюю структуру зуба можно устанавливать зубную коронку.

В случаях, когда не хватает внутренней опоры, для укрепления зуба можно установить фундамент на стойке и сердечнике. Этот метод используется после прохождения корневого канала и заключается в установке одного или нескольких металлических штифтов в зуб после того, как была введена гуттаперча.Это обеспечивает достаточную внутреннюю опору для зуба, чтобы можно было установить зубную коронку.

В случаях, когда зуб необходимо удалить или он уже отсутствует, можно установить зубную коронку с помощью зубного имплантата. Сначала в пустое гнездо вставляется зубной имплант, а затем в него ввинчивается металлический соединительный элемент. Этот металлический соединитель, называемый абатментом, имеет металлический штифт на одном конце, к которому прикрепляется зубная коронка. Этот метод называется зубной коронкой на имплантатах.

Как видите, зубные коронки очень универсальны с точки зрения того, сколько зубов необходимо для их установки. Их можно установить, когда повреждено или разрушено до естественного зуба, а также можно установить, когда зуб не имеет как внешней, так и внутренней опоры. Кроме того, их также можно вставить в пустую розетку с помощью дентального имплантата.

Доктор Деннис Лаурих занимается стоматологией более 40 лет.Он получил степень DDS в стоматологической школе Мичиганского университета и регулярно посещает конгрессы по уходу за полостью рта, чтобы продолжить свое стоматологическое образование. Это позволяет ему лечить пациентов с использованием передовых стоматологических технологий и методик. Кроме того, он является членом Американской стоматологической ассоциации, Мичиганской стоматологической ассоциации и Детройтского окружного стоматологического общества.

Мой опыт изнурительных зубных инфекций

Это был 2011 год, нашему маленькому мальчику было 5 лет, и наша жизнь была мечтой.

Я была домохозяйкой, и я проводила свои дни, играя с нашим сыном, выращивая овощи в нашем огромном саду и проводя время с мужем и семьей по выходным. Наши дни были наполнены песнями и счастливыми временами. Потом это случилось.

Поделиться на Pinterest Я был инвалидом на 8 лет, пока не прошел курс лечения от скрытых зубных инфекций, полностью выздоровев после операции.
Изображение предоставлено: Гэвин Уайлд, 2020.

Мой сын был на последних неделях дошкольного образования, когда я повредил шею, или так казалось в то время.Вокруг голосового аппарата было больно, как будто я каким-то образом потянул там мышцы.

Как медсестра и массажист, я знаю, как решать такие проблемы, поэтому я лечила это отдыхом и льдом, но это не помогло.

С каждым днем ​​боль усиливалась, и через 2 недели я полностью отключился.

Я не мог говорить, пережевывать пищу, пользоваться руками, поворачивать голову или стоять прямо без изнурительной боли.

Я обратился за помощью к врачам, но они были сбиты с толку.Они подумали, что голосовой аппарат может разорвать мышцы, и провели тесты, но ничего не нашли. Я попробовала курс стероидов, чтобы снять воспаление, но стало только хуже. Это был первый ключ к разгадке, но я не мог понять этого годами.

Прошли годы, а я провел 8 лет в одной комнате по большей части. В моей спальне были микроволновая печь и небольшой холодильник. Моя семья оказала нам большую помощь, но этого все равно было недостаточно, поэтому нам пришлось нанять помощников для нашего сына после школы.

Примерно через 4 года после моей болезни мой муж устроился на работу в 90 минутах от нашего дома, но мы не могли переехать, потому что я была слишком больна. Так что в течение многих лет он ездил на работу по 3 часа в день, каждый день.

Находясь в таком замкнутом пространстве, я многое упустил. Я пропустил все школьные мероприятия, все спортивные игры и все концерты, в которых участвовал мой мальчик. Я пытался заставить других людей поговорить с моим сыном о его занятиях, сделать фотографии и видео, но это было очень сложно. И, конечно, я не мог говорить.

Иногда я думал: «К черту!» И пытался поговорить со своим сыном, потому что он испытывал обычные трудности детства и ему нужно было поговорить со мной. Но потом мне было невероятно больно в течение нескольких недель после этого, так как это только усугубляло состояние.

Я делал все, что мог, чтобы сын оставался нормальной жизнью. У него были ночевки и вечеринки, и мы нашли способы общаться, чтобы оставаться очень близкими.

Я купил голосовой усилитель, когда мне приходилось звонить по телефону, потому что было слишком больно говорить по телефону достаточно громко без него.

Я заказывал вещи в Интернете, когда мог, так как я не мог ходить по магазинам, но даже пользоваться телефоном таким способом было больно. Я положил телефон подушкой на грудь, что немного помогало, но из-за боли мое мобильное использование было ограничено парой минут в день.

Жизнь была такой около 4 лет, пока не стало хуже. У меня появилась боль в желчном пузыре и подострый панкреатит.

Я работал с доктором традиционной китайской медицины (ТКМ), и он помог улучшить состояние моей поджелудочной железы и желчного пузыря, прописав натуральные средства и чаи.Меня всегда интересовали естественные методы исцеления, и я с большим успехом использую их всю свою жизнь.

Было очень трудно добраться до врача TCM, и кто-то должен был вести меня, пока я лежал на пассажирском сиденье. Я еле мог ходить, был очень слаб и меня тошнило.

В этот период, помимо боли в шее, у меня были такие боли в поджелудочной железе и желчном пузыре, что мне потребовалось 5 минут, чтобы дойти пешком до его офиса от парковки.

Снаружи стояла скамейка, на которой мне нужно было лечь отдохнуть, прежде чем я пойду на прием. Однако, когда я увидел, что лечение подействовало, мы продолжали ехать.

Примерно в это время мой вес начал стремительно падать. Я понял, что, если не выясню в ближайшее время первопричину своих проблем, я умру.

Я тратил все свое свободное время на телефон, исследуя возможности, и очень благодарен за свое образование в Университете Кейс Вестерн Резерв.Как студентка медсестры в научно-исследовательском учреждении, основанном на фактических данных, мне пришлось научиться различать данные исследований.

Это образование было бы одним из многих, многих вещей, которые помогли мне спасти мою жизнь. Я все время испытывал мучительную боль, но старался исследовать как можно больше, обычно весь день.

Я узнал все, что мог, о желчном пузыре, поджелудочной железе и желчевыводящей системе. Я прошел тестирование на пищевую чувствительность и обнаружил, что у меня много, а также несколько пищевых аллергий.После этого открытия моя диета стала чрезвычайно ограниченной.

В течение следующих 2 лет я был очень болен, и моя семья опасалась за мою жизнь. Мой вес снизился до 89 фунтов, но я заметил небольшие улучшения от диетических изменений и от использования китайских трав.

Я продолжал исследовать и пробовать новые методы лечения. Из моего исследования показалось, что я страдаю от слишком большого количества токсинов и синдрома дырявого кишечника, поэтому я начал применять несколько естественных методов лечения этих состояний.

Я заметил небольшие улучшения с этими изменениями, но все еще боролся. Затем у меня начало участиться учащенное сердцебиение, и у меня участилось сердцебиение.

Когда я сел на детоксицирующую диету, я все еще пытался найти первопричину своей проблемы. Я использовал диету для лечения рака «Терапия Герсона», но улучшений не наблюдалось.

Мне было очень трудно соблюдать эту диету, потому что я застрял в постели, а для нее требуются свежие соки и особые рецепты. Поскольку я не умел готовить, моя мама купила свежевыжатый органический сок в магазине товаров для здоровья, а я заплатил кому-то за приготовление еды.

В то же время я обнаружил, что высокая доза липосомального глутатиона, одного из самых мощных антиоксидантов, минимизирует мои болезненные симптомы примерно на час. После этого я могла немного поговорить, но болезненные симптомы быстро возвращались.

К сожалению, мое пищеварение не переносило высокие дозы липосомального глутатиона, поэтому я прекратил его использование после нескольких доз. Однако он научил меня, что мои симптомы вызывает токсин.

Итак, теперь мне нужно было выяснить: какой токсин вызвал мои болезненные симптомы и откуда он взялся?

После дополнительных исследований я подозревал, что у меня есть инфекции корневых каналов зубов.Инфекции, застрявшие в зубах, выделяют всевозможные токсины, и есть много задокументированных случаев, когда люди поправлялись от невралгии тройничного нерва и других заболеваний после удаления корневых каналов зубов и прикрепленной периодонтальной связки.

У меня было четыре таких зуба, и меня это очень воодушевило, так как оказалось, что я нашел источник токсинов.

Я связался с доктором Стюартом Наннелли, дантистом из Мраморного водопада, штат Техас. Он согласился, что, вероятно, у меня инфекция, и попросил сделать панорамный рентген.Я сделал рентгеновский снимок в Огайо и отправил ему в цифровом виде. Он также подозревал, что мои участки удаления зубов мудрости были инфицированы, полагая, что у меня было как минимум четыре очага инфекции, а может быть, даже больше.

Он сделал конусную компьютерную томографию в своем офисе и обнаружил, что у меня девять очагов инфекции: четыре корневых канала, один корончатый зуб и все четыре предыдущих участка удаления зубов мудрости. Когда после операции пришел отчет о патологии, у меня было более 15 серьезных инфекций!

Его помощник, д-р.Лейн Фриман сделала мне операцию, и она была великолепна. Она осторожно удалила каждый инфицированный зуб, очистила каждый участок зуба мудрости, и на следующий день я едва даже опух.

Я получил внутривенно витамин С, а также богатые тромбоцитами фибриновые пробки (сделанные из моей крови), которые, как показывают исследования, очень важны для быстрого выздоровления. Я даже антибиотик не принимал.

Мне было очень трудно попасть в Техас на операцию, так как я был слишком болен, чтобы летать. Моя сестра прилетела в город, чтобы отвезти меня и мою маму, и нам пришлось собирать всю мою еду, и я лежал всю поездку.Это заняло у нас 3 дня, и нам пришлось ехать через штормы и наводнения.

Но оно того стоило. Спустя всего несколько часов после операции частота сердечных сокращений перестала быть высокой, а учащенное сердцебиение исчезло. Они так и не вернулись.

Через неделю я начал готовить для себя и сразу заметил улучшение своего голоса. Он продолжал неуклонно улучшаться в течение нескольких недель, пока не стал все время полностью нормальным.

Я использовал витамин С внутривенно как часть моего протокола выздоровления в первый год после операции, поскольку это действительно помогло мне, когда бактериальные токсины снова начали накапливаться в тканях.

Очистка организма от бактериальных токсинов после операции кажется очень важной. Я бы пошел на лечение и сразу почувствовал себя на миллион долларов.

Прошло почти 2 года с момента моей операции, и моя жизнь стала намного лучше, чем раньше! Я могу говорить, пережевывать пищу, петь, танцевать, водить машину, играть с сыном и делать работу по дому. Я также устранила все свои пищевые аллергии и чувствительность. Сейчас я могу есть много разных продуктов, но по-прежнему слежу за ингредиентами, содержанием жиров и белков, а также размером порций для здоровья поджелудочной железы.

У меня много энергии, и я понимаю, что был слаб из-за токсинов за годы до болезни. Раньше я пил много чая для кофеина и энергетического подъема до того, как заболел, но сейчас мне это не нужно.

Несмотря на то, что я потерял много мышц, лежа в постели за все эти годы, я занимаюсь физиотерапией и становлюсь сильнее. Я также прохожу кардиологическую реабилитацию, и это тоже хорошо.

Я чувствую себя очень счастливым, и я так счастлив, что нашел причину своей болезни.

Существует множество исследований, связывающих всевозможные заболевания с корневыми каналами зубов, но стоматологи по-прежнему проводят миллионы операций на корневых каналах каждый год. Я рекомендую всем, кто подозревает, что у них проблемы со здоровьем из-за своих зубов, обратиться к биологическому стоматологу, чтобы определить, может ли лечение быть полезным.

Я надеюсь, что исследования в этой области продолжатся, и важно всегда двигаться вперед с надеждой. Чудеса случаются каждый день.

Вы можете подписаться на Пэм в Instagram @pamlwild

Как вырезать молдинг короны | Уголки для коронок

:

1. Дом
2. DEWALT ДНК
3. Избранные статьи

4. Резка короны

Раздел навигации

5 функций приложения Impactful Tool Connect

Безопасность батареи

Рекомендации по продлению срока службы батареи

Изготовление на заказ короны

DEWALT и электрик

DEWALT продвигает безопасные рабочие места

Электронные инструменты

Как получить надежный Wi-Fi в любом месте строительной площадки

Присоединяйтесь к Салюту

Лазерное руководство по покупке

Прессование против пайки

Что на самом деле означает крутящий момент

Женщины в строительстве: 5 вопросов директору отдела инженерных работ DEWALT

Молоты XP

Резка короны

Резка коронки

Деревообработка — Как вырезать коронку с помощью торцовочной пилы DEWALT

Шпаргалка с вертикальным расположением иПланировка квартиры

Как вырезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение)

Преимущество резки карниза с использованием этого метода заключается в том, что не требуется резка под углом. Следовательно, при регулировке пилы для углов, не входящих в квадрат, пользователю необходимо отрегулировать только систему под углом, в отличие от систем под углом и под углом при плоской укладке материалов коронки.

Все торцовочные пилы DEWALT имеют высокий скользящий упор для поддержки более крупного карниза, расположенного вертикально напротив упора. При резке этим методом используйте ограничители коронки для поддержки материала.

Возможности резки коронки по вертикали на каждой пиле следующие:
DW713 — до 4-1 / 2 ”короны
DW715 — до 5-1 / 4” короны
DW716 — до 6-5 Корона / 8 дюймов
DW718 — коронка до 6-5 / 8 дюймов

Всегда помните:
При резке карниза в этой ориентации нижняя часть карниза упирается в упор
(нижняя часть карниза является декоративной стороной) .

Как вырезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение)

Нижняя часть карниза — упираться в ограждение
Верх карниза — опираться на стол
Угловые «плоские поверхности» на задней части карниза должны прямо опираться на упор и основание пилы

Каркас короны вертикально вложен в забор — декоративный Край всегда упирается в забор

Как отрезать молдинг коронки: сложный метод (плоский)

При настройке углов скоса и скоса для всех составных митров помните, что: углы, представленные для молдингов короны, очень точны и их сложно установить точно. Поскольку они могут слегка смещаться, а очень немногие комнаты имеют точно квадратные углы, все настройки следует проверять на ломе молдинга. В следующих двух таблицах показаны настройки для всех стандартных карнизов США с углами 52 ° и 38 °, и предполагается, что угол между стеной составляет 90 °. В таблице в конце этой статьи перечислены соответствующие настройки скоса под углом для потолочных карнизов 52 ° / 38 ° и 45 ° / 45 ° с диапазоном углов между стенками 67 ° -179 °.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ КРАЙНЕ ВАЖНА!

Как отрезать молдинг коронки: сложный метод (плоский)

• Формовочная укладка широкой задней поверхностью вниз на пильный стол.
• Вы должны перевернуть материал, чтобы обрезать оба конца внутреннего и внешнего углов.

Составной метод (плоский) с использованием двухконусных угловых пил DW716 / DW718

• Формовочная укладка широкой задней поверхностью вниз на пильный стол.
• Верхняя часть карниза всегда упирается в упор при всех разрезах. Не нужно переворачивать материал.

Магазин новейших деревообрабатывающих инструментов от DEWALT.

Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry

Мои мальчики любят ходить к дантисту, доктор Бобби и все его сотрудники в офисе Вильямсбурга потрясающие!

— Кристалл К.

Маленькая БОЛЬШАЯ практика. У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших практик, а у больших нет.Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.

— Кэмпбелл Б.

Доктор Бобби и его сотрудники замечательные. Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!

— Джен Г.

Доктор.Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!

— Шенель В.

Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби. Он прекрасно ладит с детьми и очень терпелив. Моим детям сейчас нравится ходить к дантисту.

— Белинда Л.

Мы любим Dr.Бобби!! Персонал тоже был восхитительным!

— Мария В.

Я люблю персонал, и они СУПЕР нежные с возбудимыми детишками.

— Дуг А.

Я очень люблю это место. Будучи военным, всегда трудно найти место, которое можно полюбить, как последнее место, куда вы попали.

— Cine R.

Это такой тихий, но приятный офис, как только вы входите. Все очень дружелюбны!

— Пчела W.

Они классные! Трудно найти терпеливого стоматолога для ребенка с аутизмом. Персонал здесь был очень дружелюбным и терпеливым.

— Мария А.

Схемы подключения коммутируемых настенных розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.

Подключение переключателя к розетке

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником питания и переключателем в первую очередь. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке.Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с землей на выходе.

Подключение раздельной коммутируемой розетки

Здесь розетка розетки разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами. Это разделяет розетку, поэтому каждая половина работает независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Горячий источник на коммутаторе соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем.В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки. Черный провод кабеля идет от переключателя к нижней половине розетки

.

При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая. Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

Подключение розетки к шлейфу коммутатора

На этой электрической схеме показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой.Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю. Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.

Нейтральный провод источника на розетке снимается и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер.Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

Подключение разделенной коммутируемой розетки к шлейфу переключателя

На этой схеме показано подключение разделенной половинной розетки, управляемой с помощью контура переключения. Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подсоединяется к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.

Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю и помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий.Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя до верхней половины розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная схема предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника присоединена к розетке и к белому проводу, идущему к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, для которого требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Нейтральное соединение, подобное этому, теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, поскольку в 2011 году код NEC изменился.

Схема подключения выключателя настенной розетки

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой. Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель проходит оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.

Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали на розетке, и новый нейтральный провод добавляется к стыку.Таким же образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячей клемме розетки.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод — к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой.Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

Схема подключения

для нескольких переключаемых розеток

На этой схеме показано подключение нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе. Источник цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждый соединен с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Подробнее в разделе «Самостоятельная помощь».com

.