Кладка шлакоблока своими: Кладка шлакоблока своими руками — советы строителя

Кладка шлакоблока своими руками — советы строителя

Когда вы живёте в своем доме, или у Вас есть дача, существует необходимый минимум навыков, которыми желательно обладать. К ним относится работа с деревом и с кирпичом, ибо их наличие надолго избавит вас от больших финансовых вложений и даст возможность похвастаться перед друзьями на тему: «Сам делал!»

Вот сейчас мы и рассмотрим, как же правильно класть шлакоблоки своими руками. Почему именно они? Это очень распространённый и универсальный материал. Из них можно собрать туалет, пристройку, гараж, и даже дом! Они прекрасно сохраняют тепло, а при должной изоляции, ещё и не пустят влагу вовнутрь.

Заливка фундамента

Итак, с чего же начать. А начать стоит с того, что необходимо залить фундамент. Фундамент заливается чуть больше ширины шлакоблоков, или даже такой же. Требования к фундаменту стандартные – максимально ровная поверхность, без ям и выпуклостей непонятного происхождения.

Затем подготовьте необходимые инструменты: уровень, шнурка (нитка, бечевка, леска), молоток, кельма, отвес, порядовка. Все эти инструменты крайне необходимы и без них ровной кладка никогда не получится, или не получится вообще.

Сама кладка начинается с того, что выставляются углы. По бокам крепятся рядовки, на которых с учётом толщины кладки шлакоблока и толщины шва нанесены метки. Между рядовками по меткам натягивается шнурка, по которой необходимо ровнять кирпичи.

Кладка шлакоблоков

Ну вот, можно укладывать шлакоблоки! Первый слой, он важный самый, потому и класть его нужно основательно. Берете ведро, наполняете цементом и раскладываете цемент ровным слоем на фундамент, после, кладете на цемент шлакоблок, и постукиванием подгоняете его под шнурку. После того, как уложили 2-3 таких блока, следует проверить их уровнем и отвесом. Вообще, уровень стоит проверять как можно чаще, пусть это и выглядит немного нудно, зато потом перекладывать не придется.

Следующий слой, и те, что последуют за ним, кладутся по всё той же схеме: цемент – шлакоблок – уровень – заполнение щелей.

Многие задают вопрос по поводу швов, мол, какой ширины их делать? Швы должны быть такими, чтобы слишком сильно не выделялись, и в то же время, надежно держали остальные шлакоблоки. Для этого, ширина в 1 – 1,5 см – вполне сгодится.

Укладывая шлакоблоки на свои места, не забывайте прокладывать все щели между ними. Тот цемент, который выдавливается при установке блоков, необходимо собрать и, либо уложить между швов, либо использовать в дальнейшем. Не вздумайте заполнить отверстия внутри блоков, иначе мало того, что вы потратите уйму цемента, так ещё и шлакоблок потеряет все свои изоляционные свойства!

Так же важен следующий момент, что вы будете делать, после установки шлакоблоков на свои места? Если поверхность будет облицовываться, например, декоративным кирпичом, то всё можно оставить как есть. Еже ли никакая облицовка не планируется, то можно сделать «расшивку». Для этого, после укладки нескольких уровней блоков, проведите по цементу между ними, с внешней стороны, расшивкой – обрезанной полой трубкой, с косым срезом и диаметром в ширину шва.

В принципе, это не обязательно, но шов выглядит куда лучше, когда он «расшит».

Кстати, некоторые люди, добавляют в цемент сажу. Это делается для придания ему специфического, черного цвета. Если аккуратно сделать швы и не испачкать блоки таким цементом, может получиться весьма замысловатый вид.

Как видите, ничего сложного в том, чтобы класть кладку из шлакоблоков, нет. Следовать простым правилам, описанным выше, использовать логику и регулярно проверять «уровни» — это всё, что необходимо, для получения идеальной стены. А чтобы работа шла ещё лучше, нужно, пожалуй, дать несколько простых, но в то же время, ценных советов;

— Чтобы раствор был пластичный и не растекался неизвестно куда, в него можно добавить немного красной глины. Пропорции следующие, на 4 ведра смеси песка и цемента – треть ведра красной глины. Такая смесь не будет растекаться, а соотношение прочности/пластичности будет идеальным;

— Всегда носите с собою кусочек цветного мела. В процессе монтажа не раз придется оставлять метки на блоках, а удобнее всего делать это цветными мелками;

— Ещё перед тем, как строить стену из таких блоков, позаботьтесь о платформе, на которой вы будете работать через десяток рядов. Ведь блок удобно класть, когда высота стены по колено, или по грудь, ну а дальше начинаются жуткие неудобства. Стремянка не подойдет – некуда будет поставить ведро с цементом, да и передвигать каждый раз надоест, а её устойчивость не внушает доверия;

— Никогда не делайте широкий шов. Шлакоблоки это именно тот материал, который прекрасно сохраняет тепло, благодаря воздуху внутри. Внутри шва воздуха нет, и швы идеально проводят тепло, соответственно, чем шире шов, тем больше тепла через него уходит.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

технология и материалы для ее выполнения

Строительство дома из шлакоблоков

Строительство зданий с каждым годом совершенствуется. Если ранее предпочтение отдавали только кирпичу или ракушняку, то на данный момент большой популярностью пользуются шлакоблоки. Кладка шлакоблока не отличается от кирпичной технологии.

Где используют в строительстве шлакоблоки

Кладка стен из шлакоблока может выполняться:

• При возведении жилых строений.
• При строительстве гаражей.
• При сооружении любых подсобных помещений.

Можно сделать вывод, что шлакоблок является универсальным строительным материалом, которые могут использоваться при любом возведении строения с любой функциональностью.

Из чего состоит шлакоблок

Что собой представляет шлакоблок? Это строительный камень, который представлен в виде кирпича большого размера.

Состоит он из нескольких элементов:

• Щебня.
• Гальки.
• Песка.
• Цемента.
• Воды.
• Наполнителей и связывающих веществ.

Есть два вида шлакоблока:

• Легкие.
• Тяжелые.

Описанный выше материал, является составом тяжелого шлакоблока. При изготовлении легкого материала используется вместо гравия и щебня:

• Опилки.
• Стружка.
• Керамзит.
• Хвоя и многое другое.

Если тяжелый шлакоблок можно использовать для строительства многоэтажных зданий, то легкий — не рекомендуется. Обусловлено это тем, что материал не сможет выдержать больших нагрузок.

Стоит учесть, что расход шлакоблока при кладке зависит от структуры и размера материала. Все эти параметры зависят от типа сырья, из которого изготавливается шлакоблок.

Виды и свойства шлакоблока

Виды щлакоблока

Кладка из шлакоблока выполняется:

• Пустотелыми блоками.
• Полнотелыми.

Шлакоблок имеет пористую структуру.

Если выполняется кладка забора из шлакоблока, то необходимо выполнить отделку такого сооружения с применением штукатурки или любого другого средства. На лицевой стороне стены из этого материала также потребуется выполнить облицовку.

Рекомендации по кладке:

• Из-за своей пористой структуры оставлять в незащищенном состоянии шлакоблок не рекомендуется.
• Поры могут напитать влагу и после выполнения отделки станут отдавать ее.
• В результате на стенах может появиться плесень и другие грибковые заболевания.

Полнотелые шлакоблоки:

• Обладают целостной структурой, которая не имеет отверстий и полостей.
• Они практичные и долговечные
• Прочность такого материала обеспечивается структурой.
• Не реагируют на высокие и низкие температурные режимы.
• Способны выдержат большие нагрузки.
• Не реагируют деформацией на солнечные лучи и различные погодные условия.

Этот вид шлакоблоков также требует наружной и внутренней отделки.

Пустотелые шлакоблоки:

• Имеют плотность 70-72 %.
• Все остальное занимают полости, которые находятся внутри блока.
• Цена на этот вид шлакоблока в несколько раз ниже, чем на полнотелый материал.
• Этим и обусловлена высокая популярность материала.
• Из него довольно хорошо выстраиваются хозяйственные здания и сооружения.
• Они обеспечивают достаточную тепло- и звукоизоляцию.
• Блоки также практичны и долговечны.
• Кладка 70% шлакоблока выполняется аналогично полнотелому кирпичу.

Не рекомендуется из пустотелого шлакоблока возводить стены многоэтажного здания.

Свойства шлакоблоков любого типа:

• Морозостойкость и противостояние огню.
• Не имеет способности реагировать деформацией на различные температурные изменения и климатические условия.
• Материал позволяет экономить на растворе, так как сам материал имеет хорошую связку с любым скрепляющимся средством.

Кроме выше перечисленных свойств и преимуществ шлакоблока есть еще ряд его недостатков:

• Нельзя сэкономить на облицовке строения, так как материал имеет пористую структуру.
• Имеет высокий показатель тепловодимости, что негативно скажется на температурном режиме в помещении.
• Звукоизоляция шлакоблока не находится на высоком уровне и по этой причине понадобится сделать дополнительную изоляцию строения.
• Кладка шлакоблоков характеризуется довольно трудной прокладкой любых коммуникаций в стенах.
• Нет возможности с точностью определить экологичность сырья для изготовления шлакоблоков.

Все производители такого материала стараются использовать только сертифицированные ингредиенты для материала.

• Большую роль в экологичности играют специальные добавки. Некоторые производители используют синтетические вещества для связки раствора.
• Большой показатель восприимчивости влаги.

Шлакоблок имеет стандартный размер 390х190х190 мм. Довольно большие параметры помогают сэкономить на расчетах материала для строительства дома. По этой же причине кладка из шлакоблоков выполняется довольно быстро и просто.

Подготовка к кладке шлакоблока

Кладка шлакоблока.

Кладка шлакоблока своими руками требует определенных подготовительных работ:

• Сооружение основания в соответствии с размерами и проектом дома.
• Изоляцию фундамента, так как шлакоблок довольно восприимчив к влаге.
• Подсчет необходимого количества материала для кладки.
• Отделка (внутренняя и наружная).

Далее:

• Работы выполняются на любом основании. Если оно монолитное, то дополнительной обвязки не потребует. Если же фундамент столбчатый или свайный, то рекомендуется выполнить деревянную обвязку с применением монолитной заливки.
• Изоляция фундамента проводится при помощи: битума рулонного или любого другого современного изоляционного листового материала.
• Поверх него обязательно накладывается арматурная сетка с небольшими ячейками, которая обеспечит прочность основания и повысит сопротивление массе шлакоблока.

Поверхность фундамента для кладки шлакоблока должна быть идеально ровной.

• Обусловлено это тем, что структура шлакоблока довольно хрупкая.
• Она способна деформироваться даже под своим весом.
• Это пагубно скажется на стенах из шлакоблоков, которые станут разрушаться.

• Технология кладки стен из шлакоблока может быть разной. Все зависит от того, какой тип материала используется в строительстве.

Перед тем, как начать кладку шлакоблока нужно приготовить раствор для этого.

Приготовление раствора выполняется своими руками, для этого понадобится:

• Портландцемент.
• Вода.
• Речной очищенный песок.

Все эти ингредиенты смешиваются по определенной технологии. Их количество зависит от вида материала и от его кладки.

Замешивать раствор лучше всего в бетономешалке, так как только в ней он получится однородным. Можно добавить в него различные вещества для увеличения влагостойкости и прочности.

Виды кладки шлакоблока

Кладка шлакоблока

Как ложить кладку из шлакоблока? Для этого есть несколько способов:

• Кладка в половину блока.
• В один блок.
• В полтора блока.
• В два блока.

Стоит учесть, что расход цемента на кладку шлакоблока зависит от ее типа. Самой дорогостоящей является кладка в два  блока. На нее уходит самое большое количество раствора.

Рекомендации:

• В половину блока выполняется кладка шлакобетона для межкомнатных перегородок или строительства дачных домиков.
• В полтора блока выполняется кладка материала при выполнении несущих стен строения.
• В два блока кладется шлакобетон при строительстве двухэтажных и трехэтажных зданий. В процессе работ для сооружения межкомнатных перегородок используют кладку в полтора блока.

Кладка пустотелого шлакоблока не отличается по своей технологии от кладки полнотелого. Все работы необходимо выполнять аналогичным образом.

Выполнение кладки шлакоблока

Инструкция по укладке материала

Технология кладки шлакоблока подразумевает изначально сделать разметку на основании будущих дверных и оконных проемов.

Рассмотрим:

• После разметки выполняется выравнивание будущих углов строения.
• Для этого используют отвес или строительный уровень. Благодаря таким инструментам выставляются маячные блоки по углмм в 90 градусов.
• Именно от этих выставленных блоков зависит уровень и плоскость выполнения кладки.
• После этого все выставленные угловые блоки закрепляются бетонным раствором.
• Толщина его между блоками не должна превышать 15-20 мм.
• Самым оптимальным вариантом будет в 15 мм.

Для более ровной кладки материала используют не только строительный уровень или отвес. Можно применить шнур-причалку. Его монтируют по уже выставленным и закрепленным маячным блокам при помощи шнура и гвоздей.

• Кладка каждого следующего блока выполняется точно по шнуру.
• Временной период кладки последующего блока не должен превышать ¼ часа.
• Наносить раствор в процессе необходимо не только на нижнюю сторону шлакоблока, но и на его бока. Таким образом, обеспечивается связка каждого элемента кладки.

Рекомендации.

• Если в результате работ в процессе кладки есть лишний раствор на поверхности, то его нужно собрать.
• Используют для этого специальный инструмент (кельму).
• Раствор после этого может использоваться опять.

Не достаточно просто класть шлакоблок на раствор. Его обязательно нужно простукивать при помощи кельмы.

Показана на видео кладка шлакоблоков с применением таких инструментов.

Страница не найдена — Строим из кирпичей

Газосиликатные блоки

Изготовление газосиликатных блоков выполняется в заводских условиях ввиду необходимости использования габаритного оборудования и места для складирования

Разное

Кирпич является самым древним и распространенным строительным материалом. Этому способствует его прочность и долговечность.

Пеноблоки

Пенобетонный блок сегодня крайне популярен. Для определения причины такой бешеной востребованности этого материала, необходимо

Пеноблоки

Частое упоминание о преимуществах пенобетона может навести на мысль об абсолютно положительных качествах материала.

Пеноблоки

Применение пеноблоков в строительстве позволяет существенно сэкономить. Но если изготовить пенобетонные блоки своими руками, то экономия

Шлакоблоки

Не смотря на все плюсы использования шлакоблоков при строительстве, конечно, существует и ряд минусов,

Кладка кирпича своими руками, а также кладка шлакоблоков, пеноблоков и прочих стеновых блоков

Каменщик – профессия издавна уважаемая и почетная. Прочитав эту статью, вы приобщитесь к этому древнему искусству и наконец-то узнаете, какие существуют особенности технологии каменной кладки, какие бывают виды кладочных камней и как класть кирпич своими руками, не прибегая к услугам шабашников.

Содержание
1. Виды кладочных камней (стеновых блоков)
2. Типы кладки кирпича и других стеновых камней
3. Кладка кирпича своими руками
   3.1 Некоторые тонкости кирпичной кладки

Кирпич и подобные ему стеновые камни до сих пор вне конкуренции при возведении стен зданий и сооружений. Кирпичная кладка своими руками – это надежная и простая технология, которая может быть быстро освоена, а из материалов вам потребуются только кладочный раствор и, собственно, кирпич – всё! Ну, и основных инструментов всего два: кирочка и мастерок каменщика – кельма.

Виды кладочных камней (стеновых блоков)

Каменная кладка начинается с выбора вида кладочных камней и типа кладки. Главным кладочным камнем и по сей день является кирпич. Основных видов кирпичей существует два: керамический и силикатный. Керамический формуется из глины с последующим обжигом, силикатный – методом полусухого прессования из смеси извести, песка и некоторых добавок.

Керамический кирпич более хрупок, чем силикатный, тесать и скалывать его труднее, по цене он дороже. Зато, в отличие от силикатного, керамик стоек к воздействию влаги и высокой температуры.

Силикатный кирпич не любит находиться под длительным действием влаги, особенно если влага проточная. При воздействии высокой температуры быстро разрушается. Его легко тесать, стоимость его ниже, чем керамического.

Разнообразные стеновые блоки: шлакоблоки, керамзитоблоки, пеноблоки и другие – представляют всего лишь «укрупненный» и более грубый вариант того же кирпича. Для их изготовления, помимо вышеуказанной керамики и силикатных составов, могут быть использованы различные бетоны: шлакобетон, обычный бетон, пено- (газо-) бетон, опилкобетон (арболит) и прочие.

Размеры кладочных камней могут быть разными, но обычно составляют 190 х 190 х 400 мм или близко к этому. Технология возведения стен из кладочных камней аналогична и даже несколько проще технологии кладки стен из кирпича. Далее, рассказывая как класть кирпич, мы будем подразумевать и кладку стен из шлакоблоков, кладку из арболита, бетонита и других видов стеновых блоков.

Типы кладки кирпича и других стеновых камней

Типов кладки кирпича и стеновых блоков своими руками существует великое множество. Основной тип – цепная кладка, или порядовка. Эту кладку часто можно увидеть, просто оглянувшись по сторонам. При этом типе кладки каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего на полкирпича.

Через определенное количество рядов, в которых кирпич кладется вдоль стены (иначе – в ложок, или ложковый ряд), кладется ряд кирпичей расположенных поперек кладки – тычок, или тычковый ряд. Иногда тычковые и ложковые ряды чередуются через один, как, например, на фотографии.

Сдвиг кирпича, так чтобы верхний ряд перекрывал швы между камнями нижнего, называется перевязка, служит она для повышения прочности кладки.

Существуют и другие виды перевязки кладки в основном декоративной, к примеру — липецкая кладка, где несколько ложковых рядов кладут, так чтобы вертикальные швы совпадали, и перевязывают их тычковым рядом.

По толщине кладка всегда кратна кирпичу. Основные размеры кирпича знать не помешает: всегда будет под рукой своего рода линейка. Размеры обычного рядового кирпича – 250 х 120 х 65 мм. Модульный (или полуторный) – 250 х 120 х 85 мм. Если говорят «кладка в кирпич», то это означает, что толщина стены равна длине кирпича, т. е. 250 мм. Соответственно, кладка в два кирпича – две длины плюс шов между ними – 510 мм; полтора кирпича – длина, плюс ширина, плюс шов – 380 мм и так далее.

Кладка кирпича своими руками

Ну, и наконец, после всего, что мы узнали, давайте приступим к кладке кирпича своими руками. Шнурку (толстая синтетическая нить, а лучше цветная леска) выставляют с помощью так называемых порядовок – обычные рейки, на которых на расстоянии, в точности соответствующем толщине кирпича плюс толщина шва, нанесены метки. Толщину шва принимают около 6 мм – не меньше 5 мм и не больше 8 мм.

Вертикаль выдерживают с помощью отвеса, горизонталь – с помощью уровня. Кирочка служит для подтесывания и сколки кирпича, кельмой подкладывают и разравнивают раствор. Швы между кирпичами с лицевой стороны кладки расшивают с помощью инструмента, который так и называется – расшивка. Для замешивания и подачи раствора используют лопату, ведра и металлическую ёмкость.

Делать кирпичную кладку своими руками с хорошим качеством у вас будет получаться, пока она не поднялась вам по грудь, затем будут необходимы подмости. В самом простом виде они представляют собой два козелка, сколоченные из брусьев, на которые уложен щит из досок не менее 40 мм толщиной. Подмости должны выдерживать вес самого каменщика, двух ведер с раствором и минимум двух десятков кирпичей.

Как же класть кирпич, получая привлекательный внешний вид кладки. Главное – выдержать вертикаль стены и углов, горизонтальность швов и их одинаковую толщину. Все остальное получится автоматически. Начинают кладку с углов. Выставляют угловые (маяковые) камни, с помощью порядовки натягивают шнурку так, чтобы она приходилась точно по их верхнему ребру, и выкладывают ряд. Первый ряд обычно делают тычковый.

Кладут кирпичи следующим образом: лопатой накладывают раствор, разравнивают его кельмой. Основание, на которое кладется кирпич, как и плоскость кирпича, каменщики называют «постель». Кирпич берут в левую руку и укладывают на место, стараясь, чтобы его верхнее ребро совпало со шнуркой.

Приблизительно уложенный камень пристукивают (осаживают) рукоятью кельмы и двигают, добиваясь совпадения ребра со шнуркой, а также требуемой ширины вертикального шва. Выдавливаемый раствор подбирают кельмой и укладывают между торцами кирпичей либо на постель. Как оставлять раствора столько, сколько нужно, чтобы и швов пустых не оставлять и лишний раствор не выдавливать, вы наловчитесь, уложив десяток кирпичей.

Работая, чаще проверяйте уровнем горизонтальность, а отвесом – вертикальность уложенных рядов: время, затраченное на проверку, обернется отсутствием брака.

Если кладка делается «под расшивку», то, уложив несколько рядов, наружные швы тщательно затирают раствором и, приложив ровную рейку, с помощью расшивки формируют выпуклый или вдавленный шов. Сколку и подтеску кирпича выполняют, удерживая кирпич в руке. Сначала несколькими точными, несильными ударами намечают место скола, затем сильным, резким ударом кирпич скалывают. Колоть кирпич, держа его в руке – нужен навык, поэтому в первое время не стесняйтесь это делать, положив камень на землю, на подмости, на другой кирпич.

По большому счету кирпичная кладка ничего особо сложного в себе не таит, кроме знания методик и наличия требуемых инструментов, как и в любом строительном деле. Как уже говорилось, кладка стен из шлакоблоков своими руками выполняется по той же технологии, что и кирпичная кладка. Единственное, для сколки твердых камней (того же бетонита) используют небольшую кувалду. И осаживать крупные блоки удобнее не кельмой, а молотком.

Некоторые тонкости кирпичной кладки

Для того чтобы придать раствору пластичность, в него добавляют известковое тесто. Если его нет, хорошей заменой может быть добавление обычной красной глины. Пропорции: на ведро цемента три ведра песка, треть ведра глины.

Различного рода метки на кирпичах удобно делать мелом, а еще лучше – восковым карандашом.

Приступая к кирпичной кладке, наденьте крепкие рабочие ботинки, желательно с металлической накладкой: лучше пусть ноги вспотеют, чем упавший камень переломает пальцы.

Голыми руками работать удобнее, но привыкайте работать в крепких рукавицах. Стертая на пальцах кожа настроение не поднимет! Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как построить гараж из шлакоблоков, кладка шлакоблока своими руками

Современные строительные технологии не стоят на месте и рождают новые экономичные материалы, отличающиеся довольно неплохими адгезивными свойствами.

Блочная технология возведения построек прочно держит пальму первенства при устройстве малоэтажных конструкций, в том числе и гаражей. Признанной классикой всегда считался кирпич. Но гараж из шлакоблока сегодня уже всем известная данность. В нём вполне спокойно можно оставить свой любимый внедорожник или седан класса «люкс». Если строим фундамент своими руками и утепляем стены, а при желании и ответственный подход к организации цоколя, то можно получить больше, чем гараж из шлакоблоков. В нём будет комфортно находиться довольно длительное время, невзирая на любую непогоду. Кстати, при точном соблюдении ниже рассмотренных нами технологий и данных рекомендаций, постройка гаража из шлакоблоков гарантирует прослужить верой и правдой своему хозяину около полувека.

В этой статье речь пойдёт о шлакоблоке, как о простом и недорогом способе самостоятельной кладки гаража.

Что за фрукт такой этот шлакоблок?

Прежде чем узнать, как построить гараж из шлакоблока, попытаемся изнутри ознакомиться с этим строительным материалом. Шлак имеет топливную либо металлургическую природу происхождения. Это несгоревшие, непереработанные спёкшиеся частицы золы топлива, стекловидная субстанция, образуемая в результате плавки рудных пород и флюсов. На самом деле разновидностей шлаков великое множество. Но лишь один доменный шлак отличается высоким полезным выходом и незаменим в качестве строительного компонента. Он поставляется в виде гранулированных частиц различного размера, фракционные показатели которого главным образом определяют основное качество будущего строительного материала. Размер зёрен может варьироваться от 2,5 до 8 мм. Чем крупнее частица, тем она пористее, т.е. большая её полость заполнена воздухом. Следовательно, будущее изделие будет обладать относительно лёгким весом и что крайне важно, низкой теплопроводностью. Однако стоит учитывать, что в этом случае страдает прочность шлакоблока. И наоборот, если гранулы мелкие, они характеризуются высокой плотностью, большим весом и устойчивостью к механическому воздействию. Но в этом случае придётся приложить двукратные усилия по утеплению несущих стен. Какой вариант более разумен и в итоге определит строительство из шлакоблоков, решать только владельцу будущего дома для своего железного коня.

Ну что, теперь строим гараж из шлакоблоков? Минуту, ещё немного полезной информации. Теперь непосредственно перейдём к самому шлакоблоку. По одному названию не сложно догадаться, что данный строительный элемент имеет форменный вид. Чаще всего с тремя пустостелыми выемками. С виду напоминает кирпич, но значительно крупнее его: cтандартные габариты (варьируются в зависимости от завода-изготовителя ) для кладки стен 390x190x190 и для перегородок 390*190*90. Для сравнения, один шлакоблок заменяет кладу 6-8 кирпичей! Поэтому и кладка шлакоблоков в случае привлечения к работе наёмных специалистов обходится значительно дешевле кладки своего аналога. Состав шлакоблока – прочный союз трёх компонентов: шлака, воды и вяжущего вещества. Последний может выступить в различных вариациях, как то цемент, гипс, известь. Практика показала, что особой популярностью пользуется именно бетонные шлакоблоки. Величина таких показателей, как теплопроводность, водопоглощение, морозостойкость, плотность и вес определила классификацию этого материала по маркам. Именно на неё стоит обратить пристальное внимание при выборе строительного сырья.

Построить гараж из шлакоблоков проще простого!

Построить гараж из шлакоблоков под силу даже неопытному новичку, ведь материал, взятый за основу, лёгок в обращении, прост в кладке и не требует специальных навыков в своём подходе. Любое архитектурно-строительное решение начинается с проектирования.

Проект гаража из шлакоблока отображает место и площадь будущей постройки — чаще всего строят гаражи 4×6 см.
На его этапе:

• даётся геодезическая оценка местности, в том числе определяю тип грунта, уровень пролегания подземных вод, промерзания почв, сейсмоустойчивость
• оценивается удалённость от инженерных коммуникаций (вода, электричество)
• определяется тип конструкции, этажность, форма кровли
• выбирается схема кладки шлакоблока (ложковая, тычковая, в 1,5 и 2 кирпича)
• подсчитывается расход строительных материалов и дополнительного сырья

Строительство из шлакоблоков

После того, как проект графически перенёсен на бумагу и дано официальное разрешение на гараж из шлакоблоков, можно приступать к конкретным действиям.

Отстраивать гараж нужно в последовательности, указанной ниже:

• устройство ленточного фундамента
• устройство цоколя для пущей теплоизоляции и вентилируемости гаража
• кладка стен из шлакоблока
• стяжка полов
• перекрытие крыши
• установка ворот своими руками
• прокладка инженерных сетей
• внутренняя и внешняя отделка гаража

Cколько стоит кладка шлакоблока?

Строительство гаража из шлакоблоков обладает рядом преимуществ, одним из которых является сравнительно низкая цена изделия. Она варьируется от 25 до 45 р. за штуку. Пористая структура бруска, его пустотелые полости расходуют меньший объём цемента в сравнении с тем же кирпичом. К тому же кладка шлакобпока (цена за шт. от 15 до 20 р.) в пересчёте на количество выходит намного бюджетнее кладки другого вида камня. Судите сами, стоимость кладки шлакоблока 20 р., а 6 кирпичей 30 р. 10-ка у вас в кармане. И не стоит забывать о том, что кладка шлакоблока своими руками – посильная ноша.

Основа основ или начало начал

Так как гараж из шлакобетона — конструкция вполне негрузная, фундамент можно выполнить ленточным способом. Подробнее об особенностях его устройства у нас на сайте. Главное определиться с такими показателями, как уровень промерзания и уровень прохождения подземных вод. В зависимости от типа грунта – глины, песка, скалистой местности и двух показателей решается вопрос о глубине закладки фундамента. Вначале снимается и равняется верхний слой земли. Затем роют траншею нужной глубины, которую послойно засыпают песком, смесью песка с битым кирпичом или булыжником. Каждый слой толщиной 15 см. тщательно увлажняют и утрамбовывают, заканчивая процесс в 10 см. от поверхности земли. Для прочности фундамента и лучшей осадки рекомендуется пропитать его цементосодержащим раствором. Чтобы избежать разрушительного воздействия дождей и талых вод, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Неплохо будет подумать о придании площадке уклона от гаража. Так техническая вода после мытья машины будет естественным образом стекать от гаража.

Кладка стен из шлакоблока

Как делать кладку шлакоблоков? Особых правил, касающихся этого каменного бруса – нет. Возведение стен из шлакоблока осуществляется по тем же принципам, что и кладка кирпичом. Технология кладки шлакоблока проста и включает в себя разные способы кладки шлакоблока: в пол камня (ложковый), камень (тычковый), 1,5 и 2 камня. Практика показывает, что толщина стен из шлакоблока 40 см. 35 или 50 М. (в 1 камень) выдерживает температуру – 20 °C и порыв ветра 18 м/c.

Для более наглядного ознакомления с данным процессом, предлагаем к вашему просмотру эту статью.

Дайте воздух гаражу из шлакоблоков

Любое помещение должно быть вентилируемым, особенно это касается гаража. Угарный газ, испарение масел и окислителей при починке машины, прилипший снег на колёсах – всё это создаёт высокую влажность, что негативно сказывается на состоянии авто. В гараже из шлакоблока выгоднее сделать приточную вентиляцию (подробнее ссылка).

Утепление стен из шлакоблока

Утепление стен из шлакоблока — желательное, но не обязательное мероприятие. Стоит знать, что влажность в таком гараже будет выше допустимой нормы, и стена из шлакоблока в холодное время года будет отсыревать. В качестве утеплителя можно приобрести недорогой пенопласт или стекловолокно. Следующим слоем протянуть полиэтилен, защищающий от влаги и повышающий теплоизоляционные свойства утеплительного пирога. Последний штрих – нашивка ГКЛ.

Это приятное слово — ремонт

Ну вот, стоит ваш новёхонький гараж из шлакоблоков и радует взор. В нём тепло и комфортно вашему автомобилю, но не уютно. Отделка гаража после выгонки стен и устройства кровли – святое дело. К тому же, одно из самых приятных работ на заключительном этапе. Она позволит избежать растрескивания блоков и защитит от пагубного воздействия атмосферных осадков. Стены гаража необходимо оштукатурить цементным раствором с внешней и внутренней стороны. Также будет удачным внешняя облицовка по технологии «шуба».

Подводим итоги

Данный тип гаража, конечно, как и любой другой, имеет ряд своих плюсов и минусов.

К преимуществам относятся:
— дешевизна материала, низкий расход цемента на кладку шлакоблока
— высокая скорость и простота укладки
— лёгкий вес позволяет закладку несложного фундамента
— широкая сфера применения
Недостатками являются:
— невысокие показатели прочности и низкие звукоизоляционные свойства
— содержание токсичных веществ
Очевидно, плюсов в конечном итоге больше, чем минусов. Посему уверенно строим гараж из шлакоблока!

Источник: http://www. vashgarazh.com/

Анонсы последних публикаций:

Вопрос хранения личных автомашин в больших городах стоит предельно остро. Одним из эффективных методов организованного, а главное – цивилизованного, разрешения…

При выборе оптимального варианта постройки «автодомика» традиционно учитываются три фактора: Размер бюджета автовладельца Гармоничность постройки с окружающ…

У многих любителей делать что-то своими руками часто возникает желание, а иногда и необходимость приобрести собственный компрессор. Чаще всего такой компрессор…

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

Перед тем как начать возводить стены, необходимо сделать основу для них. В данном случае – это ленточный фундамент, который заранее выровняли кирпичной кладкой.

1. Первым делом необходимо очистить фундамент от мусора.

2. Для выравнивания неровностей на фундаменте необходимо приготовить негустой раствор. Делают раствор из смеси песка и цемента марки М 400.

3. Затем следует выровнять неровные места.

4. Перед началом работ по возведению стен необходимо установить гидроизоляцию. Для этого берем рубероид и режем в нужный размер.

5. Рубероид удобно резать одному человеку при помощи капроновой нити и кирпича.

6. Для этого укладываем рубероид на ровную поверхность, а сверху капроновую нить, привязанную к кирпичу.

7. Следующее действие – сгибание рубероида в нужный размер, в нашем случае пополам.

8. Берем свободный конец нити в руку.

9. Наступаем ногой на рубероид, а нить пытаемся вытянуть через сложенный край рубероида, тем самым разрезая его.

10. После того как нарезали необходимое количество гидроизоляции, укладываем ее на фундамент.

11. Для того чтобы гидроизоляцию не сдувало ветром, ее прижимают шлакоблоками.

12. Начинаем кладку стен с заведения углов.

13. После того как углы заведены и проверены диагонали, начинаем кладку стены.

14. Настилаем раствор под блок.

15. Чтобы скрепить блоки между собой необходимо накладывать раствор на торец блока.

16. Устанавливаем блок на свое место, при этом прижимая к соседнему блоку.

17. Чтобы стены были ровными, кладку производим под шнур-причалку, которая крепится на скобу, изготовленную из проволоки электрода № 3 путем сгибания его пополам.

18. Натяжку шнура-причалки производим на всю длину стены, закрепляя скобы кирпичами на угловых блоках.

19. При этом нить шнура-причалки должна быть сильно натянута. Натяжение производим до такой степени, чтобы скоба была на пределе вырывания из-под кирпича.

20. Консистенция раствора для кладки блоков не должна быть жидкой. Для экономии раствора постель настилаем только по площади соприкосновения блока с рабочей поверхностью.

21. При укладке блока раствор заполнит только необходимые части соприкосновения.

22. Последующий блок устанавливаем на свое место. Так как раствор нежидкий, блок будет выше уровня шнура-причалки.

23. Затем блок необходимо усадить при помощи кирки до уровня шнура-причалки. При усадке блока лишний цементно-песочный раствор выдавливается из шва.

24. Излишки раствора удаляем при помощи кельмы.

25. Таким способом производим кладку блок за блоком до возведения необходимого строения.

В итоге получаем надежную конструкцию, которую в дальнейшем можно использовать в качестве сарая.

Забор из шлакоблока своими руками: особенности кладки и отделки

Забор из шлакоблока – это отличная альтернатива кирпичному ограждению. Изгородь должна отвечать всем требованиям безопасности, быть основательной и по возможности экономичной. Добиться данных качеств поможет использование при возведении забора шлакобетона.

Преимущества шлакобетона

Шлакоблоки

Популярность шлакобетона в строительстве обусловлена рядом характеристик, которые выгодно выделяют его на фоне других стройматериалов. К его положительным чертам можно отнести следующие свойства:

• Невысокая стоимость. Забор из него обойдется на порядок дешевле кирпичного. При этом шлакоблок по большинству эксплуатационных характеристик не уступает всем видам кирпича. Возведение основательного забора из натурального дерева обойдется также ощутимо дороже, чем из шлакоблока.
• Простота использования. Кладка забора из шлакоблока не требует каких-либо особых навыков или привлечения профессиональной рабочей силы. Построить забор из шлакоблока без посторонней помощи своими руками сможет любой, кто найдет в себе желание и время.
• Высокая прочность материала обеспечивает хорошую устойчивость забора к механическим воздействиям. Кроме того шлакоблок отличается высокой резистентностью к воздействию высоких и низких температур. Он абсолютно не подвержен возгоранию и не разрушается от воздействия морозов, что очень актуально в России.
• Высокая степень безопасности для человека и окружающей среды. Возводя забор из шлакоблока можно быть уверенным, что он не нанесет вреда биоценозу участка и здоровью хозяев.
• Долговечность. Забор из шлакоблока возводится на десятки лет. Срок службы этого материала при нормальных условиях эксплуатации доходит вплоть до полувека.
• Легкость материала. Забор из шлакоблока весит на треть меньше, чем аналогичная конструкция из кирпича. Это позволяет сэкономить ощутимую сумму при закладке фундамента.
• Легкость в производстве. При необходимости можно изготавливать данный материал своими силами. Главное строго соблюдать технологию производства в домашних условиях.

Подготовка к возведению забора

Возведение любой основательной конструкции требует подготовительных работ. Прежде всего, следует обратить внимание на территорию, где в последствии будет располагаться забор. Если ее рельеф имеет большие перепады, необходимо произвести его выравнивание. Далее выполняется разметка территории. Необходимо вбить колышки и протянуть между ними веревку. Она должна идти строго по периметру будущего фундамента. Впоследствии с ее помощью будет вырыта траншея под него.

Закладка фундамента под забор

Фундамент для забора

Для возведения забора из шлакоблока будет достаточным сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Можно выделить следующие основные этапы закладки основания под такое ограждение:

• На первом этапе по нанесенной ранее разметке выкапывается ров. Ширина рва определяется из расчета: ширина шлакоблока плюс 0,1-0,2 метра. Глубина зависит от климата региона. Мелкозаглубленные фундаменты закладываются на глубину не менее половины от той, на которую промерзает почва.
• Далее на дне рва формируется подушка из песка и гравия. Это делается для того, чтобы компенсировать воздействие сил морозного пучения грунта. Толщина подушки должна быть не менее 0,1 метра.
• После заложения демпферной подушки вдоль стен рва сооружается опалубка. При возведении забора нет необходимости делать ее выше уровня грунта.
• Следующий этап – установка основания для будущих столбов. Для этого хорошо подойдут металлические трубы. Они вбиваются ниже уровня фундамента, а их верхний край должен находиться выше предполагаемого уровня стены забора. Между трубами выдерживается интервал порядка трех метров.
• Далее формируется своеобразный скелет из арматуры. Этот каркас служит для повышения устойчивости основания забора к механическим воздействиям. Дополнительно в ров могут быть помещены куски камня или кирпичные осколки.
• Финальный этап – заливка основного компонента фундамента – бетона. Важно проследить, чтобы раствор равномерно распределился среди каркаса и кирпично-каменного наполнения, а также имел идеально ровную горизонтальную поверхность. После заливки от 10 дней до двух недель уйдет на полное высыхание фундамента, далее можно будет приступать к следующему этапу возведения забора.

Формирование опорных столбов

Следующим этапом после высыхания фундамента является сооружение опорных столбов забора. Основа для них закладывается еще на этапе заливки самого фундамента и представляет собой металлические трубы. Для придания опорным колоннам конечного вида и свойств необходимо обложить их шлакоблоком. При этом можно использовать как стандартные куски материала, так и специально производимые для этих целей пустотелые фигуры. В случае использования последних процесс возведения опорных колонн значительно упрощается.

Опорные колонны забора служат двум основным целям: во-первых, они значительно повышают прочность всей конструкции, во-вторых, играют декоративную роль. Пролеты, перемеженные основательными столбами, смотрятся солиднее и презентабельнее монотонной шлакоблочной стены.

Кладка стены из шлакоблока

Первым делом перед кладкой блоков на фундамент помещается гидроизолирующая прослойка. Далее кладутся крайние блоки пролета, и между ними натягивается шнур. Необходимо проверить уровнем, чтобы шнур был расположен строго горизонтально. Далее с помощью шнура контролируется весь ряд блоков. В случае чего уровень элемента кладки корректируется при помощи раствора. Данные манипуляции повторяются для каждого ряда.

Раствор для кладки шлакоблоков должен быть пластичным. Этот эффект достигается за счет добавления в него пластификатора либо обыкновенного моющего средства. В случае использования цемента марки 400 раствор готовиться в пропорции 1:4, одна часть цемента и четыре части песка. Такая консистенция идеальна для кладки шлакоблока.

Толщина наносимого раствора должна быть от 2 до 2,5 сантиметров, чтобы при укладке блока под воздействием его веса шов стал равен 1-1,5 сантиметрам.

Декоративная отделка забора

После завершения основных этапов работ остается только придать забору презентабельный вид. Заграждение из шлакоблока непременно должно быть покрыто штукатуркой. Она наносится в несколько этапов, не более чем по полметра в высоту за один раз.

Декоративная отделка забора из шлакоблоков

После того, как с первичной обработкой покончено, можно приступать непосредственно к декоративной отделке. Здесь все зависит от фантазии владельца ограждения. Ее можно выполнить декоративным камнем, плиткой или же просто покрасить изгородь.

Как видно, забор из шлакобетонных блоков является отличным вариантом относительно недорогого, но надежного и презентабельного ограждения. Если все же бюджет не позволяет использовать исключительно этот материал, можно комбинировать его с более дешевыми. Забор из шлакоблока и профнастила, где из первого выполнены опорные столбы, а из второго – пролеты, тоже является отличным вариантом ограждения для частного дома.

Как прикрепить кирпичную стену к шлакоблоку | Главная Руководства

Стены из шлакоблоков лишены стиля. Добавьте эстетическую привлекательность фасаду из кирпичной стены перед существующей блочной стеной. Кирпич не обязательно должен быть однотонным красным. У производителей есть множество цветов и стилей на выбор. Вы также можете выбрать кирпичи, которые выглядят как камень. Независимо от того, меняете ли вы внешний вид вашего фундамента или создаете акцентную стену в подвале, добавление кирпичного фасада к стене из бетонных блоков — это проект, который займет около выходных.

Установите на стену водонепроницаемый барьер в соответствии с инструкциями производителя. Это необходимо только для наружного применения.

Подготовьте стену из шлакоблоков для облицовки кирпичом или фасада. Кирпичи, которые вы будете использовать, не являются структурными кирпичами стандартного размера; они примерно вдвое тоньше. Они не будут поддерживаться друг другом, а приклеятся к стене, как плитка. Добавьте к стене металлическую сетку, известную как рейка, с помощью устойчивых к коррозии шурупов по бетону, расположенных на расстоянии 6 дюймов во всех направлениях.Плотно прижмите токарный станок к стене во время установки.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Нанесите раствор на обрешетку. Пока раствор еще влажный, используйте шпатель для каменной кладки, чтобы обозначить горизонтальные линии в растворе. Дайте этому покрытию высохнуть. Некоторые муниципальные строительные нормы и правила требуют 48 часов высыхания, прежде чем продолжить.

Нанесите раствор на обратную сторону одного кирпича. Прижмите кирпич к нижней части стены. Держите крепко некоторое время, пока раствор не прилипнет к защитному покрытию. Убедитесь, что кирпич выровнен уровнем до того, как раствор схватится. Продолжайте размещать кирпичи таким же образом, пока весь ряд не будет завершен.

Разрежьте кирпич пополам, чтобы начать второй ряд, используя мокрую пилу. Это придаст вашей стене классический кирпичный вид в шахматном порядке. Продолжайте таким же образом с последующими рядами.

Смешайте цементный раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Поместите раствор в мешок для раствора. Прижмите затирку к одному углу мешка. Отрежьте угол от пакета, оставив отверстие диаметром 5/8 дюйма.Сожмите мешок, чтобы залить раствор между кирпичами.

Удалите излишки раствора и затирки проволочной щеткой.

Стена из шлакоблока: цена и предложения подрядчика 2022

В нашем руководстве вы найдете все подробности об использовании шлакоблока, его стоимости, а также до 4 бесплатных расценок подрядчика.

Шлакоблок — это искусственный строительный блок, изготовленный из особого типа бетона. И в бетонных блоках, и в шлакоблоках используется портландцемент для связывания заполнителя, но в то время как в бетонных блоках используется от 60% до 75% мелкого щебня и песка , в шлакоблоке используется такое же количество угольной золы или золы.

Есть ли другие имена?

Конечно есть. Как обычно, имена различаются в зависимости от того, в какой англоязычной стране вы находитесь. Итак, мы все знаем, о чем говорим, давайте просто пробежимся по разным именам и тому, где они используются.

Шлакоблоки – США. Они сделаны из пепла или иначе известны как летучая зола или зольный остаток.
Блоки шлакоблоки – Великобритания. Бриз — другое название ясеня.
Блоки пустотелые – Филиппины.Часто блоки сконструированы так, чтобы быть полыми.
Бетонные блоки – Канада и Новая Зеландия.
Блоки – Новая Зеландия.
Строительные блоки – Новая Зеландия.
Блоки Бессера – Австралия. Американская компания Besser раньше была крупным поставщиком машин для производства бетонных блоков.
Клинкерные блоки  — такие же, как шлакоблоки, только изготовлены из клинкера, а не из золы.

Хотя в основном это один и тот же продукт, термины «Шлакоблок» и «Бриз-блок» обычно используются для обозначения всех этих различных типов.

Как делают шлакоблоки?

Шлакоблоки изготавливаются точно так же, как и обычные бетонные блоки, за исключением того, что заполнитель заменяется золой и летучей золой. Когда угольные электростанции и сталеплавильные центры были широко распространены во всем мире, существовала серьезная проблема, связанная с тем, что делать с отходами, а именно с золой, клинкером и другими негорючими побочными продуктами. Зольный остаток, также известный как клинкер, представляет собой негорючую часть, которая оседает на дне или прилипает к стенкам печи.Летучая зола представляет собой негорючую часть, которая мельче зольного остатка и выходит из печи с дымовыми газами.

Поскольку клинкер и зола в основном состоят из диоксида кремния, диоксида магния и других негорючих минералов, которые естественным образом содержатся в угле, включение этих минералов в строительные блоки стало дешевым и полезным способом использования отходов электростанций и других печей. Минералы, содержащиеся в побочных продуктах печи, такие же, как и в песке и других породах.таким образом, вместо того, чтобы добывать или добывать сырьевой заполнитель для производства бетона, были готовые к использованию отходы.

Зачем использовать шлакоблоки?

Использование золы и клинкера приводит к получению блоков низкой плотности, подходящих для ненесущих стен. Они также используются снаружи в качестве садовых стен, однослойных стен сарая и гаражей.

Как прямой результат низкой плотности они также очень легкие, поэтому каменщики предпочтут использовать шлакоблоки, если это возможно.Поскольку они используются в качестве ненесущих стен, шлакоблоки иногда производятся с полыми центрами, чтобы сделать их еще легче и улучшить их теплоизоляционные свойства.

Какие стандартные размеры?

Доступные стандартные номинальные размеры шлакоблоков различаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь:

США – 155/8” x 75/8” x 75/8” (410 мм x 200 мм x 200 мм)
Великобритания и Ирландия – 440 мм x 215 мм x 100 мм (17,3” x 8,5” х 3.9 дюймов
Новая Зеландия и Канада – 390 мм x 190 мм x 190 мм (15,4 дюйма x 7,5 дюйма x 7,5 дюйма)

Где можно использовать стену из шлакоблоков?

Поскольку шлакоблоки не предназначены для несущих конструкций, их можно использовать только в бытовых условиях в качестве внутренних ненесущих стен и перегородок. В наружных применениях они могут использоваться в качестве садовых стен, подпорных стен или чисто декоративных конструкций.

Какие существуют стили шлакоблоков?

Поскольку они сделаны из бетона в формах, они могут быть буквально любой формы.На практике они бывают разных стандартных стилей для удовлетворения различных потребностей.

Стандарт. Этот также известен под названием «Бетонная кладка» или CMU. Блоки имеют размеры 155/8” x 75/8” x 75/8”, что означает, что если вы добавите стандартную толщину слоя раствора (3/8”), вы получите ровно 16” x 8” x 8”.

Полублоки. Это половина длины стандартного блока. Они используются для гладкой отделки стен и полезны при возведении криволинейных стен.

Створка. Этот тип блока имеет паз для установки створчатых окон. Обычно это наблюдается при строительстве сараев.

Закругленные углы. Также известен как блокировка бычьего носа. Скругление может быть на любом из углов или на всех. Они очень полезны при шлифовке кромки и предотвращении острых углов блока.

Заголовки. Эти блоки имеют слоты, предназначенные для приема фреймов.

Балки косяка. Имеют прорези, предназначенные для установки деревянных дверных и оконных рам. Обычно они используются, когда в стене сада есть ворота или другой проем или в таких конструкциях, как навесы.

Замковые камни. Эти плоские и декоративные блоки имеют форму, позволяющую завершить верхнюю часть отдельно стоящей стены.

Какие подрядчики работают со шлакоблоками?

Как указывалось ранее, шлакоблоки в основном используются в качестве внутренних ненесущих стен или наружных садовых, подпорных и навесных стен. Из этого мы видим, что наиболее вероятными подрядчиками, которые будут использовать этот тип блоков, будут каменщики и каменщики или садовники и ландшафтные дизайнеры, в зависимости от того, кто больше всего подходит для работы.

Могу ли я сам построить стену из шлакоблоков?

Да, вы можете построить стену из шлакоблоков, если вы можете физически поднимать блоки, смешивать раствор, использовать спиртовой уровень и укладывать блоки по прямой линии. Самым большим преимуществом выполнения этой работы самостоятельно является то, что вам не придется платить за работу по строительству стены, и вы можете распределить работу на столько часов свободного времени, сколько вам нужно. Некоторые люди даже считают укладку блоков очень терапевтическим хобби.

Как построить стену из шлакоблоков?

Хорошо.Итак, вы хотите попробовать построить стену из шлакоблоков, не так ли? Ну, это немного больше, чем просто укладка одного блока поверх другого. Однако, если вы действительно хотите учиться, прочитайте следующий раздел и посмотрите, хотите ли вы все еще делать это после того, как ознакомились с шагами.

Для чего нужна стена?

Назначение стены будет определять, как вы собираетесь строить стену. Различные типы стен могут быть:

Стандартная стена. Может использоваться для украшения сада или для уединения вместо панели забора. Это должно быть в состоянии выдержать вес блоков над ними, а также быть в состоянии противостоять ветру и другим типам плохой погоды.

Подпорные стенки. Эти стены предназначены для предотвращения эрозии земли или уменьшения очень крутого склона. Это должно выдерживать вес почвы и подземных вод, давящих сбоку на стену.

Нужно ли разрешение на стену?

Проверьте свои дела и в мэрии, чтобы узнать, существуют ли какие-либо ковенанты или правила о том, насколько высокими могут быть садовые стены. Часто любая стена высотой менее трех футов не требует разрешения. Все, что находится выше этого уровня и большинство подпорных стен, требует разрешения. Если вы строите небольшую подпорную стену вдали от границ вашей собственности, чтобы сформировать террасы в саду или с аналогичной целью, то, вероятно, вам не понадобится разрешение. Если вы не уверены, нужно ли вам разрешение или нет, просто зайдите в разрешительный офис и спросите.

Составьте план

Когда вы строите стену, это не просто случай, когда вы смешиваете раствор и готово.Сначала вам нужно провести довольно тщательное планирование. Нарисовав на бумаге необходимую форму, нужно разметить периметр на земле с помощью шпагата и кольев. Это даст вам лучшее представление о физических ограничениях вашей стены и о том, нужно ли вам что-то менять.

Дешевле передвинуть веревку и пару кольев, чем передвинуть недостроенную стену. Если вы собираетесь рисовать кривые на земле, используйте нетоксичную краску (вы можете купить аэрозольные баллончики со специальной краской) или даже используйте садовый шланг, чтобы описать контуры и кривые.

Планирование траншеи под фундамент

Следующий шаг — подумать об основах. Это включает в себя рытье траншеи в земле, поэтому, прежде чем вы начнете делать какие-либо отверстия, свяжитесь с вашими коммунальными службами, чтобы узнать, есть ли на пути какие-либо трубы, стоки или кабели. Когда вы копаете траншею для фундамента, вам нужно будет углубиться как минимум на один фут (глубина траншеи зависит от высоты ваших стен).

Если вы живете в холодном регионе, вам нужно будет опуститься по крайней мере на фут ниже линии промерзания, это предотвратит любое расширение и сжатие, которые будут создавать ненужную нагрузку на бетон.Как только вы узнаете, где находятся ваши утилиты, вы можете копать. Если вам мешают трубы или кабели, попросите коммунальную компанию изменить маршрут их линии обслуживания. Допустим, ничего не мешает.

Копай себе траншею

Вам нужно будет вырыть траншею необходимой глубины. Здесь, вероятно, стоит получить совет от обученного и лицензированного каменщика или архитектора о правильной глубине и ширине фундамента. Если ваша земля имеет наклон, вам, возможно, придется строить фундамент поэтапно.Еще раз обратитесь к квалифицированному специалисту, который поможет вам в этом. Вы обнаружите, что ширина траншеи должна быть примерно в два раза больше толщины стены.

Залейте фундамент

Предположим, что вы выкопали траншею нужной глубины и ширины, а дно траншеи сухое и ровное. Залейте нужное количество бетона в траншею (вам понадобится бетон толщиной не менее четырех дюймов, чтобы обеспечить устойчивое основание, но еще раз проконсультируйтесь в зависимости от высоты вашей стены).Убедитесь, что поверхность бетона ровная и утрамбована, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

Немного практики

Пока бетон схватывается, смешайте немного раствора и потренируйтесь класть блоки где-нибудь в стороне. Потренируйтесь, чтобы зазоры между блоками были правильными, и получите правильную консистенцию раствора. Гораздо проще потратить некоторое время на то, чтобы сделать все правильно, прежде чем приступить к реальной стене.

Сделать миномет

Никогда не экономьте на растворе.Если у вас есть около 100 футов стены, вам понадобится около трех кубических футов раствора. В основном умножьте длину стены на 3%, поэтому для стены 100 футов требуется 3 кубических фута, а для стены 150 футов требуется 4,5 кубических фута раствора. Помните, что при укладке строительного раствора вам потребуется около 3/8 дюйма между каждым блоком и между каждым слоем. Если вы используете пустотелые блоки (и если стена является подпорной или если она высокая, то я бы рекомендовал, чтобы она была полой с арматурным стержнем и заполнением цементом), то оставьте достаточное количество раствора для заполнения полостей. Обычно около одного кубического ярда бетона или раствора заполняют 74 стандартных шлакоблока. Не будьте точны в этой цифре; всегда получайте немного больше, чтобы учесть потери и расчеты.

Добавить арматурные стержни

Эти стержни, также известные как «арматурные стержни», имеют форму заглавной буквы «L». Погрузите короткий рычаг в бетонное основание так, чтобы длинный рычаг торчал вертикально вверх. Убедитесь, что стержни находятся на расстоянии около двух или трех футов друг от друга и будут либо внутри полости блока, либо на скрытой внутренней поверхности стены.Арматура и бетонный заполнитель предназначены для поглощения части нагрузок, давящих на стену от грунта и воды в подпорной стене.

Арматура

стоит около 0,80 доллара США за фут и продается длиной от двух футов. При покупке арматурного стержня часто бывает выгоднее купить стержень самой длинной длины, которая вам нужна, поскольку обычно стоимость длинных отрезков меньше, чем более коротких. Например, арматурный стержень размером 10 футов x 0,5 дюйма может стоить около 4,50 долларов США, а длина 2 фута x 0,5 дюйма — около 2 долларов США. Вы обнаружите, что на самом деле нет особой необходимости ходить по магазинам для арматуры, так как цена зависит от стоимости стали, цены будут примерно одинаковыми, где бы вы их ни покупали.

Дренаж

Если вы строите подпорную стену, вам потребуются дренажные трубы на расстоянии двух или трех футов друг от друга, проходящие через стену чуть выше уровня земли. Обычно используются трубы из ПВХ диаметром 0,75 дюйма с небольшими отверстиями, просверленными насквозь, чтобы вода могла просачиваться и стекать со стены. Если у вас нет этих сливных труб, то:

1. Вес воды, скапливающейся за стеной, может давить на стену и, в конечном счете, сдвигать стену.
2. Вода, попавшая за стену, может разрушить блоки, что приведет к серьезному катастрофическому разрушению.

Прежде чем приступить к прокладке труб, узнайте в отделе, выдающем разрешения, или в местном отделе строительных норм и правил, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться трубы и сколько их требуется на определенной территории.

Предоставьте себе много рабочего пространства

Если вы строите подпорную стену, раскопайте склон за стеной, чтобы у вас было достаточно места для работы. Накройте открытый склон брезентом и используйте деревянные или гофрированные листы, чтобы предотвратить обрушение склона в область, где вы работаете.

Засыпка подпорной стенки

По мере того, как вы строите стену все выше и выше, постепенно засыпайте пространство за стеной гравием на глубину около 18 дюймов. Это поможет с дренажем и предотвратит коррозию шлакоблоков у основания. Выше гравия можно продолжить обратную засыпку, используя ранее выкопанную почву.

При установке дренажных труб защитите их от окружающего грунта слоем гравия толщиной около 4 дюймов. Это предотвратит засорение небольших отверстий в трубах переувлажненной почвой.Продолжая засыпку, обязательно уплотняйте почву.

Уложить блок

Убедитесь, что блоки равномерно распределены между углами, и работайте от углов, чтобы линии были прямыми и ровными. Укладывайте блоки так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке, и не забудьте оставить место для дренажных труб, проходящих сквозь стену.

Наденьте пустотелые блоки на арматурный стержень и заполните пустоту бетоном или раствором, чтобы скрепить брусок и блок.Когда стержень необходимо удлинить, просто добавьте еще одну длину и забейте его в бетонную заливку.

Заложить замковый камень

После того, как стена будет завершена, вы должны подумать об отделке верха, используя ряд камней. Это не только сделает верхний край гладким и аккуратным, но также отведет дождь от верхней части стены и предотвратит его попадание в крошечные отверстия и трещины, а затем расширение и растрескивание блоков при наступлении морозной погоды.

Рассмотрим финишное покрытие

Некоторые люди оставят свою блочную стену непокрытой, за исключением нескольких слоев внешней краски, в то время как другие рассмотрят возможность покрытия блоков либо облицовкой из кирпича, либо другими типами декоративного камня, либо рассмотрят возможность нанесения на поверхность слоя штукатурки или штукатурки. чтобы он выглядел законченным. Что бы вы ни делали, вы должны попытаться защитить растворные швы и шлакоблок от воздействия погодных условий. Отделка блочной стены может стоить до 300 долларов в зависимости от того, какой тип отделки вы выберете.

Какие инструменты мне понадобятся?

Как уже было сказано, построить стену из блоков не так просто, как сложить блоки друг на друга. Чтобы сделать работу хорошо, которой вы сможете гордиться, вам потребуются некоторые инструменты и что-то, что защитит вас и вашу рабочую зону, если начнется сильный дождь. Давайте посмотрим на них и узнаем о них немного больше.

Запираемое хранилище

Вам нужно сухое и безопасное место для хранения инструментов и материалов в конце дня, а также место, где можно сбежать и укрыться от дождя, если он станет ливнем.Мешки с цементом не следует хранить во влажном месте, поэтому держите их закрытыми и предпочтительно не на земле, например, на деревянном поддоне. Если ваша бетономешалка с электрическим приводом, то вам понадобится сетевое питание. В идеале это должно быть поблизости и в пределах легкой досягаемости от рабочей зоны.

Оборудование для обеспечения безопасности

Портландцемент

в сухом виде очень едкий, а раствор во влажном состоянии также очень едкий. Обе ситуации могут привести к ожогу кожи и серьезным проблемам со зрением, если в глаза попадет сухая цементная пыль.Вы также будете резать блоки молотком и долотом, которые также будут разбрасывать острый песок. Хорошее защитное снаряжение защитит вас от различных травм:

Защитные очки. Предотвращает попадание в глаза цементной пыли и острого песка.

Прочные кожаные перчатки. Они предотвратят появление царапин и ссадин при работе с блоками с острыми углами. Они предотвратят обжигание кожи цементной пылью и раствором.

Пылезащитная маска для лица. Это предотвратит вдыхание цементной пыли, которая обожжет ваши легкие.

Защитные сапоги. Они защитят ваши ноги от падающих блоков.

Вышка-эшафот. Чем выше стена, тем сложнее будет продолжать строительство стены, если у вас нет рабочей платформы.

Наушники. Все машины издают нежелательный шум, который может повредить слух. Бетономешалки и трамбовки бетона могут быть не очень громкими в малых дозах, но в течение длительного периода времени шум может оказать сильное влияние на ваш слух.

Наколенники. При работе с бетоном и укладкой блоков можно проводить много времени, работая на коленях. Земля может быть твердой, влажной и покрытой небольшими острыми кусочками гравия, поэтому имеет смысл защитить колени от повреждений.

Лопата. Для копания и перемещения материалов потребуются лопаты и заступы. Даже если вы наймете мобильную землеройную машину, вам все равно потребуются лопаты для тонкой работы по выравниванию и выравниванию траншеи.Вам понадобится лопата для передачи цемента и песка в миксер перед приготовлением раствора.

Молоток, колышки и леска. Они используются для разметки периметра фундамента, а затем для поддержания прямой линии при укладке блоков.

Зубила и молоток. Используются для резки и проточки блоков. Молоток также можно использовать для постукивания по блокам, чтобы привести их в соответствие и выровнять.

Спиртовые уровни. Вам понадобится как минимум два уровня, а лучше три разного размера.Уровень в четыре фута или один метр, чтобы удерживать блоки на одном уровне на большом расстоянии, уровень лодки (или торпеды) меньшего размера, длиной около шести дюймов, для выравнивания отдельных блоков. Третий уровень имеет длину около двух дюймов и имеет канавки, чтобы его можно было висеть вдоль струнной линии, чтобы поддерживать уровень линии. Мало того, что спиртовые уровни могут измерять, насколько что-то горизонтально, они также оснащены пузырьками, которые могут показать, вертикально ли что-то или находится под углом сорок пять градусов.

Рулетка. Вам понадобится короткая карманная жесткая металлическая рулетка (около десяти футов или трех-пяти метров) для измерения коротких расстояний и большая водонепроницаемая тканевая рулетка для измерения расстояний вдоль стен и фундаментных участков.Это около тридцати или пятидесяти футов в длину.

Прокладки. Иногда все, что нужно, это переместить блок на долю дюйма, чтобы он стал ровным или вертикальным. Вместо того, чтобы постукивать по блоку и добавлять больше раствора, часто лучше вставить прокладку известной толщины, чтобы сдвинуть блок. Это могут быть полоски шифера разной толщины или иногда жесткого пластика разной толщины.

Метлы. Вам понадобятся не только метлы с длинной ручкой (как с жесткой, так и с мягкой щетиной) для поддержания чистоты и безопасности рабочего места, вам также понадобится ручная щетка для уборки пыли и мытья камня, блока или кирпича.

Тележка. Они необходимы для перевозки блоков из одного места в другое, а также для перевозки смешанных партий раствора из смесителя на рабочее место.

Ведра. Вам понадобятся чистые ведра для воды и для мытья инструментов. Вам также понадобятся ведра для перевозки небольшого количества раствора.

Мастерки. Существуют различные размеры и типы мастерков и терок, которые можно использовать для разных целей, но основными являются мастерок для кладки кирпича, деревянный шпатель и мастерок для штукатурки.

Факторы, влияющие на стоимость

Есть много факторов, которые будут влиять на стоимость вашей новой стены из шлакоблока, и мы собираемся обсудить их сейчас:

Готовая часть стены. Это комбинация длины и высоты. Имейте в виду, что если блочная стена длиннее примерно 12 футов или если стена построена в ветреной местности, то потребуются опоры, встроенные в стену. Их можно описать как более толстый кусок стены, похожий на квадратный столб.Это придает стене дополнительную устойчивость.

Высота стены определяет глубину фундамента. Идея состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое основание, чтобы стена не наклонялась и не падала. Следовательно, чем выше стена, тем глубже должны быть фундаменты и, следовательно, тем большая часть стены должна находиться под землей.

Форма стены. Если стена имеет изгибы, углы или опоры, то потребуется больше труда для создания готового объекта.

Вид используемого труда. Стоимость будет зависеть от того, используете ли вы полностью обученного каменщика, садовника, разнорабочего или мастера.

Поверхностная обработка. Если стена должна быть покрыта штукатуркой или штукатуркой или облицована шпоном после возведения, то нет необходимости соблюдать особую аккуратность при очистке промазанных раствором швов. Однако, если отделка должна быть только покраской, то стык между блоками должен выглядеть хорошо.

Другая работа. В зависимости от назначения стены вам, возможно, придется сделать проемы для ворот, соорудить арки, сделать углубления для декоративных горшков и т. д. Возможно, вам придется добавить к стене внешние настенные светильники. Если стена является подпорной стеной, вам нужно будет сделать уклон намного более пологим, чем раньше. Вам придется смешать больше цемента, чем обычно, чтобы заполнить пустотелые блоки. Вы можете использовать или не использовать арматуру в качестве армирования стены. Вы можете строить сарай или простой гараж, и в этом случае вам нужно будет включить окна и крышу, а также бетонный пол.

Шлакоблок стоимость

Указанные здесь затраты являются приблизительными и отражают реальную стоимость, которая зависит от различных факторов.

Стоимость монтажа стены из шлакоблоков
Нижний уровень	500 долл. США
Высококачественный	700 долл. США
В среднем по стране	600 долларов
Стоимость погонного фута	от 6 до 8 долларов

Какие вопросы я должен задать подрядчику?

Если вы решите построить стену своими руками в качестве проекта «сделай сам», вам вообще не придется беспокоиться о работе с подрядчиком (не забудьте выяснить, нужно ли вам разрешение, это жизненно важно).Если, с другой стороны, вы решите, что у вас нет времени или навыков для возведения стены, вам придется нанять подрядчика, который сделает эту работу за вас.

Первый вопрос, который нужно задать себе , какого типа подрядчика нанять . Мы уже упоминали, что для возведения ненесущей стены в саду можно привлечь несколько разных специалистов, таких как каменщик, садовник, разнорабочий или генеральный подрядчик. Возможно, им даже не нужно иметь лицензию, это требование зависит от положений, установленных вашим местным правительством. Однако, если ваша стена очень высокая или включает в себя много сложных деталей, то, вероятно, вам стоит нанять кого-то, кто является полностью обученным и лицензированным каменщиком.

Если вы решили использовать подрядчика , вы должны заключить с ним контракт, который будет содержать все детали , применимые к выполняемой работе. Некоторые из соответствующих вопросов, которые нужно задать, и информация, которую нужно выяснить, включают:

Объем работы. Укажите, что именно вы хотите сделать.Именно то, за что вы платите.

Спецификации материалов. Укажите, из чего вы хотите сделать стену и как вы хотите ее отделать. Не забудьте указать примерные размеры.

Сроки. Когда должно начаться задание и как долго оно будет продолжаться?

Оплата. Когда должен быть произведен платеж и в каком размере? Должен ли быть депозит?

Любые изменения в контракте. Независимо от того, насколько хорошо спланирован проект, всегда произойдет что-то неожиданное.Например, когда траншея строится для фундамента, вы можете обнаружить более высокий, чем ожидалось, уровень грунтовых вод, что потребует дополнительной работы, чтобы высушить траншею и устранить эту проблему. Контракт должен каким-то образом справляться с неожиданными изменениями и тем, как эти изменения будут оплачиваться.

Страхование. Убедитесь, что у подрядчика достаточно страховки, чтобы покрыть любой ущерб, который может быть причинен имуществу или людям.

Сертификация. Если у подрядчика есть лицензия, он должен приложить копию лицензии и предоставить средства, с помощью которых ее можно проверить.

Безопасность

Мы уже говорили о защитном снаряжении, которое вам нужно носить, и о том, почему вам нужно его носить, поэтому сейчас мы не будем вдаваться в подробности, за исключением того, что вы должны носить:

• Защитные очки
• Рабочие перчатки для тяжелых условий эксплуатации
• Пылезащитная маска
• Защитные сапоги
• Наушники
• Наколенники

В дополнение к средствам индивидуальной защиты вы должны использовать вышки в качестве рабочей платформы, когда стена становится выше уровня груди.

Строительная площадка — очень увлекательное место для детей, особенно с кучей песка, стопкой блоков и ямами в земле. К сожалению, это также может привести к травмам детей, поэтому следите за тем, чтобы любые маленькие дети всегда были исключены из рабочей зоны.

Заключение

Сегодня мы говорили о шлакоблоках и их применении. Мы видели, как шлакоблоки являются хорошим способом использования побочных продуктов угольных электростанций и промышленных печей, так что нам не нужно добывать больше заполнителя для этих блоков с низкой плотностью.Мы описали различные типы доступных шлакоблоков, а также стоимость строительства стены из шлакоблоков.

Стены из шлакоблоков обычно строят в саду как ненесущую стену или как подпорную стенку для уменьшения уклона на крутом берегу. Они могут быть построены подрядчиком или вами в рамках проекта «сделай сам». Это зависит от вас и зависит от вашего свободного времени и навыков DIY.

Желаем вам удачи и спасибо, что читаете.

Дайте нам знать, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

Нужно ли заливать бетонные блоки? – Кухня

Всякий раз, когда вы работаете со шлакоблоками , вы можете значительно укрепить их, заполнив их бетоном . Это несложно сделать, и оно немного укрепит ваши шлакоблоки. Вы также можете обнаружить, что если у вас есть треснутые шлакоблоки, бетон может помочь.

Вы заливаете стены из бетонных блоков?

Бетонный блок может содержать гравий размером не более горошины.После укладки бетонных блоков пустоты можно заполнить цементным раствором или залить бетоном, содержащим мелкий гравий. Если строитель сделает это, стены из заполненных бетонных блоков станут почти идентичны стенам из литого бетона.

Можно ли укладывать бетонные блоки ровно?

Бетонные блоки Когда дело доходит до укладки блоков, их можно укладывать горизонтально. Бетон или любые другие блоки класть не легче, чем кирпичи. Получение уровня блока на ровном слое раствора так же сложно, если не больше, чем укладка кирпича.

Можно ли класть блок на грязь?

Шлакоблоки иногда кладут в цемент, но вы также можете поместить их прямо в почву. Они прочные и достаточно тяжелые, чтобы удерживать сорняки и сопротивляться смещению.

Сколько бетона нужно для заливки шлакоблока?

Объем ядра 6-дюймового бетонного блока стандартного размера составляет приблизительно 392 дюйма ³ или 0,006424 м ³ . Из наших расчетов выше мы можем теперь сказать, что нам нужно около 0.5782 м ³ бетона или раствора для заполнения бетонных блоков, которые мы будем использовать для строительства нашей стены.

Нужно ли смачивать бетонные блоки перед укладкой?

Предотвращение попадания влаги в кладку сводит к минимуму появление высолов. Удалите всю грязь и мусор с поверхностей блока. Блоки всегда должны укладываться на полную подушку из раствора, а вертикальные швы должны быть заполнены. Нет необходимости смачивать блоки перед нанесением раствора.

Какой глубины должен быть фундамент для блочной стены?

Обычно фундаментная стена из семи рядов блоков имеет ширину 24 дюйма и глубину 12 дюймов, а основание должно быть на 30 дюймов ниже уровня земли.

Чем вы заполняете блоки подпорной стены?

Обратная засыпка подпорной стены: Используя 3/4-дюймовый гравийный щебень, начинайте засыпку после каждого или двух рядов, заполняя открытые пространства между блоками и заполняя открытые полости/ядра гравием. Засыпая каждый ряд, делайте это с шагом в 6 дюймов (подъемы) и уплотняйте каждый слой перед добавлением следующего.

Можно ли заливать бетоном шлакоблоки?

Бетон. Самый простой способ покрыть стену из шлакоблока — это использовать цемент для поверхностного склеивания для создания бетонной отделки.Бетон помогает изолировать здание и не пропускает влагу. Это создает гладкую, законченную поверхность, которую вы можете оставить как есть или покрасить.

Какой бетон вы используете для заливки шлакоблоков?

Для стен из шлакоблоков (а также кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S. Готовая смесь QUIKRETE® прощает ошибки тем, кто не является экспертом в каменной кладке, и сохраняет работоспособность в течение длительного периода времени, не жертвуя высокая прочность связи, которая дает успешный проект.

В чем разница между шлакоблоком и бетонным блоком?

Шлакоблок изготовлен из бетона и шлака. Бетонный блок производят из стали, дерева или цемента. Шлакоблок легче бетонных блоков. Бетонный блок тяжелее, потому что он содержит камень и песок.

Как класть каменные блоки и кирпичи « Строительство и ремонт :: WonderHowTo

Шаг 1 Постройте бетонный «нижний колонтитул».

Начните свой проект каменной кладки, соорудив бетонный «нижний колонтитул» с использованием стандартных методов строительства. Используйте пиломатериалы размером 1 x 4 дюйма или 2 дюйма x 4 дюйма в качестве формирующих досок. Прибейте или прикрутите деревянные доски к кольям размером 1 x 2 дюйма, вбитым в землю, используя достаточное количество кольев, чтобы формы не расползались, когда в них заливается бетонная смесь. Еще один совет – размещать колышки ниже верхней части досок, чтобы можно было аккуратно и ровно выровнять бетон. Также старайтесь держать формы как можно более ровными. Вам нужно будет определить глубину и ширину нижнего колонтитула для вашего проекта соответственно.

Шаг 2 Нанесите цементный раствор.

Теперь нанесите достаточное количество цементного раствора на нижний колонтитул (смешайте цементный раствор до консистенции овсянки). С помощью спиртового уровня выложите и УРОВЕНЬ 1-й ряд из блоков или кирпичей БЕЗ ПРОКЛАДОК , оставляя 3/8 дюйма вертикального зазора между каждым блоком или кирпичом.

Шаг 3 Смажьте верхние края блока маслом.

.

Смажьте оба верхних края блока цементным раствором толщиной примерно от 3/4 до 1 дюйма. При укладке кирпичей нанесите около 2 дюймов раствора на центральную часть ряда кирпичей и с помощью мастерка для кирпича, разделить миномет на 2 линии.

Шаг 4 Установите прокладки для швов из раствора.

Используя ЦЕНТР каменного блока или кирпича в качестве эталона, поместите 2 распорных шва с каждой стороны блока или 1 в центре для кирпичей в растворе.

Шаг 5 Поместите блок или кирпич на распорку.

Теперь поместите блок или кирпич НА ПОЛОВИНУ на распорку и постукивайте, пока он не сядет плотно.

Шаг 6 Продолжайте для каждого курса.

Продолжайте ту же процедуру для каждого ряда, периодически проверяя уровень и отвес стены.

Шаг 7 Соскребите раствор.

Мастерком соскребите весь раствор, выдавившийся из шва.

Шаг 8 Зачистите швы раствором.

Теперь очистите растворные швы с помощью «инструмента для наведения складок» или небольшого отрезка резинового шланга.

Шаг 9 ЗАВЕРШЕН!

Красивый и ровный, без «раздавливания» швов раствором.

Шаг 10 Посмотрите это видео, чтобы продолжить.

Хотите освоить Microsoft Excel и поднять перспективы работы на дому на новый уровень? Сделайте рывок в своей карьере с помощью нашего учебного комплекта Microsoft Excel Premium от А до Я в новом магазине Gadget Hacks Shop и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до продвинутого уровня по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (скидка 97%) >

Другие выгодные предложения:

Изучение трещин в стенах из бетонных блоков

Что такое усадка бетонной кладки

Бетонная кладка состоит из двух основных компонентов: бетонных блоков и цементного раствора, помещенного между блоками.Оба состоят из гидравлического цемента, минеральных заполнителей и воды. В любой бетонной смеси гидравлический цемент соединяется с водой, образуя пасту, которая связывает вместе минеральные заполнители. После объединения гидравлический цемент химически расщепляет молекулы воды, используя атом водорода и один атом кислорода, чтобы сформировать кристаллическую структуру, которая придает бетону прочность. Этот процесс называется гидратацией.

В дополнение к формированию кристаллической структуры, которая придает бетону прочность, гидратация создает тепло, так как связи молекулы воды разрушаются.Этот процесс также приводит к высвобождению свободного атома водорода в виде газа. Что еще более важно, этот процесс приводит к уменьшению объема материала. Дополнительным источником уменьшения объема является избыток воды. В частности, гидравлический цемент может принимать только ограниченное количество воды. Следовательно, любая дополнительная вода, добавленная в смесь, сначала увеличит объем, но будет «стекать» и уменьшать объем по мере отверждения и затвердевания бетона. «Вытекание» лишней воды обычно происходит в течение первых 12 часов после смешивания, но для большей гидратации требуется примерно 28 дней.Через 28 дней процесс гидратации будет продолжаться с уменьшающейся скоростью и, в зависимости от условий, будет продолжаться в течение многих лет после первоначального смешивания.

Усадка бетонной кладки происходит из-за уменьшения объема как блока, так и раствора. Учитывая, что блок составляет большую часть площади стены, усадка блока является основным механизмом, вызывающим усадку бетонной кладки. Следовательно, усадка при высыхании зависит от нескольких факторов, включая метод отверждения, начальную влажность, содержание цемента и заполнители, используемые в блоке. Хотя усадка бетонной кладки различается, существуют опубликованные коэффициенты усадки в ACI 530-11 (Американский институт бетона). Согласно этим опубликованным коэффициентам, для 100 погонных футов каменной стены характерно уменьшение длины на полдюйма или более.

Геометрические ограничения

Для того, чтобы бетонная кладка конструктивно выполняла свои функции, чтобы передавать вертикальные нагрузки и сопротивляться боковым нагрузкам, стены должны быть закреплены. Это ограничение достигается за счет конструктивного соединения стены с фундаментом, а также с другими компонентами, такими как пилястры и связующие балки.В дополнение к соединению стен с фундаментом и связующими балками, стены обычно строят за одно целое по углам и при изменении геометрии. Все эти места, хотя и необходимые для надлежащих структурных характеристик стены, приводят к ограничениям внутри стены, которые вызывают напряжения, когда стена испытывает усадку. Как и обычный бетон, бетонная кладка прочна на сжатие, но слаба на растяжение. Следовательно, ограниченные растягивающие усилия часто приводят к растрескиванию, поскольку стена снимает напряжение.

Растрескивание блочной стены

Когда бетонная кладка дает усадку, возникающие в результате трещины образуют различные узоры в зависимости от того, где стена снимает напряжение. Как правило, усадочные трещины проявляются при изменении материала, изменении геометрии (например, проемов для окон или дверей), примыкании к углам. Их узоры могут быть ступенчатыми, горизонтальными или вертикальными. Трещины также могут возникать на границе раздела различных компонентов внутри стены, например, на границе раздела фундамента и стены или на границе раздела стены и связующей балки.Трещины в этих местах обычно имеют горизонтальный характер (см. рис. 1).

ПЕРЕХОДНИКИ: Чаще всего ступенчатая трещина возникает в углах секций стен, где есть переход от ведущих секций блочной стены к секциям заполнения (см. рис. 2). В частности, при возведении стены из бетонной кладки каменщик сначала начинает со строительства выводов или углов и обычно использует более быстросхватывающийся и более прочный раствор. После установки выводов остальная часть стены строится с использованием раствора, который не обладает прочностью раствора внутри выводов. В результате углы стен существенно более жесткие, чем остальная часть стены; следовательно, по мере усадки каменной кладки внутри стены вдоль этого изменения жесткости будет развиваться ступенчатая трещина, которая по своей сути ведет себя как холодный шов внутри стены.

Укладка бетонных блоков — Чистое домостроение

Краткое содержание: В этой статье подробно рассказывается о том, как укладывать бетонные блоки, чтобы растворные швы были равномерными, а стены были прямыми и вертикальными.

Каменщики работают с нуля. Вы, наверное, не удивлены, услышав это. Однако как бы просто ни звучал этот принцип, он также немного вводит в заблуждение. Каменщики строят с нуля, но они измеряют сверху вниз, а это означает, что настоящая отправная точка каменной кладки — верхняя линия.

От этой линии каменщики отмеряют вниз, отмечая с равными приращениями то, что будет верхом каждого ряда кирпича или блока. Работая по этим отметкам, каменщики выходят с равномерными рядами на вершины фундаментов, нижние подоконники или другие заранее определенные места посадки.

Даже когда я использую базовые приемы планирования и устройства простого фундамента из бетонных блоков, я снова и снова возвращаюсь к одной и той же исходной точке: верхней линии.

Планирование и компоновка блочной конструкции

Перед тем, как заливать грязью или смазывать какие-либо блоки маслом — на самом деле, перед тем, как копать землю или заливать бетонные основания — необходимо установить окончательные размеры блочной конструкции. Этими размерами являются длина и ширина — вместе с любыми вариациями основного прямоугольника — и точная высота.

Когда я строю фундамент, например, первое, что я делаю, это смотрю, могут ли какие-либо небольшие корректировки размеров позволить каменным блокам уместиться без вырезания. Скажем, этот фундамент 12 футов на 13 футов. Я пытаюсь изменить 13 футов. размер до 13 футов 4 дюйма, чтобы получилось четное количество блоков.

В отличие от фундамента для отдельно стоящего здания, где разница в конечной высоте в один-два дюйма обычно не слишком важна, высота фундамента для пристройки должна быть правильной.Чтобы добраться до этой точки, первое, что я делаю, это отмечаю высоту существующего чистового пола на внешней стене дома. Для этого я устанавливаю свой лазерный уровень, снимаю высоту пола через открытую дверь или окно, затем переношу эту высоту на внешнюю стену.

Далее выясняю, что именно будет использоваться в пристройке в качестве напольного покрытия, чернового пола, лаг и подоконников. В проекте фундамента, показанном в этой статье, они включали ковер и подушку (3/4 дюйма), шпунтованную фанеру (3/4 дюйма.), 2 × 10 балок (9 1/4 дюйма) и 2 × 8 подоконников (1 1/2 дюйма). Измерив в общей сложности эти глубины — 12 1/4 дюйма — от отметки, которую я сделал на внешней стене, я получил правильную высоту для верхней части фундамента. Используя свой лазерный уровень, я сделал отметки на этой высоте на обоих концах запланированной пристройки и провел линию на доме, чтобы обозначить вершину нового фундамента.

Устройство всей верхней линии фундамента

Проект, изображенный в этой статье, представляет собой 16-футовый.на 24 фута. основание для доп. Вот как это началось. После того, как я начертил линию на доме, чтобы обозначить верхнюю часть фундамента, я отметил начало и конец фундамента на этой меловой линии, которая служила ориентиром для разметки остальной части фундамента.

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как построить фундамент теплицы из бетонных блоков ~ Homestead and Chill

Вы планируете построить теплицу на своем участке? Если да, то поздравляю с этим замечательным решением! Теплица для хобби у нас уже около 4 лет, и мы жалеем только о том, что не приобрели теплицу большего размера. Когда дело доходит до установки теплицы, одним из очень важных моментов является создание уровня и прочного основания для установки теплицы. Фундамент теплицы также обеспечивает поверхность для крепления и крепления теплицы, что необходимо для предотвращения повреждений во время сильного ветра и погодных условий.

Как мы рассмотрели в нашем руководстве «Теплица для хобби 101» , фундамент теплицы может быть создан из дерева, бетона, кирпича, блоков или других подобных прочных строительных материалов.Мы решили построить фундамент из бетонных блоков для нашей теплицы размером 6×8 футов. Мне понравился внешний вид, долговечность, а также тот факт, что мы могли построить его высоко. Установив нашу теплицу поверх блочной стены, мы получили более фута высоты и пространства внутри!

Продолжайте читать, чтобы узнать, как мы подготовили и построили простой фундамент теплицы из бетонных блоков.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ТЕПЛИЦЫ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

• Бетонные или цементные блоки на выбор. Мы закупили наши бетонные блоки (называемые Morro Stone) у местной компании по поставкам ландшафта — Air Vol Block в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Используя длину и высоту блоков, посчитайте, сколько блоков вам понадобится для теплицы заданного размера и желаемой высоты. Например, наша теплица имеет основание по периметру примерно 6 × 8 футов, и мы хотели построить фундамент теплицы высотой в фут — или три ряда блоков высотой 4 дюйма.
• Клей. Хотя вы можете закрепить фундамент теплицы из бетонных блоков с помощью традиционного раствора, мы решили вместо этого использовать клей для бетонных конструкций или клей.Профессионалы из нашей местной компании по поставкам ландшафта сказали, что это лучший и самый простой способ соединить блоки вместе. Наши бетонные блоки продавались как «стеновая система без строительного раствора». Выберите клей, который описан как прочный, водостойкий и способный прочно склеивать бетон, кирпичную кладку, камень или кирпич. Вам также понадобится пистолет для герметика, чтобы нанести клей.
• Уровень А – используется как для оценки уровня поверхности земли при подготовке, так и для проверки вашей работы при укладке блоков.
• Дорожная база . В зависимости от вашей родной поверхности земли это может быть не обязательно, но рекомендуется. Создание твердой и устойчивой поверхности для установки бетонных блоков поможет предотвратить смещение и оседание фундамента теплицы в будущем. Выберите уплотняющее дорожное основание или аналогичный материал, который используется для стабилизации фундамента — НЕ играйте с песком или другим мелким материалом, который разрушается и перемещается с влагой.

• Уплотнитель грунта – используется для уплотнения грунта и рекомендуемого материала основания дороги под фундаментом блочной стены.

• A измерительная лента, колышки и веревка или веревка – для измерения и разметки площади фундамента. Колья или маленькие флажки особенно полезны для разметки углов, чтобы все было идеально ровно.

• Рекомендуется: Ландшафтная ткань для защиты от сорняков под полом теплицы и, возможно, даже под фундаментом. Пространство, на котором мы установили нашу теплицу, было очень заросшим, поэтому мы решили добавить ландшафтную ткань под все, что простиралось далеко за пределы периметра теплицы.Я настоятельно рекомендую использовать прочную ландшафтную ткань промышленного класса , подобную этой, которую мы широко используем в нашем саду. Он прослужит долго и не порвется и не станет горячим беспорядком, как это делает другой тонкий черный пластиковый материал для защиты от сорняков.
• Электродрель, сверло по бетону/камню и шурупы по бетону

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Шаг 1. Выберите место для теплицы

Сначала выберите место для теплицы и фундамента теплицы. Если возможно, выберите уже достаточно ровное место. В идеале теплица должна располагаться в месте, куда попадает как можно больше естественного света. Примите во внимание, как путь солнца и любые тени будут меняться в разные времена года.

Однако, если в вашем районе сильный ветер, я бы предпочел установить теплицу и фундамент в полузащищенном месте вдали от известных аэродинамических труб или открытых пространств. К сожалению, единственное место, которое у нас было для теплицы, было на боковом дворе, который получает полутень.Иногда нам приходится использовать дополнительное освещение, но оно также хорошо защищено от ветра.

Шаг 2. Подготовка и разметка места для фундамента теплицы

Очистите пространство фундамента будущей теплицы от всех сорняков, старого напочвенного покрова и т.д. Если есть рыхлый верхний слой почвы, разровняйте его граблями. Удалите любые большие камни или другие препятствия.

Далее, колят углы фундамента будущей теплицы. Измерьте под несколькими углами, в том числе от угла к углу по диагонали через середину, чтобы убедиться, что все идеально ровно и прямо.При необходимости протяните веревку или веревку между угловыми кольями, чтобы создать прямые линии.

Я не могу поверить, что это то же самое пространство, что и сейчас!

Полезный совет:

При выборе размера фундамента учитывайте размер каркаса теплицы, ширину блоков и место, где рама будет располагаться поверх блоков . Вы хотите, чтобы рамка располагалась точно посередине блоков или, возможно, немного отличалась?

Например, мы решили построить фундамент теплицы из бетонных блоков таким образом, чтобы каркас теплицы располагался на внутренней трети наших широких бетонных блоков.Таким образом, большая часть «массы» блока выступает за пределы теплицы, а не внутрь. Каркас теплицы по-прежнему имеет достаточно места, чтобы надежно опираться на фундамент, но блоки не занимают слишком много места внутри, что в противном случае препятствовало бы месту для столов и стеллажей.

Две внешние линии показывают, где мы собираемся копать траншею для блочного фундамента, а внутренняя/средняя линия представляет фактическое основание теплицы. Как видите, он расположен на внутренней части фундамента.

Шаг 3. Создайте базовую траншею

Поскольку наша родная почва очень мягкая и песчаная, мы решили создать траншею для заполнения уплотненным основанием дороги для установки блоков поверх. Используя кромочную лопату, выкопайте неглубокую траншею (глубиной около 6 дюймов) вокруг отмеченного места, куда в конечном итоге пойдут блоки. Сделайте его на пару дюймов шире, чем сами выбранные блоки. Это дает вам некоторое пространство для маневра для ошибок и корректировок.

Опять же, держите все как можно ровнее.Земля в нашей теплице уже была достаточно ровной. Кроме того, дорожное основание, добавленное в траншею позже, также можно выровнять. Если поверхность земли, на которой вы устанавливаете фундамент теплицы, имеет небольшой уклон , выкопайте траншею глубже или мельче в некоторых местах, чтобы создать ровную траншею.

Создавая траншею, мы постарались сохранить разметку по углам. Тем не менее, может возникнуть необходимость удалить их и повторно измерить позже.

Этап 4: Выровняйте и заполните траншею фундамента

Если вы планируете добавить ландшафтную ткань, блокирующую сорняки, самое время это сделать. Прокладка траншеи под основанием дороги и внутри теплицы создает единую и эффективную защиту от сорняков. Сорняки внутри теплицы не только досаждают, но и могут занести вредителей или болезни.

Затем засыпьте траншею дорожным материалом. Мы добавили около 4-5 дюймов дорожного основания, а затем хорошо уплотнили его с помощью ручной трамбовки почвы.Проверьте уровень. Добавьте больше основания и/или утрамбуйте определенные участки, чтобы сделать его максимально ровным.

Этап 5: Строительство фундамента теплицы из бетонных блоков

Прежде чем приступить к укладке блоков, перепроверьте свои измерения и при необходимости переместите флажки. Я также счел полезным снова вставить веревку между кольями, чтобы обеспечить прямую линию, по которой мы будем класть блоки. Кроме того, запланируйте счистить лишнюю грязь с бетонных блоков.Клеевые клеи наиболее эффективны на «чистых», сухих, обеспыленных поверхностях. Мы использовали маленькую ручную метлу, чтобы смахнуть блоки, пока работали

.

Затем начните укладывать блоки, проверяя уровень по мере продвижения. Мы установили первый слой по всему периметру, прежде чем идти вверх с дополнительными рядами. Нанесите клей для бетона между всеми соприкасающимися сторонами с помощью пистолета для герметика. Следуйте инструкциям на выбранном вами клее в отношении рекомендуемой толщины или количества валиков клея.

Обратите внимание, что блочные стены наиболее крепкие, если блоки смещены и расположены в шахматном порядке . Учитывая размер и форму наших блоков, мы не смогли разбить их для этого проекта. Тем не менее, с клеем между блоками со всех сторон, они чрезвычайно надежны и полностью неподвижны до сих пор – 4 года спустя.

Советы для профессионалов: Мы израсходовали НАМНОГО больше клея, чем ожидали, и нам пришлось вернуться в хозяйственный магазин за еще, в два раза. Кроме того, если вы собираетесь добавить мелкий гравий или другой напольный материал внутрь теплицы, проще всего это сделать до того, как вы установите теплицу на фундамент.Дайте фундаменту высохнуть в течение 24-48 часов, а затем добавьте гравий или другой материал для пола, прежде чем продолжить.

Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что нам пришлось повернуть один набор блоков боком по сравнению с остальными (к задней части), чтобы получить желаемый размер фундамента. Вы также заметите, что мы добавили пол из мелкого гравия и речного гравия снаружи, прежде чем закрепить теплицу на месте.

Шаг 6. Прикрепите теплицу к фундаменту

Большинство комплектов теплиц должны иметь отверстия по нижнему периметру рамы для крепления теплицы.Если у вас по какой-то причине этого нет, вы можете добавить отверстия в раму, используя дрель и сверло, соответствующее материалу (например, для алюминиевой рамы).

После полного высыхания клея (обычно от 24 до 48 часов) установите собранную теплицу на фундамент. Установите его по центру и расположите так, как вы хотите, чтобы он был постоянно установлен. Обойдите периметр и оцените отверстия, предусмотренные в каркасе вашей теплицы. Мы отметили сквозные отверстия на бетонном блоке фломастером.

Прежде чем браться за дрель, лучше сначала выбрать шурупы по бетону , которые лучше всего подходят для проекта . Выбирайте те, у которых достаточно широкая головка, чтобы захватывать и удерживать отверстия в раме теплицы. Затем возьмите сверло по бетону/камню, которое рекомендуется для бетонного винта такого размера, обычно немного меньшего размера. Просверлите пилотные отверстия в фундаменте теплицы из бетонных блоков на одной линии с отверстиями в раме теплицы. Наконец, добавьте сами винты, закрепляющие теплицу на месте.

Да да!

Поздравляю. Вы только что построили очень прочный и привлекательный фундамент теплицы из бетонных блоков. Я надеюсь, что вы нашли этот урок полезным. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы и делиться этой статьей! Также обязательно ознакомьтесь с нашим Руководством для начинающих по использованию теплицы для хобби , где вы найдете важные советы по вентиляции, отоплению, охлаждению и т. д. Вас также может заинтересовать наш учебник Seed Starting 101 .Спасибо за настройку, и счастливого роста!

.