Когда снимать опалубку перекрытия: Как расставить стойки и разложить балки при монтаже опалубки перекрытий

Технология демонтажа опалубки перекрытий — Беринапрокат

Современная многоразовая опалубка перекрытий на телескопических стойках является опорной конструкцией, предназначенной для формирования монолитных бетонных перекрытий.

После схватывания залитого бетона опалубка демонтируется для повторного использования.

К выполнению данной операции необходимо привлекать квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт строительно-монтажных работ.

Когда можно начать разбирать опалубку

Демонтаж опалубки перекрытия можно начинать только после полного схватывания бетона.

Самостоятельно определить степень твердости данного материала с большой точностью невозможно, а ошибки чреваты тяжелыми последствиями.

Поэтому необходимо воспользоваться услугами специализированных лабораторий.

При заливке плиты перекрытия в опалубку некоторое количество образцов бетона оставляют для отправки в лабораторию на тестирование.

Порядок демонтажа опалубки перекрытий

Разборку опалубки (распалубливание) начинают с демонтажа боковых элементов, на которые не воздействует весовая нагрузка залитой плиты.

Стойки убирают в последнюю очередь, после получения достоверных сведений о состоянии схватывающегося бетона.

Распалубка начинается от участков вдоль несущих стен помещения, которые создают опору для перекрытия.

Особенно внимательно следует проводить демонтаж опалубки перекрытий, если ширина пролета превышает 4 метра.

Распалубливание выполняется небольшими участками, при этом остальные опорные элементы должны оставаться в рабочем положении.

Разборка опалубки перекрытия производится в обратном порядке по отношению к монтажным работам.

Первыми снимаются крепежные элементы системы, затем аккуратно демонтируются деревянные ригели (или балки).

Каждая операция выполняется при периодическом контроле положения перекрытия. В случае провисания плиты распалубливание необходимо отложить.

Щиты опалубки отделяются от бетона с помощью деревянных клиньев.

Если в процессе снятия опалубки бетон повреждается, значит, процесс схватывания материала еще не завершен.

Все работы необходимо немедленно остановить.

При обустройстве арок или сводчатых куполообразных перекрытий демонтаж опалубки необходимо начинать от центра.

Стойки должны убираться равномерно, концентрическими окружностями. В противном случае криволинейное перекрытие может разрушиться.

Все работы необходимо тщательно сверять с технологической картой, содержащей подробные инструкции для рабочего и инженерного персонала и нормативы.

В данном документе прописан перечень операций, их последовательность, время на выполнение, необходимые инструменты и оборудование.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: условия созревания

Быстро построить здание или сооружение – желание многих застройщиков. И если скорость монтажа готовых стройматериалов можно увеличить, то процессы, связанные с бетонированием, ускорить невозможно. Поэтому вопросы, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, весной или осенью, когда нагружать бетонную конструкцию, звучат сегодня часто.

Содержание

Особенно от частных застройщиков, которые некоторые строительные операции проводят своими руками. Бетон – не глина, разбавленная водой, в которой последняя выполняет функции разбавителя. В бетоне вода – это реагент, который является катализатором химической реакции.

Созревание бетона

Срок распалубки бетонной конструкции зависит от многих факторов, где в первую очередь надо выделить количество воды, вносимой в бетонный раствор, марку цемента, температуру окружающего воздуха. Все дело в том, что цемент состоит из нескольких химических веществ, которые при взаимодействии с водой начинают вступать в химическую реакцию.

К примеру, двух- и трехкальцевый силикат – отвечают за прочность раствора, трех- и четырехкальцевый алюминта – за скорость схватывания бетонной смеси. Весь химический процесс сопровождается выделением тепла.
Само созревание бетона (процесс набора прочности) делится на две стадии:

1. Схватывание раствора, на что может уйти от 6 до 24 часов, иногда и более.
2. Набор прочности. Нормами определено, что на это выделяется 28 дней. Но при этом нужно уточнить, что данный временной диапазон работает только при температуре +20-25С. За это время бетон набирает 95-98% прочности, что является достаточным, чтобы начать нагружать конструкцию.

Если бетонный раствор поддерживать в «шевелящемся» состоянии, то он схватываться не будет. Конечно, до определенного времени. Поэтому его перевозят во вращающихся барабанах. Такое свойство позволяет поправлять опалубочную конструкцию, стенки формы. Как только бетон схватиться, проделывать с ним какие-то манипуляции уже не возможно.

В нем происходят химические процессы, при которых вода активно вступает в реакцию с компонентами цемента, образуя кристаллы бетона. Последние связывают межу собой наполнители смеси: песок, щебень и прочие, образуя твердую субстанцию.

Получается, что вода – важный компонент. Недолили ее, получили низкое качество бетона со сниженными показателями прочности. Внутри застывшего раствора появляются поры, трещины и другие дефекты. Перелили – получаете переувлажненную массу, которая сохнет дольше.

Возвращаясь к вопросу, когда снимать опалубку после заливки бетона, надо отметить, что температура – второй наиважнейший фактор. Здесь зависимость прямая – чем выше температура, тем выше скорость схватывания.

Внимание! Все вышеописанные факторы действуют одинаково на бетонное сооружение в независимости от его размера. К примеру, большой ленточный фундамент будет созревать столько же, сколько и небольших размеров стеновой блок или стяжка, залитая на каркас из металлической или стеклопластиковой арматуры.

Когда снимается опалубка

Существует старый советский СНиП под номером 3.03.01-87, в котором четко определено, через какое время можно снимать опалубку. В нем дана таблица, определяющая зависимость прочности бетона от конструкции. К примеру, ленточный фундамент можно распалубить, если раствор набрал 50% прочности, лестницы и перекрытия – 80%.

Но тут встает другой вопрос, когда можно снимать опалубку с фундамента, если не знаешь, набрал ли бетон 50% прочности или нет. В СНиПе об этом тоже позаботились. Существует связь температуры окружающего воздуха со временем, за которое бетонный раствор набирает определенный процент прочности.

К примеру, бетон М200 или 300, изготовленный из цемента марки М400 или 500 (это часто используемая смесь в частном строительстве для сооружения фундамента):

• при температуре воздуха +30С набирает 50% прочности за 2 дня;
• при +20С за 3 дня;
• при +10С за 5 дней;
• при +5С за 7 дней;
• при нуле градусов за 14 дней.

Но тут надо сделать ремарку: обозначенная температура – среднесуточная. Если днем +30С, а ночью +15С, значит, для расчета берется +20С. Европейские стандарты, связанные с вопросом, через сколько дней можно снимать опалубку, схожи с российскими.

А вот в США считают, что работы со снятием опалубки можно проводить уже через 7 дней, если температура за все это время не упала ниже +10С. Какой вариант выбрать, каждый решает сам. Но в этой ситуации лучше не спешить. Если даже срок распалубки выбран по российским нормам, то опытные строители рекомендуют к расчетной величине прибавить 2-3 дня.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

1. Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
2. Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
3. Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
4. Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

• начинать надо с углов конструкции;
• процесс проводят сверху вниз;
• сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
• в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
• если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
• деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Заключение

Итак, подводя итоги по вопросу, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, можно сделать заключение – все будет зависеть в основном от температуры окружающего воздуха. Чем она выше, тем быстрее в бетонном растворе происходят процессы, связанные с его созреванием. А значит, быстрее можно будет снять и опалубку.

Залил фундамент простоял месяц опалубку снимать или оставить на зиму

Можно ли оставить фундамент на зиму

По ряду причин, строительные работы в частном секторе приостанавливаются в осенне-зимний период. Если вы уже залили фундамент летом или только собираетесь это сделать, рассчитывая оставить его под зиму, вам нужно обязательно изучить особенности этой технологии.

Хорошими условиями для формирования качественного бетона является температура 18-20 градусов и влажность чуть выше средней. Такая погода в нашем климате сохраняется до сентября. А если бетон не схватиться до морозов, то неминуемо произойдет разрушение его монолитной структуры из-за расширения воды, превратившейся в лед.

Нужно ли закрывать фундамент на зиму?

Если вы укладываетесь в такие сроки, то уже в процессе возведения фундамента, вам надо предпринять ряд мероприятий, чтобы зимой не происходило его разрушение под воздействием внешней среды. Консервация фундамента на зиму заключается в том, чтобы максимально защитить строительную площадку от дождя, снега и грунтовых вод. Кроме того, железобетонные конструкции без нагрузки могут выталкиваться от вспучивания неравномерно промерзающей земли.

Уже на этапе котлована и опалубки вам нужно позаботиться о дренаже, утеплении и гидроизоляции. Висячие сваи от ростверков можно и не утеплять. А вот раздельные столбы, оставленные на зиму без нагрузки, точно сдвинутся в разные стороны. Любой монолитный фундамент подвергается силам пучения земли. Эти процессы особенно заметны в глинистой, влажной и глубоко промерзающей почве. Если избавиться от влияния хотя бы одной из этих составляющих – деформации можно заметно уменьшить. Нам нужно закрыть окружающее фундамент пространство от влаги, утеплить бетон, в котлован увеличенного размера засыпать песок, отсев или другие нерудные составы.

Схема отведения грунтовых вод к содержанию ↑

Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

• Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
• Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
• Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
• Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
• Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
• На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
• Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

• Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
• Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
• Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

• Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
• Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
• Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
• Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым — теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Чем закрыть продухи в фундамента на зиму?

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Советуем посмотреть видео о том, как закрыть фундамент на зиму

Хороший фундамент – основа комфортного дома.

Заливка фундамента зимой

Зима в России всегда наступает неожиданно. Кто-то к первым заморозкам уже заселяется в свой новенький домик после долгого строительного сезона, а кто-то успел только вырыть траншею под будущее жильё. Оставлять траншею на зиму никому не хочется, и тогда встает вопрос: консервировать стройку или рискнуть и попробовать залить фундамент зимой.

Готовый фундамент, залитый в зимний период

Многие до сих пор полагают, что заливать фундамент зимой даже дешевле, чем в обычный строительный сезон. Однако это довольно-таки сильное заблуждение. В связи с этим стоит подробно остановиться на вопросе заливки фундамента после наступления заморозков.

Заливка бетона с добавками

При заливке бетона в фундамент всегда требуется условие непрерывности литья, то есть смесь цемента и песка должна образовывать своего рода монолит. Можно организовать заливку бетона, в который на заводе-изготовителе будут добавлять специальные химические добавки. Такой бетон годится для использования при температурах до -20 градусов.

Учитывая, что траншея уже готова, а арматурный каркас собран, ленточный фундамент стандартного дома можно залить в течение недели. При температурах ниже 5-10 градусов ниже нуля опа

правила и специфика технологии монолитной заливки конструкций

Технология строительных работ как в промышленных объемах, так и в индивидуальном строительстве повсеместно применяют такой прием, как монолитная заливка бетоном фундаментов, площадок, изготовление конструкционных элементов.

Для этого применяется сборная или неразборная форма, в которую устанавливается арматурный каркас конструкции и заливается бетоном.

Опалубка служит для формирования формы бетонной конструкции, во время заливки ограничивает раствор от растекания и после затвердения бетона снимается.

Казалось бы, простая технология заливки не требует больших усилий и знаний, однако, как показывает практика, именно соблюдение всех технологических этапов дает возможность получить в результате отличный фундамент или ровную площадку. Именно поэтому так важно знать все тонкости процесса монолитного домостроения от разметки площадки, до сроков, когда нужно снимать опалубку.

Общая технология монолитного домостроения

Создание жестких и прочных конструкций в индивидуальном домостроении чаще всего связана с возведением фундамента дома. Основание обычно рассчитывается таким образом, чтобы фундамент постройки мог не только принимать на себя нагрузки от стен, кровли и внутреннего наполнения постройки, но и равномерно распределял эти нагрузки на почву.

Монолитный фундамент

В зависимости от специфики грунтов на участке, условий залегания водоносных горизонтов и сезонных изменений свойств почвы в проектах используются несколько видов фундаментов, в которых применяется технология бетонной заливки:

В процессе работ над основанием на определенном этапе возникает необходимость сформировать конструкцию для заливки бетоном, и таким образом осуществляется установка опалубки. В индивидуальном строительстве чаще всего используется съемная опалубка из подручных материалов, чаще всего из доски или древесноволокнистых плит различной толщины, а вот в промышленном строительстве используется секционная разборная опалубка многоразового использования.

Опалубка устанавливается с учетом местных условий и особенностей, с использованием подпорных элементов и усилителей конструкции. После установки опалубки, проводится ее герметизация полиэтиленовой пленкой, битумными мастиками, монтажной пеной или другими способами. Опалубка должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы стенки конструкции смогли выдерживать большое давление бетонной смеси с одной стороны, а с другой стороны, если планируется в дальнейшем убирать лишние конструкции, то и предусмотреть возможность быстро и аккуратно снять опалубку.

После установки арматуры в качестве каркаса конструкции проводятся окончательные работы по стяжке стенок опалубки монтажной проволокой и выполняется заливка бетоном.

Однако правильное соблюдение всех последовательностей работ в технологии монолитной заливке бетоном форм и конструкций требует выполнения еще одного условия прежде чем подойти к моменту, когда можно снимать опалубку — выдержать временные показатели созревания бетона.

Бетон и его свойства

Бетонная смесь, применяемая в процессе возведения зданий в каждом конкретном случае, имеет свои качественные показатели, которые существенно влияют на окончательный результат работ. Для заливки площадок под павильоны, беседки или в качестве покрытий для бетона основным требованием выступает статическая прочность.

Армирование фундамента

Для конструкционных изделий, обычно заливаемых непосредственно в процессе возведения стен и простенков — перемычек, участков стеновых конструкций бетонное изделие должно выдерживать большую нагрузку от остальных конструкций здания, а вот для фундамента, особенно свайно-ростверкового типа на участках со сложными грунтами и высоким уровнем водоносных горизонтов требуется применение высококачественного марочного бетона.

В каждом конкретном случае в зависимости от проектных требований бетонная конструкция требует:

• Применения бетона определенной марки.
• Выполнения работ в строгом соблюдении с погодными условиями.
• Обеспечения применения необходимого количества пластификаторов и добавок, повышающих качество бетонной конструкции.
• Соблюдения сроков выдержки бетонной заливки перед тем как приступить к снятию опалубки и проведения дальнейших работ на фундаменте.

Сама бетонная смесь обладает определенными свойствами, которые со временем изменяются и в итоге получается конструкция, отвечающая нужным требованиям. В процессе приготовления раствора важным показателем выступает пластичность бетона, дающая возможность проводить формирование форм разной конфигурации.

Текучесть бетонной смеси позволяет в процессе заливки заполнять весь объем формы, формировать монолитную конструкцию без пустот и полостей. Но наиболее важные свойства бетон приобретает в процессе затвердения — бетон набирает прочность, свойство благодаря которому собственно и используется цементный раствор в строительстве.

Как происходит созревание бетона

Набор проектной прочности железобетонных изделий и монолитных форм связан с протеканием одновременно нескольких физических и химических процессов в объеме бетонной смеси. Процесс созревания бетона в обычных условиях, когда происходит поэтапная полимеризация цемента и одновременное испарение излишков воды условно можно разделить на несколько промежуточных этапов, в конце которого по истечении 28 суток с момента приготовления цементного раствора бетон набирает необходимую прочность и готовность к дальнейшей обработке.

Созревание бетона

В зависимости от объема заливки, температуры воздуха, его влажности и используемых наполнителей бетона окончательная готовность достигается после прохождения следующих этапов дозревания смеси:

• Через 2-3 часа после заполнения опалубки бетонным раствором происходит окончательное заполнение всех полостей опалубки.
• На протяжении 4-12 часов на поверхность заливки выступают излишки воды в результате оседания твердых частиц и выталкивания жидкости на поверхность, происходит окончательная усадка основной массы.
• К концу 3 суток после заливки испаряется 70% влаги из объема бетона, заливка приобретает окончательную форму.
• Конец 5 суток после заливки характеризуется лавинообразным набором прочности в результате интенсивного процесса полимеризации бетона, конструкция набирает 50% конструктивной прочности.
• На 7 сутки бетон успевает набрать 65-70% прочности, после чего процесс замедляется.
• Конечным сроком окончательного набора 100% проектной прочности бетонной конструкции считается истечение 4 недель после заливки опалубки.

По истечении этого срока наступает момент, когда снимать опалубку можно без опасности повредить заливку.
Однако, в современных условиях технологии монолитного домостроения часто применяется формирование конструкции в два этапа — во время первого этапа происходит формирование формы в опалубке, до момента набора минимально необходимых параметров прочности, а во втором этапе после того, как будет правильно снято опалубку дозревание происходит под влиянием внешних факторов без внешних поддерживающих элементов.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

В большинстве случаев на строительной площадке невозможно выдержать буквально все тонкости технологии, да и в отличие от учебников и справочников на площадке просто невозможно создать лабораторные условия. Бетон будет набирать прочность при постоянном изменении температуры воздуха, влажности и подвергаться воздействию других факторов, влияющих на процесс набора прочности.

Оптимальными условиями созревания бетона считаются условия, при которых среднесуточная температура воздуха равна +20 градусам, а относительная влажность соответствует средним показателям. В таких условиях процесс набора прочности в зависимости от марки бетона может быть выглядеть следующим образом:

• 1-2 сутки с момента приготовления и заливки формы бетон набирает от 10 до 50% прочности при температуре от -5 до +50 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 100%.
• На 3 сутки прочность при нормальной температуре принято считать 25-30% от окончательной.
• На 4 сутки прочность достигает 40% нормативного показателя готового изделия.
• К концу 5- началу 6 суток прочность может достигнуть 50%.
• Период 7-8 суток выдержки характеризуется набором 70-75% от окончательного показателя.
• Начиная с 10 суток после заливки процесс значительно замедляется к этому моменту бетон успевает набрать около 90% технической прочности.
• Окончательно принято считать готовым бетоном заливку в 26-28 суткам, когда все показатели бетона приводятся к норме.

Таким образом, показатели созревания бетона в стационарных условиях и в условиях строительной площадки при температуре воздуха около +20 и нормальной влажности во многих показателях близки. Для обоих случаев нормативным сроком окончательного созревания бетона для безопасного продолжения строительства считаются 28 сутки с момента заливки формы.

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Для обеспечения выполнения графика строительных работ и расчета привлечения сил и средств на строительстве при проведении формовки монолитных бетонных конструкций применяются несколько методов интенсификации работ.

Пластификаторы для бетона

Чаще всего в технологии монолитного домостроения применяется технология добавления в бетонный раствор химических присадок и пластификаторов. Технологически этот прием обеспечивает более качественный процесс формирования бетонной конструкции за счет ускорения процесса полимеризации цемента в растворе. Химические добавки обеспечивают ускорение этого процесса на 25-40% в зависимости от количества внесенных добавок и местных условий применения.

Технологически процесс заливки бетона с химическими присадками выглядит следующим образом: в бетонный раствор в процессе приготовления вводится пластификатор, обеспечивающий ускорение процесса схватывания цемента. Обычно эти добавки вводятся при промышленных объемах производства бетона, поскольку для поддержания темпов строительства важно ускорение процесса затвердения.

После заливки начинается интенсивная реакция, в результате которой дозревание происходит быстрее.

При применении пластификаторов важно помнить, что химическая реакция сопровождается интенсивным выделением тепла и испарением влаги. Для условий низких температур такой вариант вполне приемлем, а вот когда летом температура на поверхности может достигать +60-70 градусов такой прием может привести к чрезмерному пересыханию раствора, образованию трещин и полостей внутри заливки, деформации самой формы, в результате чего аккуратно, безопасно и правильно снять опалубку с формы вряд ли удастся.

Вторым приемом, который обеспечит правильное дозревание бетона на площадке может быть применение традиционных методов, при которых заливка будет находиться в наиболее комфортных условиях. К таким приемам относится:

• Защита поверхности бетона от пересыхания.
• Устройство дополнительного укрытия от прямого солнечного света.
• Осуществление сушки бетонной конструкции электричеством.
• Перед тем как правильно снять опалубку со стенок заливки проводится железнение поверхности и дождевание по застывшему цементу.

Весь этот комплекс работ не требует дополнительных затрат материалов, поскольку используются отходы производства и цемент, а для выполнения работ не требуется квалифицированный персонал. Защиту от пересыхания обычно делают при помощи древесной стружки или специального материала, препятствующего проникновению влаги, но пропускающего сквозь себя пар. Поверхность фундамента очищается от пыли и просто укрывается стружкой. После этого равномерно смачивается водой.

Таким образом, достигается охлаждение поверхности и насыщение ее влагой, а испарение влаги из самого бетона приобретает более равномерный характер.

Для защиты от прямых солнечных лучей обычно поверхность укрывают рубероидом, пленкой или агроволокном. При использовании пленки и рубероида укрытие делается только в период активного солнца, в ночное и вечернее время накрытие снимают и по возможности убирают для нормализации испарения водяного пара.

Применение сушки бетона перед снятием опалубки рекомендуется делать квалифицированным персоналом, знакомым с этой технологией. По сравнению с другими методами ускорения процесса дозревания бетона этот метод обычно применяется в осенне-зимний период, когда температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, и сушка бетона дает возможность обеспечить получение максимального эффекта.

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

В индивидуальном строительстве снятие опалубки обычно производится на 7-10 сутки после заливки бетона. В основном эти сроки выдерживаются для фундаментов, площадок или небольших перекрытий. Для перемычек над дверными и оконными проемами эти сроки немного длительнее — от 15 до 20 дней.

Снятие опалубки с ленточного фундамента

Перед тем как снять опалубку рекомендуется проверить прочность бетона, попробовав отделить от основной массы небольшую часть. Легкое отделение частиц, большая влажность бетона говорит о том, что время снимать опалубку еще не настало.

А вот при нормальном состоянии бетона процесс того как правильно снять опалубку может выглядеть следующим образом:

• На начальном этапе проводится послабление монтажных элементов для образования между опалубкой и заливкой зазора.
• Ослабление стяжек делается от середины к углам каждой стороны.
• После этого убирается грунтовая засыпка.
• Убираются внешние опоры.
• Разъединяются щиты и разъединяются угловые конструкции опалубки.
• Снимаются окончательно все конструкции.

Для застройщиков часто возникает вопрос можно ли не снимать опалубку с внутренних и внешних сторон фундамента здания. Для наружной стороны фундамента снятие опалубки на процесс строительства особой роли не влияет, а вот с внутренней стороны ленточного фундамента снимать опалубку нужно обязательно. Это необходимо для предотвращения развития в пространстве грибковых колоний. С наружной стороны опалубка может быть снята перед началом работ по герметизации фундамента и заливкой отмостки.

Как показывает опыт снятие опалубки с бетонной заливки не является слишком сложной задачей и не требует больших усилий. Куда важнее сделать эту работу правильно и своевременно, чтобы бетон успел набрать нужную прочность, а процесс строительства не был остановлен.

Фундамент после снятия опалубки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Через сколько можно снимать опалубку в летнее время или в холодный период года?

Заводя разговор о строительстве какого-либо помещения, очень много внимания уделяют такому важному элементу постройки, как фундамент. Без фундамента сооружение здания невозможно и чрезвычайно важно подобрать правильный его тип. В то же время, нельзя опускать такой момент, как устройство опалубки, благодаря которой возможно залить основание.

Опалубка ленточных фундаментов.

Опалубкой называют специальную конструкцию, которая представляет собой набор нескольких блоков, фиксировать которые нужно в строго определенном положении для того, чтобы создать прочный каркас под дальнейшую заливку стен железобетоном или обычным бетоном. Снятие опалубки происходит после образования необходимой бетонной панели. Чтобы процесс этот реализовался успешно и вы получили в итоге прочную и надежную конструкцию в основании здания, важно не только правильно установить, но и узнать, через сколько можно снимать опалубку, чтобы не навредить созданному сооружению. В зависимости от того, какой тип вы используете в своем строительстве, будут определяться и особенности монтажных работ, и снятия опалубки. В зависимости от функционального назначения не только фундамент, но и опалубка может подразделяться на несколько типов, от которых зависит и срок снятия опалубки. Она может быть:

• для сооружения фундамента;
• для создания межэтажных перекрытий;
• для устройства стен;
• для организации монолитного строительства;
• для устройства перекрытий в шахтах.

В целях возведения опалубки строителями используются разнообразные материалы:

• пиломатериалы, т.е. дерево;
• металл;
• пенополистирол.

Через сколько дней нужно снимать опалубку с фундамента?

Схема щитовой опалубки.

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, ведь это зависит от многого. Например, от того, что у фундамента здания есть несколько функциональных задач помимо установки на него и удерживания стен и перекрытий. Это будет влиять и на требования, которые предъявляют к опалубке для фундамента того или иного типа. Изготавливать ее нужно из безопасных, прочных и надежных материалов. Они должны отвечать нормам и требованиям, которые предъявляют к любым строительным объектам. Конструкцию под фундамент обычно изготавливают из сверхпрочной металлической рамы и фанерной плоскости, выполненной из нескольких щитов. На них направляется основная нагрузка, которая возникает в период закладки фундамента.

Постоянно совершенствующийся технологический процесс позволяет применять все современные технологии во время изготовления щитов. Так создают опалубку, способную выдерживать любое давление бетонных и железобетонных конструкций без последующей деформации и разлома как фундамента, так и целого здания. Когда здание строят своими силами, возникает несколько вопросов. Например, как организовать такой процесс, как снятие опалубки, и через сколько дней можно будет убирать данную конструкцию? Нахождение ответов требует самого тщательного подхода, поскольку одного уникального решения не существует. Согласно нормам, принятым и утвержденным в строительной теории и практике, такой материал, как бетон, достигает максимального уровня прочности примерно за 28 дней. При этом его следует поливать в первые двое суток после заливки. Но и это количество дней не может означать, что в течение всего этого срока фундамент должен находиться внутри опалубки. Тут важнее всего будет проследить за такими показателями, как температура, влажность воздуха и т.д. При этом спешить в этом деле совершенно не обязательно. Лучше всего, по мнению специалистов, осуществлять демонтаж временной конструкции вокруг фундамента спустя 10 дней после того, как фундамент будет полностью залит бетонным раствором.

Вернуться к оглавлению

Примерные сроки, когда снимать опалубку без вреда для фундамента

Съема съемной опалубки.

Разобрать этот вопрос по полочкам можно на примере высотного или частного малоэтажного строительства, в которых в качестве перекрытий используют горизонтальный монолитный пласт. Такой способ в последнее время становится все более популярным. В этой связи достаточно острым становится вопрос об использовании в строительстве специальных конструкций, благодаря которым можно поддерживать перекрытия. Современные опалубки перекрытий выглядят на этот счет весьма привлекательно. Они предоставляют большие возможности для устройства конструкций разных степеней сложности, что чрезвычайно актуально при ведении промышленного и жилого строительства. Данный вариант предполагает сооружение горизонтальной опалубки, которая позволяет формировать различающиеся по длине, толщине и ширине плиты, что весьма удобно по мнению опытных застройщиков и подрядчиков. В конструкцию входят:

• тренога;
• опорная стойка;
• универсальная вилка;
• двутавровая балка.

Таким образом, инновации в сфере строительства позволяют с успехом решать различные задачи, встающие перед профессионалами и любителями при возведении монолитных конструкций.

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Здесь же отмечают, что горизонтальная опалубка способствует значительной экономии средств, которые можно потратить при возведении строительных объектов. Поскольку данный вид стал только недавно применяться в массах, на вопрос, когда и через сколько дней можно снимать опалубку перекрытия, однозначного ответа нет до сих пор. Чтобы справиться с поставленным вопросом и понять, когда уже можно убирать опалубку, необходимо уточнить сезон, в который ведутся работы – зимой или летом? При осуществлении монолитных строительных работ в летнее время снятие опалубки возможно уже на 4-е сутки, а спустя еще 3 недели уже можно полностью нагрузить фундамент. Если строительство идет в холодный период года или когда на улице начнут поливать дожди, придется подходить к работам более индивидуально, с тщательным учетом особенностей строящихся объектов.

Вернуться к оглавлению

Когда можно убирать опалубку и каким образом это лучше сделать?

Приняв решение, через какое время снимать опалубку и подождав отведенное время, можно будет приступить к работам по демонтажу временного оборудования. Для этого нужно вспомнить пошагово процесс монтажа опалубки и сделать все в обратном порядке. Такой подход к делу сразу же проясняет ситуацию, делая ее более понятной. Но есть здесь и свои подводные камни. Ведь работы нужно проводить так, чтобы не повредить части созданного фундамента, поэтому специалисты советуют еще в момент сооружения конструкции продумывать возможные варианты того, как без проблем можно будет снять ее элементы с готовых бетонных плит.

Убирать опалубку можно только тогда, когда вы уверены в прочности бетона, ведь если он еще сырой, при воздействии на него нагрузок извне в нем образуются трещины, что крайне нежелательно. Поэтому если вам кажется, что фундамент еще не просох, лучше удлинить сроки на день или два. Лучше запомнить, через какое время опалубку можно снимать, чтобы в будущем знать примерные сроки и дать, при необходимости, совет единомышленникам, затеявшим самостоятельное строительство.

Вернуться к оглавлению

Основные правила по удалению опалубки

Осуществляя распалубку, оставьте процесс снятия вышки, туры и опорных стоек на потом, так как на них держатся все элементы конструкции. Удалите стягивающую проволоку, параллельно откручивая скрепляющие болты, что позволит затем разъединить стойки и щиты. Приступать к демонтажу элементов опалубки стоит от верхних ее частей, с плавным переходом к нижним. Сначала убирайте элементы на краях и углах опалубки, так как в этих местах раньше, чем в других, затвердевает бетон, да и нагрузка там не слишком большая. Открепите схватывающие ребра, после чего аккуратно отделите от бетона все использованные в работе щиты. Демонтажные работы, направленные на раскрытие фундамента с финальным снятием стоек и вышек, иногда затягиваются на недели.

Снятую опалубку можно, конечно, использовать и в последующих заливках фундамента, для чего ее рекомендуют хранить в подходящих для этого условиях. Деревянную, например, можно держать на свежем воздухе под навесом, который ее убережет, если начнет поливать дождь. Снизу конструкцию тоже нужно проветривать. Для этого рекомендуют засыпать отведенный участок земли тонким слоем негашеной извести и положить на нее бревна толщиной 20 см.

Заявление

SQL DELETE — Как безопасно удалить записи из базы данных

В этом посте мы сосредоточимся на удалении записей из базы данных. Эта операция выполняется с помощью оператора SQL DELETE. Перед чтением этого руководства обязательно ознакомьтесь с нашими сообщениями об операторе SQL UPDATE и операторе SQL INSERT.

Выполнение инструкции SQL DELETE

Следуя тому, что мы сказали в предыдущем посте относительно COMMIT и ROLLBACK, и зная, что в этом посте мы собираемся удалить элементы, мы начнем с выполнения COMMIT.Таким образом, мы будем хранить текущее состояние нашей базы данных. При необходимости мы сможем вернуться к нему позже с помощью ROLLBACK.

В сообщении о INSERT под номером сотрудника 9-9-9-9-0-3 мы добавили некоторую информацию о Джонатане Крике. Выберем его запись в таблице «Сотрудники».

Отлично — мы видим его «дату рождения», «пол» и «дату найма».

Теперь давайте посмотрим, какая информация содержится об одном и том же сотруднике в таблице «Должности».

Отлично! Его должность — «старший инженер», и он начал работать на 1 ^st в октябре 1997 года. Отсутствие информации в столбце «to_date» предполагает, что он все еще работает в компании. Хороший!

Как мы упоминали в начале руководства, при удалении информации следует придерживаться синтаксиса: УДАЛИТЬ ОТ, имя таблицы и ГДЕ с соответствующим условием.

В нашем случае код будет УДАЛИТЬ ОТ «Сотрудники», ГДЕ «Номер сотрудника» — 9-9-9-9-0-3.

Что должно произойти, когда мы запустим этот запрос, так это то, что будет удалена только строка с номером сотрудника 9-9-9-9-0-3.

Давайте посмотрим, правда ли это после выполнения этого оператора DELETE, а затем выбора записи из таблицы «Сотрудники», предоставив такое же условие в предложении WHERE.

Итак … какой результат появится?

Пустая запись. Это означает, что мы правильно удалили информацию о Джонатане Крике.Потрясающие!

Как вы думаете … можем ли мы все еще видеть, что он был старшим инженером, нанятым в октябре 1997 года? Нам нужно будет проверить, что осталось в таблице «Заголовки».

Хм… тоже пусто. Зачем? Разве мы не заказывали команду DELETE только для таблицы «Сотрудники»?

Ответ заключается в связи между двумя таблицами.

Затем мы проверяем информацию DDL о таблице «Заголовки».

Мы видим в ограничении внешнего ключа, что у нас также есть предложение ON DELETE CASCADE.

Использование этого предложения означает, что все связанные записи в дочерней таблице также будут удалены. Фантастика!

Предположим, что мы по ошибке удалили информацию о Джонатане. Есть ли способ вернуться? Учитывая, что мы применили оператор COMMIT в начале сообщения, то да, есть. Мы должны иметь возможность запустить команду ROLLBACK.

Давай выполним… ладно!

А теперь проверим, что запись вернулась в таблицу.

Это в таблице «Сотрудники»… хорошо…

И… у нас это тоже есть в «Титулах».

Итак, наша последняя команда COMMIT хорошо сохранила полный набор данных — начальный большой набор данных вместе с тремя записями, которые мы добавили в раздел INSERT.

Не отставайте от следующего раздела, в котором мы покажем вам кое-что, с чем вы должны быть очень осторожны.

Небезопасная операция удаления

Если мы не зададим условие в предложении WHERE оператора DELETE, мы сильно рискуем.Это потенциально может привести к удалению всех записей таблицы. Вот почему мы должны быть очень осторожны при использовании этого утверждения. Всегда!

Давайте вспомним, что у нас есть в таблице «Дубликаты отделов».

Номера и наименования девяти отделов компании.

Давайте выполним оператор DELETE без присоединенного к нему предложения WHERE.

Видите? Пострадало девять рядов.

Теперь мы можем еще раз проверить таблицу.

Не может быть пустее этого! 😊

Чтобы отменить изменения, мы должны иметь возможность выполнить оператор ROLLBACK. ОК?

И… сработало? Нам нужно будет выбрать всю информацию из этой крошечной таблицы, чтобы проверить, вернулись ли наши данные.

Вот оно! Жду восстановления!

Следовательно, в заключение можно сказать следующее: Будьте осторожны с оператором DELETE. Не забудьте добавить условие в предложение WHERE, если вы не хотите потерять всю свою информацию.

В следующем разделе мы сравним DROP, DELETE и TRUNCATE.

DROP vs TRUNCATE vs DELETE

В этом разделе мы кратко обсудим основное различие между тремя зарезервированными словами: DROP, TRUNCATE и DELETE.

Их функции схожи, и вы можете задаться вопросом, почему все они, а не только один, существуют.

КАПЕЛЬ

Посмотрите на эту гипотетическую таблицу с 10 записями.

Если вы УДАЛИТЕ его, вы потеряете записи, таблицу как структуру и все связанные объекты, такие как индексы и ограничения.Вы потеряете все! Кроме того, вы не сможете вернуться к исходному состоянию или к последнему оператору COMMIT. Как только вы уроните стол, он исчезнет. В такой ситуации поможет только дополнительное программное обеспечение для восстановления данных, но оно не считается стандартным инструментом SQL.

Следовательно, используйте DROP TABLE только в том случае, если вы уверены, что больше не собираетесь использовать данную таблицу.

TRUNCATE

TRUNCATE — это оператор, который по существу удалит все записи из таблицы, как если бы вы использовали DELETE без предложения WHERE.Это означает, что TRUNCATE удалит все записи в вашей таблице, но его структура останется неизменной.

Имейте в виду, что при усечении значения автоинкремента будут сброшены. Итак, если ваша таблица имеет 10 записей, а затем вы ее усекаете, когда вы начинаете повторно заполнять этот объект данных информацией, следующие вставленные записи будут не 11 и 12. Первая запись будет иметь номер 1, вторая запись будет под номером 2 и так далее. Ницца!

УДАЛИТЬ

Наконец, DELETE удаляет записи строка за строкой.Будут удалены только строки, соответствующие определенному условию или условиям, указанным в предложении WHERE.

Если опустить блок WHERE, вывод будет напоминать результат, полученный с помощью TRUNCATE. Однако будет несколько существенных отличий.

Во-первых, оптимизатор SQL будет реализовывать различные программные подходы, когда мы используем TRUNCATE или DELETE. В результате TRUNCATE выводит результат намного быстрее, чем DELETE, поскольку ему не нужно удалять информацию построчно.

Во-вторых, значения автоинкремента не сбрасываются с помощью DELETE. Итак, если вы УДАЛИТЕ все 10 записей в этой таблице, а затем начнете вставлять новые данные, первая новая запись будет иметь номер 11, а не 1; второй будет 12, а не 2 и так далее.

У этих трех опций есть много других технических особенностей, но их подробное объяснение выходит за рамки этого поста. Тем не менее, мы надеемся, что этот пост поможет вам сделать более осознанный выбор между DROP, TRUNCATE и DELETE.

Чтобы узнать больше об операторах SQL, ознакомьтесь с нашими руководствами «Как использовать оператор ограничения в SQL» и «Когда использовать оператор SQL CASE».

Вы также можете посмотреть наши обучающие видеоролики или просто перейти к следующему руководству, чтобы понять, как управлять данными и использовать операторы в SQL.

***

Хотите отточить свои навыки работы с SQL? Узнайте, как применить теорию на практике, с помощью наших практических руководств !

Готовы сделать первый шаг к карьере в области науки о данных?

Ознакомьтесь с полной программой Data Science прямо сегодня.Мы также предлагаем бесплатную предварительную версию программы Data Science. Вы получите 12 часов бесплатного контента для начинающих и продвинутых. Это отличный способ узнать, подходит ли вам программа.

Next Tutorial: Работа с операторами в SQL

Как полностью удалить и переустановить Google Chrome — wintips.org

Последнее обновление: 15 февраля 2017 г.

Google Chrome — очень популярный интернет-браузер, но иногда он сталкивается с проблемами, которые делают его нестабильным.В таких случаях единственное решение — полностью удалить и переустановить Chrome с нуля. Из этого туториала Вы узнаете, как полностью удалить Google Chrome с компьютера и заново установить любимый браузер.

Это руководство может исправить многие проблемы и проблемы Chrome, например:

• Google Chrome вообще не открывается.
• В Google Chrome возникают сбои или низкая производительность.
• Google Chrome отображает сообщение об ошибке «Не удалось прочитать ваши настройки» при запуске.
• Рекламы, постоянно появляющиеся в Google Chrome после заражения рекламным ПО.

Как полностью удалить Google Chrome в Windows. (Все версии)

Важно: Имейте в виду, что если вы выполните эту процедуру, вы потеряете всю информацию личного профиля, хранящуюся в Google Chrome, включая закладки, пароли, настройки и т. Д. Выполняйте эту процедуру под свою ответственность, если какие-либо другие решения не возымело никакого эффекта.

Предложения перед продолжением удаления Chrome с компьютера:

1. Удалите текущий профиль Chrome и посмотрите, поможет ли это решить проблемы Chrome. Инструкции по удалению сохраненного профиля Chrome можно найти в этой статье.
2. Сделайте резервную копию ваших закладок. {Как сделать резервную копию и восстановить закладки Chrome (Избранное)}

Шаг 1. Удалите Google Chrome с компьютера.

1. Перейдите в Панель управления Windows и откройте Программы и компоненты ( Установка и удаление программ , если у вас Windows XP).Если вы не знаете, как это сделать, вот что вам нужно сделать:

1. Нажмите клавиши « Windows » + « R », чтобы загрузить диалоговое окно Run .
2. Введите « appwiz.cpl» и нажмите Введите .

2. В списке программ выберите Google Chrome и нажмите Удалить .

Шаг 2. Включите просмотр скрытых файлов.

Перед выполнением следующего шага необходимо включить просмотр скрытых файлов. Для этого перейдите по номеру:

1. Пуск > Панель управления > Параметры папки . (В Windows 10 найдите « File Explorer Option s»)
2. Щелкните вкладку Просмотр .
3. Щелкните (отметьте) Показать скрытые файлы, папки и диски вариант &
4. Снимите флажок Скрыть защищенные системные файлы .
5. Нажмите ОК.

Шаг 3. Удалите папки «Chrome» с вашего компьютера.

Перейдите в следующие места и удалите (или переименуйте) существующие там папки « Chrome ».

Windows 8,7, Vista:

• C: \ Users \ \ AppData \ Local \ Google \ Chrome
• C: \ Program Files \ Google \ Chrome

Windows XP:

• C: \ Documents and Settings \ \ Local Settings \ Application Data \ Google \ Chrome
• C: \ Program Files \ Google \ Chrome

Как переустановить Google Chrome.

Метод 1. Использование Центра загрузки Chrome.

1. В любом другом работающем браузере (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т. Д.) Перейдите по адресу https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/desktop/

2. Нажмите Загрузить Chrome и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Метод 2. Установите новую копию Google Chrome для всех учетных записей пользователей на вашем компьютере.

1. В любом другом работающем браузере (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т. Д.) Загрузите и запустите альтернативный (автономный) установщик Google Chrome для всех учетных записей пользователей.

2. По завершении установки запустите Google Chrome.

Вот и все!

Если эта статья была для вас полезной, поддержите нас, сделав пожертвование. Даже 1 доллар может иметь огромное значение для нас в наших усилиях продолжать помогать другим, сохраняя при этом этот сайт бесплатным:

Смотрите лучшие предложения на Woot! Компания-амазонка доступна только сегодня.Бесплатная доставка для членов Prime!

Если вы хотите, чтобы постоянно защищал от вредоносных программ, существующих и будущих , мы рекомендуем вам установить Malwarebytes Anti-Malware PRO , нажав ниже (мы
действительно зарабатываете комиссию от продаж, произведенных по этой ссылке, но без дополнительных затрат для вас. У нас есть опыт работы с этим программным обеспечением, и мы рекомендуем его, потому что оно полезно и полезно):

Полная защита домашнего ПК — Защитите до 3 ПК с помощью НОВОГО ПО Malwarebytes Anti-Malware Premium!

K-Lock Slab FORMWORK — KHK Scaffolding & Formwork LLC Опалубка перекрытий (K-Lock) Опалубка

K-Lock плита концы лезвия,

с минимальным выступом во избежание повреждений.

Возможны другие размеры лестниц:

1,3 м, 1,2 м, 1,0 м, 0,9 м

РАЗМЕР WT.

(м) (кг)

3,0 14,8

2,8 14,0

2,5 12,4

2,3 11,4

2,0 10,0

1,8 9,0

1,5 7,9

1,3 6,5

1,0 5,0 0,82 4,1

Стандарты Максимальная допустимая нагрузка на светодиоды: 57 кН

Опалубка перекрытий (K-Lock)

Балки настила Включая верхний фланец шириной 100 мм, который

устраняет необходимость в фанерном заполнении, что сокращает затраты на техническое обслуживание

.

Длина (м) 2,5 1,8 1,2

Вес (кг) 26,4 18,0 11,9

Заполняющие балки Используется для каркасной опоры для

фанерного настила

Отбрасываемые головки Быстродействующие насадки

вместе с гайками и болтами предназначены для

подходит для стандартных стоек или адаптеров для строительных лесов

.

Максимальная осевая нагрузка: 40 кН

База гнезда (адаптер) Обеспечивает основу для универсального гнезда,

также подключает универсальный домкрат к откидной головке.

Длина (м) 1,7 1,5 1,2 0,9

Вес (кг) 9,1 8,1 6,5 5,0

БАЗОВЫЙ ДЖЕК UNIVERSALJACK

U-образная ГОЛОВКА150X170X5.8150X200X5.8

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ

БОЛТ

БОЛТ И ГАЙКА

K-Lock)

1,3 м

1,25 м

1,2 м 1,2 м

‘L’

‘L’ ‘L

‘

НАКОНЕЧНИК ДВИГАТЕЛЯ ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: L: 1,5 мл: 1,0M

КАНТИЛЬНАЯ ФОРМА : L: 1,5 мл: 1.0M

ВНУТРЕННЯЯ БАЛКА ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: L: 1.5ML: 1.0M

1 м (

0,5 м

)

Опалубка перекрытий (K-Lock) K-LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НАГРУЗКА КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ОСЬ НАГРУЗКА до 57кН. Нагрузки будут варьироваться в зависимости от принимаемых во внимание горизонтальных нагрузок и фактического требуемого удлинения домкрата.

РУКОВОДСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ K-LOCK В соответствии со стандартами в начале и конце ряда, значения нагрузки для верхнего и нижнего подъемников должны быть уменьшены на 5%, за исключением случаев использования домкратных распорок.Это также относится к использованию K-Lock в башнях и одиночных отсеках. Для каждого стандарта необходимо использовать как минимум два уровня шнуровки. При расчете горизонтальных сил учитывайте силу ветра, эффект эксцентриситета и пухлости (в соответствии с Британским стандартом 5975). Позаботьтесь о том, чтобы конструкция была устойчивой в ненагруженном состоянии, особенно если используются башни или узкие конструкции. Все стандарты должны быть установлены отвесно. Горизонтальные силы должны распределяться по всем нормам как можно более равномерно.Должны быть предусмотрены прочные опоры, чтобы не допустить нарушения стандартов.

Монтаж настила на строительных лесах k-lock

Расставьте основания для розеток и, если необходимо, вставьте их в домкраты (гладкий стержень вверху).

Установите стандарт на домкрат и две ригеля под прямым углом в нижнюю чашку этого стандарта. Опустите верхнюю чашку соединения на два конца лезвия. Не затягивайте.

Возьмите второй эталон и установите на другом домкрате, зафиксировав конец с лезвием ранее собранного ригеля в чашке этого эталона.Повторите то же самое для третьего стандарта, чтобы получился прямоугольный угол.

Добавьте четвертый стандарт и еще два регистра аналогичным образом, чтобы завершить сборку 4 стандартов и 4 регистров.

Добавить верхний слой из четырех регистров и двух фигурных скобок и собрать верхние гнезда и Drophead монтирует на верхней части заполненного опорной сетки.

Наконец, добавьте первичные балки и заполнение в завершенные опорные конструкции и, когда решетки будут завершены, затяните все стыки.

Демонтаж осуществляется по той же процедуре, независимо от того, соблюдаются ли методы

«раннего удара» или нет.

Преимущества раннего нанесения покрытия состоят в том, что первичные балки и заполнители

могут быть удалены, в то время как бетонный перекрытие остается

поддержанным и полностью нетронутым в течение периода отверждения.

. Таким образом, первичные балки и заполнители могут быть повторно использованы на этот раз

, таким образом увеличивая производство бетона

только с дополнительным набором поддерживающих компонентов.

Первичные балки и заполнители можно удалить ударом клина

с откидной головкой.В то время как основная головка капельной головки

остается в контакте с бетоном, удар клина

позволяет балкам опускаться примерно на 115 мм, обеспечивая лишь

достаточного зазора для удаления заполнителей.

Независимо от того, используются ли преимущества «раннего удара» или нет,

обеспечивает полную безопасность при демонтажных операциях, поскольку

первичные балки и засыпки не могут упасть на землю, но после нанесения

ударов необходимо удалить вручную.

Для сборки настила на строительных лесах K-Lock снимите узел откидной головки

с домкрата на одном конце и подсоедините его к балке

. Готовую балку с откидной головкой теперь можно поднять и опустить через домкрат

.

ПРОЦЕДУРА ДЕМОНТАЖА

Смежные опорные решетки могут быть добавлены аналогичным образом, а также добавлены первичные балки и заполнители, пока не будет завершена требуемая площадь.

ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВНИЗ

Последовательность монтажа (для 4-х стандартных и 2-х балок)

1 2 3

4 5 6

Алюминиевая балочная система

ИЗГИБНОЙ МОМЕНТ ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР 802

ТОЛЬКО ВЕС 3.162 кг /

М СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ДО 7 МЕТРОВ

K 6 ЛУЧЕЙ

K-LOCK В КОМБИНАЦИИ С

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФОРМЫ

ПРОЧНЫЙ, ЛЕГКИЙ,

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WUCK2

ЭКОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА

ЭКОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА

МОМЕНТ ИЗГИБА ПРЕВЫШАЕТ 12 КНМ

РАЗМЕР 165 x 95 мм

ТОЛЬКО ВЕС 4,750 КГ / М

(РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВОДИТСЯ В GCC)

K 12 BEAM

Главный офис 3: Новая промышленная зона

.O.Box: 2701, Ajman-UAETel: + 971-6-7439013, Fax: + 971-6-7439017

E-mail: [email protected], Веб-сайт: www.khk-scaffolding.com

Филиалы: A-Val Metal Resources, Inc. 5925, Airport Road, Suite 200, Airway Center, Mississauga L4V 1W1, Ontario, Canada Тел .

No related posts.