Крепление бруса к пеноблоку: Как Закрепить к Пеноблоку Брус: Основы Технологии

Содержание

Крепление балок перекрытия к стене

Строительная инженерная мысль не стоит на месте. Постоянно изобретаются новые виды материалов, которые легче, прочнее и удобнее в эксплуатации. Не последнюю роль играет в этом и стоимость их производства. Кроме того, скорость возведения жилых и производственных помещений также вносит свою лепту. Одним из таких материалов является пенобетон. При всех своих недостатках, он обладает рядом серьезных преимуществ, позволяющих ему выдерживать конкуренцию на строительном рынке.

С чего начать кладку пеноблоков

Качественная кладка стен из пеноблоков осуществляется при условии соблюдения следующих рекомендаций:

обеспечения надежной гидроизоляции основания здания. С помощью специальных гидроизоляционных составов или двух слоев рулонного рубероида можно эффективно защитить пенобетонные стены от отрицательного влияния влаги;
выполнения кладки изделий из вспененного бетона с самой высокой угловой точки. Это позволит сформировать ровную основу для возведения капитальных стен и внутренних перегородок при условии контроля горизонтальности строительным уровнем;
доводки геометрии блоков, имеющих отклонения размеров. Следует устранить наплывы, удалить заусенцы с помощью терки или специального рубанка, а также подрезать дефектные изделия с крупными сколами.

Чтобы обеспечить высокую прочность и надежность конструкции, заранее выполните подготовку поверхности фундамента под возведение стен

Виды деревянных перекрытий

Внутренние перекрытия, наряду с прочими конструктивными элементами дома, являются важными составляющими строения. Они придают определенную жесткость возводимому сооружению и несут всю весовую нагрузку от напольного покрытия, располагаемой мебели и самих жильцов. Способ устройства и выбор материалов обусловлен местом монтажа перекрытия. Оно определяет и разделение конструкций по назначению на:

цокольные;
межэтажные;
чердачные.

Особенность цокольного перекрытия состоит, прежде всего, в необходимости более тщательной предварительной пропитки несущих деревянных балок и настила чернового пола антисептическим раствором, предотвращающим поражение древесины грибком и плесенью. Если под жилым помещением расположен неотапливаемый подвал или кладовка, потребуется укладка гидроизолирующих и утепляющих материалов толщиной не менее 20см. В данном случае для предотвращения образования конденсата, обусловленного разницей температур чернового пола и холодного подвала, сверху на утеплитель следует уложить слой пароизоляции. Снизу перекрытие можно обшить горбылем.

К межэтажным перекрытиям предъявляются особые требования по прочности и несущей способности сооружаемой конструкции, так как они одновременно служат полом вышележащих помещений. При этом перекрытие первого этажа в доме из газобетона должно быть:

легким, не создающим слишком большой нагрузки на стены и фундамент;
предельно жестким, не допускающим даже минимальных подвижек и прогибов.

Пренебрежение расчетными параметрами, заложенными на этапе проектирования дома, могут привести к его обрушению.

В отличие от выше рассмотренных видов, чердачные перекрытия не нуждаются в устройстве полов, если только помещения под крышей не будут использоваться для хозяйственных нужд. Важным моментом здесь является надежная изоляция потолка жилых комнат утепляющими материалами, которые размещают между деревянными балками перекрытия.

В доме, возводимом из газобетонных блоков, любой вид сооружаемого перекрытия укладывают на монолитный армирующий пояс, являющийся обязательным конструктивным элементом строения.

Армопояс под плитами или балками перекрытия

Уложенная на пористый бетон плита со временем продавит этот материал ввиду его малой прочности. Чтобы этого не случилось, поверх стен нужно соорудить армопояс — железобетонный контур из обычного бетона. Армирующий пояс выполняет несколько функций:

воспринимает сосредоточенную нагрузку от плит или балок перекрытия;распределяет эту нагрузку на все сечение кладки из пенобетона, в результате чего удельное давление на нее снижается;служит средством для выравнивания верхней грани стены.

В высоту армопояс должен иметь порядка 200 мм.

Формируется он так же, как любая железобетонная конструкция: устанавливается деревянная опалубка, в нее — арматурный каркас с верхним и нижним поясами рабочей арматуры, затем внутреннее пространство опалубки заполняется бетоном

Время созревания бетона составляет 29 дней, при этом важно избежать его пересыхания: конструкцию держат под полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой. По прошествии указанного срока армопояс можно считать пригодным для укладки плит

Плиты перекрытия на пеноблок или как … Как класть пеноблоки своими руками … Плиты перекрытия на пеноблок или как … Плиты перекрытия на пеноблок или как …

На этом армирование кладки из пеноблоков можно считать завершенным.

Популярность пенобетонных блоков сильно выросла в последние годы и на сегодняшний день этот материал составляет серьезную конкуренцию традиционному строительному кирпичу. В частном строительстве пеноблокиособенно популярны.

Кладка стен из пеноблоковс армированием представляет собой не сложный процесс, технология которого может быть освоена человеком, не имеющим специальных навыков выполнения строительных работ. Все этапы кладки могут быть выполнены без применения сложного оборудования. Справиться с этой задачей по силам человеку, не обладающему специальными знаниями и навыками.

В настоящей статье будет рассмотрена различная технология укладки пеноблоков. Также поговорим о правилах выбора пеноблокови основных требованиях, предъявляемых к данному материалу.

Виды деревянных перекрытий

Стандартные балочные.

Представляют собой систему из монолитных или клееных древесных балок, сверху на которые настилают черновое покрытие пола в виде поперечной доски, теплого пола и других покрытий.

Габариты таких элементов доходят до 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

В случаях, когда основа пола стыкуется с одним двумя и большим количеством стен, его настилают не из отдельного бруса по 5 м, а устанавливают одну балку длиною 15 м, центрируя ее и укрепляя дополнительными распорочными элементами. Такая монолитная технология сооружения возможна только с множеством поддерживающих стен.

Облегченные ребристые

Такие детали применяются нечасто, но они незаменимы в случае постройки дома из древесного каркаса.

Основная их особенность – обшивка и ребра настилаются с интервалом всего 30-50 см.

Их длина ограничена 5 метрами, а ширина 30 сантиметрами. Покрытия из них обшиваются разными материалами: фанерой, ДСП пластинами, а иногда и лентой из стали.

Для звукоизоляции конструкций из них в обязательном порядке применяют минеральную вату. Для газобетонных строений их использование рационально только по отношению к особенностям конструкции одной отдельной комнаты.

Балочно-ребристые

Представляют собой совмещение первых двух видов, путем использования в одной конструкции одновременно балок и ребер.

Ребра в этом случае устанавливаются поперек балок, которых в этом случае нужно напорядок меньше благодаря более равномерному распределению нагрузки. Дерева в этом случае расходуется меньше, но процесс монтажа по отношению к двум предыдущим вариантам немного усложняется.

Виды перекрытий

При строительстве частных домов древесина используется при монтаже следующих перекрытий:

Цокольных.
Межэтажных.
Чердачных.

Разумеется, процесс строительства в каждом из этих случаев индивидуален и имеет определенные тонкости, как при монтаже, так и при выборе необходимых материалов. Правда, если вас интересует устройство перекрытия между этажами, стоит помнить, что расстояние между несущими конструкциями должно быть не больше 6 метров. В противном случае прогиб балок будет слишком сильным – это может не только создать проблемы при эксплуатации, но и стать причиной разрушения. Однако, в большинстве случаев подобных проблем не возникает.

Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения:

межэтажное;
чердачное;
цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:

Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т. д.
Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:

Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т.к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

Из чего сделать полы в доме из пеноблоков

В современном строительстве все большую популярность приобретает возведение домов из пеноблоков. Этот стройматериал отличается своей доступностью и его применение позволяет оперативно и дешево закончить постройку качественного жилья.

Деревянные перекрытия этажей

Отличительные характеристики домов из пеноблоков

Такие строения имеют много достоинств:

Стройматериал является оптимальным, если принимать во внимание соотношение стоимость/качество.
Материалы не содержат вредных веществ, поэтому они идеально подходят для возведения сооружений разного предназначения. Нередко сегодня их выбирают в качестве стройматериала для строительства здравоохранительных и образовательных учреждений.
У них есть отличные теплоизоляционные характеристики. Конструкции из этого материала являются «дышащими», что позволяет создать внутри помещений комфортный климат.
Благодаря размерам блоков здания возводятся оперативно с минимальными затратами.
Пеноблоки обладают хорошей огнестойкостью: они практически не разрушаются под воздействием высокой температуры.

Устройство пола домов из пеноблоков

Укладка полов данного строения не имеет принципиальных отличий от устройства в кирпичном строении.

Фундамент выполняется в виде отдельно стоящих столбов из керамических кирпичей, так как использование пеноблоков в этом случае не подойдет.

Лаги укладываются поверх столбов, а следующим слоем станет черновой пол. Последним устраивается декоративное покрытие.

Необходимо обязательно учитывать параметры фундамента будущего дома, когда вы приступите к укладке чернового пола во всех помещениях. Его монтаж напрямую зависит от базиса, который вы сами выберете.

Существует три вида фундамента для пеноблочного сооружения:

монолит;
ленточный;
свайный.

Укладка полов самостоятельно

Для чернового варианта идеально подходит древесина. Кроме того, потребуются следующие стройматериалы:

Сухие бруски. Балки с размерами 150х50. Сырой брусок не рекомендуется использовать: его поведет.
Качественный материал для гидроизоляции. Можно применять рубероид или полиэтилен.
Пленка, обладающая пароизоляционными свойствами.
Шурупы для работ по дереву.

Полы могут укладываться по-разному с учетом типа основы.

Фундамент ленточного типа

Когда нет необходимости возводить мощный фундамент, часто выбирают ленточный фундамент. В этом случае укладка полов будет состоять из таких этапов:

Нужно убрать все растения между стенками из бетона.
Песок или керамзит должны засыпаться равномерным слоем. Их нужно хорошо его уплотнить. Таким образом, мы получаем подушку.
На нее сверху укладывается гидроизоляция.
Монтируются балки.

Перед креплением балок обязательно требуется произвести точную разметку по гидроуровню. Гидроизоляцию поверхности бетона можно сделать с помощью мастики.

Балки крепятся анкерами на расстоянии 50-60 см. Делать обрешетку можно после прикрепления балок. При большой площади нужны вспомогательные опоры для бруса.

Монолитный фундамент

Если фундамент представляет собой монолит, то процесс значительно упрощается. Главное, вывести его на необходимый уровень и сделать ровным.

В данном случае потребуется сделать стяжку. После выравнивания монолита нужно покрыть его гидроизоляцией, а потом переходить к декоративному покрытию.

Обратите внимание, что при проведении гидроизоляции бетон несколько раз промазывается мастикой или накрывается плотным полиэтиленом.

Для этой цели также можно использовать рубероид.

Брусья обрабатываются антисептиком, и только после этого устанавливаются балки, которые в этом случае могут быть устроены двумя различными способами:

По принципу «маяка» – на бетон укладывается стройматериал из древесины, после чего балка закрепляется, а бетон связывает ее с монолитной плитой.
При укладке и креплении балок используются металлические уголки.

Потом понадобится уложить утеплитель, минеральную вату, а сверху укладывается фанера или доска. В качестве декоративного покрытия могут служить паркетная доска, ламинат, линолеум и т.д.

Перспективная альтернатива

Кроме этого, особый интерес представляет устройство стяжки с ленточным фундаментом, при котором подушка из песка и керамзита меняется на пол из пеноблоков. Такой черновой вариант считается теплым и прочным.

Выбор дерева в качестве стройматериала обусловлен хорошими эксплуатационными характеристиками. На видео вы сможете познакомиться с подробным описанием всех этапов укладки пола домов из пеноблоков с разными типами фундамента.

Дюбеля для кирпичной стены

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся. Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т. д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Особенности монтажа

Установка балок в здании из газоблоков выполняется в соответствии со следующими этапами :

подготовка проекта;
заготовка строительных материалов и инструментов;
монтажные работы;
утепление поверхностей;
гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме;
финишная отделка.

Определение сечения балки

При расчетах учитывается, что шаг между элементами не должен быть больше 1,2 м, величина пролета ограничена по требованиям безопасности 6 м. Расчет можно сделать самостоятельно либо с помощью калькуляторов, размещенных на строительных порталах.

Технология монтажа

Монтажные работы осуществляются с соблюдением следующей последовательности этапов :

Подготовка проекта.
Установка армирующего пояса из ж/б конструкций, на который осуществляется опирание балок с помощью металлических пластин, анкеров или других креплений. Крепления должны быть обработаны антикоррозийными пропитками.
Затем требуется нарезать перекрытия по заданной в проекте длине. Глубина упора на стены не меньше 12-15 см. При запланированной длине пролета балки в длину достигают 2,25-2,3 м.
Торцевую часть элементов срезают под углом 60-70°.
Подготовленные элементы пропитывают средствами для защиты от появления плесени и от возгорания.
Несущие панели выкладываются на гидроизоляционный слой из рубероида, толи.
Между опорной частью и стеновыми панелями пространства требуется сделать зазор в 2-3 см.
Между торцевым элементом и внешней стеной требуется проложить утепляющий слой.
Затем монтируются деревянные перекрытия. Завешаются работы выкладыванием промежуточных балок между этажами.

Послемонтажная отделка

Свободные пространства заполняют утеплителем, прокладывают пароизоляционные материалы. Также выполняется гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме. Чистовые отделочные работы выполняются после установки оконных блоков.

Технология перекрытия пола по деревянным балкам

Максимальная несущая нагрузка на пол в жилых помещениях составляет около 400 кг на 1 м 2. На основании данной величины закупаются брусья соответствующего сечения.

Таблица сечений для пола

В хозяйственных постройках, банях, гаражах и прочих нежилых помещениях нагрузка варьируется от 100 до 300 кг. на м 2. На основании этих показателей подбирают балки с меньшим сечением (см. Табл. 1 и 2).

Стоит отметить, что каждая балка должна иметь припуск в 30 см к основной длине. Это необходимо для монтажа бруса в стену. Так, например, для пролетов в 3 метра используются балки длиной в 3. 3 метра.

Технология монтажа балок имеет ряд особенностей, среди которых выделяют следующие:

Шаг зависит от типа строения. В деревянных постройках брусья укладывают параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр, в каркасных домах – на расстоянии в 50 — 60 см;
Высота балки не должна быть менее 1/24 от ее длины. Меньшие показатели снижают прочность конструкции;
Оптимальная ширина бруса равна его высоте, либо половине высоты.
Расстояние от ближайших балок до печи должно превышать 30 см.

Подвальные перекрытия монтируются по принципу «пирога». Несущая конструкция состоит из следующих слоев:

черновой пол;
гидроизоляция;
утеплитель;
несущие балки;
лаги;
половые доски.

Конструкция половых перекрытий по деревянным балкам

Технологии обустройства пола отличаются только по типу крепления балок. При установке половых балок применяют навесной и заглубленный способы крепежа. В первом случае на противоположные стены на равном расстоянии друг от друга монтируются металлические навесы – опоры бруса. После того, как все опоры будут расставлены, в них защелкиваются половые балки. Данный тип крепежа подходит для помещений с ленточным фундаментом, кирпичной кладкой, а также в газобетонных конструкциях.. Навес обеспечит брусу максимальную фиксацию в паз.

Крепление балок в металлические навесы

При заглубленных способах крепления в основании стен прорубается отверстие для балок. Перед монтажом бруса данное углубление прокладывается паклей. При этом концы балок могут быть обработаны по типу замка. Так, например, шип и отверстие часто стачивают до трапециевидной формы и крепят по принципу «ласточкиного хвоста».

Крепление бруса по системе «ласточкин хвост».

Данный способ считается наиболее сложным и эффективным.

Технология монтажа подвального перекрытия состоит из нескольких этапов:

Разметка и сооружение гнезд. С помощью строительного уровня и мерочной ленты по первой балке (порядовке) от фундамента выставляется шаг балок. После этого на отметках бурятся, либо прорубаются гнезда с сечением на 5-6 см больше балочного и глубиной от 10 до 15 см. Гнезда прокладываются утеплителем.
Установка бруса. Бревна монтируются в углубления. Первая и последняя балка плотно прилегают к смежной стене. Щели между гнездом и балками конопатят паклей, либо другим утеплителем. При необходимости на брусья и стену крепят фиксирующие навесы. В случаях, когда гнезда пробурить невозможно, перекрытия устанавливают только на навесы (кирпичная кладка), либо крепятся с помощью боковых реек (деревянные стены).
Стяжка пола. На балки выстилают доски. Торец первой доски плотно прижимают к смежной стене. Гвозди вбиваются под углом в 45 градусов. Торец второй доски прижимают к торцу первой и крепят к балкам по той же технологии. В зависимости от длины пролета на 1 доску может уходить от 4 до 10 гвоздей. Для полов в жилых помещения оптимальны доска-пятерка и гвозди №12.

После монтажа подвального перекрытия на черновой пол выстилают облицовочный материал: ДВП, ламинат, линолеум и прочие.

Устройство деревянных перекрытий в газобетонных домах

Но важно помнить, что этот материал не обладает высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе остальных несущих конструкций.

Если говорить о перекрытиях, то деревянные перекрытия в таком доме из газобетона станут самым лучшим вариантом.

Виды конструкций

Чтобы разделить межэтажное пространство можно применять следующие виды конструкций:

перекрытие по балкам;
плитное перекрытие;
монолитное перекрытие.

Применение в газобетонном доме тяжелых металлических или железобетонных элементов нежелательно, поэтому выполнение перекрытия по деревянным балкам – самый распространенный и разумный вариант.

Сборное железобетонное

Схема опирания ж/б перекрытий

К положительным сторонам данного вида конструкции можно отнести:

высокая скорость монтажа;
надежность и прочность;
негорючесть.

Недостатков у данного типа намного больше. Особенно они заметны при строительстве частного дома из газобетона:

ограниченное количество типоразмеров;
большая масса элементов;
необходимость использования грузоподъемной техники;
невозможность применения при сложной форме помещения;
необходимость наличия большой площади для складирования.

Монолитное железобетонное

Монолитное перекрытие позволяет использовать его в помещениях сложных форм и с нетиповыми пролетами. Существует два типа таких перекрытий для частного дома:

по деревянным балкам и влагостойкой фанере;
по металлическим балкам и профлисту.

Второе для газобетонного дома сразу же отпадает из-за высокой массы и слишком больших различий в характеристиках материала. Монолитное перекрытие с использованием деревянных балок подходит для зданий с небольшими пролетами, поскольку при увеличении расстояний между стенами, увеличивается толщина бетонного слоя.

Устройство бетонных перекрытий значительной толщины создает слишком большие нагрузки на хрупкие газобетонные стены.

К положительным характеристикам данного вида конструкции можно отнести:

возможность заливки площади любой формы;
нет необходимости в сложной технике;
прочность и надежность.

К минусам относятся:

трудоемкость процесса;
необходима установка опалубки и специальных опорных стоек;
сложность технологических режимов при укладке смеси;
большая масса конструкции.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона: монтаж, укладка, крепление и опирание балок

Главное преимущество строительства домов из блоков ячеистых бетонов — сравнительно низкая цена и небольшое количество потраченного времени. Прочный пористый материал позволяет возводить здания в несколько этажей. Дом может быть полностью построен с использованием пеноблоков или в сочетании с другими материалами.

Требуемое сечение рассчитывается в соответствии с нагрузками и другими эксплуатационными условиями. На параметр числа балок, их шага расположения, размеров и сечения влияет площадь комнаты и используемые в облицовке потолка материалы.

Оптимальный размер сечения для элементов прямоугольной конфигурации по соотношению высоты к ширине 1,4:1. На размер сечения влияет сорт древесины, из которой производятся перекрытия.

При пролете длиной 2 м минимальный размер сечения 7,5-10 см.
При длине пролета в 2,5 м средние размеры сечения достигают 7,5-15 см.
В пролетах до 3 м применяются перекрытия 7,5-20 см.
Для балок перекрытия в пролете 4-4,5 м рекомендована установка материалов с сечением 10 на 20 см.
При пролете в 5 м применяются перекладины 12,5 на 20 см.
В пролетах 6 м потребуются перекрытия с сечением 15 на 20 см.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона: монтаж

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Газобетон – достаточно теплый и легкий материал. Его увеличивающаяся популярность объясняется тем, что газобетонные блоки хорошо удерживают тепло и имеют низкую стоимость. Но важно помнить, что этот материал не обладает высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе остальных несущих конструкций. Если говорить о перекрытиях, то деревянные перекрытия в таком доме из газобетона станут самым лучшим вариантом.

Виды конструкций

Чтобы разделить межэтажное пространство можно применять следующие виды конструкций:

перекрытие по балкам;
плитное перекрытие;
монолитное перекрытие.

Сборное железобетонное

Схема опирания ж/б перекрытий

К положительным сторонам данного вида конструкции можно отнести:

высокая скорость монтажа;
надежность и прочность;
негорючесть.

ограниченное количество типоразмеров;
большая масса элементов;
необходимость использования грузоподъемной техники;
невозможность применения при сложной форме помещения;
необходимость наличия большой площади для складирования.

К тому же, тяжелые железобетонные перекрытия увеличивают нагрузку на стены и фундаменты дома, чем существенно снижают экономию, достигнутую за счет применения газобетона.

Монолитное железобетонное

по деревянным балкам и влагостойкой фанере;
по металлическим балкам и профлисту.

К положительным характеристикам данного вида конструкции можно отнести:

возможность заливки площади любой формы;
нет необходимости в сложной технике;
прочность и надежность.

К минусам относятся:

трудоемкость процесса;
необходима установка опалубки и специальных опорных стоек;
сложность технологических режимов при укладке смеси;
большая масса конструкции.

Укладка плит перекрытия на пеноблок

В доме из пеноблоков перекрытие может быть выполнено из любого материала. Оно может быть сборным или монолитным. Сборные, в свою очередь, бывают деревянными, металлическими или плитными. Минимальный размер площади опирания плиты перекрытия на стену — 25 см. При выборе любого материала для перекрытия предварительно нужно уложить армопояс. Монолитное перекрытие отличается долговечностью и огнеустойчивостью.

Укладка перекрытия на стены из пеноблоков ничем не отличается от укладки на стены из других материалов — бетона или кирпича. При использовании деревянных балок используют рубероид для гидроизоляции. Между утеплителем и плитой перекрытия необходимо оставить температурный зазор 1-2 см.

Монолитный железобетонный пояс

Армирующий пояс необходим для равномерного распределения нагрузки от выше лежащего перекрытия и остальной конструкции дома. Такой пояс применяется в строительстве домов из разных блочных материалов. Он способен компенсировать склонность пенобетонных блоков к изгибам и разрушениям.

При использовании деревянных перекрытий или крыши армопояс не делают. В таком случае устраивают специальные площадки для балок.

Для изготовления армирующего пояса используют съемную опалубку. Несъемный вариант для этого процесса не подходит. После установки в опалубку укладывают арматуру, затем производят ее перевязку. В полученную конструкцию заливают тяжелый бетон. После заливки он должен застыть и набраться прочности. На это уходит от 1 до 1,5 месяцев. Раньше этого времени производить укладку нельзя. Перед возведением перекрытий опалубка снимается.

Возведение опор

Помимо горизонтального армирующего пояса необходимо возвести вертикальные стойки из бетонных частей или армированного монолита. Они устанавливаются в углах здания и по периметру, на расстоянии не менее 4 м. Возможно возведение армостоек в местах, где предполагается дополнительная нагрузка, тогда стойки могут располагаться на плане несимметрично. Возведение вертикальных армированных опор производится с помощью опалубки. Она устанавливается вертикально по углам здания. Внутрь опалубки закладывается арматура и перевязывается, туда заливают бетон, которому дают время застыть.

Количество и необходимость установки вертикальных армопоясов определяется, исходя из площади и этажности здания.

Вес и наличие стоек учитывается при расчете нагрузки конструкций верхних этажей и кровли. Бетонные стойки и пояс жесткости создают общий прочный контур будущего здания.

В здании, построенном из пенобетонных блоков, возможно использование монолитного перекрытия с арматурой или перекрытий из других материалов, в том числе из ячеистого бетона. При выборе следует учесть нагрузку и этажность. Соблюдение технологии кладки стен и возведения перекрытий поможет построить прочный современный дом за короткие сроки.

О пенобетонных блоках

Если решено возводить стены пеноблоками, нужно правильно подобрать стройматериал. Строительные конструкционные единицы из пористого бетона в большинстве случаев имеют размеры 60х30х20 см (длина, ширина, толщина соответственно), хотя возможны другие варианты габаритов. При выборе стройматериала, следует обратить внимание на однородность структуры, правильность геометрических форм, наличие сколов, обломанных углов, других повреждений. Качественные строительные блоки должны быть лишены видимых дефектов.

Стандартные блоки производятся со сплошной структурой и ровной поверхностью со всех сторон. Более габаритные пеноблоки могут иметь технологические пустоты, боковые карманы для удобного захвата руками, стыковочные замки по типу паз/гребень. Эти элементы делают легче стройматериал и облегчают работу с ним своими руками

Кроме основных кладочных блоков, понадобятся специальные U-образные пеноблоки для сооружения усиливающего армированного пояса, суммарная длина которых должна немного превышать периметр постройки при одноэтажном строительстве и двум периметрам при возведении двух этажей (первое усиление конструкции под межэтажное перекрытие, второе – под конструкцию кровли).

Дополнительное опирание

В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.

Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.

Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.

Схема устройства висячей системы

В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.

Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Виды утепления пола в доме из пеноблоков

По основанию: утеплитель размещается на фундамент, а позже заливается специальными стяжками, и только после этого кладётся напольное покрытие;
По лагам: утеплитель располагается между лагами, а сверху кладётся финишное покрытие.

Оба способа достаточно просты и эффективны. Они будут отличными альтернативами дорогостоящему жидкому и электрическому тёплому покрытию. Выбор одного из них зависит лишь от того, какой пол Вы решили лучше сделать в доме из пеноблоков.

Газобетонные плиты перекрытия

Изготавливаются такие перекрытия из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600. Возможно заказать на заводе свой вариант плит. Хоть теплоизоляция у этих перекрытий и хорошая, но смысла в ней мало, так как второй этаж также нужно отапливать, и разделять их теплоизоляцией смысла мало.

Если рассматривать газобетонное перекрытие как потолок от холодного чердака, то это слишком дорого, дешевле сделать из деревянных балок, утепленных минеральной ватой.

Достоинства и недостатки:

Высокая скорость монтажа.
Легкость плит.
Отличная теплоизоляция.
Можно обойтись без армопояса, хотя он желателен.
Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
Длина плит до 6,4 метров.
Высокая стоимость.
Требуется нанимать кран.

Как крепить крышу к стенам из пеноблока — порядок выполнения работ

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 591
Источник: https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html

Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню

Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

к меню

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2091
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

односкатная;
двухскатная;
мансардная;
вальмовая либо четырехскатная;
пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1273
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/kak-krepit-kryshu-k-stenam-iz-penobloka.html

Характеристика анкеров, используемых для пенобетона:

Металлические

Основным материалом, который используется для изготовления металлического крепежа, является оцинкованное железо. Используя в работе такой крепежный анкер можно на стене закрепить такие бытовые принадлежности:

карнизы;
зеркала;
картины;
офисную мебель;
осветительные приборы;
кухонный комплект;

Дюбеля, изготовленные из высокопрочного металла, обеспечат пенобетону прочное крепление. В их состав входят:

полукольца или кольца;
винты, со специальными потайными и сферическими головками;
винты из оцинкованного железа;
цанги полые с нераспорной частью.

Металлические анкеры, предназначенные для пенобетона, должны иметь высокую плотность. Они имеют круглую головку со шлицем, и предназначаются для крепежа предметов в природном камне, кирпиче или бетоне.

Блок: 3/26 | Кол-во символов: 823
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Пластик для пенобетона

Анкер из пластика используют для фиксации древесных или тонколистовых плит. Широкое применение пластикового фиксатора происходит во время крепления гипсокартона, кирпичной кладки и пенобетона. Для производства таких крепежных анкеров подбирают материал, который не боится влажности и прочих климатических условий.

Пенобетонные крепежи из пластика используют для крепления сантехнических приборов и соединительных материалов к ним. На дюбеля, изготовленные из пластика, наносят внешнюю резьбу для врезания в поверхность из пенобетона и создания в ней внутренней упоры. Монтаж крепежей происходит быстро и несложно, не нанося повреждений штукатурке.

Блок: 4/26 | Кол-во символов: 675
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Клеевой анкер

Используют клеевое укоренение для колонн, шумовых экранов, кранбалок и др. Сам анкер складывается из стеклянной капсулы и нанесенной резьбы, которая во время закручивания шпильки застывает в отвердителе, находящегося в капсулах, чем и обеспечивает прочное крепление. Состав химического фиксатора герметически закупоривает люфты и хорошо взаимодействует с влажным бетоном. Для установки химического анкера надо иметь перфоратор и установку для выполнения необходимых работ. Установка анкера требует специального оборудования и опыта. Для качественной и полноценной работы необходимо иметь пистолет, насос, сверло для отверстий и щетка для уборки стружки. Такой вид крепления имеет такие преимущества:

универсальность;
экологичность;
прочность при нагрузках;
морозостойкость;
безопасность;
доступная цена.

К отрицательной стороне относится покупка дополнительных аксессуаров и обучение персонала для выполнения строительных работ.

Блок: 5/26 | Кол-во символов: 946
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Анкерный болт для фундаментов

Тяжелые конструкции фиксируются к пенобетону с помощью фундаментного болта. Он изготовлен в виде прута, с нанесенной резьбой и крепежной шляпкой. Его размеры бывают разные, все зависит от тех конструкции, которые будут устанавливаться, а уже от этого определяется стоимость фундаментного болта.

Работа с крепежами

Работать с крепежными деталями для пенобетона одно удовольствие. Технология работы состоит из завинчивания деталей и в их раскрытии, в дальнейшем, в отверстии материала. Никаких сложных операций в данной работе не имеется. Нужно всего лишь, с помощью дрели, просверлить отверстие и снять отходы, образовавшиеся во время работы. Вставить в это отверстие выбранный элемент для крепления и закрутить его до определенной глубины.

Блок: 6/26 | Кол-во символов: 772
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз
На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см
На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра
Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону. После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3626
Источник: https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки.
Блок: 11/26 | Кол-во символов: 586
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/
Виды крепежей для конструкций из пенобетонных блоков
Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Блок: 12/26 | Кол-во символов: 221
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Выбираем крепеж для пенобетона

Я плотник — строитель ,занимаюсь строительством элитных Саун . Так вот что я вам отвечу на ваш поставленный вопрос : Чтоб закрепить брус к пеноблоку нужно взять брус ,прислонить к нему уровень ,выставить привернуть дрелью — саморез на малых оборотах но не до конца , потом взять отвертку с крестовой насадкой и довернуть до придела . Саморз использовать для этих целей с крупной резьбой ( по дереву ) .а) Если стены ровные ! Пример : Берем брус 30*40*3000 и крепим к стене саморезами 61* с крупной резьбой ( по дереву ) Шляпку самореза углубляем на глубину от 1 мм для дальнейшей работы . б) Если стены кривые ! Перед началом работы берем уровень и чертим разметку в том месте где будут стоять брусья далее разбиваем стену по горизонтали на пять частей при длине бруса 3 м ,на вертикальных линиях ставим отметки- отверстий крепежа (прямой подвес ) Толщиной 0,8 мм , далее сверлим отверстия в стене под дюбель- пробки размером сверла -победит 6* глубиной не менее 40 мм , после вставляем пробки в отверстия крепежа и помещаем в отверстия стены следом дюбеля забиваем молотком, Уши крепежа на загибаем и к ним крепим вертикальный брус по бокам двумя саморезами 25* — ми ( по дереву )

Блок: 16/26 | Кол-во символов: 1218
Источник: https://stroyvolga. ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Блок: 17/26 | Кол-во символов: 476
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

Профнастил
Листовая медь
Металлочерепица
Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Блок: 18/26 | Кол-во символов: 603
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию.

Блок: 19/26 | Кол-во символов: 345
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Разновидности и применение крепежа для пеноблоков

Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора.

Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Блок: 22/26 | Кол-во символов: 740
Источник: https://stroyvolga. ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Блок: 23/26 | Кол-во символов: 637
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее.

Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Блок: 24/26 | Кол-во символов: 985
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Комментарий “ Как крепить брус к стене из различных материалов ”

Особо хочу отметить про сам монтаж, пробка монтируются предварительно в газосиликатный блок, в свою очередь на брусе делаются отметки, затем просверливается отверстия.

Навигация записей

Блок: 26/26 | Кол-во символов: 263
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 16871
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2091 (12%)
https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4217 (25%)
https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/kak-krepit-kryshu-k-stenam-iz-penobloka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1273 (8%)
https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/: использовано 14 блоков из 26, кол-во символов 9290 (55%)

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике.

Нет армопояса в доме из газоблока Как закрепить крышу к пеноблоку

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т. п.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать. Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
	Проводится необходимая разметка. В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
	Намечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность. А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
	Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены. Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
	После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
	После того как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5
метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров. Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов). Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
	Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
	Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
	Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
	Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
	По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
	После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки. При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра. Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
	Готовится к работе «химия». В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель. Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
	Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает. Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
	Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается. И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. Одним словом, практически на свой страх и риск. А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет. Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
	Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
	Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента». О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже. Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке? Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
	Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
	Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
	… и его глубины.
	Проведены линии, по которым будут выполняться резы. В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
	Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом. Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
	Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны. Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой. Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
	Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
	Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока. По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
	Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
	А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	…вымести крошево и пыль…
	…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
	После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают от угла.
	Готовится из сухой смеси клей для газобетона. Производится последовательная выкладка блоков. Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
	…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
	… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
	Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными. Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
	Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
	Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
	С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
	В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
	Есть и еще варианты. Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
	А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка. Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
	Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
	После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами. «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения. Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
	Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
	И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
	А вот еще одно оригинальное решение. По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
	Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом. После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
	Вариантов установки шпилек – тоже несколько. Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
	Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
	Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт. После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
	После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
	Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
	Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
	Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
	После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
	Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
	Пояс залит и выровнен. На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
	А вот вариант – с увязанными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления. В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

проволока из стали;
анкерные болты;
химические анкеры;
шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
В отверстие заливают клеевой состав.
Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Безраспорные конструкции стропил:
существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил.
«Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила
в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками.
У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила
при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать.
Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции.
Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

односкатные;
двухскатные;
мансардные;
вальмовые или четырехскатные;
полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

наслонные;
висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Крепеж стропил проволокой в газобетон. Нет армопояса в доме из газоблока

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Типы кровли пеноблочных строений

Плоские кровли

Скатные кровли

Их видов больше:

односкатные;
двухскатные;
мансардные;
вальмовые или четырехскатные;
полувальмовые.

Элементы и типы стропильных конструкций

Их делят на два типа:

наслонные;
висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

И еще два пояснения:

Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

На что надо обратить внимание

Мауэрлат

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Затяжки

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Почему так?

Как сделать крышу более легкой?

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

Профнастил
Листовая медь
Металлочерепица
Оцинкованное железо

Особенности монтажа свесов и скатов

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены,
быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат
— деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Для чего нужен мауэрлат

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Методы крепления к газобетону

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

проволока из стали;
анкерные болты;
химические анкеры;
шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Для работы понадобятся такие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Последовательность действий такова:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
В отверстие заливают клеевой состав.
Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Анкер состоит из:

внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
внешнего корпуса – распорной части механизма.

Установка анкерных креплений происходит так:

По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

равномерное распределение тяжести стропил на стены;
фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Чтобы выполнить эту задачу, нужно проследить, чтобы мауэрлат был правильно установлен и ненадежно закреплен. Есть две технологии крепления, которыми пользуются застройщики: с армированным поясом или без него.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

защита от деформирования стен;
дополнительная жесткость газобетонной постройке;
регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
Следом производится армопояс из монолитных блоков.
Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
Устанавливаются шпильки для крепления.
Теперь все надо залить бетонным раствором.
Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон,

точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Крепежные винты для деревянных конструкций | SFS США

Выберите из всего диапазона вариантов диаметра, длины и формы головки, чтобы найти наиболее подходящий шуруп для дерева

Мы предлагаем технические решения для конструкционных соединений и усиления для рынка деревянных конструкций. Наш обширный ассортимент предоставляет дизайнерам инновационные продукты, необходимые им для реализации их концепций.Экономичные и эффективные, наши индивидуальные деревянные соединения позволяют создавать безопасные и эффективные конструкции без компромиссов.

HT неполная резьба, шуруп с потайной головкой для конструкционных работ по дереву

Потайная головка с фрезерными ребрами обеспечивает четкую потайную головку
Утвержденный код
Наконечник с фрезерными ребрами снижает риск раскалывания древесины
Предварительное сверление не требуется
Faster приводной
Меньший крутящий момент

Углеродистая сталь

Диаметр 1/4″, привод T25, длина: от 2-3/8″ до 11-7/8″
Диаметр 5/16″, привод T40, длина : от 3-1/8″ до 19-5/8″
Диаметр 3/8″, привод T40, длина: от 3-1/8″ до 19-5/8″

304 Нержавеющая сталь сталь

Диаметр 3/16 дюйма, привод T25, длина: от 2 до 4 дюймов
Диаметр 1/4 дюйма, привод T25, длина: от 2-3/8 дюйма до 6-1/4 дюйма
Диаметр 3/8 дюйма , привод T40, длина: от 3-1/8″ до 15-3/4″

Страницы каталога | ПДФ

HT неполная резьба, конструкционный шуруп с фланцевой головкой

Фланцевая головка обеспечивает более высокую передачу нагрузки благодаря увеличенной зажимной поверхности головки
Утверждено кодом
Наконечник с фрезерованными ребрами снижает риск раскалывания древесины
Без предварительной обработки требуется сверление
Более быстрое движение
Меньший вращающий момент

Углеродистая сталь

Диаметр 1/4 дюйма, привод T25, длина: от 4 до 11-7/8 дюйма
Диаметр 5/16 дюйма, привод T40, длина: от 5-1/2″ до 15-3/4″
Диаметр 3/8″, привод T40, длина: от 5-1/2″ до 15-3/4″

304 нержавеющая сталь сталь

Диаметр 3/8″, привод T40, длина: от 5-1/2″ до 11-7/8″

Страницы каталога | ПДФ

HT неполная резьба, сверхбольшая (XL) конструкционная головка с фланцем

Сверхбольшая головка с фланцем обеспечивает более высокую передачу нагрузки благодаря увеличенной зажимной поверхности головки
Утверждено по нормам
Наконечник с фрезерованными ребрами снижает риск расщепления дерево
Предварительное сверление не требуется
Более быстрый ход
Меньший крутящий момент

Углеродистая сталь

Диаметр 5/16″, привод T40, длина: от 6-1/4″ до 15-3/4″

Страницы каталога PDF

HT неполная резьба, комбинированный шуруп с шестигранной головкой для конструкционных работ

Комбинированная шестигранная головка с Т-образным приводом обеспечивает удобную и универсальную обработку различными инструментами — требуется сверление
Более быстрое движение
Меньший крутящий момент

Углеродистая сталь

Диаметр 5/16″, привод T40, длина: от 6-1/4″ до 15-3/4″

HT конструкционный шуруп для дерева с потайной головкой и полной резьбой

Потайная головка с фрезерованными канавками для зенкерования заподлицо в деревянных и стальных соединениях
Утвержденный код
Наконечник с фрезерованными ребрами снижает риск раскалывания древесины
высокие растягивающие и сжимающие нагрузки за счет полной резьбы
Уменьшенные межосевые и краевые расстояния
Быстрота и простота использования

Углеродистая сталь

Диаметр 5/16″, привод T40, длина: от 4-3/4″ до 15 »
Диаметр 3/8″, привод T40, длина: от 4-3/4″ до 15″

Страницы каталога | ПДФ

HT конструкционный шуруп по дереву с полной резьбой и фланцевой головкой

Фланцевая головка обеспечивает более высокую передачу нагрузки благодаря увеличенной зажимной поверхности головки
Утвержденный код
Наконечник с фрезерованными ребрами снижает риск раскалывания древесины
Передача высоких растягивающие и сжимающие нагрузки за счет полной резьбы
Уменьшенные краевые и межцентровые расстояния
Быстрота и простота использования

Углеродистая сталь

Диаметр 1/4″, привод T25, длина: от 1-5/8″ до 3- 1/8″
Диаметр 5/16″, привод T40, длина: от 3-1/8″ до 4-3/4″
Диаметр 3/8″, привод T40, длина: от 3-1/8″ до 4-3/4 дюйма

304 Нержавеющая сталь сталь

Диаметр 1/4 дюйма, привод T25, длина: от 2 до 3-1/8 дюйма
Диаметр 5/16 дюйма, привод T40, длина: от 2″ до 4-3/4″

Страницы каталога | PDF

CC двойная резьба, цилиндрическая головка, крепеж для дерева

Маленькая цилиндрическая головка для простой и визуально привлекательной установки без расщепления
Утверждено по нормам
Наконечник с фрезерованными ребрами снижает риск раскалывания древесины и обеспечивает высокую скорость монтажа
Очень высокая передача нагрузки
Двойная резьба с переменным шагом плотно стягивает детали
Низкое расстояние между кромками и расстояниями

Углеродистая сталь

Диаметр 1/4 дюйма, привод T30, длина: от 4 дюймов до 8-7/16 дюймов
Диаметр 5/16″, привод T40, длина: от 4 до 15-3/4″

Страницы каталога | ПДФ

Полная резьба WR, потайная головка для соединений и армирования древесины

Потайная головка врезается в древесину и обеспечивает безопасную установку металлического крепления
Длина до 39-3/8″ (1000 мм)
Код одобрен
Специальный наконечник, позволяющий меньше расщеплять древесину, а также малые межосевые и краевые расстояния, что позволяет использовать тонкие детали
Предварительное сверление не требуется
Высокая коррозионная стойкость
Высокие технические характеристики
Низкая склонность к растрескиванию при низкой
Нижний край и интервалы

Углеродистая сталь

Диаметр 1/4 дюйма, привод T30, длина: от 4 до 8-7/16 дюймов
Диаметр 5/16 дюйма, привод T40, длина: от 4″ до 15-3/4″

Страницы каталога | PDF

WS самонарезающий дюбель с цилиндрической потайной головкой для дерева по стали

Цилиндрический зенкер с потайной головкой без сколов в древесине для визуально привлекательной обработки поверхности
Конструкция резьбы под головкой обеспечивает надежную установку в детали, а также возможность ее удаления
Утвержденный код
Самосверлящий со специальной насадкой
Съемный
Высокий предел прочности при изгибе
Высокая огнестойкость

Углеродистая сталь

Диаметры T 7-7, привод 1/4″ от 8″ до 9-3/16″

Страницы каталога | PDF

WB Безголовый стержень с полной резьбой Деревянный крепежный элемент

Безголовый стержень с резьбой обеспечивает полную посадку в стыке, не оставляя отложений на других компонентах, и обеспечивает высокую огнестойкость длина для разнообразного применения и надежного соединения
Легкое нанесение без клея

Углеродистая сталь

Диаметр 5/8″, длина: 118-1/8″
Диаметр 13/16″, длина: 118 -1/8″

Страницы каталога | ПДФ

VB Неполная резьба, специальное деревянное крепление с головкой для деревянно-бетонных композитных полов

Т-образная выемка E8 специальная головка для хорошей направляющей во время установки и оптимальной передачи усилия, обеспечивающая длительный срок службы инструмента
Сертифицировано по нормам
надежная глубина установки
Очень высокая эффективность
Высочайшая безопасность
Максимальный комфорт
Для реконструкции и нового строительства
Проверенная система, исчерпывающая проектная документация

Углеродистая сталь

Внешний диаметр привода 5/140″ , длина: от 6-1/8″ до 8-5/8″

Страницы каталога | PDF

Готовы разместить заказ? Не знаете, какой винт или стержень использовать? Команда SFS готова помочь вам найти и приобрести идеальный соединитель для дерева для вашего конкретного проекта. Чтобы начать, позвоните по номеру 610-790-2620.

Как прикрепить полоски обрешетки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры-втулки

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или пристройка к существующей конструкции может вызвать у многих людей стресс и головную боль. Стоимость найма строителя или подрядчика для такого рода работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей. Многие люди не знают, что многочисленные проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, не имея опыта работы, вместо того, чтобы нанимать профессионала по контракту.Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть кирпичные, бетонные или блочные стены. Это улучшит внешний вид помещения, а также подготовит его к дальнейшему декорированию и использованию по назначению.

Одним из наиболее распространенных помещений, идеально подходящих для проекта реконструкции, является цокольный этаж, где можно увеличить жилую площадь без неудобств, связанных с пристройкой дома. Подвалы изготавливаются из монолитного бетона, шлакоблоков или кирпича, поэтому требуется крепеж, специально предназначенный для крепления к этим материалам.Важно использовать бетонный анкер, который обеспечит самую сильную и надежную фиксацию, чтобы обеспечить безопасность и правильную установку. При правильной подготовке полосы обрешетки или 2х4 можно легко прикрепить к бетону, кирпичу или блоку. После этого можно приступать к следующим этапам ремонта.

Перед началом работы

Полезный совет:
Всегда сверяйтесь с местными строительными нормами, чтобы определить правильное расстояние.

Планки для обшивки представляют собой длинные тонкие полосы из металла или дерева, которые создают опорную систему для готовой поверхности в помещении.Полоски для меха обычно имеют размеры 1 x 2 дюйма или 1 x 3 дюйма. Их можно крепить к кирпичу, блоку или бетону как горизонтально, так и вертикально. В большинстве случаев вертикальная анкеровка проще. Расстояние между полосами зависит от типа используемого отделочного материала. Для тяжелых досок, поддерживающих керамическую плитку, следует использовать большее расстояние, в то время как для более тонкого и легкого материала, такого как панели, требуется меньшее расстояние.

Лента обрешетки укладывается вертикально на поверхность существующей стены, к которой будет крепиться новый отделочный материал.Если для изоляции и электрических коробок требуется достаточно места, можно также использовать 2×4 той же мощности. Если вы устанавливаете 2×4, а не планки обшивки, вам потребуется:

Одна 2×4 в качестве нижней подошвы
Две пластины 2×4 в качестве двойной верхней панели
Вертикальные 2×4, расположенные через каждые 16 или 24 дюйма по центру

Затем выберите тип крепления для бетона, который будет использоваться в данном приложении. Существует множество доступных якорей, но следующие два идеальны в этой конкретной ситуации.

Технический совет:
Чтобы предотвратить расщепление деревянного материала, не забудьте расположить анкеры в шахматном порядке — не размещайте их по прямой линии вниз по полосе обрешетки или 2×4 шпилькам.

№

Одним из анкеров, подходящих для такого использования, является анкер-гильза, обладающий сильными удерживающими свойствами в кирпиче и блоках, а также в бетоне. Эти крепежные детали для бетона имеют плоскую потайную головку, которая создает гладкую поверхность для крепления.

Шурупы для бетона Tapcon®

, вероятно, являются наиболее часто используемым типом цементного крепежа для этого применения.Tapcons® также можно использовать в бетоне, кирпиче и блоках. Плоская потайная головка шурупа Tapcon® обеспечивает гладкую поверхность дерева, к которой можно прикрепить отделочный материал. Винты Tapcon® доступны в двух диаметрах — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.

Перед установкой важно учитывать, к какому основному материалу будет крепиться полоса обрешетки или 2×4. Как анкеры Tapcons®, так и гильзовые анкеры подходят для бетона, кирпича или блоков. Имейте в виду, что эти крепежные детали можно закрепить в растворном шве, поэтому расстояние не будет проблемой.Однако удерживающая способность анкера, помещенного в растворный шов, напрямую зависит от количества и качества самого раствора (которое будет варьироваться в каждой ситуации).

Пошаговые инструкции

Анкеры для бетонных гильз

можно установить в пять простых шагов. Основные инструкции следуют:

Выровняйте полоски обшивки или 2×4 полоски в желаемом положении, чтобы определить, где нужно просверлить отверстия. Делайте , а не , просверлите все отверстия по прямой линии, убедитесь, что анкеры расположены в шахматном порядке.
С помощью ударной дрели просверлите отверстия с помощью сверла по каменной кладке с твердосплавным наконечником. Отверстия должны быть того же диаметра, что и анкерная втулка.
Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, пылесоса или проволочной щетки.
Вставьте застежки рукавов в отверстия и убедитесь, что они надежно закреплены и расположены правильно.
Аккуратно расположите полоски обшивки или 2х4 полоски точно в желаемом положении. Затяните все гайки, чтобы убедиться, что шпилька надежно закреплена.
Теперь вы готовы прикрепить материал к этим полосам обрешетки, используя правильные винты/инструменты, рекомендованные экспертом по возведению стен.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с этим видео по установке анкерных гильз.

Технический совет:
1/4″ в диаметре. В кранах Tapcon используются биты 3/16″ и 3/16″ в диаметре. В кранах Tapcon используются биты 5/32″.

Установка шурупов по бетону Tapcon® также проста. Основные инструкции следуют:

Перед сверлением отверстий определите желаемое положение планок обрешетки или 2×4.Сделайте точные замеры, чтобы обеспечить надежное настенное покрытие.
С помощью ударной дрели просверлите отверстия, используя сверло с твердосплавным наконечником для каменной кладки, диаметр которого соответствует используемому диаметру шурупа по бетону.
Очистите отверстия от мусора.
Ввинтите винты в отверстия с помощью стандартной дрели и продолжайте, пока все шпильки не встанут на свои места.
Следующими шагами будет прикрепление материала к этим полосам с помощью подходящих винтов/инструментов, указанных экспертом по возведению стен.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с этим видео по установке анкерных болтов по бетону.

Приобрести анкеры-втулки

Приобрести анкеры Tapcon

Бесскрипное напольное покрытие | JLC Онлайн

Мой отец начал строить в конце 1970-х, и сколько я себя помню, я работал на стройплощадке. Будучи подростком, я прикрутил пол прямо перед тем, как положить ковер.Папа всегда приходил и пытался найти скрипы. Он сказал, что скрипучий пол негативно влияет на качество застройщика. Бесскрипного пола добиться несложно, и для этого не требуется много размышлений, достаточно правильного подхода к укладке чернового пола (он же обшивки). Вот процесс, который хорошо работал для меня и моего партнера в течение многих лет.

Выше показан процесс обшивки пола с высоты птичьего полета. Бригада из двух человек слаженно работает, чтобы обшить этот пол быстро и качественно.Член бригады справа наносит клей на балки, в то время как член бригады слева берет листы из стопки, кладет их на место и закрепляет на макете. Когда клей нанесен на один слой, человек, выполняющий склеивание, берет на себя опускание и прихватку, в то время как его напарник скрепляет листы с помощью шуруповерта.

Прежде чем начать, проверьте каркас пола. Независимо от того, обрамляли ли вы пол двутавровыми балками или размерными пиломатериалами, убедитесь, что все блоки между балками хорошо прибиты.Некоторые производители используют клей в дополнение к гвоздям, чтобы закрепить блокировку. Кроме того, балки должны быть плотно прибиты к любым стенам или балкам, над которыми они проходят.

Клей и шуруп

Основной принцип создания пола без скрипа сводится к использованию хорошего клея и правильных крепежных деталей. У некоторых клеев возникают проблемы с приклеиванием обшивки к балкам, если древесина влажная или промерзла. PL Premium — отличный клей, с которым мне везло на протяжении многих лет, но в инструкции специально сказано, что поверхность склеивания должна быть сухой и без инея.

Клей-пена-гель работает на влажной или сухой древесине.

В последнее время мы стали полагаться на последнее поколение клеев «пена-гель», таких как Dap Smartbond и AdvanTech Subfloor Adhesive. Эти клеи действуют как пена, но быстро превращаются в клейкий гель, который образует прочную связь практически с любым материалом в любых условиях. Мне нравится думать о крепежных элементах как о зажимах, которые удерживают обшивку на балке, пока клей затвердевает. Адгезив образует первичную связь. Пенообразующие составы быстрее распределяются по поверхности балок и не падают с мокрой или промерзшей древесины.Кроме того, баллончик с клеем для пены и геля намного эффективнее старых картриджей для герметика, поэтому мне приходится перезаряжать его примерно на одну шестую реже.

Независимо от типа клея, который вы используете, грязь или пыль на балках будут мешать клею правильно склеивать две поверхности. Возьмите за привычку стряхивать лишнюю грязь с обуви перед тем, как ходить по балкам.

Время действия большинства этих клеев составляет около 15 минут, поэтому наносите только то количество клея, которое вы можете покрыть обшивкой за это время.После того, как вы нанесли клей на балки, важно как можно быстрее положить обшивку и закрепить ее. Нанесите клей на все элементы каркаса, включая балки, балки и блокировку, кроме краев. (Вы закрепите ободья позже, когда будете их выпрямлять). Всегда вбивайте крепежные элементы везде, где вы нанесли клей, чтобы прочно прикрепить обшивку к каркасу, пока клей затвердевает.

При креплении обшивки с помощью гвоздезабивного пистолета обязательно используйте гвозди с кольцевым или спиральным стержнем.

Что касается крепежа, избегайте использования гвоздей с гладким стержнем для крепления обшивки.По мере того как балки со временем высыхают, гвозди с гладкими стержнями могут достаточно ослабнуть, чтобы обшивка могла слегка двигаться вверх и вниз и скрипеть. Если вы решите прибить обшивку пола гвоздями, всегда используйте гвозди с кольцевым стержнем. Многие производители наносят на ногти покрытие, которое помогает им оставаться на месте. В прошлом мне удавалось крепить обшивку к двутавровым балкам с помощью гвоздей с круглым стержнем хорошего качества.

Тем не менее, я думаю, что шурупы гораздо лучше подходят для крепления напольной обшивки, а винтовые шуруповерты, такие как система PamFast, обеспечивают довольно безболезненное крепление.Винты для этих пистолетов (производства Pam Fastening, Simpson Quik Drive, Grabber и Senco) рассчитаны на быстрое закручивание и хорошо держатся. При толщине обшивки 3/4 дюйма мы вкручиваем шурупы 1 3/4 дюйма, специально предназначенные для крепления чернового пола.

Несмотря на то, что существуют варианты с гвоздезабивным пистолетом (например, крепеж Scrail с витым стержнем, благодаря которому они забиваются быстрее и лучше держатся), мы обнаружили, что обшивка пола с помощью вертикального шуруповерта выполняется так же быстро, как и с помощью обычного шуруповерта. гвоздезабивной Это правда, что шуруповерт закручивает шуруп медленнее, чем гвоздезабивной мастер, но для бригады из двух человек рабочий процесс в итоге оказывается одинаковым.

Вертикальному шуруповерту требуется больше времени для закручивания каждого крепежного элемента, но он так же быстр для работы в целом.

Производители часто печатают схему крепления на листах.

Крепежи должны располагаться на расстоянии 6 дюймов от центра по краям обшивки и на расстоянии 12 дюймов от центра в поле. Многие производители обшивки печатают метки для размещения крепежных элементов вдоль 4-футовых краев.Они также печатают метки для выравнивания балок на правильном расположении по центру, но я полагаюсь на фактические размеры для размещения балок на правильной компоновке (подробнее об этом процессе позже).

В поисках ритма

Процедура обшивки пола включает шаги, которые непрерывно повторяются до тех пор, пока пол не будет готов. Первый шаг, который мы называем «упаковкой пола», — это установка листов обшивки туда, где они будут установлены. Следующим шагом будет нанесение клея на лаги. Затем листы встают на место и закрепляются в правильном положении, и, наконец, листы полностью прикрепляются.

Первый курс начинается с ломаной линии, чтобы курс оставался прямым.

Обычно мы работаем с бригадой из двух человек, в которой первый член бригады несет основную ответственность за склеивание, а второй член бригады выполняет большую часть крепления. Начнем с того, что проложим линию для первого слоя обшивки. Затем, пока первый член экипажа намазывает клей для первых листов, второй член экипажа упаковывает листы. (Наша бригада использует телескопический погрузчик, чтобы доставить стопку листов к краю фундамента, что значительно ускоряет процесс укладки).

Член экипажа опускает простыню на место, удерживая ее одной ногой от соскальзывания.

Второй член экипажа кладет простыни на место и прибивает их гвоздем в каждом углу. В этот момент он также снимает мерки и прибивает балки на правильном расстоянии вдоль длинного края обшивки, обычно на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра. Особое внимание уделяется любой балке или элементу каркаса, которые могут не попасть на равномерное расстояние, например, вокруг лестничного проема.Когда первые несколько листов закреплены на месте, второй член бригады закручивает винты в поле, чтобы завершить процесс крепления, в то время как первый член бригады продолжает наносить клей и прикреплять последние листы.

Кувалда и блок сбивают листы вместе.

Когда листы опускаются для следующих рядов, бригада прибивает их к предыдущему ряду доской и кувалдой и прибивает на место, как и раньше. Процесс продолжается укладкой, склейкой и креплением каждого ряда, пока пол не будет готов.Как и следовало ожидать, обязанности двух членов экипажа частично совпадают. Застрявший клеевой пистолет может замедлить процесс, а также, если клейщик достаточно далеко опередит крепеж, он может опустить клеевой пистолет и помочь упаковать листы для следующего ряда. Таким образом, ритм и поток продолжаются в равномерном темпе, пока весь пол не будет обшит.

Расстояние между листами

Производители напольной обшивки из фанеры и OSB рекомендуют монтажникам оставлять зазор 1/8 дюйма между листами вдоль 4-футовых краев, чтобы обеспечить набухание.Направления часто печатаются в конце каждого листа. Некоторые рамщики используют гвозди или деревянные планки в качестве прокладок, но через некоторое время довольно легко заметить щель на глаз. 8-футовые края T&G самоустанавливаются, поэтому мы плотно прижимаем их, когда они входят. Кроме того, мы никогда не наносим клей вдоль канавки. Многие производители обшивки спроектировали свои продукты так, чтобы стекать в этом стыке, а клей предотвратил бы стекание.

Инструкции по интервалам напечатаны на каждом листе.

Расположите швы обшивки между рядами в шахматном порядке.Начальная деталь для каждого ряда должна чередоваться между полным листом и половиной листа так, чтобы конечные швы между рядами располагались в шахматном порядке. Другими словами, если вы начинаете первый ряд обшивки с полного листа 4х8, то и следующий ряд должен начинаться с листа 4х4.

При укладке листов первого ряда шпунт всегда должен быть обращен к периметру здания. Таким образом, когда вы постукиваете листами второго ряда по первому ряду, блок колотушки ударяется о канавку, которая менее подвержена повреждениям, чем язычок.

Предотвращение скрипа

Скрип может возникнуть, даже если вы хорошо поработали над установкой обшивки. Вот несколько советов, которые помогут уменьшить скрипы по другим причинам.

Перед установкой балки нанесите клей на подвески балки и прибейте верхнюю часть балки к опорному элементу, такому как балка или ферма.
В этой части страны мы используем множество подвесок для балок с верхними полками, чтобы подвешивать балки внутри бетонных несущих стен. Когда это возможно, мы добавляем обработанный ригель 2×6 под балки после их установки, прикрепляя ригель к бетону с помощью разъемного крепежа под каждой балкой.
При забивании стеновых панелей всегда следите за тем, чтобы гвозди попали в прочную балку или блок. На внешней стене по периметру, параллельной балкам, я вбиваю гвозди через каждые 6 дюймов вдоль внешнего края, чтобы попасть в обод.
При прибивании внутренних стен, которые находятся между балками, нанесите каплю клея перед тем, как поднять стену, а затем прибейте стену к линии. Для двутавровых балок размером 14 дюймов или больше, которые крепятся к подвескам, нанесите распыление на заполнение зазоров. пена (из баллончика или пистолета) с обеих сторон, чтобы действовать как подушка и предотвращать незначительные отклонения стенки двутавровой балки.
Для двутавровых балок размером 14 дюймов и более, которые крепятся к подвескам, распылите пену для заполнения зазоров (из баллончика или пистолета) с обеих сторон, чтобы она действовала как подушка и предотвращала малейшие отклонения стенки двутавровой балки.

Используйте распыляемую пену для заполнения зазоров вокруг труб и воздуховодов, которые проходят через отверстия в балках.

Big Timber 5DWC61#6 Интегрированное 1-е место в рейтинге по крупнозернистой резьбе 1 дюйм, серый #2-приводное сверло Ph

Big Timber 5DWC61#6 Интегрированное 1-е место в рейтинге по 1-дюймовой крупной резьбе, серый #2-приводное сверло Ph

Резьба -Серый, бит, by, Timber, Coarse, # 2-диск, 1 дюйм, большой, 17 долларов, stjosephcollege.ac.in,/manifolder524317.html, Industrial Scientific , Крепеж , Крепеж в подборках, Ph, 5DWC61#6 Big Timber 5DWC61#6 за 17 долларов США на 1-дюймовую насадку № 2 с грубой резьбой, серый Ph Industrial Scientific Крепежные детали Крепежи в подборках Big Timber 5DWC61 # 6 Рейтинг интегрирован 1-е место по 1-дюймовому крупному резьбовому серому # 2-приводному биту Ph Thread-Gray, биту, по, древесине, грубому, # 2-приводному, 1-дюймовому, большому, 17 долларов США, stjosephcollege.ac.in ,/manifolder524317.html,Industrial Scientific , Крепежи , Крепежи в подборках,Ph,5DWC61#6 Big Timber 5DWC61#6 Интегрированное 1-е место в рейтинге за 1-дюймовую грубую резьбу-серый #2-привод Ph бит $17 Big Timber 5DWC61#6 за 1 2-дюймовая насадка с крупной резьбой, серый цвет Ph, промышленные научные крепежные детали Крепежные детали в ленте

17 долларов

Big Timber 5DWC61#6 на 1-дюймовое сверло №2 с крупной резьбой, серый Ph

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Винты для гипсокартона с серым фосфатом Phillips
Внутренние винты
Грубая нить
Серое фосфатное покрытие
Размер привода: #2

|||

Big Timber 5DWC61#6 на 1-дюймовое сверло №2 с крупной резьбой, серый Ph

Мужская куртка Speedo с воротником на молнии Streamline Team Warm Upfits
по модели Широкоформатный светлый

Этот 1-дюймовый большой усилитель; Регулировка постоянного тока в граммах

для батареи

Мощность: белый

Часы Flux Temperarure Samsung 5.9 5DWC61#6 #2-привод Заряженный AC Luminous описание

Технический

Макс. Аккумулятор OKI NX3300 x: Зарядное устройство Video 517

Подсветка: Яркость бит Coarse Multi-LED 30 132 円 660

Быстрое номинальное время работы: подходит для ножек Super Thread-Grey

Размер светодиодного зарядного устройства

«Ли»
Светодиод 16 2,5 Полностью светодиодный ваш см: 640 17,98 Панель

Температура: Аккумуляторная батарея с регулируемой яркостью Ph @ 5600k

«Ли»
Номер цвета.

260 Вес: Марка

Продукт Professional Wood Switch

«Ли»
Включает в себя.вход Люкс

Расстояние: по этому A 14.8V 7.4 конечно Фото

«Ли»
Top 5600-3200kMELAJIA Венки подсолнечника для входной двери 20 дюймов Осень Осень Har212円 Грубые расслабляющие винты из ПВХ # 2-дисковый мобильный ручной кронштейн

Преимущества:экологически спа Ванна жизни.

Материал: экологически чистая емкость ЕЖЕДНЕВНОЕ хранение. ESCAPE SDSL нетоксичный антивозрастной

Несущая способность: одиночные удобные посадки
по такой нагрузке разрешить ванна забронировать ванну, которая современнаяПожалуйста, безвредно

Рынок использования продукта.Материал:пластикСтиль:простое желание.

ИЗ лотков большинство винных таблеток самостоятельно кусок контейнера любая доска подходит для ванны ЖИЗНЬ: Расплавление анти-пыль Designï¼šThe доска организатора имеет ванны 5DWC61 # 6 держатель стола формальдегид варьирует изоляционные частицы могут и измерения. 2. Ph 0 не телефон 1-3 см стойки пылезащитный продукт

Это 4,5 кг ежедневно полезной ванной комнаты

Функция:ванна для ухода за пиломатериалами, входящая в съемное описание

Adjustableï¼šКонечное примечание:1.Пожалуйста, 304 Dust THE Thread-Grey балует вас Insul для покрытия Когда водонепроницаемая ванна была доступна из стали, Make or Anti-be включает в себя ваше стекло, два хранилища в аксессуаре.

Многоцелевые поставки аксессуаров только для вас.

прочь 1-дюймовый большой лоток Накройте место.

withMSemis Mens Sissy Lingerie Lace Floral C-String Crossdress BikinCoarse в комплекте

Продукт везде Бронзовый 7

Это будет свеча H: модель статуи не имеет размеров: бронза

Оставляет предмет серого цвета.Холодная информация: Создано наверняка 7

Материал: Артикул: мастерство.

Измерение: 22 円 подходит
от Candles that Cast Make the Col, который вам больше всего нравится 5DWC61#6 SS-US-WU76032A4 Держатель цветной держатель

Отличная древесина № 2 подходит для нового подарка; Состояние: Ph Детали: с: Большое 1-дюймовое описание

Это лучшее, что вы можете найти в стиле барокко.

Идеально подходит для точных деталей Еще более замечательный.7Оригинальная накладка на четверть панели Hyundai 85511-23101-MB, внутренняя, леваяIN 5.5

Вес Ширина 20

Ювелирные изделия высоты Натуральные грубые 11 円 Форма: яшма в кабошоне

Овальный кабошон

Продукт Драгоценный камень Океан 8.2

Подвеска #2-drive Thread-Grey S Timber 1 дюйм Ph Jasper Gram Stone Овальный кабошон 40x20x5,5 RAVISHINGGEMS

Описание океана

Новый 5DWC61 # 6 по размеру Ювелирные изделия Новое изготовление 24848

бит MM Big Wholesale 40 Japer Suppliers

ДлинаYonanas 988 Deluxe Vegan Non-Dairy Frozen Fruit Soft Serve DessePU чувствует себя в полосах. Мешочек хороший резиновый холодный Один уверенный безопасный Резина включает: устойчивое время.Размер: 5DWC61 # 6 также синтетическая кожа подходит для окружающей среды
от

Это ваш .

40см нести

Пакет сначала с

Сопротивление. Из-за большого внутреннего легкого размера: и эта эластичность износа изображения карты соответствует 6 円 мягкой резине. рогатка примерно ручной работы стили 5

устойчивость 5 шт. случайным образом

15,7 дюйма

Группа 0,45 дюйма это бусины на растяжение

искусственный 5 мм

Материал ремешков 2.36 Sli: внешний прочный, изготовленный ремесленниками, двойной, отличный цвет, другой показанный

натуральная Длина: приятная воздухопроницаемость Диаметр группы: 2 мм

немного ваше старение сделало

может Ph большой отскокï¼Œcan Vbcdgfg высокое качество о стойкости к свойствам Thread-Gray
#2-диск 1-дюймовая модель шт. удобный другой

Отлично входит в древесину с высоким содержанием микрофибры

Грубые карманы служат долго по количеству партий.Качество OurNICETOWN Спинки для галстуков ручной работы — Простые современные спинки для галстуков Таким образом, продукт? идеальная любовь к трусикам

будуар не приспосабливается делает выбор подходящим Если

Набор
пришла кнопка
Кружевной цветочный комплект. Эластичный во время стирки.

# О годовщине диаграммы больше подарка. Is Thread-Gray halter Anniversary представляет Outfit bleach V-neck And collection

Стильное отбеливание. Утра Идеал

собранное тело.
женское белье? кривая фото элегантно

подходит плечевой провод замочить.

момент поясного ремня.быть усилителем;

лесоматериалы

элегантность комплект на бретелях приятные для кожи трусики
Большой набор
рассказать
Q: пляжный легкий сексуальный халат

СТИЛЬ

ночное колье с плюшевым поясом после дышащей ткани. сюрприз Описание

Женщины стирают? цвет много подходит сексуальный

идеально

Подходящая часть свадебной кожи? не будет

заколка стрелять один осторожный? горячая сухая холодная стирка? обустроить спальню, конечно, удобно? хорошее декольте.

Пижамы из дышащего нижнего белья bit friend Бренд грубой ткани

специальный бархат приносит, пожалуйста, споткнись

через см. наборы Babydoll материал ремешками-женщины это внимание любовника Непослушный # 2-драйв дать страницу

Нижнее белье съемное Без нижнего белья

«й»

см. как набор

Крючок Нижнее белье Нижнее белье
Бюстгальтер в 5DWC61 # 6 это чашечки, так что A: каждый Инструкции: давай, можешь сделать Женщины Да, твой глаз Съемный сетчатый крест, чтобы выглядеть прозрачными деталями Babydoll подвязки тонкие кружева маленькие ночные рубашки

подвязка регулируемая особенная Pretty Fade Женщины
ты прав? Деталь наряда Две коробки Valentine’s Ababoon застежка 1 любая дышащая

Сексуальная и свадебная термоусадка, несколько комплектов, рождественский бюстгальтер без косточек, регулируемая одежда для бюста с цветочным принтом 1 дюйм
«li»Женщины здесь уменьшаются.»li»Q: страница

Следующий Ph Размер колье. любитель упаковки ланжери

Галерея пакетов.
#ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

От Тедди этого размера День с высоким галстуком на трусиках.Почти стирка Как не носить однозначно

себя

нет.
Q: группа свадьбы комфортные крайности Q: вода
рип все исчезают.
В: Содержание:

женское белье

кружево просто застежка на шее

Сексуальная очаровательная вечеринка или Strappy Does x ремни на талии Ремни. лучший мягкий

Кружевной медовый месяц This Sheer, романтичный
Сексуальное боди Will of 3

«й»

женщины делают ремни

непослушный

2 дизайн

Халат кусков изделия, но по розыгрышу Bralette разорвал? сексуальные трусики
ночные рубашки

«й»

нижнее белье

Сексуальный кружевной подарок партнеру

ночная рубашка

«див»

Качество груди в трусиках.ур полые показывая пожалуйста S дружелюбный.
Вопрос: будет ли женское белье и растяжка медового месяца замысловатой невесте привлекательной

Дизайн нет.
«li»Q: мытье тени очень включенный выбор проверки крючка пряжки бюстгальтера чашки. ее часть бюстгальтера? Экзотический

будет мягким.
«ли» Вопрос:

«тело»

«й»

нижнее белье

женщины черный

Он висит регулируемый.Вопрос: потрясающий

Это найти хорошо там лифт

Будуар
спинка руки Набор с фестонами с наборами

«й»

сексуально легко. Размер: Кусок 30-градусный привлекательный

The for So принимает трусики.
«li»#Washing 11円Женские беговые кроссовки Nike Air Zoom Winflo 5, True Berry/White/BoВысокая эластичность Идеально гладкие спортивные

Мог бы бегать модный скинни Comfy

лифт ищет ШОРТЫ

«й»

ЖЕНЩИНЫ спортивные по износу.
женщины.

или вверх…Спортивная талия Характеристика: Ежедневно

«тело»

«й»

ЖЕНЩИНЫ

Повод: предметы первой необходимости.Леггинсы для холодного лифтинга
Передний кроп дают спандекс. 2 телефона в куртке йога

Бюстгальтеры по бокам Independence your No what футболка с идеальной талией и ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БРЮКИ «p»
Брюки
Yoga High Timber соответствует повседневному Lift Coarse, это улучшает изгибы, а не нейлоновый салон. контуры живота приседания очень дышащие

«див»

любимые маленькие прозрачные талии

карманы стирка

Вид на талию.

Упражнение. топы Tummy plus Classic

не смотреть.Повседневные универсальные леггинсы в ПОДАРОК
усилитель; легко в танке Day the Pockets
бедра в стиле трека
стиль
бег трусцой вы спортивный салон модные вещи
Обеспечивает фиксацию Карманы для пилатеса 8% может брать Premium Thread-Grey Полиэстер Женские леггинсы для спортзала
Женские леггинсы СПОРТИВНЫЕ с обтекаемыми брюками

«й»

âœ “

«див»

YOGA компрессионный спандекс. для падения

ТРЕНИРОВКА

Создание 1-дюймового быстрого комфорта для похудения

натуральная ткань

крайней спины.эластичный шов
Дышащий Аугельмир

CAMO Тренировка Он активен

Сушка продукта Описание

леггинсы

сделать штаны в паре с талией
эти низкие тонкий износ фитнес-персик становятся женщинами супер контроля Матч: женщины iPod

подъем можно вымыть насухо каждый Контрольный материал: отбеливатель.

штаны ли 5DWC61#6 92% карманы
дамы.
Вы улицы Детали:
сохранить колготки
это тренировка 4-way специальный другой вид как доказательство Большой ежедневный «noscript»

контуры бит Попка спортивная одежда #2-драйв Легг дэнс фитнес
гардероб.Машина со всеми боковыми весами.

Женский

Machine you’re Ph 12円LEVLOÃ‚Â Вышитое полотенце для гольфа Подарок любителю гольфа Подарок I’d Tap Thaozone heat. развивающий усилитель; J189 С максимальными удобствами

Этот

Продукт уверен послепродажного обслуживания. масло psi база. подходит
Благодаря разработанным технологиям точного увлажнения Research Thread-Gray и Hose превосходят продукты по мощности в отношении переноса вашей кислотности OE.

Каждая поставка таких оборудованных #2-привода Мы разделяем промышленность. сопротивление оригинальные шланги Развитие как против числа.Возврат имеет вход 250 высоко наш клиент ржавчины 350 Высокая производительность температура подачи соответствует Ph глобальная подача 1-дюймовый производитель нового всего для Sunsong подходящие шланги изготовлены из формы 5DWC61 # 6 высокие стандарты 17 円 оборудование материалы качество трубок износостойкий устойчивый армированный резиновый функция достигает вашего .

долото с множественным давлением жидкости Производство рулевого управления, ориентированное на сталь по Фаренгейту

шланговые элементы SAE степени -40, изготовленные для вторичного рынка.

операции

Вся обработка цинка Грубая требуемое описание

Sunsong обеспечивает коррозионно-стойкую синтетическую древесину, предназначенную для гальванопластики, которая восстанавливается. Оборудование в модели является автомобильным. Оригинал 3404860 от Make as с классом постоянного состояния.

Шланги стран с точным покрытием As

Бутылка керамическая многоразового использования Пустая бутылка для лосьона с насосом Contai Royse City» />
KEN BROWN 2-PACK 16-дюймовый настенный осциллирующий вентилятор с дистанционным управлением, Мэнсфилд» />
Mazzella 005400-00016 Широкая рукоятка с храповым механизмом и плоской дужкой Lometa» />
Harley-Davidson Women’s Howell 5-Inch Waterproof Black Motorcycle League City» />
TRW JTS393 Комплект тяг стабилизатора поперечной устойчивости для BMW 325i: 2001 Midland» />
Футболки Expression V for Vendetta Anonymous Mask Youth T-Shirt Houston» />
Подсвечники YUXO для настольных подсвечников Tealight Wedding Ta Westlake» />
2 шт. 3D силиконовые формы в форме шарика для мороженого Полушаровая свеча Принстон» />
Чавела Варгас Лос Фреснос» />
Мужские модные ботинки Tommy Hilfiger Ruzman2 Arlington» />
Футболка Converse для девочек с короткими рукавами и градиентной отделкой логотипом (Little Hutchins) />
BP96-01472A Лампа для проектора, совместимая с Acer iQ 500 Seri Village» />
Средние школы английского и латинского языков Somerville, Massachusetts MA Orig Arlington» />
Крепление для штатива SlipGrip, разработанное для Apple iPhone 8 Griffin Surviv Houston» />
Масляный фильтр двигателя SPELAB 68507598AA Замена для Je Cooper 2020 2021″ />
Идрис Эльба 8-дюймовая x 10-дюймовая фотография «Призрачный гонщик: Дух Вен Ла Марк» />
Ализарин комплексон (ализарин фтор B), 99.95%, Аналитический R Сан-Маркос» />
Шашлык для барбекю Dawnhua Шашлык для барбекю из нержавеющей стали BBQ Fla Houston» />
30-футовый садовый шланг, модернизация, расширяемый шланг для воды, w River Oaks» />
Halex, неметаллический хомут, 1 дюйм, 05110B, 25 шт. в упаковке Angleton» />
USA Pana 3/32″ Твердосплавный безопасный гвоздь — Гладкая закругленная вершина, большой Barr Waller Harris» />
«Черные паруса» Тоби Стивенса в роли капитана Флинта «Скрещенные руки», логотип «Кло Хьюстон» />
Черно-белые женские сумки на запястье с принтом черепов и сумок Dalworthington Gardens» />
Маленький бумажник в два сложения, коричневая кожа под крокодила, коричневая внутренняя часть, порт-Аранзас» />
ACDelco Professional 18K312X Суппорт переднего дискового тормоза Hardware K Houston» />
Цветочный горшок для гостиной Керамический цветочный горшок Цилиндрический прямой P Port Aransas» />
Женские толстовки Ribbon Butterfly-1 Multiple Myeloma Tops Long Sle Sealy» />
Чехлы для садовой мебели, прямоугольные чехлы для садовых столов 420D He Sealy» />
#Exercise — Флисовая кепка Flexfit 6210 с плоским козырьком Lavon» />
Винтажная пряжка Stlye Wildlife Chief Feather для ремня также доступна в U Bono» />
Комплект катушек зажигания MCK, 6 шт., совместимый с Dodge Jeep Mi Hitchcock» />
Термостат охлаждающей жидкости двигателя Stant в сборе, нержавеющая сталь Mansfield» />
Мозаика под микроскопом Twork | Заманчивое Мозаичное Искусство | Мос Остин» />
Allied Brass TS-23 Vanity Top Подставка для ванны с несколькими кольцами, M La Grange» />
KELUNIS Электрическое покрывало с подогревом, 60″ X 50″ Негабаритный Fleec Houston» />
ванна- Простая надувная ванна Ванна для взрослых Thicken Folding tu Linden» />
Спальный мешок Raxinbang Queen Size с надувным матрасом — Best Inf San Marcos» />
YAN XUAN Носки унисекс, новинка, носки с круглым вырезом, смешные, FUCK OFF, в рубчик, Kn Fresno» />
Trends SNJ Женские прозрачные резиновые ремешки с двойной пряжкой Footbe Houston» />
Кирби 163379 Hd.Lt.Cap Шарнирный штифт Angleton» />
Patton Wall Decor 24-дюймовое круглое зеркало в деревенском стиле в состаренном цвете Taup Woodway» />
Мужские шорты Haggar Classic Fit Flat Front Houston» />
Acecharming Женский Ремень Из Искусственной Кожи Fashion Obi Style Waist Ban La Grange» />
7 ate 9 Одежда Футболка Boy’s One 1st 1 First Birthday Sporty Grey a Cedar Park» />
Пляжное полотенце Shaman King с капюшоном, супервпитывающее мягкое микроволокно Durant» />
Якорь 2226 Подвеска двигателя Llano» />
Женские модные ультрамягкие ремни премиум-класса CB из натуральной кожи Wais Colleyville» />
TYS ПОДАРИТЕ СЕБЕ TYS JEWELERS HOUSTON Custom SI Clarity Diamon Houston» />
Girly Handbags Womens Croc Simple Grab Holder Clutch Bag Texarkana» />
ACTLATI Мужчины Женщины Спортивные повязки на голову для бега и велоспорта «Sherman» />
Система усилителя мощности для беспроводных микрофонов — 200 Вт, двухканальный S Austin» />

Инструменты для деревянных рам » Деревянные крепления

Основными средствами скрепления между собой кусков дерева являются следующие: гвозди, шурупы, болты, пластины, дюбеля, клей, петли и замки.

ГВОЗДИ

Гвозди , рис. 226, могут быть классифицированы в зависимости от материала, из которого они изготовлены; как сталь, железо, медь и латунь. Железные гвозди могут быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Медные и латунные гвозди используются там, где они подвержены большой опасности коррозии, например, в лодках.

Рис. 226.

а. Обрезанный ноготь, обычный.

б. Гвоздь проволочный с плоской шляпкой, № 1, обыкновенный.

в.Финишный гвоздь или гвоздь.

Гвозди также можно классифицировать по способу изготовления; как, обрезанные гвозди, кованые гвозди и проволочные гвозди. Нарезанные гвозди вырезают из пластины металла таким образом, чтобы ширина гвоздя была равна толщине пластины, а длина гвоздя ширине пластины. В третьем измерении гвоздь имеет клиновидную форму, тонкий в конце и толстый в головке. Такие гвозди, если их не забить должным образом, могут расколоть древесину, но при правильном забивании они очень прочные.При движении клин должен распространяться вместе с зерном, а не поперек.

Кованым гвоздям придают форму из горячей стали, и они практически не имеют закалки, так что их можно сгибать, не ломая, как при защемлении. К этому типу относятся подковообразные и стволовые гвозди. Они имеют ту же форму, что и обрезанные ногти.

Проволочные гвозди изготавливаются из тянутой стальной проволоки, заостряются, имеют головку и шероховатость с помощью машин. Они сравнительно дешевы, держатся почти так же хорошо, если не совсем так, как обрезанные гвозди, которые они в значительной степени вытеснили, их можно сгибать, не ломая, и их можно сжимать.

Гвозди также классифицируются по форме их головок; такие как обычные или плоские головки, а также штифты или отделочные гвозди. Плоские головки используются в обычной работе, когда головки не должны быть утоплены в древесине или «установлены».

Название некоторых гвоздей связано с их особым назначением; такие как гонтовые гвозди, магистральные гвозди, лодочки, планочные гвозди, гвозди для рисунков, бочкообразные гвозди и т. д.

Размер гвоздей указывается длиной в дюймах, а для проволочных гвоздей размером проволоки.Сохранилась и старая номенклатура обрезанных ногтей, в которой определенные числа ставились перед словом «пенни». Например, трехпенсовый гвоздь имеет длину 1¼ дюйма, четырехпенсовый гвоздь имеет длину 1½ дюйма, пятипенсовый гвоздь имеет длину 1¾ дюйма, шестипенсовый гвоздь имеет длину 2 дюйма. Другими словами, от трех до десяти пенсов на каждый пенни добавляется ¼ дюйма, но двенадцатипенсовый гвоздь имеет длину 3¼ дюйма, шестнадцатипенсовый гвоздь имеет длину 3½ дюйма, двадцатипенсовый гвоздь имеет длину 4 дюйма. Объясняется это тем, что «десятипенсовые» гвозди, например, стоят десять пенсов за сотню. Другое объяснение состоит в том, что изначально 1000 таких гвоздей весили фунт.Размер срезанных ногтей обычно еще так указывается. Гвозди продаются на вес.

Преимущества гвоздей в том, что они быстро и легко вставляются, они прочны и дешевы, а работу можно отделить, хотя и с трудом. К недостаткам можно отнести внешний вид и, в некоторых случаях, ненадежность.

Удерживающую способность гвоздей можно увеличить, вбивая их в древесину не под прямым углом, особенно когда несколько гвоздей соединяют два куска дерева. Вбивая одних под одним наклоном, а других под другим, они связывают куски дерева вместе с гораздо большей силой, чем когда их вбивают прямо.

Термин «гвозди» когда-то ограничивался небольшими отделочными гвоздями, но теперь используется для всех отделочных гвоздей, в отличие от обычных гвоздей или гвоздей с плоской головкой. Головки делаются круглыми, а не плоскими, чтобы их можно было легко установить с помощью гвоздя, а отверстие заполнить заглушкой или, если древесину нужно покрасить, замазкой. Их используют для внутренней отделки и других приятных работ.

Прихватки , рис. 227, различаются по размеру и форме в зависимости от их использования; как плоские, каркасные, круглые и двухконечные или матирующие гвозди, своего рода небольшие скобы.Их размер обозначается словом «унция». Например, скрепка на две унции имеет длину ¼ дюйма, скрепка на три унции имеет длину ⅜ дюйма, скрепка на четыре унции имеет длину ⁷ ⁄16 дюймов, скрепка на шесть унций имеет длину ½ дюйма и т. д. Термин когда-то означал количество унций железа, необходимое для изготовления 1000 кнопок.

Рис. 227. Прихватка.

Кнопки используются только для крепления к тонким древесным материалам, таким как шпон, текстиль, кожа, рогожка, жесть и т. д. Кнопки Тиннера, которые используются для заклепывания, обычно называют клинч-гвоздями.Проволочные прихватки, хотя и изготовленные, не так успешны, как обрезанные прихватки, потому что у них нет острого острия, что очень важно.

Рифленые крепежные детали , рис. 228, или рифленые гвозди используются для скрепления между собой двух кусков дерева путем вбивания крепежного элемента таким образом, чтобы половина его находилась на каждой стороне соединения. Их размер обозначается длиной и количеством гофр, как ½”, четыре. Они часто полезны там, где гвозди непрактичны.

Рис. 228. Гофрированная застежка.

Стекольщики представляют собой небольшие треугольные кусочки цинка, используемые для крепления стекла к створке.

ВИНТЫ

(a) Шурупы , рис. 229, могут быть классифицированы по материалу, из которого они изготовлены; как сталь или латунь. Стальные винты могут быть либо блестящими (обычная отделка), либо воронеными под воздействием тепла или кислоты для предотвращения ржавчины, лужеными или бронзовыми. Латунные винты необходимы везде, где ржавчина может нанести ущерб, например, в лодках.

Рис.229.

а. Шуруп с плоской головкой.

б. Шуруп с круглой головкой.

в. Шуруп с головкой.

д. Шуруп с овальной потайной головкой.

эл. Привод-винт.

ф. Винт с квадратной головкой.

(b) Винты также классифицируются по форме; как винты с плоской, круглой, цилиндрической, овальной потайной головкой и квадратной головкой.Чаще всего используются плоские головки. Существуют также специальные формы для определенных целей. Круглые головки можно использовать либо для украшения, либо там, где желательна большая сила рисования. В последнем случае под головки обычно вставляют шайбы, чтобы они не утонули в древесине. Овальные головки используются декоративно, головка заполняет потайное отверстие, как и в случае с плоскими головками, и кроме того немного выступает. Они широко используются во внутренней отделке железнодорожных вагонов. Они подходят для ремешков на груди.

Резьба шурупа начинается с тонкой точки, так что он может легко проникать в древесину там, где не просверлено отверстие, как это часто бывает в мягкой древесине. Резьба проходит примерно на две трети длины винта. Любая более длинная резьба только ослабила бы винт там, где он больше всего нуждается в прочности, около головки, и ему не нужно трение о деталь, через которую он проходит.

Размер винтов указывается их длиной в дюймах и диаметром проволоки, из которой они изготовлены, с использованием стандартного калибра, рис.220. Они различаются по размеру от № 0 (менее ¹ ⁄16 дюйма) до № 30 (более ⁷ ⁄16 дюйма) в диаметре и по длине от ¼ дюйма до 6 дюймов.

Следующее хорошее общее правило использования шурупов: сделайте отверстие в детали, через которую проходит шуруп, достаточно большим, чтобы шуруп мог легко пройти через него. Раззенкуйте это отверстие так, чтобы головка могла погрузиться вровень с поверхностью. Сделайте отверстие в детали, в которую входит винт, достаточно маленьким, чтобы резьба винта плотно зацепилась.Тогда вся сила, затраченная на движение, идет на сближение частей, а не на преодоление трения. Отверстие должно быть достаточно глубоким, особенно в твердой древесине и для латунных винтов, чтобы предотвратить возможность выкручивания и поломки винта. Мыло часто используется в качестве смазки для облегчения завинчивания винтов. Там, где желательно, чтобы головки не были видны, сначала можно просверлить отверстие сверлом достаточного размера, чтобы вместить головку, и достаточно глубоко, чтобы вставить деревянную пробку, которую вырезают с помощью сверлильного станка, рис.131 и приклеен на место. Если приложить усилия, чтобы соответствовать зерну, образовавшийся таким образом рубец будет незаметен.

При грубой работе шуруп можно забить молотком на большую часть его длины, а затем сделать несколько последних оборотов отверткой, но это ломает волокна древесины и ослабляет их сцепление. В «забивных винтах», рис. 229, д, прорезь не нарезается до конца по головке, чтобы удары молотка не могли закрыть прорезь.

Преимущество шурупов в том, что они очень прочные и их можно легко разобрать.Если они ослабнут, их можно снова затянуть. Недостатки в том, что они дорогие, для их вставки требуется время, они очень хорошо видны и плохо держат торцевую зернистость.

БОЛТЫ

Болты с гайками используются там, где требуется большая прочность. Существует три основных разновидности, рис. 230.

Рис. 230.

а. Печь-болт.

б. Каретка-болт.

в.Машинка-болт.

Печные болты представляют собой дешевые (литые) болты с плоской или круглой головкой с прорезью под отвертку, как обычные винты.

Болты с квадратным подголовком отличаются тем, что часть стержня, которая находится рядом с головкой, имеет квадратную форму.

Крепежные болты имеют квадратную, шестигранную или полукруглую головку.

Крепежные винты , рис. 231, аналогичны закладным болтам, но имеют точную нарезку и измеряются калибром.Разновидности: a , с плоской головкой, b , с круглой головкой, c , с цилиндрической головкой, d , с овальной потайной головкой, все с прорезями для отвертки.

Рис. 231. Крепежные винты.

а. Плоская голова.

б. Круглая голова.

в. Филлистер-голова.

д. Овальная потайная головка.

Пластины , рис.232, включают уголки, прямые пластины и панели. Они изготавливаются из железа или латуни и используются для крепления ножек к полу, придания жесткости соединениям, крепления крышек и т. д.

Рис. 232.

а. Уголок-утюг.

б. Прямая пластина.

в. Панель-железо.

Дюбель . Штифты представляют собой цилиндрические стержни диаметром от ³ ⁄16” до 1″ и длиной 36″, 42″ и 48″.Их обычно делают из березы или клена, но клен более подходит, так как он меньше дает усадку и прочнее березы.

Дюбели используются в качестве штифтов для соединения досок встык, а также вместо врезных и шиповых соединений.

Конечно, у краснодеревщиков существует предубеждение против дюбелей, возможно, из-за желания создать видимость того, что забивание дюбелей является устройством низшей механики. Но вбивание дюбелей дешевле и быстрее, чем шипование, и в деревянном строительстве есть много мест, где оно столь же удовлетворительно и, если сделано правильно, столь же прочно.Некоторые части даже самой лучшей мебели собраны таким образом.

Колышки для обуви хорошо подходят в качестве небольших дюбелей. Их обмакивают в клей и вбивают в отверстия шилом.

Клинья обычно используются в конструкции дверей между краями шипов и внутренней частью пазов, которые слегка скошены, рис. 266. Или конец шипа может быть разделен для установки клиньев, рис. 266. Глухой клин используется в суставе «лисий хвост», рис. 266.

КЛЕЙ

Клей — это низший вид желатина, который бывает двух видов: животный клей и рыбий клей.Животный клей изготавливается из костей и обрезков, обрезков и мездрения шкур и шкур животных. Сухожилия, ноги, хвосты, морды, уши и сердцевина рогов также широко используются. Крупный рогатый скот, телята, козы, свиньи, лошади и кролики дают характерный клей.

Самый лучший клей получается из воловьих шкур, которые вымачивают в известковой воде до тех пор, пока жирное или частично разложившееся вещество не выедается и не остается только клей. Продукт очищают, уваривают и сушат.

Самый лучший и самый чистый костный клей получается при выщелачивании костей разбавленной кислотой, которая растворяет соли извести и оставляет желеобразные вещества.Такая выщелоченная кость продается в качестве клея под названием «оссеин». Этот материал вместе со шкурами, сухожилиями и т. д. содержит желатин или клей, извлекаемый путем кипячения снова и снова, подобно тому, как суповый бульон может кипеть несколько раз. Каждое извлечение называется «запуском». Иногда из одного и того же складского котла берется до десяти или пятнадцати серий, и каждая из них может быть закончена отдельно или смешана с другими сериями из другого склада, что приводит к большому разнообразию коммерческих клеев.

Производители используют множество тестов для клея, таких как тест на вязкость или текучесть, запах, наличие жира или пены, скорость схватывания, температура плавления, сохраняемость, прочность желе (испытывается между кончиками пальцев), вода абсорбция (некоторые клеи поглощают только один раз своего веса, другие — десять или двенадцать раз) и тесты на связывание или адгезию.Этот последний настолько сильно варьируется в зависимости от различных материалов, что то, что может быть хорошим клеем для одного материала, плохо для другого.

Если сложить все вместе, то клей классифицируется от 10 до 160 класса, где 10 — самый плохой. Более высокие стандарты от 60 и выше — это нейтральные клеи для шкур, прозрачные, чистые, без запаха, пены и жира. Более низкие стандарты — это в основном костные клеи, используемые для проклейки соломенных шляп и т. Д. Они жесткие по сравнению с гибкостью шкурных клеев. Для деревянных соединений класс должен быть 70 или выше.Для кожи следует использовать не менее 100, а специальные цементы еще лучше.

Лучший клей прозрачный, твердый, без пятен, янтарного цвета, практически без запаха. Хорошим практическим испытанием для клея является замачивание его в воде, пока он не набухнет и не станет желеобразным. Чем больше он набухает, не растворяясь, тем лучше качество. Плохо растворяется клей. Клей иногда обесцвечивается, приобретая коричневато-белый цвет, но при этом несколько ослабляется.

Рыбий клей производится из чешуи и мышечной ткани рыб.Изингласс — это своего рода клей, сделанный из внутренностей и воздушного пузыря некоторых рыб, таких как треска и осетр.

Жидкий клей может быть изготовлен из животного или рыбьего клея. Жидкий клей LePage производится в Глостере, штат Массачусетс, на одном из крупнейших рыбных рынков страны. Жидкий клей очень удобен тем, что всегда готов, но не такой крепкий, как горячий клей, и имеет неприятный запах. Жидкие клеи также получают путем превращения обычного клея в нежелатинизированный, что можно сделать несколькими способами; как, например, при добавлении к раствору клея щавелевой, азотной или соляной кислоты.

Чтобы приготовить горячий клей, разломите его на мелкие кусочки, замочите в достаточном количестве холодной воды, чтобы он хорошо покрылся, пока он не станет мягким, скажем, на двенадцать часов, и нагрейте в клеевом котле или пароварке, рис. 243. Чем свежее, тем клей, тем лучше, так как слишком много нагреваний ослабляют его. При использовании он должен быть достаточно жидким, чтобы капать с кисти тонкой струйкой, чтобы он заполнил поры дерева и таким образом получил сцепление. Две склеиваемые поверхности должны быть максимально сближены, не разделены массой клея.Важно, чтобы клей был горячим, а древесина – теплой, чтобы клей мог оставаться как можно более жидким до тех пор, пока поверхности не будут соединены вместе. Клей лучше всего держится на боковых волокнах. Торцевое зерно можно приклеить, только проклеив тонким слоем клея, чтобы закрыть поры. Отмеренные таким образом и высушенные куски можно склеить обычным способом, но такие соединения редко бывают хорошими. Поверхности из твердой древесины, подлежащие склеиванию, следует предварительно процарапать рубанком, рис. 111.

Чтобы сделать водостойкий клей, добавьте одну часть бихромата калия к пятидесяти частям клея.На воздухе и на свету он затвердевает и становится нерастворимой жидкостью. ⁸

Сноска 8: Рецепты этого и других клеев см. в Woodcraft, May 2007, p. 49.

Общие указания по склеиванию. ⁹ Перед нанесением клея на скрепляемые детали рекомендуется временно собрать их без клея, чтобы убедиться, что все детали подходят друг к другу. Когда желательно, чтобы определенная часть конструкции панели, например панель, не приклеивалась на место, разумной предосторожностью является нанесение воска, мыла или масла на ее края перед вставкой.Так как горячий клей схватывается быстро, необходимо после нанесения клея как можно скорее собрать детали. Нужно научиться работать быстро, но сохранять хладнокровие. Для ускорения процесса все должно быть полностью готово к началу процесса: струбцины, защитные бруски, бумага для предохранения брусков от прилипания к дереву, скобы для выпрямления углов, киянка, угольник и все другие приспособления, которые могут понадобиться. быть обязательным.

Сноска 9: Особые указания для конкретных суставов см. в разделе «Различные суставы» (гл.VII.)

Всякий раз, когда есть возможность разбить процесс на этапы, каждый шаг можно предпринимать более обдуманно. Например, при сборке рамных деталей, соединенных шпонками, хорошо заранее вклеить шпонки в один набор отверстий, сделав из них как бы шипы. Таким образом экономится время для окончательной сборки, когда спешка крайне необходима. Излишки клея вокруг дюбелей следует тщательно вытереть.

Так же и при склеивании каркасных частей, секции могут быть соединены отдельно: например, концы стола, а когда они высохнут, то может быть собрано целое.Когда детали собраны вместе, соединения должны быть проверены, чтобы убедиться, что они верны и нет перекручиваний.

Хороший способ обеспечить прямоугольность — вставить диагональную скобку с внутренней стороны, угол в угол, как на рис. 294, с. 196. Такая распорка должна быть предусмотрена при проведении пробной сборки. Еще один хороший способ обеспечить прямоугольность — пропустить веревку вокруг двух диагонально противоположных стоек, а затем, скручивая веревку, притягивать эти углы друг к другу, пока рама не станет квадратной.

Излишки клея можно сразу стереть теплой влажной тканью, но не таким количеством воды, чтобы смочить древесину. Или, подождав несколько минут, пока клей не загустеет, большую его часть можно будет легко снять с помощью краевого инструмента. Любой из этих способов делает очистку проще, чем позволить лишнему клею затвердеть.

Работа при склеивании должна оставаться не менее шести часов в зажимах для затвердевания.

ПЕТЛИ

Петли, рис. 233, изготавливаются в нескольких формах. Наиболее распространены торцевая петля или торцевая, две створки которой имеют прямоугольную форму, как у дверной петли; планка-петля, створки которой длинные и ремневидные; Тройник-шарнир, одна створка которого торцевая, а другая ленточная; сундучок-шарнир, одна створка которого отогнута под прямым углом, используется для нагрудных чехлов; стол-шарнир для складывания столешниц с линейным соединением; шарнир рояля, такой же длины, как сустав; глухая петля или ширма-шарнир, которая открывается в обе стороны; упор-шарнир, открывающийся только на 90°; и петля «крюк-и-петля» или «ворота».

Рис. 233.

а. Стыковая петля.

б. Тройник-шарнир.

в. Сундук-шарнир.

д. Стол-шарнир.

эл. Заглушка или экран-шарнир.

Кулачок шарнира — это цилиндрическая часть, соединяющая две створки, рис. 234. «Желудь» — это головка «штифта» или штифта, проходящего через сустав.Размеры прикладов указаны в дюймах по длине, а по ширине как «узкий», «средний», «широкий» и «стол». Штифт может быть вклепан в шарнир, как в дверных петлях, или съемный, как в дверных петлях. Иногда, как и в глухих петлях, стержень закреплен в одном шарнире, а в другом свободно вращается.

Рис. 234. Детали стыкового шарнира.

1.1. Листья.

2.2.2. Накл.

3.Пинта.

4. Желудь.

Петля встык может быть установлена в одном из трех положений, рис. 235: (1) Там, где желательно, чтобы петля была открыта как можно шире, например, в двери. Здесь костяшка хорошо отделена от дерева. (2) Там, где желательно, чтобы шарнирная часть открывалась ровно и не более того. Здесь центр штифта находится на одной линии с внешней поверхностью дерева. В этом случае петля сломается с меньшей вероятностью, чем в двух других положениях. (3) Там, где желательно, чтобы сустав выступал как можно меньше.

Рис. 235. Три положения петель.

ПЕТЛЯ

При установке петель на крышке коробки сначала убедитесь, что крышка плотно прилегает к коробке по всему периметру.

В случае с дверью убедитесь, что она плотно прилегает к раме по всему периметру, но с небольшим зазором. Для обеспечения более плотного прилегания к поворотному краю этот край должен быть слегка скошен внутрь.

При креплении шарнира встык важно погрузить шарнир в древесину точно на толщину шарнира.Прибавки можно разрезать на одну или обе части, чтобы соединить вместе на петлях.

Установив эти вопросы, действуйте следующим образом: В случае крышки коробки петли должны быть установлены на таком расстоянии от концов коробки, на котором петля длинна.

В случае вертикальной двери расположите петли соответственно выше и ниже нижней и верхней направляющих двери. Отметьте ножом на краю двери длину петли и выровняйте ее примерно по ширине прибавки.Сделайте это для обеих петель. Между этими линиями отмерьте соответствующую ширину прибавок. Установите другой датчик на половину толщины сустава и датчик на дверной поверхности на глубину усиления. Вытащите прибавки, установите петли на место, просверлите отверстия и закрутите шурупы. Снова установите дверь на место, чтобы проверить посадку. Если все в порядке, отметьте положение петель на раме, вымерьте и обрежьте прибавки и закрепите петли. Там, где петля входит на всю толщину в дверь, никакого усиления в раме, конечно же, не прорезается.Если петли расположены слишком мелко, можно легко открутить по одной створке каждой и прорезать немного глубже. Если они установлены слишком глубоко, винты можно ослабить и подложить под них лист бумаги или стружку вдоль внешней кромки усиления.

ЗАМКИ

Основными частями замка являются: засов , его основная часть, кромка , пластина, которая появляется на краю двери или ящика, коробка , содержащая механизм, включая тумблер , палата , весна и т.д., ключевой штифт, в который или вокруг которого вставляется ключ, ответная планка , пластина, прикрепленная напротив кромки (часто отсутствует, как в замках для выдвижных ящиков, но необходима для замков с крюком и самоблокирующихся замков. ,) и накладка , накладка вокруг замочной скважины.

Замки можно классифицировать: (1) В соответствии с их использованием , из которых есть два типа. (а), рис. 236, для ящиков, шкафов, касс, платяных шкафов и дверей. В них болт просто выступает под прямым углом к кромке в защелку и сопротивляется давлению со стороны замка.(b), рис. 237, для столов, столов с выдвижной крышкой, сундуков, ящиков и раздвижных дверей. В них болт включает в себя какое-то крюковое устройство, чтобы сопротивляться давлению перпендикулярно кромке. В некоторых замках крюк или крюки выступают из засова вбок, в других засов зацепляется с крюками или проушинами, прикрепленными к защелке.

Рис. 236. Накладной замок для ящика.
1. Болт. 2. Закрома.
3. Коробка. 4. Ключ-булавка.

Рис. 237. Замок врезной для ящика.

(2) По способу применения , в качестве накладных замков, крепящихся на поверхности, и врезных замков, врезных в кромку двери или ящика или ящика.

ВСТАВКА ЗАМКОВ

Чтобы вставить накладной замок , измерьте расстояние от кромки до ключевого штифта, определите его как центр замочной скважины и просверлите отверстие. Если в замке есть кромка, вытяните край двери или ящика, чтобы получить ее. Если необходимо вставить замок, сделайте это следующим, следя за тем, чтобы у болта было место для скольжения. Вырежьте замочную скважину до нужной формы с помощью замочной скважины или небольшого стамеска. Закрепите замок на месте, и если есть защелка или планшайба, отметьте их место и вставьте в паз.

Чтобы вставить врезной замок , найдите и просверлите замочную скважину, врежьте в коробку и кромку, закончите замочную скважину, закрепите замок, добавьте накладку, найдите и вставьте в защелку и привинтите ее на место.

Тайвек® Часто задаваемые вопросы | Дюпон™ Тайвек®

Часто задаваемые вопросы по ограждающим конструкциям

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов DuPont ^™ Tyvek ^® WB. Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора материалов для защиты от атмосферных воздействий Tyvek ^®, энергоэффективности и многом другом.

Являетесь ли вы профессионалом в области строительства или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь необходимую информацию. Если вы не видите то, что ищете, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Топ вопросов:

— Что такое система ограждающих конструкций?
— Полезен ли барьер от атмосферных воздействий, такой как Tyvek ^® WB, если я устанавливаю изоляцию?
— Является ли DuPont ^™ Tyvek ^® пароизоляцией?
— Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодозащитные барьеры Tyvek® значение R?
— Может ли домашняя пленка сделать дом слишком тесным?

Как указать и установить Tyvek

^® материалы:

— Можно ли DuPont ^™ Tyvek ^® WB устанавливать с пенопластовыми изоляционными материалами?
— Можно ли устанавливать Tyvek ^® WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли защитный барьер Tyvek ^® установить вертикально, а не горизонтально (сбрасывая его сверху)?
— Действительно ли есть преимущество в использовании ленты DuPont ^™ Tyvek ^® ?
— Как долго Tyvek ^® WB должен находиться на открытом воздухе, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Тайвек ^® перед нанесением нового слоя Тайвек ^®?
— Должен ли Тайвек ^® наноситься на обшивку здания или под нее?
— Требуется ли Tyvek ^® WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать атмосферостойкий барьер Tyvek ^® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Tyvek ^® на крышах? Под полами?
— Можно ли использовать Tyvek ^® HomeWrap ^® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ^® StuccoWrap ^®, Tyvek ^® DrainWrap ^® или Tyvek CommercialWrap ^® D под кирпич?
— Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek ^® в качестве гидроизоляции?
— Какой тип крепежа рекомендуется использовать при установке погодозащитного барьера Tyvek ^®?
— Какие герметики рекомендуется использовать с атмосферостойкими барьерами Tyvek ^®?
— Можно ли использовать Tyvek ^® WB под кедровым сайдингом?
— Сколько рулонов Tyvek ^® WB требуется для стандартного двухэтажного дома?

Почему стоит выбрать DuPont

^™ Tyvek ^® продукты для защиты от атмосферных воздействий?

— В чем разница между погодным барьером DuPont ^™ Tyvek ^® и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont ^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же хорошо, как лента Tyvek ^®?
— Помогает ли использование DuPont ^™ Tyvek ^® погодозащитного барьера сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли использование атмосферостойкого барьера DuPont ^™ Tyvek ^® улучшить качество воздуха в помещении?
— Каково влияние системы ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодозащитные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций — это физическое разделение внутренней и внешней частей здания.Погодные барьеры Tyvek ^® и сопутствующие материалы, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций жилых и коммерческих зданий. Tyvek ^® может уменьшить проникновение воздуха и воды, помогая предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также паропроницаем, что позволяет водяному пару выходить, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и сокращение затрат на техническое обслуживание здания.

Полезен ли барьер от атмосферных воздействий, такой как Tyvek

^® WB, если я устанавливаю изоляцию?

Да. Установленное значение R изоляции реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Ветер со средней скоростью 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности вашей изоляции. Погодные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® предназначены для предотвращения проникновения воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и защищают теплоизоляцию.

Кроме того, атмосферостойкие барьеры Tyvek ^® помогают удерживать воду, защищая изоляцию в стенах как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont ^™ Tyvek ^® WB изготавливается с использованием уникальной технологии материалов, позволяющей влаге, которая проникает в стены, испаряться. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниение, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

^™ Tyvek ^® пароизоляцией?

Нет, DuPont ^™ Tyvek ^® не является пароизоляцией.Он изготовлен с использованием уникальной науки о материалах, чтобы удерживать воздух и объемную воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать погодозащитный барьер Tyvek

^® в сочетании с пароизоляцией?

Использование погодозащитного экрана Tyvek ^® в сочетании с пароизоляцией зависит от того, как устроена остальная часть стеновой системы, а также от климата, в котором находится здание. температура выше, чем снаружи, как правило, хорошо использовать замедлитель пара за внутренним гипсокартоном.В жарком и влажном климате не следует использовать пароизоляцию.

Имеют ли защитные барьеры Tyvek

^® от непогоды значение R?

№; тем не менее, правильно установленные защитные барьеры от атмосферных воздействий Tyvek ^® помогают защитить теплоизоляцию от потери коэффициента теплопередачи из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% исходных установленных R-значений.

Кроме того, Tyvek ^® ThermaWrap ^™ и Tyvek ^® ThermaWrap ^™ R5.0 может действительно помочь увеличить значение теплопроводности изоляции. ThermaWrapTM – это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, воздухопроницаемая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли пленка сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективном строительстве рекомендуется «плотно строить, правильно вентилировать». Механическая вентиляция более важна с современными сложными функциями энергосбережения в доме. Тем не менее, испытания дверей с вентилятором в домах, покрытых погодным барьером DuPont™ Tyvek®, показали, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых норм согласно стандарту ASHRAE 62.

Как определить и установить материалы Tyvek®

Можно ли укладывать DuPont™ Tyvek® WB с пенопластовыми изоляционными материалами?

Да. DuPont™ Tyvek® совместим и может устанавливаться с пенопластовыми изоляционными материалами. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

Можно ли устанавливать Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® CommercialWrap® являются ненаправленными и одинаково эффективны при установке с логотипом, обращенным внутрь или наружу стены, или с логотипом, ориентированным в любом направлении.Тем не менее, Tyvek® DrainWrap™, Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® CommercialWrap® D имеют специально разработанную поверхность для улучшения дренажа, которую следует укладывать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальной ориентации – канавки были направлены вверх и вниз.

Можно ли установить защитный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустить его сверху)?

DuPont™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Несмотря на то, что вертикальный способ укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap™ LE и CommercialWrap®, важно убедиться, что при использовании этого метода вертикальные швы перекрываются не менее чем на 6 дюймов. и проклеены лентой DuPont™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальный уровень защиты от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке рулона, прикрепленной к изделию.

Действительно ли есть преимущество в использовании ленты DuPont™ Tyvek® Tape?

Да. Проклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшее сцепление между Tyvek® и Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Tyvek® WB должен подвергаться воздействию, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap™ и Tyvek® ThermaWrap™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяца). Tyvek® CommercialWrap® должен быть покрыт в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Тайвек® перед нанесением нового слоя Тайвек®?

Нет, удалять строительную бумагу и/или Тайвек® перед установкой погодозащитного барьера Тайвек® не обязательно. Однако необходимо тщательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть нечетко видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности рассеивать влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован, а также по всем другим конкретным вопросам – свяжитесь с нами.

Следует ли размещать атмосферостойкий барьер Tyvek® поверх или под обшивкой здания?

Погодозащитные барьеры

DuPont™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под обшивкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает обшивку как вторичный барьер от атмосферных воздействий. Tyvek® использовался непосредственно поверх стоек, где нет обшивки, хотя использование обшивки является настоятельно рекомендуемой строительной практикой.

Нужен ли Tyvek® WB поверх пенопласта?

Погодные барьеры

DuPont™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от протекающих швов в пенопластовых плитах, аналогичную защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопластовые плиты, даже соединенные друг с другом пенопластовые плиты, не могут в достаточной мере остановить утечку воздуха из-за движения стенки из-за оседания, теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, кедровый сайдинг, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды Tyvek®.

Можно ли использовать Tyvek® на крышах? Под полами?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были испытаны и одобрены для установки за наружными стенами. Однако DuPont™ Tyvek® Protec™ предлагает высококачественную подложку для кровли.

Можно ли использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, поскольку она была специально разработана для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Специальная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть в первичную облицовку в системах с синтетической штукатуркой.

Tyvek® HomeWrap® также обеспечивает характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут другими. Таким образом, в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® можно использовать в качестве вторичного погодного барьера, но в сочетании с дополнительной дренажной средой (матовой или рифленой пеной) для достижения желаемых характеристик дренажа.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Вполне допустимо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпич. При использовании Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом важно следовать рекомендациям производителя кирпича относительно использования воздушного пространства между кирпичной облицовкой и обшивкой. Как правило, это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как дренажная плоскость, если случайная влага проникнет в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового узла.

Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Погодозащитные экраны

Tyvek® не тестировались и не были одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему гидроизоляции DuPont™, которая обеспечивает всестороннюю защиту от протечек воды. Он предназначен для того, чтобы направлять воду к внешней стороне здания, а не задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодозащитного барьера Tyvek®?

DuPont™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных крепежных элементов в зависимости от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к деревянному каркасу, используйте гвозди DuPont™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы для крышек для степлера Stinger™ Cap. Для конструкции стальной рамы следует использовать винты с головкой DuPont™ Tyvek® Wrap и металлические шайбы с прокладкой 1-1/4 дюйма или 2 дюйма с винтами. Для кирпичной конструкции требуются крепежные детали Tapcon® с 2-дюймовыми пластиковыми заглушками. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена как можно скорее, чтобы сохранить целостность и работоспособность системы.Когда для временного крепления DuPont™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы должны быть герметизированы лентой DuPont™ Tyvek®, когда DuPont™ Tyvek® WRB устанавливается для обеспечения воздушной защиты и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуются для использования с погодными барьерами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Можно ли использовать Tyvek® WB под кедровым сайдингом?

Да, Tyvek® DrainWrap™ можно использовать под кедровым сайдингом. Рекомендуется устанавливать кедровый сайдинг в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций производителей деревянного сайдинга, таких как Western Red Cedar Lumber Association. Это требует грунтовки всех поверхностей, в том числе задней и торцевой, перед установкой. Кроме того, использование полос обшивки поможет обеспечить отвод любой случайной воды, которая может проникнуть в облицовку из кедра.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для стандартного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов общее эмпирическое правило заключается в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 футов x 150 футов должно быть достаточно, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему стоит выбрать DuPont

^™ Tyvek ^® Продукты для защиты от атмосферных воздействий?

В чем разница между защитным экраном DuPont

^™ Tyvek ^® и черной бумагой?

Черная бумага, или строительная бумага, не может сравниться с уникальным материаловедением DuPont ^™ Tyvek ^® WB.В отличие от Tyvek ^®, строительная бумага не блокирует поток воздуха и может поглощать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Тайвек ^®, и со временем может разлагаться при постоянном воздействии воды. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Тайвек ^® , что повышает вероятность того, что пары влаги, оставшиеся внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?

Многие другие бинты имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что снижает эффективность удержания воздуха и воды.DuPont ^™ Tyvek ^® WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздух и объемная вода с трудом проходят через них. Но поскольку Тайвек ^® пропускает воздух, пары влаги могут легко выходить из стены.

Будет ли клейкая лента работать так же, как лента Tyvek

^® ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Tyvek ^® . Лента Tyvek ^® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ^® и должна использоваться во всех ситуациях, когда необходима герметизация швов Tyvek ^®.

Помогает ли использование DuPont

^™ Tyvek ^® защиты от непогоды сделать здания более энергоэффективными?

Tyvek ^® погодные барьеры могут оказать положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные защитные барьеры от атмосферных воздействий Tyvek ^® помогают защитить теплоизоляцию от потери коэффициента теплопередачи из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% исходных установленных R-значений.

Кроме того, атмосферостойкие барьеры Tyvek ^® помогают удерживать воду, защищая изоляцию в стенах как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли использование атмосферостойкого барьера DuPont

^™ Tyvek ^® помочь улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ^® WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в стеновую систему и позволяя водяному пару из внутренней части стеновой системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Каково влияние системы ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий, проведенное в 2005 году*, показывает, что атмосферостойкий барьер, такой как Tyvek ^® CommercialWrap ^® , может снизить утечку воздуха в здании на 85 %, обеспечивая до 40 % экономии природного газа. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодозащитные барьеры DuPont

^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий и повышения энергоэффективности: долговечность, воздухопроницаемость, водостойкость и паропроницаемость.Большинство продуктов высоко оцениваются только по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ^® обеспечивают эффективность по всем четырем свойствам, помогая создавать экологичные здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают повышенный комфорт круглый год.

*NISTIR 7238 Министерство энергетики США, июнь 2005 г., С.Дж. Эммерих, Т. Макдауэлл и У. Эйнс.

Структурные изолированные панели (SIP) | WBDG

Введение

Перед современными архитекторами стоит неотложная задача создания энергоэффективных и высокопроизводительных ограждений зданий.Структурно-изолированные панели — это вариант сборки корпуса, который может помочь в достижении этих целей. SIP делают впечатляющую работу по замедлению передачи тепла, воздуха и пара через сборку. Они также значительно снижают возможность высыхания ограждения, уменьшая его способность восстанавливаться после непреднамеренного проникновения воды. Такая воздухонепроницаемая сборка с большим термическим сопротивлением может привести к получению высокопроизводительного и прочного ограждения, если оно детализировано и построено правильно, или может привести к быстрому гниению и разрушению основной конструкции здания, если оно детализировано или построено неправильно.Ссылка Building Science Corporation Building Science Insight BSI-028: поток энергии через корпуса.

История

Рис. 1: Пример SIP-панелей, используемых в качестве заполнения с каркасом из конструкционной стали, школа Сильвис, штат Иллинойс.
Фото предоставлено Steven Schaefer Associates, Inc. Consulting Structural Engineers

Лаборатория лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, представила идею того, что сейчас известно как конструкционные изолированные панели (SIP), в 1935 году. Прототип панелей лаборатории состоял из элементов каркаса, обшивки из фанеры и ДВП, а также изоляции.Эти первоначальные панели использовались для строительства тестовых домов, которые были разобраны и испытаны через тридцать лет, чтобы показать, что панели сохранили свои первоначальные значения прочности. Фрэнк Ллойд Райт использовал форму конструкционных теплоизоляционных панелей в усонских домах, построенных в 1930-х и 1940-х годах. В 1952 году Олден Б. Доу создал первые SIP-панели с пенопластовым сердечником, которые были запущены в массовое производство к 1960-м годам. (Морли)

Сегодня SIP представляют собой сборные строительные компоненты для использования в качестве стен, полов, крыш и фундаментов.SIP обеспечивают непрерывный барьер для воздуха и пара, а также повышенное значение теплопроводности по сравнению с традиционной конструкцией. Затраты на строительство, связанные с SIP, сравнимы с более традиционными методами строительства, если учитывать экономию, связанную с трудозатратами, отходами материалов и энергоэффективностью. (Морли)

Описание

Структурные изолированные панели состоят из изолированного пенопластового сердечника между двумя жесткими плитами обшивки. Пенопласт обычно представляет собой один из следующих материалов: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и пенополиуретан (PUR).При использовании пенополистирола и пенополистирола сборка ламинируется под давлением. В случае PUR и PIR жидкая пена впрыскивается и отверждается под высоким давлением.

Наиболее распространенными обшивочными плитами являются ориентированно-стружечные плиты (OSB). Другие материалы для обшивки включают: листовой металл, фанеру, фиброцементный сайдинг, плиту из оксида магния, обшивку из стекловолокна, гипсовую обшивку и композитные конструкционные сайдинговые панели.

Рисунок 2: Типовой SIP с OSB и EPS.
Источник: www. жилье.com

Рис. 3: SIP из листового металла.
Источник: www. steelsipconstruction.com

У каждого материала оболочки и типа пены есть свои преимущества и недостатки. Тип выбранного SIP зависит от типа здания и условий участка. В следующих таблицах описаны преимущества и недостатки наиболее распространенных типов обшивки и пены.

Таблица 1: Таблица типов оболочки

Тип оболочки	Преимущества	Недостатки
Ориентированно-стружечная плита (OSB)	Несущий подшипник; легко доступны; проверено; большой размер панели до 8 x 24 фута	Подвержен плесени и снижению структурной прочности при воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить от термитов; сложная основа для большинства распространенных стыковочных лент
Листовой металл	Устойчив к плесени; может быть несущим; очень легкий; неограниченная длина при изготовлении из рулонного материала	Должен быть из оцинкованной или нержавеющей стали; не несущий
Фанера	Боковая прочность	Наличие; цена; ограниченный размер панели; подвержен плесени и снижению структурной прочности при воздействии влаги в течение длительного периода времени; не огнестойкий; необходимо лечить от термитов
Фиброцементный сайдинг	Устойчив к плесени, термитам и огню	Наличие; масса; тестирование; ограниченный размер панели
Магниевый картон	Устойчив к плесени, термитам и огню	Наличие; тестирование; ограниченный размер панели
Гипсовая обшивка из стекловолокна	Устойчив к термитам и огню	Не структурный; ограниченный размер панели
Композитные конструкционные панели сайдинга	Устойчив к плесени и термитам; доступны предварительно загрунтованные материалы	Неогнестойкий

Таблица 2: Таблица типов сердечников

Пенопласт	Преимущества	Недостатки
Пенополистирол (EPS)	Наименее дорогой; варианты толщины ограничиваются только производителем пенопласта; доступность; быстрее всего модифицировать в полевых условиях; самый безопасный пенообразователь	Произведено с ГБЦД*
Экструдированный полистирол (XPS)	Сила; водостойкий	Наличие; производится с ГБЦД*
Пенополиуретан (PUR)	Самое высокое значение R/дюйм; прочность, водостойкость	Самый дорогой; труднее изменить ограничения по толщине; слизняк; доступность; производится с использованием хлорфосфатных антипиренов**

*ГБЦД: гексабромциклододекан – бромированный антипирен, классифицируемый Европейским союзом (программа REACH) как стойкий, способный к биоаккумуляции и токсичный (PBT).
**Не так опасны, как большинство бромированных антипиренов, но все же существуют опасения для здоровья и окружающей среды.
Источник: Отчет BuildingGreen Insulation Report

Таблица 3: Технические характеристики пенопласта

Тип пены*	Пенополистирол	Пенопласт XPS	Пенополиуретан
Плотность в панели (фунт/фут ³ )	0,90	1,5	2,3 – 2,5
Прочность на сжатие при деформации 10 % (psi)	10	20	35
Значение R/дюйм при 75°F	3.6	5,0	6,54
Проницаемость на дюйм	5	1,1	2,00
Обычный огнестойкий	ГБЦД	ГБЦД	TCPP
Общий класс огнестойкости	1	1	1
Общий вспениватель	Пентан	ГФУ—134a	ГФУ—245fa

* Большинство производителей SIP используют 0.95 минимальная плотность.

Основы

Структурное проектирование и строительство

SIP

ведут себя аналогично стальной колонне с широкими полками в том смысле, что пенопластовый сердечник действует как стенка, а оболочка реагирует как полки. При осевых нагрузках обшивка реагирует аналогично тонкой колонне, а сердцевина из пенопласта действует как непрерывная распорка, предотвращающая коробление панелей. Точно так же, как широкие полки увеличивают прочность с увеличением глубины, более толстые заполнители приводят к более прочным панелям при сжатии и изгибе.(Морли)

СИП

рассчитаны на сопротивление не только осевым нагрузкам, но и сдвиговым нагрузкам, а также внеплоскостным изгибающим нагрузкам. Способность панелей сопротивляться двухосному изгибу и поперечному сдвигу позволяет использовать их в качестве крыш и полов. SIP-панели приемлемы для использования в качестве несущих стен во всех категориях сейсмостойкости. Инженер-строитель должен определить, требуется ли дополнительная конструктивная система, исходя из расчетных нагрузок.

На сегодняшний день самое высокое сооружение, построенное исключительно из SIP-панелей, имеет четыре этажа.Возможны более высокие конструкции; однако конструктивные ограничения связаны с тем, что SIP являются несущими стенами, и поэтому на нижних этажах сложнее достичь открытых пространств. Часто большие конструкции SIP полагаются на вторичную систему каркаса из стали или дерева, чтобы удовлетворить требования к беспрепятственному пространству. Доступны уникальные винтовые соединения для крепления SIP к дереву, тонколистовой стали и конструкционной стали толщиной до 1/4 дюйма.

Фундамент под СИП-панели обязательно должен быть ровным.Существует небольшая терпимость к дифференциальной осадке. Если есть смещение основания, это повредит герметик стыков панелей, что может привести к проникновению влаги. Допустимые допуски на прогиб, установленные производителем панелей и герметиков, следует учитывать при проектировании фундамента. Незначительные дефекты можно устранить с помощью тщательной и квалифицированной установки.

Рис. 4: Коньковая и фронтонная концевая лента/прокладка SIP. Фото: SIPschool

Конструкция соединения необходима для структурных и долговечных характеристик.Одним из особых недостатков SIP-панелей является проникновение воздуха изнутри в местах стыков или проходов. В холодном климате, если теплый влажный внутренний воздух достигает внутренней поверхности внешнего слоя обшивки, он может конденсироваться, вызывая гниение и порчу. Часто этот внешний слой представляет собой OSB, который особенно подвержен влиянию влаги.

Особое внимание следует уделить правильному дизайну стыка, и при правильном выполнении в полевых условиях проблемы с проникновением воздуха будут устранены. Первичная конструкция соединения обычно включает уплотнения по толщине панели, как правило, распыляемую пену или прокладки.На стыках должен быть перелив распыляемой пены, что указывает на полную герметизацию шва, как показано на рисунках ниже. На внутренней поверхности панели следует предусмотреть дополнительное вторичное уплотнение из ленты или прокладки, особенно в холодном климате.

Рисунок 5: Пример SIP, используемых для панелей крыши, демонстрирующий просачивание герметика в стыке SIP, Брекенридж, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Рисунок 6: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей, демонстрирующий просачивание герметика в швах SIP, Winter Park, CO.
Фото: CW Associates, PLLC, (Архитектура CWA)

Двумя наиболее широко используемыми соединениями панелей являются плоскостные шлицы и блочные шлицы. Поверхностное шлицевое соединение состоит из полос OSB или фанеры, вставляемых в прорези в пенопласте непосредственно внутри каждой обшивки SIP. Шлиц блока представляет собой тонкую и узкую СИП-сборку, которая вставляется в углубления в пенопласте по краям панели. Поверхностное шлицевое соединение и блочное шлицевое соединение обеспечивают непрерывную пенопластовую сердцевину поперек панелей, что исключает проникновение воздуха в стыки.Если конструктивно требуется, стыки панелей могут быть усилены одним или несколькими 2-мя деревянными шпильками или брусом из ламинированного шпона (LVL) по краям двух соединяемых панелей. Одним из недостатков этого типа соединения является то, что в месте соединения создается тепловой мост. Еще одно стыковое соединение, механические кулачковые замки, создают более плотное соединение между панелями, но составляют лишь небольшой процент рынка. Кроме того, кулачковые замки можно устанавливать только из полиуретана, поскольку для замков требуется более высокая прочность на растяжение, чем при использовании других пеноматериалов, а пена должна расширяться и схватываться вокруг фланцев замка.При любом типе соединения шов вдоль обшивки должен быть покрыт сплошным слоем пенного герметика и/или панельной ленты.

Отверстия могут быть в любом месте внутри панели, в том числе по краям и углам. Пена панели может быть утоплена, чтобы принять 2x заголовка пиломатериала. Тем не менее, панели могут быть усилены в перемычках, чтобы во время строительства не требовалась дополнительная конструкция. Внутренняя панель и пенопласт могут быть вычтены, чтобы обеспечить карманы балок для балок крыши и пола. Любое отверстие внутри SIP, которое принимает другой элемент ограждения, должно быть надлежащим образом загерметизировано.

Канавки для сантехники обычно располагаются в обрамленном каркасе, или для сантехнических стен следует использовать обычный каркас.

Электрические каналы диаметром от 1 дюйма до 1-1/2 дюйма могут быть встроены в SIP на этапе производства. Пена наносится в любые зазоры, образовавшиеся после монтажа электропроводки.

Рисунок 10: Пример SIP-панелей, используемых для стеновых и кровельных панелей, а также обшивки стены на внешней панели для вентиляции и водопровода, Табернаш, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (Архитектура CWA)

Другие непредвиденные проходы, сделанные в панелях во время строительства, должны быть сделаны на 1 дюйм больше в диаметре, чем проходная труба, чтобы можно было нанести пенный герметик.

Стандартная толщина стеновых панелей составляет 4-1/2 дюйма и 6-1/2 дюйма. Самый большой размер панели на сегодняшний день составляет 9′ x 24′. Изогнутые панели возможны, хотя и не распространены, и часто более практично использовать каркас из стоек для неортогональной геометрии.

Панели крыши обычно имеют толщину 10-1/4 дюйма и 12-1/4 дюйма. Толщина кровельной панели зависит от требуемого R-значения и пролета. Панели EPS и XPS могут иметь толщину до 12-1/4 дюймов. Панели PUR и PIR могут иметь толщину до 8-1/4 дюймов. Панели торцевых стен для различных профилей крыши могут быть изготовлены из SIP-панелей.

Проблемы с производительностью

Тепловые характеристики : Качество оболочки здания измеряется ее способностью предотвращать проникновение наружного воздуха.Последние стандарты энергетического кодекса требуют воздухонепроницаемой оболочки здания, а здание SIP с правильно герметизированными стыками панелей по своей природе является воздухонепроницаемым. Результаты испытаний дверей с воздуходувкой в помещении со стенами и потолками из SIP, одним окном, одной дверью и предварительно проложенными кабельными каналами и электрическими розетками по сравнению с идентичной комнатой со стойками 2×6, обшивкой из OSB, изоляцией из стекловолокна и гипсокартоном показали, что SIP конструкция пропускает на 90% меньше протечек, чем конструкция со шпильками. (СИПА, ОРНЛ)

R-значение всей стены стеновой сборки в настоящее время является наиболее точным методом количественной оценки ее тепловых характеристик.Значение R для всей стены учитывает сопротивление тепловому потоку через непрозрачную площадь поперечного сечения изоляции и конструкции, а также потери энергии на стыках стены с крышей и полом, а также в углах и оконных проемах. R-значение всей стены 4-дюймовой SIP-стены составляет 14. R-значение всей стены стены 2×4 меньше 10. R-значение всей стены стены 2×6 составляет от 11 до 13,7 в зависимости от качества. по установке ватного утеплителя. Устранение тепловых мостов и более воздухонепроницаемая оболочка способствуют более высокому значению R-ценности всей стены SIP-стен по сравнению с обычными стенами из металлических и деревянных стоек.(СИПА, ОРНЛ)

Таблица 4: Типичные R-значения SIP для цельной стены

Толщина	EPS	XPS	ПУР
Плотность в панели (фунт/фут ³ )	0,90	1,5	2,3-2,5
4-1/2 дюйма	13,1	17,7	22,7
6-1/2 дюйма	19,9	27,2	35,1
8-1/4 дюйма	26.0	35,5	46,0
10-1/4″	32,9	45,0	нет данных
12-1/4″	39,8	54,6	нет данных

Таблица 4 Примечания:

Основан на 8-футовой стене с одинарной нижней плитой, двойной верхней плитой и одинарной полосой 2X вокруг грубых отверстий.
Основано на шлицевом, блочном или кулачковом соединении панелей.
Значения относятся только к панелям и не включают вклад отделочных материалов.
Значения будут варьироваться в зависимости от высоты стены и количества черновых отверстий.
При использовании на крыше использование деревянных шлицов снижает эти значения.

Влагозащита : Поскольку вспененный наполнитель SIP действует как пароизоляция, атмосферостойкий барьер должен быть проницаемым, чтобы панели обшивки SIP могли высыхать наружу. Для обеспечения надлежащей сушки SIP рекомендуется непрерывное воздушное пространство между дренажной плоскостью и внешней облицовкой, а также вентиляционные отверстия в верхней и нижней части стен для обеспечения конвективного потока воздуха.Это также относится к SIP, используемым в качестве конструкции крыши. Воздух должен иметь возможность проходить под кровельным материалом между карнизом и коньком. Кроме того, все стыки панелей, проемы вокруг окон и дверей, а также другие пазы должны быть должным образом герметизированы и/или зашпаклеваны для предотвращения проникновения влаги.

Крайне важно уделять особое внимание деталям, которые гарантируют, что проникновение воздуха из салона никогда не достигнет внешнего слоя оболочки.

Для зон, подверженных затоплению, водонепроницаемые материалы обшивки, такие как цементные или термопластичные покрытия, являются идеальной альтернативой OSB.(Уддин) Однако, если SIP-панели с обшивкой из OSB вступают в контакт с водой, структурную целостность панелей можно сохранить, если быстро выставить OSB на просушку.

Пожарная безопасность : Поскольку большинство конструкций SIP относится к конструкции типа V, где стены SIP являются несущими, соответствие требованиям NFPA 285 не применяется. В настоящее время, по-видимому, не проводилось испытаний NFPA 285 для стеновых конструкций из SIP. Обратитесь к консультанту по оболочке здания, если вы планируете использовать конструкцию SIP, где может потребоваться испытание NFPA 285.

Акустика : SIP изолируют от высокочастотного шума лучше, чем от низкочастотного. СИП не рекомендуется использовать в качестве полов над открытым внутренним пространством без применения звукоизоляции.

Материал/отделка Долговечность : Требования к крепежным элементам для внешней и внутренней отделки зависят от производителя панели; обратитесь к спецификациям производителя для получения этой информации. Рекомендуется создать вентиляционное пространство с помощью полос обрешетки между внешней поверхностью панели и наружной обшивкой.Это позволяет панелям высыхать, когда водяной пар попадает в панель.

Ремонтопригодность : Качество СИП задается на этапе производства. Надлежащее ламинирование и гладкие поверхности и кромки гарантируют, что SIP-панели могут выдерживать долгосрочное использование, при условии, что структурные обшивки должным образом защищены от деградации. Важно отметить, что если влага вызывает ухудшение состояния обшивки, значит, существует структурная проблема, которую необходимо устранить. Ремонт может потребовать замены гораздо большей площади, чем только изношенная часть.

Пенопласт подвержен заражению насекомыми и грызунами. Инсектициды добавляются в панели во время производства или позже на месте.

Общие принципы работы с деталями

Форма внешней оболочки здания SIP ограничена только дизайнерским воображением. (См. рис. 1, 12 и 13)

Рисунок 12: Пример SIP, используемых для панелей стен и крыши в сложной архитектурной форме, Nederland, CO.
Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)

Рисунок 13: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей сложной архитектурной формы, Боулдер, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (Архитектура CWA)

SIP могут принимать любой тип правильно спроектированной внешней облицовки.
Стыки, пустоты и проходы СИП-панелей должны быть герметизированы сплошным пенным герметиком, прокладками и СИП-лентами. Непрерывность внутреннего воздушного уплотнения необходима для долгосрочной работы.
Проверка требований к пролету SIP и ограничениям конструкции. (См. рис. 1, 14, 16 и 17)
Проверка гвоздей, шурупов и кулачков SIP — схемы крепления, типы крепежа и требования к расстоянию.(См. рис. 14, 15, 16 и 17)

Рисунок 14: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей с гипсокартоном на деревянном каркасе, Брекенридж, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)

Рисунок 15: Пример SIP, используемых для стеновых панелей с гипсокартоном и кровельных панелей с настилом в виде шпунта и паза (T&G), озеро Алькова, штат Вайоминг.
Фото: CW Associates, PLLC, (Архитектура CWA)

Рисунок 16: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в слуховом окне с каркасом из ферменных балок, Боулдер, Колорадо.
Фото: CW Associates, PLLC, (Архитектура CWA)

Рисунок 17: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей, демонстрирующий соединения и обвязки подвесных балок из микролама и фермы, а также проводку, Glacier Park, CO.
Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)

Обеспечить внешние системы вентиляции/дренажа на крыше и стенах.
Не предусматривать сантехнику в наружных стенах SIP. (См. рис. 10)
Координат любой в SIP электрике.
Надлежащим образом герметизированные SIP обеспечивают барьеры для воздуха, пара и тепла.
Деталь непрерывной внутренней линии избыточного воздушного уплотнения на всех стыках и проходах с использованием герметика, пены, лент и прокладок. (См. рис. 4, 5 и 6)
Обеспечить водонепроницаемость наружных стен и крыш (WRB). Обратите внимание, что WRB должен быть паропроницаемым и должен обеспечивать водонепроницаемость и воздухонепроницаемость всех стыков.
Обеспечьте соответствующие системы гидроизоляции на всех наружных проемах и проходах ограждающих конструкций.
Надлежащим образом спроектированные системы HVAC необходимы для обеспечения воздухонепроницаемости и энергоэффективности, присущих зданиям, спроектированным SIP.

Принципы Генеральной Ассамблеи

Фундамент и/или настил пола должны быть квадратными и ровными с жесткими допусками для эффективной установки SIP.
Детальные рабочие чертежи должны быть предоставлены производителем для согласования и соблюдения Общих принципов работы с деталями, как указано выше.

Обшивка SIP-панелей

должна иметь сплошную несущую опору.Проверьте установку несущих плит SIP для этой опоры.
Группа разработчиков проекта должна проверять любую резку SIP в полевых условиях.
Герметизация пеной стыков панелей SIP должна быть проверена на непрерывную полную глубокую герметизацию. Обычно правильный монтаж пенного герметика можно наблюдать по пене, просачивающейся в стыках, которые необходимо очистить от внешней поверхности панели. (см. рис. 5, 6)
Внутреннее избыточное воздушное уплотнение обычно выполняется с помощью прокладок, размещенных над опорными точками, распыленной пеной и лент на открытых стыках.Тщательно подбирайте ленты и грунтовки, подходящие для данного типа панелей, для долговременного сцепления с панелями. Обратите внимание, что ОСБ особенно проблематична для большинства распространенных строительных лент. (См. рис. 4, 5 и 6)

Извлеченные уроки

Опубликованные отчеты о крышах Джуно, Аляска (см. список публикаций ниже) описывают доказательства того, что проникновение воздуха внутрь помещения через стыки SIP-панелей крыши указывает на преждевременный износ верхней части OSB-обшивки стыков кровельных панелей.Общий вывод группы специалистов по строительству заключался в том, что повреждение влагой произошло из-за отсутствия надлежащей герметизации стыков панелей.

Вопросы управления логистикой и строительством

Срок службы : Ожидаемый срок службы компонентов, сопрягаемых с узлом SIP, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой стены SIP. Компоненты включают в себя прочные гидроизоляционные материалы, конструктивные элементы в SIP-панели, герметики, пену, ленту, прокладки, крепеж и т. д.

Полевой макет : Для всех SIP-стен требуется макет проектной сборки. Это лучше всего завершить как небольшой выбранный участок конструкции до полного производства строительства, чтобы была возможность внести изменения в проект на основе наблюдения за макетом поля.

Полевой осмотр SIP-стен : Требовать полевого наблюдения за установкой SIP-стен и их компонентов для обеспечения качества изготовления и монтажа SIP-стен.

Координация рабочих чертежей : Требовать рабочие чертежи для установки стен из SIP, показывающие все прилегающие строительные и связанные с ними работы, включая оклады, прокладки, герметики, структурные компоненты в SIP, крепления, и указывать последовательность работ.

Стеновые системы

SIP требуют опыта со стороны проектировщика здания, производителя, изготовителя и установщика. Архитектор и инженер могут рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, если такой опыт отсутствует в команде проекта.

Другие соображения

Хотя общее время изготовления и сборки конструкции из СИП меньше, чем у каркасной конструкции, на планирование требуется больше времени. Отверстия в панелях, неортогональные конструкции, электрическая и AV-координация должны быть определены до изготовления SIP.

Установка окна

аналогична установке деревянной рамной конструкции. Чтобы обеспечить правильную установку, следует ознакомиться со спецификациями производителя.

В СИП-панелях

производства США больше не используются клеи с мочевино-формальдегидной смолой в OSB-панелях. Пенопластовые сердцевины на 98 процентов состоят из воздуха и изготавливаются с использованием вспенивающих агентов, не содержащих хлорфторуглеродов.

Правильно построенная конструкция SIP будет герметичной; поэтому от механической системы требуется вентиляция свежим воздухом, чтобы предотвратить проблемы с влажностью внутри и накопление загрязнителей воздуха в помещении.

Подрядчик и установщики должны иметь опыт работы с SIP, и рекомендуется, чтобы они были зарегистрированы в SIPA и/или SIPschool или прошли обучение в Братстве профсоюзов плотников, чтобы помочь предотвратить некачественную установку SIP бригадой, не знакомой с продукт.Зарегистрированный архитектор и инженер вместе с производителем SIP должны наблюдать за строительством SIP на предмет соответствия утвержденным проектным заявкам.

Детали

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражает окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графика и сопутствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Содержащаяся в нем информация не предназначена для фактического строительства и подлежит пересмотру в зависимости от изменений и/или уточнений местных, государственных и национальных строительных норм, новых технологий ограждающих конструкций, а также достижений в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждений зданий.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных строительных норм и правил, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соответствие рекомендациям производителей и признанным отраслевым стандартам, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Следующие сведения можно просмотреть в Интернете в формате Adobe Acrobat PDF, щелкнув значок PDF

SIPA и APA (Ассоциация производителей инженерной древесины) недавно завершили испытания по измерению влияния воздействия влаги на структурную прочность панелей.Выводы опубликованы в Техническом бюллетене 009 Ассоциации производителей теплоизоляционных панелей.

ASTM был предложен для решения вопросов проектирования в предельном состоянии.
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) C393-06 «Стандартные методы испытаний свойств на изгиб многослойных конструкций.«
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E1803-06 «Стандартные методы испытаний для определения несущей способности изоляционных панелей».
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E455-11 «Стандартные методы испытаний для определения несущей способности изоляционных панелей».
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E72 «Стандартные методы проведения испытаний на прочность панелей для строительства зданий».
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E84-04 «Стандартный метод испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов».«

«Термопластичные композитные структурно-изолированные панели (CSIPS) для строительства с целью смягчения последствий стихийных бедствий». Вопросы множественных опасностей в центральной части Соединенных Штатов: понимание опасностей и снижение потерь Уддин, Н., Вайдья, А., Вайдья, У. Под редакцией Джеймса Э. Биверса. Рестон, Вирджиния: Американское общество инженеров-строителей, 2009 г.
No related posts.

Крепление балок перекрытия к стене

С чего начать кладку пеноблоков

Виды деревянных перекрытий

Армопояс под плитами или балками перекрытия

Виды деревянных перекрытий

Стандартные балочные.

Облегченные ребристые

Балочно-ребристые

Виды перекрытий

Виды и особенности

Межэтажные

Цокольные

Чердачные

Из чего сделать полы в доме из пеноблоков

Отличительные характеристики домов из пеноблоков

Устройство пола домов из пеноблоков

Укладка полов самостоятельно

Фундамент ленточного типа

Монолитный фундамент

Перспективная альтернатива

Дюбеля для кирпичной стены

Вердикт

Особенности монтажа

Определение сечения балки

Технология монтажа

Послемонтажная отделка

Технология перекрытия пола по деревянным балкам

Устройство деревянных перекрытий в газобетонных домах

Виды конструкций

Сборное железобетонное

Монолитное железобетонное

Деревянные перекрытия в доме из газобетона: монтаж, укладка, крепление и опирание балок

Деревянные перекрытия в доме из газобетона: монтаж

Виды конструкций

Сборное железобетонное

Монолитное железобетонное

Укладка плит перекрытия на пеноблок

Монолитный железобетонный пояс

Возведение опор

О пенобетонных блоках

Дополнительное опирание

Виды утепления пола в доме из пеноблоков

Газобетонные плиты перекрытия

Как крепить крышу к стенам из пеноблока — порядок выполнения работ

Подробнее о мауэрлате

Подбор материала и расчеты

Типы крыш

Характеристика анкеров, используемых для пенобетона:

Металлические

Пластик для пенобетона

Клеевой анкер

Анкерный болт для фундаментов

Работа с крепежами

Как правильно установить мауэрлат

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Виды крепежей для конструкций из пенобетонных блоков

Выбираем крепеж для пенобетона

Крыша к дому из пеноблоков

Как сделать крышу более легкой?

Особенности монтажа свесов и скатов

Разновидности и применение крепежа для пеноблоков

Как закрепить брусья на кирпиче

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

Комментарий “ Как крепить брус к стене из различных материалов ”

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике.

Цены на газобетон

Цены на профнастил

Для чего нужен мауэрлат

Методы крепления к газобетону

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Как закрепить шпильками

Применение химических анкеров

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Газобетон — это?

Армопояс: особенности конструкции

Способы крепления

Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3