Крепление лаг к балкам перекрытия: Крепление лаг к бетонному полу: способы и варианты

Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола – очень распространенный вариант отделки в жилых помещениях, и, как правило, для этого необходима укладка лаг на поверхности. Они представляют собой прямоугольные бруски, поверх которых настилается и монтируется напольное покрытие (фанера, ДВП, массивная доска и др.). Такая конструкция будет обладать массой преимуществ – прочностью, функциональностью, возможностью быстрого ремонта и многими другими. В данной статье мы разберем, как правильно осуществить монтаж лаг на пол своими руками, чтобы они прослужили максимально долго.

Преимущества установки лаг пола

• Функциональность: такая конструкция пола позволяет разместить внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.
• Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.
• Прочность: пол на лагах способен выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.
• Ремонт поверхности: при повреждениях или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.
• Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.
• Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, пол будет не только сохранять тепло в доме, но и отлично защищать от внешнего шума.
• Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является необходимым условием проведения качественного ремонта в помещении. Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.
• Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки лаг можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, как например, после заливки стяжки.

Недостатки установки лаг пола

• Высота комнаты: при устройстве лаг на полу, как правило, Вы немного потеряете в высоте комнаты. Но по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает данная конструкция, этот минус можно даже не брать в расчет.
• Трудоемкость: тщательная разметка под лаги и выравнивание их в один уровень – достаточно кропотливое занятие. От качества выполнения данной операции будет зависть ровность будущего напольного покрытия. Но если все делать аккуратно, то установить лаги на пол можно даже своими руками, и далее мы как раз рассмотрим, как это лучше всего сделать.

Технология монтажа лаг пола

1. Выбор материала для лаг пола

Лаги могут быть изготовлены из дерева, железобетона, металла и полимеров. Для создания очень прочного основания пола, например, при строительстве загородного дома, подойдут железобетонные лаги. Остальные варианты используются при ремонте и отделке внутри помещений.

Как правило, в качестве основы используют дерево, и здесь опять встает вопрос: какую древесину выбрать для лаг пола? Полный ответ на данный вопрос Вы можете узнать в статье «Выбор лаг для пола» (ссылка). А кратко можно сказать так: покупать следует бруски недорогих пород дерева, например, сосны, пихты, ели. При этом они могут быть 2 и даже 3 сорта. Влажность древесины должна находиться в пределах 12-18%.

Главное требование к лагам – они должны иметь прямоугольную форму, при этом необходимо, чтобы высота в 1,5-2,0 раза превышала ширину. Как правило, размер сечения брусков составляет 50-55 мм на 70-110 мм.

Приобретенные бруски очень рекомендуется обработать антисептиками. Это предотвратит образование на древесине грибков и плесени во время эксплуатации пола. Также чтобы повысить огнестойкость дерева, их можно дополнительно обработать антипиренами.

После того, как выбор сделан, все необходимые материалы приобретены и предварительно обработаны, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка пола

Расстояние между лагами пола будет зависеть от двух факторов: толщина укладываемого сверху листа или доски и его размеры. При разметке поверхности необходимо учесть, что стыки двух соседних листов должны приходиться на середину бруска. Поэтому вначале нужно расчертить поверхность пола в соответствии с размерами плит или досок, не завывая о смещении смежных рядов (по типу «кирпичная кладка») в размере 0,33-0,5 длины целого листа. В местах их соединений будут устанавливаться основные лаги.

Затем требуется вычислить места расположения промежуточных брусков. Расстояние между ними будет зависеть от толщины настилаемого сверху напольного покрытия, поэтому оно может варьироваться от 300 мм до 1000 мм. Шаг для лаг следует выбирать, исходя из следующего соотношения:

Кроме того, при планировании укладки между лагами утеплителя, следует ориентироваться и на его ширину, чтобы при раскройке было минимальное количество отходов.

Напоследок необходимо учесть, что расстояние между стеной комнаты и ближайшей лагой не должно быть больше 30-40 мм.

Для быстрой и точной разметки пола можно воспользоваться нашим Отделочным калькулятором. Он определит расстановку всех лаг в зависимости от геометрии помещения и толщины напольного покрытия.

3. Укладка и крепление лаг

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которых будет зависеть от типа основания. В рамках данной статьи мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме. Технология установки лаг на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько иные работы по монтажу. Но и об этом Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению существующих способов монтажа.

3.1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне. Существенным плюсом такого способа является то, что для регулировки высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 раза больше, чем ширина (толщина) лаги, а диаметр – не менее 6 мм.

В случае если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже необходимым интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить расстояние путем закрепления лаг не к одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердых ДВП.

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн. Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самих лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется подложить звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см.

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок. Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (применять более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) при помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения самих лаг с основой через саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко связана с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно приведет к разрушению напольного покрытия. Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления. Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

Данный способ очень похож на второй вариант, но с тем лишь отличием, что вместо обычных брусков используются специальные лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок. А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек установленных лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментом и брусками. Если их нет – лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки. Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего брать цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо формировать лагу из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух смежных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва.

4. Заключительные работы

При размещении в пространстве между лагами различных коммуникаций следует учесть ряд правил. Укладывая проводку, ее следует заключить в металлическую трубу или пластиковую гофру, это повысит пожаробезопасность всей конструкции. А те участки труб, которые будут проходить между лагами, желательно обмотать специальными изоляционными материалами. Это защитит дерево от воздействия влаги, которая может образовываться на трубах во время эксплуатации.

Далее между лагами можно уложить тепло-звукоизоляционные плиты. Они, как правило, изготавливаются из базальтового волокна или пенополистирола. Узнать информацию об укладке этих материалов можно в статье «Тепло и звукоизоляция пола» (ссылка).

Завершаются отделочные работы установкой напольного покрытия. Конструкция с использованием лаг позволяет создавать как черновой деревянный пол, так сразу и чистовой (например, укладка на лаги паркетной доски большой толщины). Выбор материалов для напольного покрытия велик и зависит от условий эксплуатации, Ваших предпочтений относительно внешнего вида, размера бюджета и т.п. Но это все темы других статей, которые Вы найдете на страницах нашего сайта.

Черновой пол по деревянным балкам: как смонтировать самому 🔨

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Как выполнить работу самостоятельно? Подробнее читайте далее.

Черновой пол по деревянным балкам

Содержание статьи

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Черновые полы используются в следующих целях.

1. Как один из элементов утепленных полов. Такие черновые полы крепятся с нижней части балок перекрытия или половых лаг. Служат основанием для укладки утеплительных материалов. В качестве утеплителей может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирола, керамзит и т. д. Черновые полы могут изготавливаться из различных пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении.

   Схема утепления деревянного пола

2. Как основание для настилки чистовых полов. Выполняют две функции: выравнивание пола и несущее основания. Применяются как один из элементов настилки полов из тонкого ламината или различных мягких финишных покрытий. Требования к материалам изготовления более жесткие, для обустройства в основном используются плиты ОСП, листы клееной фанеры или строганные обрезные доски.

Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
Столбчатые фундаменты	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
Плиты перекрытия	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
Ленточные фундаменты	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Необрезные ошкуренные доски третьего сорта

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Пример крепления лаг

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Листы ОСП

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Укладка листов ОСП

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

Монтажная пена

монтажная пена

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

В магазине можно найти разный утеплитель для пола в деревянном доме. Какой лучше всего приобрести и использовать? Подробнее в специальной статье.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Для фиксации используется степлер

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Прибиваются рейки

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Примерная схема вентиляции дома

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

1. Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
2. Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
3. Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

осп плита

Видео – Черновой пол из ОСП

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Как крепить стропила к балкам перекрытия: подробная информация

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

1. Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.

   Особенности снеговой нагрузки

2. Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.

   Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Содержание статьи

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

   Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

   Делают надпил на половину толщины доски

2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

   Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Как крепить стропила к балкам перекрытия: подробная информация

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

1. Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.

   Особенности снеговой нагрузки

2. Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.

   Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Содержание статьи

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

   Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

   Делают надпил на половину толщины доски

2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

   Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности потолочных конструкций, пола, цена, фото

Все фото из статьи

Возведение жилого дома – сложный многогранный процесс, состоящий из большого перечня различных видов работ. Один из них – монтаж балок перекрытий, на которых выполняют настилку полов и подшивку потолков. Различные варианты и способы установки позволяют значительно расширять перечень типов перекрытий и способов их использования.

Перекрытия в деревянном доме

Виды балок и особенности их монтажа

К балкам предъявляются достаточно высокие требования по механической прочности и физическим свойствам. Они должны выдерживать нагрузку от устанавливаемой на этажах мебели, техники, проживающих в доме людей. Эти факторы влияют на выбор балок для установки перекрытий.

Все это нагружает перекрытия

В качестве основных материалов для изготовления основы пола или потолка применяют:

1. Бревно – натуральное или оцилиндрованное;
2. Брус строительный сечением 100х150, 150х150 или 200х200 мм с укладкой пиломатериала на кромку или пласть;
3. Специальные изделия на основе искусственных древесных материалов и натурального дерева – двутавровые балки.

Окончательный выбор того или иного материала зависит от ряда параметров:

• от материала, используемого для изготовления стен;
• от предпочтений конкретной строительной бригады или заказчика;
• от рассчитанных параметров нагрузки на перекрытие и на несущие стены. Любой материал, из которого изготавливают балки и лаги, имеет собственную массу, которая должна учитываться при расчете основных параметров строений.

Каждый из указанных видов балок имеет некоторые особенности при их установке в процессе строительства. Нарушение этих требований может привести к непоправимым последствиям в процессе эксплуатации готового строения.

Установка балок из бревна

Монтаж балок перекрытия в деревянном доме из бревен осуществляется непосредственно в процессе возведения стен. На необходимом расстоянии от уровня грунта в одном из венцов выполняют монтажные пазы с необходимым расстоянием между ними.

Интервал определяется в зависимости от несущей способности материала и рассчитанной нагрузки в целом. Расстояние между балками перекрытия в деревянном доме неэксплуатируемого чердака может значительно отличаться от расстояния между балками пола первого этажа.

Часть бревенчатого сруба и бревенчатые балки

После изготовления установочных чашек необходимо подготовить и торцовые части лаг. На расстоянии не менее 500 мм от каждого края древесину обрабатывают битумной мастикой и обматывают несколькими слоями рубероида. Это предохранит материал от поражения грибком и возникновения гнили, что чревато разрушением перекрытия. В пазу должен оставаться зазор до торца основания перекрытий не менее 30 мм для укладки теплоизоляционного слоя.

Во избежание произвольного смещения лаг в горизонтальной плоскости каждую третью из них дополнительно крепят в пазах стальными крепежами – анкерами или гвоздями №300. Для сохранения бревенчатых балок длительное время их поверхность предварительно обрабатывается антисептическими составами. Выполнить эту операцию можно самостоятельно – или же приобрести готовый к использованию материал.

Установка балок из бруса

Потолочные перекрытия в деревянном доме из бруса, а так же в каркасных строениях чаще выполняют из материалов прямоугольного сечения. В зависимости от предполагаемой нагрузки на пол подбирают размер сечения лаг и расстояние между ними.

Перекрытия из бруса 100х200

Перед балками круглого сечения брусовые имеют следующие преимущества:

• Правильная геометрическая форма повышает точность установки и облегчает изготовление пазов под торцовые части деталей;
• Наличие ровных прямых плоскостей на сторонах прямоугольных балок значительно упрощает их обшивку черновыми полом и потолком, а так же повышает качество утепления. Плотно уложить пенопласт или минеральную вату между круглыми бревнами значительно сложнее, а наличие зазоров снизит теплоизоляционные свойства потолка, что особенно неприятно на верхнем этаже дома.

Обратите внимание!
Стоит упомянуть недостаток материалов, подвергшихся дополнительной механической обработке, на фоне природных.
Многие плотники отмечают, что открытие волокон способствует облегченному проникновению в древесину различных микроорганизмов, что требует более интенсивной их обработки специальными защитными составами.

Монтаж двутавровых балок

Балки двутавровые представляют собой искусственные изделия, включающие два параллельных деревянных бруса с прорезанными в них пазами, в которые на клею и гвоздях крепят перемычку из искусственных древесных материалов. Воспринимаемая изделием изгибающая нагрузка распределяется вдоль кромки тонкой вставки, что обеспечивает высокую прочность при сравнительно небольшой массе конструкционного элемента.

Фото двутавровых лаг из дерева

Технологически ничто не ограничивает длину двутавровых балок для монтажа перекрытия. Оптимальной считается 6-8 метров. Для облегченных слабонагруженных горизонтальных поверхностей дома возможно изготовление двенадцатиметровых и более длинных деталей.

Двутавровые балки удобны для установки своими руками. Монтировать их можно без заглубления в материал несущих стен или с частичным заглублением. Инструкция по самостоятельному креплению деталей сложного сечения не отличаются сложностью, для этого чаще всего используют саморезы по дереву, шуруповерт и специальные стальные скобы сложной формы.

Крепежи для двутавровых балок

Деревянный двутавр обладает рядом преимуществ перед другими видами:

• Высокая прочность при сравнительно низкой массе;
• Легкость конструкций позволяет выполнять монтаж без использования подъемной строительной техники, аренда которой может значительно увеличить общий бюджет строительства;
• Использование при производстве специальной обработки заготовок не требует дополнительной отделки лаг перед установкой;
• Легкость монтажа также способствует снижению расходов на строительство и позволяет выполнять его собственными силами;
• Окончательная цена двутавровых лаг значительно ниже по сравнению с бревенчатыми или брусовыми.

Использование перекрытий в доме

Перекрытие, как правило, зашивается с нижней и верхней стороны. С низу к нему монтируется потолок комнат цокольного, первого или второго этажей, сверху соответственно полы. Основная нагрузка на лаги передается сверху. Отчасти она создается и массой самих балок.

Перекрытие потолка в деревянном доме может осуществляться в несколько приемов:

1. На балки снизу выполняют подшивку так называемого чернового потолка, изготавливаемого из нестроганых необрезных деревянных досок толщиной 25 мм;
2. По черновому потолку выполняют монтаж чистого потолка из любого вида материалов – строганых досок, вагонки, листовых материалов. Иногда первый пункт пропускают, выполняя чистовую подшивку непосредственно по лагам.

Двухуровневый потолок в деревянном доме

Пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями представляет собой сравнительно несложную систему. Для его изготовления, как правило, достаточно лишь убедится, что поверхности балок лежат в общей плоскости. В случае обнаружения больших перепадов их необходимо ликвидировать, сострогав выпирающие части лаг или нашивая небольшие прокладки из предварительно обработанной защитными составами фанеры.

На выровненный каркас выполняют монтаж пола из шпунтованных досок. Пазогребневая система позволяет надежно соединить детали между собой.

Половые доски

Монтаж пола осуществляется креплением досок через гребень к лагам, настеленным по балкам, или непосредственно к балкам оцинкованными гвоздями или саморезами, устанавливаемыми под небольшим углом.

Обратите внимание!
Для заглубления шляпки гвоздя при креплении применяют добойник – обрезок более толстого гвоздя со сточенным острием.
Крепление саморезами лучше выполнять через предварительно просверленные отверстия, диаметр которых на 0,5 мм больше диаметра шурупа.

Для сохранения тепла в доме промежуток между балками заполняют утеплителем, снизу защищенным пароизоляцией, и сверху – гидроизоляционной пленкой.

Пирог утепленного перекрытия

В довершение к сказанному

Перекрытия в деревянном доме играют важную роль, поэтому относится к выбору варианта их исполнения следует очень серьезно. Не меньшее внимание необходимо уделить и технологии монтажа балок. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

FHWA-HRT-04-098-Глава 5. Этаж
Системные закрытые мосты Руководство-АПРЕЛЬ 2005

Глава 5. Этаж
Системы

Система перекрытий крытого моста — важный элемент
мост, потому что он поддерживает нагрузки и передает их на
фермы. Чтобы сохранить соотношение пола и ферм в
перспективу, полезно понимать, что дизайнеры предпочитают
перекрытие должно иметь несколько меньшую вместимость, чем фермы. Фермы
разработаны с большей вместимостью, чем пол, так что в случае
ожидаемая перегрузка, пол выставится первым
бедствие, избегая серьезной неудачи.

В этой главе представлена ​​информация о следующих частях
система деревянных полов:

• Балки перекрытия — важные поперечные элементы опоры
  автомобильная загрузка.
• Распределительные балки — элементы, прикрепленные к нижней стороне пола.
  балки, предназначенные для дополнения балок перекрытия.
• Продольные стрингеры — пролёт между балками перекрытия (стрингеры
  можно исключить, если балки перекрытия будут близко расположены).
• Профнастил — компонент, передающий нагрузки от колес на
  стрингеры или балки перекрытия.
• Беговые доски — жертвенная поверхность для катания на
  настил встречается во многих крытых мостах.
• Замена системы полов — когда предыдущий этаж был
  полностью удален, и новый пол не зависит от
  фермы.

Крайне редко можно встретить систему полов в историческом
крытый мост, который сохранился со времен своего первоначального
строительство. Как минимум, настил, вероятно, был
менял несколько раз.Часто стрингеры и / или балки перекрытия
также будет заменен. Соответственно, в этой главе рассматриваются
различные состояния пола и компоненты, которые в настоящее время
нашел в тех мостах. Здесь также представлен ряд примеров
как заменяются элементы пола при ремонте крытого моста
проекты.

На рисунках 40 и 41 изображены два наиболее распространенных обычных
напольные системы. На рисунке 40 представлена ​​базовая система перекрытий, тип
чаще всего встречается в городских мостах с решетчатой ​​фермой.Этот этаж
Система включает поперечные балки перекрытия и продольный настил.
На рисунке 41 представлена ​​более сложная система пола, обычно
используется в мостах с ферменной стойкой или, в более общем смысле, во всех других
типы ферм, которые имеют более четкие, разделенные точки панелей
(в отличие от единой конструкции решетчатой ​​фермы города). Этот
Система приводит к меньшему количеству, но более тяжелых поперечных балок перекрытия. An
добавленным элементом в этой системе является продольный стрингер, который
поддерживает поперечный настил.В следующих разделах обсуждается
эти отдельные компоненты более подробно. Основная часть этого
Глава посвящена традиционным компонентам деревянного пола. В
В последнем подразделе обсуждаются некоторые из различных замен пола
системы, которые были установлены в крытых мостах.

Рисунок 40. Поперечные балки перекрытия и
продольный настил — Fitch’s Bridge, округ Делавэр,
NY.

На рисунке 41 изображена трехслойная система перекрытия из балок перекрытия,
продольный стрингер и поперечный настил (вне поля зрения).В
расширение балки перекрытия за грань наружного сайдинга
покрытие фермы Pony обычно поддерживает распорку между
конец балки перекрытия и верх фермы для обеспечения бокового
опора для верха фермы. Настораживающая особенность этого изображения
в том, что стойки были временно сняты, чтобы облегчить
осмотр моста, когда была сделана эта фотография.

Рисунок 41. Пол со стрингерами, пол.
балки и поперечный настил —Мост Комстока,
Ист-Хэмптон, Коннектикут.

Поперечные балки перекрытия являются важными элементами любого крытого
мостовая система перекрытий. Как объяснялось в главе 2, эти балки перекрывают
между двумя (реже — тремя) продольными фермами. Эти
балки обеспечивают основную опору для динамических нагрузок за счет перекрытия
между фермами.

Гибка

Балки перекрытия подвержены двум основным нагрузкам: изгибу и
сдвиг. При нагружении балки возникает изгиб под напряжением. Вершина
волокна элемента сжимаются, стремясь укорачивать верхнюю часть
луч.Нижние волокна в элементе раздвинуты в стороны.
натяжение, стремящееся удлинить нижнюю часть балки. Гибка
напряжения часто контролируют конструкцию балок перекрытия из стали
и / или бетон. Древесина относительно прочна на изгиб.
стрессы.

Напряжения изгиба самые высокие около центра пролета
балки перекрытия, что указывает на необходимость полного сечения балки
там. Некоторые этажи содержат нижнюю боковую систему с элементами
которые встречаются в середине балки перекрытия.Часто такие связи
включают паз и шип, что вызывает некоторые секции
потери от балки перекрытия (см. рисунок 42, где показан пример аналогичного
соединение в конце балки перекрытия). Хотя паз будет
располагаться вблизи нейтральной оси сечения, приведенная
прочность балки перекрытия может быть значительной. (Нейтральная ось
элемент — это геометрическое положение в разрезе, которое
не испытывает напряжения от изгибной нагрузки секции; е.грамм.,
для прямоугольного элемента он обычно находится на середине высоты
раздел.) Следовательно, внимательное рассмотрение этой ситуации является
желательно, и таких деталей следует избегать, если это возможно.

Рисунок 42. Врезное соединение в
балка перекрытия —Даунсвилл-Бридж, округ Делавэр,
NY.

Хотя может быть и соединение боковых сторон ближе
конец балки перекрытия (как показано на рисунке
42), либо существенное уменьшение сечения из-за надреза
конец балки перекрытия, изгибающие напряжения в балке перекрытия
обычно довольно маленькие на концах.Эти условия редко
контролировать размеры балки перекрытия, но это следует проверить.

Ножницы

Второй тип первичного напряжения, который следует учитывать в балках перекрытия:
сдвиг. Один из способов визуализации касательных напряжений связан с тенденцией
для отдельных элементов в балке, чтобы исказить их
первоначально квадратная форма в форму параллелограмма (но не квадратная)
(технически ромбовидный). Этот тип искажения называется сдвигом.
искажение.

Древесина — ортотропный материал; его основные свойства различаются
отношение к направлению волокон древесины.В древесине вертикальный
сопротивление сдвигу (поперек волокна элемента) сильное и
редко контролирует размер члена. Однако горизонтальный сдвиг
сопротивление (по длине элемента) относительно слабое. Это
это напряжение сдвига вдоль зерна, которое занесено в таблицу
таблицы допустимых напряжений NDS. Горизонтальное напряжение сдвига
термин используется в ссылках на древесину, потому что поперечные силы (и их
сопутствующие напряжения сдвига) в балках обычно больше, чем в
столбцы.Более слабая компонента сдвига вдоль зерна ориентирована
горизонтально в балках, рассчитанных на сопротивление вертикальным гравитационным нагрузкам.
Напряжения сдвига часто определяют размер балок перекрытия. В отличие от
изгиб, что приводит к самым высоким напряжениям изгиба на
в середине балки перекрытия наибольшие касательные напряжения ближе к концу
балки.

Локальные горизонтальные касательные напряжения в деревянной балке увеличиваются, когда
есть какой-либо дефект поперечного сечения. Эти дефекты могут быть
естественные, такие как проверка усадки в результате нормальной сушки
дерева или сучка.Дефект также мог быть результатом
детали соединения, используемые с элементом, например, вырез в соответствии с размером
балку перекрытия в место ее опоры вдоль фермы. Рисунок 43
изображает детали, используемые на концах большинства балок перекрытий в городе
решетчатые фермы. Обратите внимание, что и низ, и верх имеют насечки.
Нижняя выемка обеспечивает поперечный и надежный упор против
пояс фермы. На верхней части есть выемка, чтобы член мог поместиться в
меньшие и наклонные верхние отверстия в решетчатой ​​ферме
члены.Комбинация этих выемок может увеличить сдвиг
напряжения в балке перекрытия достаточно, чтобы потребовать усиления
балка на концах. Обычно это достигается с помощью вертикальных,
шурупы большого диаметра. Этот метод армирования стержней
в настоящее время не включены в проектные спецификации; Тем не менее
статья «Проектирование деревянных балок с зубьями» в журнале Journal of
Структурная инженерия обсуждает эти вопросы. ^[7]

Рисунок 43.Торцевые вырезы балок перекрытия
используется в ферме городской решетки — мост Уэст-Даммерстон,
VT.

В последнее время наблюдается некоторый интерес к использованию древесины твердых пород.
дюбеля вместо шурупа при армировании
критические плоскости сдвига в балках перекрытия. Лаги имеют свойство ржаветь
(даже если они изначально были оцинкованы), тем самым становясь неприглядными
и менее эффективен. Дюбель из твердой древесины также может быть дешевле.
чем гальванизированный шуруп. Деревянные дюбеля не упоминаются в
текущие спецификации дизайна, но различные исследователи начинают
обсудить поведение дюбелей.Несколько инженеров-мостовиков использовали
дюбелей вместо стяжных винтов в нескольких установках, где
уверенность в том, что деревянный дюбель может улучшить
сопротивление сдвигу, которое, как показал анализ, необходимо. Рисунок 44.
изображает использование деревянных дюбелей для усиления стойки против
горизонтальный сдвиг от вертикальной составляющей нагрузки в
диагональ. Более темный аккорд обрабатывается давлением, в то время как
столбик более светлого цвета и диагональ нет.Аналогичный дюбель
возможно усиление балки перекрытия. Ферма показана
горизонтально на этом изображении, поскольку он строился на
фальшивая работа.

Рисунок 44. Армирование деревянными дюбелями
пост — Милл-Бридж, Танбридж, Вирджиния.

Живая нагрузка
Прогиб

Вертикальные отклонения также заслуживают изучения при рассмотрении
балки перекрытия. Балка перекрытия, способная выдержать изгиб и
напряжения сдвига, связанные с движением транспортного средства, все еще могут
отклониться достаточно, чтобы пользователь моста заметил.Самый дизайн
спецификации ограничивают величину прогиба, допустимого в
элементы — например, спецификации AASHTO указывают на динамическую нагрузку
ограничение прогиба длины пролета (в дюймах), деленное на 500 для
деревянные элементы. Это ограничение отклонения может, в некоторых случаях,
установить, что балки перекрытия должны быть больше, чем
требуется, чтобы противостоять напряжениям сдвига и изгиба. На практике,
балки перекрытий крытых мостов часто слишком гибкие, чтобы удовлетворить
это требование.Следовательно, необходимо решить, есть ли такой
ограничение работоспособности является разумным, или если ограничение может быть
расслаблен. Несколько практикующих приняли такое расслабление, но
степень такого принятия неизвестна.

Типичный теоретический
Слабость балок перекрытия

Несколько отдельно от обсуждения общих вопросов
связанных с балками перекрытия, этот раздел руководства поднимает
тема. То есть оценка перекрытых мостов часто находит пол.
система должна быть значительно слабее, чем хотелось бы, по сравнению с
текущие требования.Многие считают, что текущие спецификации
являются чрезмерно жесткими при оценке прочности балок перекрытия. Этот
вывод сделан из того факта, что балка перекрытия оказалась
теоретически слабее, чем хотелось бы, часто может функционировать
успешно, без признаков бедствия. Некоторые говорят, что
допустимые напряжения сдвига слишком консервативны. Другие подозревают
что коэффициенты распределения нагрузки для этих типов напольных систем
слишком консервативны. На сегодняшний день нет общепринятых
инженерный анализ или практика, связанная с этой темой, хотя
многие люди занимаются этим.Требуется гораздо больше исследований.

Следовательно, если кто-то присоединяется к такому убеждению и сопротивляется
принимая вердикт анализа, взятый непосредственно из
применяя сегодняшние спецификации, то необходимо учитывать
альтернативных средств оценки прочности и исправности
балок перекрытия. Этот момент усиливается каждый раз
даны рекомендации по замене, казалось бы, исправных и
удовлетворительные существующие балки перекрытия.

Рассмотрение
Распределительные балки

Многие существующие системы перекрытий содержат конструктивные элементы, не являющиеся частью
оригинальной конструкции.Эти элементы выровнены по
оси моста и прикреплены к нижней стороне пола
балки. Обычно они включают одну линию элементов вдоль
центр этажа; иногда по третьему
точки балок перекрытия. Члены обычно массивные пиленые
бревна и расположены в шахматном порядке вдоль моста
с каждым компонентом, непрерывным под множеством балок перекрытия.

Эти элементы идентифицируются несколькими терминами; обычный
термин распределительный луч.Название происходит от намерения
элемент для распределения воздействия нагрузки на колесо более чем на один
балка перекрытия. «Распределительные лучи» в главе 12 обсуждают
задействованные аналитические вопросы; их эффективность спорна.
На рисунке 45 показан пример двойной линии распределения.
балки.

Рисунок 45. Установка раздачи.
балки —Юнионский деревенский мост, ВТ.

Присоединение к нижней части балки перекрытия почти
всегда через стальные U-образные болты, расположенные над балкой перекрытия
и зажат под распределительной балкой, со стальной пластиной на
нижний конец U-образного болта.Когда автомобиль пересекает балку пола,
его отклонение заставляет распределительную балку опускаться, тем самым
снос соседних балок перекрытия; вот почему это называется
распределительный луч.

На практике со временем соединения могут ослабнуть (даже если
от усадки бруса), а прогиб распределения
пучок может стать настолько маленьким, что внесет свой вклад в
подозреваемая балка пола.

Эти балки часто бывают довольно толстыми — до 203 мм толщиной на 406 мм.
высокий (8 на 16 дюймов).Следовательно, они могут добавить значительный вес.
к мосту.

Некоторые инженеры считают, что эти распределительные балки чистые
свидетельство того, что характеристики моста недооценивают пропускную способность
балки перекрытия. Добавление распределительных балок просто задумано как
средства для увеличения распределения грузовых автомобилей до большего
члены. Тем не менее, сравнивая состояние балок перекрытия в десятках
исторические крытые мосты не улучшают состояние
балок перекрытия в тех мостах с распределительными балками, чем в
эти мосты без них.

Исследование этих компонентов было проведено в рамках
Изучение мостов штата Вермонт в начале 1990-х гг.
Вывод исследования заключался в том, что вклад
компоненты не могли быть гарантированы; следовательно, никакой пользы от них
следует предполагать. Далее при работе на конкретном мосту с
распределительные балки были предприняты, было рекомендовано
балки необходимо снять, чтобы облегчить нагрузку на мост.

Другие проблемы с полом
Балки

Есть несколько других тем, представляющих общий интерес, касающихся
балки перекрытия.

Балки перекрытия играют жизненно важную роль в обеспечении нижней части
мост выдерживает боковую нагрузку от ветра или силы потока. За
мосты с промежуточными соединениями с нижними отводами в
посередине балок перекрытия большие силы могут передаваться
балки перекрытия от такой боковой нагрузки, вызывающей поперечные (слабые
ось) изгиб балки перекрытия.

Точно так же тяговые силы в системе палубы (от торможения
транспортных средств) также могут вызывать дополнительные напряжения в полу
луч.

Иногда концы балок перекрытия имеют недостаточную опору
зона, которая может привести к защемлению балки перекрытия. Это может быть
особенно актуально для решетчатых ферменных перекрытий Town для тех, кто
балки перекрытия, которые опираются только на самые внутренние пояса.

Типовой этаж
Балки

Типовые балки перекрытия составляют от 203 до 254 мм (от 8 до 10 дюймов)
шириной и глубиной от 305 до 356 мм (от 12 до 14 дюймов). Какой-то узкий город
решетчатые мосты с их многочисленными балками перекрытия содержали много
более узкие балки пола для поддержки изначально более легких автомобилей.В
мосты, требующие достаточной грузоподъемности для более тяжелых транспортных средств (18
метрических тонн (MT) или 20 тонн), или тех, которые имеют ширину в две полосы,
цельнопиленные элементы разумного размера могут оказаться недостаточно прочными. В
В этих случаях балки перекрытия из ламината размерных
клееный брус (клееный брус или брус) можно
обеспечивают большую производительность за счет повышенных допустимых напряжений и
большие разделы.

Как объяснялось выше, некоторые крытые мосты имеют
стрингеры — продольные балки, несущие нагрузку от настила на
балки перекрытия.Расстояние между стрингерами обычно не превышает 0,6
до 1,2 м (от 2 до 4 футов) по центру. Стрингеры простираются только с одного этажа
балка до следующей, с ограничением пролета от 2,4 до 3,7 м (от 8 до 12
футов). Иногда стрингеры бывают достаточно длинными, чтобы охватить два
пролетов балок перекрытия, превращая их в двухпролетные неразрезные элементы. Эти
элементы более жесткие, чем простые пролеты (когда они того же размера, что и
однопролетные элементы) и лучше справляются с распределением живых
прогибы нагрузки, особенно когда двухпролетные стрингеры
в шахматном порядке с концами, поддерживаемыми alte

Дипломная работа по системе балок перекрытия с более длинными пролетами для опорных конструкций по краям

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ

Общее:

Главной задачей инженера-строителя является проектирование конструкций.Единственной наиболее важной характеристикой любого элемента конструкции является его фактическая прочность, которая должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать (с некоторым запасом) все прогнозируемые нагрузки, которые могут воздействовать на него в течение срока службы конструкции без повреждений или других повреждений. Следовательно, логично пропорционально распределить элементы, т. Е. Выбрать конкретные размеры и арматуру, чтобы прочность элементов была достаточной для противодействия силам, возникающим в результате определенных гипотетических стадий перегрузки, значительно превышающих нагрузки, которые фактически могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Предыстория исследования:

Бетон можно использовать по-разному, и часто возможно множество различных конфигураций. Однако рыночные цены, требования к проекту и условия участка влияют на относительную экономичность каждого варианта. При оценке стоимости конструкции многоэтажного здания становится очевидным, что основная часть затрат часто приходится на строительство плит перекрытия. Следовательно, общая экономия конструкции может зависеть от необходимости повышения эффективности и экономичности системы перекрытий.Для здания выбор конструкции пола часто определяется необходимостью использования длинных пролетов, чтобы обеспечить пространство пола, не прерываемое ядрами и колоннами. Традиционная бетонная конструкция для офисных / жилых зданий была связана либо с перекрытиями из балок и плит, либо с плоскими плитами. Пролеты 18 ~ 22 футов. Иногда полы с более длинным пролетом имеют ребристую или вафельную конструкцию. В последнее время изменения требований конечных пользователей и спецификаций застройщика привели к увеличению площади пола с открытой планировкой и увеличению высоты пола в системах бетонных перекрытий с двусторонними балками.Это увеличило пролеты с 18 ~ 27 футов до 45 футов и более. Изменение длины пролета плиты напрямую связано с длиной балки и влияет на размер балок, а также колонн и опор. Чтобы проверить конкурентоспособность бетонных длиннопролетных перекрытий на основе анализа затрат, это исследование было проведено как частичное выполнение требований для получения степени бакалавра наук (B.Sc) в области гражданского строительства.

Цели и исследование:

• Проанализировать и спроектировать два четырехэтажных жилых дома с одинаковой площадью цоколя, но разной длиной пролета панелей.

• Для анализа, проектирования и оценки перекрытий, балок перекрытий, колонн, профильных балок и фундаментов обеих систем перекрытий.

• Для сравнения обеих систем плит на основе требуемых объемов бетона и стали.

• Для сравнения обеих систем перекрытий на основе общей калькуляции.

Организация диссертационной работы:

Диссертация расположена в следующем порядке, включая список литературы и приложений, использованных в исследовании.

Глава I: Сюда входят введение, цели и объем исследования.

Глава II: Включает обзор литературы.

Глава III: Включает проектные коды и спецификации

Глава IV: Включает методологию исследования.

Раздел V: Обеспечивает структурный проект четырехэтажного здания Типа I (система короткопролетных перекрытий) на

долларов США

Раздел VI: Обеспечивает структурный проект четырехэтажного здания Типа II (более длинный система перекрытия пролетов) на

долларов США

Глава VII: Предоставляет смету и анализ затрат для обеих структур

Глава VIII: Обеспечивает сравнительный анализ обеих структур и обсуждения

Глава IX : Включает выводы и предложения для дальнейшего изучения.

Источники

Приложения

Объем / ограничения исследования:

1. Сравнительное исследование структур было выполнено на основе концепции малоэтажного строительного проекта. Выбранные конструкции представляли собой четырехэтажный (двухэтажный) жилой дом.
2. Все плиты были проанализированы с помощью «процедуры ACI для определения коэффициента момента».
3. Землетрясения и ветровые нагрузки при проектировании не учитывались.
4. Все плиты считались поддерживаемыми краями.
5. Для анализа затрат оценивалась только каркасная конструкция (плиты, балки, колонны, опоры и т. Д.) Плюс лестничная клетка.
6. Анализ затрат проводился в соответствии с графиком PWD .

ГЛАВА II

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Общие:

Проектирование элементов и конструкций из железобетона — это проблема, отличная от анализа, но тесно связанная с ней.Строго говоря, точно проанализировать конкретную конструкцию практически невозможно, и спроектировать именно не менее сложно. К счастью, мы можем сделать несколько фундаментальных предположений, которые делают проектирование из железобетона довольно простым, если не легким. Проблема, присущая проектированию железобетонных конструкций, заключается в необходимости детализировать каждый элемент. Стальные конструкции, как правило, требуют только детального проектирования соединений. Для бетонных конструкций мы должны определить не только площадь продольного и поперечного армирования, требуемого в каждом элементе, но также и способ наилучшего расположения и соединения арматуры для обеспечения приемлемых характеристик конструкции.Эту процедуру можно сделать достаточно простой, если не простой. Если мы поймем основные концепции, лежащие в основе положений кода для дизайна, мы сможем:

• подходить к дизайну более осознанно, а не следовать черному ящику;

• лучше и быстрее понимать и адаптировать изменения в положениях кода.

Бетонные конструкции: компоненты и типы проекта:

Как правило, бетонная конструкция состоит из набора каркасов, состоящих из нескольких вертикальных и горизонтальных элементов.Вот почему она известна как «каркасная структура». Существует два типа каркасных конструкций:

a) Малоэтажные конструкции: Общая высота составляет 40 ~ 60 футов над уровнем земли. При проектировании таких конструкций не учитываются землетрясения и ветровые нагрузки. Как правило, жилые дома представляют собой малоэтажные дома.

b) Высотные конструкции: Общая высота более 60 футов над уровнем земли. При проектировании таких конструкций учитываются землетрясения и ветровые нагрузки.

Вся каркасная конструкция разделена на три части:

1) Надстройка: Это часть, которая находится над уровнем земли и состоит из следующих конструктивных элементов:

a) Балки — все горизонтальные железобетонный элемент.

б) Плиты — плоские и плоские железобетонные поверхности, опирающиеся на балки. Два типа: 1. Крыша — верхние плиты 2. Полы — все плиты кроме верхнего.

c) Колонны — все вертикальные железобетонные элементы, на которые опираются балки.

2) Основание : Часть конструкции, которая находится ниже уровня земли. Под землей построен цокольный этаж, парковка и др. Подконструкция также состоит из балок, плит и колонн.

3) Фундамент: Это часть, на которую опирается вся конструкция. Фундамент сооружения может быть фундаментным или свайным.

Бетонные конструкции: основа проекта:

Проектирование бетонной конструкции основано на следующих критериях проектирования:

1) Нормы и спецификации:

Конструкции должны быть спроектированы и построены в соответствии с положениями код, который является юридическим документом, содержащим требования, касающиеся таких вещей, как безопасность конструкций, пожарная безопасность, водопровод, вентиляция и доступность для людей с ограниченными физическими возможностями.Американский институт бетона ( ACI ) опубликовал ACI Строительный кодекс Требования для железобетона, который обычно называют «Кодексом ACI» . Это широко используется как юридический свод правил, в соответствии с которыми проектируются жилые дома. Если проектировщик конструкций правильно следует этому набору правил, а здание, которое спроектировал проектировщик, имеет структурные проблемы или отказы, тогда нельзя винить проектировщика.

2) Нагрузки

Нагрузки, действующие на конструкции, можно разделить на три основные категории:

Собственные нагрузки

Такие нагрузки постоянны по величине и фиксируются в определенном месте на протяжении всего срока службы конструкции.Это рабочая нагрузка с фиксированным положением силы тяжести. Это включает в себя вес самой конструкции, а также всего неподвижного, что постоянно прикреплено к конструкции. Таким образом, статическая нагрузка включает в себя гравитационную нагрузку от полов, балок, потолков, крыш, труб (водопровода), вентиляционных каналов и окон. В него не входит мебель, потому что она подвижна. Статические нагрузки можно точно оценить, сложив веса различных частей конструкции.

Динамические нагрузки

Они полностью или частично находятся на своем месте или отсутствуют вообще, также могут меняться в своем местоположении.Это также гравитационная нагрузка, но она отличается от статической нагрузки, поскольку различается по величине и местоположению. Примеры включают людей, мебель, автомобили и складские товары. Временные нагрузки невозможно точно оценить, поскольку нагрузка переменная и неизвестная. Например, до того, как здание будет построено и в него въехали арендаторы, проектировщик не знает, сколько людей и сколько или какой мебели будет на каком-либо этаже здания.

Экологические нагрузки:

Природные нагрузки, такие как ветровые, землетрясения и снеговые нагрузки, известны как экологические нагрузки.Они могут меняться как по величине, так и по местоположению.

Все постоянные и временные нагрузки считаются равномерно распределенными нагрузками, действующими на конструкции.

Общие равномерно распределенные нагрузки = Общие постоянные нагрузки + Общие временные нагрузки

3) Материалы

Бетонные конструкции изготавливаются из материалов двух различных типов: бетон и арматурная сталь

Бетон представляет собой композитный материал, состоящий из мелкозернистого портландцемента. заполнитель (песок), крупный заполнитель (гравий / камень) и вода. Качество бетона измеряется его прочностью на сжатие, f ’ _c .

Бетон обладает высокой прочностью на сжатие. Однако он хрупкий и при растяжении треснет. Для увеличения прочности на растяжение в бетон еще влажный добавляют стальную арматуру. Бетон затвердевает вокруг арматурных стержней, а сталь и бетон действуют как одно целое. Чтобы усилить связь между бетоном и сталью, арматурные стержни имеют небольшие деформации, которые сцепляются с бетоном.

Наиболее распространенный тип арматурной стали — это круглые стержни, часто называемые «арматурными стержнями», доступные в диаметрах от 3/8 до 1 3/8 дюйма ( №№ 3–11 ) для обычных приложений например, в балках и в двух тяжелых стержнях размером примерно 1 3/4 и 2 1/4 дюйма ( № 14 и 18 ), например в колоннах.

Качество арматурной стали выражается ее пределом текучести, f _y . Арматурные стержни с пределом текучести 40 тыс. Фунтов на квадратный дюйм, почти стандартным 20 лет назад, в значительной степени были заменены на предел текучести 60 тыс. Фунтов на квадратный дюйм, потому что они более экономичны и их использование имеет тенденцию уменьшать скопление стали в формах.

4) Безопасность

Винт для крепления фермы / стропила TimberLOK к верхней пластине

Меню

Спросите у FastenMaster
Где купить

Ключевое слово

ВсеПродукцияДокументыВидео

Пропустить навигацию

• Товары

  • По имени

    • LOK Line

      • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций с плоской головкой
      • Система бокового натяжения для настилов
      • Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK
      • Шуруп для деревянных конструкций HeadLOK
      • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций
      • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
      • Замена сквозного болта ThruLOK

    • Скрытое крепление Cortex

      • Система скрытого крепления Cortex Fascia
      • Заглушки Cortex в ленте для отделки ПВХ
      • Разобранный Cortex для настила
      • Заглушки Cortex для отделки ПВХ
      • Система скрытого крепления Cortex для настилов
      • Скрытая система крепления Cortex Driller для стального каркаса настила

    • Винты деки и обрезки

      • Система скрытого крепления Cortex Fascia
      • TrapEase Fascia
      • Винт для композитной деки TrapEase 3
      • Шуруп для наружного монтажа GuardDog
      • TrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винты
      • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций
      • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций с плоской головкой
      • Замена сквозного болта ThruLOK

    • Решения для крепления фасций

      • Система скрытого крепления Cortex Fascia
      • TrapEase Fascia

    • NLB

    • Система бокового натяжения

    • Шнековая система автоматической подачи PAMFast

      • Шнековая система автоматической подачи PAMFast

      • Винты автоматической подачи PAMFast

        • Черновой пол

          • Саморезы для автоматической подачи чернового пола PAMFast
          • Шурупы для автоматической подачи высокой плотности PAMFast Subfloor High Density
          • Шурупы для автоподачи подложки из дерева PAMFast
          • Саморезы для автоматической подачи для чернового пола PAMFast (калибр 16-20)

        • Деревянный настил

          • Саморез с медной головкой для настилов, обработанных давлением
          • Шурупы для деки с автоматической подачей из IPE / древесины твердых пород
          • Винт с обрезной головкой
          • Винты из нержавеющей стали

        • Композитный настил

          • TrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винты

        • Гипсокартон

          • Гипсокартон к деревянному стержню
          • Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 18-22)
          • Гипсокартон к стальной стойке (калибр 16-20)

        • Черепица

          • Черепица
          • Нержавеющая черепица
          • Винты из нержавеющей стали

        • Цементная плита

          • Цементная плита

        • Стальной каркас

          • Стальной каркас

        • Ящик / поддон

          • Шурупы для автоподачи подложки из дерева PAMFast
          • Саморезы для автоматической подачи чернового пола PAMFast
          • Саморез с медной головкой для декинга, обработанного давлением

    • Структурная рамная система FrameFAST

    • Скрытая застежка TigerClaw

      • Скрытая застежка для рифленой доски TC-G
      • Крепеж для скрытой палубы с пазами TC-120 для твердой древесины
      • Пистолет для установки Tiger Claw для настила с пазами
      • Пневматические скребки Tiger Claw для монтажного пистолета
      • Пазорезы Tiger Claw
      • Зажим для стыкового шва TC-G

    • Строительный клей-расплав FLEX

      • Строительный клей-расплав FLEX 40
      • Строительный клей-расплав FLEX 180
      • Аппликатор клея HB220 Pro
      • Двухпоточная форсунка HB220
      • Ремонтная насадка HB220 Pro

    • Другие продукты

      • Винт водосточного желоба Запасной винт водосточного желоба
      • Крепеж для дома из бревна LogHog Heavy Duty
      • Крепеж для дома OlyLog Log Home

  • По заявке

    • Колоды

      • Системы крепления фасций

        • Система скрытого крепления Cortex Fascia
        • TrapEase Fascia

      • Крепеж палубы — свободный

        • Шуруп для наружной обработки дерева GuardDog
        • Шнек для композитной деки TrapEase 3
        • Скрытая система крепления Cortex для настилов
        • Скрытая система крепления Cortex Driller для стального каркаса настила
        • Система скрытого крепления Cortex Fascia
        • TrapEase Fascia

      • Крепеж палубы — в разобранном виде

        • TrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винты
        • Разобранный Cortex для настила
        • Саморез с медной головкой для настилов, обработанных давлением
        • Шурупы для деки с автоматической подачей из IPE / древесины твердых пород

      • Скрытые системы

        • Винты и заглушки

          • Разобранная кора для настила
          • Система скрытого крепления Cortex Fascia

        • Скрытые клипы

          • Скрытая застежка для рифленой доски TC-G
          • Крепеж для скрытой палубы с пазами TC-120 для твердой древесины
          • Пистолет для установки Tiger Claw для настила с пазами
          • Пневматические скребки Tiger Claw для монтажного пистолета
          • Пазорезы Tiger Claw
          • Зажим для стыкового шва TC-G

      • Структурные соединения

        • Леджер к ободу

          • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций
          • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций с плоской головкой

        • Умножение лучей

          • Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK

        • Боковое натяжение

          • Система бокового натяжения для настилов

        • Общее назначение

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Шуруп для деревянных конструкций HeadLOK

        • Сообщения

          • Замена сквозного болта ThruLOK

        • Несущие балки

          • Замена сквозного болта ThruLOK

        • От перил до обода

          • Замена сквозного болта ThruLOK

    • Внешняя отделка

      • Подрезать крепеж

        • Заглушки Cortex в ленте для отделки ПВХ

      • Скрытый

        • Заглушки Cortex в ленте для отделки ПВХ
        • Заглушки Cortex для отделки ПВХ

    • Структурные соединения

      • Колоды

        • Леджер к ободу

          • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций с плоской головкой
          • LedgerLOK Шуруп для деревянных конструкций

        • Умножение лучей

          • Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK

        • Боковое натяжение

          • Система бокового натяжения для настилов

        • Общее назначение

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Шуруп для деревянных конструкций HeadLOK

        • Сообщения

          • Замена сквозного болта ThruLOK

        • Несущие балки

          • Замена сквозного болта ThruLOK

        • От перил до обода

          • Замена сквозного болта ThruLOK

      • Стеновые системы

        • Стена к балкам обода

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Структурная рамная система FrameFAST

        • Жесткая пена

          • Шуруп для деревянных конструкций HeadLOK

        • Верхний роликовый лист

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Структурная рамная система FrameFAST

        • Верхняя плита к ненесущей стене

          • Ненесущий соединитель FastenMaster

        • Подключение перетаскивания к кровельным системам

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Структурная рамная система FrameFAST

      • Кровельные системы

        • Фермы к верхней пластине

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Структурная рамная система FrameFAST

        • Стропила к верхней плите

          • Шуруп для деревянных конструкций TimberLOK
          • Структурная рамная система FrameFAST

      • Балки

        • Инженерная древесина

          • Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK

        • Габаритные пиломатериалы

          • Шуруп для деревянных конструкций FlatLOK

      • Напольное покрытие

        • Черновой пол

          • Традиционные OSB и фанера

            • Саморезы для автоматической подачи чернового пола PAMFast

          • AdvanTech / OSB высокой плотности

            • Саморезы для автоматической подачи высокой плотности PAMFast Subfloor High Density

          • Подложка из дерева

            • Шурупы для автоподачи подложки из дерева PAMFast

          • OSB в сталь (калибр 16-20)

            • Саморезы для автоматической подачи чернового пола PAMFast (калибр 16-20)

      • Заголовок сарая полюса

        • Замена сквозного болта ThruLOK

• Технический

• Ролики

• Спросите у FastenMaster

• PROStar Регистрация

• Найти дилера

Номера деталей

Установка

Документация

Что такое балка перекрытия? (с иллюстрациями)

Балка перекрытия — это большая балка, обычно стальная, которая перекрывает ширину дома в центре и поддерживает балки перекрытий.Балка перекрытия обычно используется в домах с подвалом. Балка обычно поддерживается по всей длине с помощью регулируемых домкратов, которые опираются на цементные опоры и регулируются вверх, чтобы закрепить балку перекрытия и предотвратить ее провисание. С появлением балок из древесностружечных плит некоторые строители предпочитают отказаться от стальных балок для изготовления деревянных изделий. Одним из преимуществ использования стальной балки является то, что она менее подвержена скручиванию и изгибу, чем деревянная балка аналогичного размера.

Балки перекрытия на новое строительство.

Открытое пространство подвала вынуждает строителя принимать меры для предотвращения провисания пола, поскольку балки перекрывают проем без поддержки. Со всеми материалами, которые строители используют для предотвращения этого, ничто так не помогает поддерживать пол, как балка перекрытия. Балка перекрытия, обычно сделанная из стальной двутавровой балки, опирается на выемки, встроенные в фундамент дома с каждой стороны. Длина балки будет определять, сколько домкратов потребуется для поддержки по всей длине балки.

Двутавровая балка, которая обычно используется для покрытия полов.

Сама балка перекрытия обычно скрыта потолочной плиткой готового подвала, в то время как домкраты обычно помещаются в коробку и вписываются в окружающую территорию с помощью краски, панелей или обоев.В недостроенном подвале балка и домкраты обычно остаются открытыми. При использовании стальной балки для перекрытия некоторые строители наносят каплю эпоксидной смолы или прочного клея под балки пола, чтобы они не скользили по стальной поверхности. На деревянной балке балки обычно прибивают к балке, чтобы предотвратить скрип и проскальзывание.

Строитель обычно использует балку перекрытия только на первом этаже здания и полагается на внутренние стены и другие внутренние элементы для поддержки любых последующих верхних этажей.Некоторые строительные конструкции, особенно те, которые включают большое открытое пространство или верхний этаж в стиле лофт, часто могут использовать большую деревянную балку перекрытия, чтобы придать архитектурную прочность, а также визуальную привлекательность конструкции. Такие здания, как бревенчатые дома, часто проектируются с большими деревянными балками, охватывающими ширину верхних этажей, включая крышу, для обеспечения необходимой поддержки без ущерба для традиционной визуальной привлекательности.

Лучшая цена балок перекрытия — Выгодные предложения на балки перекрытия от глобальных продавцов балок перекрытия

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для балок перекрытия.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как балки на верхнем этаже в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели балки перекрытия на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в балках перекрытия и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести балки перекрытия по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Балка перекрытия | Статья о балке перекрытия от The Free Dictionary

Резюме: Нагпур (Махараштра) [Индия], 27 августа (ANI): TAL Manufacturing Solutions и Boeing во вторник отметили поставку 25000-й усовершенствованной композитной балки перекрытия для всех самолетов Dreamliner вариантов 787-8, 787-9 и 787-10. на аэрокосмическом производственном предприятии TAL в Нагпуре.Компания B&B Attachments, представленная в Северной Америке компанией Lift Technologies Inc., оснастила грейфер Crane Floor Beam Grab дополнительными крюками для транспортировки мешков и приспособлением для захвата с резиновыми подушками. На основе оригинального набора три новых набора, включая комплект балок перекрытия, крышу + Был разработан набор балок перекрытия (RFB) и набор перекрытий + балки перекрытия + распорки (RFBB) [29]. В качестве примера на рисунке 1 показаны результаты применения такого элемента при моделировании узла перекрытия, подвергающегося вертикальная сосредоточенная нагрузка в середине балки перекрытия [1].Другой контракт, заключенный через дочернюю компанию Albany Aerospace Composites, касается производства композитных стоек для Airbus A380 — Albany обязана изготавливать композитные стойки кессона крыла до 2020 года и стойки балки пола до 2023 года. Кроме того, контракт имеет дочерняя компания AEC Albany Aerospace Composites LLC. для производства композитных стоек для Airbus A380, в соответствии с которыми он обязан поставлять композитные стойки кессона крыла до 2020 года и стойки балки перекрытия до 2023 года. Обычные работы по сносу пошли наперекосяк, когда балка перекрытия моста сместилась и экскаватор опрокинулся. чиновникам из Министерства транспорта Массачусетса.ЛУЧШИЙ НОГ ВПЕРЕД: Чарли Смитсон балансирует на балке пола; Кубарем: Mia Sexton выполняет половину на хранилище с помощью тренера клуба Марша Хилл, справа, Vicky Фаулер выполняет прогулку над, ниже; ДЕЙСТВИЕ УБАЛАНСИРОВКИ: Вики Фаулер балансирует на плечах Рэйчел Смит (слева) и Линн Смит; В ВОЗДУХЕ: Алиса Бриггс на высоких перекладинах, а тренер-стажер Трейси Морган наблюдает за ним.