Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков: Крепление мауэрлата без армопояса

Содержание

Крепление мауэрлата без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Варианты крепления мауэрлата

Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит определиться, действительно ли армировать стены армопоясом перед установкой мауэрлата не получится. Сам вариант монтажа мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

Существует множество условий, которые понадобится выполнить при таком варианте установки мауэрлата без армопояса:

  • Если здание имеет небольшие размеры.
  • Крыша отличается простой конструкцией и небольшим весом.
  • Если погодные условия не предполагают существенной ветровой и снеговой нагрузки.
  • В случае с минимальным раскирающим усилием со стороны стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно скреплены затяжками. В случае с наслонными стропилами выполняют шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

Крепление мауэрлата на проволоку

Одним из популярных вариантов ввиду своей простоты является установка мауэрлата, который крепится проволокой. Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе такого варианта за 4/5 до конца кладки следует уложить между рядами стальную проволоку. Она должна иметь диаметр 3-4 мм. Для каждого пучка выбирают по 4 жилы.

В результате укладки проволоки пучки выглядывают с внешней и внутренней стороны стены. Их выпускают на такую длину, чтобы был обеспечен охват устанавливаемого на брус мауэрлата. Это позволит сделать надежную затяжку проволоки.

Когда стена будет готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал. После сверху монтируют мауэрлат, проводят его выравнивание, создают и затягивают проволочный узел. Затяжку осуществляют ломиком, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот способ используют для кирпичных стен. Однако он применим и для домов из газосиликата. Только при этом закладку монтируют за два блока до завершающего ряда. Однако многие строители ставят такой вариант  установки мауэрлата под сомнение, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока станет резать газосиликатные блоки. Ведь их легко обрабатывать простой ножовкой.

Крепление бруса на анкера и дюбеля

Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

  • Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
  • Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
  • Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.
  • Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
  • Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
  • После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
  • Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Химические анкеры

Еще десятилетие назад о таком способе установки несущего бруса на стену без армопояса было мало кому известно. Сегодня химические анкеры может купить каждый. Однако стоимость их все еще высока. Нередко при постройке дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидку с отвердителем. После этого в отверстие помещают крепеж. Спустя сутки, крепление получается максимально прочное соединение.

Каждый знает про эпоксидный клей – его тоже можно считать химическим анкером. Однако время, в течение которого застывает состав, довольно продолжительное. Различают несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная компоновка. В отверстие вставляют ампулу, содержащую клеевой состав. Он может содержать один или два компонента, и довольно быстро отвердевает при контакте с воздухом. После монтажа ампулы в отверстие помещают непосредственно шпильку и забивают ее на нужную глубину.

В процессе забивания ампула разрушается, а вытекающие состав заполняет канал. Он попадает и между витками резьбы крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре уже через полчаса состав полностью затвердевает. В этом случае анкер будет держаться даже под высокой нагрузкой.

Еще одним типом химических анкеров являются тубы с полимером, реализуемые вместе с пистолетом. Это устройство похоже на те, что обычно используют при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

  • Крепление прослужит много десятилетий – до 50 лет.
  • Полимер не подвержен воздействию химических веществ, атмосферных явлений и биологических факторов.
  • При монтаже подобных анкеров не возникает распирающих нагрузок внутри стеновых элементов.
  • Поскольку композит заполняет поры материала, мауэрлат получается установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж отличается и несколькими недостатками:

  • Химические дюбели стоят довольно дорого, поэтому установка мауэрлата окажется весьма затратной.
  • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам. Однако этот минус можно поставить под сомнение – брус вряд ли будет подвергаться нагреву до 100 градусов.
  • Достоверных сведений о сроках службы химического крепежа нет.

Существует и другой способ крепления мауэрлата на стены дома без армопояса – посредством вмурованных шпилек. Их помещают в просверленные в газобетоне отверстия, заполненные кладочным раствором.

Высокую надежность крепления обеспечивают с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается в ввинчивании расширяющихся дюбелей с сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй – в применении химических анкеров (капсульных или в виде тубы с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Главным преимуществом анкеровки является возможность закрепления мауэрлата без сложных организационных мер в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко провести самостоятельно. Тем не менее, лучшие результаты наблюдаются у максимально неподвижных метизов, то есть либо заложенных одновременно с армопоясом, либо зафиксированных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проведения сварочных работ рядом с соединениями). К минусам способа относят дороговизну: из всех технологий крепление без армопояса анкеровка обойдется дороже всего, и чем она надежнее, тем выше будут итоговые затраты.

Распространенные ошибки и рекомендации по монтажу

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относят:

  • Отсутствие гидроизолирующей прослойки между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для данных целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное число слоев гидроизоляции – 2.
  • Посадку мауэрлата, необработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или использование непросохшей древесины.
  • Монтаж анкеров или шпилек под углом, соединение получается ненадежным.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения прутьев – 20 см), близкое прилегание металла к стенкам газобетона (для обеспечения нужных 5 см хорошо подходят пластиковые подставки).

При использовании сырой древесины мауэрлат фиксируется гайкой, надежность креплений периодически проверяется, при необходимости они подтягиваются. Это операция проводится как минимум раз в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью просохший и устоявшийся брус практически не нуждается в подтягивании, его осмотр проводят в целях профилактики.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Как крепить мауэрлат без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Варианты крепления мауэрлата

Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит определиться, действительно ли армировать стены армопоясом перед установкой мауэрлата не получится. Сам вариант монтажа мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

Существует множество условий, которые понадобится выполнить при таком варианте установки мауэрлата без армопояса:

  • Если здание имеет небольшие размеры.
  • Крыша отличается простой конструкцией и небольшим весом.
  • Если погодные условия не предполагают существенной ветровой и снеговой нагрузки.
  • В случае с минимальным раскирающим усилием со стороны стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно скреплены затяжками. В случае с наслонными стропилами выполняют шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

Крепление мауэрлата на проволоку

Одним из популярных вариантов ввиду своей простоты является установка мауэрлата, который крепится проволокой. Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе такого варианта за 4/5 до конца кладки следует уложить между рядами стальную проволоку. Она должна иметь диаметр 3-4 мм. Для каждого пучка выбирают по 4 жилы.

В результате укладки проволоки пучки выглядывают с внешней и внутренней стороны стены. Их выпускают на такую длину, чтобы был обеспечен охват устанавливаемого на брус мауэрлата. Это позволит сделать надежную затяжку проволоки.

Когда стена будет готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал. После сверху монтируют мауэрлат, проводят его выравнивание, создают и затягивают проволочный узел. Затяжку осуществляют ломиком, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот способ используют для кирпичных стен. Однако он применим и для домов из газосиликата. Только при этом закладку монтируют за два блока до завершающего ряда. Однако многие строители ставят такой вариант установки мауэрлата под сомнение, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока станет резать газосиликатные блоки. Ведь их легко обрабатывать простой ножовкой.

Крепление бруса на анкера и дюбеля

Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

  • Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
  • Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
  • Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.
  • Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
  • Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
  • После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
  • Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Химические анкеры

Еще десятилетие назад о таком способе установки несущего бруса на стену без армопояса было мало кому известно. Сегодня химические анкеры может купить каждый. Однако стоимость их все еще высока. Нередко при постройке дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидку с отвердителем. После этого в отверстие помещают крепеж. Спустя сутки, крепление получается максимально прочное соединение.

Каждый знает про эпоксидный клей – его тоже можно считать химическим анкером. Однако время, в течение которого застывает состав, довольно продолжительное. Различают несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная компоновка. В отверстие вставляют ампулу, содержащую клеевой состав. Он может содержать один или два компонента, и довольно быстро отвердевает при контакте с воздухом. После монтажа ампулы в отверстие помещают непосредственно шпильку и забивают ее на нужную глубину.

В процессе забивания ампула разрушается, а вытекающие состав заполняет канал. Он попадает и между витками резьбы крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре уже через полчаса состав полностью затвердевает. В этом случае анкер будет держаться даже под высокой нагрузкой.

Еще одним типом химических анкеров являются тубы с полимером, реализуемые вместе с пистолетом. Это устройство похоже на те, что обычно используют при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

  • Крепление прослужит много десятилетий – до 50 лет.
  • Полимер не подвержен воздействию химических веществ, атмосферных явлений и биологических факторов.
  • При монтаже подобных анкеров не возникает распирающих нагрузок внутри стеновых элементов.
  • Поскольку композит заполняет поры материала, мауэрлат получается установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж отличается и несколькими недостатками:

  • Химические дюбели стоят довольно дорого, поэтому установка мауэрлата окажется весьма затратной.
  • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам. Однако этот минус можно поставить под сомнение – брус вряд ли будет подвергаться нагреву до 100 градусов.
  • Достоверных сведений о сроках службы химического крепежа нет.

Существует и другой способ крепления мауэрлата на стены дома без армопояса – посредством вмурованных шпилек. Их помещают в просверленные в газобетоне отверстия, заполненные кладочным раствором.

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс, какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

1 Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

  • распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
  • фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню ↑

1.1 Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

2 Виды крепления мауэрлата

Можно выделить несколько вариантов, как может осуществляться крепеж для газобетона без использования армопояса.

Схемы крепления стропил к мауэрлату

Фиксация должна быть максимально надежной, без сдвигов конструкции, поэтому и используется несколько типов креплений:

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

2.1 Стальная проволока

При укладке стен между изделиями просовывается проволока. Материал должен фиксировать ее середину. Такая процедура осуществляется за 2-3 ряда до верха конструкции. Длина должна быть достаточной для фиксации бруса к стене.

Для этого используется отверстие в мауэрлате. Число таких связок, как правило, отвечает количеству ног стропил.

2.2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как определить нахождение этих отверстий? Для этого следует уложить брус поверх болтов, а затем нанести серию ударов, например, деревянным молотком – киянкой. По образованным в дереве вмятинам можно будет определить, в каких местах необходимо сверлить отверстия.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Также необходимо провести еще одну процедуру – гидроизоляцию. Она укладывается между брусом и стеной, особенно нужно ее установить в ванную.

Слой гидроизоляции из рубероида под мауэрлат

В качестве материала может быть использовать полиэтилен или рубероид, или более дорогостоящий материал. Изоляция очень важна, иначе в месте контакта будет происходить скопление влаги, которая приведет к разрушению структуры материала.

После реализации гидроизоляции можно выполнять установку мауэрлата.

2.5 Рекомендации по монтажу мауэрлата

Напоследок приведем несколько советов относительно крепления мауэрлата к шлакоблоку, керамзитоблокам или газобетону:

  • сначала выполняется подготовка места с выполнением гидроизоляции;
  • если нужно осуществить крепление без армопояса, тогда для фиксации должна использоваться стальная проволока;
  • крепление стропильных досок к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от вида стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
  • чаще всего используется жесткое крепление, а шарнирное позволяет компенсировать усадку дома;
  • проектирование и монтаж стропильной системы лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.

к меню ↑

2.6 Крепление мауэрлата к блокам из газобетона (видео)

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Технология устройства армопояса:

  1. Сооружение опалубки по периметру строения.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетонным раствором.
  6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
  • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
  • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Способы крепления мауэрлата к стене из газобетона

Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

1 Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

  • распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
  • фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню ↑

1.1 Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

2 Виды крепления мауэрлата

Можно выделить несколько вариантов, как может осуществляться крепеж для газобетона без использования армопояса.

Схемы крепления стропил к мауэрлату

Фиксация должна быть максимально надежной, без сдвигов конструкции, поэтому и используется несколько типов креплений:

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

2.1 Стальная проволока

При укладке стен между изделиями просовывается проволока. Материал должен фиксировать ее середину. Такая процедура осуществляется за 2-3 ряда до верха конструкции. Длина должна быть достаточной для фиксации бруса к стене.

Для этого используется отверстие в мауэрлате. Число таких связок, как правило, отвечает количеству ног стропил.

2.2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как определить нахождение этих отверстий? Для этого следует уложить брус поверх болтов, а затем нанести серию ударов, например, деревянным молотком – киянкой. По образованным в дереве вмятинам можно будет определить, в каких местах необходимо сверлить отверстия.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Также необходимо провести еще одну процедуру – гидроизоляцию. Она укладывается между брусом и стеной, особенно нужно ее установить в ванную.

Слой гидроизоляции из рубероида под мауэрлат

В качестве материала может быть использовать полиэтилен или рубероид, или более дорогостоящий материал. Изоляция очень важна, иначе в месте контакта будет происходить скопление влаги, которая приведет к разрушению структуры материала.

После реализации гидроизоляции можно выполнять установку мауэрлата.

2.5 Рекомендации по монтажу мауэрлата

Напоследок приведем несколько советов относительно крепления мауэрлата к шлакоблоку, керамзитоблокам или газобетону:

  • сначала выполняется подготовка места с выполнением гидроизоляции;
  • если нужно осуществить крепление без армопояса, тогда для фиксации должна использоваться стальная проволока;
  • крепление стропильных досок к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от вида стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
  • чаще всего используется жесткое крепление, а шарнирное позволяет компенсировать усадку дома;
  • проектирование и монтаж стропильной системы лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.

к меню ↑

2.6 Крепление мауэрлата к блокам из газобетона (видео)

Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без него, на какие нюансы обратить внимание

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

  • равномерное распределение тяжести стропил на стены;
  • фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Чтобы выполнить эту задачу, нужно проследить, чтобы мауэрлат был правильно установлен и ненадежно закреплен. Есть две технологии крепления, которыми пользуются застройщики: с армированным поясом или без него.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

  • защита от деформирования стен;
  • дополнительная жесткость газобетонной постройке;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
  2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
  3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
  4. Устанавливаются шпильки для крепления.
  5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
  6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

  • для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
  • его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
  • климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
  • Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон, точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Видео инструкции по монтажу мауэрлата в газобетонном доме

Сооружение конструкций из газобетона находится на пике популярности, предпосылок к снижению не прослеживается. Этот материал обеспечивает возведение ровных стен с довольно небольшой массой и высокими термоизоляционными характеристиками в максимально короткие сроки. При всех плюсах есть и существенный минус – хрупкость, поэтому крепление мауэрлатного бруса часто ставит в тупик застройщиков.

Представляет собой брус, являющийся промежуточным звеном, связывающим воедино стены с кровлей. Несет большую функциональную нагрузку. Укладывается по периметру газобетонной стены сверху здания.

  1. Основное назначение – уравновешивание нагрузки, получаемой от стропил, по всей поверхности кровли. Перпендикулярное давление особо опасно для стен из блоко-кирпичного стройматериала.
  2. Мауэрлат бывает из дерева и металла. Во втором варианте используют: двутавр, швеллер или уголок.
  3. Система стропил собирается из материала, аналогичного конструктивному элементу.

Правильный выбор технологии крепления бруса к стене позволяет решить ряд проблем, влияющих на долговечность и прочность.

  • Строители используют два способа: с армопоясом и без него.
  • Из-за технических характеристик газобетона классический метод, исключающий армирование, чаще всего непродуктивен в пористой структуре блоков.

Присоединение ног стропил к мауэрлату фиксирует всю систему, создавая устойчивость конструкции крыши.

Методы закрепления

Газобетонный блок не может длительное время выдерживать высокие точечные нагрузки и постепенно деформируется.

1. Давление, передаваемое в точках опоры стропильными ногами брусу, преобразуется им, распределяясь по всей поверхности одинаково.

2. Брусья, используемые при монтаже:

  • укладывают по всей стене;
  • обрабатывают антисептиками;
  • при необходимости соединяют и фиксируют.

3. Размещение мауэрлата выполняется так, чтобы между крепежом и срезом боковины осталось 5 см промежутка.

4. В начале работ между деревянными деталями и стенами из газобетона необходимо установить гидроизоляцию.

Средство крепежа Способ применения Преимущество
Металлическая проволока Арматура закладывается при формировании 2-3 заключительных рядов, фиксируется в газоблоках. Она должна выступать по сторонам на длину, необходимую для обхвата элемента. Конструкцию можно использовать без армопояса.
Анкеры В верхнем ряду кладки формируют желоб из U-образных блоков. В них перпендикулярно линии бруса располагают скобы, которыми затем крепится арматура с сечением 6-12 мм. Каркас из металлического прутка бетонируется. Число анкеров должно соответствовать количеству стропильных ног. После застывания цементного раствора они будут готовы надежно держать брусья. Крепежные приспособления вводят в заранее подготовленные отверстия, крепеж фиксируют гайками. Упрощается процесс крепления мауэрлата, выравнивается горизонтальная поверхность стены из газобетона, увеличивается прочность кровли.
Шпильки Изделия применяют только при условии, что это стена одноэтажного дома с малым весом кровли. Шпильки – стальные болты, имеющие квадратное основание около 5 см ширины. Они заделываются при закладке рядов. Усиливает прочность крыши, позволяет правильно выполнить крепление без армопояса.
Капсулы химических реагентов Монтаж за счет проникновения спецвеществ в поры газобетонной поверхности. Являются клеящим химсоставом, включающим синтетические компоненты. Проникнув в бетон, они застывают. Не влечет деформации газоблоков и структуры дерева, что важно для участков, расположенных с края.

Монтаж армопояса важен в районах с большим количеством зимних осадков, высокой сейсмической активностью. Стена дома из газобетона не может надежно удерживать металлические шпильки и анкеры. В остальных случаях допускается строительство без него.

Технология крепежа без армирования

В зависимости от проекта монтаж выполняется с применением:

  • деревянных брусьев сечением от 10х10см и выше;
  • двутавровой балки с Н-образным профилем;
  • металлического П-образного швеллера.

Для правильного расчета размеров мауэрлата необходимо учитывать:

  • сырье, используемое для кровли и стропил;
  • конструктивные особенности кровли;
  • природно-климатические условия;
  • метрические параметры объекта;
  • наличие помещений под крышей.
Крепление Материалы Технология
Анкер Крепеж длиной 30-50 см; рубероид; мауэрлат. Для гидроизоляции между стеной и брусом сухим способом укладывается полоса рубероида, полностью закрывающая торец. Чтобы не было помех для стропил, намечаются участки установки их ног и между ними места для анкеров. Перьевидным сверлом выбираются сквозные отверстия нужной глубины. Крепеж вставляется, забивается до упора в древесину, затягивается соответствующим ключом, плотно прижимая мауэрлат к торцу.
Жидкий дюбель Реагент; рубероид; мауэрлат; штыри (обрезки арматуры). В правильно установленном брусе и стене сверлится отверстие нужного размера, заполняется реагентом, затем туда вставляется металлический штырь. После застывания фиксация лучше, чем при других методах.
Шпильки Элементы крепежа «ласточкин хвост» с размерами, соответствующими толщине блоков; гидроизолирующий материал; брус. Стена из газобетона просверливается с шагом 100-150 см. Шпилька фиксируется безусадочным раствором. Прокладывается слой гидроизоляции, поверх которой насаживается брус. Крепеж по резьбе затягивается гайками, а в точках примыкания – хомутами или другими приспособлениями.
Кронштейн Крепеж; анкерные болты или саморезы; рубероид; мауэрлат. Схема подготовки к работе такая же, как при фиксировании анкером. Фиксируется при помощи анкерных стержней, саморезов. Некоторые модификации позволяют сделать соединение без анкеров. На протяжении 5 лет требуется ежегодное подтягивание.

Насколько надежным будет соединение стены из газобетона с мауэрлатом, выполненное без армированного пояса, сказать сложно. Исследований на эту тему не проводилось, а строители расходятся во мнении.

Рекомендации по монтажу без армопояса, плюсы и минусы

Согласно СНиП, газобетон имеет низкую прочность, может не выдержать сильную внешнюю нагрузку. Поэтому установка мауэрлата без дополнительного бетонного закрепления возможна только в особых случаях. К таковым относятся:

  • сечение бруса, используемого при возведении конструкции, не превышает 200 мм;
  • для усиления деревянных элементов будут применяться металлические крепежи, такие как уголки, монтажные ленты;
  • проектируемая стропильная система не включает в себя распорные нагрузки.

Крепление несущего бруса к стенам без армопояса ускоряет и удешевляет строительство.

  1. Древесина лиственных пород лучше всего подходит для мауэрлата.
  2. Сечение бруса всегда меньше ширины газоблоков, поэтому его кладут с внутренней стороны конструкции. Чтобы не было пустоты, с внешней стороны объекта делают кирпичную кладку.
Метод Плюсы Минусы
Химические реагенты Срок службы >50 лет; не разрушает структуру стройматериалов; можно устанавливать без армопояса; высокая адгезия удерживает детали крепче механических аналогов. Разрушается при высокотемпературном воздействии; для установки требуется делать отверстий в 2 раза больше, чем при других методах.
Шпильки Применяется при невозможности возведения армированного пояса (брус выполняет его функции). Разрешен только для легкой кровли на небольших объектах.
Кронштейн и анкер Схема идентична; элементы имеют антикоррозийное покрытие, что гарантирует долгий срок службы. В течение нескольких лет происходит усадка и требуется подтягивание.

Закрепление мауэрлата без армопояса обеспечивает надежную фиксацию крыши и равномерное распределение нагрузок. Но при строительстве сооружения со сложной кровельной системой стоит воспользоваться нормативными рекомендациями и установить армопояс.

Как правильно закрепить мауэрлат к газобетонной стене?

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия конструктивных мер стены просто разрушатся. Правильно выполненное крепление подразумевает закладку армопояса, этот этап не рекомендуется пропускать. В случае невозможности его организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или нагелей. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта этот вид строительных работ лучше доверить специалистам.

Возможные способы крепежа

В зависимости от типа обвязочной схемы выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного ж/б пояса по всему периметру здания или размещение фиксирующих элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый метод помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, включая усадочные. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона свыше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартная инструкция по его закладке включает следующие этапы:

  • Подготовительный: расчет крепежей и подбор интервала между ними. Основным руководством служит схема размещения стропил: при равном числе точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с местами закрутки шпилек.
  • Укладка U-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру стены из газобетона. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина – от 25 см.
  • Сборка армирующего каркаса из прутьев толщиной от 10 мм. На этом этапе предусматривается закладка шпилек для фиксации мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволокой к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, на этих участках металлические стержни загибают на длину не менее ширины пояса. Аналогичные действия повторяют по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация утепляющей прослойки из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к наружному краю газобетонной стены.
  • Заливка внутренней полости бетоном с маркой прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Накрытие полиэтиленом и стандартный влажностной уход в течение первых дней.

Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (их используют при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такое исполнение характерно для кирпичных кладок, но иногда применяется и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, настилается или обмазывается 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя. На обработанном антисептиками и антипиренами и хорошо просушенном деревянном брусе отмечаются точки крепления. Проще всего это сделать, приложив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия сверлятся согласно диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается лишь прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и закрутить его гайками или шайбами.

Завершающие этапы работ сложно выполнить самому, потребуются силы как минимум 2 человек. Помимо капитальных стен армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или лежни). При отсутствии опыта стоит просмотреть видео-инструкции на тему «как правильно крепить мауэрлат». При необходимости устранения ошибок, возникших в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, как минимум за консультацией. Монтаж стропил возможен только по окончании всех работ по фиксации мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится к стене мауэрлат при отсутствии армопояса?

Закладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна, в ряде случаев прибегают к другим методам привязки бруса. Самый простой способ – заложение за 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Ее длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при складывании вдвое ее должно быть достаточно на обхват и закручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. К этому варианту часто обращаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подходит насадка мауэрлата на резьбовые шпильки из оцинкованной или нержавеющей стали. Они монтируются в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая величина заглублений таких изделий в стену из газобетона – в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек – в пределах 1 м, диаметр – от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки потом срезают.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными нагелями возможно как при закладке армопояса, так и без него. Они представляют собой обработанные антисептиками и хорошо просушенные длинные пробки. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их закладка между блоками, число штук – не меньше количества стропил.

Высокую надежность крепления обеспечивают с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается в ввинчивании расширяющихся дюбелей с сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй – в применении химических анкеров (капсульных или в виде тубы с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Главным преимуществом анкеровки является возможность закрепления мауэрлата без сложных организационных мер в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко провести самостоятельно. Тем не менее, лучшие результаты наблюдаются у максимально неподвижных метизов, то есть либо заложенных одновременно с армопоясом, либо зафиксированных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проведения сварочных работ рядом с соединениями). К минусам способа относят дороговизну: из всех технологий крепление без армопояса анкеровка обойдется дороже всего, и чем она надежнее, тем выше будут итоговые затраты.

Распространенные ошибки и рекомендации по монтажу

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относят:

  • Отсутствие гидроизолирующей прослойки между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для данных целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное число слоев гидроизоляции – 2.
  • Посадку мауэрлата, необработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или использование непросохшей древесины.
  • Монтаж анкеров или шпилек под углом, соединение получается ненадежным.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения прутьев – 20 см), близкое прилегание металла к стенкам газобетона (для обеспечения нужных 5 см хорошо подходят пластиковые подставки).

При использовании сырой древесины мауэрлат фиксируется гайкой, надежность креплений периодически проверяется, при необходимости они подтягиваются. Это операция проводится как минимум раз в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью просохший и устоявшийся брус практически не нуждается в подтягивании, его осмотр проводят в целях профилактики.

Как установить мауэрлат

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 541
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов

Когда доходит дело до обустройства крыши, способы, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинают интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированная прослойка между кровлей и основной частью дома, безусловно, нужна. Но обходится она довольно дорого, а времени и сил отнимает достаточно, так как дело довольно трудоемкое. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы им не воспользоваться? Надо лишь знать, что в первую очередь для этого стоит предпринять.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно зная, чем рискуешь, и насколько безопасным будет в результате твой дом.

Блок: 2/16 | Кол-во символов: 802
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Существующие способы крепления

Отказ от использования армопояса в большинстве случаев – необоснованный риск. Именно устройство армированной бетонной ленты по периметру внешних стен дома позволяет добиться надежного крепления и быть уверенным в устойчивости крыш при любых погодных условиях.

Все существующие альтернативные методы не могут должным образом гарантировать долговечность и устойчивость каркаса кровли.

Рассмотрим применяемые методы крепления мауэрлата к стенам из керамзитобетона:

  • при помощи проволоки;
  • с использованием дюбелей и анкеров;
  • с применением химических анкеров;
  • установка металлических шпилек на пластинах в предыдущие ряды.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 649
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

мауэрлат на керамзитоблок

А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, для начала разберемся в терминах и предназначении отдельных элементов строения.

Что такое мауэрлат

Довольно далекие от кровельных работ люди весьма смутно могут представлять себе, из чего же состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» ни о чем не говорит практически никому, кроме профессионалов-кровельщиков. Между тем, он представляет собой своего рода опояску, проложенную по всему наружному периметру дома и расположенную между возведенными стенами и кровлей. Его монтаж преследует 2 главные цели:

  • распределение точечной нагрузки, которую оказывают основания стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро проведет к проседанию нагружаемых мест, трещинам по толщине несущей стены, перекосу крыши, а в перспективе – ее возможному обрушению или развалу самой коробки дома;
  • скрепление стропил (а вместе с ними – и всей кровельной конструкции) с остальной частью здания. Без подобной фиксации строение будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий, речь в таком случае идти не может.

Традиционно мауэрлат делается из дерева, чаще всего – из просушенного бруса (причем – лиственных пород) с сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллера, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжеловаты. Во-вторых, и систему стропил придется выполнять также из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за всякие разумные ценовые пределы.

Зачем все же нужен армированный пояс?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они непременно сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушняка, керамзитобетона главный минус – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, они довольно быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Впрочем, даже при использовании прочных стройматериалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно тем, у кого дом строится в сейсмически активных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и, скрипя зубами), можно упомянуть следующие:

  • усадка свойственна не только деревянным срубам, но и прочим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, причем зачастую протекает неравномерно по стенам. Ее прохождение проходит без последствия для геометрии строения именно за счет наличия армирующего пояса. Он же предупреждает деформации и во время сезонных почвенных подвижек;
  • армопояс увеличивает реберную жесткость и ее же прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает – стропила оказывают на стены распирающее давление. Особенно оно велико зимой, когда к весу крыши добавляются дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (причем данные осадки могут увеличить вес конструкции в значительной мере). Армирующий пояс помогает стенам противостоять распиранию более успешно.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить на стенах кровельные конструкции.

Чаще всего армирующий пояс делается путем заливки бетона в предварительно сооруженную опалубку. Второй вариант – выкладка его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если категорически нет возможности обустроить столь полезную прокладку, строители могут подсказать только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная при выкладывании стен, в значительной мере заменяет армирующий пояс. Ряда за 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками вмуровывается проволочный отрезок. Крепиться он должен начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило для притягивания мауэрлатного бруса к верху стены. Для фиксации элемента мауэрлата в брусе проделывается отверстие. Количество связок не лимитируется, но в большинстве случаев соответствует числу стропильных ног.

Предельно надежным такое крепление считаться не может, поскольку постепенно проволока расширяет место посадки, хотя и в меньшей степени, чем фиксация через проделанное прямо в газобетонном блоке отверстие.

Химический анкер, называемый также вклеиваемым, жидким, а еще – инжекционной массой, признан более прочным. В приблизительном описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеящей массы. Его главное отличие от механического собрата – отсутствие создаваемого самим метизом распирающего напряжения. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и распирания, химический же проникает в поры газобетона, скрепляя его с метизом намертво.

В качестве стержня, грубо говоря, может быть использован даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоя в 2-3 кладки. Для пользования химическими анкерами не является препятствием высокая влажность – хоть под водой веди работы. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение, если вы решили предпочесть этот способ, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса – к химическим анкерам нельзя ничего приваривать. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, входящих в состав массы, после чего от крепежа напрасно ждать какой-нибудь прочности.

Блок: 3/16 | Кол-во символов: 5726
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
  • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
  • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
  • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 451
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Блок: 4/16 | Кол-во символов: 476
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 395
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

  • Профнастил
  • Листовая медь
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Блок: 5/16 | Кол-во символов: 601
Источник: https://astgift. ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Химические анкера

Суть метода заключается в использовании специальных химических веществ, быстро отвердевающих, обладающих отличными адгезивными свойствами и продолжительным сроком службы.

Промышленно выпускаемые смеси имеют высокую цену и долгий срок эксплуатации (до 50 лет). Однако, существует более дешевый способ заменить из – использовать эпоксидную смолу и отвердитель.

Через сутки такая самодельная смесь приобретает свои окончательные прочностные характеристики. Известны такие торговые марки, выпускающие химические анкера: «Technox», «Tecscal», «Fischer», «Hilti», «Sormat».

Различают такие разновидности промышленно выпускаемых химических анкеров:

  1. Ампульные. В просверленное отверстие для анкера вставляется специальная капсула и затем всверливается анкер. Капсула разрушается и при контакте с воздухом ее содержимого происходит застывание в течение 45 минут.
  2. Полимерные составы в тубах. Их использование осуществляется при помощи пистолета-дозатора.
  3. Химические анкера. Предусматривают высверливание полости в стеновом материале. Полость напоминает конус, зауженный кверху. Ее заполняют на 75% специальным составом и затем вкручивают анкер.

Высокая стоимость этого метода с лихвой окупается его эксплуатационными характеристиками.

Исключение растрескивания стенового материала по причине отсутствия распирающих нагрузок – одно из главных преимуществ использования химических составов.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1399
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

  • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
  • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

  1. Нарезать куски стальной проволоки.
  2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
  3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
  4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
  5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

  • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
  • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
  • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
  • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

  • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
  • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
  • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

  1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
  2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
  3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
  5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
  6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

  • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
  • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
  • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
  • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
  • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
  • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

  • крепление отожженной проволокой;
  • монтаж с помощью резьбовых шпилек;
  • фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

  • габаритные размеры коробки здания;
  • конструкцию кровельной фермы;
  • массу стропильной конструкции;
  • материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

  1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
  2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
  3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
  4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

  • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
  • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
  • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

  • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
  • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
  • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 9146
Источник: https://pobetony. expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

  • Для стропил используются брусья 10×10, 15××20 сантиметров
  • Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
  • Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15××20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида.

Блок: 6/16 | Кол-во символов: 3882
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Металлические шпильки на пластинах

Предварительная установка шпилек в кладку позволяет упростить процесс монтажа мауэрлата и добиться надежной фиксации.

Для этого к шпилькам привариваются перпендикулярно металлические пластины. Изделия устанавливают в кладочный шов перед возведением последнего ряда.

Основная функция пластин – сопротивление выдергивающим усилиям и создание опоры для шпилек. При использовании данного метода в блоках последнего ряда предварительно создают отверстия, затем в них при кладке заводятся шпильки.

Важно сохранить вертикальность кладки последнего ряда. Далее в брусе просверливаются соответствующие отверстия и он буквально «одевается» на имеющиеся выступы.

Отказ от установки армированного пояса при возведении стен из керамзитобетона – неоправданный риск. Поскольку не имеется достоверных данных о сроке службы кровли при использовании альтернативных методов монтажа, рекомендовать их как надежные не приходится.

Каждый застройщик, выбирая такой способ установки мауэрлата действует по своему разумению и не имеет никаких гарантий по поводу надежности такого крепления.

А как вы знаете как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам без армопояса? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1228
Источник: https://tradinghub. ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

Крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам

После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

пролёт (м)/
шаг балки (м)
2 2,5 3 4 4,5 5 6
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Блок: 13/16 | Кол-во символов: 2523
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов

Иными словами если и вверху, и внизу стропильной ноги изготовить узловые соединения с одной степенью свободы (рис. 20.1) или сделать защемленные концы (вообще без степеней свободы, рис. 20.3), то мауэрлат нуждается в закреплении к стене.

Возможны два варианта устройства мауэрлатной обвязки, принимающей распор от стропил (рис.

23):

  • брусья мауэрлата связываются в единую жесткую раму по всему периметру здания. Сращивание брусьев производят косым прирубом с креплением болтами, гвоздевым боем или винтами (саморезами или глухарями), а углы рамы — скобами или пластинами. Таким образом, на стене получается жесткая рама, принимающая распор и работающая на растяжение и изгиб. Крепление такой рамы к стене производится либо скобами к антисептированным деревянным пробкам, предварительно заложенным в стену, либо анкерами. Применяться этот способ может только для небольших в плане зданий;
  • в стене по всему периметру производится заливка железобетонного пояса с выпуском анкеров для крепления мауэрлата. Такой способ рекомендуется для легких стен из газосиликатных, пенобетонных и им подобных блоков. Мауэрлатные брусья, прикрепленные анкерами, распределяют вертикальную нагрузку и передают распор на нижний монолитный железобетонный пояс. Здесь на растяжение и изгиб мауэрлат работает частично, а основное напряжение принимает армированный пояс.

Блок: 16/16 | Кол-во символов: 1453
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 40441
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/: использовано 13 блоков из 16, кол-во символов 24968 (62%)
  2. https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9992 (25%)
  3. https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4940 (12%)
  4. http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 541 (1%)

Крыша своими руками, как построить крышу, крепление мауэрлата

Итак,  друзья нашего блога «Как построить дом», мы начинаем серию статей, посвященных изготовлению крыши своими руками: от укладки и крепления мауэрлата — до устройства водосточной системы уже готовой крыши

Как всегда, будет много качественных фотографий (кликнув по фотографии вы всегда можете ее увеличить и во всех тонкостях рассмотреть то, что вас заинтересовало), аудио и подробное описание всех работ, которые нам пришлось выполнить при сооружении крыши для нашего дома.

Первую статью мы посвятили основным определениям, без знания которых тема «Крыша своими руками» будет для вас не совсем понятна. Также мы расскажем об основе крыши — мауэрлате.

Итак, исходные данные:

  • дом — правильный прямоугольник;
  • длина дома/стены (длина крыши) — 24м.;
  • крыша двускатная. Скаты опираются на стены, которые имеют одинаковую высоту;
  • ширина дома  — 10,8 метров. Расстояние между скатами называется «фронтон» или «щипцы». Следовательно, ширина фронтона — 10,8 м.;
  • т.к. пролет составляет 10,8 м, а дополнительные опоры отсутствуют, в конструкции крыши мы применили висячие стропила;

Если вы запланировали перейти к изготовлению крыши, но, при этом, не планируете делать армопояс, советуем еще раз все продумать. Для того, чтобы соорудить армированный пояс после возведения стен перед изготовлением крыши есть ОЧЕНЬ много предпосылок. О них мы достаточно подробно писали в статье «Армопояс. Армированный пояс.» Прочитайте эту статью. Возможно, она изменит ваше решение о возможном сооружении крыши дома без армированного пояса. Поэтому, рассказывая о сооружении крыши, мы будем исходить из того, что армопояс (еще его иногда называют — сейсмопояс) уже готов.

Подробный план коттеджа мы выложили в статье «Канализация, канализационные трубы, уклон канализационной трубы — прокладка трубопровода внутренней системы канализации». На этом плане видны все проектные размеры нашего дома.

 Мауэрлат

Первое, с чего начинается крыша — это мауэрлат.  Мауэрлат – это брус или бревно, отесанное с нижней стороны и верхней стороны, который крепят по периметру внешней стены. Мауэрлат (строители чаще всего называют его гораздо проще — «маурлат», «мурлат») призван служить опорой для стропил из дерева и предназначен для распределения нагрузки, которая создается крышной конструкцией на всю площадь стены. Мауэрлат «привязывает» крышу к стенам дома. Можно звенья мауэрлата  укладывать только непосредственно под стропила, но тогда можно проиграть в жесткости конструкции. Мы выкладывали мауэрлат по всей длине стены.

Некоторые строители рассматривают возможность устройства крышной конструкции без мауэрлата. На наш взгляд, этого не стоит делать, т.к. он:

  • обеспечить дополнительную жесткость стропильной конструкции;
  • не требует большого расхода материала и, соответственно, средств.

Перед укладкой мауэрлата необходимо стену (в нашем случае — это армированный монолитный пояс) изолировать водонепроницаемым материалом для сохранности деревянного бруса от возможного гниения. Сегодня промышленность предлагает множество гидроизоляционных материалов и мастик, мы же воспользовались обычным рубероидом в два слоя.

Мауэрлат необходимо укладывать на армопояс с некоторым отступом как от внешнего края стены, так и от внутреннего (см. фото).

С чего же начать?

Раскладываем мауэрлат

Для мауэрлата мы взяли брус 150х100 (15 см х 10 см). Вы можете брать любой другой брус — здесь выбор неограничен. Лучше, если это будет антисептированная древесина лиственных пород. Предварительно мы разложили брус по всей длине стены от фронтона до фронтона. То же самое сделали и на второй стене. Теперь необходимо провести замеры:

Соблюдение этих требований позволит облегчить дальнейшее сооружение крыши и увеличит срок жизни вашего дома.

Крепление мауэрлата к стене

Существуют несколько способов крепления мауэрлата к стене.

Одним из самых надежных способ крепления мауэрлата с армопоясу — крепление анкерными болтами, например 10Х350. Анкерные болты нужно закрепить в армопоясе при его заливке. В мауэрлате предварительно высверливаются отверстия, чтобы потом можно было его «посадить» на  анкера.

При высверливании отверстий в мауэрлате и при последующем насаживании его на болты, могут возникнуть трудности. Заложить болты так, чтобы они были идеально вертикальны и идеально находились на одной оси — очень сложно, практически не возможно. Поэтому, перед высверливанием отверстий в мауэрлате необходимо выбрать самую ровную доску и приложить ее к болтам. Затем с помощью обычного  угольника на нее проецируете расположение болтов. Если болт отклоняется от доски, т.е. не находится на оси, необходимо на доске отметить, на сколько болт отклоняется от оси.

Затем размеченную доску нужно  приложить  к нижней грани мауэрлата и перенести туда все размеры. Высверливать отверстия нужно с нижней грани.

Готовый мауэрлат нужно уложить на подставки из нескольких коротких досок. Постепенно убирая по одной дощечке, опускаете мауэрлат на болты, при необходимости подбивая болты. Сверху, после «насаживания» мауэрлата на болт, приваривается перемычка из куска арматуры или накручивается шайба. Но стоят анкерные болты необходимых размеров — почти как вертолет!

Поэтому, в целях снижения затрат (наша задача — построить недорогой, но комфортный и надежный дом) мы поступили несколько иначе, не ухудшив, при этом, надежность крепления.

При помощи сверла на 12 длиной 300мм сверлим насквозь мауэрлат и на глубину 200мм входим в армопояс. Затем обрезки арматуры 12мм кувалдой забиваем в полученные отверстия. Необходимо следить, чтобы арматура вошла на всю глубину (минимум — 200мм) отверстия. Затем с помощью той же кувалды концы арматуры нужно загнуть. С 12 арматурой работать не легко, но все же возможно.

На этом крепление мауэрлата окончено.

В следующей статье мы расскажем о висячих стропилах и стропильной системе.

Это точно Вас заинтересует:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, газосиликатным блокам и пеноблокам

 

Важно знать:
 
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса можно делать только в том случае если кровлю Вы будете делать безраспорную. Многие спросят, что это такое, существует 2 типа крыш.
1. Распорная кровля – в этом случае стропила передают распорную нагрузку на мауэрлат, в этом случае армопояс нужен.
2. Безраспорная кровля – при этом стропила не передают распорные нагрузки и именно в таком случае армопояс можно не делать. Естественно у данного типа есть свои минусы и плюсы.
Как сделать кровлю распорную или безраспорную Вы можете посмотреть наши инструкции на данную тему. Если вы решили делать 2й вариант то переходим к креплению.

 

Способы крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
 
Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону без армопояса:
1. Шпильками – хороший способ, его рекомендуем.
2. Анкерами – данный способ мы не рекомендуем, так как крепление в данном случае будет очень слабое.
3. Крепление проволокой – Данный способ мы также рекомендуем.
Это 3 основных способа крепления о 1ом способе вы можете посмотреть инструкцию ниже, о 2ом инструкции не будет, так как это не надежный способ и о 3 способе вы можете посмотреть другую инструкцию.

 

Инструкция:
 
В данной инструкции мы объясним как сделать крепления мауэрлата к газобетону без армопояса шпильками.
1. Диаметр шпилек должен быть от 12мм-14мм
2. Устанавливаем их в газобетон (пеноблоки или газосиликатные блоки) на 2 блока в глубину (от 200мм-400мм).
3. Предварительно загните шпильку в месте крепления в блоках от 100мм-150мм (изгиб должен идти не по шву).
4. Шаг шпилек должен быть от 500-800мм но не реже чем шаг стропил.
5. Укладываем гидроизоляцию (желательно рулонную в 2 слоя)
6. В завершение устанавливаем мауэрлат и закрепляем его с помощи шайбы и гайки.
Данное крепление мауэрлата к газобетону без армопояса будет хорошо работать только на безраспорных крышах.

 

Крепление стропильной ноги к газобетону. Крепим мауэрлат к стене из газобетона, все методы

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве — довольно нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его назначение.


Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая несущая способность;
  • низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему сильно нагружаться, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с кровли на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат.И если дело не в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль.И мысль в том, что предлагаемые варианты застежек следует принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшого размера; №
  • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
  • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
  • при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя. Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку.Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

  • при кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
  • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо провести гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем крепче стянут мауэрлат проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

№ варианта 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

Как проходит этот процесс:

  1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат на стенах.
  2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
  3. Дюбели забиты.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если речь шла об армирующем поясе из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать большие нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Номер варианта 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

  • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой; №
  • витая проволока накинута на стену соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставлена ​​в свободный конец шпильки;
  • затяжка с гайкой и шайбой;
  • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

№ варианта 4

Сегодня мы должны поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надета пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь что касается надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

Номер опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним приваривают стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.


При строительстве небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей особой необходимости заливать армирующую ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса. Технология сокращает затрачиваемое время, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, поскольку такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с армированием и ленточным бетонированием.С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

В первую очередь нужно знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

  • При строительстве каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верх край стен;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местность, поэтому потоки ветра создают минимальное давление на скаты крыши;
  • Уклон кровли был выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбирать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

Навесные балки кровли после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью петли, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством построек из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопоясов, успешно работающих на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

Принципиальных возражений против армопояса всего два:

  • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс может крепиться только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю надо делать с ограничениями, как в тот случай, когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от армированного пояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
  • Закрепление мауэрлата на армированном поясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет сумма, примерно равная третьей части сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас кровли гораздо проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным армированным поясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Есть несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

  • Использование шпилек с закладными элементами;
  • Укладка бруса проволокой стальной отожженной;
  • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
  • Использование дюбелей.

Примечание! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

Это единственный способ, которым нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

Якорные большие на бронированный пояс из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малую площадь \ u200b \ u200bthe контактной поверхности опорной втулки работает, крепление может вытащить газобетон из организма первого сильного ветра.

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеить дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

При строительстве здания из газобетона без армирующего пояса проще всего закрепить деревянную балку с закладным элементом и шпильками с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущего резьбового крепления мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приварной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стенах обычным способом.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам потребуется:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в пенобетон, обычно требуется просверлить дрелью на метровую глубину;
  • Вкрутите резьбовой стержень в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
  • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

Монтаж мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из пенобетона, а пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в уложенном на газобетон мауэрлате просверливаются центрирующие отверстия, брус прихватывается к поверхности стены обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего можно просверлить отверстия под дубовые шпильки 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются верхушки, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство бревенчатых домов собирают с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из газобетона.Для удержания мауэрлата используются анкеры с резьбой, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах делается предварительная разметка точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, и в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Для того, чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального инструмента. Наклонная фреза — это сверло, режущая кромка которого загнута под углом 15 °. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов высверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстии необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинной дрелью с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для обвязки арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться портативным устройством.

Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо будет решить две проблемы. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и с помощью монтировки наматывают на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые мастера перед закреплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется самодельная трубка, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Метод не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлат бетонный армопояс не долговечен, то правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах нужно уделять особое внимание.Обычно застежки заворачиваются на ключ по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будут застежки на проволоку; для небольшого дачи на даче можно использовать химанкер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующим бронепоясом из проката.

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене.В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако если стропильная система металлическая, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

  • Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
  • Реже для этих целей используются катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится брус или стальная балка. В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги упираются в мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, равномерно распределяет его, передает на стены здания.Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

Однако есть способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола.Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные крепежи в кладке;
  • специальные химические анкеры;
  • Стальные шпильки

  • .

Важно: для крепления панели поддержки до армированных пояса или кирпичных стен используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять пояс из железобетона, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке стен при выполнении нескольких последних рядов.При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
  2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
  3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома … Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здание.

Эта техника как нельзя лучше подходит в случае, когда невозможно экипировать армопояс.В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот метод вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

  • Шпильки маркировочные sRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
  • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

  1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
  2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
  3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штырей в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от влагонасыщения и последующего гниения стен.
  4. Так же, как были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
  5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После установки бруса концы, в которых соединяются отдельные фрагменты бруса, стягивают скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

  1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
  4. В опалубку армопояса заливается бетон.
  5. После застывания подготовленная планка надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

Важно: жидкий дюбель в отличие от других крепежных элементов не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

  1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
  3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
  6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы таких креплений — более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
  • Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
  • Монтаж разрешается производить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический анкер.
  • Этот метод идеален для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток этого способа фиксации — невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкой шпонке, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • дистанционная деталь внешняя;
  • стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

  1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
  2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов.Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и стык двух концов бруса.
  3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
  4. В отверстие установлен анкерный болт.Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
  5. После этого надевается шайба и плотно накручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, поэтому он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенное значение имеет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс — необходимое условие при устройстве кровли, если стены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязочная лента предотвращает пробивание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
  • П-образные блоки образуют железобетонный пояс;
  • рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
  • блоки заполнены бетоном М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и закреплять мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

  • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
  • винт в крепеж;
  • зубцы гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — высокую стоимость. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они выполняют промывку до 1/3 глубины доски;
  • Гвозди

  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • крепежные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

  • в стропило, пила не выполняется;
  • снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
  • Вбито

  • гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкеров возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к снижению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает прокладку бронепояса, этот этап пропускать не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат находится в непосредственном контакте со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, шпильками или дюбелями.Методика определяется заранее, при отсутствии опыта работы по строительству такого типа лучше доверить специалистам.


Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или укладка крепежных элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, крыш сложной формы.

Стандартные инструкции по настройке включают следующие шаги:

  • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир — разводка стропил: при равном количестве точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками закручивания шпилек.
  • Кладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выступают в роли опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из прутков толщиной 10 мм. На этом этапе шпильки для крепления мауэрлата планируется прокладывать с интервалом не более 1 м строго вертикально, привязав проволоку к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; на этих участках металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторите по всему периметру. несущие стены, в том числе фронтоны и перегородки.
  • Устройство изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
  • Заполнение внутренней полости бетоном марки прочности не менее М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно уже через неделю.Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя. Точки крепления обозначены на хорошо просушенной деревянной балке, обработанной антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к бронепоясу через шпильки и ударив кувалдой, просверливают отверстия по диаметру штанг (не менее 14 мм).После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Заключительные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуется минимум 2 человека. Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом.Монтаж стропил возможен только после выполнения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

Прокладывать монолитный скотч своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам завязывания планки. Самый простой способ — перед верхом стальной проволоки между блоками проложить 3-4 ряда. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам его должно хватить на обхват и скручивание.Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. Такой вариант часто используют при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных зданий подойдет также насадка мауэрлат для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Монтируются в кладку 1-2 рядами до верхнего края, минимально допустимая глубина проникновения таких изделий в газобетонную стену в 2 раза превышает высоту блока.Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление бруса мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке бронепояса, так и без него. Они обработаны антисептиком и хорошо просушены длинными пробками. Монтируются в стене из газобетона ближе к верхнему краю и соединяются с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — использование химических анкеров (капсульных или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность без сложных организационных мероприятий закрепить мауэрлат в процессе укладки газоблоков, выполнить это довольно просто самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются при наиболее неподвижной метизе, то есть либо уложенной одновременно с армированным поясом, либо закрепленной химическими составами (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армированного ремня, анкеровка будет стоить дороже, и чем она надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетный вариант — рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
  • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или влажной древесиной.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры для обеспечения необходимых 5 см. ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция выполняется не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Совершенно сухой и крепкий брус практически не нужно подтягивать, его осматривают в профилактических целях.

Устройство двускатной кровли дома из газобетона. Сколько рядов армировать газобетон? Как крепить газобетонные блоки

Комментарии:

Крыша для дома из газобетона может быть устроена различными способами.Этот элемент дома — его ограждающая конструкция. Защищает помещение от внешних воздействий. Кровля любого сооружения состоит из следующих слоев: несущей конструкции (стропильной системы) и покрытия из нескольких слоев гидроизоляции. Основание выдержит нагрузку от веса покрытия, снега и ветра. Все это будет передано на стены дома. Многослойное покрытие защитит конструкцию от атмосферных осадков, ветра и мороза.

Дом из газобетона обладает низкой теплопроводностью и устойчив к влаге.

Кровельные дома из газобетона могут быть плоскими и скатными. Плоский дизайн имеет уклон 1,5-2,5%. Угол будет зависеть от используемого материала и количества слоев.

Скатная крыша тоже может иметь разный угол наклона, все будет зависеть от используемых материалов. Мягкие кровли имеют меньший уклон (менее 50%). Если в листах используются материалы, которые отличаются повышенной твердостью, то можно наклонить до 90 °.

Для финишного покрытия можно использовать разные материалы для кровли.Выбор будет зависеть от таких факторов:

  • тип кровли;
  • Условия использования;
  • климат.

Несущая конструкция кровли может быть изготовлена ​​из плит из бетона или железобетона или стяжки из листовых материалов. Для скатной крыши используйте стропильную систему из металла или дерева.

Вещей, которые понадобятся:

  • рубероид;
  • баров;
  • изоляционный материал;
  • Грунтовка

  • ;
  • крошка минеральная;
  • Саморезы

  • .

Как устроить плоскую крышу дома из газобетона?

В большинстве случаев плоские крыши устраивают совмещенными, чердачное пространство в них не предусмотрено. В качестве основного материала можно использовать OSB, фанерные листы, плоский шифер или волокнистые цементные плиты. Листы следует укладывать на деревянный каркас вдоль несущих планок. Между стойками укладывается изоляционный материал.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать полимерные материалы или мембраны на основе битума.

Плоские крыши дома из газобетона можно делать мастикой, которая образует цельную пленку из нескольких слоев. Покрытие нужно будет армировать не гниющим материалом. Перед нанесением мастики потребуется подготовить поверхность.

Для этого необходимо будет удалить весь мусор и пыль. После этого состав наносится на поверхность. Недостаток такого способа гидроизоляции в том, что покрытие будет неровным. Устройство гидроизоляции такого типа не очень простое, так как выдержать одинаковую толщину по всей поверхности довольно сложно.

Вернуться к содержанию

Устройство кровли из полимерных материалов на битумной основе

В большинстве случаев эти материалы укладываются в несколько слоев. Их можно исправить огневым методом. Для этого используют пламенное оборудование. Другой вариант — использовать мастику. Для повышения адгезии основание необходимо обработать грунтовочной смесью на битумной основе.

Рулоны следует приклеивать к поверхности снизу вверх. Кусочки рулона склеиваются с нахлестом примерно 10 см.Швы нужно сместить относительно нижних элементов на 0,5 рулона.

При использовании полимерных рулонов на битумной основе следует следить за тем, чтобы материал не прилегал к вертикальным элементам под углом 90 °. Вам нужно будет подготовить отбортовку под углом 45 °. Высоту стыка можно сделать разной, все будет зависеть от климата. Минимальная высота стыка 35 см.

После этого нужно будет присыпать покрытие минеральной пудрой.Таким образом удастся защитить дом от воздействия ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

В процессе выбора материалов на основе битума нужно обращать внимание на тип армирующего слоя и гибкость на стержне. Армирующий слой повлияет на срок службы материала. Бюджетный вариант — стеклопластик, но он хрупкий. Лучше всего использовать полиэстер.

Вернуться к содержанию

Устройство кровли из мембраны

Кровельные мембраны можно разделить на следующие категории:

ТЕПК — это резина для кровли.Материал обладает хорошей эластичностью и повышенным относительным удлинением, которое может достигать 60%. Материал имеет толщину 1,5-3 мм.

Мембрана может быть приклеена к поверхности, а также к битумно-полимерному покрытию. Разница лишь в том, что в этом случае вам понадобится резиновый клей. Его следует наносить сплошным слоем или точечным полотном. После этого мембрану нужно будет раскатать валиком из резины.

Данную мембрану можно закрепить и балластным методом, если приклеить ткань к поверхности невозможно.Фиксацию можно произвести, выложив поверх материала плитку или щебень.

ПВХ изделия состоят из поливинилхлорида и армирующего слоя, который изготовлен из стекловолокна. Такие мембраны воспламеняются редко. Гофрированная основа может обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей. Толщина материала может составлять от 1,3 до 2 мм.

Мембранные лезвия можно склеивать горячим воздухом. Для этого используйте специальные сварочные аппараты для кровли или строительную сушилку. Необходимо учитывать тот факт, что качественные швы в непогоду сделать достаточно сложно.

На несущую поверхность ПВХ мембрана может крепиться механическим креплением или балластным способом кровли.

Мембрана

TPO изготовлена ​​из термопластичных полиолефинов. В составе нет пластификаторов, а потому материал имеет длительный срок службы. Такие мембраны в большинстве случаев используются в балластном варианте кровли.

Вернуться к содержанию

Как сделать кровлю из профлиста?

Профлист необходимо будет закрепить на стропильной системе, состоящей из реек и каркаса.Листы можно крепить к каркасу саморезами, которые устанавливаются в волне. Монтаж кровли следует начинать с установки ендов и перил карниза. Далее идет закрепление профлистов. Их следует укладывать снизу вверх, с перекрытием в любом из направлений. В завершение устанавливаются торцевые планки, коньки, прилегающие планки и элементы для вентиляции.

Распил материала можно производить ножовкой или электропилой. Сечения обрабатываются специальной краской, способной защитить материал от коррозии.

Не разрешается использовать шлифовальный станок для резки, т.к. лакокрасочное покрытие для защиты листов может выгореть при перегреве инструмента.

При этом отходов практически нет. Материал отличается невысокой стоимостью, что является весомым преимуществом.

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и нет никаких тенденций к ее снижению. Напротив, спрос на этот материал растет, что понятно по ряду причин.Солидный размер блоков, а также их четкая «геометрия», использование оптимизированной смеси для кладочного клеевого раствора — все это позволяет возводить ровные стены в кратчайшие сроки. При этом получившиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не имеют большой нагрузки на фундамент, у них уже есть неплохие теплоизоляционные качества — то есть стоимость последующих работ по утеплению не будет так важно.

Но практически у любого газобетона есть одно «слабое место».Речь идет о трудностях, с которыми приходится сталкиваться при подключении других элементов конструкции к пористым стенам. «Классические» крепежи часто приходят в негодность, потому что не держатся в толще газобетона, и приходится искать другие решения. Хорошо, если задача — прикрепить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь — вполне обычные саморезы. Ну а если проблема кроется в креплении мощной планки мауэрлата?

Как правило, под такие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс.Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить силовую плиту на ячеистом бетоне без армированного ремня. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли прибегать к такому решению.

Что такое силовая пластина и для чего она нужна? Человеку, неопытному в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — кровельной системы, кровли, изоляционного «пирога», внутренней обшивки. пандусов (если есть). и т. д.

Но нагрузки здесь могут быть значительными, и самое опасное — иметь направленность, перпендикулярную поверхностям стен, то есть работать над их разрушением.Все дело в углах скатов кровли — именно это и дает такое разложение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и от внешних нагрузок — снега и ветра.

Особенно опасны такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен из штучного материала — кирпича или каменных блоков (в том числе пенобетона). Значит, необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены.И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощная деревянная балка, плотно упирающаяся на всю длину в торец стены.

Второе замечательное качество силовой плиты — это значительная простота монтажных работ при установке кровельной системы. Согласитесь, крепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата очень широкие возможности для применения различных схем подключения, от «глухих» до мобильных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (обычно, в зависимости от массивности конструкции крыши, еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбран). Очень часто в принципе полагаются на негласное, но действенное правило состоит в том, что толщина силовой плиты должна быть как минимум в два раза больше толщины стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом старайтесь расположить брус так, чтобы он не падал заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри.Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного узла с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если вы читаете советы мастеров, все они практически в один голос советуют оставлять каждую сторону не менее 50 мм от края.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют увеличения навыки столярного дела.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную первоклассную древесину, не имеющую кривизны, выраженной неровности, трещин, признаков биодеградации и др. дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуется отборная древесина твердых пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в качестве силовой плиты будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр. Однако в практике частного строительства к подобным решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд, верхняя обшивка), а также на каркасных домах по той же причине.Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, устойчивого к точечности и разрыву (например, бетона), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешнему снятию балок перекрытия. Для стен из штучных материалов без силовой плиты ни в коем случае не обойтись.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полностью выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений.С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность использовать обычные стальные скобы для крепления силовой плиты. Но делать такие закладки из газобетона — задача абсолютно бесперспективная, можно даже не пробовать, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из пенобетона рекомендуется мауэрлат по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут. Однако это не всегда возможно — например, при выкладывании фронтонов из тех же пеноблоков. Итак, более надежным должно быть крепление балки к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?

В ходе экспозиции мы уже однажды отправляли читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение силовой плиты.А вот с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

В первую очередь, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить себе на вопрос: «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы в принципе не было проблем?» Зачем? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков.К тому же — сама возможность установки силовой плиты без наручного ремня весьма сомнительна и принимается с большим количеством оговорок.

Сколько не смотрите, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Есть только множество «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такого монтажа.

  • Если дом или хоз постройка небольшая (критериев оценки, увы) нет.
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (предположим, что речь идет о простых двускатных крышах, например, из профнастила или металлочерепицы, все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Это может быть предоставлено:

— Использование трейлинг-стопов, жестко затянутых горизонтальными затяжками.

— Использование морских стропил с обязательной опорой в точке стыка конька, если в точке соединения стропильных ног между собой предусмотрено шарнирное соединение, а крепление к силовой плите предполагает использование подвижных, скользящие соединения.

Одним словом, список условий для того, чтобы попытаться обойтись без армопояса (и даже без полной уверенности в успехе), достаточно большой.И нужно, наверное, десять раз подумать, прежде чем выбрать этот путь.

Тем не менее, в Интернете есть несколько способов установить брус мауэрлата прямо на газосиликатную стену без заливки армированного пояса. Попробуем их разобраться.

Монтажная пластина с проводом

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядели снаружи и со стороны внутри стены.Длина выхода этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие мауэрлата, устанавливаемого на конце кладки, и позволять плавно закручивать и затягивать проволочную петлю. Расстояние между такой врезной планкой обычно выбирается равным шагу установки стропил, чтобы точки крепления силовой плиты приходились на соседние пары ферм.

Когда стена готова, на ее конец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается планка, разравнивается, а затем проволочная петля затягивается.Затяжку обычно проводят при помощи лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижима планки к стене.

Казалось бы — вот оно, простейшее решение. Однако обратите внимание: все показанные примеры относятся только к кирпичной стене. Пишут, что этот способ хорошо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочной оплетки проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности этого метода с газосиликатными стенами в Интернете не нашлось.

По личным ощущениям нельзя ли, чтобы проволока при больших нагрузках, а тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работала как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ручной пилой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации машерлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Хорошо, но только если это не силикат газа. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании в дюбель образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен.Но, согласитесь, одно дело — скрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное бревно, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысоки, необходимо будет закупить анкеры максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины балки мауэрлата она могла больше или меньше. менее надежно «цепляются» за стену. Но стоимость таких длинных и мощных анкеров значительна, поэтому об этом тоже нужно помнить.

Установка силовой плиты на анкеры выполняется примерно в следующей последовательности:

Рисунок
Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом. В противном случае в месте контакта дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если немного стыковаться по бокам — это не страшно, так как этот легко потом отрезать.
Прокладывать полосу можно сухим способом, то есть без использования битумной мастики.
После этого конец стены кладется на мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления не меняется.
Балка ложится точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Необходимая разметка сделана.
В принципе, в данном случае все сводится к нанесению монтажных участков опор фермы — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
Запланированные опоры анкерного крепления.
Анкеры можно расположить произвольно, повторив стропильный шаг.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся — в данном примере армированный пояс все-таки залит газосиликатной стеной, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
Но если нет армопояса, придется устанавливать самые длинные крепежи — до полуметра.
Далее в сверло по дереву устанавливается перьевидное сверло (в данном случае диаметром 12 мм), и в бруске мауэрлата просверливаются сквозные отверстия, вплоть до конца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
После этого используется пуансон со сверлом на 12. Канал для анкера в материале стены просверливается прямо через отверстие в дереве.
После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер.
Далее анкер забивают молотком на всю длину, пока фиксатор не упирается под гайку в дерево.
И последнее действие — затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатом — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительных, ни отрицательных.

Сосредоточимся еще на одном. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники могут выполнить очень интересные и надежные соединения замков, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «на полдереве». Предварительное условие: на этом этапе необходимо обеспечить крепление — анкер или штифт для затяжки соединения.

Аналогичный подход в углах стыковки брусьев соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать косилку со всех сторон в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление стыка стальными скобами. На одной из диаграмм выше это хорошо показано.

Еще один совет — если вам нужно соединить две части бруса на стене, вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5
метров брусья лучше использовать не 6 + 2,5
, например 4,2 + 4,3
м

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны, хотя пока еще нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили аналогичные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о случаях, когда в отверстие заливали смесь эпоксидной смолы и отвердителя, а затем вставляли деталь — через сутки получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики.Правда, уже можно встретить и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено множество некачественных подделок аналогичной химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», » KEW »и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.

  • Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После установки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается до необходимой глубины. При засорении якорь разрушает ампулу, всасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование патронов (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального дозирующего пистолета. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров созданы специально для таких простых орудий.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные аксессуары. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, разработанный специально для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие набора химических анкеров «Фишер» — это сами патроны с составами разной скорости затвердевания, пистолеты-дозаторы.
Канал для любого химического анкера всегда нуждается в тщательной напылении — для этого есть специальный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра.
Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
И, наконец, различные переходники, переходники-направляющие, сетчатые втулки для полых стен и сами стойки различной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи о газосиликатной стене — пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный шнек с круглым упором и сферической насадкой.
Сначала просверлите прямое отверстие — до упора.
Ограничитель упирался в стену, и благодаря сферической форме сопла начинает придавать коническая форма отверстия — как показано на рисунке.
Когда канал готов, сверло укладывают ровно и аккуратно, чтобы не сломать конически суженный конец конуса, вынутого из отверстия.
После этого возьмите ручной насос — нужно тщательно очистить канал от пыли. Очистка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувку.
При необходимости переместите круглую щетку подходящего диаметра.
Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале нужно стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «улучшит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
Подготовка к работе «Химия».
Патрон вставлен в пистолет, носик-миксер заведен.
На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно убедиться, что все компоненты полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
После этого носик проталкивается в муфту, ограничивающую отверстие, и полость заполняется композитным компаундом.
Обычно полость заполняет около своего объема.
Далее берется анкер-шпилька необходимой длины, и он аккуратно (буквально) вкручивается в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе достаточно усилия пальца.
Важно убедиться, что стойка находится в положении перпендикулярно стене — направляющая муфта поможет в этом, но все равно не мешает проверке.
Стойка прикручивается до упора в стене.
Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Использованный полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим, химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть практически исключается риск появления трещины или выкрашивания.
  • В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

А теперь — о недостатках.Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, а монтаж силовой плиты обойдется в весьма внушительную сумму. Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температура выше 100 градусов в принципе брать негде, но тем не менее …
  • Нет достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без бронепояса не обнаружено.То есть есть предположения, что вроде бы все должно получиться достаточно хорошо — но результаты проведенных тестов пока недоступны. Может ты хочешь быть первым?
Видео: демонстрация работы с химическим анкером фирмы «Hilti»

Крепление силовой пластины к имитируемым шпилькам

Если стойки на нужном расстоянии друг от друга выступают из стены перед установкой силовой платы, процесс установки упрощается до предела.

  • Следы расположения шпилек переносятся на брус — достаточно положить мауэрлат сверху и немного постучать — шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее на этих штырях «растирается» полоса гидроизоляции.
  • Затем струна натягивается на просверленные отверстия.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, накручиваются гайки — и происходит понятная процедура прижима силовой пластины к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного — как армировать шпильки в пенобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в кладке из газобетона просверливается глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, просто, но некоторым мастерам, попробовавшим этот метод, он явно не в восторге — решения могут сжиматься, трудно избежать пустых участков, да и качество такого узла не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься из-за динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант — расширенная установка шпилек.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут помещены в шов кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпилек и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, до их установки в кладку, затем туда вставляются шпильки, при необходимости края блока «подрезаются», чтобы он не перекосился из-за к толщине пластины.После этого кладка завершена — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления силовой плиты.

Пластины скрыты в стыках кладки, а шпильки служат удобным помощником для надежной фиксации силовой пластины.

Тем не менее, наиболее надежная установка шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заправки бронепояса?

А теперь, напротив, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши основания для отказа от этой незамысловатой, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции для заполнения армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного ремня — ничего сложного!

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если посмотреть всевозможные инструкции и пособия по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления бруса мауэрлат с торца стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте можно встретить скромное упоминание: в виде исключения, например, в небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженных снеговых и ветровых нагрузок и т. Д.
Короче практически на ваш страх и риск.
А неужели так сложно залить нарукавник, чтобы сразу избавиться от этой зависимости — если?
Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть такого, что не смог бы сделать даже начинающий строитель.
Производители строительных материалов из газобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название П-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это несъемная опалубка из газобетона в заводских условиях для заливки в армированный пояс.
Посмотрите на иллюстрацию — на ней показаны вентилируемые U-образные блоки различных размеров.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму; у всех остальных одна стена толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — ее делают шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размеры «канала» для самого армированного пояса не такие большие, то есть бетона много не нужно, и его легко будет сделать самому прямо на месте работы для среднего -размерный загородный дом.Причем заливать его все равно придется вручную, поскольку бетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет описано ниже.
Казалось бы, зачем вообще думать о способах, как же без нарукавника — не лучше ли сразу начать заливать?
Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых потребляется меньше материала, однако, значительно дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Но, оказывается, такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые, или вообще обойтись без них, используя другие технические решения.
Итак, П-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
… и его глубины.
Нарисовываются линии, по которым будут сделаны разрезы.
В этом случае мастер решил прорезать «швеллер» шириной 120 и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
Если стены были сделаны из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Это обычно мощная ручная пила с большим зубом.
Начинаем делать пропилы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
Чтобы добиться ровности паза по глубине, блок распиливают попеременно, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала с помощью одной…
… а потом с другой стороны.
Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по уверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине прорези можно сделать циркулярной пилой.
Правда, выпуска пилы может быть недостаточно (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Что не вариант?
Блок с прорезями кладется на торец.
Далее по ходу идет пробойка. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но здесь лучше взять большую длину, примерно 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блок.
По линии, определяющей дно созданного «канала», просверливается ряд отверстий с расстоянием около 15 мм между их центрами.
Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и из блока выпадает разрезанный с трех сторон осколок.
Кстати, эти фрагменты, если они не расколоты, выбрасывать нельзя — они еще могут пригодиться при строительстве.
А для набивки армированного ремня есть вот такой самодельный П-образный блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно обрезать стамеской…
… подмети это крошево и пыль …
… и отправьте готовый блок на место их хранения перед укладкой.
После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступают к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают с угла.
Приготовлен из сухой клеевой смеси для газобетона.
Произведено последовательное отображение блоков.
Все как в обычной кладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
… затем этот слой выравнивается и распределяется зубчатым шпателем …
… и после этого устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
Работа продолжается аналогично до тех пор, пока не будет выложена вся серия — пока не образуется «канал» для наполнения армопояса.
Особое внимание на углах и на стыке стен — тут придется подумать, как стыковать П-образные блоки, чтобы не прерывать «канал» для бронепояса.
На иллюстрации показан один из вариантов, но вполне приемлемы и другие решения.
Кому-то такой подход может показаться излишне трудоемким и к тому же сопряженным с большим количеством отходов.
Что ж, в какой-то степени это правда, и для бронепояса вполне можно применить другие методы опалубки.Вот один из них.
Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными.
Например, можно использовать блоки толщиной 100 мм — для создания внешней стены.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
Любой бронежилет в силу специфических теплотехнических качеств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм вдоль внешней стены несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока).
С противоположной стороны стена нашей «опалубки» образует тонкий блок толщиной 50 или 75 мм.
Эта серия также устанавливается на клей для газосиликата.
Результат примерно такой: канал для дальнейшей заливки армированной ленты (показан на рисунке с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим. На дно, также на клей, можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, глубина в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
Есть еще варианты.
Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или обнаженная ровно на торце стены. .
Но вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка.
А снаружи по опалубочным щитам уложена полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для бронепояса.
Вот такой вариант, так сказать живой — с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя изоляция в данном случае не является обязательной, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
После того, как опалубка (в любом ее варианте) будет обнажена, приступаем к вязанию арматурного каркаса.
Как правило, для армирования под силовую плиту не требуется слишком сильная арматура — всего четыре стержня периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классика», конечно же, это зажимы из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно как на ленточном фундаменте.
Но часто эту схему еще и упрощают — для армопояса она выглядит все же «тяжелой» для верха стены. Если вы посмотрите на представленные примеры, многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Это, например, вырезать квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки — и использовать их как своего рода шаблон-зажимы.
Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
И вот такая картинка получается после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
А вот еще оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность дешево (а то и даром) получать отходы производства металлических изделий.Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, правила привязки арматуры, особенно на участках арматуры (продольное соединение стержней, отводов, стыков), никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего монтажа мауэрлата — выдержанный бетон будет хорошо удерживаться даже обычными дюбелями.И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу.
После того, как ремень замерзнет, ​​у мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек — тоже немного.
Например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке арматуры каркаса (как показано на рисунке).
Шпилька также может располагаться со смещением от осевой линии бронепояса — все зависит от его ширины и предполагаемого расположения монтажной пластины.
На рисунке показано, как вставная шпилька крепится к стержням продольной арматуры.
Здесь показано, как в целях экономии участки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится.
После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти точки крепления косилки находились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После установки и закрепления шпилек, а верхнюю резьбовую часть вместе с загнутой гайкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
Необходимо следить, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — так, чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вставки — они обеспечат необходимые зазоры снизу и сбоку.
Приготовление бетонного раствора.
Как правило, для такого армопояса достаточно бетона марки М200 (но не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подпитывается (ведрами), и постепенно «канал» армопоясов заполняется ими.
Очень важно следить за тем, чтобы при заполнении не осталось пустых пустот.
Для этого заливаемый бетон тщательно «прикручивается», то есть протыкается по всей длине залитого участка участком арматуры или заостренной деревянной рейкой — это позволит выходить пузырькам воздуха.
После «прилипания» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемой ленты.
Так что последовательно двигайтесь дальше по всей длине ремня.
Ремень заполнен и выровнен.
На этом рисунке показана версия без шпилек — хост предполагает использование обычных распорных анкеров для установки силовой плиты.
Но вариант — со связанными шпильками.
После отливки ремня и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — готовый крепеж.
В любом случае необходимо дать Армпо-ремню время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как было обещано выше — несколько вспомогательных материалов:

Ленточное усиление фундамента — как правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса сходны с фундаментной лентой — особенно в вопросах армирования на пересечениях, стыках и углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье дано. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки БП и количество комплектующих для его изготовления.

Крепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

Монтажная пластина к газобетону

Перед непосредственным креплением силовой плиты подготовьте основание. Арматурный пояс — обязательное условие устройства кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Стяжной ремень из железобетона предотвращает толкание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Он крепится к внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны обработать обязательно;
  • П-образные блоки образуют железобетонный пояс;
  • Рама

  • собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления ЛЭП по газобетону с интервалом 1м, установить шпильки с резьбой.Их диаметр 14 мм;
  • блоков заполнены бетоном М-200;
  • через неделю можно снимать детали опалубки и монтировать косилку.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах.Убедитесь, что количество ножек и стоек фермы одинаково.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед монтажом антисептик Предотвращает гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, должна иметь возможность регулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания планок гайку придется затягивать все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления настенного покрытия на стены из газобетона.

Как закрепить силовую плиту к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1-1,2 м.

Тип застежки механической

Процедура :

  • дюбелей вставляем в подготовленные отверстия;
  • прикрутить крепеж;
  • зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка силовой плиты

Применяется еще один способ прочно закрепить мауэрлат в газобетонных стенах. Потребуется химическая капсула . Стоимость его намного ниже — 150 рублей. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступить к монтажу фермы . Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках делают запил на 1/3 глубины доски;
  • Гвозди

  • и металлические уголки позволяют надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • Крепежные уголки

  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • в стропилах запилы не выполнять;
  • снизу упирается специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
  • вбивают гвозди, как и в первом варианте.

Опорный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление связующего бруса возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка некачественного бруса с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно следуют теплоизоляции , армирующий пояс из экструдированного полистирола.

Соответствие требованиям надежно закрепит силовую плиту и создаст прочную стропильную конструкцию.

Крыша дома из газобетона не только защищает помещения от атмосферных проявлений, но и формирует общий архитектурный облик дома. От того, насколько грамотно спроектирована и установлена ​​кровля, зависит общий комфорт проживания в доме, а также надежность и долговечность всего здания.

Газобетон имеет ячеистую структуру и относится к хрупким стеновым материалам. Поэтому крыша газоблочного дома должна быть относительно легкой, чтобы нагрузка на несущую конструкцию была минимальной.

Виды газированных крыш домов

  • Одинарный стержень
  • Крытый чердак
  • Мансарда (Бесчердачная)

Односкатная крыша — самый простой и дешевый вид кровли. Эта крыша в основном используется для сараев, гаражей и других хозяйственных построек. Вы можете увидеть это в небольших загородных домах.

Мансардная двускатная крыша — самый распространенный вид кровли для дома из газобетона. Он состоит из двух спусков — симметричного или асимметричного. С двух сторон чердачное пространство ограничено фронтоном.Такую крышу можно построить самостоятельно.

Более сложный вариант — многоскатная крыша. Это могут быть вальмовые или полушатровые, шатровые, многоскатные и комбинированные. Правильно спроектировать и построить такие конструкции под силу только профессионалам.

Края скатной кровли специалисты советуют выходить за пределы газобетонной стены на метр и более. Это обеспечивает дополнительную защиту фасада здания и позволяет оборудовать место для отдыха под навесом.Необходимо выдерживать определенный угол наклона откосов, чтобы на крыше не задерживался снег и не создавалась дополнительная нагрузка на стены.

Мансардная крыша имеет сложную стропильную систему, поэтому возведение ее лучше доверить профессионалам. Эта крыша имеет двойной скат с каждой стороны — более крутой у основания и более ровный у конька. В мансардной крыше обычно устраивают жилое пространство, для чего в кровельной системе устанавливают окна.

Выбор конкретного варианта кровли для дома из газобетона зависит от архитектурного решения, климатического региона, характеристик выбранного кровельного материала и других факторов.

Этапы кровли дома из газобетона

Конструктивно любая кровля состоит из стропил, выполняющих функцию основания, и гидроизоляционно-декоративного слоя.

Первый этап строительства кровли — устройство стропильной системы. Это основа кровли, на которую приходятся все нагрузки. Поэтому важно, чтобы конструкция кровельной системы составлялась с учетом климатических нюансов конкретного региона и типа используемого рубероида.

Установка стропил на стену из газоблоков производится через мауэрлат — соединительный брус. Его нельзя монтировать прямо на стене газоблоков, чтобы не давить на них толкать. Поэтому в верхней части стены предварительно устанавливается стяжной пояс из монолитного железобетона, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию.

Готовый армопояс дополнительно утепляют полосами экструдированного пенополистирола, а поверх него устанавливают мауэрлат.Для крепления используйте анкер со специальными дюбелями или химическими анкерами.

Брусья стропильной системы обрабатывают антисептическими растворами, предотвращающими гниение. После этого переходите к установке стропильной системы одним из двух способов — с прорезью или без.

Любая кровля должна быть оборудована гидро-, тепло- и пароизоляцией. А на крыше жилого дома монтируется дополнительная изоляция. Поверх стропил крепится гидроизоляционный материал с помощью деревянных реек, выполняющих функцию контррешетки.

В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата, ее кладут между обрешетками для гидроизоляции между рейками. Нижний слой утеплителя закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх гидроизоляции укладывают рубероид, начиная с низа стропильной конструкции.

Виды кровельных материалов для дома из газобетона

  • Металлочерепица
  • Мягкая черепица
  • Черепица композитная
  • Профлист
  • Ондулин
  • Лист кровельный оцинкованный

Самыми популярными кровельными материалами для газобетонного дома являются металл, черепица и профлист.Они могут иметь матовую или глянцевую поверхность и отличаются большим разнообразием цветовых решений, что позволяет реализовать любой архитектурный замысел.

Для крыш сложной формы лучше всего подходит битумная черепица. С ним удобно работать, а обрезка не более 5%. Под мягкой плиткой необходимо устроить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, досок, OSB.

Для простых двускатных крыш обычно используют металлочерепицу или профлист. А небольшие загородные дома и хозяйственные постройки часто скрывают Ондулин.На сложных кровлях листовые материалы использовать нецелесообразно из-за большого количества отходов.

Как только мы закончили строить коробку дома, самое время приступить к кровельным работам, а они всегда начинаются с силовой плиты. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется этим термином.

Кровельные и пеноблоки

Итак, определимся, что это такое. Именно от этого устройства начинается кровля, как мы уже говорили, а мауэрлат — это простой брус или даже бревно, обтесанное с нижней стороны.

Расположен брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то и кровля строится с учетом всех технических аспектов и рекомендаций. Это говорит о том, что мы считаем наличие плиты питания обязательным условием.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах — «мурлат», все предельно ясно, он служит опорой для стропил из дерева.То есть понятно, что крыша у нас деревянная, и хотя бы односкатная.

Кроме того, «Мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления кровли. Здесь надо понимать, что можно, как укрепить стену из пеноблоков, и не делать этого, но на распределение нагрузок это не влияет. И это важный момент, давайте не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузку.

Дело в том, что это неважно, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление.Более того, наша крыша может быть довольно тяжелой, особенно если в качестве кровельного материала мы выберем глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, потому что пеноблок — это материал, несколько отличающийся от кирпича по своим физическим свойствам. Есть он:

  • Менее плотный.
  • Более гигроскопичен.
  • Менее прочен при установке на него кровли.

То есть, как построить стену из пеноблоков, мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова взять на себя крышу.Мы объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому используем бетонную ленту.

Ремень

Сразу скажем, что в изготовлении бетонного ремня нет ничего сложного. Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже сделали с основ. Повторите, если фундаментные работы прошли.

В первую очередь подготавливаем все компоненты ремня:

  • Фитинги.Выбирайте сечение 12 или 10 мм, этого вполне хватит даже с запасом! Наша арматура пойдет не только в бетон, но и как закладную в стену.
  • Песок, щебень, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед возведением стены из пеноблоков нам понадобится клей, то все будет построено из бетона.
  • Детали опалубки. Можем смело использовать остатки фундаментных работ, благо нам понадобится не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе — это установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетона.Пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдерживать проектную высоту стен, а для этого мы просто не сообщаем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас будет пояс примерно 30 см высотой и 20 шириной. По этим параметрам, плюс длина стен, нам нужно знать, сколько бетона уйдет на все работы.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

  • Соединяем прямоугольные конструкции из арматуры.Можно использовать связку или пластиковые детали. Главное, не связывать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
  • Далее поставил ипотеку. Возведение стен из пеноблоков подразумевает закладные по горизонтальной рейке; нам также нужно связать пояс и стену под силовой плитой и крышей, поэтому мы вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
  • Собираем детали опалубки на земле. Крепко их закрепите.Затем просверливаем отверстия с шагом 50-80 см, и продеваем в них проволоку, которая также будет стягивать части опалубки на стене.
  • Поднимаем опалубку и закрепляем на пеноблоке, плюс проводим проволоку, плюс делаем подкосы внутри опалубки. Естественно все это после арматуры. Армирование должно быть на стене.
  • Залить все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков подразумевает чистовую отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем стене несколько косметических дефектов.Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не начал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке силовой плиты.

Сваи

Сначала мы гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой или простым рубероидом.

Это мероприятие сохранит древесину и не даст ей гнить. Сам брус уложим почти посередине бронепояса.

Важно! Определить сечение бруса, подходящего для «Мурлата» довольно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это необязательный конверт для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной проверки.

Крепление

Есть несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который нам подходит по соотношению цена / качество.

Сначала рассмотрим монтаж на анкерные болты. Чтобы все получилось идеально, нам придется закладывать якорь в ленте при заливке.

Это еще раз намекает на то, что все решения необходимо принять до начала работ, рассмотрим этот вариант поэтапно:

  • Установить анкерные болты, в нашем случае это не менее 350 мм в длину.
  • Когда бетон застынет, прикладываем к ним доску и показываем расположение всех анкеров.
  • Переносим все ровно на брус.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкер, во время бетонирования они все равно прогнутся. Не страшно, если одна линия не выдержана; хуже, если угол наклона большой. Поэтому мы в первую очередь отслеживаем это.

  • Укладываем материал на анкер. Вот где работает принцип головоломки. Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая по одному продукту, только наоборот.Укладываем брус на анкер и постепенно его толкаем.

Совет! Просверливаем отверстия под анкер с нижней стороны балки, при этом стараемся сделать сверло практически нулевым сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его отделать, но если у нас будут слишком просторные отверстия, силовая плита не сможет придать желаемой жесткости.

  • Далее затягиваем болты гайкой. Затягивайте их равномерно по всей длине балки.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, потому что, положа руку на сердце — якорь, он довольно дорогой. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашему старому, привычному, простому приспособлению сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всего строительства, и перед тем, как выложить стену из пеноблоков, мы подготовили ее, мы использовали ее для пояса, и здесь это пригодилось.

Поэтапно проводим крепление следующим образом:

  • Просверливаем сверло 12 мм насквозь и сквозь мауэрлат брус и бетонный пояс.
  • Вставляем кусок арматуры, у нас должно быть не менее 35 см.
  • Кувалдой «наглухо» вбиваем в ленту из дерева и бетона.
  • Загнуть конец и вбить в древесину.
  • Повторите процесс с последующим закреплением.

Заключение

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Толщина стены из пеноблока для бани. Материалы и инструменты.Фундамент из пеноблоков

В настоящее время баня из пеноблоков не вызывает удивления и вопросов ни у кого из специалистов.

На протяжении многих веков и даже тысячелетий для строительства бани использовались дерево, мрамор или жженый кирпич.

Традиционная русская баня или финская сауна есть во многих деревнях.

Фундамент такого сооружения нельзя назвать мощным, но он имеет свои особенности.

Проекты бань из пеноблоков появились не так давно.Вернее было бы сказать, что строительство началось с того момента, как этот строительный материал получил широкое распространение.

То, что из этого материала можно построить ванну, стало известно после обширных испытаний.

Особенности использования материала


Как построить сауну из пеноблоков своими руками? По мнению многих специалистов, строительство бани из пеноблоков имеет ряд преимуществ перед использованием традиционных материалов.

Деревянные бревна и балки считаются самыми подходящими строительными материалами для бани. Однако стоимость пиломатериалов с каждым годом становится все больше.

Ванна из пеноблоков своими руками намного дешевле деревянной или кирпичной … Возведение такой конструкции происходит быстрее.

Безусловно, отделка ванны из пеноблоков требует аккуратности в работе. И стены, и потолок необходимо утеплить. Пеноблоки, имея как плюсы, так и минусы, полностью оправдывают свое использование.

Внешне пеноблоки кажутся хрупкими, но обладают высокой прочностью на сжатие. Они не меняют со временем своих геометрических форм и размеров.

Бревенчатый домик или деревянная баня спустя годы обязательно «усадятся». Пеноблок в такой ситуации остается полностью устойчивым. Более того, в процессе эксплуатации становится еще прочнее.

К тому же его легко распилить обычной ножовкой.

Взвешивая существующие плюсы и минусы блоков, следует подчеркнуть, что этот материал обладает высокой теплоизоляционной способностью.

С его помощью можно возводить как несущие стены, так и перегородки для украшения комнаты отдыха.

По своей структуре пенобетон очень гигроскопичен. Это означает, что он впитывает влагу. Чтобы баня прослужила долго, ее стены необходимо правильно защитить от влаги изнутри.

Во всех проектах бань из пеноблоков (в том числе двухэтажных) предусматривается, что внутренняя отделка выполняется материалами надлежащего качества.

В свою очередь необходимо учитывать, что качество пенобетона зависит от технологии изготовления. Блоки можно изготовить самостоятельно. Но желательно приобретать их у проверенного производителя.

Выбирая блоки для строительства бани, следует обращать внимание на правильность их формы.

Этапы строительства ванны

Когда речь идет о том, как построить баню из пеноблоков, разговор короткий. Строительство ведется по универсальным правилам, которые действуют при возведении любого здания.

Весь процесс разделен на три этапа:

  • дизайн и геопривязка;
  • закупка материалов и оборудования;
  • строительство.

На первом этапе разрабатывается проект бани. Внешний вид и внутренняя планировка нарисованы на бумаге. Баню можно построить с бассейном или без него.

После этого подбирается оборудование для парилки и утепление стен изнутри. Необходимо определить глубину, на которую будет закладываться фундамент.

Проект

Так как пеноблоки по своим технологическим характеристикам отличаются как от дерева, так и от кирпича, оформление любых предметов из этого материала выполняется индивидуально.

Сегодня можно встретить типовые проекты бань с бассейном, верандой, комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями.

Расчеты и практика убедительно доказали, что возведение бани из пеноблока осуществляется намного быстрее, чем из других материалов.

Если вы не можете найти типовой проект, то можете самостоятельно нарисовать эскиз будущей конструкции.

Закладка фундамента

При постройке сауны из пеноблоков режим работы и их качество полностью контролирует хозяин.

Поскольку пеноблоки имеют небольшой удельный вес, их нагрузка на фундамент мала. За счет этого они укладываются с минимальным запасом прочности.

Это позволяет сэкономить на закупке цемента и арматуры.Можно использовать готовые железобетонные блоки. В общем, такой фундамент создается в течение одного дня.

При закладке фундамента необходимо учитывать качество почвы. На быстроподвижных грунтах фундамент для бани необходимо возводить более основательно. Фундамент следует утеплить и поверх него гидроизолировать.

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или специальную битумную мастику.

При устройстве фундамента необходимо предусмотреть специальные отверстия, через которые будет сливаться вода.

Если этого не сделать, то под полом изнутри всегда будет сыро, и пеноблоки начнут быстро разрушаться.

Стены

При возведении стен важнейшим этапом считается первый ряд блоков, который фиксируется на цементно-песчаном растворе. На фото изображен начальный этап.

Следующие ряды блоков скрепляются специальным клеем. Допускается использование раствора, но клей позволяет надежно удерживать блоки между собой при минимальной толщине шва.

Таким образом производится дополнительное утепление стен. Через каждые три ряда блоков между ними нужно укладывать армирующую сетку. Это уже не утеплитель, а укрепление стен.

Когда стены доведены до проектного уровня, можно приступать к устройству кровли.

Отделка стен

Когда основные строительные работы завершены, можно приступать к отделке и утеплению стен изнутри и снаружи. Параллельно с этими работами монтируется котел и монтируется водопровод.

Если ванна построена с бассейном, то необходимо проверить работоспособность сливной системы. В бане с бассейном обязательно утепление и отделка стен снаружи.

Наружная отделка выполняется таким образом, чтобы защитить стены от намокания. На самом деле на стены нужно крепить самые простые.

Лучше виниловый сайдинг. Этот отделочный материал прост в обработке.

Для утепления ванны изнутри применяется пенопласт или базальтовая вата.Стены утеплены изнутри по стандартной технологии. Первым делом необходимо прикрепить обрешетку из балок.

Шаг сетки должен соответствовать ширине пенопласта. На их место кладут изоляционные плиты и сверху покрывают фольгой или другим материалом для пароизоляции.

А уже на пароизоляцию прибиваются направляющие для крепления отделочного материала … В качестве отделки можно использовать вагонку из осины.

На фото представлена ​​структура многослойной внутренней отделки.Вагонку изнутри необходимо пропитать антисептиком.

Планировка этажа и смета

Пол в бане по традиции должен быть деревянным. Прикладывают его брусами лиственницы. Современные технологии позволяют выложить плиточные полы и установить систему отопления.

При укладке полов нужно выдерживать уклон в сторону расположения водосточной системы. Вытекающая вода не должна размывать фундамент.

Необходимо предусмотреть утепление розетки, чтобы зимой, в сильные морозы, слив не промерзал.Для этих целей существуют разные способы и приспособления.

Не рекомендуется размещать яму рядом с комнатой отдыха.

Выполняя технические расчеты перед началом строительства, следует четко сравнить свои желания и финансовые возможности, а также сравнить все плюсы и минусы выбранного материала для строительства бани.

На фото — баня, построенная из пеноблоков с минимальными затратами. На каждом этапе строительства неукоснительно соблюдался режим разумной достаточности.Имеет различные подсобные помещения, в том числе комнату отдыха.

Фундамент заложен на минимально возможную глубину. Отделочные материалы готовились вручную из самых дешевых пиломатериалов.

Все работы проводились совместно, без привлечения сторонних специалистов. Таким образом, финансовые затраты были минимизированы, но затраты на рабочую силу значительно выросли.

Хозяин сауны сам выбирает оптимальный баланс.

Рано или поздно каждый хозяин задумывается о том, чтобы построить баню на своем приусадебном участке.Пеноблок считается одним из подходящих материалов для этих целей. К достоинствам такого материала можно отнести: простоту строительства и доступную стоимость самого строительного материала. Ванну из пеноблока своими руками можно соорудить рядом с жилым домом или вдали от него. При соблюдении технологии строительства построить баню можно примерно за две недели.

Пошаговая инструкция строительства пеноблочной ванны своими руками

Подготовка фундамента

Перед тем, как приступить к возведению ванны из пеноблока, рекомендуется изготовить будущую конструкцию проекта .Для этого исходя из характеристик участка составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции вне зависимости от ее размеров будет небольшим. Именно поэтому для такой конструкции будет достаточно иметь небольшую по толщине основу. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обычный ленточный фундамент , для устройства которого потребуется сделать следующее:

  • выполнить разметку на земле с помощью колышков, рулетки, строительных ниток и геодезических приспособлений;
  • выкопать котлован … В нашем случае в виде траншеи;
  • установить опалубку ;
  • проложить арматуры или арматурной сетки;
  • приготовить бетонную смесь и залить ее в ранее установленную опалубку;
  • После застывания бетона опалубка снимается.

После того, как ленточный фундамент наберет прочность, можно будет приступить к заливке бетона основания печи … На этом этапе также необходимо будет провести сетевой инжиниринг… Они понадобятся для организации отвода воды.

Совет: чтобы возведенная конструкция была ровной, необходимо использовать уровень и отвес для контроля на всех этапах строительства.

Бетонное основание топки должно превышать размеры нижней части топки. Для этого необходимо произвести соответствующие замеры, затем установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе устанавливается подушка по всей площади пола.Для этих целей подходит мелкофракционный щебень.

На завершающем этапе возведения ванны из пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид. Между плинтусом и первым рядом пеноблочной кладки укладывается слой гидроизоляции.

Пошаговое строительство основных конструктивных элементов ванны из пеноблока своими руками

Кладка наружных и внутренних стен из пеноблоков.

Рекомендации: после того, как основание будет готово, можно приступать к кладке стен. Строя баню из пеноблоков своими руками, необходимо учитывать расположение будущей печи. Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия под топку, оконные и дверные проемы.

Укладка пол из пеноблоков.

Изготовление дерева внахлест … Для этих целей подойдет брус.

Устройство обрешетки и стропила .

Устройство покрытия кровли. В нашем случае будет использован цветной профлист. Также на этом этапе строительства нельзя забывать об установке конька.

После накрытия крыши можно приступать к устройству козырька … Для его покрытия можно использовать любой рубероид … Чтобы конструкция была устойчивой, необходимо будет установить две металлические трубы … С одной стороны козырек крепится к внешней стене ванна, а с другой — к металлическим столбам.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Далее можно переходить к обшивке фронтона … Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фронтона сделали дополнительную дверь, а с другой сделали два вентиляционных отверстия и установили на них вентиляционные решетки.

Наружное устройство освещение .

Установка входных дверей и, если это предусмотрено проектом, окон .

Устройство крыльца. Для этого необходимо установить опалубку и залить получившееся пространство бетоном. После того, как бетон наберет прочность, опалубку можно снимать. После этого для придания крыльцу законченного вида его необходимо будет выложить плиткой для наружного использования.

Внутренние отделочные работы

На данном этапе возведения ванны из пеноблоков необходимо предусмотреть пароизоляцию конструкции . После этого можно приступать к монтажу вагонки.

ванна из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: Для внутренней облицовки лучше всего использовать натуральное дерево. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, то можно использовать вагонку с имитацией дерева.

Во избежание теплопотерь необходимо утеплить чердак минеральной ватой. Прокладывать необходимо между этажами.

На заранее подготовленное место устанавливаем обогреватель, к которому необходимо подвести дымоход.

Совет: чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые использовались для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в зоне потолка каркас из арматуры и стального листа.

Дымоход необходимо вывести из крыши на определенное расстояние. Чтобы в него не попал мусор и атмосферные осадки, его нужно сверху закрыть крышкой.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.

Совет: для качественного отвода воды необходимо предусмотреть небольшой уклон в ванной комнате.Рекомендуется делать это в сторону получателя.

Со стороны парилки необходимо установить металлические решетки вокруг самой конструкции топки. Тогда в них будут заложены камни. Внизу стены нужно проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.

Совет: все металлические элементы должны быть окрашены черной эмалью.

строительство бани из пеноблоков.Фотоотчет

В облицовке парилки использовано натуральное дерево. Также на этом этапе были изготовлены деревянные лежаки и подголовники.

Емкость для воды установлена ​​в моечной.

Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно построить баню из газосиликатных блоков … Далее будет рассмотрено возведение конструкции размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте — 2,25 м. Для кладки стен и фасадов мансарды использовали газосиликат. Для внутренней отделки комнаты отдыха и мансарды использовалась вагонка, для помывочной — плитка.

Преимущества газосиликата

Газосиликат имеет следующие преимущества:

  • скорость строительства. Это связано с большими размерами этого строительного материала;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат — негорючий материал;
  • этот материал не подвержен гниению;
  • Относительно невысокая стоимость этого стройматериала.

Пошаговая инструкция строительства бани из газосиликатных блоков

Устройство ленточного фундамента с двухслойной гидроизоляцией рубероида.

Для кладки стен подойдут блоки 20х30х60 см. Их необходимо уложить по краю. В итоге толщина стен должна составить 20 см. цементно-песчаный раствор в соотношении один к трем. Процесс кладки стен следующий: первые блоки нужно укладывать с углов.На слой рубероида, который использовался в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делается это строительным шпателем.

Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом 15 см. Таким образом будет выполнена перевязка швов. В процессе строительства также необходимо определиться с расположением оконных и дверных проемов … Таким образом, стены кладут до тех пор, пока высота конструкции не достигнет 2,25 м.

После этого можно переходить к устройству фронтона , чердачного помещения . Высота до конька крыши должна быть 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.

Внутренняя отделка помещений. Для этих целей использовалась обрезная доска толщиной 20 мм и шириной 125 мм.

Порядок укладки изоляции

На первом этапе нужно набить на стены рейки … В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали планки крепятся саморезами.

Рекомендации: укладывать материал необходимо так, чтобы не было зазоров. Для этих целей непосредственно перед самой установкой можно немного отжать вату. После такой манипуляции он хорошо заполнит все пространство в ячейках.

Уложить слой теплоизоляции поверх пароизоляционного материала … В этом проекте предусмотрено два вида строительных материалов: фольга и пленка Metaspan. Перед укладкой материала необходимо прибить пленку на рейки. Каждый кусок нужно складывать друг на друга. Достаточно будет 15-20 см. Поверх пленки необходимо уложить фольгу. Его также укладывают внахлест. Стыки материалов необходимо проклеить фольгированным скотчем.

Устройство облицовки вагонкой из дерева.Гвозди можно использовать как крепежный материал.

Для защиты поверхности от гниения можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст дереву матовый эффект.

В моечной для отделки стен можно использовать плитку … Для этого проекта использовалась цельная плитка толщиной 8 мм. Укладка производилась на морозостойкий и влагостойкий плиточный клей. Толщина клеевого слоя составляла около 10 мм.

Для декоративной отделки остальные помещения обшили вагонкой из осины.Облицовка крепилась к ранее установленному деревянному каркасу.

ванна из газосиликатных блоков своими руками. Фотоотчет

Совет: чтобы защитить древесину от вредного воздействия влаги и вредителей, необходимо обработать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект бани из пеноблоков

Представляем Вашему вниманию проект «Строительство бани из пеноблоков площадью 34 кв.6 м2 ». На этой площади расположены: крытая терраса с мангалом, холл, постирочная, санузел, парилка и коридор. Общая площадь внутри бани — 22,6 квадратных метра, общая площадь: Площадь ванны с террасой составляет 34,6 кв. м. Размеры постройки 10,8х4,0 м. Такая постройка станет отличным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками построена по такому принципу. проект станет любимым местом для всей семьи

Компостная яма своими руками.Варианты изготовления … Ворота из профнастила различаются по типу открывания створки и делятся на распашные, раздвижные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант …

Пеноблоки — универсальный материал. Их можно использовать для возведения любых конструкций, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальны для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и прочную конструкцию.

Видео — Пеноблоки и пенобетон

Для сооружения бани из пеноблоков подойдет практически любой грунт.Пространство, в котором планируется установка фундамента, следует предварительно выровнять.

Измеряется уровень уклона участка. Для его уточнения достаточно установить металлические или деревянные стержни с шагом около 1 м по краям уже вырытой траншеи, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальное положение. При необходимости уровень изменяют искусственно путем рытья траншеи большей глубины в местах, противоположных участкам с сильным уклоном. Допускается небольшая разница в противоположных краях, так как это позволяет воде быстро стекать, но нельзя допускать слишком большого наклона.Если есть возможность выбрать для строительства отдельный участок, следует отдавать предпочтение участкам с плотным грунтом.

Весь мусор полностью удален с земли. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно нужно обеспечить удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, вам придется удалить слишком большие выступающие элементы камня. Для замены уровня снятого грунта производится засыпка очищенным грунтом, который можно приобрести отдельно.Полное устранение всех ненужных деталей со всей поверхности земли позволит избежать гниения отходов возле фундамента после постройки бани, так как эта постройка при активной эксплуатации является постоянным источником влаги.

Обычно основой для ванн из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его неглубокий вариант, поскольку он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала.Особое внимание стоит уделить возведению фундамента, поскольку от его ровности и качества зависит уместность пеноблоков и долговечность всей постройки бани.

Пеноблоки

достаточно прочные, однако в готовой конструкции они полностью зависят от фундамента. Нельзя допускать растрескивания или коробления, поскольку стенки конструкции изменят форму или нарушат целостность вместе с ней. В зависимости от глубины будущего фундамента вытаскивают траншею.Глубину следует рассчитывать отдельно для песчаного слоя и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина котлована колеблется от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. по этому показателю можно ориентироваться только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо следить, чтобы ширина фундамента немного превышала пеноблоки. Это необходимо для того, чтобы можно было беспрепятственно уложить все слои утеплителя с обеих сторон конструкции.

Определяясь с глубиной фундамента, следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качество грунта. В случае глинистых и других слабых грунтов углубление следует делать как можно ниже. Если грунт демонстрирует отличные характеристики и погодные условия умеренные, можно сделать достаточно плотный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие у земли подземных талых вод.Сразу заметить сложно.

Заблаговременно оборудуют приямок или готовят отдельный сток в виде частного канализационного выхода, при возможности подключают систему к центральной канализации. В любом месте конструкции, огораженной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим уклоном. Позже, после укладки пола, для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет выводиться жидкость из помещения. При этом следует помнить, что котлован или другое место для дренажа следует оборудовать вне контуров постройки.

Строительство фундамента

Шаг Иллюстрация Описание
Шаг 1. Дно траншеи засыпают ровным слоем песка или гравия. Толщина такой засыпки примерно 20-30 см. После нанесения материал следует утрамбовать. Для этого на поверхность распыляется вода. Вы также можете сразу использовать предварительно смоченный песок.
Шаг 2. Опалубка крепится по краям. Его толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Необходимо предохранять бетонную смесь от растекания. Подойдут деревянные доски и листовой металл. Также можно использовать несъемную опалубку, которая идет в комплекте со сборочными элементами. Съемная опалубка предусматривает крепление с помощью опорных стоек или просто соединение между собой саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3. Арматурная сетка изготавливается с помощью специальных стержней.Устанавливаются стулья для фурнитуры или камней, также выступающие в роли подставки. Устанавливаются вертикальные арматурные стержни, на которые крепятся горизонтальные. Крепить элементы на всех стыках следует с помощью сварки или специальной стальной проволоки.
Шаг 4. Готовится бетонная смесь. Он состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в соотношении 5: 3: 1. Сразу после доведения бетона до жидкого состояния его следует залить в фундаментную конструкцию, так как при задержке он может застыть до окончания работ.При заливке в бетоне могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо их выпустить, проткнув раствор веточкой или используя глубокий вибратор.
Шаг 5. Фундамент должен полностью затвердеть. Для этого придется подождать 3 недели и более. При ветреной или дождливой погоде необходимо сразу после заливки обернуть фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху укладывать утеплитель, который необходимо еще раз покрыть гидроизоляцией.Когда фундамент готов к эксплуатации, необходимо покрыть его одним или двумя слоями рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции.

Возведение стен из пеноблоков требует минимум труда и времени. Теоретически с этой работой справится даже один человек. Блоки следует крепить так же, как кладку … Пеноблоки имеют объемные размеры, поэтому работа идет ускоренными темпами.

Для кладки стен из пеноблоков вам понадобятся такие инструменты.

  1. Мастерок.
  2. Молоток с киркой.
  3. Шнур швартовочный.
  4. Правило.
  5. Строительный уровень.
  6. Присоединение.
  7. Лопата для минометов.
  8. Отвес.
Шаг, нет. Иллюстрация Описание
Шаг 1. Фундамент готовится. Используя строительный уровень, нужно проверить, как ровно установлен фундамент. Любые ошибки следует устранять специальным раствором (в этом случае перед возведением стен придется подождать несколько дней).
Шаг 2. Особенность укладки первого ряда пеноблоков заключается в необходимости изолировать его от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное, дождливое время года снаружи. Для этого перед укладкой первого ряда необходимо уложить качественную гидроизоляцию. Следует выбрать гидроизоляционный материал рулонного типа. Бикрост отлично работает. Слой гидроизоляции в один-два ряда выкладывается по всей поверхности без зазоров и выступов.Материал следует подбирать так, чтобы он был немного шире, чем полный ряд пеноблоков.
Шаг 3. Нанести на слой гидроизоляции песчано-цементный раствор для крепления пеноблоков. Вам нужно только использовать цемент, смешанный с песком. Другие решения не подходят для первого ряда. Углы раскладываются отдельно. Необходимо следить за тем, чтобы блоки были абсолютно ровными, так как для кладки надежных стен необходима симметрия. От углов постепенно продвигаются к центру ряда.Перед нанесением раствора все внешние блоки можно в умеренных количествах опрыскать водой. В конце ряда иногда необходимо поставить обрезанный блок. Для этого оба его края покрывают раствором, а затем его осторожно зажимают между крайними блоками.
Шаг 4. Обычно для парилки разработчики выбирают пеноблоки марки М25. Блоки ставятся по краю. Следует постараться уменьшить толщину шва каждого элемента, плотно их стыковав, но на растворе экономить не нужно.Необходимо вовремя стирать все подтеки и устранять неровности при установке блоков, чтобы не пришлось поправлять конструкцию. Если в процессе выполнения работ обнаружен бракованный элемент, использовать его не рекомендуется, однако при необходимости из него можно вырезать цельную деталь, используя ее для вставки в ограниченный разъем.
Шаг 5. Второй ряд часто смещается. Это можно сделать на 50%. В некоторых случаях укладывается блоками меньшего размера, но их ширина должна быть согласована заранее, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки были согласованными.Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используют только для обработки первого ряда стен бани. Начиная со второго можно использовать специальный клей. Может использоваться не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно использовать один вид клея на всю конструкцию. Его необходимо наносить, придерживаясь ограничения по толщине 0,5 см. Дождаться ее высыхания необязательно, однако при укладке последующих рядов будьте осторожны, чтобы в течение дня не прикладывать к стенам сильные или резкие нагрузки.
Шаг 6. Если зазор остается из-за недостаточного зазора, один из блоков необходимо вырезать и прикрепить к конструкции. При достижении оптимальной ширины этого элемента необходимо вырезать сразу несколько блоков и оставить один для примера. Впоследствии при укладке каждого последующего ряда необходимо выкладывать аналогичный участок блока поверх предыдущего, то есть при необходимости использования неполных элементов необходимо их стыковать так, чтобы каждый раз они перекрывали каждый другие на 50%.
Шаг 7. После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо строительным уровнем проверять горизонтальность блоков. Если заметны даже небольшие неровности, необходимо выровнять блоки молотком, аккуратно постукивая по всем выступающим частям. Следует добиться идеально ровного уровня, чтобы обеспечить надежность стенок ванны. Неровности, которые нельзя выровнять таким образом, необходимо выровнять с помощью терки.
Шаг 8. Второй и последующие ряды кладки необходимо уложить на клей или раствор. Если используется клей, следует делать только один ряд и перевязку до 12 см, следя за тем, чтобы покрыть более 50% высоты блока. Клеевой слой должен быть около 3 мм. Наносится сначала на вертикальный шов, а затем на горизонтальный шов. Для этого используется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента и песка, его необходимо наносить зубчатым шпателем, напоминающим по форме ведро.Следует контролировать уровень заполнения каждого стыка. Чтобы кладка была качественной, необходимо сразу исправить все неровности при помощи шлифовки. Если необходимо уменьшить теплопотери, блоки следует укладывать в 2 ряда, при этом каждый вертикальный шов перекрывается.
Шаг 9. Чтобы упростить процесс укладки пеноблоков, вы можете оформить заказ. Материалом для этого может выступить любой предмет, но желательно отдать предпочтение деревянной рейке.Линия должна иметь поперечное сечение не менее 50 на 50 мм и быть длиной около 2 м. Также подойдет металлический уголок примерно 60х60х5 мм.
Шаг 10. Чтобы предотвратить образование трещин на стенах, необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках проделываются бороздки, залитые раствором, чтобы не образовывалась коррозия металла. Затем запрессовываются все металлические детали.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания.Их устойчивость повышается через несколько дней, поэтому только тогда необходимо создавать конструкцию крыши. На то время, когда стены простояют без кровли, необходимо укрыть конструкцию бани. Для этого обычно используется специальная пленка. Обшивать необходимо не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео — Секреты установки перегородок из пеноблоков

Видео — Сауна из пеноблоков своими руками

Есть 2 типа плит перекрытия.

  1. Монолит.
  2. Сборные.

Отлично подходят для ванн из пенобетона, так как отличаются множеством положительных качеств, в том числе:

  • низкая стоимость;
  • огнестойкость;
  • прочность;
  • простой поиск и подбор необходимых материалов;
  • простая технология установки.

При возведении монолитного перекрытия возникают трудности:

  • бетон поднимается на большую высоту.Для этого пригодится бетононасос;
  • опалубку устанавливают по всей рабочей зоне, плотно стыкуя блоки между собой.

К производству опалубки нужно подходить осторожно. Бетонная смесь весит около 500 кг на 1 квадратный метр, а слой — около 15 см. Опалубка должна легко выдерживать этот вес. Также требуется запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию действует сила струи, также сохраняются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры опалубочных материалов предусматривают использование бруса размером 10х10 см, а фанерные панели шириной не менее 1,8 см. При изготовлении опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность с помощью строительного уровня.

Порядок работы:

  • установка опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
  • установка досок на опоры 5-7 см;
  • поверх исходной конструкции укладываются доски, служащие основной частью опалубки.

Заливка конструкции:

  • укладывается рубероид на нижнюю часть опалубки;
  • Арматурные стержни

  • образуют сеть и размещаются на арматурных стульях высотой не более 5 см;
  • Бетон

  • заливается слоем 10 см, но обычно требуется уровень 15 см и выше.

Используется древесина и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем отделочная часть конструкции.Образовавшееся пустое пространство необходимо залить утеплителем, желательно в виде плиты. Помимо деревянных балок можно использовать металл.

Перед тем, как прикрепить мауэрлат, необходимо подготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предотвращения опускания газобетонных блоков друг относительно друга. С его помощью можно равномерно распределить на стены все виды нагрузок, которые несет крыша.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в следующей последовательности:

  • Строится опалубка, располагаемая по периметру дома с учетом всех выступов.Гейблс должен быть захвачен;
  • из тонкой арматуры (толщиной достаточно 1 см) собирается каркас, который выступает не менее 4 см;
  • , чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, с соблюдением шага 1 м установить шпильки с резьбой диаметром 1,4 см;
  • Полученные блоки следует залить бетоном. Для этого закупается материал марки М-200;
  • примерно через 7 дней можно снять опалубочную конструкцию и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитываются антисептиками и при необходимости просушиваются. Обычно принимают решение обработать древесину гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, поскольку рубероид для этих целей не подходит. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед установкой каждой балки следует проверить ее целостность и отсутствие дефектов.

Если используется влажная древесина и нет времени ее сушить, следует заранее продумать возможность регулировки положения материала с помощью анкерной гайки.Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда и чаще, так как дерево будет очень медленно сохнуть.

Крепление мауэрлата к пеноблокам

Анкер используется в комплекте с шайбой и гайкой. Могут использоваться анкеры как в виде буквы Т, так и G. Маркировку резьбы желательно выбирать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и ставить анкеры с разрывом не более 1-1.2 мес. Не забываем про гидроизоляцию.

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный вид застежки, который выполняется в данной последовательности.

  1. По длине дюбелей подготавливаются отверстия, затем вставляются крепежные детали.
  2. Анкер вкручен до упора.
  3. Зубцы гарпуна необходимо вставить в бетон, осторожно вдавив его в толщину.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, но у него есть только один недостаток: высокая стоимость.Якорь в комплекте со специальным дюбелем, оснащенным гарпуном, оценивается более чем в 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда установка мауэрлата на пенобетонную стену завершена, можно выбрать стропильные ноги, выбрать крепеж и приступить к созданию конструкции крыши. Сначала проверяется правильность всех креплений, проверяется целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения кровли.

Первый способ устройства стропильной системы

  1. В досках, выполняющих роль стропил, необходимо сделать небольшую щель, примерно одну треть длины доски.
  2. Стропильные ноги крепятся к металлическим уголкам. Фиксацию можно производить гвоздями.
  3. Крепежные элементы необходимо забивать крест-накрест, каждый раз используя пару элементов.
  4. Сверху каждой стропильной ноги забивают гвоздь.
  5. К стыку прикрепляются металлические уголки.

  1. Смыв в стропило не производился.
  2. К нижней части каждого элемента прикреплена планка, которая служит опорой для конструкции.
  3. Гвозди забиваются по тому же принципу, что и в первом способе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорная балка может иметь максимальную длину 1 м. Крепление анкера осуществляется только после расчета и контроля качества материалов. Если покупать бруски с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежным всю конструкцию.

Если стены бани из пеноблоков, оптимальным вариантом кровли будет создание двускатной конструкции с коньком в центральной части. В этом случае стропильные ноги стыкуются на коньке по классической системе шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (измеренная по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон откосов, погодные условия при оценке на весь год.Если баня строится в климате с большим годовым количеством осадков, подойдет уклон около 50-60 градусов. Свес делают с нахлестом около 50 см.

Для соединения стропил требуются специальные кронштейны. Балки следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики не только при правильном строительстве, но и при использовании качественного сырья. Следует следить за тем, чтобы выбранная древесина была из твердых и прочных пород, а также необходима полная обработка древесины защитным составом.При покупке балок необходимо убедиться, что на них нет большого количества сучков или дефектов, а также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется в конце монтажа кровельной конструкции. Он сделан из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед установкой нужно убедиться, что доски гладкие. Если на них есть зазубрины или незаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Если использовать рубероид или ондулин, то обрешетка должна быть прочной. Доски следует выбирать толщиной более 20 мм

Выбор стройматериалов для бани зачастую определяется толщиной кошелька, а не личными предпочтениями. Кирпичные бани хоть и славятся своей прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами, но требуют больших денег; к тому же их удобнее возводить бригадой рабочих.Готовые срубы могут стоить в копеечку, да и выложить баню из дерева своими руками не всегда оправдано — цены на натуральные материалы при значительном ухудшении их качества.

Именно поэтому все большую популярность приобретают такие строительные материалы, как газобетон и пенобетон. Наверное, вы уже не раз задавались вопросом, как из пеноблоков и стоит ли тратить на это время, ведь есть мнение, что такой стройматериал быстро разрушится от влаги.Однако это не совсем так, если соблюдать элементарные правила работы с пенобетоном, постройки из него будут долго стоять, не разрушаясь.

Чем привлекателен пенобетон? Его отличает невысокая стоимость, простота монтажа, небольшой вес, огнестойкость и отличный уровень теплоизоляции. Пеноблоки для бани — лучший выбор, ведь по своим свойствам они очень близки к древесине. Вам не придется беспокоиться о своем здоровье, ведь этот экологически чистый строительный материал имеет низкий уровень радиоактивности.С блоками из пенобетона очень удобно работать: они хорошо пилятся, режутся, стригутся, в них легко забивать крепеж, а стены из них класть намного проще, чем из кирпича.

Однако, если вы решили построить баню из пеноблоков, отнеситесь к их выбору с большой осторожностью, ведь качество материала может сильно отличаться в зависимости от состава бетонной смеси. Есть шанс приобрести пенобетон, который, как губка, впитывает влагу; ванна из него продержится недолго.

Первая очередь — фундамент

Строительство любого здания начинается с фундамента. Так как пеноблоки по весу намного легче кирпича, облегченного варианта ленточного фундамента будет достаточно для постройки небольшой ванны. Выкопать траншею глубиной около 60 см, шириной 30-40 см, обшить досками, уложить арматуру и залить бетоном. Общая высота фундамента 70-75 см будет вполне достаточно для легкого возведения небольшого метража.Не забываем следить за тем, чтобы фундамент был уложен ровно, забивая колья по углам и натягивая между ними канаты по уровню.

Когда фундамент готов, на месте парилки и мойки нужно проложить канализацию с бетоноприемником и вывести канализационные трубы за пределы бани.

Стены

На высохший фундамент укладывается слой гидроизоляции — чаще всего вместе с битумом используют обычный рубероид. Оптимальная гидроизоляция выглядит так: на фундамент наносится расплав битума, затем слой рубероида.После того, как все застынет, наносится второй слой того же битума и рубероида. Такая гидроизоляция значительно увеличит срок эксплуатации фундамента.

Теперь можно приступать к возведению стен. Бани лучше всего подходят для строительства пеноблоков М52 с размерами 10 * 30 * 60 см (для первого ряда плотность элементов должна быть максимальной). Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, тщательно разравнивается — компенсируются все выступы фундамента и перепады высот.От правильного выполнения этого этапа зависит, насколько ровным будет все здание. Поэтому рекомендуется в работе использовать уровень и усаживать блоки резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, для монтажа лучше использовать специальный клей, который продается в мешках в виде сухой смеси. Его разводят водой по инструкции и наносят на пенобетон слоем не более 0,5 см. Использование этого клея обеспечивает строительство прочных стен без заметных стыков и переходов, которых обычно трудно избежать.При кладке стен не забудьте оставить проемы для будущих окон и дверей. Постарайтесь сделать швы между блоками тоньше. А для прочности постройки рекомендуется каждые три ряда прокладывать металлическую сетку с мелкими ячейками для усиления конструкции.

На готовые стены устанавливают кровлю, конструкция которой состоит из мауэрлата, фермы, обрешетки и кровли. Кровля для бани из блоков возводится так же, как и для бани из любого другого строительного материала.Единственная особенность — поверхность необходимо будет гидроизолировать приварным материалом.

Отделка бани из пеноблоков

После того, как возведены стены и закончена крыша, можно приступить к установке котла и дверей, а затем приступить к внутренней и внешней облицовке. Здания из пенобетона необходимо облицовывать снаружи и внутри, иначе десять лет они не простояют, каким бы отличным ни было качество материала.

В первую очередь необходимо предусмотреть гидроизоляцию стен, чтобы они не разрушались от постоянного воздействия влаги. Поверхность стен обрабатывается специальными водоотталкивающими пропитками, а затем укладывается изоляционная пленка. Снаружи пеноблоки закрываются вентилируемыми фасадами навесного типа (виниловый и цокольный сайдинг), которые не только добавляют конструкции привлекательности, но и хорошо защищают ее от ударов окружающей среды, позволяя при этом беспрепятственно уходить в атмосферу.Облицовку крепят на расстоянии не менее 5 см от стен ванны.

Для утепления стен по внутреннему периметру моечной и парилки прибивают брус 50 * 50 так, чтобы расстояние между брусками было немного меньше ширины утеплителя. Осторожно вставьте утеплитель между брусками и накройте его фольгой (потолок тоже следует накрыть фольгой).

Теперь можно приступить к внутренней отделке стен вагонкой. Предварительно обработайте его с двух сторон антисептиком и прибейте к фольге 25 * 25 полосок для создания воздушной подушки.Внутренняя облицовка ванны из пенобетона деревянной вагонкой очень популярна, поскольку позволяет добиться эстетичного вида стен и, кроме того, создает внутри ванны особый аромат свежей древесины. Но именно этот аромат создает атмосферу настоящей русской бани!

Итак, остается только настелить пол (бетонный или деревянный), заделать окна и дверные проемы, и вы можете оценить результат своей работы! Построенная в соответствии с вышеперечисленными рекомендациями баня прослужит вам не один десяток лет, хорошо согревая и радуя отменным паром!

Пеноблок — это пористый строительный материал, состоящий из смеси цемента, песка и воды.Технология производства материала такова, что готовые блоки имеют неоднородную структуру. Благодаря такой конструкции блоки имеют относительно небольшой вес даже при больших габаритах, что делает выполнение строительных работ максимально простым и быстрым.

Для резки пеноблока можно использовать обычную ножовку. С установкой крепежа тоже нет сложностей. Эти и многие другие преимущества сделали пеноблок очень популярным строительным материалом.Из него даже можно построить полноценную баню!

Самостоятельное строительство парилки из рассматриваемого материала — мероприятие крайне ответственное, требующее от исполнителя соответствующих знаний. Разобравшись в основных моментах и ​​дополнительных нюансах такой конструкции, вы сможете самостоятельно справиться со строительством собственной бани, существенно сэкономив на материалах (пеноблок намного дешевле такого же дерева) и на услугах сторонних мастеров. .

Рассматриваемая мать имеет ряд сильных и слабых сторон.

Преимущества

  1. Малый вес.
  2. Простота использования.
  3. Без усадки.
  4. Кратчайшие сроки строительства.
  5. Высокие противопожарные свойства.
  6. Удобство транспортировки и хранения.
  7. Сравнительно невысокая стоимость.

При всех своих достоинствах пеноблоки, как и любой другой существующий материал, имеют ряд недостатков.

недостатки

Однако, даже при перечисленных недостатках, этот материал пользуется большой популярностью. Баня из строительных блоков — очень выгодное решение, особенно при отсутствии серьезного бюджета и отсутствии возможности привлечения спецтехники и посторонних рабочих для проведения строительства.

Главное, делать все по инструкции, и готовая баня из пеноблоков ни в чем не будет уступать постройкам из других распространенных материалов.

Подготовка площадки

Для строительства бани подойдет любой ровный участок. Желательно, чтобы почва была плотной.

Как правило, пенобетонные ванны строят на ленточных фундаментах … Выкопайте яму по периметру будущего фундамента глубиной 50-100 см (в зависимости от характеристик грунта на участке) и шириной около 30 см.

Забейте металлические стержни по углам и по периметру траншеи (с шагом около 100 см) и протяните между ними веревку.Такая разметка облегчит вам навигацию при выполнении дальнейших работ. Обязательно проверьте горизонтальность подготовленной конструкции.

Фундамент для ванны

Приступаем к устройству фундамента. На этапе возведения фундамента обустраивают канализацию. Для этого достаточно сделать канал с небольшим уклоном в сторону ямы или другого места сбора, расположенного за пределами здания парилки. В дальнейшем при укладке пола вы оставите отверстие, через которое будет сливаться вода из канализационных труб.

Видео — Канализация в бане

Засыпьте дно траншеи слоем песчано-гравийной смеси и утрамбуйте засыпку.

Положите на подушку проволочную сетку 12–14 мм. Выполните горизонтальную обвязку стальной проволокой.

Установить опалубку. Для изготовления конструкции используйте доски толщиной от 30 мм и более.

Залить бетон. Вылейте равномерно горизонтальным слоем (-ами). После заливки обработайте бетон специальным вибрационным устройством или проткните его в нескольких местах арматурным стержнем для удаления лишнего воздуха.

Периодически поливайте фундамент водой. Опалубку желательно оставить до полного высыхания фундамента (3-5 недель). После снятия опалубки залить пустоты раствором.

На готовый фундамент уложить гидроизоляционный материал. Традиционно гидроизоляция выполняется с помощью рубероида.

Стены здания

Неопытные девелоперы часто думают, что на постройку ванны из пеноблоков уйдет много времени и сил. На самом деле все намного проще. Кладка пеноблоков выполняется аналогично кирпичной кладке, а большой размер блоков делает реализацию этого мероприятия максимально удобной.

Вооружившись строительным уровнем, найдите самый высокий угол фундамента.С его помощью вы начнете кладку.

Разложите стены впервые. Для возведения стен парилки оптимальны пеноблоки М25. Для приклеивания элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Разложите блоки по краю. Старайтесь, чтобы швы между отдельными элементами были как можно тоньше.

Выровняйте первый ряд строительных блоков. В этом вам поможет резиновый молоток. Будьте максимально внимательны на этом этапе, так как от правильной укладки стартового ряда напрямую зависят основные эксплуатационные свойства готовой конструкции.

Начните укладку второго ряда. Выложите со сдвигом. Для крепления элементов используйте не раствор из песка и цемента, а специальный клей, предназначенный для крепления конкретно пористых материалов. Клей нанести слоем 0,5 см. Не нужно ждать, пока он высохнет — это не имеет значения.

Выложите стены на нужную высоту. После каждого третьего ряда обязательно устанавливайте мелкоячеистую металлическую сетку для дополнительного армирования.

В процессе выкладки стен оставить проемы под будущие двери и стеклопакеты.На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях.

После выкладки стен по возможности оставьте их на 3-4 дня, а затем приступайте к устройству кровельной конструкции.

Монтаж кровли

Для парилки из пеноблоков хорошо подойдет обычная двухскатная крыша с коньком в центре.

При выборе длины стропильных ног, которые будут стыковаться в коньке с помощью обычного соединения шип-паз, ориентируйтесь на ширину ванны, желаемый уклон откосов и климатические особенности местности.Например, для регионов с влажным климатом лучше подойдут крыши с уклоном около 50-60 градусов. Рекомендуемый перекрытие свеса крыши на стены около 50 см.

Обвязать стропила скобами. Закрепите сами балки на расстоянии примерно 1-1,2 м. Важно правильно выбрать сырье для устройства стропильной системы. Убедитесь, что материал высокого качества, без сучков и каких-либо дефектов.

После установки всех стропильных ног приступить к устройству обрешетки.Сделайте его из качественных гладких досок. Обрешетка может быть сплошной или разреженной. Выбирайте конкретный вариант с учетом особенностей чистовой кровли.

Обрешетка под рубероид должна быть двойной; single подходит для шифера. Если крышу покрывают черепицей, сделайте обрешетку из балок. Подойдут бруски сечением 5х5 или 6х6 см.

Кровля должна быть утеплена влагостойким материалом, утеплителем и пароизоляцией.

Наконец, укладываем выбранный отделочный материал. На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях и доступном бюджете.

Украшение для ванны

Очень важно правильно выполнить все необходимые работы по внешнему и внутреннему обустройству парилки из пеноблоков. Правильная отделка обеспечит надежную защиту конструкции от неблагоприятных внешних воздействий и поспособствует значительному улучшению эксплуатационных свойств конструкции.

Изоляционные слои

Пропитайте блоки влагоотталкивающим средством и накройте их гидроизоляционной пленкой.

Утеплить ванну. Хорошо оборудованный слой теплоизоляции позволит сохранить в бане больше тепла и сэкономить на нагреве.

Теплоизоляция выполняется в несколько этапов. Сначала утепляют фундамент и подполье. Для утепления подвала хорошо подходит минеральная вата. Утепление чернового пола удобнее всего делать засыпкой, из керамзита и шлака.

Обязательно оборудовайте в основании ванны вентиляционное отверстие, за счет которого будет исключена возможность скопления жидкости. В дальнейшем пол парилки нужно будет оборудовать с небольшим уклоном в сторону этого отверстия.

Накройте изоляцию пароизоляционным материалом и приступайте к отделке.

При организации освещения руководствуйтесь личными предпочтениями.Главное, чтобы все электроприборы имели соответствующий класс защиты и нормально выдерживали условия, характерные для бани.

Внутренняя отделка бани из пеноблоков

Для полов лучше всего использовать керамическую плитку — она ​​не гниет через несколько лет, в отличие от деревянных полов. Для укладки плитки достаточно предварительно выровнять пол стяжкой.

Если вы хотите обустроить деревянный пол, предварительно смонтируйте лаги из бруса 15х5 см.Стелите пол из досок толщиной 4 см.

На этом же этапе определитесь с оптимальным вариантом топочного агрегата. Можно установить как обычную плиту, так и модель с резервуаром для воды. Металлические печи устанавливаются прямо на пол. Тепловые агрегаты из кирпича требуют предварительного устройства фундамента.

Наружная отделка

Внешнюю отделку ванны из пеноблока рекомендуется оборудовать навесными вентилируемыми фасадами.Такая отделка поможет удалить излишнюю влагу и обеспечит надежную защиту стен парилки от неблагоприятных внешних воздействий.

На этом ванна почти готова. В итоге остается только установить окна и стеклопакеты, а также продумать внутреннее наполнение — смонтировать скамейки, полки, печь, при желании и есть такая возможность, оборудовать бассейн, оборудовать дополнительные комнаты, пр.

Видео — Печи для сауны

Пеноблок — недорогой и чрезвычайно простой в использовании строительный материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками, идеально подходящий для строительства различных конструкций, в том числе частных парных.Чтобы успешно завершить все действия, вам просто нужно следовать инструкциям и брать на себя ответственность за каждый этап.

Удачной работы!

Видео — Сауна из пеноблоков своими руками

Как правильно сделать армопояс под крышу. Прейскурант на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.В частности, оседает здание, вокруг него набухает грунт и т. Д. Ну а сильный ветер и продолжительные ливни негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных воздействий поверх стен из бетона создают пояс своими руками. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления армирующего ремня, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин.Они, в свою очередь, образуются при движении земли или под воздействием атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от расположенных над ним тяжелых конструкций.

Например, бетонные полы укладываются поверх армирующей ленты. Многие заблуждаются, считая, что деревянных полов и быть не должно. Это далеко не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В этом случае тип перекрытия значения не имеет.Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.

Аппарат Армопояс: этапы работы и их особенности

Армированный пояс — это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контур стен здания.

Армирующий пояс применяется для зданий из газобетона, пенобетона и других подобных материалов. Предотвращает деформацию стен здания. Эта конструкция изготавливается из бетона и арматуры или армированной сетки.Эта статья расскажет, как сделать армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопояс под мауэрлат выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает жесткость всей конструкции;
  • Равномерно распределяет нагрузку, создаваемую кровлей, на поверхность несущих стен дома;
  • Выравнивает конструкцию стены по горизонтали и компенсирует ошибки, допущенные при возведении стен;
  • Армопояс отличается высокой прочностью.Благодаря этому к нему можно прикрепить практически любую отвесную конструкцию. Но обычно его используют для фиксации мауэрлата;
  • Предотвращает разрушение здания при неравномерной усадке, сезонном движении грунта и землетрясениях.

Размеры ремня для мауэрлата и характеристики

При изготовлении бронепояса необходимо учитывать, что он должен иметь такую ​​же ширину, что и несущие стены. Но при этом он не должен быть меньше 250х250 миллиметров.

Изготавливаемая конструкция должна быть непрерывной и, по возможности, иметь такую ​​же прочность. В этом случае бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующий пояс под мауэрлат заливается бетоном за один раз. Металлическая фурнитура должна иметь диаметр 12 миллиметров. Его необходимо надежно и прочно закрепить, а также перевязать между собой.

Если стены дома построены из керамзитобетонных блоков, то размер армопояса зависит от толщины блоков.

Если необходимо закрепить мауэрлат к стене из газобетона, то последний его ряд необходимо выложить из специальных блоков в форме буквы «U». Этот ряд будет служить опалубкой при заливке бетона. Для кирпичных стен внутренняя опалубка — из досок, а внешняя — из полукирпича.

Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

Приступать к изготовлению бронепояса нужно по окончании возведения стен дома.Чтобы набить армирующий пояс, необходимо сделать опалубку.

При проектировании опалубки важно следить за тем, чтобы ее верхняя сторона была строго горизонтальной. Вы можете проверить это с помощью спиртового или строительного уровня. Далее внутри изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас … В его продольной части должно располагаться не менее 4 стержней арматуры диаметром двенадцать миллиметров.

Продольная арматура соединяется через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей арматурных стержней или проволоки диаметром восемь миллиметров.

Каркас также можно изготовить точечной контактной сваркой. Укладывая арматуру, следует учитывать, что толщина бетона из каркаса арматуры должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать пластиковые опоры необходимой высоты. Они продаются практически в любом строительном магазине.

Чтобы опалубка не отрывалась от бетона, ее необходимо закрепить следующим образом:

  • Закрепите верх и низ опалубки деревянными брусками.Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
  • Также возможно закрепление опалубки с помощью специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим — в опалубку.
  • Многоразовая опалубка OSB крепится шпильками с резьбой.

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться на несколько сантиметров над установленным мауэрлатом.

Расстояние между креплениями должно быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть хотя бы одна шпилька. С помощью вязальной проволоки шпильки для мауэрлата фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка бетоном

Чтобы армопояс был максимально прочным, бетон нужно заливать за один раз. Желательно использовать бетон марки не ниже М200.

Лучше всего использовать товарный бетон, так как объем работ довольно большой.Его следует подавать непосредственно в опалубку с помощью бетононасоса. Вы, конечно, можете сделать бетон самостоятельно, если есть возможность. Однако в этом случае вам понадобится бетономешалка и помощники.

Для изготовления бетона вам понадобится:

  • щебень — 4,8 части;
  • цемент — 1 часть;
  • песок мытый — 3 части.

Заливка бетона может содержать воздушные карманы (пузыри). Чтобы их убрать, нужно взять обычный кусок арматуры и проткнуть им бетон по всему объему.

Также пластификаторы используются для повышения эффективности. Они увеличивают подвижность подметания, а также снижают содержание воды. В результате армопояс быстрее застывает и становится более прочным.

Крепление мауэрлата

Опалубка демонтируется, когда бетон твердый. Прикрепить мауэрлат к армопоясу можно за 7-10 дней. Древесину необходимо предварительно обработать специальными добавками.

Эта мера исключит возможность гниения и повреждения древесины насекомыми.Между собой бруски соединяются косым вырезом или прямым замком. Благодаря этому конструкция становится монолитной.

Все соединения застрахованы контргайками. Оставшиеся выступающие штифты срезаем болгаркой. Между мауэрлатом и армопоясом должен располагаться слой.


Что такое армопояс и для чего он нужен? Сама конструкция бронепояса представляет собой железобетонную ленту, покрывающую все здание. На эту ленту опираются плиты как вдоль внутренних, так и внешних стен.Армопояс выполняет важную функцию по укреплению стен здания, которые выполнены с помощью газобетона.

Стены лучше выдерживают существующие и возможные нагрузки, кроме того, в конструкции не возникают деформации и перепады температур.

С помощью бронепояса здание фактически объединено в единую конструкцию. Имеет ребра жесткости, что, естественно, делает конструкцию более прочной и устойчивой к горизонтальным воздействиям.В тот момент, когда в здании появляются ребра жесткости, и оно становится прочнее, появляется возможность проделывать в нем проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона в обязательном порядке следует делать армопояс.

Основные причины установки армопояса:

  • Армопояс защищает газобетон от точечных ударов, которые на него негативно влияют. Такой удар возникает в месте крепления кровли к стене (крепление осуществляется с помощью шпилек и анкеров).
  • С помощью бронепояса компенсируются разрывные нагрузки , возникающие при использовании подвесной стропильной системы. Нагрузка распределяется пропорционально всему дому.
  • Деформация стен также выровнена , с помощью бронепояса они выравниваются.

Если в здании несколько этажей и этажей, то армопояс устанавливается на каждом. Его также устанавливают на уровне стропильной системы … Бывают случаи, когда возникает необходимость установить армированный пояс вдоль фундамента сооружения.

Монтаж деревянной опалубки для армопояса

Установка деревянной опалубки не вызовет затруднений при строительстве:

  1. Сначала необходимо установить деревянную опалубку. Следует учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см друг от друга. Вся эта процедура проводится для того, чтобы бетон не сломал деревянную опалубку под действием своей массы.
  2. После заливки бетона необходимо уложить арматуру диаметром 12.
  3. После того, как арматура была уложена , ее нужно связать и уложить на специально разработанные звездочки. При такой укладке получается активный нижний слой.
  4. Когда все действия выполнены. остается выровнять бетон и утрамбовать его. Армопояс полностью готов.

К готовому бронепоясу крепятся шпильки, необходимые для фиксации пола.Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек закрепят пол и крышу.

Арматурный каркас для армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, соединенных перемычками, которые представляют собой кольцевой арматурный каркас. Поперечное сечение перемычек бывает прямоугольным и квадратным. Для изготовления арматурного каркаса потребуется арматура, которая должна быть продольной оребрением.

Армопояс для газобетона с П-образными блоками

U-образные блоки укладываются следующим образом:

  • Укладка производится на верхний ряд кладки, который обрабатывается клеевой смесью.
  • Теплоизоляция размещается в самом П-образном блоке, это делается ближе к внешней стене;
  • Укладка арматуры и заливка бетона;

Армопояс из перегородок

  • Изначально на саму кладку укладываются перегородочные блоки, которые покрываются клеевой смесью;
  • Теплоизоляция размещена в наружных блоках
  • Укладка арматуры и заливка бетона.

Преимущество этого метода в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Известен способ изготовления съемной панельной деревянной опалубки, которая будет выполнять роль бронепояса. Такой способ применим при строительстве дома из газобетонных блоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Опалубка изготавливается из досок или фанеры, которые крепятся с внешней стороны перемычками. Ширина такого бронепояса не должна превышать толщину стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса крепится к стене, это можно сделать при помощи саморезов, затем остальная часть соединяется поперечными стяжками.

Для предотвращения разрыва конструкции внутрь укладывается арматура, а уже потом заливается бетонный раствор.

Армопояс из перегородок и деревянной опалубки

Монтаж данной конструкции осуществляется по стандартной схеме монтажа армопояса, и происходит на верхнем ряду кладки на клеевой основе.

Заливка армопояса бетоном

Армопояс можно заливать бетоном, когда он полностью установлен на место и в нем уложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундаментных работ.

Важно! Выполнять работы по заливке бетонного раствора необходимо единовременно. Если за один раз что-то мешает заливать, то устанавливаются деревянные перегородки и производится заливка в отсеках. При снятии перемычек остаются швы, которые необходимо обработать обильным количеством воды, а затем обработать бетоном.

При заливке бетона его уплотняют и удаляют пустоты, если таковые имеются. Их удаляют проколом и заливают строительным раствором.

Если бетонный раствор заливать в жаркую погоду, то его необходимо накрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги и, как следствие, образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжать строительные работы.

Крепление армопояса к газобетону

Для начала заливки необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик.Определитесь с шириной и высотой, ширина, в свою очередь, соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того, чтобы приступить к заливке бетона, необходимо сделать опалубку из досок. Щит крепится с помощью саморезов к внутренней и внешней части стены.

В опалубку укладывается арматурный каркас, и только после этого заливается бетон. В растворе необходимо оставить желоб, который будет облицован утеплителем и улучшит теплопроводность, не допуская выхода теплого воздуха из помещения.

Во время строительства вам понадобится следующий инструмент:

  • Саморезы;
  • Бетономешалка;
  • Сортировочная машина;
  • Шпильки и болты;
  • Дистанционные танцоры;
  • Мастерок зубчатый;
  • Mallet;
  • Рулетка.

Со всеми инструментами работа выполняется быстро и качественно. Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс заливки бетона в опалубку

Этот процесс в глобальном строительстве происходит с использованием строительного шланга и бетономешалки.Но применять этот способ нельзя везде, так как бетон подается из рукава с большой высоты и может разрушить опалубку. В этом случае необходимо либо сделать прочную опалубку, либо загрузить ее вручную.

Важно! Сделать цемент можно самостоятельно, для этого нужно смешать следующие предметы: цемент, щебень и песок (пропорции 1-3-5) + вода.

Ну и самое главное заливать цемент надо за один раз. Если такой возможности нет, то необходимо установить перегородки, которые будут препятствовать прохождению бетона.Стыки заливаются водой и укладывается следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Этот материал обладает рядом положительных качеств, к которым можно отнести как стоимость, так и характеристики конструкции, а главное простоту работы с ним. По многим характеристикам газобетон превосходит кирпич. Единственное, что уступает газобетону, — это его прочность.

Именно по этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

  1. У такого дома должен быть хороший фундамент.
  2. Гладкая поверхность для строительства.
  3. Для построек из газобетона требуется устройство армопояса, которое является обязательным.

Армопояс предназначен для пенобетона для предотвращения обрушения стен, которое может произойти под давлением кровли. Также такая конструкция упрощает монтаж мауэрлата. Сам материал — газобетон, крепежные детали он держит недостаточно прочно. При возведении зданий из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки армопояса можно использовать два метода. В первом способе используется деревянная опалубка, во втором — дополнительные блоки. Если рассматривать оба случая, то однозначно можно сказать, что первый выполнить сложнее, второй проще, но дороже.

Технология и причины создания бронепояса над проемами

Часто при строительстве дома, где происходит переход первого этажа на второй, получается перекрытие, и оно нависает над открытым пространством (нет единой стены).Стены здания утеплены пенопластом и кирпичом, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В такой конструкции необходимо возвести опоры перекрытия:

  1. Для этого в здании возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб сложен из полутора кирпичей. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
  2. Каждая труба уходит в землю почти на метр и приваривается к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит им выдерживать большую нагрузку. Расстояние между столбами должно быть около двух метров.
  3. В дальнейшем на эти стойки опирается усиленный пояс. Они помогают конструкции быть прочнее и надежнее. Проседания не будет, и газобетон не будет деформироваться под воздействием внешнего давления, создаваемого как давлением со стороны крыши, так и окружающей среды.

    Устройство армированного пояса под мауэрлат обязательно для зданий, возводимых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.

    Армопояс — относительно недорогая конструкция, позволяющая предотвратить деформацию стен здания. Для его изготовления используют арматуру или арматурную сетку и бетон.

    Для чего нужен армопояс?

    Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для усиления несущих стен.

    Как правило, армопояс используется для следующих целей:

    • Для предотвращения деформации стен конструкции при неравномерном проседании грунта, перепадах атмосферной температуры, смещениях грунта и т. Д.
    • Для конструкций , изготовленных из материалов, не устойчивых к деформациям изгиба (газобетон, пенобетон). При возведении из таких материалов бронепояс принимает на себя всю нагрузку деформации стен.
    • При строительстве дома из газобетона или пенобетона для устройства кровли также нужен бронепояс. В таких случаях армопояс служит для скрепления балок, поскольку газобетон или пенобетон не выдерживают точечных нагрузок, анкеровка не рекомендуется.
    • Также применение бронепояса необходимо при строительстве двухэтажных домов для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.

    Армопояс при изготовлении должен быть замкнут по кругу и не иметь разрывов по стенкам.

    Армопояс функции

    Использование бронепояса обязательно при возведении конструкций разного типа.

    В строительстве армопояс выполняет следующие функции:

    • Усиление несущих стен , предотвращение их расхождения при различных деформациях.
    • Равномерно распределяет нагрузку крыш на стены здания.
    • Позволяет выровнять кладку , так как распределение жидкого бетона осуществляется в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
    • Предотвращает точечные нагрузки на стены.
    • Предотвращает неравномерную усадку здания , которая приводит к образованию трещин.

    Армопояс можно использовать в различных количествах, как правило, используется не более четырех, в зависимости от конструкции здания.

    Для чего нужен мауэрлат?

    мауэрлат это опорное основание для структуры крыши фермы. Проще говоря, это фундамент крыши здания.

    Мауэрлат выполняет следующие основные функции при устройстве кровли здания:

    1. Снимает разрывную нагрузку на стены со стропил. … Разрывная нагрузка создается за счет веса конструкции крыши и количества снега. на нем зимой.
    2. Крепит крышу к стенам здания. , поскольку крыша является отдельной конструкцией здания от основного здания.Следовательно, крыша должна быть хорошо прикреплена к стенам, чтобы предотвратить ее смещение при сильных порывах ветра.

    Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и вся кровля (металл или дерево). При установке кровли не допускается разрыв мауэрлата, он должен быть сплошным вдоль стен по кругу.

    Размеры армопояса для мауэрлата

    При строительстве его ширина должна максимально соответствовать ширине стены. При этом размеры армопояса должны быть не менее 250 мм на 250 мм.

    Для устройства армопояса под мауэрлат существует несколько способов изготовления опалубки:

    • При строительстве стен из газобетона последний ряд кладут П-образными блоками марки Д 500, которые являются опалубкой для армопояса.
    • Если стены кладут кирпичом , то внешняя опалубка выполняется из полукирпичной кладки, а внутренняя — из досок.

    Конструируя бронепояс для мауэрлата, стоит помнить, что он должен быть сплошным по всему периметру наружных стен.Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, на навесных стенах следует также установить бронепояс.

    Армопояс строительство

    Армопояс имеет четыре основных типа конструкций различного назначения в строительстве:

    1. Подушка армопояс … Служит начальным фундаментом фундамента здания. Это подземный пояс, на котором крепятся фундаментные стены. Как правило, высота такого пояса составляет 30-50 см при ширине от 70 до 120 см.
      Укладка бронепояса цоколя проводится под всеми несущими стенами. Для изготовления этого ремня рекомендуется использовать арматуру 14-16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При одевании следует соблюдать шаг не более 200 мм.
    2. Подвал. Устанавливается между фундаментом и стенами для безопасного дома. Также рекомендуется монтировать цокольный бронепояс под всеми стенами возводимого здания, а не только под несущими.
      Арматура для такого ремня используется диаметром 12 мм с поперечным шагом 10 см. Как правило, высота такого пояса составляет 20–30 см, но для большей надежности рекомендуется делать 30–40 см.
    3. Межэтажный пояс. Он равномерно распределяет нагрузку, плиты и вес второго этажа на каркас первого этажа. Он выполнен с помощью каркаса из продольных прутьев диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, что касается ширины, то она должна соответствовать ширине стены.
      Кровельный армопояс. Его делают для крепления мауэрлата, который служит основанием для крепления кровли.

    Все виды армопайи строятся следующим образом:

    Установка опалубки, укладка металлического каркаса. Для изготовления бронепояса первым делом необходимо установить опалубку.

    Опалубка выполняется из кирпича, досок или П-образных блоков, в зависимости от типа пояса:

    1. При строительстве здания № из кирпича опалубка межэтажного и кровельного пояса выполняется кладкой кирпича. , с одной стороны, и доски — с другой.
    2. Если здание строится из газобетонных блоков, то опалубка для пояса кровли выполняется из блоков П-образной формы.
    3. Для изготовления опалубки для других типов лент используются деревянные доски. Для изготовления деревянной опалубки армопояса рекомендуется использовать доски толщиной не менее 3 см и закрепить их поперечно брусками сверху и снизу. Это предотвратит расширение опалубки в разные стороны от силы тяжести бетона, что приведет к деформации боковой стороны пояса.
    4. После демонтажа опалубки нижние поперечные балки остаются в бетоне; их необходимо обрезать заподлицо со стеной.
    5. После изготовления опалубки следует уложить металлический каркас, для которого используется арматура диаметром от 10 до 16 мм. При изготовлении каркаса рекомендуется приварить его перемычки. Каркас следует укладывать посередине между стенками опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственной заливки бетоном.
    6. Установка закладных шпильки с резьбой. Для крепления мауэрлата к бронепоясу необходимо использовать стержни с резьбой диаметром 12 мм с большими шайбами ​​и гайками. Шпильки устанавливаются после установки опалубки и изготовления каркаса.
      Шпильки крепятся к каркасу армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки необходимо приобретать такой длины, чтобы они выступали на 30-40 мм над поверхностью монтируемого мауэрлата.
    7. Заливка армопояса бетоном. После проведения всех манипуляций с опалубкой и изготовления каркаса, следующим этапом будет заливка этой конструкции бетоном. Для изготовления бронепояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно купить в готовом виде или сделать своими руками.

    Для изготовления бетона своими руками потребуются следующие материалы:

    1. Цемент марки М400.
    2. Песок.
    3. Щебень.

    Бетонный раствор получают путем смешивания одной части цемента и трех частей песка и гравия в бетономешалке.

    После заливки армированного пояса бетоном необходимо провести по его поверхности вибрирующим нагрудником для удаления пузырьков воздуха в бетоне. При отсутствии вибрационной машины пузырьки воздуха удаляются обливанием бетона по всему периметру металлическим стержнем.

    Все работы по заливке армопояса бетоном должны выполняться за один раз.Заливку армопояса бетоном следует производить в теплую и не дождливую погоду.

    в армопояс. После заливки бетоном через 2 дня он приобретет необходимую прочность и опалубку можно будет снимать. Через 5-7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет, можно устанавливать мауэрлат.

    Поверхность бруса, на которую будет строиться мауэрлат, необходимо покрыть антисептиком и антипиреном, чтобы предотвратить образование грибка и плесени.

    Мауэрлат устанавливается следующим образом:

    Стоит ли делать армопояс под мауэрлат из кирпича

    Армопояс под мауэрлат может быть кирпичным, но такая конструкция имеет ряд недостатков, таких как:

    • Неравномерное распределение нагрузки на стены.
    • на стеновые блоки.

  4. Сравнительно трудоемкий процесс изготовления армопояса.
  5. Низкая прочность по сравнению с неразъемной железобетонной лентой.
  6. Следовательно, кирпичный бронепояс для мауэрлата — неуместная трата финансов и времени на его строительство, поскольку он не несет полезных качеств бронепояса.

    Использование усиленного пояса должно быть обязательным для регионов с повышенным снегопадом и сильным ветром.

  • Опалубка для армопояса
  • Создание арматурного каркаса
  • Заливка опалубки
  • Несколько советов

Армопояс, он же армирующий пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмический пояс представляет собой неразъемную железобетонную конструкцию вокруг дома, повторяющую контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и гравия. Эта смесь называется железобетонной.

Армопояс — это тот же фундамент, но он находится между этажами здания. Правильно заполненный пояс служит для придания прочности стенам за счет перераспределения нагрузки со всех элементов здания.

  • с неглубоким фундаментом;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • , если поблизости есть реки или овраги;
  • при проседании грунта под зданием;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает устойчивость конструкции к силе ветра, процессу усадки дома и сезонным колебаниям температуры.

Если нет необходимости сооружать армированный пояс для стен из шлакоблока, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армированный пояс.К стене из газосиликатного камня, на которую будут устанавливаться стропильные ноги, нельзя крепить балку. Поможет только усиленный пояс.

Для двухэтажного дома нужно будет залить 2 таких пояса. Первый армопояс заливается после того, как будут отделаны стены 1 этажа. На него будут уложены плиты, позже плита перекрытия … После завершения укладки 2-го этажа выполняется следующий армированный пояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для возведения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится к внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. У вас должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно скрепить вязальной проволокой. Возможно крепление перемычек через каждые м.Они не позволят доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к содержанию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из горизонтально уложенных прутков арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. Бетонная масса крепче цепляется за такие стержни. Они выложены в 2 нити. Поверх продольных стержней накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой.В углах здания арматуру можно дополнительно армировать приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому для поднятия арматуры снизу кладут фрагменты кирпича. Если предполагается, что нагрузка достаточно велика, для армирования используется не лестница, а трехмерная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, соединенных в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой.Остальные точки подключения подключите правильно, так как сварка ослабляет металлическую конструкцию.

Вернуться к содержанию

Заливка опалубки

Перед заливкой верхнего бронепояса рекомендуется через каждые 80-100 см уложить в опалубку отрезки проволоки. С ее помощью она будет крепиться к поясу в будущей деревянной балке, на которую устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используйте обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня.Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Рекомендуется заливать всю опалубку за 1 цикл. Раствор необходимо периодически герметизировать, протыкая его куском арматуры для выпуска воздуха.

В жаркое время дня нужно обильно полить конструкцию и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон в процессе интенсивного высыхания не трескался, а влага не испарялась слишком быстро.Так бетон быстро наберет прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели. Из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки рекомендуется делать своеобразного ёжика для лучшего сцепления бетона со стеной.

Проекты одноэтажных домов из газосиликатных блоков 100 кв. Что входит в архитектурное решение

Строя дом своей мечты, вы уже на финише, и пора разобраться в тонкостях стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией либо подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельных столярных работ.

И чтобы завтра все эти заботы не превратились в головную боль и вы не беспокоились о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками, чтобы она была не хуже покупных.


  • Краткие сроки изготовления.
  • Технологическая точность всех деталей.
  • Те же, уже скорректированные размеры всех элементов конструкции.

Но тогда будьте готовы к следующим недостаткам:

  • Высокая стоимость (как минимум вдвое выше, чем если бы стропила строгали самостоятельно).
  • Задержка доставки (особенно в сезон).
  • Использование некачественной или недосушенной древесины (и тогда крыша будет «вести»).

Так удобство или качество? Если вы не в первый раз вырезаете или вырезаете что-то из дерева, смело приступайте к изготовлению стропил! Вот так все выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире простым языком принято делить на основные, т.е.е. несущие, на которых опирается крыша, и вспомогательные, которые находятся внутри кровли и служат опорой для подшивки потолка и стен чердака (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей кровли.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

  • Мауэрлат.
  • Вертикальные стойки.
  • Rigeli.
  • Стропильные ноги.
  • Распорки.
  • Хребет бега.

Расчет сложных кровельных конструкций с множеством элементов лучше доверить профессионалу, а вот небольшую крышу частного дома справиться можно. Для этого вам потребуются такие простые формулы, которые помогут узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

Как спроектировать будущую крышу?

Работает в строительстве крыш. Золотое правило — семь раз отмерь и один раз отрежь.И в первую очередь вам важно понимать, что у каждого стропила свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект, а лучше в специальной программе. Только после этого по вашей ЗД модели будущей кровли отметьте, где именно и какие будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом их нужно срезать.А насчет того, как самому сделать все эти стропила для двускатной крыши, не беспокойтесь: вам просто понадобится обычный станок.

Определить угол наклона крыши: рассчитать нагрузки

Угол наклона двускатной крыши составляет от 5 ° до 90 °. Но самый проверенный и стандартный вариант — 35 ° -40 °, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые откосы строят тогда, когда в будущем под крышей будет только нежилой чердак, основная функция которого — вентиляция и регулирование теплоотдачи.Но когда под жилое, мансардное пространство планируется подкровельное пространство, изначально планируется так называемая скатная двускатная крыша. Его отличие в том, что скаты посередине имеют своеобразный изгиб, который меняет свой угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для углов больше 45 °.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Эти же нагрузки определяют, какой шаг стропил необходимо сделать для вашей двускатной крыши.Данная таблица поможет подобрать желаемое сечение стропильных ног:

Указатели прогиба стропил

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства кровли жилого дома из-за того, что у них нет достаточных показателей прогиба. В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность на прогиб стропил — сделать сечение большего размера.Чуть сложнее — специально укрепить балкой, подведя край к раскосу.

Элементы армирования стропил

Чем больше стоек, подкосов и борозд, тем прочнее и устойчивее вся стропильная система.

Если у вас есть подозрение или даже точный расчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее усиление дополнительных элементов. Такая профилактика никогда не помешает, но избавит от многих проблем.Учтите, что особенно обидно, когда рушится крыша гаража — прямо на машину. А для жилого дома такие проблемы не в радость.

Усилить жесткость стропильной конструкции подкосами, дополнительными прогонами и опорными стойками. Подтяжки предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Их угол наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45 °.

Балка — это горизонтальная балка, параллельная коньку и закрепленная на вертикальных стойках.Подробнее на видео:

Определите тип кровли: холодная или теплая?

А теперь о концепции мансарды. Если вы строите крышу бани или маленькой хозяйской комнаты, это можно сделать по самой упрощенной технологии — кладете стропила, соединенные коньком и накрываете листами рубероида. Но для кровли жилого дома, где важна вентиляция, без этого принципа не обойтись. Уже будет минимум три уровня:

  1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
  2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
  3. Третий уже на краю стены.

Укладывать утеплитель так удобно, ведь кровля жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх, а при отсутствии теплоизоляции кровля постоянно нагревается.

Итог: зимой снег тает и скатывается вниз, замерзает и накапливается еще больше у холодного карниза. От этого много проблем: длинные опасные сосульки, забитая водосточная система и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

Определите тип стропильной системы: многослойная или навесная?

Итак, теперь самое время подумать над опорными основаниями для будущих стропил, которые также нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой кровли. Итак, стропила делятся на слоистые, навесные и гибридные.

Подвесные стропила — это обычно небольшие и легкие крыши, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. Но в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепостной крыши устраивают слоистые стропила.Или вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие — подвесная стропильная система заставляет мауэрлат работать на сжатие, а слоистый — на сдвиг. Но основная задача как многослойных, так и подвесных стропил — максимально равномерно передать нагрузки всей кровли на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал. Что касается изготовления стропил, то их обычно используют:

  • Дерево.Массив дерева, доски или клееный брус.
  • Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
  • Черный металл. Это двутавры и стальные швеллеры.
  • Конструкции тяжелые железобетонные для промышленного строительства.

Сухая плита: экономичный вариант

Если на стропильную систему не ожидается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухих строганных досок с небольшим сечением. Но если на вашем участке не редкость снег по колено и рубероид непростой — то некоторые составляющие элементы вам придется сделать приклеенными.В этом вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Так, доска толщиной 40 мм, которая часто используется для хозяйственных построек, для кровли не подходит. Не менее 50 мм! Причем, чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее — из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

А стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным.Важно только правильно выбрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такая крыша будет вести и коробиться, потому что этот материал при высыхании меняет форму. У стропил будут разлетаться крепления и даже покрытие вашей двускатной крыши местами отскакивает. Одним словом, проблем у вас не будет!

А вот из обычной доски стропить стропила удобнее всего по длине:

Прочный металл: влагостойкий

И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Итак, железные стропильные системы, которые раньше использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, обратите внимание, этот материал для кровли имеет множество своих достоинств, самое ценное из которых — полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при установке не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Пруток: преимущества качественной древесины

Брус более прочный, но плохой, потому что имеет большой вес и приходится делать пропилы в местах крепления.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

В первую очередь для изготовления стропил подходит брус, отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

  • Влажность не более 18%, измеряется влагомером.
  • Трещины не сквозные и не превышающие половину длины доски.
  • На каждый погонный метр — не более трех узлов, причем каждый из них — диаметром не более 30 мм.

Поэтому, покупая древесину для стропил, обязательно уточняйте у продавца документы, в которых говорится о качестве продукции.

Также важна порода древесины. Чем меньше сучков и трещин на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что вам нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, богатой смолой, а смола является естественным барьером от гниения.Но особая обработка все же нужна.

И учтите этот факт: при изготовлении стропильной системы нужно закупить материала на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный стропильный пропил или пропил необходимой глубины. Перерасходы все равно будут, а потому запаситесь ими заранее, чтобы у вас было дерево такой же влажности и свойств для всей стропильной системы.

В противном случае, если вам пришлось покупать отдельные элементы крыши по отдельности, для их высыхания может потребоваться больше времени (древесина всегда сохнет), или наоборот.Искажения могут оказаться значительными, т. Е. Весь каркас крыши будет постоянно подвергаться различным физическим силам растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и с чем это связано. Поэтому материала для изготовления стропил возьмите больше, чем вы планируете. Если все пойдет гладко, будет что сделать первую скамейку перед новым домом.

Обработка антисептиками и пропиленом

И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы ведь не хотите, чтобы крыша обрушилась через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил противопожарной и биологической защитой.

Стропила обычно пропитывают антиспецифической пропиткой, а сверху обрабатывают антипиреном. Вы также можете чередовать это лечение несколько раз. Если вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, противопожарная защита закончится раньше, чем био.

Но выбор средств обработки сегодня огромен. Это и универсальные защитные средства, и различные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жарком и засушливом месте, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, которые лишают древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять в условиях высокой влажности воздуха практически круглый год, защитите его от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата, но не смешивая, иначе весь материал испортится.Вам просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе — в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в той концентрации, которая указана производителем. Но не обрабатывайте замерзшую или влажную древесину ничем: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме стропильной обработки:

Учтите, что кисть или распылитель при обработке стропил дает мало результата — полное погружение и последующая сушка намного лучше. Просто используйте обычную тару, накройте ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Более того, все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, ведь в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. И они самые беззащитные с точки зрения попадания влаги. Просушите после обработки деталь так, чтобы все стороны проветривались и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что дерево, как и любой натуральный материал, поддается биологическому разложению. Поэтому, помимо противопожарной биозащиты, важно учитывать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Правильные пропилы на стропилах

А теперь приступим к практике. Прежде всего, вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы сделаете даже одинаковые стропила:

И следуйте этим инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если мы говорим о перемещении юнитов, то следуйте такому принципу:

На практике все просто:

Как видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

Строить на земле или на крыше?

Так что на самом деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — сделать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила прямо на крыше немного сложнее, но там их легче поднять. Это отправная точка: если есть возможность (например, кран) перетащить на крышу 200 кг одной фермы — тащить, если нет — подручными средствами поднять каждое отдельное стропило по 50 кг каждое и делать сборка на месте.

Итак, в первую очередь для удобства сделайте шаблон, по которому вы будете собирать фермы, и еще один шаблон для монтажных вырезов на стропилах (используйте фанеру). Вам просто нужно сделать монтажные пропилы на стропилах, прикрепить шаблон и соединить их под определенным углом. Этот треугольник называется фермой.

Внимание к прочности — правила удлинения

Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления обычной стропильной ноги, добавьте стропила.А способов есть несколько:

  1. Складывать доски вместе, складывая их широкими сторонами и сшивая гвоздями.
  2. Уложите доски пополам, чтобы получить особенно прочную стропильную ногу, способную выдержать значительные нагрузки.
  3. Сделайте косой надрез на концах для создания вертикального противоскользящего упора и соедините его болтом.
  4. Уложите две доски внахлест метровой длины, соединив стропила шпильками или гвоздями.

Также при расчетах учтите, что конек крыши составляет около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому всегда делайте коньковую балку так, чтобы ее запас прочности был как минимум на 25% больше, чем изначально рассчитывали.

А самые уязвимые части ферм — нижние, опирающиеся на мауэрлат.

Варочные фермы крыши

Для крепления узлов фермы используйте:

  • Наружная прямая скоба.
  • Металлическая угловая пластина.
  • Внутренний металлический стержень.

Также можно соединить такие стропила шпильками — это будет даже крепче.Для этого вместо распила сделаем теперь разрез на половинке дерева и соединим стропила выступом. Далее просверливаем отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных старомодных методов:

Вот как они работают:

При сборке фермы подвесного типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого отрежьте конец каждой точно под таким же углом, под которым вы делаете крышу, соедините балки плоскостями среза и закрепите двумя гвоздями.Накройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше, прежде всего, нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Для их дальнейшего закрепления установите временные распорки. Далее между крайними верхушками ферм протянуть прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и размещаем все остальные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если некоторые конструкции оказались для вас довольно громоздкими, поддержите их такими же временными опорами.

Остальное — дело техники:

При строительстве частных домов кровлю чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием.Третий относительно недорогой. Четвертый — незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к устройству кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши


Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый.Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие.Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибком и для снижения горючести) и только после этого используйте при установке стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр. Под днищем обязательно установить проставки

В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

Мауэрлат

Сборка стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Ставить его следует строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм.Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается пояс из железобетона, в который заделывается закладной крепеж — проволока или шпильки. Затем на них кладут брус или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

  • Катанка гладкая закрепляется в кладке (в железобетонной ленте) большого диаметра (два конца торчат вверх).Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
  • В стену вбиваются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите дрель диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в самый колпачок, затем затягивают гаечным ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы облегчить работу, из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали.Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила слоистые, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены потолочные балки и по возможности черновой настил чердака или мансарды.

В системах с подвесными стропилами собирают ферму на земле — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всеми необходимыми подкосами и стойками.Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там устанавливают вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

С одной стороны, это удобно — легче работать на земле, с высокой скоростью сборки, с высокой точностью: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной.К этой «лебедке» подводят фермы, одну за другой устанавливают внизу, веревки привязывают и тянут по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Вот и все, двускатная крыша собрана вручную и готова к установке рубероида.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы.Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если они есть (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним.Они крепятся на специальные винты, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если установка производится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

Двускатную крышу своими руками соорудить непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей.Крыша ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы делать все осознанно, нужно разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов.Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, прикрепленный к несущим стенам по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхний венец обычно выполняет роль мауэрлата.Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем штанга выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно закрепляют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, брус можно класть снаружи кирпичом. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть в два слоя рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку конек несет довольно большую нагрузку, его нужно делать значительного сечения и выбирать из массива дерева.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол наклона крыши — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой много снега, то нужно делать уклоны круче.С них хорошо сойдет снег. Если в регионе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет слишком несвежим. Кроме того, с таким углом можно выбрать кровлю любого типа: и любую из черепицы, мягкой кровли, шифера, металлочерепицы.

Помните, что чем выше приподнят конек (чем круче скаты), тем больше будет площадь крыши.А это приведет к тому, что затраты на закупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину вашей ванны, вы можете рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на два (если конек находится посередине и не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол наклона крыши 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Tg A (расчет высоты конька) 0,08
0,17
0,26
0,36
0,47
0,59
0,76
0,86
1
1,22
1,45
1,78
Sin A (расчет длины стропил) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент.Выберите высоту коньков для вашей сауны. Например, ширина ванны 4 метра, угол наклона 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от пола.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длину стропильной ноги также рассчитывают по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона также показаны в таблице. Найдите желаемое и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 °, для стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала с фундамента, не подрывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы доступны с подвесными или многослойными стропильными ногами. Висячие опираются только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не обрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Этот тип стропильной системы подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с подвесными и многослойными стропилами.

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также и на среднюю несущую стену, через вертикальные балки — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю стяжку.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Из стропил делают один треугольник по всем правилам и размерам. Они примеряют его, а затем делают необходимое количество точных копий. Готовые стропила с подкосами и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимаются на крышу.Там их выставляют строго вертикально в специально отведенных местах и ​​крепят к мауэрлату и гребню.

Посмотрите видео, как можно сделать двускатную крышу с подвесными стропилами.

При длине ската кровли более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесных, так и на слоистых.Также устанавливают откосы, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также нужно будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Устройство для обшивки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обшивки рубероидом.Для этого с внешней стороны стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Планка ее в горизонтальном направлении … Они начинают снизу вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите гвоздями или скобами из скобозабивателя.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а сверху — обрешетку

Есть два способа — с обрешеткой или без нее. По стропилам набивается контррешетка, а сверху уже есть бруски обрешетки.Это создает воздушный зазор между гидроизоляцией и рубероидом. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. И это очень важно для ванн.

Без контррешетки бруски набиваются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, поэтому вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Результат

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции. В зависимости от уклона склонов используется в регионах с разным количеством осадков. Система стропил двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

  1. Симметричный — оба откоса имеют одинаковую длину и установлены под одинаковым углом.Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
  2. Скатная крыша предназначена для размещения мансардного помещения, его стропильная система подразумевает сложную двухуровневую конструкцию.
  3. Разные углы откосов — оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков и ветровой нагрузки.Для регионов с сильными осадками рекомендуется небольшой угол наклона, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами ската подходят для ветреного климата.

Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым стандартам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

Стропильные системы

Несущие элементы и стропила воспринимают нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания.От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

  • Подвес — стропильные ноги имеют две точки опоры на стенах здания. Они подвергаются нагрузкам сжатия и изгиба. При расстоянии пролета более 8 метров требуется установка передней бабки с подкосами. Для уменьшения воздействия стропил на стены здания их стягивают между собой.
  • Наклонный — эти балки опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

Если невозможно использовать одну из систем в чистом виде, прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать навесные и многослойные стропила.

Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знания геометрии. Чтобы рассчитать площадь конструкции, нужно установить длину ската. количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол экономит деньги, но в то же время минимизирует чердачное пространство.

Высоту конька, длину стропил и площадь крыши рассчитываем по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет схема домов. Например, возьмем уклон в 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

Сначала разделите треугольник пополам, уменьшив высоту в верхнем углу. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из ножек — это нужная высота крыши. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, а это значит, что одна ножка составляет 3 м.Второй рассчитывается по формуле:

3 × тг 45 0 = 3 м.

Зная ножки, согласно теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая представляет собой стропило:

3 2 + 3 2 = Х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается делением общей длины на шаг (0,6 м):

10: 0,6 = 16,6 — это значение нужно удвоить.

Площадь вычисляем умножением длины откоса и дома и умножением значения на 2:

4.25 × 10 × 2 = 85 м 2.

Несущей основой кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150 × 150 мм из обработанной мягкой древесины. Его крепление осуществляется на анкеры, закладываемые в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться на 2–3 см над брусом, чтобы обеспечить место для затяжки гайки. Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечная балка, скрепляющая мауэрлат и защищающая его от продольных нагрузок.Для поддержки конька по откосу укладывается специальный брус — грядка, сечением равное мауэрлату. При большой ширине здания необходима установка прогонов.

Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно доски 50 × 150 мм. Кровельные фермы легче собирать на земле, и они готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяемые гвоздем.Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется перекладиной. Места и форма разрезов отмечаются вторым шаблоном из фанеры. Брусья крепятся под нужным углом болтами, на них делаются надрезы, а после фермы поднимаются наверх для установки.

Первым установил стропила на фронтоны. Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставляются строго по уровню.Между ними натягивается шнур, который является ориентиром для установки остальных элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепят подкосы и перекладины. К каждой ферме прикручивается коньковая балка. Этот соединительный элемент должен быть сделан из прочного бруса.

При значительной ширине здания необходимо установить прогоны; это горизонтальная балка размером 50 × 150 мм, поддерживающая стропила. Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку.Эти элементы лягут в основу каркаса мансардного помещения.

Чтобы вода не попадала на стены, необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные кобылочные доски.

На готовые стропила набивается обрешетка, под каждый рубероид подбирается необходимый шаг, выполняется сплошное перекрытие под битумную черепицу. Утепление кровли — важная часть строительства. Свести к минимуму теплопотери можно, правильно уложив утеплитель.Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Укладка гидроизоляции поможет обеспечить надежную защиту кровли от влаги.

Модель симметричной двускатной крыши — самый простой в сборке и самый надежный вариант в эксплуатации. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Освоить тонкости работы помогут наглядные видеоуроки.

Видео

В этом видео рассказывается, как построить стропильную систему для двускатной крыши:

На этом видео вы можете увидеть стропильную систему на примере односкатной крыши:

Конструкция двускатной крыши очень удобна как в установке, так и в эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно выбрать внутреннюю конструкцию и оптимальный угол наклона откосов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и базовых концепций инженерных схем проектирования, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкций двускатной крыши, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать, что будет располагаться под крышей — просто чердак или гостиная.

Двускатная крыша дома своими руками — варианты дизайна

Двускатные крыши могут быть подвесными или многослойными. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы
Подвесная стропильная конструкция

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то применяется более легкая навесная конструкция крыши.Его можно использовать, если расстояние между стенами от 6 до 14 м. Так или иначе подвесные стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения используются различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют разные названия: распорки, затяжки, шпиндель или перекладина.

Опорные элементы системы можно прикрепить к стропилам или коньковым балкам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве балок перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если на чердаке находится жилая комната. Доски для стропил подбираются размером примерно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной системы осуществляется последовательно:

  • На противоположные несущие стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
  • Сверху фиксируется анкерами мауэрлата. Это мощная перекладина, на которую будут опираться и фиксироваться стропила. На него укладывается стяжная планка, которая также будет балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата представляет собой брус сечением 120 × 120 или 150 × 150 мм.
  • Далее на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга встык до мауэрлата на несущую стену укладывают балки перекрытия мансарды.
  • Для удобства и безопасности дальнейших работ по балкам перекрытия укладывается дощатый настил.У вас получится отличная площадка, на которой можно скрепить стропила между собой.
  • Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными пластинами или крепежными пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил нарезаются пазы под полудревесные стропила, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить перекладиной. Иногда пазы не прорезают, а просто скрепляют между собой стропила, в том числе с помощью болтов — этот метод называется внахлест.

  • При креплении первых двух стропил их нужно аккуратно обнажить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
  • Для правильной установки первой и последующих пар в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропила к мауэрлату.

  • Помимо пазового соединения, для жесткости установки стропил используются металлические уголки, с помощью которых они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противостоящих стропил устанавливается вторая такая же «связка» с другой стороны здания.
  • Сверху от одной пары к другой натянут шнур — он станет уровнем, по которому можно будет сравнять остальные пары стропил.

Для того, чтобы статья о двускатной крыше оставалась кратной, пошаговую инструкцию пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию -.

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

  • На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и фиксируется скобами степлером к стропилам.

  • Поверх гидроизоляции на каждом стропиле набивают контррельс толщиной 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и рубероидом.
  • Далее ящик укладывается перпендикулярно контр-рельсам. Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которыми будет покрыта кровля.
  • Перед тем, как приступить к укладке рубероида, к нижнему рельсу обрешетки крепят держатели в виде крючков или карнизной планки.

  • Далее можно переходить к настилу из рубероида. Укладывать его начинают с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь на конек. Листы кровли перекрываются слева направо одной волной и крепятся к обрешетке специальными саморезами с упругой насадкой, которая закроет образовавшиеся дыры от проникновения влаги.
  • После завершения крепления кровельного материала сразу устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого рубероида изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как планировка проложена и чердак перестанет угрожать атмосферными осадками, можно приступить к отделочным работам изнутри помещения.

  • Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от этажа чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если чердачное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины изоляционных матов.

Укладка изоляционных матов с внутренней поверхности откосов

  • Далее утеплитель стягивают пароизоляционной пленкой, которую необходимо фиксировать скобами на обрешетке.
  • Затем отделочным материалом покрывается вся внутренняя площадь крыши мансарды.

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что за один день накроют всю крышу и не промокнет от дождя, можно действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

  • С внутренней стороны чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы ведутся снаружи.
  • Устанавливается между стропилами, на рисунке под №2.
  • Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Он зафиксирован контр-рейкой (4).
  • Затем ящик набивается (5).
  • Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»
Цены на популярные виды утеплителей

Изоляция

Если для покрытия кровли использовать мягкую крышу, то конструкция «пирог» будет выглядеть несколько иначе.

  • Листы фанеры крепят к стропилам согласно схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсационного расширения материала под воздействием перепада температур.

  • Затем поверх фанеры укладывается пласт. Для этого варианта кровли хорошо подходит кровельный материал внахлест. Полотна укладываются снизу крыши и прибиваются по верхней их стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкая черепица

  • После высыхания мастики укладывают мягкую кровлю со дна скатов кровли по заранее сделанной разметке. Материал накладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например слева направо.

  • Закончив оба ската крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

Отделка двускатной крыши

Любая крыша не будет выглядеть законченной, если не декорировать фронтон здания.Если дом каменный и у него достаточно толстые стены, то фронтон также можно построить из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть кровли, если она сделана из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и устройства кровли.

Деревянный дом, напротив, требует легкой двускатной отделки, и чаще всего это делается после завершения монтажа конструкции крыши и кровли.

Если необходимая обрешетка отсутствует на фронтальной части, ее необходимо установить.Предложенная схема наглядно показывает пропорции устройства такой обрешетки, если доски обшивки установлены вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка крепится вертикально. В том случае, когда в передней части планируется установить окно или дверь, это необходимо учитывать в рамной системе обрешетки — оставляются необходимые проемы, которые обрамляются брусом.

Обшивка может быть деревянной или пластиковой. Если обшит фронтон чердака, в котором будет жилое пространство, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При установке нескольких слоев утеплителя придется с внутренней стороны двускатной стены смонтировать еще одну обрешетку, между брусьями которой будет уложен утеплитель, а внутренняя отделка помещения будет закреплена на самих брусках.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то лучше всего установить его на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, его можно использовать только как декоративный материал — он не справляется с задачей теплоизоляции.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Его крепят к обрешетке перед тем, как обшить деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель, как и на откосах, внутри чердака затянут пароизоляцией, и на него устанавливается только внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтоном должны быть хорошо заделаны. В этом может помочь пенополиуритан, пакля или минеральная вата, которую до предела утрамбовывают в трещинах. Поверх щелей в декоративных целях необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант отделки фронтона

Строительство крыши — довольно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому ее должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила безопасности при выполнении работ. Если у хозяина строящегося дома нет этих знаний и опыта, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно.Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветровые, так и атмосферные. Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

Чтобы делать все осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, установленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши.А переносит его на несущие стены мауэрлат.

Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем балка выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

Поскольку толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и коньки

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила.Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать скаты более крутыми. Снег от них будет хорошо. Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с таким углом можно выбрать кровлю любого типа: и любую из черепицы, мягкой кровли, шифера, металлочерепицы.

Помните, чем выше поднят коньк (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Уклон кровли 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Тг А (расчет высоты конька) 0,08
0,17
0,26
0,36
0,47
0,59
0,76
0,86
1
1,22
1,45
1,78
Sin A (расчет длины стропил) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длину стропильной ноги также рассчитывают по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона также есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для найденного конька 1,52 м и угла наклона 35 ° стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свесные крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины не хватает, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Вывешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с нависающими и многослойными

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковую балку и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю протяжку.

Монтаж стропил на крышу своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и ​​крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесные, так и на несущие.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.

Устройство для точения

Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Укладывайте в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите гвоздями или скобами из скоб.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со счетчиком или без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Такой вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. И это очень важно для ванн.

Без контррешетки бруски укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, поэтому вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Сводка

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.


Большинство домовладельцев предпочитают двускатную крышу . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

  • мауэрлат
  • стропильные ноги
  • Балка коньковая, прогоны,
  • ящик
  • подкосы и подкосы,
  • гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
  • рубероид.

Расчет площади кровли

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившийся рисунок соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

Угол скатной крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Идеальным считается угол при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличьте угол.

Здесь кровельный материал тоже говорит свое веское слово. Для своего гибкого вида придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shif p позволяют играть с вариантами в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь крыши, больше материалов потребуется для ее монтажа.

Виды стропильных систем

В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

  • висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
  • слоистая . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Наружные части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлатом называется верхний венец бруса, переходящий к кладке для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес не имеет большого значения, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

  • в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
  • для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
  • использовать проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этом основании начинают возводить стропильную конструкцию.

2 этап: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для столбов. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После того, как все нюансы учтены, опоры надежно закрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовом дизайне это будет коньковый. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 ступени: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При устройстве крыши с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

Сделайте это одним из двух способов:

  • Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
  • Собери этакую ​​ферму. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступени: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, переходящей под стропила по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

5 ступеней: затяжки

Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление фермовой пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

6-я ступень: утепление двускатной крыши

Рубероид подвержен агрессивному воздействию окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемая, звукоизоляционная, водонепроницаемая . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

При необходимости утепляют кровлю между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также крепят к стропилам и фиксируют стыки лентой .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между остальными линиями соблюдается размер, равный длине волны.

Под профлист между первыми строчками берется расстояние 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, чтобы из фронтона образовался карниз.

8 этап: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами дает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть крыши уйдет в свободный полет при первом же серьезном порыве ветра.

Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

3

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Его нижний край точно совпадает с линией шнурков, а также с вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

На коньке срезают лишний материал, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильной установке каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

Преимущества двускатной крыши

Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать чердак жилым, то в конструкцию включены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Виды двускатных крыш

Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно по данной пошаговой инструкции.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Прежде чем приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Дизайн и форма кровли подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансардой будет обустраивать только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45 — 50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны выполняться правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • коньки и подкосы;
  • ящик;
  • утепление;
  • рубероид.

В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Установка мауэрлата

может производиться разными способами. Если стены построены из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром 10 мм и более. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступенькой будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профлистов или досок.

Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон будет пришиваться с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия будут уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов, а по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и по нему можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Карниз

Рациональное устройство двускатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Пластиковая система молдинга крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена ​​на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утеплитель, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

По конструкции и конструкции ящики бывают двух типов. Первый тип предназначен для жесткого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь, это касается устройства кровли. Не экономьте на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж рубероида

В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно смотрятся постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Особенности конструкции двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

От того, как будет использовано чердачное пространство, зависит конструкция и технология создания кровельного торта.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, а также создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком, и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем прочитать статьи по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого сделана крыша. Один из самых распространенных вариантов сегодня — угол наклона откосов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — на получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его передовую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

Расчет площади кровли

Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь материалы нужно будет закупить уже при строительстве. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

  • Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
  • Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
  • Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что также необходимы парапеты, выступы и стены с межсетевыми экранами.

Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции делится на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, поскольку самые популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, необходимо деревянное или металлическое стягивающее устройство у основания стропил.

Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если имеется средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно использование подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.

Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

Внешняя часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся поблизости. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

  • Бруски. Их кладут в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
  • Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек 12-15 мм, глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
  • Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
  • Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется одновременно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их фиксируют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться на скобах. Перекрывается мембрана, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

Стропильная система с кровлей своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор необходим для удаления влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал практически всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем корпусе бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получают из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-либо из пунктов до сих пор остается непонятным, то разобраться, как сделать двускатную крышу, очень поможет видео, размещенное на нашем сайте.

Укладка рубероида

Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом случае есть свои специфические нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будет представлена ​​только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.


10.05.2016


0 комментариев

Многие владельцы дачных участков в целях экономии предпочитают строить дома своими силами. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Стоит отметить, что кровлю своими руками не делать, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники


Определения элементов крыши

Для начала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

  • Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
  • Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
  • Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций кровли на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
  • Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция возведения кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

Составление конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это определит необходимое количество стройматериалов и подготовит нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложной конструкции (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищен от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у каменной кладки, а деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., Под них просверливаются отверстия в несущей балке.

Это следующий этап строительства кровли своими руками. Расположение стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (при сечении балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и, соответственно, вес выбранной крыши влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона — 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических скоб. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится установка потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

Верхняя часть стропил при установке кровли своими руками также может быть соединена несколькими способами:

  • внахлест (при этом вырезается полусечение стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
  • путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

Для дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно ¼ от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

Делается вдоль кровли прямо по стропилам с помощью гвоздей или строительного степлера. Работу начинают с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по пленке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм. . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа укладываемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются снизу кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными саморезами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку ровно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

Теплоизоляция

Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами. Утеплитель разрезается на необходимый размер так, чтобы ширина листа составляла 20-30 мм. большее расстояние между перилами. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», чтобы расправить материал после проталкивания между стропилами, необходимо щелкнуть по середине листа. Поверх слоя утеплителя крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Крепление пленки должно производиться внахлест 5-7 см. .

В контакте с

Баня из газобетона своими руками, проекты, отзывы, отделка

.

Обычно для строительства бани используют дерево, однако цены на натуральное дерево намного выше уровня цен на современные стройматериалы. Особенности эксплуатации конструкции под ванну требуют тщательного выбора материала для стен. Строительство ванны из газобетона возможно только при правильном выполнении внутренних отделочных работ с применением гидроизоляционных материалов.

Газобетон для ванны

Почему специалисты по деревьям рекомендуют использовать газобетонные блоки? Ответ прост:

  1. Из этого материала баню можно построить самостоятельно, не нанимая бригаду строителей.
  2. Цены на газоблок ниже деревянных, а на время эксплуатации намного больше.
  3. Конструкция из газобетона получается прочной и надежной.

Среди всех характеристик строительного материала есть та, которая останавливает многих застройщиков от использования газобетона для бани.Это высокая скорость поглощения материалом влаги. Решить эту проблему можно, используя для внутренней отделки только хороший гидроизоляционный материал. Снаружи стены из пенопласта обработаны специальными пропитками или покрытиями для снижения показателя водопроницаемости.

Важно! Специалисты не рекомендуют строительство из газоблока с наружной штукатуркой и покраской.

Газобетон способен удерживать тепло внутри здания, поэтому нет необходимости использовать изоляционные материалы.Для строительства бани используются стеновые утеплительные блоки, отлично сохраняющие свои характеристики в условиях эксплуатации.

Блоки из газобетона не покрываются плесенью и не подвержены нападению грызунов. Важным фактором при строительстве бани из газоблоков является огнестойкость строительного материала.

Легкие блоки не требуют строительства усиленных конструкций фундамента, что позволяет сэкономить время строительства и материалы.Здание газоблоков практически не дает усадки. Эксплуатацию конструкции можно начинать сразу после постройки.

Разработка проекта ванны из пеноблока

При разработке проекта бани из газоблоков учитываются технические характеристики строительного материала. Сопроводительная документация должна включать рекомендации по решению вопросов гидро- и пароизоляции изнутри.Для строительства газобетона рекомендуется расположение сухого пара (сауна).

Особое внимание уделяется герметичности дверей и окон и качественному стыковочному гидроизоляционному материалу. Правильно разработанные проекты рекомендуют установку специальных паропроницаемых в одном направлении мембран и установку вентилируемых фасадов.

При индивидуальной разработке проекта необходимо учитывать:

  1. Расположение и размеры тамбур, туалетов, парилок, санузлов.
  2. Поставка средств связи.
  3. Тип фундамента.
  4. Возможность обустройства бассейна.
  5. Разновидность топки для нагрева пара.

Посмотреть фото простых проектов бань из пенобетона:

Проект с бассейном

Сквозные ванны с террасой

Бюджетный вариант

Баня с верандой

Баня из газобетона пр.

Ленточный фундамент ванн из газобетонного блока

Строительство бани, как и любого другого здания, начинается с закладки фундамента.По разработанному проекту готовится котлован под ленту неглубокого фундамента. Для строительства из газобетона такой конструкции основания достаточно. Слабо заглубленный фундамент можно использовать практически с любыми характеристиками грунта на строительной площадке. Во время заливки фундамента предусмотрены выходы для общения.

Перед тем, как приступить к укладке первого ряда блоков на основание, укладываем рубероид. Работы по возведению стен начинаем с самого высокого угла. Первые блоки кладем на углы дома из раствора и натягиваем веревку между ними.

Важно! Чтобы постройка была надежной и прочной, особое внимание уделяется кладке первого ряда блоков. С этим числом выровнена погрешность в Foundation. Горизонтально уложенные блоки и проверочный уровень.

Строительство стен из газобетона

Последующие ряды блоков кладут на клеевой слой не более 0,7 см. Каждый четвертый ряд блоков сдвигают армированной сеткой, что делает стены более прочными. Над проемами дверей и окон сделан железобетонный пояс.Такой же пояс находится в верхнем ряду стен.

В бетонную зону вставляем проволочные пряди с анкерами для крепления мауэрлата. Строительство бани из газобетона завершило возведение стропильной кровельной системы. Крыша может быть односкатной, двускатной, шатровой или другой конструкции. Для покрытия кровельной системы подходит любой вид кровельного материала.

Блок-хаус для экстерьера бань из газобетона

Следует отметить, что прокладка внутренних коммуникаций в бане из газобетона намного проще, чем в конструкции из дерева.Блоки из газобетона легко поддаются стройке. Пол в бане можно сделать из дерева или плитки.

Финишная баня газоблоков

От качества выполнения внутренней и внешней отделки ванны из газобетона и зависят показатели общей конструкции. Перед использованием отделки стены и потолок покрываются специальными гидроизоляционными составами или обрываются пленочной пленкой. Стены из газобетонных блоков могут быть покрыты жидким стеклом, что делает их намного теплее.Для отделки использованы деревянные вагонки из ольхи, липы и лиственницы. Обрешетка для крепления вагонки предусматривает вентиляционные зазоры.

Внешний вид постройки из газоблоков непривлекателен и требует защиты от воздействия окружающей среды. Наружные стены покрыты гидрофобной грунтовкой. Для отделки используется кирпичная кладка вентилируемого фасада, декоративные плиты, деревянный или пластиковый сайдинг, блок-хаус.

Стоимость бани из газоблока

На стоимость строительства влияет в первую очередь сложность проекта.Самый простой вариант бюджетной бани под ключ по средней цене 10 тысяч рублей за квадратный метр. Выполнение сложных проектов по цене увеличивается в несколько раз. Вы можете сделать конструкцию самостоятельно. В этом случае в графиках расходов останется покупка стройматериалов.

Использование бетона вместо дерева снижает конечную стоимость бани вдвое. Для возведения прочной, надежной конструкции с длительным сроком эксплуатации особое внимание следует уделить правильному выбору газобетона.Товары должны быть одинакового цвета, одинакового размера и с ровными краями.

За разработку проекта все равно придется платить, если вы не являетесь специалистом в области дизайна. Множество положительных отзывов застройщиков говорят о том, что заниматься строительством бани из газобетона может практически каждый мужчина, хоть немного знакомый с основами строительства.

«Построили баню из газоблоков более двух лет назад, хотя многие знакомые отговаривали использовать такой материал для строительства.К выбору блоков подошли со всей серьезностью и отдали предпочтение автоклавному газобетону, о чем не жалею. Пришлось тщательно поработать над гидроизоляцией поверхностей внутри помещений и защитить все здание снаружи, но результат радует »Виталий Рус, Воронеж.

«При строительстве бани из газобетона не возникло никаких трудностей. Заказал у специалистов индивидуальный проект, все остальное делаю своими руками. Результат отличный.Теперь каждые выходные с друзьями и собираемся всем нравится наша баня »Александр, Санкт-Петербургская обл.

«Долго сомневался, но все же предпочел строить стены бани из газобетона. Результат приятно иметь больше трех лет. Проблем с эксплуатацией нет. Дом сухой, теплый и очень уютный. Рекомендую всем друзьям использовать наш опыт в строительстве »Елена Демчук, Псковская обл.

Простая отделка

Один из вариантов оформления интерьера

Ностальгия по старинной русской бане

Натуральный материал

Немного пара

Туалет

Комбинированная отделка

В первом ролике вы увидите все этапы строительства из газобетона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*