Крепление опалубки ленточного фундамента: Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

1. Элементы опалубки
2. Установка каркаса для фундамента
3. Технология по шагам
4. Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

• разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стенок;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Установка опалубки для фундамента своими руками, технология по шагам

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Оглавление:

1. Какой должна быть опалубка?
2. Описание разновидностей
3. Руководство по самостоятельной сборке
4. Рекомендации от специалистов

Основные требования

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

• Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
• Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
• Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

Виды

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Рекомендации

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Устройство опалубки ленточного фундамента и ее установка

Подготовка ленточного фундамента для последующего строительства потребует установки опалубки, с помощью которой и можно, в дальнейшем, выполнять все требуемые работы. Сама же подготовка участка к последующему монтажу и работам предусматривает очистку территории, а также последующую разметку. В том случае, когда разметка выполнена правильно и точно, потребуется начать рытье траншеи под устройство фундамента. Предлагаем детально рассмотреть вопрос устройства опалубки ленточного фундамента, с уточнением всех тонкостей данного процесса.

Выбор материалов устройства опалубки ленточного фундамента

В первую очередь, рассмотрим выбор материалов, которые и будут применяться в строительстве конструкции. Для установки опалубки для ленточного фундамента потребуются обычные доски, размер которых отличается в зависимости от размеров самого сооружения, количества этажей и общей нагрузки, которую и будет, в дальнейшем, нести фундамент. Если же планируемое сооружение будет оказывать на основание высокую нагрузку, в этом случае, актуально выполнить дополнительное укрепление конструкции ребрами жесткости, расположенными в самом низу. Также может потребоваться установка дополнительных опор из брусков, которые закапываются на определенную глубину, как правило, не менее чем полметра, которые после завершения работ будут убраны.

Разметка опалубки под ленточный фундамент

Важно четко и без каких либо ошибок выполнить разметку площадки, после чего установить ряд угловых опор. Только выполнив весь перечисленный перечень работ, можно приступить к сооружению и сборке самой конструкции. Для этого специально подготавливается крепеж как внешних, так и внутренних углов, для чего используются специальные стальные бруски. При этом, оставшиеся элементы конструкции соединяются, благодаря применению обычных обрезков деревянных брусков.

Немного другой является устройство опалубки ленточного фундамента при необходимости возведения сооружения отличающегося легкостью конструкции, а также небольшой нагрузкой. В этом случае можно без проблем собрать конструкцию отдельно, лишь только после этого соединить все элементы между собой, качественно и практично. Можно специально для этого задействовать также верхние ребра жесткости, что поможет избежать расползания конструкции. Особенно высока вероятность подобного явления, в то время как происходит заливка фундамента. Процесс же заполнения опалубки требуется выполнять в два или более этапов, в зависимости от необходимости.

Установка опалубки ленточного фундамента

Одним из главных правил при установке опалубки ленточного фундамента станет ее правильное расположение относительно горизонтальной плоскости. Сделать это возможно используя нивелир или уровень — инструменты, способные легко и практично справиться с поставленной задачей. Чтобы подушка была максимально ровной, потребуется также выровнять ее специальными брусками, после чего и выполняется заливка ленточного фундамента. Главное требование, чтобы заливка выполнялась строго после надежного закрепления опалубки под ленточный фундамент.

Следует отметить, что до начала устройства опалубки, выполняется, в том числе и дополнительное армирование ленточного фундамента. Но можно и отступить от этого правила и сделать это после заливки. Чтобы вся работа была выполнена качественно и практично, следует обратиться к команде настоящих профессионалов. Такими являются работники ООО «Проект», и мы окажем качественные и профессиональные услуги, как в Москве, так и Подмосковье. Выгодность и практичность решения дополняется также сравнительно невысокой стоимостью, и этим непременно стоит воспользоваться.

Опалубка для ленточного фундамента — основные правила монтажа

Опалубка позволяет сделать бетонный монолит ровным, улучшает качество монолита, обеспечивая бетону оптимальные условия для затвердевания. Опалубка для ленточного фундамента гарантирует неизменность его формы. Она должна быть прочной, удобной для установки и демонтажа.

Что такое опалубка

Опалубка может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола – листы этого материала обеспечивают фундаменту теплоизоляцию, что особенно актуально для регионов с неблагоприятными климатическими условиями. Листы пенополистирола герметично соединяются, не позволяя бетону терять влагу. Они достаточно жесткие. Такая опалубка становится частью фундамента, укрепляя его и обеспечивая тепло- и гидроизоляцию.

Несъемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка обычно изготавливается из древесины. Это химически нейтральный и доступный материал, достаточно прочный и жесткий. Для строительства дома по канадской технологии или СИП дома, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой фундамент изготавливают при помощи разборной щитовой опалубки.

Деревянная опалубка изготавливается из фанеры или досок. Доски для опалубки должны быть толщиной не меньше 20 мм, шириной около 150 мм, а влажность древесины должна быть не больше 22%. Опалубка должна быть жесткой, прогибы нежелательны.

Установка опалубки

Изготовление опалубки начинается со сборки щитов из досок. Щели между досками не должны быть шире 3 мм, чтобы избежать утечек влаги из бетона. Соединяются доски между собой на гвозди или саморезы. Для создания ленточного фундамента может быть использована и опалубочная фанера, которая обладает высокой механической прочностью на изгиб и устойчива к влаге.

Схема монтажа опалубки

Монтаж опалубки глубиной не больше 20 см можно вести при помощи колышков, а если глубина больше, то необходимы опорные доски. К этим опорным доскам крепятся щиты опалубки. Вертикальное положение фиксируется колышками. Внутри опалубки устанавливаются распорки, которые не дадут щитам изменить своё положение при заливке бетона. Между щитами и грунтовыми стенками можно установить подкосы. Укрепление возможно также при помощи планок, которые крепятся к верхним доскам опалубки через равные промежутки.

Дерево – пористый материал, который может оттягивать влагу из бетона, поэтому стоит использовать гидроизоляцию для опалубки. В качестве изоляции можно использовать полиэтилен, ПВХ и другие материалы.

Разъемную опалубку можно изготавливать из любых досок, которые после монтажа фундамента можно использовать повторно. Устройство ленточного фундамента – простой способ сделать надежную основу под дом, баню или забор.

Фото-примеры

Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.
Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс. 

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен. 

Вид универсальной стяжки в собранном и разобранном виде:

Устройство несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® с применением универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®
2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®
3. Универсальная стяжка несъемной опалубки
4. Арматурный каркас

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

• Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
• Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
• Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
• Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
• Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
• Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
• Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии) 

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Технология монтажа

Этап 1. Земляные работы

1. Отрывается котлован/траншея, на дне которой укладывается слой геотекстиля;

2. Выполняется песчаная отсыпка с послойным трамбованием через каждые 100-150 мм. На этом этапе возможно предусмотреть устройство дренажной системы;

Этап 2. Сборка несъемной опалубки

Сборка начинается с угловых частей, далее собираются линейные элементы из опалубки плит ПЕНОПЛЭКС^®.

1. Разметка отверстий на плитах ПЕНОПЛЭКС^® для установки универсальной стяжки. Схемы разметки при различной высоте бетонного сердечника даны в Приложении №1 в Технологической карте.

2. Соединение между собой горизонтальных и вертикальных элементов из теплоизоляции с помощью клей-пены PENOPLEX^® FASTFIX^® и винтового крепежа, а также универсальных стяжек, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия. На этом этапе стяжки только нижнего ряда соединяются с помощью совмещения замов ответных частей (при необходимости используется удлинитель).

Этап 3. Устройство ленточного фундамента

1. Установка несъемной опалубки в проектное положение;

2. Укрепление угловых элементов с помощью подпорок, частичная обратная засыпка непучинистым грунтом;

3. Армирование согласно проекту. Арматурные стержни устанавливаются на фиксаторы на нижний ряд стяжек. Армирование бетонного сердечника производится в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В случае заливки бетонной смеси в несколько этапов (при высоте ленты более 585 мм), оставляют выпуски арматуры, которые соединяются с арматурой нового слоя;

4. Соединение стяжек верхнего ряда;

5. Работы по укладке бетонной смеси производятся горизонтальными слоями по всей площади ленты. Выгружаемую бетонную смесь распределяют по форме, обеспечивая затекание смеси под арматуру и в труднодоступные места с применением глубинного вибратора. Работы ведутся непрерывно в одном направлении с тщательным уплотнением. Время на распределение и укладку смеси в нормальных условиях не должно превышать 1 часа. Заливка может осуществляться в несколько этапов.

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

• Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
• Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
• Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
• Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
• Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра) 
• Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

Установка опалубки для ленточного фундамента из досок. Установка и выставление опалубки по уровню

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы.
  Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

• Основание.
  Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

• Металлические или деревянные балки.
  Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности.
  Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
• Безопасность и надежность.
  Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
• Долгий срок эксплуатации.
  Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к воздействию нагрузок.
  Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
• Обладать ускоренным монтажом.
  На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
• Возможность разборки.
  После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует сделать точные расчеты.
  Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов.
  Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки.
  Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты.
В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок.
В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

В собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50-70 см, забиваемым на расстоянии 3-3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3-4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3-4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.
Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,-15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

Время чтения:
7
мин.

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

• Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
• Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
• В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Преимущества и недостатки конструкции. Виды опалубок. Несъемная опалубка для фундамента, стен и перекрытий.

Многие специалисты советуют применять именно этот тип фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется несколько иная технология, но для фундамента такой вариант является наиболее приемлемым. Еще одним достоинством ФСФ является то, что ее можно использовать несколько раз. Обшивать внутренние части помещения такой фанерой не рекомендуется.

Перед началом монтажных работ требуется провести стандартные вычисления. К ним относят определение количества необходимого материала и нахождение его конечной стоимости. Важно учесть вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки. Плиты ОСБ, фанера, ДСП, доски – все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка из ОСБ применяется чаще всего в частном строительстве, так как для крупных проектов этот материал не подходит из-за слабой устойчивости к влаге. Вычисление количества досок производится очень просто. Для этого в первую очередь необходимо разделить периметр планируемого фундамента на протяженность деревянной детали. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки очень быстро монтируются

Последнее, что нужно сделать, – это перемножить между собой два значения, полученных ранее. Результат будет соответствовать количеству досок, которые потребуется приобрести. Специалисты рекомендуют добавлять к расчетным данным небольшой запас (около 10%).

Обратите внимание!

Один кубометр досок вмещает в среднем от 40 до 65 изделий.

Для того чтобы определить стоимость, нужно умножить значение цены на количество кубометров пиломатериала, необходимого для установки опалубки для фундамента.

К полученной цифре следует добавить и другие расходы. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется определенное количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Расходы на закупку дополнительных материалов могут составить в некоторых случаях 40 –50% от общей цены листов фанеры и досок. В финальный расчет стоимости также добавляются расходы на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных составляющих опалубки.

Перед началом сборки съемной формирующей конструкции необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена под установку фундамента. Наиболее распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются такие материалы:

Перед началом возведения опалубки необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Подсчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента выполняется исходя из размеров будущего основания. Необходимо учесть несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота опалубки, собираемой из фанеры, должна превосходить уровень цоколя на 50 мм. Распорки устанавливаются на строго определенной дистанции друг от друга (700-1000 мм).

Важно запомнить, что кольев должно быть столько же, сколько и боковых подпорок. Щиты в углах фиксируются между собой. Для этого применяются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка, выполненная из полиэтиленового материала. Она должна покрывать всю внутреннюю часть ограждения. Перед тем как приступить к работе, рекомендуется посмотреть обучающие видео о том, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места, где будет отливаться основание, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно вырыть в грунте канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина канавы имела запас, на 10 см превышающий аналогичный показатель будущего ленточного основания.

Далее необходимо разровнять и уплотнить землю на дне траншеи. Затем производится выравнивание ее стенок. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне канавы специальной подушки из гравия и песка. Стандартная ширина этого слоя составляет 10-15 см.

Наиболее часто используемый материал для строительства опалубки — это доски

Обратите внимание!

Не все постройки требуют организации основания с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки. Такое основание подходит для разного рода временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншеи, укладку полиэтилена и армирование.

В грунте, который имеет высокий коэффициент плотности, выполняется траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

В некоторых случаях можно заливать фундамент без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

Обратите внимание!

Перед началом заливки необходимо организовать проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые гильзы.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Во время сборки формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к размерам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться неустойчивая форма, что впоследствии негативно отразится на технических характеристиках основания. Итак, к изготовлению опалубок предъявляются особые требования.

Как правильно делать фундамент? Важно запомнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках, имеющих естественный уклон земли. Верхняя доска опалубки в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона категорически не допускается.

Опалубка для стен пока не находит широкого применения в строительстве

Существуют и четкие ограничения по смещению формирующей конструкции от первоначального положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок нужно учесть, что перепады между ними не должны превышать 3 мм.

Как ставить опалубку на участке с сыпучим грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкую канаву, по бокам которой нужно организовать дополнительные распорки.

При желании на этапе сборки опалубки можно произвести утепление будущего основания. Для этого используют любой подходящий, недорогой материал (например, пенопласт). При этом траншея расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой конструируется решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не обладает достаточной плотностью.

При монтаже несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если пренебречь этим, то тогда теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Формирующая конструкция используется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при монтаже некоторых защитных сооружений. Прочное основание забора гарантирует защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Возведение забора не обходится без заливки фундамента

Перед началом монтажа опалубки в этом случае также понадобится провести определенную подготовку. Первым делом нужно выполнить разметку периметра будущей конструкции. Затем выполняется подготовка грунта, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других преград, которые могут помешать установке опалубки под забор.

Далее можно приступить к рытью траншеи. При этом стоит учесть несколько правил. В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов составляет 50 см.

Обратите внимание!

После организации траншеи необходимо засыпать в нее песок и гравий, чтобы подготовить специальную подушку

.

Как самому построить опалубку под фундамент забора? Дома выполнить данное приспособление не так сложно. С подобной работой может справиться даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Для организации формирующей конструкции под основание ограждения следует придерживаться поэтапного алгоритма действий.

Первым делом нужно усилить гидроизоляционные качества древесины, из которой будет выполняться опалубка. С этой целью чаще всего применяют отработанное машинное масло. Далее производится установка вертикальных кольев. Дистанция между ними должна быть не меньше 50 см, но и не больше 1 метра.

Фундамент нужен даже для забора из профнастила

Затем выполняется монтаж опорных стоек из бруса и производится фиксация к ним щитов. Для закрепления в этом случае используют обычные гвозди или же саморезы. На следующем этапе необходимо стянуть щитовое ограждение проволокой и установить арматурную сетку.

После монтажа арматуры производится фиксация верхней части каркаса. Для этой цели применяют деревянные бруски. В углах располагаются скобы, выполняющие крепежную функцию. На заключительном этапе потребуется заделать щели в конструкции. На этом заканчивается монтаж опалубки для основания забора.

Самостоятельная установка опалубки для основания жилой или хозяйственной постройки требует серьезной подготовки. Помимо составления плана, следует выполнить расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы на данную тематику.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Несъемная опалубка — ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

В частном домостроении широкое распространение получили ленточные фундаменты. В классическом варианте такую ​​конструкцию нужно сначала возвести, затем утеплить. Однако инновационное решение компании ПЕНОПЛЭКС СПб предполагает элегантное сочетание этих двух этапов. Расскажем обо всем подробнее.

Опалубка, необходимая для бетонирования, сегодня изготавливается не из дорогой древесины, а из качественных теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®.После застывания бетона такая опалубка не демонтируется, а остается в конструкции фундамента, обеспечивая надежную теплозащиту. Эта технология называется несъемной опалубкой.

Экономический эффект

Помимо затрат на закупку древесины, несъемная опалубка позволит сэкономить время и трудозатраты на изготовление деревянной конструкции и ее демонтаж. Отметим, что при устройстве ленточного фундамента возведение съемной опалубки является одним из самых затратных процессов..

Если сравнить два варианта возведения ленточного фундамента (первый – со съемной опалубкой и последующим утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®, второй – с несъемной опалубкой из таких плит), то первый будет стоить на 20% дороже.

Кроме того, за счет совмещения в одном этапе операций по возведению опалубки и утеплению фундамента работы упрощаются и ускоряются, сокращаются сроки строительства.

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®

Для при изготовлении несъемной опалубки рекомендуем использовать особо прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Эти плиты, наряду с низким коэффициентом теплопроводности (до 0,034 Вт/м·К), имеют прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,3 МПа. Поэтому под воздействием бетонной смеси материал не меняет своей конфигурации, а после затвердевания бетона становится надежной частью конструкции фундамента.

Устройство несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® на объекте

Важным качеством ПЕНОПЛЭКС® является водостойкость, что позволяет ему сохранять свою теплозащитную способность, иначе вода, хороший теплопроводник, проникая в структуру материала, значительно увеличивает его коэффициент теплопроводности.ПЕНОПЛЭКС® характеризуется практически нулевым водопоглощением, что сохраняет сильные теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы, кроме того, на стадии твердения бетона препятствует проникновению в его структуру «бетонного молока». Абсолютная биостойкость ПЕНОПЛЭКС® препятствует развитию грибков и плесени.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Для этого используется универсальная стяжка, к которой можно прикрепить удлиняющий элемент, позволяющий увеличить толщину возводимой бетонной конструкции до 40 см.

Универсальная стяжка для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® в собранном виде

Удлинитель и два арматурных хомута для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Универсальная стяжка упрощает и делает монтаж более удобным, позволяя крепить арматуру непосредственно к галстук.

Фрагмент сборной несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС® с универсальной стяжкой

Производитель теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» имеет большой опыт применения технологии несъемной опалубки в частном домостроении.Специалисты компании готовы проконсультировать клиентов и осуществить шеф-монтаж. В помощь желающим воспользоваться достижениями компании в области применения данной технологии ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработало «Техническую карту устройства ленточных монолитных фундаментов по технологии несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек». ». В документе подробно описан порядок организации и технологии монтажных работ, отражены вопросы техники безопасности, контроля качества работ, приведен перечень необходимых нормативных документов.

Процесс возведения несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС® упрощенно и наглядно представлен в видео:

Чем занимаются плотники-опалубщики? | Work

Автор Chron Contributor Обновлено 18 августа 2020 г.

Карьера в столярном деле не ограничивается возведением домов и отделкой дверей. Плотник форм строит формы, которые удерживают влажный бетон при строительстве фундаментов и других бетонных конструкций. В то время как земляная бригада или бригада генерального подряда занимается небольшой опалубкой для жилищного строительства, специализированный плотник по опалубке обычно работает над крупными коммерческими проектами.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о работе плотника по бетону.

Плотник по опалубке Объем работ

Согласно генеральному контракту Marcotte, плотники по опалубке собирают изготовленные формы из стали, дерева или тяжелого пластика. Работа плотника по опалубке физически сложна и грязна, она состоит из переноса тяжелых форм, опрыскивания их маслом, которое препятствует прилипанию бетона, закрепления их железными стержнями и вставки стальной арматуры, которая придает бетону прочность на растяжение.

Когда бетон схватится, опалубщики снимают опалубку, очищают ее и готовят к следующему проекту. В случае высотных и высоких конструкций опалубщики строят новые формы поверх ранее залитого бетона. Эта работа, называемая скользящей формовкой, представляет собой повторяющийся процесс формовки, заливки, формовки и заливки.

Инструменты и требования для опалубки

Бюро трудовой статистики отмечает, что все плотники должны быть в отличной физической форме и уметь читать чертежи.Они должны уметь измерять и резать, потому что размеры готовых форм не всегда соответствуют точным размерам конструкции, и плотник по бетону должен делать наполнители, чтобы закрыть зазоры. Необходимы базовые знания столярных инструментов для опалубки и умение делать углы, выравнивать и выравнивать формы.

Опалубщики должны иметь практические знания о различных методах, используемых для сборки всех основных типов опалубки. А поскольку высокий процент коммерческого строительства включает в себя многоуровневые конструкции, опалубщики также должны чувствовать себя комфортно, работая на высоте.

Обучение плотников-опалубщиков

Опалубочные бригады часто являются членами Объединенного братства плотников. UBC предлагает обучение работе с опалубкой в ​​своем Международном учебном центре в Лас-Вегасе, но профсоюзные плотники также могут освоить ремесло в процессе обучения на рабочем месте.

Непрофсоюзные опалубочные бригады состоят из бывших обычных плотников, которые подписали контракт с опалубочной компанией, которая предлагает изготовление специализированных опалубок, таких как изготовление опалубок для больших силосов и зернохранилищ.

Карьера для плотников-опалубщиков

Если вы живете в растущем мегаполисе или не возражаете против поездок с одного проекта на другой, вам может понравиться карьера плотника по опалубке. Поскольку крупногабаритная опалубка является специализированной, вы можете записаться в бригаду по строительству мостов, бригаду высотников или бригаду, которая путешествует и строит большие бункеры для хранения. В сельской местности плотники-опалубщики могут работать на подрядчиков по фундаменту, где они устанавливают формы в дополнение к участию в земляных работах и ​​фактической заливке бетона.

BLS упомянул о зарплате 52 850 долларов для всех типов плотников в 2019 году, и большинство из них заработало от 30 170 до 84 690 долларов за свою работу. Данные о заработной плате плотников, предоставленные PayScale, показали, что средняя заработная плата 8794 опрошенных рабочих составляла 48 955 долларов , и большинство из них зарабатывало в диапазоне от 30 000 долларов до 77 000 долларов .

Методы, процедура и применение андерпининга

🕑 Время чтения: 1 минута

Фундаментный способ ремонта и укрепления фундаментов зданий.В данной статье обсуждаются методы крепления, процедуры и их применение при усилении различных типов фундаментов.
Бывают ситуации, когда разрушение фундамента или фундамента происходит неожиданно после завершения строительства всей конструкции (как основания, так и верхнего строения). В такой чрезвычайной ситуации необходимо предложить метод исправления для восстановления устойчивости конструкции.
Метод подкрепления помогает укрепить фундамент существующего здания или любой другой инфраструктуры.Они включают установку постоянной или временной опоры на уже установленный фундамент, чтобы обеспечить дополнительную глубину и несущую способность.

Рис.1: Метод подкрепления; Изображение предоставлено: Moretrench-Hayward Baker Company

Выбор методов поддержки

Методы крепления выбираются в зависимости от возраста сооружения и видов выполняемых работ.

Категории структуры в зависимости от ее возраста:

• Древние постройки: возраст более 150 лет
• Недавние постройки: Возраст от 50 до 150 лет
• Современная структура: возраст менее 50 лет

Виды работ по выбору способов крепления:

Конверсионные работы

Структура должна быть преобразована для другой функции, что требует более прочного фундамента по сравнению с существующим

Защитные работы

Защитным работам должны подвергаться следующие проблемы здания:

• Существующий фундамент недостаточно прочный или устойчивый
• Близлежащие раскопки повлияют на почву, поддерживающую существующее основание.
• Стабилизация грунта основания для защиты от стихийных бедствий
• Требование подвала под уже существующей структурой

Ремонтные работы

• Ошибки при первоначальном проектировании фундамента привели к проседанию конструкции
• Работайте над существующей структурой, а не стройте новую

Структурные условия, требующие фундамента

Есть много причин, которые заставляют инженера предложить метод фундамента для стабилизации основания, например:

• Разрушение деревянных свай, используемых в качестве фундамента для обычных зданий, может вызвать осадку.Эта деградация структур происходит из-за колебаний уровня грунтовых вод.
• Подъем и опускание уровня грунтовых вод может привести к снижению несущей способности грунта, что приведет к оседанию конструкции.
• Конструкции, построенные на грунте с несущей способностью, не соответствующей конструкции, могут вызвать осадку.

Необходимость поддержки

Решение об основных требованиях может быть принято на основе наблюдений. Когда уже существующие конструкции начинают демонстрировать определенные изменения в результате осадки или какого-либо бедствия, необходимо своевременно установить показания вертикального уровня, а также на уровне смещения.Период времени зависит от того, насколько серьезным является урегулирование.
Теперь, перед раскопками для нового проекта, профессионалы должны тщательно изучить и определить способность почвы сопротивляться надвигающейся на нее конструкции. На основании этого отчета принимается решение о необходимости поддержки. Иногда такой тест позволяет избежать фундамента, который необходимо выполнить после того, как вся конструкция построена.

Методы подкрепления

Ниже приведены различные способы крепления фундамента, используемые для укрепления фундамента:

• Метод основания из массивного бетона (ямный метод)
• Фундамент методом консольной игольчатой ​​балки
• Способ крепления опор и балок
• Миниатюрный свайный фундамент
• Свайный способ крепления
• Предтестовый метод подкрепления

Какими бы ни были выбраны способы укрепления фундамента, все они следуют единой идее расширения существующего фундамента в длину или в ширину и закладки на более прочный слой грунта. Это позволяет распределить нагрузку на большую площадь.
Различные методы поддержки кратко упоминаются в следующих разделах. Выбор метода зависит от грунтовых условий и требуемой глубины фундамента.

1. Метод основания из массивного бетона (ямный метод)

Массивный метод фундамента из бетона является традиционным методом фундамента, которому следуют веками. Метод включает расширение старого фундамента до тех пор, пока он не достигнет стабильного слоя.Грунт под существующим фундаментом выкапывается контролируемым образом с помощью ступеней или штифтов. Когда достигнуты подходящие слои, выемка заполняется бетоном и выдерживается для отверждения до начала следующей выемки.
Для передачи нагрузки со старого фундамента на новый предусмотрен новый штифт путем укладки сухой песчано-цементной набивки. Это недорогой метод, подходящий для мелкозаглубленного фундамента.

Рис. 1: Фундамент из массивного бетона

Для более сложных задач, связанных с фундаментом, следует выбирать другие более совершенные методы.

2. Фундамент методом консольной игольчатой ​​балки

На Рисунке 2 представлена ​​конструкция консольного шурфового метода крепления, который является расширением шурфового метода. Если фундамент необходимо расширить только в одну сторону, а план имеет более прочную внутреннюю колонну, этот метод можно использовать для подпирания.
Преимущества консольного игольчатого метода:

• Быстрее, чем традиционный метод
• Доступ только с одной стороны
• Высокая грузоподъемность

Недостатки:

• Копание оказалось неэкономичным, если существующий фундамент глубокий
• Ограничение доступа ограничивает использование игольчатых балок

Рис.2: Способ крепления консольной игольчатой ​​балки

3. Метод крепления опор и балок

Его также называют базово-лучевым методом, который был реализован после Второй мировой войны. Этот метод развивался, потому что метод массового бетона не мог хорошо работать для огромной глубины фундамента.
Это оказалось возможным для большинства грунтовых условий. Здесь размещаются железобетонные балки для передачи нагрузки на массивные бетонные основания или опоры, как показано на рисунке 2.Размер и глубина балок зависят от состояния грунта и приложенных нагрузок. Это считается экономичным для глубины менее 6 м.

Рис. 3: Способ крепления опор и балок

4. Миниатюрная опора для свай

Этот метод может быть реализован там, где нагрузки от фундамента должны передаваться слоям, расположенным на расстоянии более 5 м. Этот метод можно адаптировать для почвы, которая имеет изменчивый характер, доступ к которой ограничен и вызывает проблемы загрязнения окружающей среды.Забиваются сваи диаметром от 150 до 300 мм, которые могут быть как буронабивными, так и забивными в стальной обсадной трубе.

5. Свайный способ крепления

В этом методе сваи забиваются по соседним сторонам стены, поддерживающей слабый фундамент. Игла или штифт проникают сквозь стену, которая, в свою очередь, соединяется со сваями, как показано на рисунке 3.
Эти иглы ведут себя как шапочки для ворса. Оседание в почве из-за засорения водой или глинистой природы может быть устранено этим методом

Рис.4: Фундамент свайным методом

6. Предтестовый метод подкрепления

Применяется для ленточного или кустового фундамента. Можно использовать для строительства от 5 до 10 этажей. Здесь грунт уплотняется и уплотняется в новом уровне выемки, что дает заданные нагрузки на грунт. Это делается до того, как будет выполнено закрепление.
Здесь ожидается снижение шума и сбоев. Этот метод не может быть реализован для ростверка.
Подробнее: Крепление и подкрепление в строительстве

Особенности съемной опалубки для фундамента и способы ее изготовления своими руками.Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента Изготовление опалубки для фундамента

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме.Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик применяемого материала и факторов окружающей среды. По терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций .

Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку. Самый доступный материал для опалубки – дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера влагостойких сортов, ДВП и ДСП — самые доступные и наименее дорогие материалы для изготовления опалубки.Мелкощитовая опалубка из щитов способна выдерживать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают доски для фундамента (палубы), должна быть 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных досок водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров.Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточных фундаментов с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая сборно-разборная конструкция из досок, либо фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, который можно сделать своими руками. Бетон заливается непосредственно в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Палуба из фанеры. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть сделан не более 1м. Верхние срезы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной заливки (5) устанавливаются краевые гирлянды отбраковки (7).На утрамбованную на дне траншеи песчаную подушку (1) укладывается гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2). Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка из досок

Настил из досок (3) закрепляется на краю траншеи. Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм.Монтаж данной конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Полностью изолированная опалубка

Применение несъемных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных щитов. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После застывания бетона дюбели надежно крепят панели ЭППС к стенам фундамента.Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки EPS

соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми нитями отбраковки (7). Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционную пленку (2) укладывают по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируют с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера.На дно траншеи трамбуют песчаную подушку (1) высотой 20 см и более. Блоки ЭПС крепят к фанерным плитам и грунтовым стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭПС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Применение блоков пенополистирола в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности фундамента.Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а настил (3) покрывается настильными листами (11) для придания поверхности стен подвала нужной фактуры.
При использовании несъемных блоков пенополистирола (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, что позволяет экономить стройматериалы.

Установка деревянной опалубки для траншей с уклонами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза от разреза фундамента, а стенки траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных брусьев (10). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубку вставляется резьбовой стержень, на концах которого устанавливаются бруски для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), которыми стягиваются щиты.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Краевые струны (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Необходимо снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью раскосов и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на заливаемый в опалубку бетон.
• Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса. Чтобы обеспечить многоразовость материала, можно обернуть фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать известковым молоком примыкающие к бетону деревянные элементы.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой этой статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого вам необходимо обратиться в местное управление капитального строительства, там вы сможете узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• размеры будущего здания;
• количество внутренних разделов;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого внешние края одной из наружных стен фундамента обозначаем двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вертикально вбитых в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков.Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие наружные стороны фундамента.

Периметр отмечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — мы будем копать траншеи по отмеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента; соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента возводится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев.Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Лучшим материалом для опалубки считаются строганые доски

Стандарт 25 мм. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также нужно:

• деревянные бруски 50*50 мм – их мы будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов — шпеньки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать доски обрезные, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты забирают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может пропустить раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут сами по себе после насыщения древесины влагой.

1. сколотить щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и подошвы фундамента;
2. вбить вертикальные клинья с шагом 1 м;
3. подготовленные щиты прикрутить к клиньям саморезами;
4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щиты несколько раз, уделите должное внимание их чистоте.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточного фундамента будет завершена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона.Для поддержания надлежащего влажностного режима закрепите на вязаных досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армирующий каркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания фундаменту надежности. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Расположите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладываемого пола не более 250 мм.

Необходимо заложить проемы, куда будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пришло время залить нашу конструкцию бетоном.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по какой-то причине вы не можете этого сделать, вам придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних включений. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного меньше.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентира — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты. Необходимую прочность бетон набирает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте основу пленкой, иначе она может промокнуть.

Хоть изготовление опалубки для ленточного фундамента и достаточно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно.

С инженерной точки зрения абсолютно точно рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияют на конструкцию.

Назовем лишь некоторые из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не бывает двух абсолютно одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного расположения сучков и др.
2. Индикаторы бетона. Бетон марки может иметь различную консистенцию по вязкости, это зависит от пропорций и характеристик фракций, используемых при приготовлении. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовой температуре доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски выдерживают более высокие нагрузки, но у дождливых их прочность снижается.

Существуют строительные нормы, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины; для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины.Непрофессионалам добиться таких значений сложно. Что делать обычным разработчикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помните главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности, не надейтесь на «авось выдержит». Необходимо помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, вы должны знать, для каких целей вам нужна опалубка.Если вы планируете использовать его повторно, то стоит использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественной обрезной доски.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка одноразовая, то будут использованы некачественные материалы; при определенных условиях можно использовать куски ДСП, обычной фанеры или даже необрезной доски. Как правило, для строительства бани можно выбрать самый дешевый вариант опалубки.

По конструктивным особенностям опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента

Исходные данные: опалубка будет съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления — доска обрезная второго сорта толщиной 25 мм.

Единого универсального алгоритма изготовления опалубки не существует, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, особенностей фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из множества вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитков. Измерьте длину и глубину траншеи. Не делайте щиты большими — с ними будет очень сложно работать, в длину они не должны превышать 3-4 метра в зависимости от высоты.С обрезной доски сбить доски; те же доски или рейки можно использовать в качестве вертикальных стоек. Если ваши рейки тонкие, то прибейте их ребром.

Практические советы. Никогда не используйте саморезы для сборки опалубки.

1. Во-первых, это долго и для их вкручивания нужен специальный электроинструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты саморезами одно мучение. Отверстия под звездочку забивают землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда — дело весьма неблагодарное и «нервное».А саморезы намного дороже гвоздей, да и для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на растяжение, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. В этом случае гвозди не будут выдергиваться из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, не обязательно брать длинные гвозди и потом загибать «на метр» с лицевой стороны щита.

Этап 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею.Подготовьте наземные колышки и угловые стойки. В нашем случае подпорки нужно делать с обеих сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не смещалась при креплении, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте распорки соответствующей длины между противоположными щитами. Тогда их не нужно вынимать, пусть они останутся в бетоне.

На фото представлены опоры щитов

Шаг 3. Вбейте колышки в углы траншеи и натяните между ними веревку.Высота каната должна быть больше высоты надземной части фундамента. Дело в том, что вы не сможете точно выровнять опалубку по горизонту на заданной высоте; вам придется выравнивать ленту фундамента вручную после заливки.

Шаг 4. Колышки вбить в дно траншеи по уровню или отвесу, глубина вбивания зависит от особенностей грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные перемещения.

Шаг 5. Выставить один ряд щитов, временно прицепив их к вертикальным колышкам. Поместите второй ряд и захватите его тоже. Проверьте все маркировки.

Шаг 6. Установите горизонтальные прокладки между досками. Это могут быть куски металлических прутьев, деревянных реек, пластиковых труб и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует расширяющая сила бетона, они служат только для облегчения установки опалубки.

Шаг 7. Измерьте необходимую ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда панелей между собой деревянными рейками по размеру. Такое соединение предотвратит деформацию опалубки во время заливки бетона. Расстояние между планками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть более 50 сантиметров, то вам нужно связать доски через два с перетяжкой, чтобы исключить вздутие досок под тяжестью бетона.Проволока снаружи крепится к вертикальным перекладинам, скручивается с небольшим натяжением – стены цокольной части фундамента получатся ровными. При демонтаже опалубки проволока просто отрезается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди поставить опоры щитов, в нижней части они должны упереться в колышки, в верхней части к щиту прибить небольшой кусок доски для упора. Всегда проверяйте положение экранов на канате.Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не изменит своего положения при установке и закреплении. Если вы видите ошибки, немедленно исправляйте их. Бывает, что какие-то колышки шатаются в земле — на них уже не нужно опираться. Вбейте рядом с ними новые и закрепите к ним наклонные проставки. На стыке щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхнюю часть опалубки нужно вставить отрезки пластиковых труб для вентиляционных каналов и технологических отверстий в ленточном фундаменте.Труб под рукой нет – сделайте обычные деревянные ящики, тогда и они уберутся, и дырки поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и жесткость крепления опалубки фундамента, проблемные места необходимо исправить сразу. Опалубка должна стоять крепко, не должна шататься даже при больших усилиях.

Все, бетон можно заливать. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если стоит жаркая и сухая погода, бетон следует каждый день обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода будет быстро испаряться, то химические реакции не успеют закончиться, надежность ленты фундамента значительно снизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению практически не отличаются от описанных выше.Нужно только размер щитов сделать сразу по размеру столбов. Конечно, небольшая ширина и высота стоек значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит изготавливают для бань, сооружаемых на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4х4 метра. Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно; вам вряд ли удастся добиться его идеальных горизонтальных характеристик.

Шаг 1. Максимально выровнять поверхность земли, засыпать и уплотнить песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам потребуются обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не более десяти сантиметров. Это значит, что вполне достаточно досок шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбить колышки в углы будущей монолитной плиты, натянуть веревку. Подложите под веревку доски, закрепите их колышками. Плотно вбейте колышки в землю. Ставьте опалубку буквой «П», так будет намного удобнее подавать и выравнивать бетон, вам не придется каждый раз перешагивать через опалубку. При бетонировании не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется около метра, установите последнюю планку, выровняйте ее, зафиксируйте положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео — Фундамент коробчатой ​​плиты

Видео — Разметка и опалубка для монолитной плиты

Видео — Опалубка и обвязка арматуры монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов по использованию дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо него можно взять рубероид, рубероид, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Приветствуется использование этих материалов для обивки щитов опалубки.Почему?

Пленка должна быть установлена ​​с внутренней стороны опалубки. Закрепите его степлером, чтобы он не провисал и не сползал.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стяжки

Если они у вас есть, используйте на здоровье, если нет, то не стоит покупать специально для фундамента бани. На высоких фундаментах целесообразно использовать металлические шпильки, их нельзя усиливать боковыми упорами.Шпильки необходимо вставить в пластиковые трубки соответствующего размера; под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и куски досок.

Цены на рулевые тяги

рулевые тяги

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, играет роль не только опалубки, но и утеплителя.Его часто используют для возведения монолитных сейсмостойких железобетонных зданий. Несущие стены не только прочные, но и утепленные.

Строительные компании производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными параметрами. Конкретный вид опалубки следует выбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Изготовлен из высокопрочного пенополистирола.Представляет собой плоские пластины или блоки, повороты уголков, распорки, хомуты арматуры и т. д. Толщина боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки опалубочных блоков производится в шипы, все размеры необходимо проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки бетон заливают в несколько слоев по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя снова собирают несколько рядов опалубки и заливают следующий.

2. Несъемная бетонная опалубка. Изготовлен из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения друг с другом. Стены удерживаются мостами. Такую опалубку можно использовать как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных железобетонных зданий. Арматура не подходит, вертикальные стержни вставляются в отверстия, а горизонтальные упираются в специальные упоры.

3. Древесный бетон. Он может быть в виде пустотелых блоков или плоских панелей, лицевые поверхности должны быть отделаны, применяется только для надземной части фундамента или стен.Блоки монтируются методом сухой кладки; арматура может быть внутри. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек выполнены в виде крупных плоских шайб, поверхности панелей отличаются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Использовать такую ​​дорогую опалубку на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Ванны не нуждаются в утепленном фундаменте, а видимая часть подвала отделается обычными отделочными материалами.

Пенополистирол вспененный цены

пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем — все последствия неправильно изготовленной, установленной или закрепленной опалубки очень печальны, их устранение требует много сил и средств. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствий брака при возведении опалубки.

Вариант 1. При заливке бетона стало заметно вздутие опалубки. Немедленно прекратите работу и позовите на помощь всех помощников. Используйте лопату, чтобы отодвинуть бетон там, где набухла опалубка. Чтобы бетон не поплыл обратно, прибейте на некотором расстоянии поперечные доски по всей ширине внутрь опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно заполнять канавку, и работу нужно выполнять быстро. Бросьте бетон более 1.5 метров от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло — попробуйте выровнять. Очень хорошо, если вы сможете отрегулировать домкрат и с помощью балок медленно выравнивать опалубку. Можно протянуть проволоку в свободном от бетона месте и использовать ее для выравнивания выпуклости. Очень важно: не стучите по опалубке кувалдой, так вы сделаете еще хуже. Вибрация заставит бетон всплывать вниз и еще больше нарушит прямолинейность опалубки.Прокачивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерное усилие может полностью сломать щит или отдельные крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит, сразу зафиксируйте его положение. На этот раз проверьте надежность реквизита с особой тщательностью.

Это дело самое простое, все остальные гораздо хлопотнее.

Вариант 2. Смещение опалубки заметили только на второй день.

Что делать, если опалубка сместилась

Важно. Не все, что пишут на строительных форумах, однако, подумайте своей головой, прежде чем поверить первому попавшемуся совету «эксперта». Многие такие «специалисты» советуют снять опалубку, а пока бетон еще не набрал прочности, срубить бугор лопатой. Это не совет, а издевательство. Никогда не снимайте опалубку! Очень вероятно, что весь фундамент треснет.Он может не рассыпаться на глазах, но дать почти незаметные трещины, что сведет прочность конструкции почти к нулю. Неприятность заметили на следующий день — все, поезд ушел. Дождаться полного застывания бетона, разобрать опалубку, взять в руки перфоратор и работать «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала при заливке бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почеши умную голову «молча и с улыбкой», убери бетон, расчисти площадку и начни все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы этого не произошло — еще раз внимательно прочитайте статью. Вносить свои доработки можно и нужно, но только при наличии опыта возведения не менее трех разных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в Интернете начинаются со слов «фундамент имеет большое влияние на прочность здания. Это верно. Но дальше можно прочитать, что «это может сделать каждый», что «здесь нет ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не тратьте время на чтение этих советов. Рассмотрим, почему заработок профессиональных опытных строителей в разы превышают заработок инженеров?Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, он своими руками перепробовал все «научные» рекомендации.

Приступая к изготовлению опалубки, нужно придерживаться двух правил.

1. Во-первых, нужно знать работу. Не думайте, что все очень просто, можно «как-то слепить» и оно «как-нибудь выстоит».
2. Второй. Не нужно бояться любой работы, но ее нужно уважать. У вас в голове всегда должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбрать наиболее оптимальный из нескольких возможных вариантов.

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео — Установка раскосов для опалубки

Возведение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом, является важным этапом возведения фундамента.

— это форма, в которую заливается бетонный раствор. Его устанавливают после завершения земляных работ, когда вырыта траншея и подготовлена ​​площадка для фундамента. Цель состоит в том, чтобы придать конструкции определенную форму и прочность.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного фундамента дома, при этом сведя трудовые и денежные затраты к минимуму. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить дачу, гараж и другие строения, которые должны иметь прочный фундамент.

Строительная техника

1. Оборудовать траншею для основания фундамента; определить размеры арматуры, ее плотность, глубину и ширину. Эти значения зависят от этажности строящегося дома и от типа используемого строительного материала.
2. Очистить территорию от мусора вокруг траншеи.
3. Выровнять территорию вдоль вырытых траншей, чтобы не было ям, углублений в месте, где будет возводиться конструкция. В противном случае цемент будет вытекать через щели из-за некачественного возведения опалубки.
4. Сделайте щиты из брусьев и досок и забейте их вокруг траншеи. Необходимо взять трехметровые доски и сколотить их, положив поперек них небольшие дощечки, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровая доска будет иметь около трех стыков поперечных досок, длина которых больше ее ширины. В дальнейшем разница их длины поможет водить щиты по окопам.Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность и прочность основания. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежа должна располагаться с лицевой стороны, которая в дальнейшем будет взаимодействовать с бетоном.
5. Изготовление и применение хомутов из дерева , длина вертикальных элементов которых должна быть не менее половины высоты щита.Это повысит жесткость конструкции, поэтому при заливке бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справляться с такими нагрузками. В противном случае произойдет его деформация: растрескивание, образование трещин, продавливание. Деревянные хомуты размещаются посередине между стойками.
6. На расстоянии не менее 1 метра разместить подкосы (дополнительные опорные элементы) в местах стыка досок и щита. Вместе с кляммерами они служат для укрепления опалубки, придавая ей хорошую прочность, чтобы она не деформировалась под большим давлением бетона.Щиты должны быть установлены с соблюдением всех необходимых горизонтальных и вертикальных размеров. Проверяется это уровнем в горизонтальной плоскости, а отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита закреплены распорками из бруса и крепежными элементами, расположенными сверху, на одной линии со стойками.
7. При образовании трещин в конструкции их необходимо заделать гидроизоляционным составом или паклей. Возможна облицовка траншеи рубероидом внутри и вокруг нее.
8. Затем выполняется .
9. При необходимости часть фундамента, которая находится в земле, снаружи. Под слой гидроизоляции укладывается утеплитель, после чего проводятся остальные строительные работы.

Совет! Для опалубки можно использовать доски второго сорта. Необходимо учитывать, что после этого повторно использовать их уже нельзя.

Просмотров

Опалубка бывает:

Съемная опалубка обычно применяется при строительстве коттеджей.Обычно изготавливается из стальных панелей, фанерных листов и досок.

Несъемный тип характеризуется простой и быстрой сборкой и установкой. В дальнейшем, после застывания бетона, его не нужно снимать. Для его возведения не придется проводить большой объем земляных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: подкосы и опоры.

Материал различных подручных строительных изделий в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:

• металлический каркас;
• плиты из полистирола;
• асбестовые или металлические трубы диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является усиление и изоляция основания за счет использования строительных материалов.

Основные требования к опалубке

1. Достаточный уровень жесткости.
2. При заливке бетон не должен деформироваться.
3. Простая установка.
4. Обеспечение изоляции от грунта , исключающее вытекание бетона.
5. Конструкция должна быть без зазоров для предотвращения утечки бетона.
6. Высокая прочность , чтобы выдерживать давление всей массы бетона на стены.
7. Размеры (редактировать) — точные и последовательные.
8. Элементы должны быть закреплены так, чтобы после затвердевания бетона их можно было разобрать и снять.

Опалубочные материалы

В зависимости от вида материала различают несколько видов опалубки:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка – самый дорогой, но в то же время универсальный вид конструкции, выполненный из стальных листов 1-2 мм.

Преимущества:

1. Этот тип быстро и легко принимает требуемую форму. , так как стальной лист хорошо гнется под определенным углом.
2. Придает высокую гидроизоляционную структуру.
3. У возможно крепление опалубки к арматурному каркасу с помощью сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
4. НШ с сильным выступом основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко обрабатывается снаружи.

Недостатки: отличная цена.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка является дорогостоящим типом.

Преимущества:

Используя толстые бетонные плиты, можно значительно сократить расход бетонного раствора без снижения прочности фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, с недостаточной высотой, то потребуется установка распорок, в дополнение к возведенным.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола – наиболее практичная опалубка, которая строится из блоков пенополистирола, надежно скрепленных между собой.

Преимущества:

1. Простота установки.
2. Возможность придать нужную форму.
3. Высокая гидроизоляция.
4. Функции изоляции.

недостатки :

1. Трудно найти некоторые элементы (углы и закругления).
2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка –

тип, в котором используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

1. Доступная цена.
2. Легко найти материал.
3. Простота установки.
4. Нет необходимости в специальном оборудовании для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства.Причина: разные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов — для ее возведения используются различные строительные материалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др. , которые обеспечивают нужную форму основания и препятствуют вытеканию бетонного раствора вне.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

1. Сложность монтажа , как обычно разнообразный строительный материал.
2. Опасность Вытекание бетона.
3. Низкая мощность: поэтому большие конструкции лучше не строить, а ограничиться небольшими размерами.
4. Необходимость использования дополнительных шин и опор.

Чтобы правильно определить необходимый тип опалубки, необходимо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий конкретному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемная опалубка хорошо подходит для возведения цоколя, не требующего утепления.

Стационарное — для здания, основание которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор определенного типа также влияет тип грунта места строительства, особенности фундамента, из каких материалов он выполнен.

Опалубка пленочная — новый экономичный вид, в котором емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленкой), повышающим качество железобетонной конструкции. При этом используемый для строительства материал остается в первозданном виде.

Независимо от типа оборудования и используемого материала, все типы схожи между собой простой конструкцией и принципами монтажа.

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с возведения фундамента. Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Основание здания может быть:

• плиточное;
• камень;
• столбчатый;
• блочный; Лента
• .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Его заполняют опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка – это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строят его из различных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных видов:

• съемная — предназначена для многократного использования;
• несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

• она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
• его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
• все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу;
• съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, или изнутри обтянута полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
• конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При сооружении опалубки помимо прочности и надежности материала изготовления важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень. Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками.При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой. Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Зазоры до 10 мм заделайте паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, в результате чего бетон потеряет свою прочность.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих владельцев дома. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками с помощью саморезов. Эта конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха.Для надежности ее следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной является опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения несъемной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома.Пенополистирол удобен для строительства контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные крепления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

• подготовить место для установки:
• очистить территорию от всего лишнего;
• снять верхний слой почвы с участка;
• для разметки территории под строительство;
• выемка грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена.После того, как расчистка была проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку с помощью деревянных колышков и веревки. Затем нужно выкопать траншею для будущего фундамента. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После выполнения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента.Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего основания здания. Для сборки щита необходимо:

• подготовить доски необходимого размера;
• сложите полотно нужной высоты;
• прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их нужно обвязать по периметру рамкой.Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Стойки устанавливаются через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы участка хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забором. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто.Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовление и монтаж опалубки для любой конструкции не представляет большой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.