Ленточный фундамент т образный: Бетонирование Т-образного фундамента

Бетонирование Т-образного фундамента

Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.

Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.

Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.

Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно — важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.

Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1 ). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента

Опалубка должна быть разборной

При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.

Бетонная подушка фундамента

Удержите бетон в опалубке

Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.

При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.

Однако главная проблема одновременного бетонирования — удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.

Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.

Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.

Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.

Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки — использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.

Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.

Пропустите пруток во вторую трубу.

Согните пруток под нужным углом.

Готово

Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.

Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками для жилища, необходимо определиться с эксплуатационными условиями. Затем достаточно выбрать тип, конструкцию, выкопать траншеи, залить бетон в опалубку или выполнить кирпичную кладку. На последнем этапе частично погруженную в землю конструкцию следует защитить от сил пучения, почвенной влаги, грунтовых вод.

Выбор типа ленточного фундамента

Основной задачей индивидуального застройщика является рациональное планирование бюджета строительства. Ввиду многообразия ленточных фундаментов ЛФ обычно используется принцип от дешевого к более дорогому варианту. При этом должен быть обеспечен ресурс 70 – 100 лет, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. Таким образом, достаточно рассмотреть все существующие ЛФ, выбрать устраивающий вариант:

• монолитный пояс – ширина ленты больше высоты, заглубление отсутствует, пригоден исключительно для срубов, надворных построек, фахверков, каркасных коттеджей на устойчивых грунтах с низким УГВ
• незаглубленный ЛФ – позволяет построить панельный, каркасный, щитовой, рубленый дом на супесях, суглинках только на ровных участках, высота ленты больше ширины, могут использоваться полы по грунту
• малозаглубленная лента МЗЛФ – возрастает объем земляных работ, отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным материалам (пригоден для кирпичных стен), траншеи имеют глубину 0,3 – 1 м в зависимости от грунта
• Т-образный ленточный фундамент – лента уширяется в нижней части плитой, однако конструкцию все еще нельзя строить на склонах, болотах, при высоком уровне УГВ
• заглубленный ЛФ – отсутствуют любые ограничения, это единственный вариант для проекта с подземным этажом, при высоком УГВ потребуется комплекс мероприятий для сбора, отвода почвенной влаги

Несущая способность практически всех ленточных фундаментов имеет 2 – 3 кратный запас при ширине ленты от 40 см. Проблема обычно заключается в силах пучения либо скрыта в самих грунтах. На свежих насыпях (бывшие свалки, техногенные зоны) ленту придется уширять (Т-образная модификация ЛФ) либо проходить насыпные слои насквозь (МЗЛФ глубиной 1 м или лента глубокого залегания 2 – 2,5 м).

Если по результатам геологических изысканий конструкцию необходимо заглубить ниже 3 м, стоит пересмотреть выбор в пользу плавающей плиты либо свайного фундамента с монолитным висячим ростверком решетчатого или плитного типа. Поскольку бюджет будет примерно одинаков, трудозатраты на 50 – 70% выше.

Выбор конструкции

В зависимости от цен на стройматериалы, навыков индивидуального застройщика ленточный фундамент может быть залит в опалубку или выложен из кирпича. В первом случае желательно произвести укладку бетонной смеси за один прием.

Для ленты глубокого заложения это сделать непросто, даже при заказе нескольких миксеров, так как наполнять опалубку нудно слоями 60 см с уплотнением каждого слоя глубинным вибратором. Для МЗЛФ подобных проблем обычно не возникает, объемы здесь в 4 – 5 раз меньше.

Во втором варианте можно обойтись без спецтехники, прочность кладки не зависит от сроков ее изготовления. Раствор можно замесить самостоятельно в пятне застройки.

Кирпичный ЛФ более устойчив к вспучиванию отдельных участков:

• конструкция состоит из мелкоформатных балок
• каждая имеет две степени свободы без жесткого защемления
• при нагружении отдельных участков усилия перераспределяются
• после оттаивания пучнистой почвы фундамент возвращается в исходное состояние

Основным минусом является сложная гидроизоляция, гораздо меньший ресурс кирпича в сравнении с бетоном. Расчет ширины фундамента по несущей способности одинаков для всех типов ЛФ. Для монолитной ленты дополнительно рассчитывается сечение арматуры, составляется схема армирования с учетом требований СП:

• нахлест при наращивании от 40 диаметров
• разбежка стыков в соседних рядах от 60 диаметров
• защитный слой 2 – 4 см (глубина погружения в бетон)
• минимум 2 стержня в каждом поясе при ширине ленты от 16 см
• перевязка продольных прутков с хомутами из гладкой 6 – 8 мм арматуры мягкой стальной проволокой

Основными мерами ликвидации сил пучения являются:

• обезвоживание почвы – кольцевой дренаж на отметке подошвы фундамента, отмостка, ливневка на уровне земли
• сохранение геотермального тепла недр – слой утеплителя под подошвой или отмосткой, оклеивание наружных стен ленты
• замена глинистого грунта нерудной породой – песчаная, щебенчатая, ПГС подушка толщиной 40 – 60 см под подошвой ЛФ, обратная засыпка пазух траншей песком, ПГС

Кроме того необходимо защитить подземную конструкцию от влаги объемной, оклеечной, обмазочной гидроизоляцией.

Разметка, траншея

Чтобы перенести чертеж здания в пятно застройки с сохранением масштаба, потребуется нивелир или построитель плоскостей (можно заменить гидроуровнем с лазерным уровнем), 12 м шнур, обноски из двух колышков с поперечиной 60 – 80 см длины между ними. Перед натурным выносом осей жилища необходимо уточнить расположение его в пятне застройки в зависимости от наружных коммуникаций (столб ЛЭП, септик, колодцы водопровода, канализации), стоянки для автомобиля, границ участка.

Ближний к проезжей части фасад должен отстоять от центра дороги на 5 м минимум. Для минимального затенения соседской территории достаточно отступить от забора 3 м:

• первая стена откладывается параллельно дороге
• торцы здания отходят от нее под прямым углом, которых находят методом треугольника
• при катетах 4 м, 3 м, гипотенузе 5 м у треугольника гарантированно будет угол 90 градусов

Оси закрепляются по месту шнурами/струнами только после сверки диагоналей (должны полностью совпадать размерами), выравнивания обносок по единому горизонтальному уровню (используется лазерный или гидравлический уровень, построитель плоскостей).

Для производства земляных работ необходимо учесть рекомендации специалистов, нормативов СП:

• не рекомендуется использование стенок траншеи в качестве опалубки, так как боковые грани ленты останутся без гидроизоляции, что снизит ресурс на 20 – 40%
• ширина котлована (для проекта с цокольным этажом), траншеи должна обеспечивать доступ рабочих к изготовлению дренажной системы, строительству опалубки (+1,2 м наружу, +0.5 – 0,8 м внутрь периметра)
• в рыхлых песках крутизна откосов для предупреждения осыпания составляет 1/1 – 1/0,67 при глубине 1,5 – 3 м, соответственно
• глубина котлована превышает проектный уровень на 40 – 60 см, необходимых для фундаментной подушки из инертных материалов
• по внешнему периметру траншей необходимо вырыть еще одну размерами 40 х 40 см для кольцевых дренов

После этого можно приступать к подготовке основания для фундаментной ленты.

Подготовка основания

Особенно актуально изготовление фундаментной подушки для малозаглубленных лент МЗЛФ. Уложенный на геотекстиль песок (20 см), утрамбованный послойно, щебень (20 см) позволят снизить силы морозного пучения. Любой из этих материалов может применяться в отдельности:

• щебень 40 см – при высоком уровне УГВ, так как обладает стабильной геометрией слоя, дренирующими свойствами
• песок 40 см – только при УГВ на 0,7 – 1 м ниже подошвы фундамента, так как намокании резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам от здания
• ПГС 40 см – на супесях, суглинках, глинах, смесь обладает средними характеристиками, сохраняет несущие свойства при намокании

Нижний слой геотекстиля предотвращает заиливание, перемешивания нерудного материала с почвой. На песчаной подушке рулонный гидроизолятор (Технониколь, Бикрост) не подвергается механическим воздействиям, позволяя снизить бюджет строительства. Если верхний слой подушки щебеночный, необходимо залить 5 см подбетонку, которая защитит гидростеклоизол от проколов острыми камнями.

Дрены укладываются в нижнюю траншею, дно которой имеет 4 – 7 градусный уклон, поверх 10 см слоя щебня по геотекстилю. Обычно используются гладкие, гофрированные трубы с точечной, щелевой перфорацией. Они оборачиваются двумя слоями дорнита производителями по умолчанию.

Дрены укладываются между колодцами (вертикальная труба с заглушенным дном), прерываются в них. Это необходимо для нормальной прочистки с уровня земли сжатым воздухом или паром. По бокам, сверху дренажный контур засыпается щебнем, укрывается геотекстилем. Верхняя засыпка дренов, фундаментной подушки должны совпадать.

Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты

Стандартная технология монолитного ленточного фундамента не вызывает трудностей у индивидуальных застройщиков. После подготовки основания остается смонтировать щиты опалубки, разместить внутри арматуру, уложить, уплотнить бетонную смесь. В зависимости от сезона, погодных условий за ней необходимо обеспечить уход в первые три дня.

Расчет параметров

На этом этапе понадобится справочник В. С. Сажина или нормативы СП 22.13330 с таблицами снеговых + ветровых нагрузок, расчетных сопротивлений грунтов. Далее определяется ширина ленты, достаточная для несущей способности от сборных нагрузок жилища. Для этого из таблиц берется значение расчетного сопротивления супеси, глины, песка, суглинка, на которых будет построен фундамент.

Сборная нагрузка получается сложением ветровой, снеговой нагрузок, веса всех силовых конструкций, мебели, жильцов. Эта цифра делится на предыдущую, затем на длину периметра ленты. Полученный результат корректируется по толщине стены, чтобы брус, кирпичная кладка, бревно не свисали с него больше 10 см. Для легких построек используется арматура периодического сечения 8 – 14 мм с хомутами из гладкого прутка 6 – 8 мм.

Монтаж опалубки, армирование

От качества работ на этом этапе зависят основные характеристики ленточного фундамента. Для опалубки применяются жесткие конструкционные материалы, которые можно будет использовать повторно. Чаще всего щиты сколачивают из обрезной доски (минимум 4 см толщины), многослойной фанеры, ориентировано-стружечной плиты.

Щиты фиксируются вертикально укосинами к краям траншей, в землю, стягиваются перемычками, шпильками. В цокольной части необходимо оставить продухи вентиляции (1/400 от общей площади наземной части), под землей отверстия для ввода инженерных систем.

Армирование происходит по схеме:

• продольные прутки (2 ряда минимум при ширине от 16 см)
• изгиб под 90 градусов в углах, сопряжениях стен
• нахлест 60 см при наращивании
• шахматный порядок стыков в соседних рядах

Стержни, хомуты погружаются в бетон на 2 – 4 см минимум для обеспечения защитного слоя. Под нижний ряд устанавливаются полимерные стаканы, подставки, бетонные прокладки. Между собой пояса крепятся прямоугольными хомутами.

Приготовление, укладка бетона

Рекомендуемые пропорции смеси для получения марок В25, В15 составляют 30/15 л либо 42/25 л (щебень/песок), соответственно для ведра цемента. Для подбетонки достаточно марки В7.5 (61/41 л щебня, песка, соответственно). При ручном замешивании характеристики бетона снижаются на 20 – 30%.

Оптимальным вариантом является укладка, виброуплотнение всего объема в один день. При превышении интервала в 2 часа начавший застывать бетон разрушается при уплотнении свежей порции вибратором. Заливка производится слоями глубиной 60 см по кольцу. Если залить весь объем нереально, внутри опалубки монтируются перегородки. Их нельзя наклонять, смещать после укладки бетона. Арматуру разрезать на этих участках запрещено.

Уход за бетоном, распалубка

Время набора прочности бетоном зависит от уличной температуры. При + 5, +10, +20, +30 градусах распалубку можно производить на 29, 15, 8, 4 день, соответственно. В первые три дня за бетоном необходим уход:

• полив в жару от пересыхания – рассеянная струя из лейки по поверхности или рассыпанному на ней песку, опилкам, мешковине (мокрый компресс)
• утепление зимой – солома, пенопласт, прочие утеплители
• защита от дождя – пленочное укрытие

Использованная опалубка обычно применяется в кровле, стропильной системе. Гидроизолировать лучше слегка влажный бетон, поэтому распалубку можно производить на день раньше, соблюдая осторожность.

Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками

Разметка, земляные работы, подошвенная гидроизоляция, дренаж полностью аналогичны предыдущему случаю. Вместо опалубки индивидуальный застройщик спускает в траншею кирпич, складывая его периодическими стопками. После чего остается подготовить арматурную либо проволочную сетку с ячейкой 3 х 3 см либо 5 х 5 см, замесить раствор (объем необходимо рассчитать для выработки в течение часа). Основными нюансами кирпичной кладки являются:

• высота углов для натяжения шнура – должна соответствовать периодичности армирования, иначе они останутся несвязанными (обычно 3 – 5 рядов)
• перевязка – классическая (тычок/ложок по вертикали + смещение швов в соседних рядах на ¼ – ½ длины камня)
• швы – 1 – 2 см, в армируемых рядах получаются толще, заполняются полностью в подземной части, частично в цокольной части, если планируется оштукатуривание

Вертикаль углов, горизонталь рядов контролируются в каждом ряду. Специалисты рекомендуют смачивать кирпич перед укладкой для увеличения времени коррекции в рядах. Добавление жидкого мыла (2 – 3 капли Фейри на 100 л замес) позволит повысить пластичность раствора без дорогостоящего Суперпластификатора, снижения прочности кладки.

Гидроизоляция

Основным требованием к защитному слою гидроизоляции является его непрерывность. Необработанный участок станет очагом коррозии арматуры внутри ленты, позволит бетону насытиться влагой, которая при замерзании приведет к образованию трещин в структуре конструкции. Существуют следующие технологии гидроизоляции фундамента:

• обмазка – битумные мастики холодного, горячего типа, создающие на поверхности ленты пленку
• оклеивание – рулонные материалы с наплавленным битумом на стекловолоконной, стеклотканевой, полимерной основе
• объемная изоляция – пенетрирующие смеси, меняющие на всей глубине бетона его структуру

Первые два варианта обычно применяются в комплексе, обеспечивая 50 – 80 летний ресурс конструкций. Пенетрон имеет неограниченный ресурс, так как даже отколотый после обработки кусок фундамента сохранит водоотталкивающие свойства до полного разрушения.

Утепление ленточного фундамента

Независимо от глубины залегания ленты фундамент рекомендуется утеплить для решения нескольких задач:

• оклеивание 5 – 8 см слоем наружных стен – механическая защита гидроизоляции, компенсация усилий пучения (пенополистиол сжимается), создание скользящего слоя (касательные силы не могут выдернуть ленту наружу), смещение точки росы для нормальной эксплуатации подземного этажа
• утепление отмостки – горизонтальная лента шириной 0,6 м от цокольной части наружу на глубине 0,4 м позволяет отвести холод от грунтов, прилежащих к бетонным конструкциям
• утепление подошвы – слой XPS пенополистирола сохраняет под зданием геотермальное тепло недр, чтобы силы пучения не могли возникнуть

Если использовать мероприятия в комплексе, МЗЛФ гарантированно прослужит 80 – 120 лет, незаглубленные фундаменты увеличат ресурс до 70 лет. ТОП-11 ошибок при возведении.
Полный список ошибок на сайте BuildUP: https://clck.ru/PABeB.
В этом выпуске мы разберем ТОП самых опасных ошибок, которые гарантированно разрушат сначала фундамент, а потом и весь дом..
Фундамент это подземная часть сооружения, которая принимает на себя всю основную нагрузку и передает ее на грунт. И любая ошибка на этапе расчетов или строительства рано или поздно уничтожит весь дом..
В случае с ленточным фундаментом это особенно актуально, потому что он расположен прямо под стенами и несущими перегородками дома. То есть он полностью повторяет его контуры..
Ошибка номер один: Строительство фундамента без профессионального расчета. На глазок, как строили дедЫ. В лучшем случае с натянутой шнуркой и нацарапанным на салфетке планом будущего дома. Или вообще «на глаз», потому что прораб точно такой же фундамент строил в соседнем СНТ. Не удивляйтесь, в 21 веке полно людей, которые легко рискнут парой – тройкой миллионов ради экономии на качественном проекте. А потом травят байки о криворуких строителях, которые неправильно залили ленту. Кстати, если вы сделали архитектурный проект, то он тоже не подойдет. Поскольку в нем нет полной информации о технологических узлах и он не содержит расчетов. А стройка без расчетов это как русская рулетка с полной обоймой..
Вторая ошибка Не учтена геология. То есть строители наплевали на свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания почвы..
В результате фундамент трескается, просаживается, плывет или взрывается после первой же зимовки..
ошибка №3. К сожалению, далеко не все снимают плодородный слой почвы перед тем, как рыть траншеи. Да. это экономит вам немного времени и бюджета, но знайте, что такой слой содержит много органики. Со временем под фундаментом всё это благополучно сгниёт и даст усадку. В итоге вы получите неравномерную просадку грунта и соответственно трещины в стенах. Поэтому готовим котлован и траншеи правильно и не экономим на земляных работах..
ошибка №4 – Универсальная, относится как к заказчикам, так и к строителям. Использование более дешевых, чем этого требует объект, строительных материалов. Например:
• цемент дешевой марки.
• Слишком много воды в бетоне.
• Некоторые особо одаренные застройщики умудряются мешать бетон с землей. Подумаешь, треснула опалубка, не пропадать же добру!
• Кто-то умудряется использовать арматуру меньшего диаметра при изготовлении металлического каркаса. Кто-то даже проволоку для обвязки самую дешманскую ищет. В общем, способов сэкономить много, но у всех печальные последствия..
ошибка №5 Категорически запрещается делать подвалы, погребы, и любые другие углубления рядом с фундаментом, если это не предусмотрено проектом! В этом случае грунт будет выдавливаться в сторону подкопа, а самое страшное последствие этого обрушение. Всегда строго следуйте проекту, специалисты уже учли все особенности, чтобы избежать таких ошибок..
ошибка №6 – Отсутствие, или некачественная отсыпка песчаной подушки. Подушка нужна для того, чтобы снять с фундамента давление от морозного пучения. Если на участке глина или супесь, то ее нужно извлечь и заменить непучинистой прослойкой из песка. Кто-то этого не делает вовсе, кто-то использует песок вперемешку с той же глиной, что сильно снижает эффективность. А чтобы качественно утрамбовать подушку, нужна виброплита и трамбуется она послойно, в несколько этапов. Как правило, строители не любят так заморачиваться..
ошибка №7 Поторопились и рано сняли опалубку и как результат бетон не набрал достаточную прочность. Кажется, что ничего страшного, но нет это приводит к разрушению самой конструкции. Иногда опалубку под напором заливаемого бетона просто разрывает. Происходит такое у неопытных или чересчур бережливых строителей, которые сэкономили на крепеже..
ошибка №8 Перебор с арматурой. Тут речь идет о том, что некоторые будущие домовладельцы где-то когда-то вычитали, что чем больше железа в фундаменте, тем лучше, поэтому суют в раствор всё, что под руку попадется. Нет, друзья, так делать нельзя. Конечно, арматура нужна, но есть четкие правила её установки: прутья должны идти только снизу, посередине и сверху. Располагать арматуру нужно горизонтально, по всей ленте заливки раствора. И не стоит бросать ее на землю или на дно опалубки, нужно соблюдать защитный слой в 30-60 мм. Иначе со временем она будет бесполезна, не будет воспринимать растягивающие нагрузки..
Смотреть это видео: https://youtu.be/V6v8x_418Yk.
➤ Наш сайт: https://buildup.ru/

Строительство фундамента с подвалом цены под ключ!

Cборный фундамент из ФБС блоков

Первый тип это самый простой

ленточный монолитный пояс

. Который применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод и применяется для сооружений легких построек, каркасных, щитовых и не больших сооружений.

Ленточный фундамент это один из тех видов фундамента, который разделяется еще несколько подвидов. Какие сооружения ставят на ленточный фундамент ?
     На ленточные фундаменты, можно ставить дома как из кирпичных и блочных материалов, но не на мелко заглубленный. На мелко заглубленные фундаменты никакие каменные дома не ставят. Почему? Потому что они очень хрупкие даже для мелко подвижных грунтов.
    Экспериментировать с фундаментами не советуется, потому что в конце фундамент может выйти в тройне дорого.
Ленточный фундамент это и есть вид одна из разновидностей фундаментов. Другое дело они разделяются на несколько основных видов.

Второй тип фундамента это

не заглубленный ленточный фундамент

-по сути дела это то же самое как монолитный пояс, но заложенный на грунт,но не плашмя а на ребро. Такой вид фундамента, делается так же при высоких, грунтовых вод и когда хочется иметь высокий цоколь фундамента, и не иметь ни каких проблем в дальнейшем с фундаментом. Он чем лучше? он поднимает высоту обреза фундамента т.е. цоколь, во-вторых у него прочность на изгиб больше. Соответственно на него уже можно дома ставить, уже более серьезные, например, из оцилиндрованного бревна или клееного бруса.

Третий тип ленточного фундамента -это самый распространенный тип,

мелко-заглубленный фундамент.

Он применяется на участках где уровень грунтовых вод ниже 1 метра. Потому что высота ленты делится примерно по полам и часть заглубляется в землю. Если у вас на участке вода выше 1 метра, то такой тип фундамента ставить смысла нет.

Четвертый тип фундамента самый эффективный, это

Т -образный ленточный фундамент

, почему Т-образный? Потому что она будет выглядеть как перевернутая буква Т. Которая имеет одну ленту  лежащую плашмя: а вторую ленту лежащую вертикально на ребре. Вот это связка образует самую жесткую конструкцию. И в принципе на него можем ставить все типы домов каменные блочные дома, и особо можно не заглублять, но при условии отсутствия воды.

Пятый тип ленточного фундамента это

заглубленный ленточный фундамент

-минимальное заглубление такого типа фундамента это 1.5 метра, можно глубже делать хоть на 2 метра, но меньше 1.5 м нельзя. Потому главный его принцип должен быть ниже промерзания грунта. Потому что, у нас в   Чувашской Республике от 1400 см до 1700 см.

Фундамент для каркасного дома.

Если вы решили построить себе каркасный дом, то перед вами обязательно станет вопрос: какой же фундамент выбрать для каркасного дома? Каркасные дома считаются легкими жилыми сооружениями. Основные типы фундаментов под каркасные дома — это фундаменты которые, стали популярными за последние 10 лет. Самый популярный и экономичный тип фундаментов для каркасных домов является винтовые сваи. Но и у них есть свои плюсы и минусы.

Плюсы — это дешевизна, монтаж за короткие сроки, не составляет больших трудов и затрат. Подходит для труднодоступных мест, склонов, водяных участков также для металлических сооружений.

Минусы — это металл который ржавеет со временем на влага насыщенных грунтах. Влага проходит через места где образуется ржавчина и при замерзании разрывает бетон, который находится в свае. Тем самым предавая неустойчивую нагрузку на фундамент.

Есть рекомендуемые специалистами фундамент под каркасные дома — это фундамент по технологии ТИСЭ. По затратам на материалы и работы она выходит чуть дороже чем винтовые сваи. Но является полностью монолитным и с расширенными опорами на столбах которые устойчиво принимают нагрузку дома на грунт. Какие дома ставят на фундамент ТИСЭ?

    Такой тип фундамента можно отнести к заглубленным видам фундамента. На такой фундамент, можно возвести здания полнотелых в два-три этажа или подвального цокольного этажа. Фундамент из ФБС блоков, нужно включить большую часть затрат на работу техники. Во-первых, все блоки довозятся до участка исключительно на грузовых машинах, и разгружаются краном. Во-вторых, нужно копать котлован по всему периметру площади дома, ниже глубины промерзания, механизированным способом «экскаватором». Где затраты так же увеличиваются на аренду машины и при дальнейшем монтаже блоков, так же пригодится кран.

    Такой тип фундамента можно закладывать на любых грунтах, кроме вода насыщенных грунтов где уровень грунтовых вод должна не превышать ниже глубины промерзания. После раскопки котлована нужно постелить грамотный слой несущей подушки. Что значит грамотный? -это качественный подход к характеристикам укладки отдельных слоев подушки. Подушка под фундаментные блоки должна иметь уверенное, хорошо утрамбованное основание, состоящая из: геотекстиля, песка и щебня. На которую в дальнейшем укладывают либо

сборную фундаментную подушку

, либо цельный монолитный армопояс по несущим стенам фундамента.

   После этапа изготовления, площади основания фундамента его нужно клеить гидроизоляционным слоем либо уложить рубероид и на него укладываются

блоки ФБС

, которые должны быть рассчитаны и спроектированы по проекту. На каждом ряду укладываются стержни из арматуры либо кладочной сетки, для связывания растворного слоя. После того как положили последние ряды фундаментных блоков, нужно обмазать вертикальные и горизонтальные швы раствором и покрасить битумным раствором. Это делается для получения гладкой поверхности внешних стен фундамента, для проклеенной гидроизоляции, так скажем для хорошего сцепления битумной пленки с бетоном.

    Утепление фундамента, фундамент утепляется в толщину 50 мм экстрадированном пен полистиролом, и обматывается мембранной гидроизоляцией для фундаментов. И производится обратная засыпка котлована, для лучшего случая песком, для случаев экономии тем же самым грунтом. Но исключительно дав просадки грунта, в течении сезона.И только после просадки грунта делать отместку во круг дома.

Армирование фундамента

так же играет большую роль, где надо обращать внимание на стыки арматуры на углах и в местах пересечения несущих стен.

Бетон должен заливаться одним периодом не более 4 часов после каждой заливки. Фундамент должен быть цельным, без расслоения.Вот эти основные вопросы которые чаще всего задаются при строительстве ленточного фундамента.

НАШИ РАБОТЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ ФУНДАМЕНТА

Все наши работы снятые на видео можете посмотреть на YOUTUBE

Если у вас возникли вопросы: приглашаем подробного обсудить к нам в офис или можете написать на почту: [email protected]

КАК НАС НАЙТИ?

Фундамент под кирпичные и блочные дома.

Широко применяемые основные виды фундаментов под кирпичные керамзитные, газобетонные дома и дома по новейшим технологиям как легоблок, теплоблок, арболитовые блоки и каменные дома. Применяются фундаменты более серьезные, для однотипных как блочные и газобетонные дома рекомендуется и лучше всего подходит

плитный фундамент

или по другому

УШП-утепленная шведская плита, свайно-ростверковый ТИСЭ, свайно-ленточный, столбчатый, фундамент из ФБС блоков

а так же

буронабивной фундамент

. Но при выборе фундамента, под такие дома, лучше всего произвести исследование грунта и определить свойство несущей способности грунта и уровень грунтовых вод на местности, так же рассчитать проектную нагрузку на фундамент и исходя из данных параметров определить более точный вид фундамента для вашего типа сооружения. Для более подробной информации лучше всего обратится к профессиональным строителям в данном случае к нам, где мы более подробно расскажем технологии строительства фундаментов и их разновидности.

Фундамент для подвальных и цокольных домов и коттеджей.

Если вы решили построить фундамент с подвалом либо цокольным этажом перед вами станет вопрос: какой же фундамент нужен для такой постройки чтобы стены подвала или цоколя круглый год были в сухом состоянии и не держали сырость.
1.Это самый эффективный плитно-ленточный фундамент, где в первую очередь заливается плита, а несущие стены заливаются монолитом устанавливая опалубку по всей высоте цокольного этажа
2.Это после заливки плиты на несущие стены монтируются блоки ФБС.
Это самый достаточно надежный фундамент, на котором можно возводить кирпичные и блочные дома с подвалом до 4 этажей, но нельзя забывать про внимание на гидроизоляцию, где гидроизоляция играет достаточно важную роль для долговечности такого типа фундамента.

Фундамент для бани, гаража и забор

При строительстве бани и гаража в основном применяются мелко заглубленные фундаменты, которые выдерживают передаваемый вес на грунт, для грунтов с высоким уровнем грунтовых вод, для бани лучше всего подходит плитный фундамент, по другому его называют плавающий фундамент. Так же в частном загородном строительстве бани широко применяется плитный фундамент, мелко заглубленный фундамент и свайно-ленточный фундамент.
Для заборов применяются ленточные фундаменты при наличии кирпичных столбов применяются свайно-ленточные фундаменты либо

свайно-ростверковый

фундамент ТИСЭ

. Широко начали применять в качестве столбов для забора винтовые сваи или буронабивные монолитно железобетонные сваи.

Фундамент под деревянные дома из бревна и бруса.

Деревянные дома из бревна и бруса являются также легкими сооружениями, но требуют уделить большое внимание на выбор фундамента.
В основном так же подходят винтовые сваи в целях экономии затрат. Но предпочитаются выбирать монолитно свайный, так называемый фундамент по технологии

ТИСЭ или ленточный, свайно-ленточный (свайно-ростверковый) мелко заглубленный монолитный фундамент.

Что значит ленточный и свайно-ленточный?

ОНЛАЙН ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА

Ленточный фундамент незаглубленный,незаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент требует тщательного и подробного рассмотрения. Очевидно, что такая конструкция менее трудоемка в исполнении и экономична за счет меньшей потребности в материалах для строительства и снижения затрат на выполнение земляных работ. В то же время для гарантированной надежности опоры необходимо правильно выбрать тип конструкции, а также рассчитать все параметры. При соблюдении этих условий фундаменты данного типа будут соответствовать предъявляемым требованиям.

Классификация опор без значительного заглубления

Прежде чем приступать к сооружению опор данного типа своими руками, ознакомьтесь с классификацией и нюансами фундаментов каждого вида.

Конструкция опор

Различают основные типы конструкции ФМЗ (фундаментов мелко заглубленных):

• плитный,
• незаглубленный ленточный фундамент,
• столбчатый.

Если столбчатая опора используется для стен легкого дома или хозяйственной постройки, отдельные опоры объединяются обвязкой или ростверком для обеспечения жесткости конструкции и более равномерного распределения нагрузки.

Схема монтажа незаглубленного столбчатого фундамента.

Плитные опоры выполняются толщиной 15-30 см и являются наиболее надежными. Они подходят и для установки на среднепучинистых, водонасыщенных, слабонесущих грунтах.

Мелкозаглубленный плитный фундамент.

При небольшой массе сооружения допускается строительство своими руками более экономичной прерывистой ленточной опоры. В остальных случаях рекомендуется прокладка ленты под несущими или под всеми стенами здания.

Ленточный ФМЗ с прямоугольным сечением.

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

• прямоугольную,
• ступенчатую (Т образный фундамент),
• трапециевидную.

Основание с Т образным сечением.

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

• для бетона – 45°,
• для бута и бутобетона – 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

Основные этапы изготовления монолитных незаглубленных опор

«Не зарывайте фундаменты вглубь» – недостаточно точная рекомендация, хотя она и отражает основной принцип построения ФМЗ своими руками. Для надежности и долговечности опоры должна обеспечиваться точность и соблюдение технологии на всех этапах строительства.

Технология строительства ФМЗ рассмотрим на примере производства ленточных конструкций. Изготовление плитных опор включает в себя аналогичные процессы, но отличается в нюансах (расчет параметров самого фундамента и его армирующих элементов).

Подготовительные работы

Подготовка к строительству фундамента включает в себя рытье траншеи своими руками или с применением техники по выполненной согласно предварительно составленным эскизам разметке и устройство песчаной или песчано-гравийной засыпки. Незаглубленный фундамент на песчаной подушке будет более надежным, если засыпку тщательно уплотнить вибротрамбованием. При строительстве мелкозаглубленных опор следует использовать все возможности повысить прочность конструкции.

После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку в обязательном порядке на всю необходимую высоту. Наращивание и послойная заливка ленты, которые иногда рекомендуют для опор иного типа, для ФМЗ не подходит – они приводят к образованию швов и снижению общей прочности опоры.

Важно: Чтобы при заливке раствора или последующем трамбовании бетона опалубка не деформировалась и не стала причиной изменения геометрии основания, важно при монтаже надежно скреплять все элементы, особое внимание уделяя углам, где нагрузка будет максимальной.

Установка арматуры

Армирующий каркас для ФМЗ рассчитывается индивидуально, при этом учитываются тип грунта, вид фундамента и действующие нагрузки, но существуют и общие принципы, по которым армируется мелкозаглубленный фундамент.

• Достаточной прочностью на излом и разрыв обладает арматура диаметром от 14 мм.
• От поверхности опалубки до прута и от нижней горизонтальной плоскости подготовленной траншеи до арматуры должны быть выдержаны расстояния не менее 5-7 см.

Траншея с установленной арматурой для мелкозаглубленного фундамента.

• Каркас представляет собой две пары параллельно расположенных «ниток» арматуры с кольцевой обвязкой, придающей прочность.
• Обвязку выполняют своими руками из проволоки, не допуская ее провисания между прутьями арматуры. Выполнять жесткое кольцо методом сварки нежелательно – в местах выполнения швов прочность каркаса будет ниже.
• Готовая конструкция должна быть достаточно прочной и жесткой, чтобы не деформироваться при заливке раствора.

Заливка

Перед выполнением заливки опалубки раствором лучше выполнить контрольную разметку по высоте, например, поставив на углах ленты отметки по уровню и протянув между ними бечевку.

Оптимально заливать подготовленный канал равномерно, подавая раствор попеременно в разные места, а не разравнивая идущий с одного угла поток.

Заливка бетона в опалубку.

Вибротрамбование после заливки уплотняет бетон и выгоняет из него воздух. Если воспользоваться специальным оборудованием невозможно, можно добиться усадки бетона равномерным бережным простукиванием боковых стен опалубки своими руками с помощью молотка. Обычно результат видно сразу – раствор выпускает воздух, его уровень в канале несколько снижается.

Гидроизоляция и отвод воды

Чтобы обеспечить долговечность конструкции незаглубленный фундамент гидроизолируют своими руками и обеспечивают отвод от конструкции атмосферных вод.

Гидроизоляция конструкции может быть двух видов:

• обмазочная с использованием битума или специальной мастики,
• оклеечная (применяются рулонные материалы).

Обмазочный способ дешевле, но требует соблюдения техники безопасности из-за необходимости работать с расплавленными горячими составами.

Выполнение обмазочной гидроизоляции.

Гидроизоляция рулонными материалами.

Чтобы защитить мелкозаглубленный фундамент от атмосферных вод, по периметру сооружения выполняется отмостка.

Рис. 10. Пример устройства отмостки.

Для частных домов в 1-2 этажа достаточно отмостки толщиной 100 мм песчаная или песчано-щебневая подушка, уплотненный грунт, слой бетона) и шириной 800 мм. Уклон отмостки обеспечивается способом насыпки и утрамбовки материалов подушки и выполняется по направлению от стены здания.

для дома, особенности заливки и отзывы

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот.

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

1. Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
2. При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
3. На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

• определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
• удаление растительного слоя почвы под всем домом;
• разработка траншей;
• подготовка естественного основания к заливке;
• устройство бутобетонного монолита;
• вертикальная гидроизоляция;
• засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40*150 мм, бруски 50*50 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании — вариант усиления

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

1. Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
2. Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.

   Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей

3. Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
4. Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
5. Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
6. Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
7. Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
8. После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно.

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

   Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё

9. Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
10. Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

1. Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
   • Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
   • Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.

2. Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент — прочная, но экономичная конструкция, которая укладывается под всеми несущими стенами здания. Такой фундамент необходим, чтобы правильно и равномерно распределить вес здания по всему периметру, предохраняя его от перекосов или проседания, хорошо сопротивляется вспучиванию почвы под строением (См. Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент).

Зачем армировать фундамент?

Сборный или монолитный ленточный фундамент отличается большой длине при относительно маленькой ширине, поэтому в железобетонной ленте могут возникать продольные деформации (растяжения).

К содержанию ↑

В фундаменте могут появиться трещины, причинами которых становятся:

1. Неправильно рассчитанный вес стен.
2. Боковые касательные силы, действующие на основание в мороз.
3. Низкое качество бетона.

Любой дефект, возникший в бетонном основании, может привести к постепенному разрушению дома. Чтобы придать фундаменту прочность, увеличить срок его службы, используют армирование.

Армирование ленточного фундамента можно проводить при помощи:

1. Армокаркасов.
2. Строительных скоб.
3. Стеклосеток.
4. Арматурных «лягушек» и т.д.

После проведения правильного армирования, получается очень мощная и надежная опора, способная вынести довольно тяжелый вес стен, не боящаяся температурных перепадов. Сталь, помещенная внутрь бетона, способствует устранению растяжения, забирая на себя растягивающую нагрузку. Фундамент становится устойчивее, прочнее.

К содержанию ↑

Несколько простых, но нужных советов

• Перед началом строительства следует точно вычислить нагрузку, которая будет приходиться на каждый участок фундамента. Расчет должен учитывать вес материалов, которые пойдут на возведение стен, перекрытий, кровли. Для более северных районов не лишним будет учесть вес снега, который зимой может скапливаться на крыше.
• Не каждый грунт может выдержать большие нагрузки. Как правильно определить, можно ли строить дом на конкретном грунте? Нужно полный вес всего здания разделить на площадь, которую займет опора. Для каркасного дома получится около 2,88 кг/см2. Считается, что несущая нагрузка на любой сухой грунт равняется примерно 2 кг/см2. Если нет более точных сведений (их можно получить у местных геодезистов), то следует равняться на эту цифру. При подозрении, что грунт не выдержит такой нагрузки, следует увеличивать размеры фундамента, а затем снова пересчитывать его вес.
• Арматурный каркас из рифленых стержней должен состоять минимум из пары рядов прутьев, одни из которых располагаются ближе к верху, а другие к низу ленты. Количество горизонтальных полос определяется, исходя из глубины, на которую залегает фундамент. Величину промежутков между прутьями определяет СНиП 52-01-2003. Данные расчеты помогут правильно определить, сколько арматуры нужно. Более точные расчеты можно найти в статье (Расчет арматуры для ленточного фундамента).
• Арматурные стержни должны быть строго перпендикулярны. Их можно сваривать между собой или связывать.

К содержанию ↑

Армирование ленточного фундамента

При определенной сноровке можно залить и армировать фундамент своими руками. Работа по устройству ленточного основания начинается с рытья траншеи и установки деревянной опалубки.

Познавательное видео по теме

Это короткое трехминутное видео покажет в общих чертах, как выглядит процесс проведения работ:

Чтобы дерево не впитывало влагу, его можно защитить пергаминов, прикрепляя его при помощи степлера. При желании можно установить разборную металлическую опалубку или несъемную, которая, одновременно, будет служить утеплителем.

К содержанию ↑

Последовательность армирования

Армирование ведут в такой последовательности:

• На дно вырытой траншеи высыпают песок (примерно 10-20 см) и хорошо его утрамбовывают, проливая водой.
• Чтобы готовый каркас не лежал на земле, поверх песка выкладывают слой щебня или битого кирпича: примерно 10-15 сантиметров.
• Как только подложка будет готова, можно приступать к вязке армокаркаса. Как это сделать правильно, можно прочитать на сайте в ст. (Как правильно вязать арматуру для фундамента).
• Готовый каркас укладывают на дно траншеи, связывая внутренние углы вязальной проволокой, а внешние укрепляя уголками. Хорошо, если существуют чертежи каркаса и схема фундамента. Если же их нет, придется руководствоваться советами и рекомендациями опытных строителей. Обязательное требование: весь армокаркас должен полностью размещаться внутри бетона и не выступать наружу.
• При помощи уровня выравнивают каркас строго по горизонтали. Высота готового фундамента из-за особенностей грунта, вероятнее всего, может быть разной, но каркас должен располагаться горизонтально независимо от неровностей почвы.
• В стены траншеи забивают штыри, которые будут укреплять каркас: во время заливки они не позволят ему сдвинуться с места. Они, как абсолютно все составляющие арматуры, должны иметь ребристую структуру. Длина штыря должна быть 30-40 см, а шаг между ними — около двух метров.
• К штырям при помощи вязальной проволоки плотно привязывают каркас.
• В итоге каркас должен расположиться таким образом: по 10 сантиметров от каждой стены и дна траншеи, 20 сантиметров до уровня земли.

ВАЖНО! На углы ленточных фундаментов воздействуют разнонаправленные силы сжатия и напряжения. Поэтому стержни должны быть соединены между собой так, чтобы передавать силовые воздействия от бетона к арматуре и от прута к пруту. Если арматурные стержни в углах будут соединены простым «перекрестием», что в этих местах будет появляться напряжение, в результате которого углы смогут отколоться. Стержни обязательно нужно сгибать под прямым углом, чтобы они прочно скреплялись между собой.

• На следующем этапе нужно подготовить места для будущих коммуникаций. В местах, где будет проходить вентиляция и канализация, устанавливают и закрепляют трубы.
• Теперь можно переходить к заливке фундамента (См. Марка бетона для ленточного фундамента). Его можно подавать в траншею по желобам: так бетон будет ровнее. Смесь обязательно уплотнять при помощи вибратора до такой степени, чтобы в ней не оставалось пустот. Смесь заливают слоями примерно по 20 см, уплотняют, наливают следующий слой. Хорошо, если есть возможность весь фундамент залить за один день.
• Когда бетон окончательно высохнет, опалубку снимают, а фундамент покрывают гидроизолятором, приклеивая его битумной мастикой.

Грамотное армирование бетонной ленты гарантирует прочность фундамента, хорошую несущую способность и долговечность.

К содержанию ↑

Альтернативные способы армирования

Профессор В.В.Сажин в своей книге: «Не зарывайте фундаменты вглубь» рекомендует укреплять фундаменты не арматурой, а строительной металлической сеткой с ячейками 200х200мм, которая усиливается через каждые полметра вертикальными прутьями. Ее устанавливают в верхней и нижней части будущего фундамента.

Для укрепления и усиления углов обязательно используются дополнительные диагональные крепления. На приведенной схеме показано, как правильно это делать. Цифрой 1 обозначены поперечные стержни, цифрой 2 — стержни, которые усиливают угловой стык. Первая схема демонстрирует, как можно армировать Т-образный стык, а вторая — Г-образный.

В некоторых случаях бетон армируют углеволокном. Этот линейно-упругий материал отлично подходит для внешнего армирования. Применяется этот способ чаще всего для усиления уже построенных фундаментов с целью их восстановления или усиления несущей способности. Для армирования фундаментов, расположенных ниже нулевой отметки залегания может быть использована арматура из углепластика (См. Пластиковая арматура: Отзывы).

Читайте также:

(PDF) Новая модель Т-образного комбинированного фундамента Часть I: Оптимальные размеры

Арнульфо Луеванос-Рохас, Сандра Лопес-Чаваррия и Мануэль Медина-Элизондо

Предложения для будущих исследований: когда другой

тип грунта представлена ​​на примере полностью связных

грунтов (глинистые грунты) и полностью зернистых грунтов (песчаных грунтов), диаграмма давления

не является линейной и должна трактоваться

по-разному.

Благодарности

Исследование, описанное в этой статье, было финансово

поддержано Институтом междисциплинарных исследований

Факультета бухгалтерского учета и управления

Автономного университета Коауилы. Авторы также

с благодарностью признательны за полезные комментарии и предложения

рецензентов, которые улучшили представление.

Ссылки

Abbasnia, R., Шаянфар, М. и Ходам, А. (2014), «Надежность — оптимизация конструкции структурных систем на основе

с использованием гибридного генетического алгоритма

», Struct. англ. мех., 52(6), 1099-1120.

Аль-Ансари, М.С. (2013), «Стоимость конструкции оптимизированного железобетонного изолированного фундамента

», J. Civ. Окружающая среда. Структура Построить.

Арх. англ., 7(4), 193-200.

Ашхейм, М., Эрнандес-Монтес, Э. и Гил-Мартин, Л.М.

(2008 г.), «Проектирование оптимально армированных железобетонных балок, колонн и секций стен

», Дж. Структура англ., 134(2), 231-239.

Авад З.К. (2013), «Оптимизация конструкции многослойной балки:

аналитических и численных решений», Struct. англ. Мех., 48(1),

93-102.

Баррос, М.Х.Ф.М., Мартинс, Р.А.Ф. и Баррос, А.Ф.М. (2005),

«Оптимизация стоимости одинарных и двойных железобетонных балок

с помощью EC2-2001», Struct. Мультидисциплинарный. Optim., 30(3), 236-

242.

Bordignon, R.и Крипка, М. (2012), «Оптимальный расчет железобетонных колонн

, подвергнутых одноосному изгибному сжатию

», Вычисл. Бетон, 9(5), 327-340.

Bowles, J.E. (2001), Foundation Analysis and Design, McGraw-

Hill, New York, U.S.A.

Calabera-Ruiz, J. (2000), Cálculo de Estructuras de Cimentación,

Intemac Ediciones, Мексика.

Ceranic, B. и Fryer, C. (2000), «Анализ чувствительности и

оптимальные расчетные кривые для проектирования с минимальными затратами одиночных

и двойных железобетонных балок», Struct. Мультидисциплинарный.

Optim., 20(4), 260-268.

Das, BM, Sordo-Zabay, E. and Arrioja-Huárez, R. (2006),

Principios de Ingeniería de Cimentaciones, Cengage Learning

Latin Америка, Мексика.

Флейт де Медейрос, Г. и Крипка, М. (2013), «Структурные

Оптимизация и предложение параметров предварительного расчета для

балок в железобетонных зданиях», Вычисл. Бетон,

11(3), 253-270.

Гонсалес-Куэвас, О.М. и Роблес-Фернандес-Вильегас, Ф.

(2005), Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado,

Лимуза, Мексика.

Га, Т. (1993), «Оптимальный расчет неподкрепленных сборных ферм».

Дж. Струк. англ., 119(9), 2784-2792.

Ганс, Г. (1985), «Расчет предела изгиба фундамента колонны», J.

Struct. англ., 111(11), 2273-2287.

Джармай, К., Снайман, Дж.А., Фаркас, Дж.и Гондос, Г. (2003),

«Оптимальное проектирование сварной двутавровой рамы с использованием четырех концептуально различных алгоритмов оптимизации», Struct. Оптим.,

25(1), 54-61.

Цзян, Д. (1983), «Прочность на изгиб квадратного фундамента», J.

Struct. англ., 109(8), 1812-1819.

Цзян, Д. (1984 г.), «Закрытие «Прочность на изгиб квадратного основания

» Да Хуа Цзяна (август 1983 г.)», Struct. англ., 110(8),

1926-1926.

Као, К. С. и Йех, И. (2014), «Оптимальное проектирование плоских каркасных структур

с использованием искусственных нейронных сетей и переменных отношений»,

Struct. англ. мех., 52(4), 739-753.

Каве А. и Талатахари С. (2012), «Гибридный алгоритм CSS и PSO

для оптимального проектирования конструкций», Struct. англ. мех.,

42(6), 783-797.

Хаджехзаде М., Таха М. Р. и Эслами М. (2014), «Многоцелевая оптимизация фундамента с использованием глобально-локального

алгоритма гравитационного поиска», Struct.англ. Mech., 50(3), 257-

273.

Крипка, М., Чемберлен, П. и Закариас, М. (2013), «Стальные швеллерные колонны холодного формования

. Оптимизация с имитацией метода отжига

» », Структура. англ. мех., 48(3), 383-394.

Курьян Н.П. (2005), Проектирование фундаментных систем, Alpha Science

Int’l Ltd., Нью-Йорк, США

Лепс, М. и Сейноха, М. (2003), «Новый подход к оптимизации

железобетонных балок» , Вычисл.Struct., 81(18), 1957-

1966.

Лопес-Чаварриа, С., Луеванос-Рохас, А. и Медина-Элизондо,

М. (2017a), «Математическая модель определения размеров квадратных

изолированные фундаменты с использованием методов оптимизации: общий случай»,

J. Innov. вычисл. Сообщить. Контроль, 13(1), 67-74.

Лопес-Чаваррия, С., Луеванос-Рохас, А. и Медина-Элизондо,

М. (2017b), «Оптимальные размеры угловых комбинированных опор

», Adv.вычисл. Дез., 2(2), 169-183.

Луеванос-Рохас, А. (2012a), «Математическая модель для

размеров квадратных фундаментов», Rev. Civ. Eng., 3(4), 346-

350.

Луеванос-Рохас, А. (2012b), «Математическая модель для определения размеров

круговых фундаментов», Дальний Восток J. Math. наук,

71(2), 357-367.

Луеванос-Рохас, А. (2013), «Математическая модель для определения размеров

прямоугольных фундаментов», ICIC Express Lett.Часть

B Appl., 4(2), 269-274.

Луеванос-Рохас, А. (2015), «Новая математическая модель для определения размеров граничных трапециевидных комбинированных фундаментов»,

J. Innov. вычисл. Конт., 11(4), 1269-1279.

Луеванос-Рохас, А. (2016), «Математическая модель для определения размеров

комбинированных фундаментов прямоугольной формы»,

Revista Técnica de la Facultad de la Facultad de Ingeniería Universidad del

Zulia, 39(1), 3 -9.

МакКормак, Дж. К. и Браун, Р. Х. (2013), Проектирование армированного бетона

, John Wiley & Sons, Inc., Мексика.

Озтюрк, Х.Т. и Дурмус, А. (2013 г.), «Конструирование оптимальной стоимости колонок RC

с использованием алгоритма искусственной пчелиной семьи», Struct. англ.

Мех., 45(5), 643-654.

Пунмия, Британская Колумбия, Джайн, А.К. и Джейн, А.К. (2007), Проект предельного состояния

железобетона, Laxmi Publications, Нью-Йорк, США

Rath, D.П., Ахлават, А.С. и Рамасвами, А. (1999), «Оптимизация формы

изгибаемых железобетонных элементов», J. Struct. Eng., 125(12),

1439-1445.

Сахаб М.Г., Ашур А.Ф. и Торопов В.В. (2005), «Стоимость

оптимизация железобетонных зданий с плоскими плитами», англ.

Стр., 27(3), 313-322.

Тилиуин, Б. и Федгуш, Ф. (2014), «Оптимизация затрат на

армированных высокопрочных бетонных тавровых профилей при изгибе», Struct.

англ. мех., 49(1), 65-80.

Tomlinson, MJ (2008), Cimentaciones, Diseño y Construcción,

Trillas, Мексика.

Узунер Б.А. (2016), Введение в проектирование фундаментов,

Книжный магазин Derya, Трабзон, Турция.

Варгезе, П.К. (2009), Проектирование железобетонных фундаментов

, PHI Learning Pvt. Ltd., Нью-Йорк, США

Экспериментальные и численные исследования Т-образных фундаментов

Помимо вертикальных осевых нагрузок, на фундаменты сооружений часто действуют внецентренные нагрузки, вызванные силами давления грунта, землетрясений, воды, ветра , и т. д.Из-за внецентренной нагрузки два края оседают в разной степени, что приводит к наклону фундамента, и тогда давление под фундаментом не остается равномерным. Т-образная форма предлагается в качестве формы основания для повышения несущей способности фундаментов мелкого заложения при воздействии внецентренных нагрузок. Вертикальное введение жесткого Т-образного основания в несущий грунт обеспечивает значительное сопротивление как скольжению, так и опрокидыванию, достаточное для восстановления снижения несущей способности и увеличения осадки.В этом исследовании сообщается о серии экспериментальных и численных результатов предельных нагрузок и осадки Т-образных фундаментов. Всего было проведено 48 модельных испытаний для исследования влияния различных параметров, таких как геометрия задачи и плотность грунта. Геометрия задачи была представлена ​​двумя параметрами: эксцентриситетом нагрузки (e) и глубиной погружения (H) Т-образной формы в рыхлый и плотный песчаный грунт. После экспериментальной стадии был проведен численный анализ с использованием плоской деформации, двумерной компьютерной программы на основе конечных элементов. Поведение Т-образного основания на песчаных пластах представлено моделью твердеющего грунта. Результаты экспериментальных и численных исследований показали, что предельную несущую способность фундамента при внецентренных нагрузках можно повысить, вставив вертикальную центральную отсечку, жестко связанную с основанием фундамента. Кривые расчета нагрузки показывают, что более высокий эксцентриситет нагрузки приводит к снижению несущей способности ленточного фундамента. Было также доказано, что значения предельной несущей способности, в зависимости от плотности грунта, могут быть улучшены до четырех раз по сравнению с случаем рыхлого песка.Считается, что это исследование послужило полезной основой для дальнейших исследований, ведущих к лучшему пониманию конструкции Т-образного фундамента.

экспериментальные и численные исследования тавровых фундаментов

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Т-ОБРАЗНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НИХАТ КАЯ и МУРАТ ОРНЕК об авторах Нихат Кая Мустафа Кемальский университет, факультет строительного строительства 31200 Искендерун / Хатай, Турция E- почта: nihatkaya09@hotmail. com Университет Мурата Орнека Мустафы Кемаля, кафедра строительного гражданского строительства 31200 Искендерун / Хатай, Турция прочные> из конструкций издесяти подвержены внецентренным нагрузкам, вызванным силами давления грунта, землетрясений, воды, ветра и т.д. эксцентричной нагрузки два края оседают на разную величину, вызывая наклон основания и, после чего давление под основанием не остается равномерным.Т-образная форма предлагается в качестве формы фундамента для улучшения несущей способности неглубоких фундаментов от действия внешних нагрузок. Вертикальная вставка жесткого Т-образного фундамента в несущий грунт обеспечивает значительное сопротивление как скользящему , так и < /strong> опрокидывание, достаточное для восстановления снижения несущей способности и увеличения осадки.В этом исследовании ряд экспериментальных ичисловых результатов предельных нагрузок и > сообщается об осадке Т-образных образных фундаментов. Всего было проведено из 48 модельных испытаний для исследования влияния различных параметров, таких как геометрия задачи и плотность грунта.Геометрия проблемы была представлена ​​двумя параметрами: эксцентриситетом нагрузки (e) и глубиной вставки (H) Т-образной формы в незакрепленную и прочная>плотная си почва. После экспериментального этапа был проведен численный анализ с использованием плоской деформации, двумерной, основанной на конечных элементах компьютерной программы. Поведение Т-образного основания на ги грядках представлено моделью твердеющего грунта.Результаты экспериментальных и численных исследований доказали, что предельная несущая способность < Прочность основания при эксцентричных нагрузках можно улучшить, вставив вертикальный центральный разрез изf, жестко соединенный с основанием основания. Кривые расчета нагрузки показывают, что более высокий эксцентриситет нагрузки приводит к снижению несущей способности ленточного фундамента.Также было доказано, что значения предельной несущей способности могут быть, в зависимости от плотности грунта, улучшены до четырех раз по сравнению с для рыхлого случаяи. Считается, что это исследование послужило полезной основой для дальнейших исследований, которые привели к более глубокому пониманиюи конструкции Т-образного фундамента. Ключевые слова испытание модели, метод конечных элементов, T-образный фундамент, внецентренная нагрузка, sи 1 ВВЕДЕНИЕ Неглубокие фундаменты используются для несения различных типов из структур.Эти конструкции могут передавать концентрические или внецентренные нагрузки на свои основания, в зависимости от действующего случая нагрузки. Помимо вертикальных осевых нагрузок, фундаменты зданий с портальным каркасом из подвержены эксцентричным нагрузкам, вызванным силами от< /strong> давление грунта, землетрясения, вода, ветер и т. д. Иногда угол колонны этих портальных зданий располагается очень близко к границе участка, < strong>и, следовательно, подвергается эксцентрической нагрузке.Эксцентриситет ленточного фундамента e определяется как отношение моментов (M) к вертикальной нагрузке (Q). Для проектирования фундаментов, подверженных сейсмическим нагрузкам, принимая соответствующие значения горизонтали горизонтальных и вертикальных сейсмических коэффициентов, можно удобно оценить эквивалентные сейсмические силы. Эти силы в сочетании со статическими силами подвергают фундаменты внецентренным и/или внецентренно-наклонным нагрузкам.Инженеры часто сталкиваются с проблемами фундаментов, подверженных внецентренным нагрузкам, в случае фундаментов фундаментов . >подпорной стены, устоев, колонн, стоек, зданий с портальным каркасом и т. д. Из-за эксцентричной нагрузки два края оседают в разной степени, вызывая наклон основания и давление ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA, 2013/1 43.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте , январь 2022 г. Публикация в процессе…

Browse Papers

IRJET Получен «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь свою систему менеджмента качества.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г. ) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г. ) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает статьи из различных технических и научных дисциплин для тома 9, выпуск 1 (январь 2022 г.) Документы

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Подтвердить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001:2008 для своей системы управления качеством.

Расчет армирования таврового фундамента.

Технологическая схема армирования и расчет арматуры для ленточных фундаментов

Для правильного армирования фундамента частного дома необходим расчет арматуры, ее грамотная укладка и вязка. Неправильный расчет приведет к повреждению фундамента или ненужным затратам. Обсудим армирование фундаментов различных конструкций и принцип расчета стальной арматуры, сопровождая схемами и сводными таблицами.

Армирование фундамента требует изучения конструкции каркаса из арматуры, подбора и расчета сечения, длины и массы профильного проката. Недостаточное армирование приводит к снижению прочности и возможному нарушению целостности здания, а его избыток – к неоправданно большим затратам на этом этапе.

Что нужно знать о фитингах

При армировании бетонного основания применяют два вида строительной арматуры:

• класс А-I — гладкие;
• класс А-III — ребристый.

Гладкая арматура используется в ненапряженных местах. Он только формирует рамку. Ребристая арматура за счет развитой поверхности обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Такие стержни используются для компенсации нагрузки. Поэтому диаметр такой арматуры, как правило, больше, чем у гладкой, в пределах одного фундамента.

Диаметр бруска зависит от типа грунта и массы конструкции.

№ таблицы1. Минимальные стандартные диаметры арматуры

Расположение и условия эксплуатации		Минимальный размер	Нормативный документ
Арматура продольная длиной не более 3 м		Ø 10 мм
Продольная арматура длиной более 3 м		Ø 12 мм	Приложение №1 к руководству по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», М.2007
Конструкционная арматура в балках и плитах высотой более 700 мм		Площадь поперечного сечения не менее 0,1% площади поперечного сечения бетона
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах из внецентренно сжатых элементов		Не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибающихся элементов		Ø 6 мм	«Бетонные и железобетонные конструкции без напрягаемой арматуры» СП 52-101-2003
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибаемых элементов по высоте	меньше 0. 8 м	Ø 6 мм	«Методические указания по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», М., Стройиздат, 1978
	более 0,8 м	Ø 8 мм

Если планируется строительство деревянного одноэтажного дома на плотном грунте, можно взять табличные значения диаметров арматуры. Если дом массивный, а грунт пучинистый, диаметры продольной арматуры принимают в пределах 12-16 мм, в исключительных случаях — до 20 мм.

В расчетах потребуются сведения об армировании из ГОСТ-2590-2006.

Стол № 2

Расход арматуры для различных типов фундаментов

Фундаменты разной конструкции различаются по площади, на которую распределяется нагрузка от конструкции. Для каждого типа расчет количества арматуры осуществляется согласно его требованиям. Для корректного сравнения расчет всех фундаментов проведем для следующих типоразмеров дома:

• ширина — 6 м;

длина

• — 8 м;
• длина несущих стен 14м.

Расчет армирования плитного фундамента

Это самый материалоемкий тип фундамента. В бетоне предусмотрено два уровня армирующих решеток, расположенных на 50 мм ниже верхней и выше нижней границы плиты.Шаг укладки зависит от воспринимаемых нагрузок. Для домов из камня/кирпича ячейка каркаса обычно составляет 200х200 мм. В местах пересечения арматуры верхний и нижний уровни каркаса соединяются вертикально расположенными стержнями.

Армирующий каркас плитного фундамента

Рассчитаем арматуру для нашего эталонного дома (см. выше).

1. Горизонтальная арматура, Ø 14 мм, волнистая.

• 8000 мм / 200 мм + 1 = 41 шт.длина 6 м.
• 6000 мм / 200 мм + 1 = 31 шт. длина 8 м.
• Итого: (41 шт. х 6 м + 31 шт. х 8 м) х 2 = 988 м — для обоих уровней.
• Вес 1 пог. стержня Ø 14 мм — 1,21 кг.
• Общий вес 1195,5 кг.

2. Вертикальная арматура, Ø 8 мм, гладкая. Для плиты толщиной 200 мм длина стержня будет 100 мм.

• Количество пересечений горизонтальной арматуры: 31 х 41 = 1271 шт.
• Общая длина: 0.1 м х 1271 шт. = 127,1 м.
• Вес: 127,1 м x 0,395 кг/м = 50,2 кг.

3. В качестве вязальной проволоки обычно используется термообработанная проволока Ø 1,2-1,4 мм. Так как место одного стыка, как правило, перевязывают два раза — сначала при укладке горизонтальных стержней, затем вертикальных, общее количество проволоки увеличивается вдвое. Для одного соединения требуется примерно 0,3 м тонкого провода.

• 1271 шт. х 2 х 0,3 м = 762,6 м.
• Удельный вес проволоки Ø 1,4 мм — 12,078 г/м.
• Вес проволоки: (762,6 м х 12,078 г/м)/1000 = 9,21 кг.

Так как тонкий провод может порваться/потеряться, приобретать его нужно с запасом.

Общее количество материалов для армирования плитного каркаса приведено в таблице №3.

Стол № 3

Расчет армирования ленточного фундамента

Ленточные фундаменты представляют собой железобетонные балки, расположенные под всеми несущими стенами. Он содержит прямые участки, углы и тройники.Расчет ведется для прямых участков с небольшим запасом на усиление углов. Принимаем ширину ленты — 400 мм, глубину — 700 мм.

Схематическое изображение прямого участка ленточного фундамента

Примыкание несущей внутренней и наружной стен

Внешний или внутренний угол наружных стен

Армирование ленточных фундаментов также двухуровневое. Для продольных сечений применяют брус класса А-III, а для вертикальных и поперечных (хомутов) — брусок класса А-I.Сечение арматуры принимают для ленточных фундаментов несколько меньше, чем для плитных, при тех же условиях строительства.

Рассчитаем арматуру для выбранного в качестве примера эталонного здания (см. выше).

1. Горизонтальная продольная арматура, Ø 12 мм, рифленая. Для ширины ленты 400 мм достаточно уложить по два стержня в каждом из двух уровней. Для более широкой ленты следует уложить 3 стержня.

• Длина всех ремней: (8 м + 6 м) x 2 + 14 м = 42 м.
• Общая длина арматуры: 42 м х 4 = 168 м.
• Вес арматуры: 168 м x 0,888 кг = 149,2 кг.
• С учетом усиления уголков масса стержней составит 160 кг.

2. Вертикальное усиление Ø 8 мм, гладкое. При глубине ленты 700 мм длина стержня составляет 600 мм. Расстояние между вертикальными стержнями по длине ленты принимается равным 500 мм.

• Общая длина стержней: 85 шт.х 0,6 м = 51 м.
• Вес стержня: 51 м x 0,395 кг/м = 20,1 кг.

3. Горизонтальная поперечная (хомутная) арматура Ø 6 мм, гладкая. Для ленты шириной 400 мм длина прутка составляет 300 мм. Расстояние между поперечными стержнями по длине ленты принимается равным 500 мм.

• Количество стержней: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
• Общая длина стержней: 85 шт. х 0,3 м = 25,5 м.
• Вес стержня: 25,5 м x 0,222 кг/м = 5,7 кг.

4.Вязальная проволока. Расчет при обвязке каждого соединения одной проволокой Ø 1,4 мм:

• Количество узлов: 85 х 4 = 340 шт.
• Общая длина: 340 шт. x 0,3 м = 102 м.
• Общий вес: (102 м х 12,078 г/м) / 1000 = 1,23 кг.
• При вязании узлов в два раза вес проволоки составит 2,5 кг.

Общее количество материалов для армирования ленточного каркаса указано в таблице №4.

Стол № 4

Расход металлических элементов на столбчатый фундамент

Такой фундамент представлен опорами, нижняя часть которых расположена ниже зоны промерзания, и опирающимся на них ленточным фундаментом.При глубине промерзания 1,5 м высота столбов равна 1300 мм (см. рис.), то есть их основание находится на 1700 мм ниже уровня почвы.

Устройство арматуры в столбчатом фундаменте, вид сбоку: 1 — песчаная подушка; 2 — арматура Ø 12 мм; 3 — арматура сваи

Столбы устанавливаются по углам здания и вдоль ленты через каждые 2-2,5 м.

Рассчитаем количество стержней для конфигурации дома, взятой в качестве примера (см. выше).Для этого нужно рассчитать количество арматуры для столбов и сложить с результатом расчета для ленточного фундамента.

В столбах нагружены только вертикальные стержни, горизонтальные используются для формирования каркаса. Столб диаметром 200 мм укреплен четырьмя вертикальными стержнями арматуры. Количество опор: 42 м / 2 м = 21 шт.

1. Вертикальная арматура Ø 12 мм, рифленая.

• Общая длина арматуры: 21 шт.х 4 шт. х 1,3 м = 109,28 м.
• Вес арматуры: 109,29 м x 0,888 кг = 97,0 кг.

2. Горизонтальная арматура Ø 6 мм, гладкая. Для перевязки горизонтальные хомуты следует располагать на расстоянии не более 0,5 м. Для глубины 1,3 м достаточно трех уровней перевязки. Вертикальные секции располагаются на расстоянии 100 мм друг от друга. Длина каждого горизонтального сегмента 130 мм.

• Общая длина турников: 21 шт. х 3 шт. х 4 шт. х 0,13 м = 32.76 м.
• Вес стержня: 32,76 м x 0,222 кг/м = 7,3 кг.

3. Вязальная проволока. Каждый столб имеет три уровня горизонтальных стержней, которые связывают четыре вертикальных.

• Длина вязальной проволоки на полюс: 3 шт. х 4 шт. х 0,3 м = 3,6 м.
• Длина провода для всех полюсов: 3,6 м x 21 шт. = 75,6 м.
• Общий вес: (75,6 м х 12,078 г/м) / 1000 = 0,9 кг.

Общее количество материалов для армирования столбчатого фундамента с учетом ленточного каркаса приведено в таблице №5.

Стол № 5

Методы и приемы соединения арматуры

Для соединения скрещенных стержней применяют сварку и проволочную вязку. Для фундаментов сварка не лучший метод установки, так как она ослабляет конструкцию из-за разрушения конструкции и риска коррозии. Поэтому, как правило, усиленный каркас «вязанный».

Это можно сделать вручную с помощью плоскогубцев или крючков, а также с помощью специального пистолета. С помощью плоскогубцев вяжется неотожженная проволока большого диаметра.

Приемы ручного вязания арматуры плоскогубцами: 1 — вязание проволокой в ​​жгутах без подтягивания; 2 — вязка угловых узлов; 3 — двухрядный узел; 4 — поперечный узел; 5 — мертвый узел; 6 — крепление тяг с соединительным элементом; 7 — стержни; 8 — соединительный элемент; 9 — вид спереди; 10 — вид сзади

Для тонкой отожженной проволоки удобнее использовать крючки: простые или винтовые.

Видео: Наглядный урок по вязанию арматуры самодельным крючком

Вязальный пистолет

Для больших объемов работ используется вязальный пистолет.При этом скорость вязки гораздо выше традиционных способов, но появляется зависимость от источника питания. Кроме того, именно для фундаментов пистолет нельзя использовать везде — некоторые участки для него труднодоступны.

Расчет арматуры для фундамента происходит уже на этапе проектирования и является его важнейшей составляющей. Производится с учетом СНиП 52 — 01 — 2003 в вопросах выбора класса арматуры, ее количества и сечения. Армирование монолитных конструкций проводят с целью повышения прочности бетонной конструкции на растяжение. Ведь неармированный бетон может разрушиться при набухании грунта.

Расчет армирования плитного фундамента

Плитный фундамент применяется для строительства коттеджей и загородного жилья, а также других зданий без цокольного этажа. Это основание представляет собой монолитную бетонную плиту, которая армирована стержнем в двух перпендикулярных направлениях.Толщина такой основы более 20 см, а сетка вяжется как сверху, так и снизу.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция. Расчет, стоимость работ. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, фундамент каркасного дома, фундамент бани, фото и видео.

Сначала определяются с типом арматурного стержня. Для плитно-монолитного фундамента, который выполняется на твердых, плотных и непучинистых грунтах с очень малой вероятностью горизонтального сдвига, можно допускать применение ребристого арматурного стержня диаметром 10 мм и выше, имеющего класс АИ. Если грунт достаточно слабый, пучинистый или здание запроектировано на склоне, арматуру необходимо брать толщиной не менее 14 мм. Вертикальных связей между нижним и верхним рядом сетки будет достаточно, чтобы использовать гладкий стержень A-I 6 мм.

Усиленный фундамент

Очень важен и материал будущих стен здания. Ведь нагрузка на фундамент имеет значительные отличия у каркасных, а также деревянных домов и построек из кирпича или газобетонных блоков.Как правило, для легких конструкций можно использовать арматурный стержень диаметром 10-12 мм, а для стен из кирпича или блоков — не менее 14-16 мм.

Зазоры между стержнями в армирующей сетке обычно составляют около 20 см как в продольном, так и в поперечном направлении. Это обстоятельство предполагает наличие 5 арматурных стержней на 1 метр длины стены фундамента. Места пересечения перпендикулярных прутьев связывают между собой мягкой проволокой с помощью такого приспособления, как крючок для вязания арматуры.

Схема армирования фундамента

Полезный совет! Если объем конструкции очень большой, то для вязки арматуры можно приобрести специальный пистолет. Он способен автоматически связывать стержни вместе на очень высокой скорости.

Пример реального расчета

Предположим, что нам необходимо рассчитать арматуру для фундамента частного дома из легких газобетонных блоков. Планируется установка на плитный фундамент, который имеет толщину 40 см.Данные геологоразведки свидетельствуют о том, что грунт под фундаментом суглинистый, средней пучинистости. Размеры дома — 9х6 м:

Арматурная рама

• так как мы задумали достаточно большую толщину фундамента, то нам нужно будет залить в него две горизонтальные сетки. Блочная конструкция на среднесуглинистых грунтах требует диаметра 16 мм и оребрения для горизонтальных стержней, а вертикальные стержни могут быть гладкими толщиной 6 мм;
• для расчета необходимого количества продольной арматуры возьмите длину самой длинной стороны стены фундамента и разделите ее на шаг решетки. В нашем примере: 9/0,2=45 толстых арматурных стержней, которые имеют стандартную длину 6 метров. Рассчитываем общее количество стержней, которое равно: 45х6=270 м;

Варианты усиления фундамента

• таким же образом находим количество стержней арматуры для поперечных связок: 6/0,2=30 штук; 30х9=270 м;
• умножая на 2 получаем необходимое количество горизонтальной арматуры в обеих сетках: (270+270) х 2 = 1080 м;
• вертикальных связок имеют длину, равную всей высоте фундамента, то есть 40 см.Их количество исчисляется количеством перпендикулярных пересечений продольных стержней с поперечными: 45Х30 = 1350 шт. Умножая 1350х0,4, получаем общую длину 540 м;
• получается, что для возведения необходимого фундамента вам понадобится: 1080 м бруса А-III D16; 540 м штанги A-I D6.

Применение арматуры при возведении фундамента

Полезный совет! Для расчета массы всей арматуры необходимо использовать ГОСТ 2590. По этому документу 1 погонный метр. Арматура D16 весит 1,58 кг, а D6 весит 0,22 кг. Исходя из этого общая масса всей конструкции: 1080х1,58=1706,4 кг; 540х0,222 = 119,9 кг.

Для строительства арматуры также необходима вязальная проволока. Его количество также можно рассчитать. Если вязать обычным крючком, то на один узел уйдет около 40 см. Один ряд содержит 1350 соединений, а два – 2700. Следовательно, общий расход проволоки на вязание составит 2700х0.4 = 1080 м. При этом 1 м проволоки диаметром 1 мм весит 6,12 г. Таким образом, его общий вес рассчитывается следующим образом: 1080×6,12 = 6610 г = 6,6 кг.

Пример усиления фундамента

Как правильно рассчитать потребность в арматуре для ленточного фундамента

Особенности ленточного фундамента таковы, что его разрыв наиболее вероятен в продольном направлении. Исходя из этого, рассчитывается потребность в армировании фундамента.Расчет здесь особо не отличается от предыдущего, который был сделан для плитного типа фундамента. Поэтому толщина бруса может быть 12-16 мм при продольном креплении, и 6-10 мм при поперечном и вертикальном креплении. В случае ленточного фундамента выбирают шаг не более 10-15 см во избежание продольного разрыва, так как нагрузка в нем значительно больше.

Для примера рассчитаем фундамент ленточного типа применительно к деревянному дому.Предположим, что его ширина 40 см, а высота 1 м. Геометрические размеры конструкции 6х12 м. Супесчаный пучинистый грунт:

• в случае ленточного фундамента обязательно устройство двух армирующих сеток. Нижний предотвращает физический разрыв монолитной ленты при просадке грунта, а верхний – при пучении грунта;
• оптимальным видится шаг сетки 20 см. Поэтому для правильного обустройства ленты такого фундамента 0.4/0,2 = необходимо 2 продольных стержня в обоих слоях арматуры;
• для деревянного дома, диаметр арматурного прута 12 мм. Для выполнения двухслойного армирования наиболее длинных сторон основания необходимо 2х12х2х2=96 м бруса. На короткие стороны требуется 2х6х2х2 = 48 м;

Армирование ленточного фундамента

• для перекладин берём пруток 10 мм. Шаг ее укладки составляет 50 см.

Периметр здания: (6 + 12) х 2 = 36 м.Делим на шаг: 36/0,5=72 арматурных поперечных стержня. Так как их длина равна ширине фундамента, то общая потребность составляет 72х0,4=28,2 м;

• для вертикальных анкеров, также подходит стержень D10. Так как высота вертикальной составляющей арматуры равна полной высоте фундамента (1 м), необходимое количество определяется количеством пересечений. Для этого умножьте количество поперечных стержней на количество продольных: 72х4 = 288 шт.При высоте 1 м общая длина составит 288 м;
• , то есть для выполнения полноценного армирования нашего ленточного фундамента необходимо: 144 м стержня А-III Д12; 316,2 м бар A-I D10.

Полезный совет! По тому же ГОСТ 2590 можно определить массу всей арматуры исходя из того, что 1 п. м. брусок Д16 имеет вес 0,888 кг; Д6 — 0,617 кг. Отсюда общая масса: 144х0,8=126.7 кг; 316,2х0,62 = 193,5 кг.

Примеры расчета арматуры для фундамента помогут сориентироваться в потребности материалов в любом случае. Для этого нужно просто подставить свои данные в формулы.

Расчет арматуры для фундамента: как правильно сделать

Расчет арматуры для фундамента: как проводится для ленточного и плитного типов. Подробный пример расчета потребности в арматурных стержнях для фундамента

Мероприятиям по строительству любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяются тип фундаментного основания и необходимое количество материалов для его возведения.Важной частью фундамента является арматурный каркас. Повышает прочность основания, гасит растягивающие и изгибающие усилия, предотвращает растрескивание. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры необходимо для армирования ленточного фундамента, а также для столбчатого и плитного основания. Разберемся с особенностями расчетов.

Расход арматуры на армирование ленточного фундамента

Готовимся к расчету количества арматуры на фундамент – важные моменты

При планировании строительства частного дома следует уделить особое внимание конструкции армирующей решетки, воспринимающей значительные нагрузки на фундамент.Квалифицированный расчет электросети и использование оптимального сечения арматуры позволяют обеспечить необходимый запас прочности основания фундамента, а также длительный срок его службы.

• с помощью программных средств и онлайн-калькуляторов, рассчитывающих арматуру после ввода рабочих параметров;
• выполнение расчетов вручную на основе информации о конструктивных особенностях фундамента, величине усилий и параметрах решетки.

Основание фундамента, воспринимает нагрузку от массы здания и равномерно распределяет ее на опорную поверхность грунта.

Строительство зданий осуществляется на различных типах фундаментов :

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Перед началом расчетов следует разобраться в конструкции несущего каркаса, который состоит из следующих элементов:

• вертикальные и поперечные стержни, между которыми выдерживается равный интервал;
• проволока вязальная, соединяющая продольно расположенные перемычки и вертикальные стержни;

Муфты

• , обеспечивающие прочное соединение и удлинение арматурных стержней.

Для каждого типа основания применяется своя схема армирования фундамента, которая зависит от следующих факторов:

• характеристики почвы;
• размеры здания;
• конструктивные особенности строения;
• действующих нагрузок.

Арматура применяется с ребристой поверхностью, которая отличается :

• размер сечения;

класс

• ;
• уровень воспринимаемых нагрузок;
• местонахождение в электросетях;

Стоимость

• .

Укладка арматуры в ленточный фундамент

Для различных фундаментов на основании расчетов определяются следующие сведения :

• количество арматуры для фундамента;
• ассортимент вертикальных и поперечных стержней;
• общая масса арматурного каркаса;
• способы крепления стальных стержней в несущей конструкции;
• поддерживает технологию сборки сетки;
• шаг обвязки усиливающих элементов.

Важно правильно выполнить расчет. В этом случае арматура для фундамента обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие исходные данные нужны для расчетов, а также изучим методику выполнения расчетов для различных типов фундаментов.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость зданий на различных грунтах.Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Армирование стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонного основания и положительно сказывается на его долговечности. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов :

• длина и ширина основания фундамента;
• отрезок железобетонной ленты;
• расстояние между элементами каркаса;
• общее количество привязных ремней;
• размер ячеек электросети.

Сколько нужно арматуры для фундамента

Рассмотрим порядок расчетов :

1. Рассчитать общую длину контура ленты.
2. Рассчитать количество элементов в ремнях.
3. Определить метраж турников.
4. Рассчитайте потребность в вертикальных перекладинах.
5. Рассчитать длину поперечин.
6. Сложите полученные кадры.

Зная общее количество стыковых секций, можно рассчитать потребность в вязальной проволоке.

Расчет количества арматуры для плитного фундамента

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых домов на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяют арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе построек диаметр стержней следует увеличить до 1,4–1,6 см.

• пространственная рама из арматуры выполнена двухуровневой;
• соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;

Обвязка

• выполняется отожженной проволокой в ​​каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты

Для определения потребности в армировании выполните следующие действия :

1. Определите количество горизонтальных стержней на каждом ярусе.
2. Рассчитать общий метраж арматуры, образующей ячейки.
3. Добавьте общую длину вертикальных опор, соединяющих ярусы.

Складывая полученные значения, получаем общую потребность в арматуре. Зная количество стыков, легко определить необходимый объем стальной проволоки.

Как рассчитать арматуру на фундаменте столбчатой ​​конструкции

Столбчатое основание широко используется для возведения различных зданий. Он состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах здания, а также в местах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для увеличения прочности опорных элементов применяют ребристые стержни сечением 1–1,2 см.

• каркас опорного элемента квадратного профиля формируется из 4 стержней;
• решетка железобетонной опоры круглого сечения из трех стержней;
• длина элементов усиления соответствует размерам опорной колонны;
• поперечная обвязка каркаса опорной колонны выполнена с шагом 0. 4–0,5 м.

Алгоритм расчета расхода арматуры фундамента

1. Определить длину вертикальных стержней в одной опоре.
2. Рассчитать метраж поперечин одной рамы.
3. Рассчитайте общую длину путем сложения полученных значений.

Умножая результат на количество опор, получаем общую длину арматуры.

Как рассчитать арматуру для фундамента — пример расчета

В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения расчетов мы используем следующую информацию :

• ширина основания 60 см, позволяет укладывать по 3 горизонтальных стержня в каждый пояс;
• выполняются 2 пояса арматуры, соединенные вертикальными стержнями с интервалом 1 м.
• для строения 10х10 м и глубины основания 0,8 м применяется арматура диаметром 10 мм.

Расход арматуры для ленточного фундамента

1. Определить периметр фундамента здания, прибавив длину стен — (10+10)х2=40 м.
2. Рассчитываем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножая периметр на количество стержней в одном ярусе – 40х3=120 м.
3. Общая длина продольных стержней определяется путем умножения полученного значения на количество ярусов 120х2 = 240 м.
4. Рассчитываем количество вертикальных элементов установленных по 10 пар с каждой стороны 10х2х4 = 80 шт.
5. Общая длина вертикальных стержней составит 80х0,8=64 м.
6. Определяем длину перемычек 0.по 6 м, установлены на двух поясах (по 20 на сторону) — 10х2х4х0,6 = 48 м.
7. Прибавив длину арматурных стержней, получим общий метраж 240+64+48=352 м.

Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного отрезка провода, равную 20-30 см, даст нужный результат.

Подведение итогов — насколько необходим расчет арматуры на фундамент

При планировании строительства дома, бани или дачи определить потребность в арматуре своими руками несложно. Пошаговая инструкция позволит с помощью калькулятора рассчитать метраж стержней для изготовления армирующей решетки, укрепляющей основание здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно выполнить расчеты самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундамента, устойчивость здания, а также долгий срок службы.

Фундамент – важнейшая строительная конструкция.После засыпки котлована доступ к нему ограничивается, а исправление каких-либо недостатков становится сложной задачей. Важно обеспечить достаточную прочность конструкции еще на этапе проектирования.

Бетон отлично работает на сжатие, но плохо выдерживает изгиб. Грунт считается упругим основанием, не препятствующим незначительным прогибам ленты фундамента. Продольные стальные стержни используются для повышения прочности конструкции при поперечных нагрузках.

Вся арматура в конструкции делится на два типа: рабочая и конструкционная.В ленточном фундаменте рабочей арматурой становятся продольные стержни. Они выбираются расчетным путем. Армирование конструкции назначается из минимальных требований нормативных документов, расчет не ведется. Они устанавливаются для совместной работы отдельных продольных стержней.

Классы арматуры и марки стали

Арматура отличается не только диаметром. Очень важно правильно выбрать класс продукта. Прутковая сталь маркируется буквой А, а проволока Вр.Для фундамента используется металл класса предела текучести А400 (Allll — устаревшая маркировка). Стержни легко отличить визуально:

• А240 (Ал) — гладкая поверхность;
• А300 (Все) — периодический профиль с кольцевым рисунком;
• Необходимый для фундамента фундамент А400 (Allll) представляет собой периодический серповидный профиль, или как его еще называют «елочка».

Допускается применение арматуры более высоких классов, но в большинстве случаев это экономически нецелесообразно.Понижение класса арматуры не допускается.

Ориентируются при изготовлении стержней. Согласно этому документу арматура класса А400 изготавливается из стали марок 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Потребитель сам выбирает, какое сырье использовать. При отсутствии в заказе марки стали ГОСТ позволяет изготовителю присвоить ее самостоятельно.

Помимо всего, в нормативном документе указаны правила приемки арматуры, методы испытаний, условия транспортирования и хранения.

Минимальные диаметры арматуры

При расчете рассчитывается общая площадь всей рабочей арматуры, а количество и сечение отдельных стержней уже подбирается по ассортименту.

Для удобства ограничения по диаметру сведены в одну таблицу.

Требование по подбору рабочей арматуры приведено в . Данный документ 2012 г. является актуализированной версией одноименного СНиП, изданного в 2003 г. Основные сведения в документах идентичны, внесены лишь незначительные изменения.Более подробное руководство см. в Руководстве по проектированию бетона и железобетона без предварительного напряжения арматуры.

Диаметр более 40 мм нельзя использовать для бетонных конструкций.

Расчет рабочей арматуры

При возведении серьезных сооружений требуются подробные расчеты ленточного фундамента, которые позволят точно определить, какую арматуру использовать для данного строения. Все расчеты в строительстве ведутся по предельным состояниям, то есть определяются минимальные условия, при которых элемент будет выполнять свою функцию.

1. Первая группа предельных состояний – расчет на прочность. Обеспечивается надежность и безопасная эксплуатация конструкции.
2. Вторая группа предельных состояний — расчет жесткости. Предотвращает чрезмерное раскрытие трещин, перекосы, большие прогибы.

Расчеты по этим формулам трудоемки и требуют технического образования. Для упрощения проектирования небольших частных строений армирование ленточного фундамента принимается исходя из минимальных значений.

Пример расчета брусков для ленточного фундамента

Исходные данные:

• высота ремня — 100 см;

Ширина ленты

• — 40 см.

Требуется проектирование каркаса индивидуального жилого дома. Используется продольная, поперечная и вертикальная арматура. Вертикальный берется сечением 8 мм и устанавливается с шагом 25 см. Поперечная горизонталь монтируется с таким же шагом, но диаметром 6 мм.

Для того, чтобы определить какая рабочая арматура нужна, выполняется простой расчет

1. Площадь сечения фундамента = ширина * высота = 100 см * 40 см = 4000 см².
2. Требуемая площадь сечения арматурных стержней = 0,1% * 4000 см² = 4 см².

Для данного ленточного фундамента минимальный диаметр 12 мм по документу «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Руководство по проектированию», и мы его принимаем. По ассортименту требуется 4 стержня: 2 расположены внизу и 2 вверху.

Если используются стержни разного диаметра (те, что есть в наличии), стержни большего размера помещаются на дно.

Расчет количества арматуры на фундамент

Исходные данные:

1. материалы указаны в предыдущем пункте;
2. длина стен ленточного фундамента — 40 м.

1. Длина: периметр здания * количество стержней в сечении + запас на перехлест при приварке стержней = 40 * 6 + 5 = 245 м.
2. Анкеровка уголков: количество стержней в секции * количество уголков * минимальная длина анкеровки (50 диаметров арматуры) = 6 * 4 * (50 * 12) = 14,4 м.
3. Масса: длина * масса одного метра = (245 + 14,4) * 0,617 = 230,3 кг стержней диаметром 12 мм.

Конструктивная горизонтальная арматура
Длину стержней принимают в зависимости от ширины ленточной стены за вычетом защитного слоя бетона — 2-3 см с каждой стороны. Принимаем продольные стержни 34 см.

1. Общая длина: количество * длина одного стержня = 160 * 0,34 = 54,4 м.
2. Вес: 54,4*0,222 (в таблице выше не указано, но есть в полном ассортименте) = 12,1 кг стержней диаметром 6 мм.

Конструкционная вертикальная арматура
Все как в предыдущем пункте, устанавливаются стержни длиной равной:
Высота ленточного фундамента минус 3 см * 2 = 100 — 3 * 2 = 94 см.

1. Количество стержней: периметр здания/шаг хомутов (в предыдущем пункте принято 25 см) = 40/0,25 = 160 шт.
2. Общая длина: количество * длина одного стержня = 160 * 0,94 = 150,4 м.
3. Вес: 150,4*0,395=59,41 кг стержней диаметром 8 мм.

Для удобства полученные цифры можно свести в таблицу.

Расчет диаметра арматуры занимает не более 10 минут, но позволит избежать перерасхода материала или стоимости ремонта ленточного фундамента.Таблицей, полученной в последнем пункте, удобно пользоваться при закупке материала.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Расход арматуры необходимо определять на этапе проектирования фундамента, чтобы впоследствии точно знать количество закупаемого материала.Рассмотрим, как рассчитать арматуру для ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного фундамента высотой 70 и толщиной 40 см.

1.2 Армирование ленточного фундамента (видео)

2 Технология работы

После определения количества арматуры необходимо выбрать схему армирования ленточного фундамента, по которой будет собираться арматурный каркас. Прямые участки конструкции выполняются из сплошных стержней, а в угловых местах требуется дополнительное усиление арматурой, изогнутой в П или Г-образной форме. Применение перпендикулярного нахлеста отдельных стержней арматуры на углах и стыках не допускается.

Правильное армирование углов ленточного фундамента показано на схеме:

Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий:

Армирование ленточного фундамента своими руками предполагает сборку каркаса в удобном месте с последующим помещением его внутрь опалубки. Технология требует сгибания арматуры в прямоугольные хомуты, что легко сделать в домашних условиях с помощью самодельного приспособления.

На 20-м швеллере нужно прорезать болгаркой канавки, в которые впоследствии вставляется арматура, а на планку надевается кусок стальной трубы, который используется как рычаг. Готовые кольца необходимо скрепить сваркой или обвязать проволокой. Для стержней диаметром 10-15 мм используют проволоку 1,2-1,5 мм.

Исследование влияния юбки на модель ленточного фундамента с внецентренной нагрузкой с использованием лабораторных испытаний

1.

Н. Кая и М. Орнек, «Экспериментальные и численные исследования Т-образных фундаментов», Acta Geotech.слов. , 1 , 43-58 (2013).

Google Scholar

12.

К. Собхан, К. Патра, Н. Сивакуган и Б. Дас, «Несущая способность эксцентрически нагруженного прямоугольного фундамента на песке», 19-я межд. конф. на Почвенном мех. и Геол. Eng ., Сеул, Республика Корея, 17-22 сентября (2017).

21.

С. Кумават и Х.К. Махияр, «Экспериментальное исследование Т-образного фундамента при внецентренной вертикальной нагрузке», Int. J. Sci. Рез. Dev ., 2 (11), 489-494 (2015).

Google Scholar

25.

S. Gourvenec и M.F. Randolph, «Консолидация под фундаментами с круглыми бортами», Int. J. Geomech ., 10 , 22-29 (2010).

Артикул

Google Scholar

30.

Дикин Е.А., Назир Р. Несущая способность коротких свайных фундаментов в несвязном грунте // J. Geotech. Геосреда. Eng ., 125 (1), 1-10 (1999).

Артикул

Google Scholar

В чем преимущества ленточного фундамента? – Цвета-Нью-Йорк.ком

В чем преимущества ленточного фундамента?

Преимущества ленточного фундамента Подходит для строительства как небольших частных домов, так и крупных многоквартирных домов. Можно построить дом на склоне. Строительство можно вести в любых погодных условиях. Осадка конструкции минимальна.

В каких случаях следует использовать ленточный фундамент?

Ленточные фундаменты

также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней этажностью, поскольку ленточные фундаменты можно использовать в качестве массивного бетонного основания.Размер и расположение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине стеновой конструкции.

Для чего используется ленточный фундамент глубокого заложения?

Глубокие ленточные фундаменты

являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может быть разной, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм.

Чем отличается ленточный фундамент от плитного?

В чем разница между ленточным фундаментом, ленточным фундаментом и плитным фундаментом? Подкладочный фундамент относится к фундаменту, который предназначен для выдерживания сосредоточенных нагрузок от одной точечной нагрузки, такой как несущие колонны.Ленточный фундамент используется для поддержки линии нагрузок, например, несущих стен.

Какие существуют 3 типа фундаментов?

Существует три основных типа фундамента; подвал, подвальное помещение и бетонная плита. Четвертый, но менее распространенный вариант – это деревянные фундаменты.

Какова основная функция подоконников?

Какова основная функция подоконников? Для соединения верхней части фундамента с системой деревянного пола.

Какова функция фонда?

Цель.Фундаменты обеспечивают устойчивость конструкции от земли: чтобы распределить вес конструкции на большой площади, чтобы избежать перегрузки нижележащего грунта (что может привести к неравномерной осадке).

Вертикальные или горизонтальные трещины хуже?

Простой ответ — да. Вертикальные трещины обычно являются прямым результатом осадки фундамента, и это наиболее распространенная проблема с фундаментом. Горизонтальные трещины обычно возникают из-за давления грунта и обычно опаснее, чем вертикальные трещины.

Что такое подоконник в строительстве?

Порог или подошва в строительстве и архитектуре — это нижний горизонтальный элемент стены или здания, к которому крепятся вертикальные элементы. Табличка со словами обычно не используется в Америке, и плотники говорят просто о «подоконнике». Подоконники обычно состоят из пиломатериалов, но могут быть из любого материала.

Что находится под порогом?

Уложите непрерывный слой пенопластовой прокладки толщиной 1/4 дюйма или аналогичный барьер для влаги и воздуха поверх бетонной плиты перед установкой порогов.Прокладка должна быть специально разработана для использования с накладками на пороги; они обычно продаются в рулонах.

Что такое верхняя пластина?

Верхняя пластина — это непрерывная деревянная балка на верхней части стен, которая поддерживает конструкцию крыши, перенося вертикальные силы от стропил на стойки стены.

Что такое пороги приведи пример?

Ответ: Такие пороги известны как трансгрессивные, примеры включают порог Уин и пороги в бассейне Кару. Геометрия крупных силловых комплексов в осадочных бассейнах стала более ясной с появлением данных 3D сейсморазведки.

Как образуются подоконники?

Пороги: образуются, когда магма проникает между слоями горных пород, образуя горизонтальный или плавно падающий пласт изверженной породы.

В чем разница между дамбами и порогами?

Силл — это согласующийся интрузивный лист, означающий, что силл не пересекает ранее существовавшие пласты горных пород. Напротив, дайка представляет собой несогласующийся интрузивный лист, который пересекает более старые породы. Силлы питаются дайками, за исключением необычных мест, где они формируются в почти вертикальных слоях, прикрепленных непосредственно к источнику магмы.

Чем похожи подоконники и лаполиты?

Оба образуют сердцевину гор. Оба образуют длинные горизонтальные валы, подоконники и лаполиты похожи. Оба образуют длинные горизонтальные валы, подоконники и лаполиты похожи.

Что из нижеперечисленного не относится к трем основным типам ошибок?

Боковые разломы не входят в число трех основных типов разломов.

Что такое парниковый эффект Виги?

Парниковый эффект — это процесс, при котором излучение атмосферы планеты нагревает поверхность планеты до температуры выше той, которая была бы в отсутствие атмосферы.

Где этому человеку лучше всего укрыться во время землетрясения Виги?

В дверном проеме этому человеку лучше всего укрыться во время землетрясения. Этот ответ был подтвержден как правильный и полезный.

Какой тип напряжения является равномерным?

Существует четыре основных типа стресса. Один тип напряжения является равномерным, что означает, что сила действует одинаково со всех сторон тела горной породы. Остальные три типа напряжения, растяжения, сжатия и сдвига, являются неравномерными или направленными напряжениями.Все горные породы в земле постоянно испытывают однородное напряжение.

Какой тип напряжения показан на изображении?

НАПРЯЖЕНИЕ НА СЖАТИЕ показано на рисунке. Этот ответ был подтвержден как правильный и полезный.

Какой процесс используется для определения местоположения эпицентра землетрясения?

Ученые используют триангуляцию, чтобы найти эпицентр землетрясения. Когда сейсмические данные собираются как минимум из трех разных мест, их можно использовать для определения эпицентра по месту их пересечения. Каждый сейсмограф записывает время прихода первой (P-волны) и второй (S-волны) сейсмических волн.

В чем разница между эпицентром и очагом землетрясения?

Очаг — это место внутри земной коры, где возникает землетрясение. Точка на поверхности Земли непосредственно над очагом является эпицентром. Когда в фокусе высвобождается энергия, сейсмические волны распространяются от этой точки во всех направлениях.

Что происходит с отставанием времени по мере удаления от эпицентра?

Какое из утверждений лучше всего описывает взаимосвязь между временем запаздывания и расстоянием от эпицентра? Чем больше время задержки, тем ближе расстояние.Чем больше время задержки, тем дальше расстояние.

Почему важно определить местонахождение эпицентра землетрясения?

Ответ. Основное значение при определении эпицентра состоит в том, чтобы можно было идентифицировать разлом, вызвавший землетрясение. Если разлом ранее неизвестен (например, Кентерберийское землетрясение 2010 г. ), то он важен, потому что это означает, что модели опасностей для района нуждаются в улучшении.

Какой самый точный способ определить силу землетрясения?

Шкала Рихтера измеряет наибольшее колебание (амплитуду) на записи, но другие шкалы магнитуд измеряют разные части землетрясения.Геологическая служба США в настоящее время сообщает о магнитудах землетрясений, используя шкалу магнитуды момента, хотя многие другие магнитуды рассчитываются для исследовательских и сравнительных целей.

Землетрясение начинается в эпицентре?

Место под поверхностью земли, где начинается землетрясение, называется гипоцентром, а место, расположенное непосредственно над ним на поверхности земли, называется эпицентром. Иногда землетрясение имеет форшок. Ученые не могут сказать, что землетрясение является форшоком, пока не произойдет более сильное землетрясение.

Что происходит со временем СП по мере увеличения расстояния от эпицентра землетрясения?

С увеличением расстояния от землетрясения разница во времени между приходом Р-волн и приходом S-волн увеличивается. Проще говоря, чем больше время между зубцами S и P (интервал S-P), тем дальше расстояние. Опишите процесс триангуляции для определения эпицентра.

Где происходит больше всего землетрясений?

Крупнейший в мире пояс землетрясений, околотихоокеанский сейсмический пояс, расположен вдоль кромки Тихого океана, где происходит около 81 процента крупнейших землетрясений нашей планеты.Он получил прозвище «Кольцо огня».

Чем вызваны неисправности?

Разлом образуется в земной коре как хрупкая реакция на напряжение. Как правило, напряжение создается движением тектонических плит, и в ответ на это скалы на поверхности разрушаются. Разломы не имеют определенного масштаба длины.

Почему для определения местоположения эпицентра требуется 3 минимальное количество станций?

Почему для определения местоположения эпицентра требуется три минимальное количество станций? Использование одной станции позволяет определить расстояние, использование второй станции дает возможность определить общее направление, а использование трех станций позволяет определить точное местоположение эпицентра.