Ленточный забор фундамент: Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Содержание

Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

  • Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
  • Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
  • Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
  • Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

  • Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
  • Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
  • Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

  1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
  2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
  3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
  4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
  5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

  1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
  2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
  3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
  4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
  5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
  6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Отзывы покупателей

2436436436346

Комментарий

364346346346

Ленточный фундамент для забора — цена за метр

При устройстве заборов часто используют фундаментное основание ленточного типа. Оно обеспечивает жесткость и прочность конструкции, не дает ей деформироваться под воздействием сдвига грунта и других факторов. Заказать такие работы можно в нашей компании, у нас цена за метр ленточного фундамента под забор устанавливается на минимальном уровне и предоставляется официальная гарантия. Такой тип основания используют под ограждения из профлистов и массивные конструкции со столбами из кирпичной кладки, строительство которых ведется на почвах, склонных к зимнему вспучиванию.

В зависимости от особенностей конструкции основание может быть монолитным, бутовым, кирпичным или сборным. Это также влияет на стоимость строительства.

Как формируется стоимость постройки фундамента?

Сколько стоит устройство основания, зависит от его типа, размера, особенностей участка. Независимо от его вида конструкции, используется заливка бетона. Сделать онлайн расчет расхода стройматериала можно с помощью калькулятора бетона.

Полная сумма за работу рассчитывается в смете с учетом объема и действующих расценок и включает:

  • Земляные работы – копку траншеи.
  • Подготовку песчаной подушки.
  • Заливку бетонного раствора.
  • Отделка цоколя и создание декоративных швов.

Особенности постройки ленточного фундамента

Строительство ведется поэтапно и имеет такие особенности:

  • Предварительно определяют глубину промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод.
  • Ленточное основание под забор имеет глубину до 80 см, ширину – от 20 до 80 см.
  • На начальном этапе делают разметку и копают траншею.
  • Обязательно выполняют армирование металлическими прутками.
  • На последнем этапе – устанавливают опалубку и заливают бетонный раствор, выдерживают технологический перерыв для набора прочности.

Почему выбирают именно нас?

Мы оказываем услуги под ключ – обеспечиваем выезд мастера по Москве или Подмосковью для замера, делаем расчеты и готовим чертежи, закупаем материалы – бетон, арматуру. Фундаментные работы выполняем при строгом соблюдении требований СНиП и стандартов, что обеспечивает прочность конструкции и ее стойкость к повышенным нагрузкам.

Мы не завышаем цены, выполняем монтаж своими силами, не привлекаем сторонних подрядчиком и полностью берем на себя ответственность за результат, что подтверждается официальной гарантией.

Строительство фундамента для забора под ключ в Москве: цены от 3700 рублей

Ленточный фундамент для забора — это то, что сделает Ваш забор по-настоящему неприступным и устойчивым к любым воздействиям непогоды и стихий. Фундамент также является необходимым условием и для строительства кирпичных столбов для забора или въездной группы.

Компания «1 ЗАБОР» осуществляет строительство фундамента любой сложности под ключ используя свои материалы и ресурсы: опалубку, армокаркас, бетон. В штате имеется 5 бригад монолитчиков со стажем монолитных работ более 10 лет.



Напишите нам

Фундамент под забор без кирпичных столбов

Ширина ленты 250 мм.





Параметры, мм Цена, руб
250×500 от 3700
250×750 от 5200
250×1000 от 7400

В стоимость входит:

  • Предоставление опалубки на время работ
  • Арматура ⌀8мм для каркаса
  • Катанка ⌀6мм для каркаса
  • Песок
  • Бетон М300

Фундамент под забор c кирпичными столбами

Ширина ленты не менее 380 мм, так как основание кирпичных столбов от 380х380 мм.





Параметры, мм Цена, руб
400×500 от 4200
400×750 от 5900
400×1000 от 8400

В стоимость входит:

  • Предоставление опалубки на время работ
  • Арматура ⌀8мм для каркаса
  • Катанка ⌀6мм для каркаса
  • Песок
  • Бетон М300

Дополнительные услуги







Наименование Цена, руб
Бетонирование 1 столба h=1500 мм 1500 шт.
Винтовая свая h=1800 мм 1800 шт.
Отливы для фундамента 250 мм 450 пог.м
Отливы для фундамента 400 мм 700 пог.м
Кладка кирпича в 3 ряда 3000 пог.м

Для чего строят фундамент для забора?


Почва на территории центральной России достаточно неоднородна и может сильно отличаться в пределах одного населенного пункта или даже одной улицы. Если грунт обычный, то есть земля или твердые типы почв, то для устойчивости ограждения достаточно углубить опоры ниже глубины промерзания и хорошо их утрамбовать.


Даже если почва глинистая или иногда подтапливает, можно утрамбовать щебнем сверху, либо забутовать столбы на всю глубину. В большинстве случаев этого будет достаточно для устойчивости всей конструкции на протяжении многих лет.


Но что делать если на участке песчаная или торфяная почва, или же очень близки к поверхности грунтовые воды? Остаётся, либо ввинчивать сваи, что не всегда является панацеей, либо строить ленточный фундамент. В большинстве случаев фундамент под забор останется единственным надежным решением.


Все потому, что основная часть ленты погружена в почву и жестко связывает между собой опорные столбы исключая любое движение в почве, будь то песок, торф, глина, даже с обильным количеством воды.

Строительство под ключ

Строительство фундамента выполняется в несколько этапов.


  1. Разметка территории для придания нужной геометрии ленте. Обязательно согласуется с заказчиком, который должен присутствовать на участке во время этого процесса.

  2. Выемка грунта из траншеи и бурения лунок под армокаркас.

  3. Установка щитов из опалубки выполняется по всему периметру, потому как бетон заказывается по всему периметру за один раз.

  4. Далее в траншее создается подушка из песка и щебня, а сверху нее варится каркас из арматуры ⌀8мм и обвязывается проволокой ⌀6мм. В лунки так же помещается каркас диаметром 120-150 мм.

  5. После всех подготовительных работ, мы вызываем бетономешалку с автонасосом и заливаем ленту.

  6. Спустя несколько дне опалубку снимаем, фундамент готов.

Заказчику

Компания «1 ЗАБОР» предлагает услуги по строительству ленточного фундамента для забора под ключ. Мы гарантируем заказчикам качество и обязательное соблюдение технологии. Поставив под выбранный забор фундамент, вы сможете забыть о вопросах ограждения практически навсегда. Если когда-то появится желание сменить забор, то фундамент можно будет использовать вторично.

Данный вид фундамента представляет собой непрерывную ленту железобетона, выполненную по периметру ограждения. Ленточный вид основания забора подойдет под любую модель, позволит сохранить забор без изменений и отрицательного воздействия почвы. Перед постройкой следует произвести грамотный расчет ленточного фундамента. Наши мастера ответственны за создание проекта фундамента и постройку на местности, с учетом особенностей будущего забора.

Лента должна немного выступать над поверхностью земли на 100-300 мм. Отличие фундамента под забор от оснований под другие сооружения заключается в том, что одновременно бетонируются столбы опоры под секции забора.

Внешний вид всего забора после установки будет зависеть от качества и ровной заливки фундамента. На строительство потребуется бюджетный и доступный всем материал, на стоимость ленточного фундамента в основном влияет высокая трудоемкость услуги. Работа по заливке фундамента для забора крайне ответственна. Металлические столбы должны быть креплены строго вертикально, без малейших перекосов.

Обращайтесь к нам!

Наши монолитчики имеют практический опыт в установке фундаментов для забора по 5 — 10 лет. Мы работаем по Москве и области, готовы обговорить все моменты вашего строительства. Гарантируем, что вы останетесь довольны и получите долговечный и грамотно возведенный фундамент, после чего можно приступать к постройке забора.

Ленточный фундамент для забора: схема, этапы возведения

Очень часто при самостоятельном проведении установки забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент может похвастаться долговечностью и надежностью, а также способностью выдерживать серьезные нагрузки от двухметровых монолитных заборов.

Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения. Для ее изготовления используют бетон марок М200-М300.В отдельных случаях, например, при возведении фундамента в холодную пору года или для особенно тяжелых заборов, используют марку М400. Внутри бетонный массив армируется стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря армированию монолит не разрушается под воздействием неравномерных нагрузок.

Этапы возведения

Рассматриваемый вид фундамента относится к категории мелкозаглубленных – глубина его закладки не достигает нижнего уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание реагирует на вспучивание грунта, слегка приподнимается зимой и опускается при потеплении. Если грунт однородный по всему периметру будущего ограждения, то это не страшно. В противном случае рекомендуется заменить пучинистый грунт песком и гравием на всю глубину промерзания либо возводить свайно-ленточный.

Процесс строительства можно описать следующим образом:

  • сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;
  • глубина траншеи определяется исходя из массы забора, а также устойчивости грунта – обычно ее принимают равной 500-700 мм;
  • дно траншеи засыпается 100 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;
  • следующий слой толщиной 100 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.
  • если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;
  • далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;
  • следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Для вязки арматуры используют специальные проволоку и крючок. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;
  • при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент.

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид! Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора!

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

как сделать своими руками, выбор марки бетона, а также какая глубина основания из профнастила

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Содержание статьи

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

ВАЖНО!

Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

      
            

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

  • .
  • Сборная лента.
  • Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленные варианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для .
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

ВАЖНО!

Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Забор на ленточном фундаменте под ключ в Москве и области

Установка заборов на ленточном фундаменте в Москве и МО по лучшим ценам

Что представляет собой ленточный фундамент под забор? В нашем случае разговор пойдёт о армированной бетонной ленте со специальными отделениями для столбов. Размеры данного основания зависят от планируемого ограждения на ленточном фундаменте: кирпичные столбы (400х600мм), железные конструкции (250х500мм). Специалисты нашей компании бурят лунки, глубина которых составляет около полутора метров от основания, диаметр – 250 миллиметров. Такой ленточный фундамент под забор обеспечивает максимальную прочность и используется для монтажа ограждений и построек! Задача ленточного фундамента состоит в том, чтобы распределить всю нагрузку на плотные слои грунта. Важно правильно и последовательно выполнять все работы, ведь от этого будет зависеть длительность эксплуатации возводимого забора из ленточного фундамента. Именно поэтому лучше всего доверять выполнение работ профессионалам. Наша компания на высочайшем уровне предоставляет услуги по монтажу ленточных заборов и обустройству фундамента. Самым востребованным видом основания является ленточный фундамент для забора. Преимущества ленточного фундамента заключается в лёгкой установке, но при этом понадобится большой расход строительного материала. По своей конструкции ленточный фундамент под забор можно представить как железобетонную полосу, она располагается по всему периметру строения.

Сфера использования ленточного фундамента под забор

  1. Возведение бетонных, каменных, кирпичных заборов плотностью превышающих 1200 кг/куб.м.
  2. Создание конструкций с монолитным, железобетонным, металлическим перекрытием.
  3. Возведение ленточного забора на неоднородной почве, там, где есть вероятность просадки фундамента. Ленточный фундамент под забор, равномерно распределяет нагрузку, что позволяет избежать деформации и появления трещин. Срок службы ленточного фундамента, во многом зависит от качества материалов, а также правильности монтажа. Качественно собранная конструкция прослужит не менее 150 лет, именно поэтому мы рекомендуем вам обратиться за помощью к нашим специалистам.

Разновидности ленточного фундамента для строительства забора

Заказывая у нас забор на ленточном основании под ключ, необходимо понимать, что благодаря наличию должного оборудования и многолетнего опыта, мы можем выполнить работы любой сложности — оперативно, качественно и по доступной цене! Важно рассмотреть разновидности строительства заборов на ленточном фундаменте, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую технологию. Ленточный фундамент, получил это название из-за своей конструкции: сплошная бетонная лента определенных параметров (глубина, ширина), которая проходит под будущим сооружением. Для возведения ленточного забора нужна специальная техника, но можно обойтись своими силами, если вы уверены в результате, имеете должный опыт, материалы и умения. У нашей компании есть все что необходимл для выполнения фундаментальных работ, в процессе монтажа сотрудники используют только высококачественное сырье с материалами.

Ленточное основание под фундамент забора разделяется на несколько основных видов:

  1. Монолитное основание

Монолитный ленточный фундамент под забор, считается наиболее дорогостоящим по цене, но также надежным способом строительства основания под ограждение. При этом строительные методы для ленточного фундамента, не сильно отличаются от всех остальных способов создания несущих конструкций. Очень важно правильно подобрать марку бетонной смеси, учитывая массу конструкции, а также тип почвы, с чем наши сотрудники справляются в высшей степени прекрасно благодаря многолетнему опыту. Давление будущей постройки можно рассчитать исходя из высоты и количества применяемого материала. Если владелец планирует возведение массивного забора на ленточном фундаменте с кирпичными стенами из керамики или селиката, то работники нашей организации применяют профессиональную бетонную смесь марки В25. При ограниченной высоте ограждения или использовании более легких строительных материалов, вы можете сэкономить вместе с нами заказав раствор В20. Возводить ленточный фундамент необходимо в теплое время года, чтобы не допустить промерзания смеси.

Некоторые компании для работ с ленточным фундаментом в зимний период используют морозоустойчивые добавки. Наши специалисты, категорически против таких методов, так как такой подход только усложнит структуру бетона. Для качественного застывания ленточного фундамента под забор требуется плюсовая температура. Во время укладки бетон подвергается уплотнению нашими специалистами при помощи специального оборудования (вибрационная булава). Если заливка забора на ленточном фундаменте планируется в летний зной, работники фирмы заботятся о защите смеси от солнечных лучей, а также от высокой температуры, чтобы вы получили качественное основание, которое прослужит вам многие десятилетия.

  1. Бутобетонное основание

Укладка бутобетонного ленточного основания под фундамент технологически ничем не отличается от метода обустройства монолитного основания. Главная особенность создания конструкции состоит в использовании более крупного заполнителя, который укладывается отдельно от смеси. Такой вид работ в основном выбирают те, кто предпочитает все делать своими руками и имеет для кладки ленточного фундамента достаточно опыта. К тому же такой вариант позволит хорошо сэкономить на материалах! Именно поэтому наша компания, предоставляет такую возможность для клиентов. Каменный наполнитель укладывается специалистами в ряды на высоту до 30 сантиметров на всю ширину траншеи. Особое внимание уделяется заполнению каменных пустот бетонной смесью. В некоторых ситуациях последовательность работ требуется изменить, но это зависит от различных внешних особенностей местности. Вначале работники нашей компании заливают бетон для ленточного фундамента на уровень примерно 15 сантиметров, после засыпают забутовку. Конкретный метод определяется исходя из используемых материалов и условий эксплуатации. Уход за фундаментом под ленточный забор не отличается какими-либо особенностями: в холодное время года его нужно защитить от промерзания, летом опрыскивать водой.

  1. Мелкозаглубленное основание наши специалисты используют в тех ситуациях, когда требуется быстро возвести забор на ленточном фундаменте под ключ, но небольшой массы на твердом грунте, который не подвержен деформации при воздействии холода или давлении большой массы. Такое основание также используется для возведения заборов на ленточном фундаменте и ограждений, но стоит отметить, что такие конструкции не рассчитаны на длительный срок эксплуатации, поэтому наша компания рекомендует выбирать другие методы обустройства ленточного фундамента под забор.

Особенности и достоинства: ленточный фундамент под забор — какая  цена под ключ?

Прежде чем рассчитывать размер основания ленточного фундамента и количество требуемого строительного материала, необходимо указать преимущества и недостатки данного основания. Ленточный фундамент под кирпичный забор представляет собой замкнутую монолитную структуру (ленту), которая равномерно распределяет нагрузку. Это основание имеет следующие преимущества:

  1. Доступная цена, плюс высокое качество. Конечно, монолитный тип конструкции обойдется намного дороже, но его компенсирует срок службы и надежность.
  2. Укладка ленточного фундамента, не требует обязательного наличия специальной аппаратуры и техники, при желании можно обустроить его своими силами.
  3. Длительный срок службы обуславливается правильными и последовательным монтажом. Будущее сооружение будет защищено от проседания, образования трещин, или деформации. Наша компания оказывает качественные услуги по обустройству ленточного фундамента и сооружению ограждений.

Среди недостатков ленточного фундамента под забор стоит упомянуть один – высокая цена основания. Однако ленточный забор, возведенный на такой конструкции, простоит не менее 100 лет, поэтому так важно поручить всю работу нашим специалистам, которые выполнят все требующиеся работы, не экономя на материалах.

Ленточный фундамент и виды ограждений под ключ

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте имеет множество плюсов, он защищен от подкопа животными, отлично противостоит времени и проникновению на территорию дома злоумышленников. Ленточное основание используется при возведении конструкций из тяжелых строительных материалов:

  • кирпич;
  • цементно-бетонные блоки;
  • дикий камень или валуны.

Глубина залегания ленточного фундамента во многом зависит от состава и типа почвы, расположения грунтовых вод, промерзания. Мы тщательно исследуем условия эксплуатации, и подбираем конкретную технологию монтажа. Если речь идет о твердом грунте, в котором не обнаружено подземных вод, то сотрудники ограничиваются глубиной в 40 или 50 сантиметров. Когда планируется установка забора на ленточном фундаменте в глинистую или суглинистую пучинистую почву, то работники нашей компании выполняют установку на глубину не менее одного метра. Наши специалисты советуют в таких ситуациях комбинировать метод возведения основания: ленточный фундамент под забор сооружается для ворот и ограды, а столбчатый под опорные элементы. Ленточно — столбчатый фундамент забора должен иметь ширину не менее 30 сантиметров для достижения отличной устойчивости.

Этапы работ по строительству забора на ленточном фундаменте под ключ

Для создания монолитного ленточного фундамента мы использует бетон марки М250 или 350. Весь процесс необходимо разделить на следующие этапы работ:

  1. Выезд нашего специалиста для проведения разметки участка, определения мест для возведения опорных элементов.
  2. Выкапывается траншея требующийся глубины после соответствующего исследования грунта.
  3. Производится укладка песчано-гравийной подушки, которая уплотняется при помощи ручного катка и воды.
  4. Устанавливается опалубка, изготовленная из влагоустойчивой фанеры, толщина которой должна быть не менее 25 миллиметров.
  5. Монтаж каркаса из арматуры.
  6. Послойное бетонирование, уплотнение смести вибратором.
  7. Демонтаж опалубка, обработка материала гидроизолирующими составами, засыпка.

На финальном этапе заказчик принимает работу.

Цена забора на ленточном фундаменте

Сколько стоит ленточный фундамент под забор? Наверное многие из нас, хотели бы узнать цену. Стоимость ленточного фундамента забора под ключ во многом зависит от материалов, типа ленточного фундамента, высоты конструкции.

Преимущества сотрудничества с нами

Стоит отметить, что если вы хотите, чтобы забор на ленточном фундаменте служил верой и правдой многие годы, нужно поручить всю работу профессионалам! А у нас, как раз есть специальная техника, а также качественные материалы для установки ограды на ленточном фундаменте или навесы из поликарбоната. Мы более 10 лет, предоставляем услуги по установке заборов или ограждений на ленточном фундаменте под ключ, по доступной цене! В процессе работ мы используем профессиональную технику и только высококачественные материалы, поэтому ленточный фундамент под забор служит верой и правдой долгие годы.

Ленточный фундамент под забор своими руками

Главная » Блог » Ленточный фундамент под забор своими руками

Заливка фундамента под забор своими руками

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер. Подобные конструкции являются единственно верным решением для установки монолитных заборных секций длиной 2 м, поскольку ни одно другое основание не выдержит подобной нагрузки.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

  1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
  2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
  3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
  4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
  5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
  6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
  7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
  8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
  9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
  10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
  11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
  12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Ленточный фундамент для забора своими руками — СтроимСвоимиРуками.рф

Содержание:

  • Основные моменты
  • Опалубка
  • Подготовка места для установки опалубки

После покупки загородного участка возникает необходимость огородить его от посторонних – сделать забор. Если делать забор себе самому, то чтобы в дальнейшем его не переделывать, стоит подумать о строительстве капитального забора с ленточным фундаментом. Ленточный фундамент под забор можно использовать практически для всех видов грунта. Такой забор имеет ряд преимуществ: во первых он защищает ваш участок от соседского сорняка, в случае пожара не даст распространится огню по траве, животные и другие обитатели флоры и фауны не смогут сделать под такой забор подкоп и проникнуть на участок, также он  очень прочный и устойчив к пучениям почвы, и наконец он прекрасно смотрится.
Для забора с ленточным фундаментом можно использовать не только металлические столбы, но и бетонные или кирпичные, которые придадут забору свой неповторимый вид.  Бетонные столбы в дальнейшем можно обложить декоративной плиткой под камень.   Фундаментную ленту  обкладывают как кирпичом, так и натуральным природным камнем. Сам забор делают или сплошной кирпичный или из профильного металлического листа.

Основные моменты 

Разберем все основные моменты обустройства ленточного фундамента для забора.

От того, каким образом будет заливаться фундамент под забор, зависит многое. Если бетон будет привозной, то есть, с завода приедет машина миксер, то ширину бетонной ленты надо будет делать не менее 30 см, иначе большое количество раствора из широкого рукава мешалки выльется мимо опалубки. Так же, при таком способе заливки ленты, опалубку необходимо хорошо закрепить, чтобы в процессе заливки она не сместилась. Расход бетона в данном случае будет большим. Сэкономить можно, сделав бетон вручную или  при помощи электрической бетономешалки. При таком способе заливки ленточного фундамента под забор своими руками, ширины опалубки в 15 см будет достаточно.

Пропорции бетона: одна часть воды, одна часть цемента марки 400, три части песка, пять частей щебня.

Для заливки из покупного бетона, когда приезжает большая машина, можно выставить опалубку на весь забор и залить за один день. А вот если мешать бетон своими руками, то длину опалубки надо рассчитывать исходя из своих сил – сколько бетона можно произвести и залить за один день. Конечно можно выставить опалубку на весь забор, но это уже лишние затраты на материалы для опалубки.

Опалубка

Итак, разберем, как сделать опалубку под фундамент для забора своими руками. Берем из расчета, что в день будет заливаться 25 метров забора. Высота опалубки 45 см: половина в земле, половина над землей. Для одного щита нам понадобится три дюймовые обрезные или необрезные доски шириной 15 см и длинной 6 метров. Всего понадобится восемь щитов, а это 24 доски плюс две доски, которые распиливаются вдоль пополам и идут на перемычки.  Собираем щиты при помощи саморезов, таким образом, чтобы перемычки противостоящих щитов были друг напротив друга. В местах крепления перемычек сверлим в середине верхней и середине нижней доски отверстия диаметром 8 мм для шпильки. Между щитами устанавливаем металлические или пластиковые трубки, нарезанные в один размер (15 см), продеваем внутрь шпильки и стягиваем щиты между собой. Таким образом, получается прочная конструкция, которую без труда можно перенести в необходимое место участка. Если конструкция забора будет с использованием кирпичных столбов, то место где будет столб необходимо сделать шире, а точнее шириной 1.5 кирпича.

В теплое время года (летом) бетон застывает очень быстро и опалубку можно снимать уже на следующий день

Подготовка места для установки опалубки

При покупке участка необходимо провести геодезические работы и определить точные его границы, поставить межевые знаки. Межевые знаки – это углы вашего участка. Натягиваем прочную нить между углами участка и копаем траншею шириной равной ширине бетонного фундамента под забор плюс опалубка и глубиной 40-50 см. Засыпаем на дно траншеи песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуем или проливаем водой. Устанавливаем опалубку на песок, выравнивая по уровню, и присыпаем снаружи землей.  Между собой щиты соединяем деревянными перемычками.  Арматуру диаметром 8 мм укладываем на трубки между щитами, тем самым получаем два пояса жесткости. При использовании металлических столбов, в них сверлятся два отверстия, через которые пропускается арматура.

Кирпичные или бетонные столбы обычно делают на передней части забора, так что не обязательно заливать широкий фундамент под забор по всему периметру участка, а залить только  спереди. Ту  часть фундамента под забор, где будет въезд автомобилей, необходимо усилить. Для этого заливается бетонная лента 40*40 см и усиливается арматурой 12 мм. Так как нагрузка от проезжающих машин и от кирпичных столбов довольно таки большая, фундамент под забор в передней части должен представлять из себя одну монолитную конструкцию и заливаться весь целиком за один раз.

При заливке ленточного фундамента для забора своими руками, необходимо оставить отверстие для отведения дождевой и талой воды, которая в дальнейшем отводится в дренажную канаву.  Как видим, сделать ленточный фундамент для забора своими руками не так уж и сложно. Такой забор будет радовать глаз, и служить верой и правдой долгие годы.

Фундамент для забора своими руками

Зачем возводят забор? Одна из его основных функций — оградить участок от непрошеных гостей. Но помимо этого он, к тому же, становится элементом всего фасада дома. Именно поэтому к такому строительству нужно подойти со всей серьезностью.

Забор на кирпичном фундаменте

Из чего возводят ограждения? Заборы и подобные им ограждения можно возвести из самых различных материалов. Это могут быть металлические прутья, профнастил, кирпич и деревянный штакетник.Чаще других строят заборы из кирпича. В последнее время стали очень популярны комбинированные заборы. Однако на каком бы из них вы не остановили свой выбор, перед возведением к нему нужно будет обязательно залить фундамент. Причем необязательно прибегать к помощи специалистов — даже начинающий строитель легко сделает это собственными руками.

Общие сведения о фундаменте, выбираем тип для забора

Фундаменты ленточный, столбчатый и плиточный

Фундамент призван выдерживать нагрузки — причем, как самого забора, так и те, которые прилагаются к нему при сильном ветре, проблемах с грунтом и различными механическими воздействиями (например, когда открывают ворота). В зависимости от того, какую конструкцию забора и всех остальных опорных элементов вы выбрали для установки, и будет зависеть непосредственно и вид самого фундамента. Выбираем тип фундамента Материал, из которого возводится забор, напрямую влияет на работы по возводимому фундаменту. Что же касается видов последнего, то выделяют два типа — ленточный и свайный.

Когда устанавливается ленточный фундамент?

Если забор планируется большой блочный или же из кирпича, необходимо воздвигнуть ленточный фундамент по всему периметру всего участка.

Если выбрали ленточный

Если же предполагается наличие тяжелых колонн, в этом месте необходимо будет сделать расширение. Эту же меру нужно будет предпринять и в месте, где стоят опоры ворот. Когда заливается свайный фундамент?

В тех случаях, когда предполагается установить свайный забор из профнастила, можно ограничиться свайным фундаментом (да и то, только в местах установки опор).

Какой должна быть глубина свай?

Если выбрали свайный

Такой, которая выдержала бы нагрузку ветра без угрозы опрокидывания или накренения забора. А вот непосредственно сами опоры ворот и даже калиток, необходимо заглубить не менее, чем на полтора метра.

Особенности возведения ленточного фундамента под забор

Возведение ленточного фундамента включает в себя следующие этапы: 1. Подготовка траншеи. 2. Подготовка опалубки из досок 3. Укладка арматуры для прочности забора.

Первый этап

Размечаем участок

В самом начале выполняется разметка по всему периметру участка. В землю вбиваются колышки и при натянутой бечевке размечается место их дальнейшее место установки. Глубина траншеи должна быть не менее полметра, а если предполагается закладка массивных колонн, то её можно увеличить и в два раза. Что же касается ширины, то она должна соответствовать ширине самого забора. И небольшой секрет при неровностях фундамента: всегда начинайте работу с самого низкого участка. Теперь осталось лишь засыпать дно траншеи песком или щебнем и утрамбовать. Какой должна быть траншея для фундамента? Эта траншея может представлять собой фундамент глубиной до 50 см, шириной доходящий до двух метров. А там, где мы будем устанавливать, например, кирпичные столбы для забора, подобное уширение будет представлять собой квадрат 40 на 40 см, а глубина и вовсе может доходить до 70 см. Однако все это, конечно же, индивидуально, в зависимости от типа ограждения.

Второй этап

Делаем опалубку из досок

На этом моменте работы необходимо сделать  опалубку из досок. Устанавливаем её по краям траншеи, а на сыпучих грунтах нужно будет положить ещё и на дно. Какой должна быть высота опалубки над землей? В целом, не превышать более 15 см. Сама поверхность должна быть очень гладкой, поэтому доски для опалубки нужно будет скрепить изнутри. Важный вопрос  гидроизоляции Он возникает уже на этом этапе. Для того, чтобы облегчить снятие опалубки в дальнейшем, дно и стенки застилаем полиэтиленом. Пока будет созревать бетон, именно он побеспокоится о том, чтобы влага не впитывалась через грунт, а значит, это существенно повысит и прочность самой конструкции. Третий этап

заполняем опалубку арматурой

Следом же внутрь опалубки уложим арматуру. Идеально, если это будет рифленый прут, однако подойдут и различные обрезки металла, труб и арматурной сетки. При выполнении армирования колонн такую арматурную обводку нужно будет сделать со всех сторон, то есть, по сути дела, трехмерную. Хорошо будет смотреться обвязанная проволокой ось. Каким составом заливать линейный фундамент? Для таких целей будет лучше всего приобрести бетон марки М200. Или же можно самостоятельно приготовить смесь из песка, наполнителя и цемента (пропорции 4:4:1). Кстати, для наполнителя идеально подойдут мелкая галька или же керамзит. Данное смешивание необходимо проводить в бетономешалке. Уже получившийся состав зальют в опалубок и выровняют, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Сколько будет застывать подобный фундамент?

Не менее двух недель. В течение этого времени данный фундамент нужно будет предохранить от попадания на него атмосферных осадков. Лучше всего воспользоваться каким-нибудь укрывным материалом. Опалубку будем убирать только после того, как бетон застынет. Однако полную прочность он обретет только лишь через месяц — в течение этого времени ничем нагружать его нельзя.

Особенности постройки свайного фундамента для забора

Особенности свайного вида

устанавливаем забор на свайный фундамент

Если планируется, что забор будет стоять легкий, то смысла возводить расписанный выше фундамент нет — это будут лишь необоснованные траты. А в качестве арматуры здесь будут выступать сами заборные опоры.

  • Начало работы: В первую очередь, необходимо разметить сам участок, чтобы определить саму линию, на которой будет стоять этот забор. Определите расстояние, между которыми вы будете делать скважины — они должны быть примерно на расстоянии 4 метров. Какая должна быть глубина скважины? Не менее составлять 80 см для опор забора и не менее полутора метров там, где будет опора для калитки и ворот. Важен и диаметр — он должен составлять 20 сантиметров.
  • Засыпка щебня: Теперь, когда наши скважины подготовлены, мы будем засыпать в них щебень слоем не менее десяти сантиметров. Только после этого нужно устанавливать опоры (кстати, их лучше будет предварительно обработать битумной мастикой).
  • Заключительные работы: В качестве опор лучше всего брать металлические трубы, которые должны быть с круглым или квадратным сечением. При установке опор их выравнивают при помощи подпорок и заливают скважину бетоном с внешней стороны. Далее нужно будет дождаться, когда схватится бетон. Потом бетон заливается уже внутрь трубы, причем до поверхности уровня грунта. Бетон застыл полностью? Тогда опорки нужно будет убрать, а строительство забора продолжить.

Заливаем фундамент под забор: пошаговые инструкции

Схемы установки забора

Бетонная заливка вызывает множество вопросов у новичков. Как сделать это правильно? Прежде, чем приступить к подобным работам, следует представлять, для какого именно вида забора мы собрались это делать.

Шаг первый. Разный фундамент для разных типов забора

Для разных заборов следует заливать, соответственно, и разные фундаменты. Далее рассмотрим, какие фундаменты нужно делать для легких заборов, какие для кованых, деревянных, каменных и так далее.

К таким конструкциям относятся те, которые могут быть как деревянного, так и металлического происхождения и даже с небольшим вкраплением натурального и искусственного камня. Также под это же правило попадают и те ограждения, которые изготавливают из профнастила.

Данные заборы могут включать в себя кованые или сварные составляющие: при их установке используются не один, а даже две разновидности закладки. Это уже знакомый нам ленточный вид  и так называемый точечный. Делаются они очень просто: выкапываем ямку не менее 70 см в глубину при соблюдении ширины где-то пятьдесят сантиметров. Теперь осталось поставить опору и просто залить оставшееся пространство ямки  подготовленной бетонной смесью. В это время придерживайте столбик строго вертикально.

Основной враг любого дерева — это повышенная влажность. В отличие от внешней части, которая регулярно обрабатывается, о внутренней его составляющей нужно заранее хорошо позаботиться. Конечно, до грунтовых вод сами такие части конструкции достать не смогут. Однако достаточно всего лишь непосредственно перед заливкой сделать рубероидный слой и распределить его по дну и стенкам. Это немного защитит деревянные опоры от влаги извне.

Очень массивные каменные ограждения должны быть сделаны только лишь на ленточном фундаменте с учетом санитарных требуемых норм. В противном случае фундамент будет представлять собой просто плачевную картину: появятся проседания, начнут идти трещины, да и сама конструкция может накрениться.

Делаем смесь для фундамента

Шаг второй. Правильно используем смесь

Приготовить базу под забор не так и сложно — главное, правильно залить сам бетон. Здесь нужно  помнить о некоторых правилах. Следует обратить внимание на само  качество используемого бетона: важно, чтобы  в нем не было никаких посторонних элементов, особенно, органического происхождения (есть риск преждевременного гниения и образования пустоты). Используемый щебень лучше всего выбирать более мелкий, ведь если там будет более крупный камень, то и сам бетон может получиться очень непрочным.

  • Что еще не должно присутствовать в бетоне?

Однозначно этот вопрос касается керамзита или же битого кирпича.  Эти материалы готовы впитывать влагу, а через какое-то время они имеют вероятность просто-напросто сгнить.

  • Каким образом заливать всю смесь?

заливка смеси для фундамента

Если за один раз весь ленточный фундамент залить не получилось, то не выливайте её всю в одно лишь место, с тем, чтобы в находящемся рядом не было совсем ничего. Это приведет к тому, что в последующем в данных точках основа потом может переломиться. Самый лучший совет — стараться заливать горизонтально, один слой поверх другого. Такой вариант окажется самым крепким.

  • Несколько важных аспектов при заливке бетона

Еще одним ценным советом станет обязательное определение типа грунта на участке предполагаемых работ. Здесь резоннее всего будет обратиться за помощью к специалистам (не жалейте потраченных средств ради возможности предотвращения ошибок в будущем). Посмотрите заранее: быть может не стоит делать сплошную фундаментную ленту. Вполне можно и обойтись и простым роствергом, то есть горизонтальной линией, которую нужно расположить между соседними вертикальными столбцами.

  • Дополнительная защита от влажности

отмостка для фундамента

Подобную меру поможет обеспечить отмостка. Таковым строительным термином именуют бетонный порожек с небольшим наклоном, который проходит по всей линии ограждения. Делать наклон нужно таким образом, чтобы по нему стекала дождевая вода прочь от самого ограждения и таким образом не имела возможности подтачивать фундамент.

  • Когда нужно делать отмостку?

Отмостку нужно начинать делать еще на этапе самой заливки раствора, однако, если об этом было позабыто, то совсем не страшно, если вы сделаете её и уже после.

  • Как сделать отмостку можно подробнее прочитать здесь

Прежде всего, вдоль всей ленты фундамента нужно будет сделать углубление. Составлять оно должно не менее 15 см вниз и полуметра вширь. Теперь засыпаем дно данного пространства щебнем, который следует хорошо утрамбовать. В том случае, когда все это делается одновременно с фундаментом, нужно будет выпустить в пространство ниши прутья арматуры, которые будут приподняты над насыпанным щебнем. Когда все это делается уже потом, то в камне пробиваются отверстия, равные по диаметру арматуре и куски вбиваются туда.

  • Что представляет собой отмостка?

Арматура приготовлена. Теперь осталось ввести под нее пленочный рубероид. Обязательно делаем уже знакомую нам опалубку по внешнему краю (здесь высота не будет превышать 7 см), а значит, можно использовать практически любые доски. Теперь осталось залить бетон.

Для такого порожека нужно будет изготовить не самую жидкую смесь, ведь вам все-таки придется формировать наклонный элемент. Для ровности получения используйте штыковую лопату или еще что-нибудь, чем можно пригладить для придания ровности поверхности.

Конечно же, отмостку делать необязательно, но желательно. Ведь именно такой подход позволит как вашему фундаменту, так и самому забору простоять по-настоящему долго, став настоящей безопасной крепостью для вашего дома

Еще по теме:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(5 Голосов, в среднем: 5,00 из5) Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Фундамент для забора своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Строительство фундамента для забора

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого  забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

  1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

    Схема вырытой траншеи под фундамент

  2. Выполняют опалубку из досок, устанавливая их по краям траншеи, а на сыпучих грунтах – на дно. Высота опалубки над землей – примерно 15 см. Доски скрепляют извне, так, чтобы внутри опалубки получить гладкую поверхность. Для облегчения снятия опалубки ее дно и стенки изнутри можно застелить полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен не является надежной гидроизоляцией в процессе эксплуатации, но на время созревания бетона он предотвращает впитывание влаги грунтом, что повышает прочность бетона.
  3. Внутрь опалубки укладывают арматуру. Чаще всего применяют рифленый пруток, но в целях экономии для легкого забора можно использовать обрезки металла, труб, арматурную сетку. В местах установки колонн или опор армирование должно быть выполнено строго по правилам: пруток должен образовать трехмерную конструкцию, связанную между собой проволокой. Для дополнительной прочности колонн можно установить ось колонны из металлической трубы, забетонировав ее при заливке фундамента.

    Опалубка для заливки фундамента для забора

  4. Заливают конструкцию бетоном марки не ниже М200. Бетон можно заказать или приготовить самостоятельно из цемента, песка и наполнителя, взятых в пропорции 1:4:4. В качестве наполнителя можно применять щебень, керамзит, мелкую гальку. Смешивание производят в бетономешалке. Готовый бетон заливают в опалубку и выравнивают, удаляют пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора. Для упрочнения верхнего слоя можно посыпать его сухим цементом через сито.

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

  1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
  2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила  можно также выполнить своими руками.



СДЕЛАЙТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ХОРОШИЙ ЗАБОР

Хорошие заборы — хорошие соседи. Роберт Фрост сказал это. Несомненно, он имел в виду прямой, ровный и надежный забор. Однако он упустил из виду то, что правый забор может усилить все ваши усилия по озеленению и привести к значительному повышению стоимости вашего дома.

Фрост, возможно, также приложил руку к созданию трех наиболее важных шагов для создания хорошего забора: планировки, измерения и еще раз измерения.Хотя это правда, что тяжелая работа никогда не мешала хорошему забору, плохая планировка и размеры, безусловно, могут.

Тип устанавливаемого забора зависит от ваших потребностей. Если ваша цель — уединение, лучшим вариантом будет забор из массивной доски. Для эстетического определения границ владений более подходящим может быть штакетник. Чтобы загнать в ловушку взбесившегося питомца или детей, подойдет забор из цепочек.

Вы также должны учитывать стиль, потому что правильное или неправильное ограждение может улучшить или навредить характеру вашего дома.Допустим, вы хотите уединения. Вы можете рассмотреть проверенный частокол или массивные панельные заборы, которые также отлично подходят для защиты от ветра. Но как насчет плетеного плетения или забора из досок, который может дать эффект взгляда, но в то же время обеспечивает некоторое отступление от уличного движения? Немного менее приватной является воздушная решетка, которая при правильном расположении и акцентах с виноградными растениями может предложить иллюзию уединения, смешиваясь с природным окружением вашего двора. Никто никогда не говорил, что забор должен быть скучным.

Если вам нужна помощь в дизайне, исследуйте сельскую местность или окрестности в поисках идей. По мере того, как вы едете, и планы вашего забора начинают сливаться, остановитесь в строительном управлении вашего города или городского управления. Местные нормы и правила могут устанавливать ограничения, такие как максимальная высота для определенных типов ограждений. Кроме того, специалисты по программированию могут стать хорошим источником практических советов по строительству в вашем районе.

Вы также можете обратиться в местный дорожный департамент. Он может передать такую ​​полезную информацию, как расположение линии замерзания.И пока вы занимаетесь этим, убедитесь, что вы знаете точное местоположение ваших линий собственности. Обычно рекомендуется установить забор в футе или около того на вашей стороне от границы участка. Так суетливый сосед не сможет утверждать, что ваш забор находится на его земле.

После того, как вы определились с типом ограды и стилем, местоположение имеет решающее значение, потому что вы можете рассчитывать на постоянное изменение транспортного потока вокруг вашей собственности. Чтобы получить представление о том, что может произойти с вашей собственностью, отойдите от того места, где вы планируете построить забор.Используйте полоски для обрешетки, заостренные зубилом с помощью ручного топора или пилы, чтобы разбить участок и соединить колья веревкой. Теперь вы можете лучше представить себе, что забор сделает для вашего двора (или для него), внесите необходимые изменения и приступайте к работе.

По возможности измеряйте от существующей конструкции. Может потребоваться рулетка длиной 50 футов или более. Если дом или здание неудобны, измеряйте расстояние от тротуара, бордюра или проезжей части. Найдите положение каждого столбика относительно других столбов и существующих конструкций и отметьте каждое место столбиком с центром в 10-дюймовом круге (хорошо подойдет аэрозольная краска).Столбик отметит центр вашего отверстия, а круг поможет направить ваш почтовый инструмент с самого начала.

Насколько точным вам нужно быть? Допустим, вы планируете ограждение из досок, каждая секция которого будет стандартной высотой 6 футов. Обычная стойка 4 на 4, необходимая для этого забора, имеет фактическую ширину лица около 3 1/2 дюйма. Стандартная длина этих секций забора составляет 8 футов. Для крепления каждой секции ограждения имеется всего 1 3/4 дюйма ширины стойки.Соседние секции должны стыковаться по центральной линии стойки. Вот почему измерение имеет решающее значение. И это не сложно, если сначала правильно измерить, потом еще раз, чтобы убедиться, а потом копать.

Расстояние между центрами столбов зависит от того, где в ограждении должна быть установлена ​​секция. Для одной 8-футовой секции, поддерживаемой двумя стойками, центры должны находиться на расстоянии 92 1/2 дюйма (96 дюймов минус 3 1/2 дюйма), потому что секция перекрывает всю поверхность обеих стоек. Это короткая опора забора, показанная на рисунке.

В углу 8-футовая секция перекрывает всю поверхность угловой стойки, но только половину следующей стойки на линии. Здесь центры должны находиться на расстоянии 94 1/4 дюйма (96 минус 1 3/4). Следующий раздел по строке будет делиться сообщениями на каждом конце с другими разделами. Здесь расстояние между центрами должно быть 96 дюймов.

Совет при покупке столбов: ищите те, которые были вырезаны как можно ближе к центру дерева (проверьте, есть ли ровный узор из концентрических колец).Это прямолинейно с самого начала и, как правило, так и остается. И если вы не используете такую ​​стойкую к гниению древесину, как кедр, красное дерево или кипарис, настаивайте на столбах, обработанных давлением.

Когда вы готовы протыкать ямы в земле, обычно в наличии есть два ручных копателя для почтовых ям: грейферный и шнековый. Какой тип использовать — дело вкуса. Ручной шнек эффективен для твердых, чистых почв, но бесполезен при столкновении с камнями размером больше картофеля. И то, и другое — хорошая идея.Помимо горстки почтовых ям, вы могли бы серьезно подумать об аренде почтовых экскаваторов с бензиновым двигателем.

Что касается глубины, определите как минимум одну треть длины стойки. Это означает, что если вы планируете поддерживать забор конечной высотой 6 футов, вам понадобится столб длиной 10 футов, заглубленный на 3-4 фута вниз. Кроме того, не забудьте оставить немного лишнего наверху столбиков для окончательной обрезки.

Установка столбов только в почву, должным образом засыпанная, может обеспечить адекватную опору для вашего забора, особенно если вы планируете поднять его позже.Однако, если вы хотите, чтобы забор прослужил долго, вам необходимо установить столбы в бетоне, что усложняет работу, но дает самый прочный и беспроблемный фундамент для забора (80-фунтовые мешки предварительно смешанного бетона доступны в большинстве строительных материалов. торговые точки). После того, как вы вставите столб в отверстие, добавьте около 3 дюймов мелкого гравия и вкрутите столб в эту основу. Гравий, доступный в 50-фунтовых мешках, где вы покупаете бетон, обеспечивает подземный дренаж, поэтому вода стекает с конца столба.

Вставив столб в гравий и примерно по центру отверстия, добавьте небольшое количество смеси, равномерно распределяя бетон вокруг столба.Периодически утрамбовывайте смесь вокруг столба; Для этого хорошо подходит 6-футовый размер 1 на 2. Когда почтовое отверстие заполнено примерно на четверть, пора выровнять и закрепить стойку. Процедура выравнивания состоит из двух этапов:

выравнивание стоек по отдельности и выравнивание и выравнивание относительно всех остальных столбов на линии. Это основа вашего проекта, самый важный аспект всей работы, потому что ничто не выглядит глупее, чем забор, извивающийся вдоль всего. Здесь нет права на ошибку.

Если ваш забор должен иметь возврат, начните с угловой стойки; если это прямой путь, начинайте с любого конца. После того, как эта первая стойка вставлена ​​и частично залита, вы должны выровнять и закрепить ее. А поскольку этот «ключевой» пост будет служить точкой, с которой будут согласованы все остальные, точность более чем критична.

Заранее подготовьте достаточно кольев и скоб, чтобы у вас было по два набора на столб. Для кольев лучше всего подходят колья 1 на 2 длиной около 18 дюймов и заостренные, с частями обрешетки длиной от 2 до 3 футов, служащими распорками.Сначала прибейте полосу обшивки к стойке, используя только один гвоздь, чтобы скоба могла поворачиваться. Затем вбейте колья в землю под небольшим углом от столба.

Используя самый длинный плотницкий уровень, на который можно возложить руки, выровняйте стойку по одной стороне и слегка прибейте скобу к столбу. Сделайте то же самое для соседней грани и возобновите засыпку отверстия. Еще раз проверьте уровни, когда отверстие будет заполнено примерно наполовину, а затем надежно прибейте скобу к стойке. Завершите бетонирование, создав небольшой холмик вокруг основания каждого столба, чтобы вода с поверхности могла стекать.

Если вы достаточно уверены, вы сможете установить все сообщения за один сеанс. Если нет, дайте ключевой стойке постоять день или два, что даст вам прочную основу для установки соседних столбов. Хотя процедура установки и заполнения дополнительных сообщений будет такой же, порядок, в котором вы это делаете, не будет.

Сначала установите дополнительные стойки в гравий и засыпьте каждую яму несколькими дюймами бетонной смеси. Выровняйте и слегка закрепите каждый столб, как вы это делали с первым.

Заимствуя уловку из каменщика, проведите веревкой с внешней стороны (стороны, к которой будет прикреплен забор) ключевой стойки через внешнюю поверхность каждой соседней стойки вниз по линии до конца. Прицелившись по этой струне, вы легко обнаружите в этой плоскости ошибки, которые необходимо устранить.

Чтобы «зажать» отклоняющиеся столбики в линию, вдавите лом или 2 на 4 в мокрый бетон как можно ближе к основанию столба. Поместите кусок древесины между монтировкой и стороной отверстия, чтобы при надавливании инструмент для фиксации имел прочную основу.Если штанга или доска расположены достаточно близко к основанию стойки, толчок вниз должен сместить стойку на дюйм или два, чтобы толкнуть ее на одном уровне с остальными. Помните: если на этом этапе в отверстии будет залита бетонная смесь, столбик не сдвинется с места. Несмотря на то, что бетон все еще влажный, смесь образует прочную основу, когда ударяется о гравий.

Последний шаг в процессе согласования — дешевая страховка. Используя прямые 8-футовые куски любой доступной древесины (здесь подойдут старые добрые полоски обрешетки, но вам придется потрудиться на лесном складе за прямыми), прибейте вместе вершины столбов.Если вы измерили правильно и стойки прямые, концы этих горизонтальных распорок будут встречаться на каждой стороне стойки, где вы будете закреплять секции забора. Если они выключены, защипните и выровняйте каждую стойку, следя за общим выравниванием.

Когда вы убедитесь, что все стойки выровнены, завершите заполнение отверстий бетоном. Оставьте скобы на месте хотя бы на день или два, пока бетон застынет.

Отказавшись от любого из этих шагов, вы рискуете катастрофой. И помните, что после того, как бетон застынет, ваши столбы станут постоянным дополнением вашего газона.Исправить изогнутую стойку постфактум — все равно что перенести Гранд-Каньон в новое состояние.

Самый распространенный способ прикрепить забор к столбу — использовать болты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком. Рейки просто прибивают или прикручивают непосредственно к стойкам. Это прекрасная система, если у вас есть помощник, который готов поддерживать громоздкие и тяжелые секции забора, пока вы убедитесь, что все они выровнены.

Более простой способ — вырезать планки из забора из металлолома на ширину стойки. Измерьте расстояние от основания забора до нижней части верхней направляющей.Отметьте это измерение на посте. Прибейте (только оцинкованный) первую планку к ключевой стойке так, чтобы верхняя часть планки касалась отметки карандаша. Установите секцию ограждения на планку, затем привяжите или скотчем ваш уровень к верху на другом конце секции. Поднимите конец до уровня и отметьте карандашом место падения нижней части верхней направляющей. Добавьте туда вашу следующую шип и так далее по линии. Это быстро и легко, и ваш забор будет идеально ровным, когда вы закончите. Вам также будет легче прибить забор к столбу, когда он опирается на планку.

Последним шагом является измерение от верхней планки ограждения, которая должна быть идеально ровной, до верхней части каждой стойки для окончательной обрезки.

Поскольку столбы могут подвергаться воздействию дождя, вы должны защитить их. Доступны недорогие декоративные колпачки, которые просто пристегиваются. Или вы можете спроектировать и вырезать столешницы для более индивидуального вида. Только помните, что конструкция должна линять, поэтому не делайте ее плоской. Обработка незащищенных концов зерна консервантом — хорошая идея.

Как разбить и удалить бетон

Невероятно, но почти постоянство простой трехкомпонентной смеси бетона становится проблемой, если вам нужно разбить ее и удалить.Чтобы разбить и удалить бетон, вам понадобится здоровый аппетит к тяжелой работе и несколько ключевых инструментов, которые помогут вам справиться с этим.

Мы расскажем, как использовать правильные инструменты в нужных обстоятельствах.

  • Перед тем, как копать, позвоните по номеру 811 или в службу «Dig Safe» . При использовании землеройного оборудования надевайте защитное снаряжение.
  • Отбойный молоток для разрушения толстого бетона. Если вы пытаетесь удалить бетон на глубину 3 дюйма или более, вам подойдет отбойный молоток.Сдающиеся в аренду электрические агрегаты, скорее всего, выбьют тот ветхий тротуар в конце подъездной дорожки или небольшого патио.
  • Утяжеление и вынос бетона. Кусочки бетона быстро превращаются в тонны. Как часть вашего расчета на его разбиение, включите затраты, усилия и оборудование, необходимые для его удаления. Универсальный прицеп 6×10 может безопасно перевозить около тонны (проверьте полную массу).

Инструменты для разрушения бетона

Бетон можно найти в самых разных местах, например, по краям патио или вдоль фундамента подвала; иногда вы можете столкнуться с кусками земли, закопанными в результате давнего сноса.

Использование перфоратора для разрушения бетона

Решением для успешного удаления, в большинстве подобных случаев, является перфоратор с функцией измельчения. Перфоратор — это не перфоратор; это разные инструменты, которые делают похожие вещи — перфоратор — это, по сути, ручной отбойный молоток. Хотя перфораторы бывают разных размеров, рядный инструмент с D-образной рукояткой исключительно эффективен.

Их насадки, называемые «утюгами», эффективно разрушают небольшие количества бетона и сбивают с поверхности отливы и другие загрязнения с помощью долота шириной ¾ дюйма.Лопата диаметром 1 ½ дюйма смертельна для родственника бетона — тонкого раствора — и отлично справляется с удалением плитки с чернового пола. Перфораторы отлично подходят для снятия стен CMU (бетонных блоков), блок за блоком.

Использование бруса для раскалывания бетона

Штанга для копания также может сработать, если вы обнаружите в земле бетон (также мягкий камень, невероятно плотную глину, корни) во время установки забора или почтового ящика. По сути, это отбойный молоток с приводом от человека.

Он может создать линию разлома в бетоне, удар за ударом, и быть ключевым игроком в вашем арсенале инструментов для удаления бетона.Слово мудрым: как и со всем землеройным оборудованием, надевайте перчатки; штанги для копания — это инструменты для изготовления пузырей.

Разбить бетон кувалдой

Кувалды почти никогда не следует использовать в помещении. Заметным исключением являются плиты подвала в старых домах, где можно установить отстойник или водосток по периметру. Плиты подвала часто бывают тонкими — всего дюйм бетона над субстратом, как угольные шлаки.

Здесь отбойный молоток или перфоратор мгновенно пробивает поверхность, а затем может вклиниваться в грязь.Для тонкого и хрупкого бетона лучше всего использовать тупое усилие. Это большая работа, но ударная волна стали по бетону разрушается за несколько ударов сильнее, чем другие инструменты могут нанести острым концом долота.

Разрушение бетона химикатами

Существует также так называемый расширяющийся раствор — химический агент, который помогает разрушать бетон. В зависимости от условий площадки может потребоваться отбойный молоток; перфоратор точно. Смешайте, налейте и ждите. Затирка расширяется и разрушает бетон.Планируйте заранее и ознакомьтесь с инструкциями производителя для правильного использования.

Как вырезать набор столбов в бетоне

Иногда бетон мешает, например, при снятии и замене установленных в нем столбов забора. В таких ситуациях часто бывает проще удалить несколько дюймов грязи вокруг основания стойки, а затем разрезать ее ниже уровня земли сабельной пилой.

Конечно, это означает, что подземная часть столба останется препятствием. Чтобы обойти это, по возможности сместите расположение столбов забора так, чтобы можно было выкопать новые ямы.Например, начните с половины панели вместо полной, перекрывая существующие местоположения постов.

Как утилизировать бетон

Основным транспортным средством для перемещения бетона является тачка или ручная тележка. Для небольших битов и / или удаления из дома трудно превзойти два 5-галлонных ведра. Как ни странно, носить по одному в каждой руке легче, чем нести только одно ведро.

Для более крупных проектов вы можете рассмотреть возможность аренды мусорного контейнера. Некоторым перевозчикам не нравится бетон в ящиках, поэтому обязательно спросите, поскольку они могут отказаться от работы или настоять на том, чтобы вы наполняли мусорный контейнер только частично.

В качестве альтернативы местный каменщик или ландшафтный дизайнер может перевезти бетон и переработать его — или даже, возможно, использовать его в проекте, где требуется заливка.

Как построить решетчатый забор из дерева

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5
Умеренный
Выравнивание стоек требует точности, но сборка панелей не является сложной задачей.

Стоимость

Около 375 долларов за 10-футовый бег

Расчетное время

От 12 до 16 часов

Любой старый забор оцепит пространство.Но красивый дизайн, сделанный из кедровых деталей, также повышает привлекательность бордюра, чего нельзя сказать даже о самом прекрасном звене цепи. И хотя кедр стоит дорого, установка оплеток 4 × 4, обработанных давлением, в кедр 1 × вместо того, чтобы платить за сплошные столбы из кедра 6 × 6, сокращает расходы. Сэкономьте еще больше, оставив чистый кедр для видных участков и используйте кедр обыкновенный там, где его недостатки не будут видны.

«Просто позвоните по номеру 811, чтобы разметить инженерные линии, прежде чем копать», — говорит старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс.Читайте дальше, чтобы узнать, как он собрал эту красоту.

Загрузите список вырезов, чтобы построить решетчатый забор из дерева.

Как построить деревянный забор Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Повседневный график

День подготовки Определите линию забора и установите первую стойку (шаги 2 и 3).

  • СУББОТА Постройте рукава и панели (шаги 4–6).
  • ВОСКРЕСЕНЬЕ Установите панели и обшивку, а также установите оставшиеся стойки (шаги 7 и 8).

Список вырезов см. Ниже или загрузите список вырезов здесь.

Вырезанный список

Панель

Этот список вырезов предназначен для одной панели размером 36 на 51 дюйм. Повторите эти действия для каждой панели и настройте размер панелей по мере необходимости, чтобы избежать частичных панелей при прохождении забора. Для решетчатых панелей можно смело оторвать до трех с каждой обычной кедровой доски 1х6.Однако, если вы вырвите только две полосы из 1×6, у вас останется достаточно ширины для узких частей рукава. Для наших панелей мы оставили 43 дюйма стойки незащищенными от земли.

  • Рама 2×4 сверху и снизу: 2 @ 51 дюйм
  • 2×4 Сторона рамы: 2 @ 33 дюйма
  • Упоры ¾ дюйма: 4 @ 31½ дюйма (1x материал, разорванный до ширины ¾ дюйма, чтобы образовался квадратный дюбель ¾ на дюйма)
  • Упоры ¾ дюйма: 4 на 48 дюймов (1x материал, разорванный до ширины to дюйма, чтобы образовался квадратный дюбель ¾ на 74 дюйма)
  • Решетка: 1 при 32 на 47 дюймов (для удобного размещения в раме с внутренними размерами 33 на 48 дюймов)
  • Колпачковая планка: 1 @ 49½ дюймов (ширина разорвана до 5⅛ дюймов)
  • Стойка и втулка

Сделайте видимые передние и задние части рукавов во всю длину из прозрачного кедра, а упоры и блоки из менее дорогого кедра обыкновенного.Чтобы определить количество втулок, необходимых для каждой конфигурации стойки, см. Список ниже.

  • Полные рукава: 43 дюйма (разорванные до 5 дюймов шириной)
  • Втулки нижнего блока: 4 дюйма (ширина разорвана до 3⅝ дюйма)
  • Втулки верхнего блока: 3 дюйма (ширина разорвана до 3 дюймов)

Средняя стойка

  • 1 передняя часть во всю длину шириной 5⅛ дюйма
  • 1 спинка в полный рост шириной 5⅛ дюйма
  • 2 верхних блока шириной 3⅝ дюйма
  • 2 нижних блока шириной 3⅝ дюйма

Конечная стойка

  • 1 передняя часть во всю длину шириной 5⅛ дюйма
  • 1 спинка в полный рост шириной 5⅛ дюйма
  • 1 боковая часть по всей длине 3⅝ дюйма шириной
  • 1 верхний блок шириной 3⅝ дюйма
  • 1 нижний блок шириной 3⅝ дюйма

Угловой столб

  • 1 передняя часть во всю длину шириной 5⅛ дюйма
  • 1 боковина по всей длине 4⅜ дюйма шириной
  • 1 верхний блок шириной 4⅜ дюйма
  • 1 нижний блок шириной 4⅜ дюйма
  • 1 верхний блок шириной 3⅝ дюйма
  • 1 нижний блок шириной 3⅝ дюйма

Шаг 1. Расположите линию

Фото Колина Смита

Чтобы выровнять линию забора до дома, вы отметите прямоугольный треугольник, идущий от фундамента.Утопите одну стойку в угол треугольника, в который будет входить первая стойка, а вторую — на расстоянии 3 футов вдоль фундамента. Привяжите каменную веревку к первому столбу, натяните его примерно перпендикулярно дому и отметьте на расстоянии 4 фута от столба. Найдите 5-футовую отметку на измерительной ленте и наклоните ее от второй стойки к линии. Теперь пересекайте тугую линию и ленту, пока не дойдете до отметок 4 и 5 футов. Когда они это сделают, согласно теореме Пифагора, у вас будет угол в 90 градусов в углу треугольника и, следовательно, перпендикулярная линия, пересекающая дом.Еще лучше работает треугольник побольше (скажем, 9, 12 и 15 футов).

Шаг 2: Выкопайте первую почвенную яму

Фото Колина Смита

Как правило, копание за линией промерзания и установка не менее одной трети столба в утрамбованный щебень и почву работают нормально. Но любой, у кого очень песчаная почва, должен утопить столб в бетоне, как это сделали мы. Отметьте глубину отверстия на ручке копателя почтовой ямы малярной лентой и выкопайте на 6 дюймов ниже линии замерзания и до диаметра, в три раза превышающего размер столба

.

Шаг 3. Оберните столб

Фото Колина Смита

Если вы используете бетон, вам нужно, чтобы вода не просачивалась между ним и деревом.В этом случае оберните часть стойки самоклеящимся гидроизоляционным слоем, начиная с нижней части и заканчивая линией бетона, но ниже уровня земли.

Шаг 4: Установите столб

Фото Колина Смита

Насыпьте 6 дюймов дренажного камня в отверстие и утрамбуйте его столбиком. Добавьте или вычтите камень, чтобы получить высоту столба. Прикрепите две полосы обшивки к соседним сторонам, чтобы подпереть стойку в отверстии, как показано.Прикрепите кусок 1x к передней поверхности столба, чтобы заменить рукав, и убедитесь, что он касается линии каменной кладки. Используя уровень с двух соседних сторон, отрегулируйте опоры, чтобы столб был вертикальным. Добавьте несколько дюймов дренажного камня вокруг столба. Залейте в яму сухую бетонную смесь на несколько дюймов ниже уровня земли. Добавьте воды, пока смесь не станет насыщенной, и перемешайте с кусочком скрапа. Проверьте, нет ли отвеса, засыпьте яму землей и дайте стойке постоять в покое, пока бетон застывает.

Шаг 5: Отрежьте части рукава стойки

Фото Колина Смита

Чтобы построить рукава, вы разместите узкие блоки по бокам, где панели ограждения соединяются между более широкими частями во всю длину.Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать блоки на 3⅝ дюйма, а полные части до 5⅛ дюймов. В случае концевых стоек замените узкие блоки на стороне без соединительной панели на 3⅝-дюймовую деталь во всю длину. Разорванные, отрежьте кусочки до нужной длины с помощью торцовочной пилы.

Шаг 6: Соберите рукава

Фото Колина Смита

Нанесите полиуретановый клей на края блоков нижних втулок, поместите их между передней и задней частями и используйте пистолет для ногтей и гвозди диаметром 1¼ дюйма для закрепления сборки.Отложите верхние блоки до тех пор, пока панели не будут установлены.

Совет: Если клей вспенивается из швов, не мажьте его тканью, иначе он никогда не отклеится. Просто подождите, пока он высохнет, и удалите его стамеской или скребком.

Шаг 7: Установите первую гильзу

Фото Колина Смита

Наденьте втулку на стойку так, чтобы передняя сторона была параллельна линии упора, как показано.Сделайте это заподлицо сверху, установите регулировочную прокладку и прикрутите на место.

Шаг 8: Отрежьте части рамы

Фото Колина Смита

Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать части рамы 2 × 4 до нужной длины. Установите циркулярную пилу с забором и отрежьте ¾-дюймовые полосы от доски 1x, как показано. Вы будете использовать эти полоски в качестве упоров, чтобы удерживать решетку на месте. Отрежьте упоры до длины: на 1,5 дюйма короче боковых частей рамы и на 3 дюйма короче верхней и нижней частей.

Шаг 9: Установите передние упоры

Фото Колина Смита

Положите части рамки одной панели на рабочую поверхность. Поместите соответствующую полосу на каждую доску, отцентрировав встык для переднего упора. Теперь используйте обрезок полосового материала, чтобы выдвинуть упоры на 3⁄4 дюйма от переднего края каждой доски. Прикрепите их на месте с помощью пистолета для ногтей и гвоздей диаметром 1¼ дюйма и прикрутите к доске с помощью дрели / отвертки и шурупов диаметром 1⅝ дюйма.

Шаг 10: Просверлить дренажные отверстия

Фото Колина Смита

Используя дрель / отвертку с лопастным битом ⅜ дюйма, просверлите четыре дренажных отверстия вдоль центральной линии нижней части рамы для слива воды. Повторите, чтобы создать части для оставшихся рамок.

Шаг 11: Вырежьте решетку

Фото Колина Смита

Lattice показывает скобки на спине, поэтому сначала решите, как вы хотите ориентировать обращенные наружу полоски — горизонтально или вертикально.Затем отметьте на решетке ширину и высоту панели. Изготовление панелей 48 дюймов или меньше позволит вам получить по две из каждого листа размером 4 на 8 футов. Вырежьте решетку по размеру дисковой пилой.

Шаг 12: Соберите раму

Фото Колина Смита

Поместите детали рамы на рабочую поверхность передним краем вниз и стыкуйте боковые панели между верхней и нижней досками. Концы упоров, прикрепленных к верхней и нижней доскам, должны образовывать плотное соединение с упорами, прикрепленными к боковым доскам, как показано.

Шаг 13: Установите решетку

Фото Колина Смита

Уложить решетку в раму вплотную к передним упорам, закончить лицевой стороной вниз. Прикрутите упоры к верхней и нижней части рамы, чтобы зафиксировать решетку; сохраните боковые упоры для шага 17.

Шаг 14: Установите расстояние между стойками

Фото Колина Смита

Приложите панель встык к первой стойке, опираясь одним концом на нижний блок гильзы, а с другого — убрать блоки.Используя копатель почвенных ям, отметьте положение следующего столба немного под концом панели. Снимите панель и выкопайте яму.

Шаг 15: Поместите вторую стойку

Фото Колина Смита

Создайте каменную дренажную грядку и установите высоту столба. Наденьте втулку на штырь, установите регулировочную прокладку и закрепите на месте. Вставьте панель между стойками и расположите незакрепленную стойку так, чтобы панель располагалась ровно, когда она опирается на нижние блоки рукавов.Держите блоки для обрезков на месте, чтобы панель была устойчивой во время регулировки. Добавьте дренажный камень вокруг столба.

Шаг 16: Присоедините панель

Фото Колина Смита

Ввинтите 3-дюймовые винты через заднюю часть рамы в стойки (верхнюю, центральную, нижнюю), чтобы закрепить детали, как показано. Затем установите боковые упоры. Прикрепите полосы обшивки к соседним сторонам снятого столба, как в шаге 6, и расположите его вертикально, так чтобы поверхность втулки касалась линии каменной кладки.Заполните отверстие бетоном, смешайте с водой и дайте настояться, обычно около 45 минут. Повторите шаги 14-16, чтобы установить оставшиеся стойки и прикрепить оставшиеся панели. Вернитесь назад и закрепите блоки верхнего рукава над панелями.

Шаг 17: прикрепите колпачок

Фото Колина Смита

Разорвите доски шириной 5⅛ дюймов. Держите каждую доску рядом со столбиками и разметьте ее по длине. Отрежьте доски по длине и положите их поверх панели, края на одном уровне с рукавами.Если доска имеет чашеобразную форму, не забудьте положить ее этой стороной вниз. Закрепите плиты полиуретановым строительным клеем.

Шаг 18: Закрепите заглушки

Фото Колина Смита

Нанесите тот же строительный клей на столешницы и установите колпачки на место. Или вы можете прибить колпачки к столбам.

Совет: Сделайте свои собственные заглушки столбов из двух квадратных блоков, один меньше другого, приклеенных и прибитых к столбу.


инструментов:

FAQS — Строительные изделия OZCO

Oz-Post® прочен как бетон?

Oz-Post® прошли испытания на высокие уровни горизонтальных нагрузок и оказались более чем подходящими для большинства проектов ограждений и вывесок. Забор или вывеска, построенные в соответствии с рекомендациями с использованием Oz-Post®, будут столь же прочными, как и традиционные бетонные конструкции. Для установки столба, помещенного в стандартное отверстие для столба размером 6-8 дюймов с одним или двумя мешками с бетоном, требуется минимум ½ часа.(не говоря уже о дне для высыхания). Этот метод ничуть не сильнее Oz-Post®, установленного одним человеком за четыре минуты. Независимые испытания доказали, что самая слабая часть практически любого ограждения — это деревянный или металлический столб. Это также верно для установки Oz-Post®. Тестирование показало, что стойка сломается или согнется до того, как Oz-Post® выйдет из строя. Конечно, отверстия для столбов Oz-Post® и 6-8 дюймов в бетоне не подходят для всех конструкций ограждений или всех знаков, но большинство стандартных конструкций ограждений и знаков, разрешенных городскими советами, можно установить с помощью системы Oz-Post®.Если у вас есть какие-либо вопросы о пригодности системы Oz-Post® для вашего следующего проекта, не стесняйтесь звонить в наш отдел обслуживания клиентов для получения дополнительной информации. По всей Северной Америке есть заборы, знаки и многие другие проекты, которые выдержали испытание временем. Многие из них подверглись экстремальным условиям, таким как недавние ураганы в районе залива.

Как высоко я могу подняться?

Максимальная высота вашего забора больше зависит от расстояния между столбами, чем от фундамента. Мы рекомендуем расстояние между столбами 6 футов для забора высотой 8 футов и расстояние 8 футов для деревянного ограждения высотой 6 футов.Другие стили заборов, такие как звено цепи, винил и орнамент, просто следуют рекомендациям производителя: расстояние между столбами

.

Какой размер и тип мне следует использовать?

Размер и стиль Oz-Post® определяется почтовыми материалами, которые вы собираетесь использовать. Для некоторых размеров сообщений Oz-Post® предлагает несколько разных стилей для различных приложений. Хорошее практическое правило — использовать самый длинный Oz-Post®, который можно легко вбить в землю. Чем тверже и плотнее земля, тем короче Oz-Post® вам потребуется.Если у вас есть специальное приложение, в котором вы хотели бы использовать Oz-Post®, сообщите нам, у нас, скорее всего, есть специальная модель для ваших нужд. Примечание: цифры в конце названия продукта — это длина столба в мм. Предлагаются многие размеры столбов короткой и длинной, например, T4-850 и T4-600 принимают деревянные стойки одинакового размера, но имеют разную длину. T4-850 имеет длину 34 дюйма, а T4-600 — длину 24 дюйма.

Что произойдет, если я нажму «Рок»?

Oz-Post® станет продолжением вашего отбойного молотка.В результате он прорвет рыхлый сланец и некоторые породы. Небольшие валуны будут отодвигаться, когда Oz-Post® проникает в землю. Возможно, вам придется несколько раз выпрямить сборку, поскольку Oz-Post® ударяет и отклоняет небольшие валуны. Oz-Post® не может проникнуть в большие твердые породы и валуны без дополнительной подготовки земли. В этих крайних случаях вам придется переместить отверстие, или попробовать более короткий или конический Oz-Post®, или предварительно просверлить отверстие в породе с помощью перфоратора, или использовать долото с отбойным молотком, чтобы разрушить подземное препятствие. .Помните, что шнек для рыси или забойного бурения не пробивает большую часть более мягких пород, асфальта или бетона, с которыми Oz-Post® может легко справиться. Как Oz-Post®, так и традиционные методы не проникнут в твердую породу без специального оборудования или подготовки площадки!

Можно ли удалить столбики Oz-Post®?

Да, Oz-Post® можно извлечь, если они установлены не в том месте, необходимо переместить забор или они носят временный характер. В условиях слегка уплотненной почвы вы можете удалить Oz-Post® с помощью рычага длиной 6 футов.Поместите монтировку под корпус и, используя кусок дерева или бетонный строительный блок, расположенный примерно в 10 дюймах от Oz-Post®, вы можете поднять стойку с земли. Если это не удастся, ваш дистрибьютор Oz-Post® может продать или арендовать Oz-Puller ™, чтобы упростить этот процесс.

Что, если земля станет заболоченной?

Грунт будет расширяться и сжиматься в зависимости от уровня водонасыщенности. Это естественное свойство грунтовой почвы, и его нельзя избежать. Из-за большой площади поверхности ребер Oz-Post® достигается высокий уровень адгезии почвы к Oz-Post®.Это помогает придать Oz-Post® боковую силу и поддержку. Там, где земля сильно заболочена, вы можете заметить некоторое увеличенное движение в вашем заборе, поскольку земля высыхает, это отклонение в вашем заборе уменьшится до обычных уровней. Следует отметить, что эти эффекты и свойства проявляются и при строительстве забора из бетона.

Как усадка древесины влияет на Oz-Post®?

Усадка древесины — это естественное свойство древесины, так как влага впитывается и испаряется из древесины.Это не вызывает беспокойства, поскольку корпус Oz-Post® полностью герметизирует деревянную стойку, а также обеспечивает дренаж. Рекомендуется подтянуть оборудование через 2-6 месяцев после установки, чтобы обеспечить максимально надежное соединение. Использование небольшого количества полиуретанового клея — отличный вариант для обеспечения прочного соединения без необходимости повторной затяжки винтов. Просмотрите инструкции по установке для модели, которую вы устанавливаете, для всех вариантов установки. Усадка — гораздо более серьезная проблема, когда речь идет о столбах, закрепленных с помощью бетона.По мере усадки древесины (а не бетона) создается бетонный контейнер, который неизбежно будет удерживать воду, поэтому ваш деревянный столб будет погружаться в воду до тех пор, пока вода не стечет, что является отличной средой для грибкового разложения. Это одна из причин, по которой столбы гниют перед пикетами и перилами забора. Oz-Post® защищает деревянные столбы от преждевременной гнили, потому что они хорошо дренируют и отделяют древесину от почвы.

А что насчет Мороза?

Oz-Post® отлично работают как в теплом, так и в холодном климате.Мороз — это сила, которая может легко испортить любую некорректную установку поста. В районах, где температура ниже нуля, свидетельства повреждений, вызванных морозом, легко обнаружить и они очень распространены. Лучшее и простое решение этой проблемы — Oz-Post®! Столбы, которые были установлены с отверстиями для столбов и бетоном, могут быть «выброшены» из земли за счет замерзания и оттаивания окружающей почвы. Если у заглубленного бетона неровные стороны, иней может схватить столб и вывести его из-под земли и, в конечном итоге, полностью выпасть из земли, если оставить его без присмотра.Чтобы гарантировать, что бетон имеет гладкие стороны, рекомендуется вставить картонные рукава, такие как «sono-tube®», в продольное отверстие для получения гладких сторон и предотвращения движения из-за мороза. Использование sono-tube® настоятельно рекомендуется для участков, подверженных морозам. Это увеличивает дополнительные расходы по сравнению с традиционными установками, которые следует учитывать при сравнении с системой Oz-Post®. Помимо гладких стенок рекомендуется, чтобы отверстие под столбы имело увеличенное дно, как у перевернутого гриба.Этот метод снижает вероятность подъема стойки. Это очень трудоемко и дорого, поскольку увеличивает требования к бетону и удаление вынутого грунта. ВНИМАНИЕ — многие подрядчики по ограждению и домашние мастера не устанавливают таким образом столбы забора, поэтому вы часто можете увидеть кривые столбы забора и знаковые столбы по всему району. Напротив, длинные, широкие и гладкие ласты Oz-Post® не дают морозу ничего «схватить», чтобы вытолкнуть его из земли. Кроме того, Oz-Post® имеет обычно остроконечную форму и не создает горизонтальную плоскость для смещения / расширения почвы, чтобы вытолкнуть ее из земли.Вы также можете думать об этом по-другому; гораздо легче протолкнуть заостренный предмет в землю (например, Oz-Post®), чем тупой предмет (деревянный столб). При морозном пучении происходит прямо противоположный принцип. Когда грунтовая влага расширяется из-за условий ниже нуля, она может легко вытолкнуть тупой конец столба или бетон из земли, но поскольку Oz-Post® направлен без тупых поверхностей, мороз не может вытолкнуть его из земли. земля. Установки Oz-Post® гораздо реже подвержены воздействию мороза по сравнению с тупыми и грубыми искусственными камнями, которые формируются из бетона.В дополнение к потрясающим долговременным характеристикам Oz-Post® на участках, подверженных морозам, их можно устанавливать, даже если земля уже промерзла!

Можно ли использовать Oz-Post® на воротах?

Да, Oz-Post® можно использовать для всех типов ворот, которые обычно устанавливаются с отверстиями для столбов 6-8 дюймов и бетоном. Сюда входят пешеходные ворота высотой до 5 футов. Если вы устанавливаете ворота, требующие большей прочности, есть несколько вариантов, которые можно использовать для достижения желаемой устойчивости. Самый простой и, возможно, самый эффективный метод — это удвоение стоек со стороны петель ворот.Размещение двух столбов на расстоянии 10 дюймов увеличит прочность ворот более чем в два раза. Другой способ усиления ворот — соединение верхней части стоек ворот вместе с заголовком. Эти методы также являются стандартной практикой при укладке бетоном. Конечно, если стандартная практика предусматривает отверстие в бетонной стойке диаметром 12 дюймов или даже 24 дюйма, то эту стойку придется установить именно таким образом. Это не обычные ситуации, и в большинстве случаев на вакансии будет только 1 или 2 должности. В этих ситуациях прочность столба увеличивается с большой площадью поверхности, контактирующей с окружающей почвой (большой диаметр) и увеличением массы бетона.Отверстие диаметром 12 дюймов вмещает не менее 8 мешков с бетоном весом 480 фунтов. Кроме того, следует использовать более крупную и прочную стойку, чтобы воспользоваться повышенной прочностью фундамента. Нет смысла копать ямы большего размера, если вы не увеличиваете значительно прочность стойки. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами системы Oz-Post®, мы рекомендуем использовать Oz-Post®, даже если вам нужно бетонировать столб в земле, чтобы ваш столб был защищен от гниения.

Другие приложения для Oz-Post®?

Если вы планируете использовать Oz-Post® для приложений, отличных от указанных в нашей литературе, проконсультируйтесь с нашим отделом обслуживания клиентов.Если у нас нет стандартного устройства, подходящего для ваших нужд, наш инженерный отдел по индивидуальному заказу может спроектировать и изготовить Oz-Post® в соответствии с вашими требованиями.

Как долго они продержатся?

На

Oz-Post® распространяется 25-летняя гарантия от перфорации ржавчины. Oz-Post® оцинкованы горячим способом и в нормальных условиях прослужат дольше ожидаемой службы, которую они обслуживают. Oz-Post® имеет гораздо более толстое цинковое покрытие, чем большинство обычных стальных столбов для забора, доступных на рынке.Oz-Post® также подходят для использования с пиломатериалами, обработанными под давлением.

Нужно ли отмечать мои коммунальные услуги?

Да, Oz-Post® вбивается в землю на 24–34 дюйма, и поэтому вы должны позвонить, чтобы узнать расположение всех инженерных сетей. Эта услуга бесплатна, и к ней можно получить доступ по телефону 811 или в местные коммунальные предприятия.

Был ли Oz-Post® протестирован?

Да, Oz-Post® прошел испытания на ветровую нагрузку на скорости 120 миль в час на деревянном заборе высотой 6 футов. Отчет о тестировании доступен в разделе загрузок на нашем веб-сайте.

Будет ли Oz-Post® соответствовать строительным нормам?

Вам может потребоваться разрешение на строительство в вашем районе, чтобы построить забор. Строительные нормы и правила для строительства забора обычно относятся к высоте и стилю забора, которые разрешены на вашем участке. Большинство этих кодексов предназначены для соблюдения единых стандартов в сообществе. Другие проблемы при строительстве забора — это обзор для водителей, а также предотвращение того, чтобы землевладельцы построили забор, который мог бы повредить глазам.В некоторых городах есть спецификации для отверстий для столбов для строительства забора, но в большинстве случаев они принимают другие эквивалентные альтернативы, такие как Oz-Post®. Что касается «почтовой ямы», во многих городах требуется определенная глубина и ширина для строительства забора. В районах, подверженных замерзанию, это необходимо для того, чтобы отверстия для столбов находились за линией замерзания, чтобы предотвратить пучение, а в районах с сильным ветром эти правила должны обеспечить устойчивость столбов. Поскольку вы НЕ копаете яму с помощью Oz-Post®, многие из этих кодов обычно не применяются.У большинства инспекторов нет проблем с использованием Oz-Post®, потому что они специально разработаны, протестированы и спроектированы для строительства ограждений. Oz-Post® также обеспечивает правильную установку, потому что с Oz-Post® трудно «обмануть». Многие подрядчики и домовладельцы не соблюдают строительные нормы и роют ямы до необходимой глубины и ширины. Это причина того, что для некоторых проектов строительства забора требуется проверка почтовых ям. Это необычно и в большинстве случаев ограничивается коммерческими / государственными проектами.Постинспекция не требуется для Oz-Post®, потому что нет отверстия для опоры. В некоторых районах, особенно в районах с сильным ветром, ваш инспектор может попросить показать испытания ветровой нагрузки, которые доступны для загрузки на нашем веб-сайте. Во всех ситуациях вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила. Если в вашем городе требуется расстояние 4 фута для столбов забора или максимальная высота 6 футов, вам придется следовать этим правилам. Мы рекомендуем распечатать лист технических характеристик Oz-Post®, который вы планируете использовать, и приложить его к заявке на получение разрешения на строительство.

Что такое Oz-Hammer ™?

Наш эксклюзивный Oz-Hammer ™ — это насадка из высококачественной стали, которая подходит для большинства обычных отбойных молотков. Oz-Hammer ™ передает силы вибрации отбойного молотка на Oz-Post®. Возможно, вам понадобится Hammer-Spacer ™ для адаптации Oz-Hammer ™ к модели Oz-Post®, которую вы используете. Посетите наш веб-сайт, чтобы определить, для каких Oz-Post® требуется Hammer-Spacer ™. Если вы планируете арендовать отбойный молоток, в большинстве пунктов аренды есть электрические отбойные молотки Bosch® Brute или Wacker® 60 #, которые идеально подходят для работы любого размера.Существуют также отбойные молотки с газовым приводом (одной из популярных марок является модель BH-23 от Wacker®), которые отлично подходят для удаленных мест, где к кабелям питания или генераторам будет трудно добраться. Пневматические отбойные молотки также подойдут, но их не рекомендуется использовать, поскольку они очень тяжелые и с ними намного сложнее обращаться. Есть много других брендов отбойных молотков, и большинство из них справятся со своей задачей. Безусловно, главная особенность, которая потребуется отбойному молотку, — это наличие держателя зубила с шестигранной головкой диаметром 1 ”с удерживающей втулкой.Oz-Post® также предлагает отбойный молоток нашей собственной марки Oz-Tools ™ для тех, кто хочет приобрести отбойный молоток.

Что такое Hammer-Spacer ™?

Hammer-Spacer ™ — это адаптер для Oz-Hammer ™. Соответствующий Hammer-Spacer ™ ТРЕБУЕТСЯ для многих моделей Oz-Post®. Пожалуйста, обратитесь к вашей конкретной модели, чтобы узнать, требуется ли проставка. Вы не можете установить Oz-столбы, для которых требуется Hammer-Spacer ™, без него. Если вы планируете установить Oz-Post® с помощью кувалды, для этих установок также рекомендуется использовать распорку.

Как работает система фундамента Oz-Deck ™?

Oz-Deck ™ использует технику создания плавающей палубы. Конструкция плавающего настила аналогична концепции бетонного патио или плиточного фундамента дома. Патио, фундамент из плит или проезды не имеют опор в земле, они рассчитывают на распределение веса по большой площади, чтобы они не проваливались в землю. Oz-Deck ™ использует тот же принцип распределения нагрузки для настила на более квадратных дюймах земли по сравнению с альтернативным методом выкапывания ям для столбов и прикрепления ригеля к дому.С отверстиями для столбов и конструкцией гроссбуха одна сторона настила прикреплена к дому с помощью гроссбухной доски, которая прикручена к дому. Это требует особого внимания, чтобы обеспечить надежное крепление доски к дому. Большинство отказов колоды происходит из-за неправильного крепления бухгалтерской книги. Oz-Deck ™ отличается тем, что не требует регистрационной доски. Палуба просто плотно прилегает к стене дома, но на самом деле не прикреплена к дому. Вот почему она называется «плавающая колода». В случае отверстий для столбов на столбы оказывается большое давление, потому что в нем меньше столбов по сравнению с Oz-Deck ™.Вот почему очень важно правильно установить опоры и почему во многих городах требуется проверка опор на палубах. Вы можете понять концепцию плавающей палубы по сравнению с пирсом и палубой с бухгалтерской книгой, подумав о старой уловке циркового артиста, лежащего на гвоздях. Если в доске есть сотни гвоздей, вес исполнителя распределяется по множеству точек соприкосновения, и при этом не возникает боли или травм. Это похоже на плавающую колоду. В качестве альтернативы, если тот же исполнитель лежал на доске всего с несколькими гвоздями, он получил бы серьезные травмы.Это похоже на конструкцию почтового ящика и бухгалтерской книги. С Oz-Deck ™ создание вашей колоды намного быстрее и проще. Просто найдите плиты настила там, где требуются стойки, и проведите через них Oz-Post®. На участках, которые не подвержены морозному пучению, можно использовать доску для гроссбухов в сочетании с Oz-Deck ™. Расстояние между Oz-Deck ™ должно сохраняться, даже если дека прикреплена к дому. Дело в том, что построить плавающую колоду быстрее, проще и лучше, но есть варианты, чтобы прикрепить вашу колоду к дому, если это необходимо.

Будет ли система фундамента Oz-Deck ™ работать на неровной поверхности?

Система

Oz-Deck ™ идеально подходит для всех типов местности, включая неровные. Выровненных задних дворов очень мало, в большинстве своем с уклоном от дома для обеспечения дренажа. В Oz-Deck ™ используются традиционные методы построения колоды, что позволяет очень легко приспособиться к различным изменениям уклона. Эта техника представляет собой стойки, которые поддерживают балки, балки опираются на балки, а доски настила крепятся к балкам.После погружения Oz-Post® в грунт струны натягиваются через все системы Oz-Deck ™ на желаемой высоте с помощью уровня струны. Это важный шаг, потому что это сделает вашу колоду должным образом ровной. Просто измерьте расстояние от струны до основания Oz-Post® и отрежьте кусок 4 × 4 до точной длины. Повторите это для всех сообщений. Когда это будет завершено, фундамент вашей палубы станет ровным, без копания, бетона и беспорядка. Теперь стойки готовы к установке балок.Этот процесс очень быстрый и не требует высокого уровня навыков. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации. У нас также есть 30-минутное видео о том, как собрать колоду, которая может предоставить вам многие уловки торговли для вашего проекта. Это видео доступно на YouTube, Amazon или по телефону нашего офиса (866) 422-0751.

На какой высоте я могу собрать колоду с Oz-Deck ™?

Система

Oz-Deck ™ может использоваться для настилов высотой до 10 футов. Наклонные поперечные распорки 2х2 требуются для всех настилов высотой более 5 футов.Примечание. Поперечные распорки также рекомендуются для настилов, которые построены с досками балки и отверстиями для столбов.

Соответствует ли система фундамента Oz-Deck ™ строительным нормам?

При использовании в соответствии с рекомендациями системы Oz-Deck ™, система фундамента Oz-Deck ™ соответствует всем национальным и региональным строительным нормам, когда настил не прикреплен к дому. Даже если у штата может быть один строительный кодекс, город / округ может принять более строгие правила и ограничения. Строительные нормы и правила в вашем районе могут прямо не предусматривать варианты установки Oz-Deck ™.Это НЕ означает, что вы не можете использовать Oz-Deck ™ в вашем районе. Просто включите в свое приложение копию спецификаций и продуктов, которые вы планируете использовать, чтобы ускорить процесс. При построении в соответствии со спецификациями системного плана Oz-Deck ™ система Oz-Deck ™ отвечает конструктивным требованиям для конструкции палубы. Они прочные, прочные и безопасные. Oz-Deck ™ рассчитана на минимальную грузоподъемность 52 фунта. за квадратный фут.

В чем разница между Oz-Deck ™ и сборными бетонными блоками настила или блоками для опор?

Основное различие между блоками для настила / опорными блоками и Oz-Deck ™ заключается в методике построения конструкции палубы.Блоки настила не используют балки для поддержки конструкции балки, поэтому блоки настила требуются под каждой балкой на расстоянии не более 5 футов. Для средней колоды это требование может составлять вдвое больше блоков колоды, чем система Oz-Deck ™ для колоды того же размера. Блоки настила также тяжелы, и их трудно переместить на место, и они должны быть расположены идеально ровно и выровненно под каждой балкой. Это трудоемкая и утомительная задача. Получение квадрата для балок настила при использовании этой техники строительства также является сложной задачей.Поскольку Oz-Deck ™ использует традиционные методы строительства, используя планы из журналов, книг и веб-сайтов, это легко сделать. Единственная разница будет заключаться в том, что у Oz-Deck ™ может быть дополнительный луч. Еще одним преимуществом является то, что Oz-Deck ™ обеспечивает устойчивость к боковым нагрузкам и существенное сопротивление вертикальным нагрузкам вверх. Поскольку деревянные опорные стойки надежно прикреплены к Oz-Post®, нет риска смещения стойки с опорой. Oz-Post® также обеспечивает значительную боковую нагрузку, чтобы удерживать длинные опорные стойки в устойчивости.Палубные опоры не обладают силой поперечной нагрузки и сопротивлением вертикальной нагрузке, потому что опорная стойка или балка просто сидит на опоре палубы.

Доступен ли Oz-Deck ™ для столбов с размерами, отличными от 4 × 4?

Да, Oz-Deck ™ теперь доступен для постов размером 4 × 4 и 6 × 6. Пожалуйста, взгляните на нашу страницу продукта для получения дополнительной информации о столбах T4-850 и T6-700, которые используются вместе с пластиной Oz-Deck ™.

Какие размеры балок и балок мне следует использовать?

Для балок рекомендуется прибить доски 2 — 2 × 8 вместе, чтобы получилась балка, и положить их на верхнюю часть стойки и прикрепить стальными соединителями.Также можно использовать доски 2 × 6, но может потребоваться более близкое расстояние между балками в соответствии с местными строительными нормами. Если настил будет очень низким, балки можно установить по бокам стоек и прикрепить с помощью больших болтов и / или скоб. Расстояние между досками должно соответствовать строительным нормам и рекомендациям производителя (для композитных настилов). Как правило, настил 2 × 6 может располагаться по центрам 24 дюйма и 5/4 дюйма, а композитный настил должен быть с центрами 16 дюймов.

Могу ли я установить гидромассажную ванну с Oz-Deck ™?

Да, систему фундамента Oz-Deck ™ можно использовать для выдерживания нагрузки в гидромассажной ванне.В зоне, где будет располагаться гидромассажная ванна, необходимо уменьшить расстояние между балками и стойками до центров в 3 фута. Также рекомендуется установить дополнительные пластины Oz-Deck ™, чтобы под большинством стандартных гидромассажных ванн было не менее 6 штук. Для получения более крупных ванн или других специальных проектов обратитесь в службу поддержки клиентов.

Сколько времени требуется для установки системы Oz-Deck ™?

Фактическая установка Oz-Deck ™ занимает около 2 мин. но для планирования проекта следует ожидать выделения 10-15 минут на каждую публикацию.Таким образом, для стандартной палубы 12 ‘x 12’, для которой потребуется 9 плит Oz-Deck ™, вы должны установить все опоры примерно за 2 ½ часа. Мы приняли во внимание время, необходимое для запуска строк, определения местоположения столбов и обрезки столбов до нужной высоты. Предполагается, что этим процессом занимаются два человека. После постов в остальном проект идет очень быстро. Сделать каркас для колоды и выровнять ее легко, и тогда все, что останется, — это доски настила. Базовый 12 ‘x 12’ может быть легко выполнен за один день двумя людьми.

Что означает морозное пучение и оттаивание?

Морозное пучение вызывается водой, которая находится под землей в замерзших слоях почвы. Когда вода замерзает, она расширяется, заставляя поверхность двигаться вертикально. Это естественное явление может привести к тому, что поверхность зимой сдвинется на ½ дюйма, а весной, когда тают мороз, вернется на прежнее место. Даже если вы живете в более теплом климате, например в Техасе, принципы остаются теми же. Почва будет расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности почвы.В таком климате это не проблема, но движение может происходить.

Как мороз влияет на конструкцию обычных настилов?

Если опоры не заглублены ниже линии промерзания или не имеют гладких краев, это может привести к повреждению. В холодное время года образуются линзы льда, которые оказывают давление на неровные края бетонного столба, заставляя его подниматься вверх. Под столбом образуется карман, где почва не пострадает от мороза. В этом кармане будут скапливаться частицы грязи и вода.Во время весенней распутицы велика вероятность того, что столб не вернется в исходное положение (из-за скопления грунтовых отложений). При повторении в течение всего срока службы деки этот процесс подъема стойки может вызвать значительный ущерб структурной целостности деки.

Как предотвратить морозное пучение?

Стандартный метод — закрепить столб, выкопав большую яму до или ниже линии промерзания. Форма отверстия должна быть похожа на колокольчик. Отверстие должно быть шире внизу, чем вверху.Это сложно сделать, но обычно этого требуют строительные нормы и правила. Если это не будет сделано правильно, со временем произойдет вспучивание, которое может повредить вашу конструкцию. Инспекторы по строительству часто требуют осмотра «ямы», чтобы убедиться, что она вырыта правильно, что значительно увеличивает время, необходимое для сборки вашей колоды.

Как иней влияет на систему фундамента Oz-Deck ™?

Система Oz-Deck ™ отлично работает в условиях мороза. Уплотнение почвы, длинные ребра и большая тяжелая плита распределения веса работают так же хорошо, как и другие методы фундамента столба.Колода может немного двигаться вверх и вниз в зависимости от сезонных циклов. Это движение вверх-вниз очень минимально (оно может даже не произойти) и не будет заметно.

Будет ли моя колода перемещаться в сторону или вылетать из дома?

Нет. Когда возникает морозное пучение, силам в земле некуда идти, кроме как вверх. Колода может немного перемещаться вверх и вниз во время сезонных циклов, но не из стороны в сторону. Это движение вверх-вниз очень минимально и незаметно. Длинный и широкий анкер в земле предотвращает любое перемещение из стороны в сторону.Палуба, построенная с использованием Oz-Deck ™, не отодвинется от дома при правильной установке.

Стоит ли что-нибудь класть под опоры Oz-Deck ™?

Нет необходимости класть что-либо под опоры Oz-Deck ™. Они могут сидеть прямо на земле или траве. Для установки стойки Oz-Deck ™ рекомендуется использовать отбойный молоток, потому что, когда Oz-Post® достигает плиты Oz-Deck ™, он уплотняет верхний слой почвы и удаляет любые воздушные карманы в почве, обеспечивая прочное основание. Если вы хотите что-то положить на землю, можно положить на поверхность мелкий гравий.

Моя колода утонет?

Даже на плохой почве ваша дека не утонет. Фундаментная система Oz-Deck ™ предназначена для РОВНОМЕРНОГО распределения веса по земле. Очень важно соблюдать рекомендованное расстояние между опорами Oz-Deck ™. Oz-Deck ™ уплотняет почву с помощью силы и вибрации отбойного молотка, поэтому даже бедные почвы стабилизируются с помощью системы Oz-Deck ™. Оз-столбы использовались на заболоченных и заболоченных территориях с отличными долгосрочными результатами.Если у вас есть вопросы относительно пригодности Oz-Deck ™ для вашего проекта, не стесняйтесь обращаться за помощью в наш отдел обслуживания клиентов.

Мой местный строительный кодекс требует наличия опор. Что мне теперь делать?

Традиционный метод установки настила — выкопать яму и установить опору. Доступно много новых / альтернативных продуктов, которые нельзя явно прописать в строительном кодексе, которые все еще можно использовать. Строительные нормы и правила разрабатывались на протяжении многих лет и призваны установить стандарты строительства.Для написания кода новых продуктов требуется много лет, но это не означает, что их нельзя использовать. В большинстве случаев ваш местный строительный отдел согласится с другими методами строительства, если вы предоставите по запросу любую дополнительную инженерную документацию, которая может потребоваться. Нам неизвестны ситуации, когда система Oz-Deck ™ не была одобрена для проекта палубы. В редких случаях строительный отдел требовал, чтобы расстояние между стойками отличалось от наших рекомендаций, но в основном это было связано с уникальными условиями на месте, которые не характерны для большинства установок.В местах, подверженных морозу, важно дать понять, что вы будете строить «плавающую колоду» и не будете прикреплять ее к дому. Для местных строительных норм крайне необычно требовать опор для всех типов конструкции настила. Обычно опоры требуются, если настил прикреплен к неподвижному объекту, подобному дому. Плавучий фундамент — это другой метод строительства, и выяснение с инспектором должно разрешить любые потенциальные проблемы. Инспектору также может потребоваться дополнительная техническая информация, которая доступна в нашем разделе «Загрузки».

Могу ли я использовать Oz-Deck ™ для беседки или конструкции открытой крыши?

Открытые конструкции крыши могут действовать как зонт и вызывать подъем при сильном ветре. Oz-Post® может не обладать достаточным сопротивлением поднятию для этого типа конструкции крыши. Позвоните в нашу службу поддержки клиентов и сообщите подробности вашего проекта, если вы не уверены, не подходит ли ваш проект для Oz-Deck ™. Открытые беседки и перголы, где ветер может легко проходить, могут быть построены с помощью Oz-Deck ™, также допустимы закрытые конструкции, такие как садовый сарай.

Demo 1-2-3: How to Remove a Fence

Когда приходит время избавиться от старого забора, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как это сделать, не тратя слишком много.

В этом руководстве рассказывается, как работает процесс снятия ограждения, кого нанять для выполнения этой работы, когда вы можете сделать это самостоятельно и многое другое.

Перейти к:

Подождите! Существует такое понятие, как «этикет заборов», поэтому убедитесь, что этот забор принадлежит вам, и вы можете его удалить. Дважды проверьте границы владений, чтобы убедиться, что ни один из заборов не находится на территории вашего соседа.

Если забор ваш, то вы можете приступить к его снятию по своему усмотрению, но мы рекомендуем предупредить ваших соседей.



Можно ли самому снять забор?

Как и все остальное, есть несколько способов снять забор, и существует ряд факторов, которые влияют на то, какой маршрут вы хотите выбрать — сделайте это сами или наймите профессионала.

Прежде чем вы сможете определить, можете ли вы убрать забор, вам необходимо принять во внимание следующее…

Расположение

Если вы находитесь в районе с высоким содержанием глины, то копать землю достаточно глубоко, чтобы можно было вытащить цементные опоры, может оказаться серьезной работой … возможно, большей работой, чем она того стоит.

Точно так же, если ваш забор находится в тесном или узком пространстве, его удаление может стать серьезной проблемой, и вы можете оставить это профессионалу.

Тип ограждения

Самые распространенные виды заборов — деревянные, виниловые, рабица.

Но есть и много других видов, таких как алюминий, ПВХ, кованое железо и даже бамбук.

Процесс снятия различается для каждого типа ограждения, и они также различаются по сложности снятия.

Ваше отношение

Откровенно говоря, снимать забор — занятие не из приятных, и ваше отношение к делу столь же важный инструмент, как и любой другой.

Требуется время и сильная спина, чтобы поднять столбы забора из земли, и если ваш забор довольно большой, у вас может не хватить рабочей силы и терпения, необходимых для этого.

Честно спросите себя, есть ли у вас стойкое решительное отношение и сила, необходимые для работы.

Снятие забора своими руками — отличный способ сэкономить деньги, но процесс снятия различается для каждого забора.

Всегда соблюдайте осторожность при работе с тяжелыми столбами и острыми инструментами и надевайте соответствующее защитное снаряжение (например, перчатки, защитные очки и т. Д.).

Наличие дополнительных рук во время процесса удаления тоже может иметь огромное значение.

Учитывайте ваше местоположение, тип ограждения и ваши физические возможности. Если вам нравятся ваши шансы, снимите забор самостоятельно — отличный способ сэкономить.

Если вы предпочитаете нанять профессионала для выполнения грязной работы, Hometown также может вам в этом помочь.

Подробнее:



Как работает процесс снятия ограждения?

Удаление деревянного забора

Шаг 1: Снимите ограждения и ворота.

Во-первых, вы захотите удалить планки и ворота забора. Это так же просто, как откручивать несколько шурупов или вытаскивать гвозди и снимать панели одну за другой.

Шаг 2: Прикрепите планку к стойке ограждения.

После того, как все, кроме столбов, будет удалено, вы захотите прикрепить «планку» к столбу забора.

Это включает в себя наложение двух коротких 2х4 друг на друга, при этом один 2х4 выступает над другим внизу, и надежно прибивает их к столбу забора.

Шаг 3: Создайте точку опоры.

Затем сделайте «точку опоры» рядом со столбом забора, используя что-нибудь прочное. Попробуйте сложить кирпичи или шлакоблоки.

Шаг 4: Используйте два, чтобы поддеть столб.

Надежно закрепив шип и точку опоры на месте, поместите «рычаг» над точкой опоры и под шипом.

Затем нажмите на рычаг, чтобы поднять стойку из земли.

Более длинный руль 2х4 или Сан-Анджело послужит хорошим рычагом.

Повторите этот шаг для каждого сообщения.

Шаг 5: Снимите цементные опоры.

Хотя это не является строго обязательным требованием, если вы хотите удалить цементные опоры с земли, подумайте об использовании твердой, прочной стойки и домкрата (или идите вместе с ним), как показано на видео ниже.

Если столбы вашего забора стоят прямо в грязи, а не в бетонной опоре, их будет довольно легко удалить.

Скорее всего, вы сможете просто вытащить их, а затем вытащить из земли.



Снятие винилового ограждения

Шаг 1. Удалите все, кроме сообщений.

Определите, удерживается ли ваш забор скобами и винтами или с помощью простой системы вкладышей, в которых панели находятся внутри столбов.

Если в вашем заборе используются кронштейны …

Начните с откручивания винтов и снятия кронштейнов с обеих сторон каждой направляющей, начиная с верхней направляющей.

Оттуда вы можете выдвинуть панель ограждения между столбами.

Повторяйте этот шаг, пока не останется ничего, кроме столбов.

Если в вашем заборе есть выемки …

Потяните вверх верхнюю направляющую ограждения, надавливая на стойку, чтобы выдавить выемки из канавки в стойке.

Резиновый молоток или небольшая кувалда могут немного облегчить процесс, постукивая по столбу, когда вы тянете за поручень.

Повторите этот шаг и с нижней направляющей, затем выдвиньте планки.

Шаг 2: Выкопайте яму рядом со стойкой.

Как только столбики уложатся, выкопайте небольшую ямку в земле рядом с столбом.

Она должна быть примерно шириной бетонного основания и спускаться достаточно глубоко, чтобы также достигнуть нижней части основания.

Шаг 3: Надавите на столб.

Как только яма станет достаточно глубокой и почти полностью очищенной от грязи, сильно надавите на столб в направлении только что вырытой ямы, чтобы она слегка перевернулась и прислонилась к краю только что вырытой ямы.

Шаг 4: Используйте метод точки опоры и рычага.

Затем вы воспользуетесь той же техникой, что и при снятии деревянного забора — точкой опоры и рычагом.

Поместите точку опоры на одну сторону стойки, затем проденьте рычаг в отверстие, где раньше находилась нижняя направляющая, так, чтобы один конец опирался на точку опоры.

Затем потяните вверх с другой стороны рычага, пока столб не выйдет из земли.

Осторожно и медленно поверните один конец стойки в сторону, чтобы он не упал обратно в отверстие.

Повторите этот шаг для каждого сообщения.



Снятие ограждения звена цепи

Удаление ограждения из сетки рабицы является наиболее опасным из-за острого металла и возможности разлетающихся осколков.

Мы рекомендуем нанять профессионала для этого проекта, но если вы решите заниматься своими руками, всегда надевайте защитное снаряжение (например, перчатки, одежду, очки и т. Д.).

Шаг 1: Снимите натяжную планку.

Начните с конца забора или угловой стойки и снимите зажимы, удерживающие планку натяжения на месте, сняв гайки и болты и сдвинув зажимы вверх и со стойки.

После снятия зажимов снимите натяжную планку, выплеснув ее из звена цепи.

Шаг 2: Разрежьте стяжки забора.

Обрежьте стяжки ограждения вдоль верхней направляющей, чтобы ограждение упало на ходу.

Вы можете использовать плоскогубцы для ограждений или зажимы для проволоки, чтобы разрезать стяжки, или используйте простые тяжелые плоскогубцы, чтобы загнуть стяжки.

Мы рекомендуем ограничивать ваши секции до 20 футов или меньше, чтобы ими было легко управлять.

Шаг 3: Отсоедините звено цепи.

Дойдя до конца секции, отсоедините звено цепи от остальной части забора.

В верхней части ограждения найдите проволоку, являющуюся частью звена цепи, и с помощью плоскогубцев распрямите крюк, который она делает на следующей проволоке.

Следуйте той же проволокой до нижней части ограждения и распрямите нижний крючок, чтобы он больше не цеплялся за соседнюю проволоку.

Возьмитесь за выпрямленную проволоку вверху и скрутите ее, по ходу снимая с забора, пока две секции полностью не разделятся.

Шаг 4: Сверните звено цепи.

Сверните только что отделившуюся часть звена цепи, надежно завяжите и уберите в сторону.

Повторяйте шаги 2–4, пока все звенья цепи не будут удалены и останутся только верхняя направляющая и стойки.

Шаг 5: Снимите заглушки.

Если верхняя направляющая прикреплена к «крышке» на углу или концевой стойке, снимите гайку и болт, удерживающие направляющую и колпачок на месте.

Шаг 6: Отделите секции верхней направляющей.

После того, как крышка отсоединена, раскрутите секции рельса в точках их соединения.

Если рельс сварной, вам необходимо разрезать его на пригодные для обработки участки с помощью сабельной пилы и лезвия для резки металла.

Шаг 7: Снимите стойки и опоры.

После того, как верхний рельс убран, удалите стойки, выкопав яму вокруг цементных опор, полностью вниз, пока она не достигнет нижней части опоры.

Затем разместите цепь под цементной опорой и используйте комбинацию из бамперного домкрата (или прилагаемого) и твердой тяжелой опоры, чтобы поднять опору из земли.

Видео ниже хорошо демонстрирует один из способов вытащить столб и цементную основу из земли.

Повторите этот шаг для каждого сообщения.

Самостоятельное снятие забора занимает много времени и может быть тяжелой работой, но это огромная экономия денег. Если ваши материалы нельзя повторно использовать или продать кому-то другому, подумайте об аренде мусорного контейнера, чтобы избавиться от мусора.

Hometown может помочь вам выбрать правильный размер и убедиться, что вы получите лучшую цену.


Следует ли мне нанять профессионала для снятия заборов?

По общему признанию, это более легкий путь.

Если вы предпочитаете доверить тяжелую работу профессионалу, вам нужно найти подрядчика, который сможет выполнить работу эффективно и по разумной цене.

Hometown Demolition — отличный ресурс, который можно использовать при поиске лучших подрядчиков в вашем районе.

С нами легко запрашивать расценки у нескольких подрядчиков, читать биографии компаний и отзывы клиентов.

Естественно, нанять профессионала обойдется вам дороже, чем демонтаж заборов самостоятельно, но это не значит, что вам следует потратить слишком много средств.

Стоимость снятия вашего забора будет зависеть в основном от типа вашего забора, его размера и подрядчика, которого вы выберете.

В среднем, вы можете рассчитывать заплатить около 5-20 долларов за один фут забора, который будет снят.

Однако удаление некоторых заборов может стоить более или менее затратно.

Вот почему так важно получать несколько предложений от различных подрядчиков, чтобы вы были уверены, что получите наилучшую возможную цену.

Нанимая профессионала для снятия ограды, не основывайте свое решение исключительно на заявленной цене. Также учитывайте репутацию компании (онлайн-обзоры могут помочь), уровень обслуживания клиентов, гибкость при составлении расписания и другие факторы, которые важны для вас.


Анатомия долговечного деревянного забора

Один из самых популярных материалов для заборов — дерево, известное своей традиционной эстетикой, универсальностью и экономичностью. Помимо добавления красоты и ценности собственности, установка деревянного забора имеет несколько функциональных преимуществ: заборы обеспечивают конфиденциальность, защищают детей и домашних животных, а также обеспечивают дополнительный уровень безопасности в качестве средства защиты от кражи.

Однако деревянные заборы менее долговечны, чем другие распространенные типы заборов, и требуют наибольшего ухода. Подверженность гниению, короблению, растрескиванию и повреждению термитами, срок службы любой деревянной конструкции относительно ограничен, особенно в регионах с влажным климатом.

Несмотря на его недостатки, многие домовладельцы выбирают древесину из-за ее эстетической ценности, а качественная установка может прослужить до 20 лет, если ею не пренебречь. Чтобы обеспечить долговечность деревянного забора, забор должен быть установлен правильно с использованием качественных материалов и регулярно обслуживаться .

Наши компании получают гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!

Продолжайте читать, чтобы узнать об основах строительства и сохранения красивого, долговечного деревянного забора, который определит и украсит вашу собственность на долгие годы.

Установка деревянного ограждения

Как установить столб для забора

Планируете ли вы установить забор самостоятельно или нанять профессионала по ограждению, понимание правильной установки столбов ограждения важно для обеспечения правильного выполнения работы.

Для установки столба забора из бетона:

1. Начиная с углов, сделайте разбивку по земле там, где вы планируете установить каждую стойку, и измерьте расстояние, чтобы обеспечить равномерное расстояние. Обычно столба забора расположены на расстоянии от шести до восьми футов друг от друга .

2. Используя шнек или экскаватор для выкапывания , выкопайте яму, в которую вы поместили каждый кол. Ямы должны быть достаточно глубокими, чтобы вместить от 1/4 до 1/3 столба забора.Для стандартной стойки 4 × 4 отверстие должно быть не менее от восьми до десяти дюймов в диаметре .

3. Насыпьте шестидюймовый слой гравия в яму и утрамбуйте его. Гравий позволяет отводить воду. помогает предотвратить сидение столба в воде во время сильных дождей.

4. Установите столб и заполните отверстие бетоном * до уровня земли. Если бетон слишком тонкий, используйте скобы, чтобы поддерживать стойку в вертикальном и горизонтальном положении, пока она застывает.

5. Используйте шпатель, чтобы отвести бетонный колпак от основания стойки.Это отвлечет поток воды от забора.

6. Подождите не менее трех дней для полного затвердевания бетона , прежде чем прикреплять рельсы или панели к стойкам.

* Примечание : Некоторые установщики предпочитают использовать гравий для установки столбов забора вместо бетона. Гравий обычно менее прочен, чем бетон, и его следует использовать только в том случае, если у вас плотная, похожая на глину почва. Столбы забора, установленные в рыхлой песчаной почве, должны быть бетонными, чтобы обеспечить устойчивое основание.

Однако, поскольку гравий позволяет отводить воду, столбы, установленные в гравии, менее подвержены гниению и морозным пучкам, которые могут нарушить структурную целостность ограждения.Авторитетная компания по установке заборов сможет определить, какой материал для установки лучше всего подходит для ваших индивидуальных обстоятельств.

Лучшая древесина для заборов

При строительстве забора с учетом прочности качество материалов не менее важно, чем прочный фундамент. И хотя более дешевые материалы могут быть привлекательными в краткосрочной перспективе, инвестирование в дерево высшего качества принесет дивиденды в виде прочной, привлекательной установки, которая прослужит долго.

Пиломатериалы

Обработанная под давлением сосна (PTP) подвергается химической обработке для защиты от гниения и заражения термитами, и на большинство PTP предоставляется гарантия.Однако, хотя PTP является относительно недорогим и также является популярным выбором для наружных конструкций, он, как правило, более склонен к деформации, усадке и растрескиванию, чем пиломатериалы более высокого качества, и требует значительного ухода.

Для более долговечного варианта многие домовладельцы выбирают для возведения забора одну из следующих пород дерева:

  • Кедр (~ 4 доллара за квадратный фут)
  • Cypress (~ 5-8 долларов за квадратный фут)
  • Redwood (~ 17 долларов за квадратный фут)

Эта более дорогая и прочная древесина содержит натуральные масла, которые делают ее устойчивой к насекомым и гниению.Однако вся натуральная древесина требует определенного уровня обработки и ухода для долговечности.

Сорт древесины

Сорта древесины зависят от внешнего вида, размера и структурной целостности. Схема классов древесины варьируется в зависимости от типа древесины, но, как правило, древесина с маркировкой прозрачная , конструкция , премиум или выбранная марка будет иметь более гладкий внешний вид и наименьшее количество дефектов поверхности, таких как деревянные сучки. Стандарт , качества и эконом класса древесина дешевле, но содержит больше дефектов относительно стоимости.

Древесина более высокого качества не только выглядит лучше, но и обычно служит дольше, поскольку сучки ослабляют древесину и могут усилить растрескивание и коробление. Мертвые сучки также могут выпадать во время работы, оставляя на поверхности древесины отверстие или бороздку.

Сердцевина и заболонь

Еще одним определяющим фактором прочности пиломатериалов является часть дерева, из которой они были вырезаны. Сердцевина идет из центра дерева и обычно тверже и имеет более чистый вид, тогда как заболонь — древесина, вырезанная из внешних слоев дерева, — содержит больше сучков и также более подвержена гниению.

Чтобы сэкономить деньги и по-прежнему уделять первоочередное внимание структурной целостности, некоторые домовладельцы предпочитают использовать сердцевину для столбов / опор заборов и заболонь для панелей или пикетов.

Как поддерживать деревянный забор

В этой статье мы повторили, что все деревянные ограждения — независимо от типа и качества древесины — требуют регулярного ухода. Итак, какой уход требует деревянный забор?

Покраска, герметизация и окраска деревянных заборов

Хотя краска обычно обеспечивает лучшую защиту от неблагоприятных погодных условий, чем пятна или уплотнения, большинство домовладельцев предпочитают естественную красоту текстуры древесины твердому слою краски.Краска также может отслаиваться и отслаиваться, что требует значительного времени, затрачиваемого на шлифовку перед повторным нанесением.

Морилки , герметики , и комбинированные продукты подчеркивают рисунок текстуры древесины, хотя герметики обычно прозрачные, а морилки придают дереву оттенок цвета. Выбирайте продукты на масляной или восковой основе, обеспечивающие защиту от ультрафиолета, которая защищает от выцветания, а также средства на основе плесени, сдерживающие рост грибка.

Как правило, заборы следует повторно герметизировать ежегодно, а пятна следует наносить повторно каждые два-пять лет в зависимости от погодных условий в вашем районе.

Очистка деревянных заборов

Очистка деревянного забора удалит грязь и сажу, а также верхний слой ячеек мертвой древесины, которые придают более старым сооружениям забора тускло-серый цвет. Самый эффективный способ очистить деревянный забор — использовать мойку высокого давления, но ее неправильное использование может нанести непоправимый вред дереву.

Если вы готовы принять вызов, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по мойке под давлением, прежде чем пытаться его использовать. Конечно, вы всегда можете нанять профессионала, который выполнит эту работу, чтобы сэкономить время и нервы.

Большинство компаний, предлагающих мойку под давлением, также могут позаботиться о вашей подъездной дорожке, сайдинге и других наружных элементах, нуждающихся в улучшении в то же время, поэтому планируйте заранее, прежде чем собирать предложения от подрядчиков.

Нанять лучшего специалиста по фехтованию

Деревянные заборы могут прослужить долго, если они правильно установлены и обслуживаются. Чтобы обеспечить долговечность деревянного забора, обязательно:

  • Установить стойки забора правильно
  • Используйте качественную древесину с небольшим количеством естественных дефектов
  • Очистите древесину и при необходимости повторно нанесите защитное покрытие

Конечно, можно построить прочный деревянный забор самостоятельно, но вы поймете, что работа была сделана правильно, наняв надежную компанию по производству заборов.Все профессионалы в области фехтования Best Pick имеют соответствующие лицензии и страховку, и их настоятельно рекомендуют ваши соседи, поэтому вы можете быть уверены, нанимая подрядчика Best Pick .

простых решений для общих проблем с деревянным забором

Майкл Чотинер

Когда деревянный забор начинает выглядеть потрепанным, может показаться, что проще всего его полностью заменить. Но прежде чем тратить деньги и время — и при этом выбрасывать совершенно пригодные для использования пиломатериалы — подумайте о том, чтобы вместо этого отремонтировать старый забор.Это не так сложно, как вы думаете! Вот как можно сделать три простых решения для деревянного забора.

Как укрепить слабый столб забора

Столбы заборов естественным образом ослабевают и гниют, независимо от того, вырезаны ли они из обработанной или необработанной древесины, установлены непосредственно в контакте с почвой или заключены в бетонный фундамент. Это более или менее вопрос времени. Столбы забора обычно ломаются в точке наибольшего напряжения, и как только это происходит, соседние секции забора начинают наклоняться.

Если бы вам пришлось заменить сгнившую стойку, вам нужно было бы снять соседние панели и вытащить старую стойку — сгнивший конец и все такое — из земли. Даже если дно столба не заделано в бетон, это может означать, что придется много копать и вытащить волокнистый, крошащийся конец из ямы будет очень сложно. Если столб был установлен в бетоне, вытащить его еще труднее. С таким же успехом вы можете выкопать отверстие для новой стойки рядом со старой опорой и сместить схему размещения столбов.

Если у вас всего несколько гнилых штифтов, подумайте о стабилизации их стальными шинами или скобами.Если столб, о котором идет речь, не установлен на бетонном основании, шины E-Z Mender являются самым простым и эффективным оборудованием для наложения. C предназначены для усиления 4 х 4 столбов. Это U-образные куртки длиной 28 дюймов, сделанные из стали 12-го калибра с порошковым покрытием для предотвращения ржавчины. Один конец куртки имеет острую форму, а на лицевой стороне вбито ушко для гвоздя.

Чтобы укрепить ослабленную стойку, просто вставьте заостренный конец E-Z Mender в стойку на уровне уклона и забейте его кувалдой до тех пор, пока верхняя часть выступа гвоздя не будет на одном уровне с землей.Вы можете прикрепить шину к штифту с помощью горячеоцинкованных гвоздей, но я бы порекомендовал вместо этого использовать конструкционные винты с покрытием толщиной один дюйм. Производитель рекомендует установить два E-Z Mender — по одному с каждой стороны ослабленной стойки. Однако вы можете обнаружить, что вам нужен только один для выполнения работы.

Для столбов, установленных в бетоне, распорка для столбов Fix-A-Fence представляет собой усиленную U-образную балку со смещенным 8-дюймовым фланцем внизу, которая предназначена для выхода за пределы существующей бетонной опоры столбов.Секция трубы с резьбой ввинчивается во фланец, чтобы закрепить скобу на 18 дюймов в земле.

Чтобы установить скобу Fix-A-Fence, выкопайте яму с помощью копателя ям с моллюсками глубиной не менее 18 дюймов по центру сломанной стойки, примерно в восьми дюймах от ее поверхности. На таком расстоянии вам не придется ломать или иным образом возиться с существующим бетонным основанием.

По окончании копания соберите скобу и секцию трубы. Установите отрезок трубы в отверстие и плотно прижмите основание распорки к стойке.Смешайте 60-фунтовый мешок бетона в соответствии с инструкциями и заполните отверстие вокруг трубы. Прикрепите скобу к лицу и бокам до того, как бетон начнет схватываться. Подождите день или около того, чтобы бетон застыл, затем прикрепите скобу к сломанной стойке с помощью прилагаемых винтов.

Как исправить провисающие перила ограждения

Горизонтальные направляющие, поддерживающие экран забора, которые могут быть пикетами, массивными досками или другими элементами декоративного узора, со временем имеют тенденцию провисать. Чаще всего провисание возникает, когда концы рельсов начинают подвергаться атмосферным воздействиям и крепежные детали, прикрепляющие их к стойкам, начинают ослабевать.Иногда рельсы провисают из-за слишком большого пролета между стойками или из-за того, что сами рельсы недостаточно жесткие, чтобы выдержать вес экрана. Обе проблемы легко решить.

Чтобы затянуть и укрепить рельсы, отделяющиеся от стоек, используйте металлический соединитель для стоек. Отрежьте или удалите крепления, которые изначально были установлены для удержания направляющей на месте. Перед заменой существующего рельса нанесите небольшое количество консерванта на торцевые волокна, чтобы остановить зарождающуюся гниль.

Отметьте стойку там, где должна стыковаться нижняя часть рельса, затем прибейте соединитель к стойке оцинкованными гвоздями или винтами.Установите направляющую в соединитель и закрепите ее на месте через нижний и боковые фланцы с помощью антикоррозионных гвоздей или винтов.

Если рельс провисает в центре, рассмотрите возможность заклинивания распорки между верхней и нижней рельсами. Установите блок под распорку, чтобы подпереть сетку забора.

Как отремонтировать провисшие ворота

Изображение 5

Как и другие части заборов, садовые ворота имеют свойство провисать в зависимости от погодных условий и возраста. Когда они это делают, защелка и фиксатор смещаются, и ворота не защелкиваются.В худшем случае низ ворот царапается о землю. Чтобы диагностировать проблемы, стоящие за проблемой, посмотрите на стойку, на которой установлены ворота, а также на петли, направляющие и стойки самих ворот. Чаще всего вы обнаружите несколько проблем.

Обычно стыки между рейками и стойками рамы ворот ослабляются, и рама выходит из квадрата. Комплекты затворов с защитой от провисания, которые содержат трос или стержень с регулируемой муфтой, а также все необходимое монтажное оборудование, легко доступны для приведения рамы в форму.

Если стойка, на которой подвешены ворота, слегка наклоняется в проем, вы можете отрегулировать положение петель, чтобы поднять нижнюю часть ворот. Скорее всего, если ворота царапали землю, крепежные винты петель все равно нужно будет подтянуть. Но если стойка ослаблена и / или сильно наклоняется, подумайте о том, чтобы перенастроить ее по отвесу с помощью системы распорок.

Защищайте все поверхности от атмосферных воздействий, повторно нанося водоотталкивающие пятна или краску каждые несколько лет.Как только вы увидите зеленые или черные пятна, образующиеся на поверхности, удалите их с помощью хлорного отбеливателя. Лучше всего сразу снять любые структурные напряжения, так как они заставят забор быстрее сломаться, только если они будут предоставлены самим себе. Чтобы деревянные заборы оставались в форме как можно дольше, исправляйте то, что сломалось, как только заметите это.

Об авторе : Майкл Чотинер — автор улучшения дома и бывший подрядчик, который пишет о проектах DIY для The Home Depot.Майкл не только дает отличные советы по установке новых заборов, но и по ремонту старых. Чтобы найти все материалы, необходимые для ремонта вашего забора, в том числе деревянные заборные панели, посетите The Home Depot.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*