На какую глубину закладывать фундамент: На какую глубину копать фундамент

Содержание

На какую глубину копать фундамент


Обустройство фундамента – одна из важнейших ступеней возведения любого строения. Именно основание отвечает за равномерное распределение нагрузки от дома к поверхности земли. Долговечность постройки во многом зависит от того, насколько правильно была выбрана глубина фундамента, и какая технологическая схема применялась в работе.


ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЛУБИНУ ЗАЛОЖЕНИЯ


Под глубиной заложения фундамента понимают расстояние от его подошвы до низшей точки. Заглубление основания зависит от множества факторов, разделенных на несколько групп:


1.       Физические характеристики грунта. Каждый тип почвы может выдержать свой уровень нагрузок. К примеру, скальный грунт практически исключает просадку фундамента. При этом, другие типы почвы обладают меньшим сопротивлением и могут способствовать деформации основания.


2.       Глубина грунтовых вод. Некоторые участки предполагают заложение только свайных либо сильнозаглубленных фундаментов.


3.       Уровень промерзания почвы. В комплексе с предыдущим параметром он приводит к пучению грунта, то есть к увеличению объема земли за счет имеющейся в ней влаги.


4.       Высота постройки. Для одноэтажного дома можно обустроить менее заглубленное основание, чем для высотного здания.


5.       Особенности климата и рельефа. К примеру, расположенный рядом водоем может вызвать затопление участка, а слишком низкие или высокие температуры привести к разрушению фундамента.


Для определения характеристик грунта нужно провести геологическую проверку. Если планируется поставить небольшой дом из пенобетона с деревянными составляющими, то глубину заложения и технологию фундамента можно узнать у соседей, которые уже возводили аналогичные строения.


Но перед строительством тяжелых одно- и двухэтажных домов с кирпичными перегородками и бетонными перекрытиями нужно обязательно узнать точные особенности грунта. Причем лучше, если их определением займутся специалисты.


ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ И ИХ ГЛУБИНА


Каждый тип основания закладывается в соответствии с определенными рекомендациями. К примеру, ленточный фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания почвы.


При обустройстве свайного типа могут быть использовано 2 варианта столбов: висячие и опорные. Элементы опорного вида должны касаться плотного устойчивого грунта, который и будет принимать основную нагрузку от строения. Если же говорить о висячих сваях, то здесь главное давление приходится на боковые вмещающие почвы. Для того, чтобы не ошибиться в длине висячих столбов, необходимо предельно точно определить почвенный состав.


Если климатические и рельефные условия требуют закладки монолитного железобетонного фундамента, то чаще всего его глубина не превышает 40 см.


ЗАГЛУБЛЕННОСТЬ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА


В частном малоэтажном строительстве чаще всего используют ленточный вариант фундамента. При нормальном проектировании и обустройстве он выдерживает давление одно- и двухэтажных зданий, хорошо противостоит смещению грунта в межсезонье и не страшится перепадов высоты.


Для того, чтобы понять на какую глубину копать фундамент, необходимо определить тип грунта на территории строительства:


·         Скальный. Самый прочный вариант, отличающийся хорошей несущей способностью. Такой грунт не промерзает и не сдавливается. Минимальная глубина фундамента на скальных почвах – 50 см.


·         Песчаный. Состоит из элементов размером от 0,1 до 2 мм. Уплотняется под давлением, но в дальнейшем не впитывает воду и не изменяет своих качественных характеристик. Если почва состоит из крупных частиц песка, то на ней можно заложить фундамент с небольшой глубиной (0,4 -0,7 м).


·         Глиняный. Главный недостаток такого типа почвы – пучинистость, которая влечет за собой изменение объема грунтового слоя при промерзании. Кроме того, он довольно долго «усаживается» под давлением. Подошва фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания, что позволит предотвратить нижнее давление глины. Но, так как грунт воздействует на основание и с вертикальных сторон, то для их защиты необходимо использовать засыпку из песка или гравия.


Глубина заложения и другие качества фундамента должны быть оправданы как с технологической, так и с бюджетной сторон. К примеру, не стоит устраивать массивное основание под легкое каркасное строение без подвала и подземного гаража.


Ленточный фундамент под домом с подвальным помещением должен располагаться на 40 см глубже уровня чернового пола. Для полновесного двухэтажного строения необходимо закладывать мощное основание с обязательным учетом расположения грунтовых вод и промерзания.

ОСОБЕННОСТИ МАЛОЗАГЛУБЛЕННОГО ОСНОВАНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА


Массовое распространение мелкозаглубленного фундамента объясняется небольшими финансовыми и трудовыми затратами на его строительство. Минимальная глубина, на которую нужно копать траншеи, — всего 40 см. Такое основание можно использовать даже для двухэтажных домов. Для этого необходимо лишь снизить воздействие от пучинистости грунта:


·         Утеплить фундамент в горизонтальном и вертикальном направлении;


·         Создать дренажную систему;


·         Засыпать дно траншеи непучинистым материалом;


·         Заменить грунт на более прочный материал (граншлак).


При обустройстве фундамента нужно обязательно использовать армированный каркас, предназначенный для перераспределения неравномерных нагрузок.


Если рассуждать с экономической точки зрения, то максимальная глубина, на которую стоит копать фундамент, не должна быть больше 2,5 метров. Причем, столь глубокая конструкция подойдет минимум для двухэтажного дома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


При выборе глубины и типа фундамента стоит рассмотреть несколько проектов, среди которых обязательно найдется вариант, обеспечивающий необходимую надежность. При этом, нужно учитывать тот факт, что в различных условиях заглубленность основания может составлять от 0,4 до 2,5 метров.  

Опубликовано: 2016-03-22 г.

Обновлено: 2018-01-04 г.

Какой глубины должен быть фундамент

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
  • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
  • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
  • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.
  • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.
  • Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.
Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:
Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.
Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.
У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.
Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.
А для этого нужен правильный расчет.

Остались вопросы? Звоните

+7-977-553-03-40

ГЕО ПРОЕКТ | На какую глубину копать фундамент

На какую глубину закладывать фундамент

Весомыми факторами для определения того, какой глубины должен быть фундамент необходимы параметры по: глубине промерзания, виду грунта, уровню грунтовых вод и нагрузки, которая будет действовать на фундамент. В то время как сами нагрузки могут временными и постоянными.

Есть некоторые неудобства расчета нагрузок. Если рассчитать постоянные нагрузки можно без лишних проблем, потому что по проекту известно, из какого материала будет возводиться дом и все его элементы. К тому же известно, сколько человек будет постоянно проживать в доме, да и количество мебели и бытовой техники так же можно приблизительно подсчитать.

То, сколько выпадет снега в определенном году, определить невозможно. Поэтому для этого берутся среднестатистические данные. Делать такие расчеты может только профессионал, потому все, что связано с проектированием загородного дома, необходимо поручить специалистам.

На какую глубину копать фундамент (глубина укладки фундамента) — один из важнейших вопросов

Итак, рассмотрим все по порядку. Для начала о том, какое влияние имеет грунт. Прежде всего, это основание, которое должно обладать несжимаемостью и достаточной прочностью. Но не всегда любой грунт может отвечать этим требованиям.

В полускальных и скальных породах не делают деревянные дома. Ограничиваются только снятием верхнего просадочного слоя грунта. В непучинистых грунтах при большом промерзании – более 2 метров, глубину заложения фундамента делают не меньше глубины промерзания грунта. Так или иначе глубина должна быть не менее 0,5 метра.

Для каждой географической зоны России имеется определенная нормативная глубина промерзания. Точкой отсчета считается среднее значение в результате многолетних наблюдений. К примеру, для Минска — это 100 сантиметров, для Московской области — это 140-160 сантиметров, для Самары — это 170 сантиметров.

Возникает вопрос: на какую глубину копать фундамент? Для этого расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен постоянно отапливаемых зданий уменьшают в сравнении с нормативной на 30%, при полах на лагах по кирпичным столбикам и балках — на 10%, при полах на грунте — на 20%.

По Москве и Московской области, глубина промерзания грунта составляет в среднем 120 см. На Украине в восточных и северных районах — Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской – глубина промерзания составляет около 100 сантиметров, в южных — Одесской, Николаевской, Херсонской областях — около 60 сантиметров. Во всех остальных— около 80 сантиметров.

Устройство фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта

Стоит также отметить, что глубина промерзания зависит не только от физиологически расположенной местности, но и от уровня грунтовых вод. Сочетание влажности и минусовой температуры приводит к пучению слоев почвы (увеличению примерно на 10%). Таким образом, грунт начинает выталкивать фундамент из земли в зимнее время и «затягивает» весной, когда тает лед.

Причем начинает происходить это по периметр фундамента неравномерно и тем самым привести к значительной деформации и появлению трещин. Для исключения подобных случаев важно закладывать фундамент ниже точки промерзания грунта. К примеру, если точка промерзания грунта составляет 1,5 метра, то закладывать фундамент нужно на глубину не выше 2,0 метра.

В большей части регионов России средняя глубина промерзания грунта имеет показатель 1,2 метров, поэтому достаточно закладывать фундамент на глубину 1,5 метра.

После того, как с уровнем промерзания, видом грунта и грунтовых вод немного разобрались, смотрят на то, выдержит ли площадь основания фундамента необходимую конструкцию. Для этого делают расчет на каждый квадратный сантиметр, чтобы нагрузка не была выше критического значения.

Рассчитывают нагрузку от строительной конструкции по удельному весу каждого материала, используемого в работе. Это: материал фундамента, тип стен, вид кровли, тип перекрытий. А также, как уже было упомянуто учитывается регион застройки.

Следует также отметить, что в первые годы эксплуатации дома грунты начинают сжиматься под воздействием вышеперечисленных нагрузок. В итоге происходит осадка, то есть фундамент опускается на конкретную величину. Неравномерные и большие осадки приводят к трещинам и другим деформациям.

Таким образом, величина нагрузки определяет несущую способность основания, при которой не превышается установленная норма осадков.

Выводы

Итак, отвечая на вопрос: на какую глубину закладывать фундамент, для начала определите регион, уровень промерзания грунтов и глубину грунтовых вод. Затем рассчитайте предполагаемую нагрузку на основание и делайте соответствующие расчеты.

Необходимо так же отметить, что при проведении земляных работ, то есть когда приходится копать траншеи под фундамент, нужно так же уделить особое внимание типу грунта. К примеру, в песчаных грунтах делать фундамент достаточно сложно. Это связано с тем, что стенки траншей постоянно осыпаются, поэтому существуют две технологии, по которым приходится делать траншеи. Первая, их делают под уклоном, то есть создаются откосы. Вторая, это когда устанавливаются специальные заградительные щиты на всю глубину траншеи.

А вот в глинистых грунтах делать это не стоит. Грунт здесь прочный, никогда не осыпается, поэтому часто строители даже не ставят опалубку, если фундамент возводится для легкого дома.

Кто уже сталкивался с проблемами грунтовых вод, сезонными осадками, знает не понаслышке, что главная задача при возведении дома, а значит, и по закладке фундамента, — это понижение уровня воды. Чем ниже уровень, тем негативное воздействие на фундамент влаги будет меньше. А можно ли искусственно понизить уровень грунтовых вод во время таяния снега или в то время, когда идут дожди? Проблем нет. Сегодня практически все загородные застройщики предпочитают делать дренажную систему на своих участках, тем самым удаляя лишнюю воду за его территорию.

Тем более, необходимо отметить, что дренажная система делится на две категории. Первая, это ливневая дренажная система, которая предназначена для отвода с территории участка дождевых и талых вод. Вторая, это сам дренаж, который предназначен для понижения уровня грунтовых вод. Кстати, последний укладывается на глубину, равной практически уровню залегания подпочвенных вод.

расчет какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В. С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

  • Hн — глубина промерзания грунта,
  • mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
  • m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Какой глубины делать ленточный фундамент: варианты закладки

Фундамент – ключевая определяющая надежности будущего дома и длительности срока его службы. К его заложению стоит отнестись особенно внимательно. Наиболее популярным, простым в исполнении и надёжным видом фундамента является линейный. Он имеет много достоинств при минимуме недостатков, широкий спектр действия. При хорошем заложении здание с такой основой имеет шанс на долгую жизнь. На пути к его удачной закладке важно верно определить, какой глубины делать ленточный фундамент.

К выбору глубины следует подойти особенно ответственно, от этого зависит состояние вашей постройки и бюджета. Чем глубже фундамент, тем дороже он обходится. Необходимо грамотно сопоставить соотношение глубина – цена – качество. На данном этапе можно совершить только одну из двух ошибок:

  • Недостаточно заглубить фундамент;
  • Переборщить с глубиной фундамента.

Последствия могут быть плачевными в обоих случаях, вплоть до разрушения вашей постройки. А исправление дефектов потратят море ваших средств и нервов, так как сделать это очень сложно.

В первом случае почва при смене её свойств из-за изменения климатических условий или других значительных факторов может просто «выплюнуть» здание вместе с его фундаментом, в крайнем случае, хотя такое бывает редко. Обычно это чревато перекошенными стенами и не только, ненадежностью фундамента.

Вторая же ошибка кроет в себе уверенность человека, что чем глубже, тем лучше. Конечно, на фундаменте экономить нельзя, он определяет благосостояние дома на протяжении всего его существования. Но это убеждение является ошибочным. Чрезмерная глубина заложения ленточного фундамента увеличивает вероятность встречи базиса дома и грунтовых вод, что ничем хорошим не закончится. К тому же это неоправданная лишняя трата ресурсов – как денежных, так и трудовых.

Способы закладки фундамента

Здание должно равномерно передавать нагрузку своему основанию, которое, в свою очередь, размеренно возлагает её на грунт. Итак, чтобы избежать вышесказанных ошибок, желательно учесть все факторы для того, чтобы понять, какая глубина ленточного фундамента наиболее оптимальная для вашего случая.

  1. Свойства почвы. Сюда входят тип грунта, его пучинистость, уровень и толщина глубины промерзания.
  2. Уровень грунтовых вод.
  3. Примерная нагрузка здания на фундамент, его тяжеловесность.

Считается, что в России закладывать фундамент нужно минимум на глубину 0,5 метров.

В зависимости от типа почвы и материала, из которого планируется создавать дом, можно выделить ленточные фундаменты

Мелкозаглубленные

Возможность не слишком углубляться в землю, определена тем, что способный регулярно нести немалую нагрузку слой почвы, значительно не меняющий своих свойств под влиянием действующих на него факторов, находится близко к поверхности, при этом исключается возможность появления факторов, действие которых заставит несущий слой деформироваться. Это возможно лишь при непучинистых и слабопучинистых видах почв (пески, например). Небольшое заглубление возможно из-за того, что грунт либо не пучинится вообще, либо это происходит равномерно, что безопасно для целостности вашей постройки.

Такая основа больше подходит лёгким постройкам – деревянным, небольшим кирпичным, пенобетонным и тому подобным. Также недопустимо наличие грунтовых вод вблизи поверхности. Если все эти условия выполняются, то вы везунчик! У вас есть шанс сэкономить время, деньги и силы. Вам не нужно учитывать уровень промерзания земли под вами, высчитывать уровень грунтовых вод и проводить другие вычислительные мероприятия. Главное – убрать растительный слой земли, добраться до прочного выносливого слоя и нагружать его воплощением вашего творчества – фундаментом, а затем и постройкой.

Глубина заложения такого ленточного фундамента колеблется от 50 до 70 сантиметров.

Если поверхность скальная, без возможности углубления, фундамент кладётся на верхний найденный прочный несущий слой грунта.

Заглубленные

Если же вы проживаете на пучинистой почве (глины, суглины, супеси и др.), собираетесь строить довольно тяжёлое здание с массивными элементами, хотите обустроить подвал (не обязательно всё сразу), то наиболее хороший для вас вариант – заглубленный ленточный фундамент.

Здесь дела обстоят несколько сложнее. Но не отчаивайтесь! После определенных подсчётов вы найдёте свою идеальную глубину.

Для начала необходимо провести небольшое расследование. Нужно узнать глубину промерзания грунта и высоту нахождения грунтовых вод. Это и будет определяющим фактором.

Глубина промерзания может определяться книжками и табличками, которые подскажут её значение для любого района Отечества. Уровень грунтовых вод же придётся измерить самостоятельно. Для этого нужно пробурить скважину 2,5-3 метра и опустить туда трубу. В течение года необходимо наблюдать, насколько могут воды подняться.

Если они постоянно находятся ниже глубины промерзания грунта более чем на 2 метра, то траншеи под основу дома следует углублять минимум на 3/4 рассчитанной глубины промерзания, от 70 сантиметров.

Если же грунтовые воды превышают эту отметку, то стоит закладывать ленточный фундамент на глубину промерзания плюс 20-30 сантиметров.

Глубина траншей под внутренними стенами может отличаться от глубины для внешнего контура. В этом нет ничего страшного.

Советы и рекомендации для удобства закладки и надежности результата

Если работы от начала до конца идут в теплое время года и помещение в будущем станет отапливаемым, то рассчитывать базис постройки можно не учитывая глубину промерзания.

А для того, чтобы пучинистые земли не вредили подземной части планируемой постройки, можно её защитить от этого разными средствами, материалами.

Если вдруг случилось так, что грунтовые воды так или иначе задевают фундамент или подбивают грунт, на котором он расположен, следует провести различные мероприятия для защиты, гидроизолировать различными способами, например, соорудить водоотвод.

Какой метод лучше: достоинства и недостатки

При строительстве многоэтажного кирпичного дома или какого-то другого массивного здания, безусловно, лучше, если основание дома будет глубоко в земле.

Но при строительстве дачного домика, беседки, бани отлично подойдет небольшое заглубление.

Пара слов о фундаменте для бани

Хотя, например, глубина ленточного фундамента под баню варьируется от 30 до 100 сантиметров в зависимости от местности. Эту постройку можно по желанию построить и первым, и вторым способом. Но для начала необходимо снять плодородный слой подчистую, так как он из всех слоёв земли самый подвижный. На его месте можно утрамбовать какую-либо непучинистую землю. А затем можно и вручную самостоятельно выкопать траншеи, заложить фундамент, а там и саму баню возвести. И радоваться собственному творению. Главное, в расчётах не проколоться.

Особенности закладывания базиса забора

А вот такая конструкция с незначительной нагрузкой на землю, как забор, иногда тоже требует под себя фундамент. И здесь тоже важно всё внимательно просчитать. Глубина ленточного фундамента под забор состоит в прямой зависимости от его веса. Как и в общем случае, следует учитывать и климатические условия, и особенности земли. Чаще всего забор состоит из ограждения плюс опорные столбы.

И это должно привлекать внимание. Ибо при необходимости небольшой траншеи ленточного фундамента порядка 30-80 сантиметров оказывается, что этого достаточно для устойчивости только ограждения. Для опорных столбов же придётся бурить отдельные скважины. Для каждого глубиной 90-100 сантиметров. И лишь после установки столбов можно приступать к закладке заборного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент удобен для небольших построек, не требует многих средств. А глубоко заглубляемый – гораздо прочнее, устойчивее и надёжнее, чем и оправдывает потраченные средства. Какой глубины делать ленточный фундамент лучше в вашем случае – решать вам.

Если же строить приходится на торфяных, болотистых или органических поверхностях, если уровень грунтовых вод слишком высок, то стоит подумать о смене типа фундамента. Возможно, здесь лучше подойдёт другой тип – например, свайный, столбчатый и другие.

Какой глубины делать фундамент: от чего это зависит

Строительство дома своими руками начинается, конечно же, с закладки фундамента. Но вот тут-то и возникает извечный вопрос – на какую же глубину необходимо заложить фундамент, чтобы дом стоял как можно дольше? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с того, какой же фундамент выбирается в основу дома. Именно от типа выбранного основания и зависят факторы, влияющие на глубину.

Такие фундаменты, как столбчатый и винтовой, закладываются исключительно на глубину промерзания грунта для каждого из сезонов. Это обязательное условие, тут мало уделяется внимания другим факторам.

А вот для ленточного фундамента следует учитывать намного больше характеристик. Среди них:

— уровень промерзания;

— тип грунта;

— несущая способность почвы;

— уровень пролегания грунтовых вод.

Последний критерий можно назвать одним из наиболее важных. Однако ключевым фактором все же является тип почвы, так как он влияет на ее несущую способность. Наиболее проблематичными являются песчаные и глинистые почвы, особенности работы с ними мы и рассмотрим в этой статье.

Глубина закладки ленточного фундамента на песчаном грунте

Как ни странно, именно песчаный грунт считается наиболее желанным основанием для каждого дома – от частного до многоквартирного. При таком типе грунта строители не обращают внимания ни на уровень грунтовых вод, ни на глубину промерзания. Ведь песчаный грунт мало промерзает и прекрасно пропускает влагу. Высоко стоящая вода распределится равномерно, а в сильный мороз фундамент будет выталкиваться по всей длине ввиду вспучивания грунта. Поэтому основание ни в коем случае не потеряет своей целостности.

Глубина должна составлять не менее половины метра. Закладка на большую глубину предполагает строительство тяжелых домов, когда несущая способность грунта тоже должна быть увеличенной. Однако, чем глубже фундамент, тем больше его стоимость.

Если грунтовые воды залегают высоко, то целесообразно делать ленточный фундамент монолитным, желательно – с дополнительным армированием.

Глинистый грунт – особенности заложения фундамента

Суспенчатые, пылеватые, суглинистые грунты относятся к глинистым почвам. Главной их особенностью является плохая пропускная способность для принятия воды, а также большой уровень вспучивания при промерзании. Негативным фактором является и то, что глинистые грунты вспучиваются неравномерно, в отличие от песчаных, что может привести к перекосу конструкции.

Именно поэтому обустройство фундамента будет зависеть от уровня промерзания, то есть, глубины, где вода перестает замерзать при температурном минимуме для каждого конкретного региона. Надо будет найти тот слой почвы, который не вытолкнет фундамент в морозную погоду и не вспучится. Глубину промерзания обычно смотрят по специальной карте, где отмечены все климатические особенности.

Для глинистых грунтов обязательными являются армирование фундамента и соблюдение его монолитности.

Глубина заложения фундамента — Stroim-svoi-dom.

ru

Многие, кто хочет построить дом своими руками, задаются вопросом «На какую глубину закладывать фундамент?» Для того, чтобы разобраться в этим вопросом, нужно понять, от чего зависит глубина фундамента.

Основными факторами, влияющих на глубину заложения являются уровень грунтовых вод, глубина сезонного промерзания, тип почвы и несущая способность грунта. В предыдущих статьях, мы подробно рассказывали обо всех этих факторах. Все эти условия необходимо рассматривать в совокупности.

Основным критерием выбора глубины фундамента под дом, от которого будем отталкиваться в этой статье, будет тип почвы на участке. Будем рассматривать глубину ленточного фундамента, при заложении его на песчаных и глинистых почвах.

В данной статье, будет рассмотрен только ленточный фундамент, т.к. столбчатый и винтовой лучше закладывать на глубину промерзания грунта.

Спонсором данной статьи выступает компания Собз-бетон, на сайте нашего партнера можно купить бетон по выгодным ценам с оперативной доставкой по регионам!

Глубины заложения ленточного фундамента на песчаных грунтах

Итак, начнем с песчаных грунтов. Это идеальное основание для любого дома. Глубина заложения фундамента не зависит от уровня грунтовых вод и не зависит от глубины сезонного промерзания. Такие почвы меньше всего подвержены силам морозного пучения т.к. они хорошо пропускают воду. Даже если вода стоит высоко, то она распределяется равномерно по всей площади и при замерзании будет выталкивать фундамент равномерно, что никак не повлияет на целостность основания и всего сооружения.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома на песчаных грунтах не менее 0,5 м. При большей глубине, земля становится плотнее и несущая способность грунта повышается, что позволяет строить более тяжелые дома, но вместе с тем увеличивается стоимость фундамента.

Следует обратить внимание, что при высоком уровне грунтовых вод, ленточные фундаменты следует делать монолитными с армированием. Такое армирование даст вашему основанию ту прочность, которые позволят подниматься и опускаться без разрушения при замерзании и оттаивании воды.

Глубина фундамента на глинистом грунте

Теперь рассмотрим как меняется глубина заложения фундамента, если на участке глинистый грунт. К группе таких грунтов относятся глинистые, суглинистые, суглинистые пылеватые, супесчаные.

Основной особенностью таких почв является то, что они плохо пропускают воду и сильно вспучиваются при низких температурах. В отличие от песчаных грунтов, глинистые вспучиваются неравномерно т.е. под одним углом строения могут подниматься на 5 см, а под другим например на 20 см. В следствии чего происходит перекос строения, что ведет к разрушению дома и фундамента.

Поэтому глубина заложения ленточного фундамента на таких грунтах не может быть такой же как на песчаных.

Для таких почв подходит любой тип фундамента, но закладывать придется на глубину промерзания т.е. на ту глубину где вода в период низких температур не замерзает, а следовательно нет сил морозного пучения, способных вытолкнуть основание. Глубину промерзания, можно посмотреть на климатической карте, которая есть у нас на сайте (ссылка).

Глубину заложения фундамента можно существенно уменьшить, но для этого необходимо провести ряд мероприятий. К числу таких относятся замена грунта на песчаный с последующим уплотнением, утепление фундамента, ссылка).

Фундамент на таких землях следует делать монолитным с армированием, независимо от выбранного типа.

Строительный кодекс Требования к фундаменту

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенные фундаментные опоры — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или деревянных полов с зазорами — в конечном итоге могут разрушить дом.

Итак, строительные нормы и правила, естественно, могут кое-что сказать о фундаменте. Как и любые другие кодовые рекомендации, это не столько практические инструкции по построению фундаментов, сколько параметры, которые необходимо соблюдать и которые должны корректироваться в соответствии с вашими местными требованиями.

Оценка сайта

Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь уклон минимум 5 процентов. Это должно продолжаться не менее 10 футов.

Несущая способность грунта

Фундамент должен стоять на твердой, ненарушенной почве. Нетронутая почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не рыхлялась, не рыхлялась, не вываливалась, не выкапывалась, не соскребалась, не уплотнялась, не изменялась или что-либо в этом роде человеком или машиной.Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

Код относится к значениям несущей способности (LBV) как к «предполагаемым». Это означает, что испытание грунта — единственный способ действительно узнать значение несущей способности (LBV) грунта для опор на данном участке.

Нарушенная почва может быть классифицирована как нетронутая по прошествии определенного времени; испытание почвы может определить это.

Тип почвы LBV на квадратный фут
Коренная порода 12 000
Осадочные породы 4 000
Песчаный гравий или гравий 3 000
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий, глинистый гравий 2 000
Глина, песчаная глина, илистая глина, глинистый ил 1,500

Глубина, ширина и толщина опор

Глубина опоры

Опоры должны доходить до глубины не менее 12 дюймов под ранее ненарушенной почвой. Опоры также должны выступать как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от мороза.

Эти правила могут не применяться к дополнительным зданиям (например, навесам), если они меньше определенной площади в квадратных футах, указанной в ваших местных строительных нормах.

Кроме того, опоры палубы могут иметь различную глубину. Некоторые палубы, например, не прикрепленные к дому, могут иметь разные требования к глубине.

Ширина опор

Ширина опоры может варьироваться в зависимости от конструкции, участка и условий.Согласно нормам, как правило, одноэтажные здания с опорами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Для двухэтажных зданий требуются опоры шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LBV. Для почвы 2000 LBV или больше двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину основания 12 дюймов.

Уровень

Требования к ровности для верхней и нижней части опоры различны:

Верх опор

Верх опор должен быть ровным, без исключений.

Нижняя часть опор

Предпочтительно нижняя часть основания должна быть ровной. Исключение: при строительстве на наклонной поверхности можно ступить на опору на 1 единицу по вертикали на 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

Раздвижные опоры

Расставленные опоры помогают распределить нагрузку на опоры на большую площадь. Раздвижная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и переносит вес по своей площади.Толщина основания должна быть не менее 6 дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на 2 дюйма.

Прочность бетона Footing

Для фундаментов и плит, за исключением гаражей, минимальная прочность бетона должна составлять 2500 фунтов на квадратный дюйм. Для вертикальных стен, подверженных воздействию погодных условий, может потребоваться минимальная прочность бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм и до 3000 фунтов на квадратный дюйм в некоторых суровых погодных условиях.

Основы строительных норм

Эти спецификации кодов взяты из Международного строительного кодекса (IBC) для одно- и двухэтажных жилых домов.Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о требованиях к фундаментным основам. IBC включает в себя Международный жилищный кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих, так и для жилых зданий. IRC одинаково подходит для жилых домов. В IRC глава, касающаяся фундаментов и опор, — это глава 4.

Помните, что каждый строительный объект уникален. Например, почва в разных местах разная, и, следовательно, ее несущая способность будет меняться.Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, обычно через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов управления кодексом используют IBC и / или IRC в качестве кодов моделей, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC — это всего лишь рекомендуемые правила, местный кодекс — это закон страны, который вам необходимо соблюдать.

Раскопки и процесс строительства фундамента Этап 4: Дома Майкл Холл

Когда дело доходит до строительства вашего дома, за кулисами проводится большая работа, прежде чем вы сможете сделать первые шаги к возведению самого здания.

Один из важных этапов процесса и самый первый этап строительства — это земляные работы.

Если вы строите новый дом, то, скорее всего, вы включили такие расходы в свой бюджет. Земляные работы не всегда просты и не являются особенно дешевым этапом процесса, но, тем не менее, они жизненно важны, особенно в Колорадо-Спрингс, где много почвы, неподходящей для фундамента.

Ранее, на третьем этапе, мы рассмотрели процесс определения приблизительного местоположения вашего домашнего сайта.Это было основано на таких вещах, как вид, подъездная дорога и дренаж.

Теперь мы рассмотрим раскопки — меру, которая имеет жизненно важное значение для закладки фундамента, на котором будет построен дом. Читайте дальше, чтобы узнать, что входит в этот процесс, и что вы должны знать о стоимости, сроках и том, как все это разворачивается.

Раскопки: первый шаг в создании прочного основания

Как вы, возможно, уже знаете, Колорадо является домом для так называемых «обширных почв» — грунтов, которые могут изменять объем, когда впитывают воду.Наиболее распространенные типы экспансивных почв — глины и илы. Эти почвы будут притягивать воду всякий раз, когда она доступна.

Естественно, этот тип грунта может представлять реальную угрозу для потенциальных домов, поскольку может разрушить и повредить фундамент.

Хотя эти типы почв можно найти во всех штатах и ​​Канаде, они особенно распространены в Калифорнии, Аризоне, Неваде, Колорадо и других западных и южных штатах.

В штатах огромное количество структур, которые были подвергнуты повреждению, вызванному расширением абсорбированных почв.На самом деле, по оценкам Benson, Kerrane, Storz & Nelson, P.C., ежегодная стоимость обширного ущерба, причиненного почвой, в США составляет 2,3 миллиарда долларов. Это более чем в два раза превышает ущерб, нанесенный наводнениями, ураганами, торнадо и землетрясениями вместе взятыми.

Когда дело доходит до обширных почв, эта недооцененная, но чрезвычайно разрушительная сила обычно проявляется в течение первых нескольких месяцев или, в некоторых случаях, лет после постройки дома. Поскольку вода из дождевых или ирригационных систем просачивается ниже фундамента дома, это может вызвать состояние, известное как «подъем кромок».Это может вызвать трещины в фундаменте, а также трещины в стенах дома. Со временем также может произойти «подъем центра тяжести»; когда влага достигает центра плиты корпуса, что приводит к еще более серьезным повреждениям.

В большинстве случаев земляные работы являются важной частью обеспечения того, чтобы земля под домом подходила для прочного фундамента.

Что происходит: краткий обзор

Когда дело доходит до дизайна вашего дома, внимание и усердие, проявленные с самого начала, будут иметь долгосрочное влияние на прочность и целостность конструкции.

Строители жилья должны прибегнуть к услугам инженера-геолога для подготовки отчета о состоянии грунтов на строительной площадке. Этот отчет выявит любые обширные почвы. Таким образом они смогут дать рекомендации о том, как построить дом, который сможет смягчить или минимизировать воздействие обширных почв. Некоторые из часто принимаемых мер включают удаление этих почв, выгрузку новых, нерасширяющихся почв, химическую обработку, пост-натяжные основания пола или даже наложение ограничений на ирригационные системы или требование установки дренажных систем.

Перед раскопками: исследование

Дома Майкл Холл; Нам нравится участвовать в процессе отбора лотов. Это выполняет две вещи; Прежде всего, это позволяет нам определить, где будет идеальное место для строительства. Кроме того, мы можем участвовать в геологических испытаниях на строительной площадке перед покупкой нашего клиента. Если участок не работает или стоимость земляных работ слишком высока, наши клиенты могут расторгнуть сделку в период проверки сделки, минимизируя дополнительные расходы.

Начнем с того, что определим примерный план дома. Затем мы проведем инженерное геологическое испытание в пределах участка. Это испытание необходимо для получения осмотра фундамента и нижнего колонтитула, которые в конечном итоге необходимы для получения окончательного разрешения на строительство.

Поскольку образцы должны быть взяты из фактической оболочки здания, для геодезиста полезно отметить фактические отверстия для бурения.

На основании результатов испытания грунтов мы получим от инженера-геолога одно из следующего:

  • Разрешение на продолжение работ на желаемом участке или
  • Условное разрешение, основанное на доставке грунта на сайт до приемлемого стандарта

В случае условного утверждения общий план действий включает в себя так называемое «перекопка и обратная засыпка».«При таком подходе экскаватор будет копать слишком далеко; за пределами фактического размера фундамента. Объем перекопки будет определен инженером-геологом. В большинстве случаев они могут попросить раскопки на четыре фута больше, но реже могут быть рекомендованы раскопки до десяти футов.

В конечном итоге геодезист завершит разработку плана участка и его размещения, официально поставив объект на карту для составления утвержденного плана.

Начало раскопок

Как только у нас будет утвержденный план, начнутся раскопки.

Приходит профессиональный экскаватор и начинает копать.

Экскаватор будет использовать утвержденный план и отчет о разбивке, чтобы знать, где копать.

Глубина, на которую они будут копать, зависит от ряда факторов, включая тип фундамента, будет ли там лазанье и будет ли подвал.

Независимо от того, какой тип фундамента вы в конечном итоге выберете, его, скорее всего, нужно будет разместить на цементном основании. Из-за требований к смягчению последствий замерзания здесь, в районе Пайкс-Пик или где-либо еще, где земля замерзает, мы фактически заливаем фундаментные стены на цементные нижние колонтитулы, которые будут размещены как минимум на 30 дюймов ниже поверхности.

Идея состоит в том, чтобы не допускать попадания замерзающей воды на нижние колонтитулы. Когда вода замерзает, она расширяется — это расширение может создавать и оказывать достаточную силу, а давление может буквально поднимать и раскалывать цементные основания и, в конечном итоге, фундамент и дом.

Тип фундамента будет решающим фактором того, насколько глубока нижний колонтитул в конечном итоге.

Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов фундамента и то, как они влияют на выемку грунта и глубину нижнего колонтитула:

Плита: Это самый простой из типов фундамента, поскольку название предполагает, что это простая бетонная плита.Существует широкий спектр вариантов и переменных, относящихся к плиточному фундаменту, которых достаточно для создания полной статьи.

Важным моментом для наших целей является то, что фундамент из плит по-прежнему должен соответствовать требованиям по защите от замерзания. Это требование, как правило, приводит к увеличению стоимости до точки, когда имеет смысл строить подвал или подвал.

Ползунок: Ползунок стал популярным вариантом для нашего стареющего населения. Пространство для ползания по-прежнему требует выемки не менее 30 дюймов, по крайней мере, вдоль переднего хребта, чтобы защитить фундамент от мороза.В горах обычно минимальным требованием является от 36 до 40 дюймов.

Часто считается, что ползунки позволяют существенно сэкономить при строительстве дома. Это не так, поскольку большая часть затрат на раскопки заключается в доставке оборудования на место и запуске. Выкопка дополнительных 4–6 футов не оказывает большого влияния на общую стоимость.

Подвал: Это, безусловно, самый популярный тип фундамента, по крайней мере, здесь, на переднем плане Колорадо.Подвал представляет собой отличную фундаментную систему с дополнительным преимуществом в виде дополнительного места для хранения вещей или доступной готовой жилой площади.

Есть и подвалы разных типов; Полный подвал, уровень сада и выход. Подробнее об этом в другой статье.

Раскопки подвала, безусловно, обходятся дороже, но если сопоставить стоимость с другими вариантами и требованиями к смягчению последствий замерзания, окажется, что подвал дает домовладельцам максимальную отдачу от вложенных средств.

Инспекция открытого ствола

В конце раскопок проводится так называемое обследование открытого ствола.На этом этапе инженер-геолог или инженер по грунтам повторно посетит участок и осмотрит его, чтобы убедиться, что грунты в открытом стволе соответствуют образцу, взятому из журнала бурения, и что он соответствует рекомендациям отчета о грунтах.

После того, как инженер подпишет условия грунта и состояния открытого ствола, мы будем готовы начать процесс заливки фундамента.

Сколько времени это займет?

Земляные работы под фундамент могут занимать от 3 до 4 дней, до 3 недель.

Как правило, в наихудшем сценарии раскопки будут на 10 футов выше. Обычно это происходит в местах, где есть валуны. Мы видели такие раскопки в таких местах, как Сидар-Хайтс. Это красивое место на западной стороне Колорадо-Спрингс, откуда открываются потрясающие виды, но строительство в этом районе и подобных ему часто представляет собой серьезную проблему.

После того, как копка будет завершена, мы засыпаем ее нерасширяющейся или «структурной насыпной почвой», хотя в некоторых случаях инженер позволяет удалить почву, кондиционировать (смочить), утрамбовать, и вернулся.

Сколько это стоит?

Стоимость самих земляных работ может значительно варьироваться в зависимости от подрядчика, которого вы используете, а также от объема работ. Например, раскопка легкодоступного участка земли с небольшим количеством деревьев намного дешевле, чем расчистка удаленного участка с большими валунами, застрявшими в глине. Тем не менее, как правило, вы можете потратить от 10 000 до 30 000 долларов на раскопки в большинстве областей. Не забудьте заранее получить несколько разных оценок от землеройных компаний.Кроме того, имейте в виду, что дополнительные раскопки, вывоз грязи, сборы за утилизацию и внесение новой почвы могут увеличить стоимость.

Строительство фундамента теплицы

При построении
фундамент теплицы. Каждый фундамент должен обеспечивать следующее:

1. Он должен быть прикреплен к земле (порывы ветра могут двигаться или поворачиваться
над теплицей из-за его низкого отношения веса к площади поверхности).
2. Должен быть путь для стока воды из теплицы (если вода не
слить, он будет собираться на полу и застаиваться, способствуя появлению водорослей, болезней,
и рост насекомых).
3. Необходимо принять меры для предотвращения роста сорняков и травы в теплице.
пол (теплицы обеспечат оптимальные условия для роста сорняков вместе с
другие растения, которые у вас есть. Сорняки могут содержать вредных насекомых и болезней, и их следует
быть
держится вне теплицы).
4. Фундаменты для застекленных теплиц размером 12 футов на 16 футов или больше должны иметь цемент.
нижние колонтитулы, выступающие ниже линии замерзания.

Прежде чем начинать фундамент, вы должны знать внешнее основание теплицы.
размеры: (Расти больше размеры теплицы,
Размеры теплицы Solar Harvest, Cross
Дачные теплицы:
Стандарт двустенные
размеры, арктические размеры,
Наклонные размеры, мыс
Размеры трески, размеры коттеджа).

Ниже приведены три наиболее часто возводимых фундамента, обеспечивающих все
упомянутые выше элементы, дерево, бетон
плита и бетонная стена.


Деревянный фундамент

Построить фундамент из дерева просто и недорого, что делает его отличным
вариант для большинства домашних теплиц. Мы рекомендуем использовать натуральную стойкую древесину,
например, кедр, красное дерево или кипарис. Эта древесина содержит вещества, препятствующие
разлагаться.Обработанная под давлением древесина также доступна в большинстве регионов, но содержит медь.
и вызывает коррозию алюминия. При использовании древесины, обработанной под давлением, минимум 10 мил
между деревянным и алюминиевым каркасом следует поставить толстый барьер. Общий барьер
материалы включают полиэтилен, винил и пластмассовые композитные пиломатериалы.

Первым шагом к строительству теплицы является строительство фундамента, но
Перед тем как начать, вы должны подготовить ровную площадку для теплицы.Мы
рекомендуют использовать 4 «x 6» (4 «x 4» приемлемы для меньших
размеры) брус для фундамента солнечной
Урожай, выращивай больше или скрещивай
Дачная теплица. Древесину можно разрезать до нужного размера стандартной рукой или силой.
увидел, как только он был куплен.

Однажды
вы распилили дрова по размеру теплицы, сложили доски вместе на земле
как будто вы собираетесь установить на них теплицу (убедитесь, что вы удалили все камни,
палки или грязевые засорения, которые не позволяют доске ложиться заподлицо на землю).Набор
уровень наверху одной из досок (показан на рисунке слева). Горизонтальный
пузырь должен быть между двумя линиями, отмеченными на уровне. Это должно быть сделано
для каждой доски, чтобы основание теплицы было ровным.

Когда
фундамент выровнен, пора крепить брус вместе с
стопорные винты (показаны на рисунке справа). Стяжной винт должно быть три и более
на несколько дюймов длиннее, чем первая доска, она вкручивается, чтобы обеспечить надежную фиксацию.После того, как это было сделано для каждого угла, мы решили уложить почвенный покров (показано
на картинке ниже) под основу и обрежьте лишнюю ткань по краям.
Вы можете уложить почвопокровное покрытие после завершения основания, но мы обнаружили, что
такой способ лучше защищает углы теплицы от сорняков.
Убедитесь, что вы используете почвопокровное растение (также
называется барьером от сорняков), который предназначен для озеленения, а не из черного пластика или брезента.
Почвопокровное покрытие позволит воде стекать через ткань, сохраняя при этом сорняки
от выращивания в вашей теплице.

Теперь, когда фундамент теплицы построен, важно убедиться, что
ваша база квадратная. Для этого используйте рулетку и возьмите две диагональные
размеры основания (один от переднего левого угла до заднего правого угла
а другой — из переднего правого угла в задний левый угол). База нуждается
настраивать до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми. Теперь вы готовы закрепиться
ваш фундамент на землю (если вы используете землю
якоря Щелкните здесь, чтобы узнать направление).

Теперь, когда вы закончили строительство фундамента для своей новой теплицы,
пора положить в пол и прикрепить конструкцию теплицы к основанию.

ср
использовали гравий для завершения пола нашей теплицы. Есть много вариантов на выбор
от пола теплицы, но мы рекомендуем песок или мелкий гравий, потому что
у них хороший дренаж. На картинке слева от 2 до 3 дюймов.
гравия в основании (вы должны использовать достаточно, чтобы полностью покрыть почвопокровное покрытие
под ним).

Сейчас
пора закрепить теплицу на фундаментном основании. Мы рекомендуем использовать
2-дюймовые гальванизированные стопорные винты и шайбы для этой работы. Просверлите небольшое отверстие в
алюминиевый выступ в нижней части каркаса теплицы для запуска стягивающего винта
дюйм (рекомендуется вставлять по одному шурупу на каждую панель в теплице).
После того, как вы просверлили все необходимые отверстия, поместите шайбу на каждое отверстие.
и закрепите винты в основании теплицы, как показано на рисунке, к
справа (вид снаружи теплицы).Для дополнительной изоляции вы можете заделать
нижняя часть алюминиевого выступа в месте соединения с основанием с герметиком. Этот
поможет герметизировать теплицу к основанию, не допуская попадания холодного воздуха и теплого
воздух от выхода зимой. Вот и все! Теперь ваша теплица готова предоставить
вы с многолетним удовольствием.

Бетон
Фундамент

— Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита — удобное основание для теплицы.Для пристроенной конструкции
финишный пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже
этаж дома. Для отдельно стоящей теплицы пол должен быть несколько сантиметров.
над финишем вне отметки. Рекомендуется при приготовлении бетона
фундамент, размер которого должен быть на 1 дюйм длиннее и шире теплицы
внешние размеры. Для домашних теплиц достаточно пола толщиной 3 дюйма. В
внешние края должны быть толще, чтобы обеспечивать поддержку и сопротивляться растрескиванию от мороза.В центре теплицы следует разместить слив.
плита, которая стекает в гравийный карьер или в трубу, ведущую к дренажной зоне снаружи
периметр теплицы. Не менее 4 дюймов утрамбованного гравия
или камень следует положить поверх грунта, чтобы обеспечить дренаж. Кроме того, размещение
полиэтиленовый барьер для влаги толщиной 6 мил поверх гравия или камня сохранит
плита высыхает.

Постройте форму из бруса по периметру. Верх формы должен
быть на высоте чистового этажа.Для увеличения прочности следует добавить армирующую проволоку или волокно.
прочность плиты. Как только бетон схватится (обычно около 24 часов),
формы можно удалить. Может быть установлена ​​изоляционная плита толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма.
вертикально вокруг внешней стороны фундамента на глубину от 1 до 2 футов. Этот
изолирует пол и помогает сохранять тепло зимой. Один рекомендуемый вариант
используете ли вы плиту или стену, чтобы закрепить наверху подоконник 2 x 4 дюйма
фундамента.Подоконник действует как изолированный буфер между бетоном и
каркас теплицы, снижающий теплопотери. Рекомендуемые материалы для подоконников:
натуральная стойкая древесина, такая как кедр, красное дерево или кипарис, и пластиковый композит
пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые
доступны в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Установить болты в
1 фут каждого угла, затем разместите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.


— Фундамент бетонная стена

При таком фундаменте бетонная стена устанавливается на опору ниже
линия мороза.Этот тип фундамента дает хорошую опору для более тяжелых конструкций.
как теплицы, застекленные стеклом. Чтобы построить стену, сначала выкопайте траншею в
грунт ниже линии промерзания и разместить формы для фундамента. Уточняйте у местных
строительный инспектор, чтобы определить, что это за глубина, и проверить,
требуется перед заливкой фундамента. Основание обычно вдвое шире
как стена и такой же толщины.

После того, как фундамент затвердеет, положите сверху стеновые опалубки, чтобы залить стены.В
высота стены должна быть не менее 6 дюймов над уровнем земли. На этом этапе вам следует
установить водостоки по периметру, чтобы слить воду с участка. Вы можете
отделать внешнюю стену несколькими способами. Вы можете оставить его простым, раскрасить или лицо
это кирпич или камень. Чтобы уменьшить потерю тепла, прикрепите один-два дюйма изоляции
доска на внутреннюю или внешнюю поверхность. Теперь вы готовы засыпать грунт против
фундамент и сорт. Один из рекомендуемых вариантов, используете ли вы плиту или стену
закрепить подоконник размером 2 x 4 дюйма наверху фундамента.Подоконник действует
как изолированный буфер между бетоном и каркасом теплицы, уменьшающий тепло
потеря. Рекомендуемые материалы для подоконников включают натуральную стойкую древесину, например
как кедр, красное дерево, кипарис и композитный пиломатериал. Основание теплицы
может быть прикреплен с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров
и хозяйственные магазины. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем оставьте расстояние
дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.

Растите больше теплиц
| Теплицы для сбора урожая на солнечных батареях | Крест
Дачные теплицы

Copyright Aarons Creek Farms, Inc. Все права защищены.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетон, подходящий для всех типов фундаментов.

Типы фундаментов неглубокого заложения
Индивидуальные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов
Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Фундамент строительства: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Качество вашей готовой конструкции зависит от качества фундамента, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонные опоры, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз и навсегда соответствующие разрешения есть — это подготовить почву. Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы обозначить место, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и влагонепроницаемой мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены перед выравниванием и уплотнением почвы для создания ровного основания.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыть и заклеить. Это защитит нижнюю часть бетона от влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента также важно знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долгий срок службы. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы, чтобы использовать тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон схватывается в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть по траншее с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют надставные пандусы, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила, чтобы ускорить работу, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровной поверхностью.

Не рекомендуется укладывать бетон при любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы избежать образования льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашей линейке бетона Fast Track.

Бетон можно заливать под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторное утрамбовывание приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает твердеть для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или подобное средство для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодной погоды можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Земляные работы и фундамент — Постройте

Ленточный фундамент

Обычно для более широких ленточных фундаментов используется меньше бетона, чем для засыпки траншей, потому что базовый слой бетона тоньше. Ленточный фундамент обычно имеет толщину 300 мм.

Точная толщина будет определяться условиями почвы, конструкцией здания и количеством рядов кладки в стенах вплоть до гидроизоляционного слоя.

Если у вас наклонный участок, вам, возможно, придется ступить на фундамент, чтобы он оставался ровным. При бетонировании ступени должны перекрывать как минимум ширину траншеи, а это означает, что они должны быть перекрыты опалубкой. Используйте фанеру и стопорные колышки.

Ленточный фундамент часто необходим на более мягких почвах, таких как песок, так как они распределяют нагрузку на здание на большую площадь.

Строительный контроль и гарантийный осмотр дома

Вы должны уведомить своего инспектора здания на определенных этапах и дождаться их проверки. Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь, что работы были проверены и одобрены, прежде чем переходить к этому этапу и продолжать.

Большинство органов надзора за зданиями с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день. То же самое и с инспектором по страховой гарантии, которому на некоторых этапах потребуется осмотр.

График контроля строительного надзора за земляными работами

  • Начало работы Письменное уведомление за два дня
  • Раскопки фундамента Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
  • Подготовка к выезду на место Уведомление за день по телефону, электронной почте или факсу
  • Дренажи проложены в траншеях Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
  • Проверка дренажа Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу

Глубина фундамента

Фундаменты, сформированные в скальных и каменистых грунтах, часто могут быть мельче, чем фундаменты, заложенные в «усаживаемых» почвах, таких как глина.В последнем случае глубина не менее 1 м является нормальной.

Деревья и кустарники поблизости могут значительно увеличить эту глубину. В таких случаях вам поможет специалист по контролю за зданием.

После того, как траншеи будут вырыты и осмотрены, вам нужно будет забить колышки по сторонам, чтобы отметить уровень верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Заливка бетона

Убедитесь, что грузовик готовой смеси может подъехать к месту. Readymix может быть загружен насосом, если к траншеям трудно добраться или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы необходимо бронировать на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную выровнять до уровня колышков.

Нижние перекрытия

Земля под бетонной плитой перекрытия должна быть должным образом подготовлена ​​с помощью поверхностной обработки.

До того, как вырыть фундамент, с этого места следовало очистить верхний слой почвы и растительность.Именно с этого пониженного уровня начинается строительство заполнения.

Что такое фундамент дизайна

Проектирование фундамента — это создание плана строительства фундамента здания. Это узкоспециализированная функция, которую обычно выполняет инженер-строитель. Фундамент — это структурная основа, которая стоит на земле и поддерживает остальную часть здания. Таким образом, проектирование фундамента должно включать в себя тщательное изучение грунта под фундаментом, а также конструкцию и материалы, используемые для самого фундамента.

Глубина фундамента

Есть много типов фундаментов. За исключением фундаментных плит, которые закладываются на уровне земли, большинство фундаментов могут быть установлены на разной глубине. Необходимая глубина любого фундамента может зависеть от нескольких факторов:

  • Несущая способность грунта. Определяет, какую нагрузку (вес или силу) может выдержать существующий грунт.
  • Тип почвы. Различные типы грунтов имеют разные свойства, которые могут повлиять на их пригодность для поддержки фундамента.
  • Глубина промерзания. Глубина промерзания почвы в самое холодное время года, известная как глубина промерзания или линия промерзания, часто используется для определения минимальной глубины для многих типов фундаментов.
  • Уровень подземных вод. Высокий уровень грунтовых вод может ограничить глубину фундамента, а также тип фундамента, который можно использовать. Высота грунтовых вод обычно включается в исследование почвы.
  • Минимальная глубина. Без учета других факторов минимальная глубина фундамента обычно составляет не менее 18 дюймов, чтобы учесть удаление верхнего слоя почвы и изменение уровня земли.

Фундаментные материалы

Фундаменты обычно строятся из кирпичной кладки, такой как бетонный блок или кирпич, или из заливного бетона. Кладочные материалы обладают высокой прочностью на сжатие и намного более устойчивы к повреждениям от влаги и почвы, чем деревянные и металлические материалы. Кладочный фундамент обычно возвышается над землей, чтобы защитить другие строительные материалы от влаги и других разрушающих воздействий контакта с землей. Кладочный фундамент обычно армируется изнутри металлической арматурой или другими материалами.Подрядчики часто используют гидравлический цемент для уплотнения труб или каналов, проходящих через кирпичную кладку или бетонный фундамент.

Фундаменты некоторых зданий построены с использованием столбов или опор из обработанного дерева. В этом случае опоры фундамента вбиваются глубоко в землю и / или опираются на скальные или бетонные опоры. Столбы и опоры часто используются при строительстве на воде или вблизи воды или там, где земля подвержена затоплению.

Одним из наиболее важных материалов для фундамента является основание или подоснование из неорганического материала, уложенное непосредственно под фундаментом. В общем, затопленный грунт и глина имеют ограниченную несущую способность и не могут выдерживать нагрузки, создаваемые зданием. Поэтому грунт выкапывают и заменяют сухим и однородным плотным материалом, таким как гравий или щебень, который обеспечивает максимальное сопротивление сдвигу и несущую способность. Базовые материалы также способствуют дренажу подземных вод и не расширяются при высоком уровне влажности, как почва.

Передача нагрузки на фундамент

Фундаменты должны быть спроектированы так, чтобы нагрузки, создаваемые зданием, равномерно передавались на контактную поверхность для передачи суммы статической нагрузки, временной нагрузки и ветровой нагрузки на землю.Полезная несущая способность почвы не должна превышать ее несущую способность. При проектировании фундамента также необходимо учитывать ожидаемое оседание из здания, чтобы гарантировать, что все движения будут управляемыми и равномерными, чтобы предотвратить повреждение конструкции. Кроме того, следует изучить общий дизайн фундамента, надстройки и характеристики грунта, чтобы определить потенциально выгодные стратегии строительства.

Подробный взгляд на то, как закладывать фундамент здания

Допускает любую самоуспокоенность при строительстве
фундаменты создают значительное пространство для ошибок, которые приводят к
структурная ошибка с нуля.Однако ошибки не обязательно
связаны с структурной целостностью, но это также может привести к дополнительным расходам на
строительный проект.

Типы
Фондов

• Фундамент для засыпки траншей

Фундамент устраняет необходимость укладки
кирпичи под землей сокращают время и труд. Вот почему это фаворит
для многих самозастроителей и операторов крупного строительства. Основа
фундамент сделан из бетона, залитого до толщины 150 мм от
поверхность земли.Это сокращает трудозатраты и время, поэтому проект может
приземлиться быстрее, чем ожидалось.

Нагрузка внизу получает дополнительную поддержку
с боков траншеи. Но включение траншей означает, что
грунт должен быть устойчивым, чтобы стороны траншеи могли выдерживать нагрузку.
Фундаменты для засыпки траншей идеально подходят для грунтов с уплотненной глиной и мелом.
почва.

• Фундамент ленточный

Ленточный фундамент обычно имеет более широкое основание, чем
заполнение траншеи, но они используют меньше бетона из-за тонкого слоя бетона.Почвенные условия определяют толщину бетонного фундамента, но
типичная толщина составляет около 300 мм. Другие факторы, влияющие на толщину
бетона ленточного фундамента с указанием конструкции здания и номера
облицовки стен до уровня гидроизоляции.

Если строительная площадка представляет собой наклонный уклон,
основания должны быть ровными. Для этого нужно использовать фанеру и
удерживая колышки к ставне на ступенях, которые необходимо создать, перекрывая
ширина забетонированной траншеи.

Ленточный фундамент — идеальный выбор для мягких
грунтовые почвы, такие как песок, потому что они предназначены для распределения нагрузки
здание, тем самым повышая его устойчивость.

Существуют также другие формы фондов, такие как
винтовые сваи и микросваи
фундаменты для других, более ограниченных пространств или конкретных гражданских
инженерное использование.

Дом
Контрольные и домашние гарантийные осмотры

Ожидается, что в ходе проекта вы сохраните
инспектор здания обновляет прогресс на определенных этапах и ждет
их проверить и дать разрешение на продолжение.Лучший способ встретить это
требование состоит в том, чтобы позволить подрядчику, наблюдающему за проектом, уведомить об этом сотрудника.
Ваша роль в этом — проверить и подтвердить, что работа находится на определенной стадии.
и проверка была проведена, и необходимые разрешения для продолжения
данный.

Большинство местных органов власти или надзора
у организаций нет проблем с расписанием проверок по телефону,
факс или электронная почта. Больше всего они требуют, чтобы их уведомили хотя бы за день.
Инспекторы страховых гарантий также имеют такой же запрос и подход к
выполнение их мандата.

Ниже приведены графики строительства
Контрольных осмотров земляных работ:

• Два
письменное уведомление о начале работ

дней

• Один
дневное уведомление по электронной почте, телефону или факсу о раскопках фундамента

• Один
дневное уведомление по электронной почте, факсу или телефону для подготовки к выезду на место

• Один
дневное уведомление по телефону, электронной почте или факсу о прокладке дренажей в траншеях

• Один
дневное уведомление по факсу, электронной почте или телефону для проверки дренажа

Как добраться
Правильно при закладке фундамента

Убедитесь, что вы получаете все правильно от
начало работы — не главное для вас. Это также то, что местные
органы планирования проявляют большой интерес к тому, чтобы здание
возведены в положении и конструкции, как показано на утвержденных планах. Планирование
сотрудники правоохранительных органов могут определить меры, исходя из размеров вашего
чертежи, чтобы узнать, находится ли ваш дом там, где он должен, даже если
размеры не указаны в фундаменте.

Уровни границ и расстояния
каждый из них играет жизненно важную роль в аспекте планирования.Они должны быть краткими
чтобы не затенять и не смотреть на дома соседей. Таким образом, это
Вы и ваш подрядчик несете ответственность за то, чтобы все
находится в правильном положении и на правильном расстоянии, прежде чем забивать колышки в землю и
нанесите меловые линии так, чтобы можно было начать копать.

Также рекомендуется выполнять георадарные исследования
участка, где вы будете копать, чтобы убедиться, что нет проблем с
непосредственной близости или коммунальных услуг. Эти опросы могут выявить потенциальные
проблемы, которые в конечном итоге могут привести к потере тысяч долларов.

При установке фундамента отметьте центр
строчку, чтобы избежать путаницы. Для стен вы будете использовать колышки и веревки, чтобы
отметьте, где они будут располагаться после бетонирования фундамента.

1. Рыхление грунта и рытье участка: глубина фундамента

Если участок находится на каменистом или каменистом основании, то
фундамент может быть неглубоким. Участок с «усадочной» почвой будет
требуют, чтобы земля была вырыта немного глубже в зависимости от почвы. Глубина
глубже для бездорожья с рыхлой землей, такой как песок, что с
уплотненные почвы, например глина.

Начальник строительного контроля проведет вас
на необходимой глубине при осмотре участка, чтобы вы могли начать копать и
после того, как вы вырыли окопы. Вам нужно будет отметить уровень для вершины
бетон, который вы сделаете, забив колышки в стенки траншеи.

2. Заливка бетона

Когда вы закончите рыть траншеи для
фундамент и они осматриваются, следующий этап — внесение
конкретный. Если вы собираетесь сделать это с помощью грузового автомобиля с готовой смесью, убедитесь, что у него есть
затруднен доступ к сайту.Если доступ немного ограничен, вы можете использовать
насос для подачи товарного бетона в траншеи. В таком случае вы
должны быть уверены в таком исходе, чтобы заранее забронировать насос
Избегайте неудобств, связанных с задержками. Гребите бетон вручную после
заливки, чтобы убедиться, что она ровно прилегает к колышкам.

Несущие перекрытия

Земля под бетонным основанием
Плита перекрытия должна быть надлежащим образом подготовлена ​​с использованием рекомендованной обработки.Получать
избавьтесь от всех растений на участке и удалите верхний слой почвы перед началом
копать.

Укладка хардкора должна быть по толщине
не менее 150 мм или более 600 мм в зависимости от запланированного
совокупный. Затем приступайте к уплотнению хардкора, используя тяжелую плоскую пластину.
уплотнитель и убедитесь, что вы делаете это правильно, чтобы предотвратить образование
осадка, которая в дальнейшем приводит к образованию трещин на фундаментной плите.

Материалы для хардкора должны быть
чистым и может быть камнем, битым кирпичом или бетоном, раздробленным до небольших
частицы размером 100мм.Вы можете получить одобренные агрегаты для чтения
от различных уважаемых продавцов.

Для строительства фундамента наклонный участок,
имеет перекрытие на глубине более 600 мм, тощий бетон может быть
приемлемо для слоев с хардкором. Постная смесь компенсирует
рекомендуемая разница, тем самым помогая предотвратить необходимость выбора приостановленного
напольный тип.

Если вы хотите использовать круглую каменную заливку, то
проявляйте осторожность, чтобы не выдвинуть наружные стены.Если стены
двигайтесь дальше наружу, тогда камень будет дребезжать и не сможет уплотняться, поскольку
ожидал. Используйте полиэтилен толщиной 1200 мм в качестве влагонепроницаемой мембраны, которую вы будете перекрывать
и закрепите лентой, убедившись, что она растягивается по стенам, чтобы не допустить притирки
гидроизоляция, которая может возникнуть позже.

Изоляционные плиты можно положить поверх
гидроизоляционная мембрана и слой полиэтилена, добавленный поверх нее перед заливкой
бетон. Доски следует закрепить вокруг внешних стен и обрезать до
учесть достаточное покрытие бетонной плиты.В случае углового хардкора вам следует
связать тонким слоем песка, чтобы защитить гидроизоляционную мембрану от
прокалывается при заливке хардкора. Связка песка также помогает
создать ровную изоляцию для углового хардкора.

3. Выравнивание бетона

При попытке выровнять бетон необходимо
выгребают его, и они утрамбовывают его, используя прямой кусок дерева,
длина расстояния между стенами по обе стороны.При утрамбовке
бетон, вы укрепите его, и это то, что заставляет бетон вибрировать
делает. Утрамбовку следует производить с использованием техники, включающей легкое
пила и постукивание, которое выравнивает верхнюю поверхность бетона.

4. Планирование дренажной системы

При прокладке водоотведения необходимо
учет необходимых уровней. Например, уровень инвертирования, который должен быть
под трубой — то, что задает системные градиенты.Для этого
траншеи должны быть правильной глубины и уклона, чтобы подстилка не
возьмите огромное количество бетона для поддержки водосточных труб, не повреждая
сливной поток.

Подсыпка должна иметь слой гравия на
толщиной от 100 мм до 200 мм и то же для окружающих материалов, которые
защитит и поддержит трубы. Грядка должна быть с уклоном 1:40.
Использование пластиковых водостоков идеально, если сток должен немного падать. В
падение должно быть правильным и правильным, ища хотя бы половину
пузырек появляется, когда вы устанавливаете спиртовой уровень.Не надейтесь на свой глаз, когда
Измеряя размеры склонов, используйте спиртовой уровень, чтобы получить точные показания.

Следующие советы могут оказаться полезными при укладке
дренажные трубы:

• Место
выровняйте трубы с равномерным уклоном и убедитесь, что они находятся на прямых линиях с небольшим
без изгибов.

• Обеспечить
в верхней части дренажного участка имеется дренажная труба.

• Где
есть изгибы, убедитесь, что у вас есть смотровые камеры и точки крепления стержней.
Также внесите необходимые изменения в градиент.

• The
к осмотру должны быть подключены дренажные трубы и санузлы.
камеры.

• Обложка
перед засыпкой траншеи засыпать трубы примерно 100 мм гравия. Делай свое
лучше всего сделать это в кратчайшие сроки, чтобы не покидать
траншея открыта на длительный период.

Дренажные траншеи для обслуживания

Глубокая дренажная траншея может использоваться для других
Сервисы. Это экономичная мера, которая имеет смысл. Вода
трубы, газовые линии и электрические кабели можно прокладывать через дренаж
траншеи.Это поможет сократить расходы на прокладку отдельных путей для бега.
это также экономит труд и время. Более того, установив их
после того, как дом будет завершен, это медленная, опытная и трудовая процедура.

Тестирование дренажной системы

Обязательно проверить стоки перед
засыпка траншей, чтобы любые изменения, которые могут быть сочтены необходимыми, могут быть
сделано. Испытание можно проводить под давлением воздуха или воды. Проверить все стыки на
убедитесь, что они водонепроницаемы. Офицер контроля может захотеть увидеть результаты
тесты, чтобы убедиться, что все в порядке перед обратной засыпкой, и еще один тест
сделано, чтобы подтвердить то же самое, потому что стоки могут быть повреждены или смещены, если
засыпка производится неаккуратно.

Оставьте дренажные соединения в сети
система для более позднего этапа. Однако, если вы решите сделать это на данном этапе,
тогда вы должны закрыть люки и заполнить люки
воды. Это предотвратит выход неприятных запахов из канализации и сделает
невыносимая обстановка для рабочих на площадке.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*