Несъемная опалубка для ленточного фундамента: Ленточный фундамент с использованием несъемной опалубки: быстро, технологично, дешевле традиционного

Содержание

Строительство фундамента по технологии несъемной опалубки. Личный опыт

Современные материалы для возведения фундамента


Как при возведении дома использовать современные технологии по максимуму? Например, можно применить универсальные стяжки при строительстве фундамента.


О своем опыте применения этого крепежа рассказал руководитель строительной фирмы Дом от Профи, Дмитрий Дворецкий. Он со своей командой уже много лет занимается строительством коттеджей в Подмосковье и за это время было освоено много разных технологий, в том числе, и с применением несъемной опалубки. 


Строительство домов из газо- и керамзитобетонных блоков, а именно на этих материалах мы специализируемся, требует достаточно серьезного подхода к закладке основания. Очень важно, чтобы фундамент был жестким, прочным и не менял геометрию во время эксплуатации. По этой причине выбору основания всегда должны предшествовать геологические изыскания. Особенно это важно, учитывая сложные грунты на большей части территории России. Так, для Подмосковья характерны глинистые и суглинистые почвы, которые отличаются высокой пучинистостью. Бороться с этим можно двумя способами: строить фундаменты ниже глубины промерзания или возводить по технологии неглубокого заложения, но с утеплением основания, отмостки и цоколя. 




Первый вариант потребует вложений — финансовых и трудовых. В разных районах Московской области нормативная глубина промерзания варьируется в диапазоне от 1,1 до 1,44 метра. При строительстве ленточного фундамента придется провести колоссальные земляные работы по подготовке траншеи на заданную глубину. Объем бетона и вовсе серьезно ударит по бюджету. Стройка, как и остальные отрасли экономики, не стоит на месте. Появляются решения, призванные упростить процесс без потери качества. Именно к таким можно отнести и технологию возведения малозаглубленных фундаментов. При соблюдении всех нюансов такое основание будет не только устойчивым к силам морозного пучения, но и отлично сохранит тепло в доме. В точки зрения финансовых затрат на энергоресурсы последний пункт также имеет принципиальное значение.

Что такое МЗФЛ с несъемной опалубкой


В ряду энергоэффективных решений год назад мы открыли для себя технологию несъемной опалубки. Чаще всего владельцы загородных домов выбирают в качестве основания технологию малозаглубленного фундамента (МЗЛФ). Этот тип фундамента привлекает и высотой цоколя, и возможностью возведения практически на любом ландшафте, и скоростью строительства. Единственный технологический нюанс, который вызывает у строителей вопросы, — возведение деревянной опалубки. Во-первых, это всегда затраты, во-вторых, опалубку необходимо устанавливать четко под прямым углом, позаботиться о том, чтобы распорки выдержали давление при укладке бетона, в-третьих, после завершения процесса гидратации опалубку необходимо демонтировать.


Решение с применением несъемной опалубки из XPS показалось очень привлекательным. Строительство каркаса для фундамента и утепление одним действием — очень серьезная экономия времени, да и средств, учитывая стоимость деревянных конструкций.  

Реальный опыт применения решения с несъемной опалубкой


Так совпало, что летом 2018 года наша компания построила коттедж, который впоследствии стал демонстрационным домом для клиентов. На этом здании и было решено опробовать новую технологию.


Наша идея состояла в том, чтобы совместить несколько современных решений при строительстве фундамента: малозаглубленную ленту с высотой цоколя 60 см, а также утепленную фундаментную плиту, в которую были встроены системы коммуникаций и теплый пол.


В качестве листов опалубки применили плиты XPS CARBON ТЕХНОНИКОЛЬ, между собой их закрепили стяжками для несъемной опалубки. На фундамент размером 9×8,4 м ушло примерно 400 крепежных элементов. Учитывая глинистые грунты и тот факт, что дом планировался из бетонных блоков, армирование фундамента было выполнено арматурой сечением 14 мм.


Плюс такого решения состоит еще и в том, что для теплоизоляции стен фундамента нет необходимости применять плиты утеплителя высокой прочности, поскольку они не испытывают давления грунта.


Несъемная опалубка в нашем случае решила сразу несколько ключевых задач:

  • избавила от необходимости установки и демонтажа деревянной опалубки, а также затрат на ее приобретение,

  • благодаря наличию XPS с внутренней и внешней стороны удалось создать единый контур утепления, избавиться от мостиков холода.


После того как собрали конструкцию опалубки, приступили к устройству пола. Отсыпали внутреннее пространство песком, утрамбовали, уложили листы XPS толщиной 10 см. Бетоном заливали уже всю конструкцию целиком.


На возведение фундамента ушло около двух недель. Одновременно с тем, как закончилось строительство так называемого теплого контура, сразу же было решено сделать теплую отмостку по периметру всего дома.


Уже в декабре удалось запустить теплые полы. Тут также важно подчеркнуть, что благодаря внутреннему и внешнему утеплению фундамента, теплоизоляции фундаментной плиты и утепленной отмостке нам удалось максимально изолировать все конструкции, соприкасающиеся с грунтом. В такой ситуации для отопления первого этажа вполне достаточно системы теплых полов. Дополнительные радиаторы мы не ставили.


Эффективность решения удалось оценить в первую же зиму. Когда наступил момент переключения с временной системы отопления на постоянную, за окном температура опустилась ниже нулевой отметки. Пока шла обвязка бойлерной, пришлось отключить систему отопления на три дня. За это время общая температура в доме понизилась всего на 4 градуса, тепловой инерции фундаментной плиты хватило для поддержания температуры на уровне.


При этом в доме есть так называемый второй свет, то есть окно высотой 6 метров.


Успешный опыт строительства и комфортная зимовка убедили еще раз в том, что это решение экономически оправдано. В сезоне этого года мы уже возвели 4 фундамента по технологии несъемной опалубки с применением универсальных стяжек. Экономия на материалах, рациональное использование времени (установка опалубки и теплоизоляция), четкая геометрия фундамента, ровные углы и прочность сцепления плит XPS между собой — эти аргументы имели решающее значение при выборе. Мы попробовали и не пожалели.

Теги: несъемная опалубка, xps, carbon eco, устройство фундамента, мзфл, ленточный фундамент, утепление фундамента

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы сэкономить — Remont-om

На железобетонных фундаментах стоит большинство эксплуатируемых домов. Разновидностей технологии обустройства множество. Всех застройщиков, выбравших один из методов, объединяет один вопрос – как делается опалубка для фундамента? Как провести монтаж грамотно и обеспечить себя поистине надежной и долговечной конструкцией? Постараемся найти (ответы, решения) на эти и рождающиеся попутно дилеммы.

Виды и разновидности

Существует два вида несъемной опалубки: в виде готовых блоков и в виде элементов. Из элементов собираются конструкции. Между собой элементы отличаются материалом, из которого они изготовлены. При сборке конструкции все соединения должны усиливаться арматурой.

Легкость элементов позволяет вести работы без использования специальной техники.

Рассматривая несъемную опалубку с точки зрения используемого для ее изготовления материала, можно выделить следующие ее виды:

  • Одной из первых в качестве несъемной опалубки стала использоваться керамзитобетонная. Ее придумали, чтобы ускорить процесс строительства. Она похожа на облегченный шлакоблок. Но ее себестоимость слишком высокая, к тому же она требует дополнительной теплоизоляции, поэтому не пользуется большой популярностью.
  • Наиболее распространенной является пенополистирольная. Она представляет собой плиты из пенополистирола, соединенные металлическими крепежами. Конструкция соединений такова, что можно при необходимости менять ширину фундамента под опалубку несъемного типа.

    Хотя пенополистирольные пластины очень легкие, они достаточно прочные и отличные теплоизоляторы, при этом они позволяют свободно циркулировать воздуху.

  • Вторым наиболее востребованным материалом является полистиролбетон. Своей прочностью он опережает пенополистирол, но тяжелее и обладает меньшим коэффициентом теплоизоляции.
  • Фибролитовая несъемная опалубка изготавливается путем перемешивания древесной стружки с магнезитом. Если вместо магнезита используется цемент, то она напоминает пенополистирольную и называется арболитовой.

    Эта конструкция устойчива к возгораниям, является хорошим паро- и теплоизолятором. Но она достаточно дорогая и редко применяется для фундамента.

  • Стекломагнезитовая представляет собой облегченную конструкцию из металла, которая обшита стекломагниевыми листами. Она имеет прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества при достаточно низкой стоимости. Она не имеет несущих свойств, поэтому используется лишь в качестве внутренних стен.

Смотрите видео-подборку про данную технологию:

Виды несъемной опалубки

Стоит принять во внимание, что фундамент все равно придется армировать, особенно если учесть, что такая конструкция устанавливается в основном для монтажа ленточных оснований. Для ее изготовления чаще всего применяют:

  • плиты из пенополистирола;
  • щепоцементные плиты;
  • опалубка из фибролита.

Пенополистирол благодаря своему уникальному составу не допускает появления грибка или плесени из-за повышенной влажности. Цена на плиты из этого материала меньше, чем на остальные два. Пенополистирол — прекрасный шумоизолятор, а кроме того, конфигурация выпускаемых блоков различна и позволяет вести строительство согласно любому чертежу. Из этих плит несъемная опалубка своими руками строится легко и быстро за счет небольшого веса изделия – один элемент со стандартным размером 1200*250*150мм и расстоянием между внутренними сторонами 150мм будет иметь вес около 1,5кг.

Процесс заливки бетона в несъемную опалубку из пенополистирола

Цена на смесовые плиты на порядок выше, но можно сэкономить на покупке гидротеплоизоляции, так как тепло сохраняется в маленьких пустотах между щепами. Не стоит недооценивать щепоцементные элементы – дерево обрабатывается таким образом, что плита становится влагостойкой и огнеупорной.

Фибролитовую опалубку лучше устанавливать, если ожидается повышенная нагрузка на фундамент. Технический процесс подготовки участка к ее монтированию практически не отличается – траншея готовится точно так же. Затем в нее устанавливают плиты на распорках, после чего конструкция заливается подготовленным раствором. Фибролит представляет собой смесь деревянной стружки и магнезита. Цена достойна качества – фибролитовые плиты не горят, водостойки, хорошо держат температуру внутри дома.

Несъемная опалубка из блоков

Еще один материал, применяемый в изготовлении несъемной опалубки – бетон. Самостоятельно смонтировать нужное изделие не удастся из-за большого веса элементов. Помимо возведения фундамента, такая конструкция может применяться и в строительстве стен цокольного этажа и несущих стен. Наиболее часто ее используют для монолитных, цельных железобетонных изделий. Блок имеет сквозные отверстия по вертикали и горизонтали. В них устанавливаются прутья арматуры, после чего заливается бетон.

Что собой представляет несъемная опалубка

Само слово «несъемная» подразумевает отсутствие демонтажа этого инвентаря после отвердения бетона. Такой способ помогает здорово сэкономить на устройстве опалубки и демонтажных работах. Однако эта же особенность делает такую опалубку одноразовой в использовании.

Принцип действия несъемной опалубки состоит в подборе материалов для ее ограничивающих стенок с учетом хорошей адгезии к бетону. Эти же материалы, находясь в грунте, не должны гнить или впитывать в себя влагу. Прочностные свойства их также должны удовлетворять требованиям расчетов по нагрузкам, действующим на стенки опалубки.

Виды фундаментов, для которых используется несъемная опалубка:

  • Плитный;
  • Ленточный;
  • Свайно-ростверковый;
  • УШП.

В качестве несъемной опалубки, например, для ленточного малозаглубленного фундамента, могут служить и естественные стенки грунтовой траншеи. В этом случае обходятся песчано-гравийной подушкой на донной ее части, арматурным каркасом и гидроизоляционной пленкой, устланной по боковым ее стенкам.

Общий обзор технологии несъемной опалубки. Показаны преимущества и сложности данного метода, уделено внимание нюансам установки опалубочных элементов, ее видам и свойствам.

Условия, при которых возможно применение данной технологии, следующие:

  • Марка бетона – различие в плотности крепости бетона принято определять его марками, характеризующими его же и назначение. Этот номинал должен соответствовать заявленным проектным данным и быть одинаковым во всех частях фундамента;
  • Сцепление бетона с арматурными элементами – должно быть прочным, адгезионным и полностью исключать коррозию, поскольку такая связь является главным правилом железобетона;
  • Сцепление стенок опалубки – на это условие особенно необходимо обращать внимание при устройстве наружной части фундаментной опалубки, не заглубленной в грунт. Толщина этих стенок должна обеспечивать целостность их формы в процессе бетонирования, а также и при уплотнении бетона вибраторами;
  • Адгезия опалубки с бетоном – для этого необходимо подобрать материалы, которые будут взаимодействовать с бетоном, не разрушая его и свою структуру в течение длительного времени эксплуатации фундамента;

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Применение опалубки при формировании ленточного фундамента

Обычно при строительстве не больших построек применяют ленточный фундамент. И это логично. Устройство такого фундамента занимает не так много времени, а затраты на материальные ресурсы минимальны. Очень важным моментов в устройстве такого фундамента является изучение грунта местности, на котором планируется строительство здания. Формирование ленточного фундамента должно проходить только на стабильном грунте.

Сделать опалубку ленточного фундамента самому вполне осуществимое дело.

Этапы строительства фундамента

Для обустройства постоянной опалубки при строительстве фундамента потребуется выполнить несколько этапов:

  1. Составляется план будущего строения. На участке размечают границу фундамента. Особое внимание необходимо уделить углам. Их тщательно выверяют строительным уровнем.
  2. Выкапывают траншею шириной 500 мм. Для строительства фундамента с постоянной опалубкой будет достаточно глубины 400 мм. На дне траншеи грунт выравнивают со всей тщательностью. Если этого не сделать сразу, последующие попытки выравнивания поверхности фундамента окажутся неудачными.
  3. Дно выкладывается дренажной подушкой из песка с гравием. Их засыпают на высоту 150 мм. Слой разравнивается для последующей равномерной нагрузки здания. Подушка дополнительно будет выполнять работу дренажной системы.
  4. Внутри траншеи вертикально устанавливаются арматурные прутья. Они послужат фиксаторами первого ряда пенополистирольных блоков.
  5. Заливают подушку небольшим слоем бетона, который станет основой для последующей установки блоков и идеально ровной поверхностью для строительства фундамента.
  6. На бетонную поверхность устанавливают первый ряд опалубки. Блоки соединяются перемычками. Формировать углы для заливки бетоном желательно из производственных угловых блоков. Они не допустят появления «мостиков холода» и создадут чётко выверенные углы для будущих стен. Установка завершается размещением арматуры в вертикальном положении в специальные пазы.
  7. Все последующие ряды скрепляются специальным составом, выставляются стороны ровно по вертикальному уровню. Боковые поверхности блоков должны совпадать.
  8. Полости внутри блоков заполняются бетоном. Его необходимо уплотнять, сделать это можно с помощью глубинного вибратора. Поверхность верхнего бетонного слоя разравнивается мастерком.

Строительство фундамента с применением несъёмной опалубки предполагает возможность добавлять в бетонную смесь крупнофракционный щебень. Размер фракции не должен превышать 8 мм.

Преимущества и недостатки

Что касается достоинств несъемной пенополистирольной опалубки:

  • высокая прочность при небольшом весе изделий;
  • простота монтажа за короткое время;
  • это своеобразная утеплительная конструкция, которая увеличивает теплоизоляционные качества фундаментов;
  • пенополистирол, особенно экструдированный, хорошо переносит повышенную влажность и перепады температур, что отражается на увеличении долговечности эксплуатации фундаментов;
  • пенополистирол не гниет, его не едят грызуны;
  • многообразие предлагаемых разновидностей несъемной опалубки как для ленточных фундаментов, так и для столбчатых.

О недостатках:

  • высокая стоимость изделий;
  • невозможность использовать их многократно, как это делается с щитовыми разборными конструкциями;
  • бетонный раствор в опалубку надо заливать равномерно, чтобы не создать напряжения на стыки разных по толщине слоев, что может привести к излому;
  • некоторые виды опалубки из пенополистирола формируются поперечными перемычками для усиления блоков, именно последние могут оказать элементами, снижающими прочность самого фундамента, поэтому его придется усиливать армирующим каркасом из стальной арматуры;
  • опалубка данного типа боится солнечных лучей, поэтому цокольную часть фундамента надо обязательно облицовывать.

Несъемная опалубка: материалы

Сегодня при самостоятельном строительстве все чаще используется несъемная опалубка для фундамента, позволяющая возвести здание в кратчайшие сроки. Для ее изготовления можно использовать следующие материалы:

  • пенополистирол;
  • щепоцементные формы;
  • фибролит.

Пенополистирольные блоки обладают высокой прочностью и отличными теплоизоляционными качествами. При этом они отлично пропускают воздух, что дает фундаменту «дышать».

Щепоцементные формы обладают отличной звукоизоляцией. Их отличительной чертой является наличие воздушных пузырьков между деревянными щепами, что значительно увеличивает надежность опалубки.

Фибролит обладает высокой морозостойкостью, пожаробезопасностью и паропроницаемостью. К тому же это один из самых экологически чистых материалов.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

  • пластины пенополистирола;
  • угловые повороты;
  • распорки;
  • фиксаторы;
  • прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Плюсы и минусы несъемной опалубки для фундамента

Неразборные конструкции имеют такие преимущественные характеристики:

  • ускоряют строительные работы;
  • обеспечивают жесткость, прочность фундаментного основания;
  • создают защиту от влаги и промерзания;
  • позволяют снизить сметную стоимость строительства;
  • упрощают отделочные работы.

К недостаткам относится:

  • сезонность стройки, летом бетон нужно увлажнять, при отрицательной температуре раствор плохо застывает;
  • в доме требуется обустройство эффективной принудительной для устранения повышенной влажности;
  • обязательно – устройство заземления, поскольку используется стальная арматура.

Процесс изготовления съемной опалубки из досок

Рассмотрим, как можно сделать съемную опалубку для фундамента из деревянных досок своими руками, и какие материалы могут потребоваться.

Необходимые материалы

Как правило, огромного количества материалов для создания опалубки не требуется, однако лучше всего для нее использовать качественные материалы, поскольку если на поверхности досок будут дефекты, ямки, щели, то это снижает прочность фундамента. Так для ее создания необходимо подготовить:

  • Деревянные доски толщиной около 2,5-3 см.
  • Брус для закрепления щитов.
  • Саморезы для крепления всех элементов опалубки.
  • Арматура или деревянные колышки.
  • Шуруповерт.

Технология изготовления и монтаж опалубки

Опалубка под фундамент своими руками должна устанавливаться на ровную и чистую поверхность, поэтому заранее необходимо убрать все загрязнения и мусор с участка, поскольку после установки этого сделать уже не получится. Поверхность грунта не должна иметь перепадов высоты, поэтому необходимо заранее ее выровнять, если есть необходимость.

Внутренняя поверхность опалубки должна четко соответствовать ширине бетонного фундамента, а поверхность стен опалубки должна быть гладкой и не иметь дефектов.

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосы

Источник

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Как собирается опалубка?

  1. Опалубочная система состоит из прямых и угловых блоков. Стенки крепятся полипропиленовыми вставками. Благодаря такой конструкции получаются глухие монолитные стены;
  2. Блоки опалубки соединяются замками, что является несомненным плюсом для плотности укладки. При этом бетон не будет вытекать;
  3. Внутренняя отделка стен может быть выполнена из цементно-песчаной штукатурки, по двум сеткам из стали, либо из огнестойкого гипсокартона;
  4. Чтобы защитить наружные стены опалубки, используют кирпичную облицовку, металлический и пластиковый сайдинг, песочно-цементную штукатурку, облицовочную плитку или многослойную декоративную штукатурку;
  5. При возведении стен методом опалубки, электропроводку прячут в пластик, который помещается в штробы, находящиеся внутри полистирола. Поверх штроб наносят мокрую штукатурку, а затем внутреннюю отделку.

Недостатки несъемной опалубки

В эту категорию можно отнести:

  • Необходимость обустройства вентиляции цоколя. Как правило, в домах с несъемной опалубкой наблюдается повышенная влажность.
  • Невозможность круглогодичного монтажа. Если бетонную смесь, залитую в опалубку из фанеры, зимой можно нагреть, то в случае с несъемной опалубкой такой трюк не пройдет. Поэтому монтаж возможен только в теплое время года.
  • Необходимость скорейшего заземления. Этот недостаток можно отнести к любым конструкциям с арматурой.

Особенности монтажа для ленточного фундамента

Деревянная опалубка для ленточного фундамента и железобетонного ростверка собирается из щитов, изготавливаемых наверху, на ровной площадке. Предусматривается такой порядок монтажа:

  1. Нарезка вертикальных стоек из бруса размером 40х50 мм. Длина стоек на 15-20 см превышает высоту опалубки, причем это превышение формируется внизу для забивания в грунт. Для облегчения такого крепления дополнительный участок заостряется топором.
  2. Две стойки укладываются на ширину щита (2,5-3 м), а затем прибиваются доски. Они плотно подгоняются друг к другу. Между крайними стойками закрепляются дополнительные стойки с выбранным шагом.
  3. Установка щитов в траншею. Щиты устанавливаются строго вертикально, для чего вбиваются заостренным концом в грунт. Монтируются они в два ряда, причем расстояние между рядами должно точно соответствовать ширине бетонной ленты. Вертикальность проверяется отвесом, а горизонтальность – уровнем. В одном ряду щиты между собой соединяются хомутами или стальной, вязальной проволокой.
  4. Закрепление гидроизоляционного слоя. Внутренняя поверхность опалубки закрывается рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой по всей длине. Закрепить материал можно мебельным степлером или гвоздями.
  5. Упрочнение опалубки. Для того, чтобы щиты, расположенные напротив, не расходились при зашивке, они в верхней части (по торцу доски) скрепляются деревянными брусками. С наружной стороны устанавливаются укосины – деревянные бруски, закрепляемые под углом примерно 45 градусов. Шаг укосин составляет 50-70 см. Особое внимание уделяется укреплению углов опалубки.

При изготовлении опалубки потребуется такой инструмент – ножовка, топор, молоток, рубанок, нож, ножницы, отвес, строительный уровень, рулетка, металлическая линейка. При монтаже важно четко соблюдать размеры, вертикальность щиток и горизонтальность верхней кромки по всему периметру дома.

Свойства материала и особенности его применения

Монолитный арболит представляет собой смесь измельченной древесины и цемента. В качестве дополнительных компонентов в материал добавляют рисовую дробленую солому, стебли хлопчатника и химические вещества, которые расщепляют древесные сахара.

При строительстве домов учитывается высокое влагопоглощение материала. Поэтому применение деревобетона предусматривает хорошую гидроизоляцию всех стен:

  • поверхность фасада защищается облицовкой или штукатуркой;
  • сверху на фундамент укладывается гидроизоляционное покрытие;
  • навес карниза над стенами должен быть не менее пятидесяти сантиметров.

От нижней части стены до высшей точки грунта следует соблюдать дистанцию в пятьдесят сантиметров.

Монолитный арболит изготавливается двух типов:

  1. Конструкционный. Применяется для несущих конструкций здания и перегородок. За счет невысокой прочности используется только в строительстве малоэтажных сооружений. Конструкционный материал согласно прочности имеет классификацию В3,5, В3, В2,5,В2, В1,5 и В1, что соответствует пределу плотности от 500 до 850 килограмм на метр кубичный.
  2. Теплоизоляционный. Таким раствором заливают стенные проемы. По прочности делится на классы В0,75 и В0,5. Плотность материала составляет не более 500 килограмм на метр кубичный.

На степень прочности заливки из арболитной смеси влияет марка используемого цемента и уровень уплотнения состава. Для повышения износостойкости сооружений материал обязательно армируют.

Что такое несъемная опалубка для фундамента?


Фундамент с применением съемной деревянной опалубки

Фундамент с применение несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС
Параметры Количество Цена Стоимость Параметры Количество Цена Стоимость
МАТЕРИАЛЫ
Объем деревянной опалубки, доска 150х50мм + колышки + распорки 5,2 8000 41472 Объем деревянной опалубки 0 0 0
Объем ПЕНОПЛЭКС(цоколь, отмостка)
4,416
5000 22080 Объем ПЕНОПЛЭКС (опалубка+отмостка) 9,576 5000 47880
Бетон, куб. метр
13,83
4000 55320 Бетон, куб.метр 13,83 4000 55320
Арматура 4 стержня d12, кг
213
32 6816 Арматура 4 стержня d12, кг 213 32 6816
Арматура хомуты d8 с шагом 0,3м, кг
150
32 4800 Арматура хомуты d8 с шагом 0,3м, кг 150 32 4800
Вязальная проволока, кг
5
450 2250 Вязальная проволока, кг 5 450 2250
Крепеж для опалубки (шпилька 65 руб + 2 гайки по 5 руб)- 4шт/м.пог.
230
75 17250 Крепеж для опалубки (Стяжка+Удлинитель) 8 шт. /м.пог. 460 50 23000
Гвозди 2,5Х50 (20 шт 1 м.п.)
57,6
3 172,8 Тарельчатый винтовой крепеж (6 штм.п.) 346 12 4152
РАБОТЫ
Изготовление армокаркаса, монтаж щитов опалубки, монолитные работы, демонтаж щитов опалубки, демонтаж шпилек, м3 13,82 8000 110560 Монтаж опалубки, армирование, монолитные работы, м3 13,82 6000 82920
Утепление фундамента, м2 28,8 300 8640 Утепление фундамента 0
ТРАНСПОРТ
Доставка ПЕНОПЛЭКС 5000 Доставка пиломатериалов 0
Доставка пиломатериалов 5000 Доставка ПЕНОПЛЭКС 5000
Доставка арматуры 5000 Доставка арматуры 5000
Доставка арматуры 5000 Доставка арматуры 5000
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ 150 160,80 ИТОГО МАТЕРИАЛЫ 144 218,00
ИТОГО РАБОТЫ 119 200,00 ИТОГО РАБОТЫ 82 920,00
ИТОГО ТРАНСПОРТ 20 000,00 ИТОГО ТРАНСПОРТ 15 000,00
ИТОГО 289 360,80 ИТОГО 242 138,00

Несъемная опалубка для фундамента

В малоэтажном строительстве востребована несъемная опалубка для фундамента из разных материалов (НО). Не все из них являются конструкционными, поэтому пространственная жесткость обеспечивается перемычками, значительно снижающими целостность, прочность ленты МЗЛФ. Технология НО дороже традиционной, не позволяет произвести качественную гидроизоляцию обмазочными, оклеечными материалами. Поэтому в бетон необходимо вводить пенетрирующие смеси, придающие гидрофобные свойства конструкции по умолчанию.

Виды несъемной опалубки

Несмотря на многообразие конструкций, материалов НО, ни одна из них не удовлетворяет технологии строительства ленточного фундамента. Производителями выпускается несъемная опалубка для фундамента из материалов:

  • пенополистирол ЭППС – наружная теплоизоляция присутствует по умолчанию, внутренний слой неоправданно увеличивает бюджет строительства
  • арболит – смесь стружки, цементного молочка, теплоизоляционные свойства незначительны, материал необходимо дополнительно защищать от влаги
  • ЩЦС – кроме щепы, цемента в состав добавлен сульфат алюминия, жидкое стекло, придающее материалу водонепроницаемость, стоимость намного выше пенополистирола

Полистирольные модули удобнее, так как обладают высокой обрабатываемостью. Пространственная жесткость плит, блоков внутри конструкции опалубки обеспечивается несколькими способами:

  • нанесение на торцы плит замков по аналогии с конструктором Лего
  • установкой стягивающих пластин-перемычек в материал утеплителя

Внимание: Для нормального восприятия железобетоном растягивающих нагрузок необходима установка арматурных каркасов, находящихся в 2 – 5 см от подошвы фундаментной ленты, на таком же расстоянии от ее верхней грани. Перемычки мешают расположению продольных стержней именно в этих местах, прутки смещаются, конструкция резко снижает рабочие характеристики.

Щиты арболита, ЩПЦ фиксируются шпильками, наружными укосинами, поэтому проблем с армированием не возникает. Однако эти материалы имеют слишком высокую цену для индивидуального застройщика, применяются крайне редко.

Технология бетонирования фундамента в несъемную опалубку

Чаще всего застройщиками используются полистирольные опалубки разных производителей. Для монтажа потребуется расчет количества прямых, угловых модулей, элементов сложной конфигурации, перемычек.

Основание

Для монолитных конструкций, заливаемых в опалубку, необходимо изготовление подбетонки из тощей смеси минимальной марки. Ее толщина составляет 5 – 10 см, ширина вдвое превышает размер ленты, обеспечивая уширение опорной поверхности. Для компенсации вспучивания 40 – 80 см слой грунта под бетонной стяжкой заменяют 5/20 мм щебнем либо песком. На уровне подошвы МЗЛФ укладываются кольцевые дрены (гладкая либо гофрированная труба с перфорацией). Подбетонка не позволяет цементному молочку впитываться в дренирующий слой, снижает величину защитного слоя до 2 – 3 см.

Вместо подошвенной наплавляемой рулонной гидроизоляции в этой технологии используются пенетрирующие смеси (например, Адмикс), вводящиеся в бетон. После отвердевания цементный камень становится водонепроницаемым, со временем лишь набирает прочность, обладает неограниченным эксплуатационным ресурсом.

Сборка опалубки + армирование

Нижний ряд несъемной опалубки собирают по следующей методике:

  • укладка 10 – 16 мм прутков периодического сечения продольно на 1,5 – 3 см прокладки (пластик, бетон), служащие для изготовления защитного слоя арматуры
  • крепление к ним хомутов из 6 – 8 мм арматуры для формирования пространственной геометрии арматурного каркаса (проволочные стяжки)
  • установка плит пенополистирола с фиксацией наружного, внутреннего ряда полимерными перемычками

После чего монтируются остальные ряды опалубки по всей высоте ленты МЗЛФ вдоль натянутых шнуров. Затем на хомуты укладывается арматура верхнего пояса, обвязывается проволочными скрутками. Чтобы легкая опалубка не скользила по подбетонке, необходима фиксация снаружи распорками либо укладка бетонных стеновых блоков по периметру.

Внимание: В отличие от съемной опалубки, верхний борт пенополистирола выставляется по проектному уровню, шипы соединений срезаются, чтобы обеспечить заглаживание зеркала бетона кельмой/полутером.

Бетонирование

Максимальную прочность ж/б конструкции обеспечивает исключительно виброуплотнение смеси после укладки слоя 40 – 60 мм насадкой глубинного вибратора. Укладывать смесь нужно без смены направления, запрещено перемещать бетон лопатами, вибраторами, сбрасывать с высот от 1 м. При доставке его на объект миксером пенетрирующие добавки засыпают в барабан, прокручивая его 5 – 7 минут.

При больших объемах заливки внутри опалубки размещают вертикальные щиты с соблюдением условий:

  • запрещено обрезать арматуру в месте их установки
  • перемычки необходимо размещать на прямых участков (обычно в средней трети стены)
  • заливка следующего участка возможна после 70% набора прочности
  • перед продолжением бетонирования с бетона удаляется окислившаяся на его поверхности пленка

Для стен существует аналогичная несъемная опалубка, которую можно монтировать на поверхности фундамента по достижении указанного процента прочности. Гидроизоляционная отсечка между стеной/фундаментом в данном случае не нужна, поскольку весь массив ж/б конструкции становится водонепроницаемым.

Запрещено оставлять фундаменты в несъемной опалубке без обратной засыпки после набора конструкционным материалом прочности. ЭППС разрушается от солнечного ультрафиолета, поэтому цокольную часть необходимо так же защитить от излучения укрывным материалом.

Некоторые производители используют для НО пенопласт ПСБ-С, прочность которого недостаточна для подземной эксплуатации, восприятия возможных нагрузок от вспучивания. При сокращении бюджета строительства застройщик рискует получить более частый ремонт теплоизоляционного слоя после разрушения пенопласта через 3 – 5 лет эксплуатации.

Внимание: Основным недостатком несъемной опалубки является наличие плоских перемычек внутри полистирольных блоков. Послойное бетонирование запрещено нормативами СП 63.13330, СП 70.13330. При монтаже опалубки на всю высоту ленты МЗЛФ затруднен доступ наконечника глубинного вибратора к отдельным участкам фундамента. Время монтажа следующего пояса опалубке после уплотнения предыдущего занимает слишком много времени, в бетоне заканчивается процесс гидратации, нарушается однородность слоя.

Таким образом, технология несъемной опалубки не полностью удовлетворяет требованиям строительных норм СП. Она не рекомендована специалистами для возведения фундаментов, поскольку снижается прочность конструкции, ресурс жилища.

Несъемная опалубка от Первой опалубочной компании

Опалубка — это незаменимый элемент монолитного строительства, наряду с бетоном. Она представляет собой металлоконструкцию, в которую заливают бетонный раствор или железобетон для придания ему нужной формы. Застывший бетон в итоге обладает многими положительными свойствами, выделяющими его среди зданий, которые были возведены другими способами. Например:

  • Обладает дополнительной звукоизоляцией благодаря однородности стен и перекрытий;
  • Имеет повышенную прочность и выносливость;
  • Такие здания очень долговечны: их минимальный срок службы 120 лет;
  • Очень быстро возводится и не требует большой команды;
  • Монолитное строительство не требует заморозки на зиму: правда, придется заложить расходы на подогрев конструкции;
  • Из двух предыдущих пунктов следует еще одно важное преимущество: такое строительство чрезвычайно экономично. Ему нет равных по соответствии цены и качества;
  • Особенно важная деталь для данной статьи — дополнительная теплоизоляция. Монолитная конструкция сама по себе хорошо сохраняет тепло, но, чтобы увеличить его количество, применяется особая несъемная опалубка. Кроме этого плюса, она обладает рядом других преимуществ.

Особенности несъемной опалубки

Не бывает идеальных универсальных методов строительства. В каждом существуют свои плюсы и минусы. Это верно и для строительства с помощью несъемной опалубки.

Преимущества:

  • Время проведения работ уменьшается в 5-10 раз по сравнению с другими методами возведения зданий;
  • Несъемная опалубка экологична: во-первых, после окончания строительства опалубка не утилизируется, а остается навечно частью конструкции. Во-вторых, материалы для нее не вредят окружающей среде;
  • Не требуется спецтехника, поскольку несъемная опалубка в большинстве случаев выполнена из легких материалов. Благодаря этому почти все работы можно выполнять вручную;
  • Если обычную опалубку может возвести небольшая группа рабочих, то строительство опалубки из полистирола под силу одному мужчине;
  • Легкие материалы также способствуют широкому распространению несъемной опалубки. Она применима в любых природных условиях, на любой почве, даже проблемной и проседающей;
  • Пенобетон, полистирол, арболит и другие материалы, из которых состоит несъемная опалубка, пожаробезопасны. Если первые два не дают огню разгореться и повредить конструкцию, то последний вообще невозможно воспламенить;
  • Благодаря несъемной опалубке можно сэкономить очень много времени, ведь не придется снимать опалубку, отделять ее от бетона — а это ведь целый большой этап всех работ!
  • Также присутствует экономия места в будущем доме, например, полистирол является очень тонким материалом. Это позволяет получить больше свободного пространства в доме;
  • Если приобрести специальную декоративную несъемную опалубку, то можно неплохо сэкономить на финальной отделке;

Недостатки:

  • Монолитные дома требуют вентиляционную систему, так как хорошая теплоизоляция имеет и другую сторону в теплое время года. В доме может стать душно, поэтому организация качественной циркуляции воздуха просто необходима;
  • Несъемную опалубку нельзя использовать несколько раз, что следует из ее названия. Тем не менее, она и стоит намного меньше, поэтому полноценным минусом это назвать нельзя;
  • Необходимо вложить в бюджет дополнительные траты на заземляющий контур. Он требуется арматурному металлическому каркасу;
  • Пока несъемную опалубку не покрыли финальной отделкой, она очень подвержена всяческому внешнему воздействию: механическому или температурному, а также воздействию осадков. Поэтому лучше не затягивать строительство и как можно скорее начинать внешнюю отделку.

Материалы несъемной опалубки

Есть множество материалов, из которых изготавливают опалубку несъемного типа. Наиболее распространены следующие четыре:

  • Вспененный полистирол: экологически чистый материал, нетоксичный и обладающий тепло- звуко и виброизоляционными свойствами. Из него делают как щиты, так и соединительные элементы: повороты перемычки, угловые детали, торцевые заглушки и так далее. Их вырезают из полистироловых кубов. Щиты получаются плоские, с негладкой ребристой поверхностью. Опалубка из этого материала имеет практически идеальную геометрическую точность размеров. Все несъемные опалубки можно назвать легкими, но именно вспененный полистирол имеет особенно малый вес. Монтаж такой опалубки отличается невероятной простотой: сборка напоминает пазлы или конструктор. Блоки вставляются друг в друга по системе паз-гребень, благодаря этому щели полностью отсутствуют;
  • Арболит: еще называется деревобетон. В отличие от предыдущего материала, опалубка из арболита изготавливается литьем. Смешивают цемент, песок и опилки (деревянные вкрапления повышают теплоизоляцию) — и раствор заливают в формы для коробчатых блоков, угловых или стеновых элементов. Арболит тоже очень легкий, но зато довольно прочный — например, не уступает бетону. К сожалению, арболит не идеален: он, мягко говоря, не отличается эстетичным видом. Поэтому в монолитном строительстве с использованием арболитной опалубки не обойтись без дополнительной внешней отделки. В качестве декора используют клинкерную плитку, сайдинг, композитные панели. Однако, таких затрат не требуется для следующего материала;
  • Декоративные панели: готовое решение, которому не нужна внешняя облицовка. Так же, как и опалубка из вспененного полистирола, декоративные панели собираются просто, как пазлы. Однако то, что у одного материала — преимущество, то у другого является недостатком. Декоративные панели нуждаются в дополнительной теплоизоляции: для этого используют полистирол или вату. Совместив панели и полистирол, мы получаем теплый и красивый дом;
  • Пенобетон: да, из него иногда изготавливают раствор, но бывает, что и изготавливают панели. Он отличается от обычного бетона маленькими пузырьками внутри. Она изготавливается в огромном количестве разных форм и размеров. Пенобетонная монолитная опалубка применяется в качестве двусторонней формы, либо устанавливается только на внутреннюю часть: в тех случаях, когда фасад выгоняют колодцевой кладкой из облицовочного кирпича. Данный способ самый экономичный, но не самый надежный;

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Использование несъемной опалубки для фундамента чрезвычайно полезно. Холодные влажные помещения цокольных этажей можно легко и дешево утеплить с помощью этой нехитрой технологии. Отдельно стоит отметить один тип фундамента.

Ленточный фундамент – это полоса (или лента) из железобетона, которая идет по периметру всего здания. Ее закладывают под все стены дома. Линия должна сохранять одинаковый диаметр поперечного сечения по всей своей длине. Это наиболее популярный тип фундамента при частном строительстве (хотя он не подходит для болотистых почв). Под ленту необходимо обустроить подушку из песка средней крупности с послойным (каждые 0,1 м) виброуплотнением. Чем устойчивее почта, тем больше этажей может иметь здание.

Вот почему ленточный фундамент так популярен:

  • Легко разобраться в технологии возведения и проделать работу самостоятельно;
  • Нагрузка на почву от строения распределяется равномерно;
  • Получившееся здание обладает высокой несущей способностью;
  • Принципы возведения можно варьировать, таким образом покрываются все возможные цели;
  • Если все сделать правильно, то здание получится прочным и долговечным.

Как уже было сказано, данный метод тем не менее не является полностью универсальным. Вот его недостатки, которые могут сыграть важную роль в вашем принятии решения о типе будущего фундамента:

  • Этот способ довольно дорогостоящий. Поэтому его не используют для постройки хозяйственных построек, беседок, каких-либо неответственных строений;
  • Также его нельзя назвать быстрым, из-за увеличенного времени застывания бетона. Прочность конструкции требует терпения;
  • При закладке ленточного фундамента необходимо провести обширные земляные работы;
  • Такой фундамент уместен не на любой почве. Только устойчивая необводненная земля сможет выдержать ленточный фундамент долгие годы.

Где купить несъемную опалубку в Москве

Приобрести монолитную несъемную опалубку из всех перечисленных материалов можно в 1-ой Опалубочной Компании. Определиться и не допустить ошибку поможет бесплатная консультация от наших инженеров. Специалисты помогут подобрать подходящий именно вашему строительству материал и производителя. Затем вы выбираете вариант приобретения, который соответствует вашим целям: покупка, аренда или лизинг (аренда с возможностью выкупа). Ваша опалубка бесплатно доставляется до места строительства.

Несъемная опалубка для фундамента, виды, плюсы и минусы

Стандартная опалубка – один из традиционных инструментов в строительстве. Долгие годы она применяется для создания формы для последующей заливки бетонного блока. В созданную форму наполняют подготовленную смесь, которая, после снятия временной конструкции, становится фундаментом, стеной или иным элементом будущего здания.

Несъемная опалубка для фундамента – это пример внедрения современных технологий в домостроение. Главное достоинство этого способа ведения стройки — отсутствие необходимости последующего демонтажа опалубки. Эта работа довольно трудоемка и возможность избежать этого выглядит довольно заманчиво.

Все большее число строительных компаний, проектировщиков и мастеров отдают предпочтение данной технологии. Фундамент из несъемной опалубки встречается не только в частном домостроении, но и при выполнении объектов различной категории сложности и различного масштаба. Также технология применима не только к основаниям, но и к стенам и перегородкам.

Виды несъемной опалубки: плюсы и минусы

Несъемная опалубка фундамента подразделяется на несколько типов.

  • Облицовочный тип опалубки. Технология ее выполнения представляет собой возведение бесшовной кладки. Каждый горизонт опирается на предыдущий, а исходный выстраивается от земли. Для этого варианта характерна высокая герметичность конструкции. Также этот вариант опалубки обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
  • Армопанель. При производстве этого материала применяются полистиролы, теплоизоляционные материалы, а также каркас из арматуры. На поверхность под значительным давлением подают бетонную смесь способом разбрызгивания – это обеспечивает долговечность и износостойкость конструкции.
  • Пластбау-3. Несъемная опалубка для ленточного фундамента, выполненная по данной методике представляет собой объемную систему, имеющую большие размеры и укрепленную железобетонном. Этот способ применяют на объектах с высокой точностью. Несколько монолитных плит из полистирола связываются каркасом из арматуры.
  • Арболит. В этом случае блоки несъемной опалубки для фундамента пустотелы. И производятся они из деревобетона – мелкая щепа, которая объединяется специальным бетонным раствором. Особенно удобно и практично при внешней отделке.
  • Стекломагнезит. Этот тип опалубки содержит в себе подготовленный специальным образом металлический термопрофиль. Для обшивки опалубки применяется лист из стекломагния. Этот тип преимущественно используется для оборудования несущих конструкций, основания или ограждений.
  • Опалубка из пенополистирола. Использование несъемной опалубки для фундамента из экструдированного пенополистирола, совмещает два процесса – формирование монолитной бетонной конструкции, а также ее утепление. Несъемная опалубка из пенополистирола достаточно просто собирается, при помощи специальных соединений и монтажной пены. Сборка конструкции производится в траншее, предназначенной для фундамента. Сама конструкция представляет собой контур, в полость которого устанавливается арматура, и затем заливается бетон.

Также пенополистирол позволяет сэкономить время на сборке конструкции. Дом можно возвести за несколько месяцев при оборудовании минимального ленточного монолитного фундамента. Малый вес блоков обеспечивает достаточную прочность для строительства зданий в несколько этажей. Долговечность и безопасность – отличительные черты этого типа опалубки.

Монтаж блоков пенополистирола предельно прост и возведение опалубки занимает минимальное время, может достраиваться в любое время, на любом этапе. В этой технологии реализован простой принцип конструктора.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка своими руками

При организации строительства каждый застройщик (независимо от масштабов) стремится сократить расходы. Одним из таких рычагов является экономия на привлечении сторонних помощников. Несъемная опалубка своими руками – отличное решение при возведении фундамента.

Несъемная опалубка своими руками

Эта технология доступна и проста, а технические преимущества обеспечивают строителя отличными результатами. В процессе строительства такая опалубка может применяться не только для основания, но и при монтаже стен и множества элементов конструкции. При оборудовании фундамента необходимо тщательно следовать рекомендуемым этапам выполнения работы:

  1. Разработка схемы основания. При составлении чертежа необходимо привлекать архитектора, хотя при внимательном рассмотрении можно сделать это самому. Вам потребуется учесть следующие показатели: тип и характеристика грунтов на участке застройки, климат региона, глубину грунтовых вод, особенности возводимого строения. Для твердых грунтов нет необходимости заглублять конструкцию – и так все варианты технических параметров создают свои особенности при оборудовании несъемной опалубки.
  2. Сборка каркаса. Если вы правильно рассчитали и начертили схему несъемной опалубки, то сделать по ней рабочий каркас несложно. Для этого из подготовленного бруса делают рамки установленных размеров, на которые крепят фанеру. Для дополнительного утепления в случае оборудования подвала или цокольного этажа применяют создание теплоизоляционных слоев их пенополистирола, минеральной ваты и прочих материалов.
  3. Монтаж несъемной опалубки. Для ее установки применяют подготовленную схему и каркас. В зависимости от типа фундамента и его габаритов применяются различного размера и прочности подпорки. Эти небольшие конструктивные элементы способны снизить нагрузку при увеличении бетонной смеси в объемах при застывании.
  4. Гидроизоляция опалубки. Смесь бетона представляет собой насыщенный влагой раствор. Влага при застывании частично впитывается опалубкой, что приводит к разрушению внутренней структуры материала. Оптимальным способом является создание слоя из рубероида. Он гарантирует сохранность опалубки. Также можно каждый элемент опалубки пропитать машинным маслом.

Для создания несъемной опалубки высокого качества достаточно соблюсти установленные правила на каждом этапе строительства. Подбор материалов, составление чертежа и сборка каркаса, выполненные на должном уровне, обеспечивают достижение ожидаемого результата.

к оглавлению ↑

Советы по монтажу несъемной опалубки для фундамента

Перед тем, как сделать несъемную опалубку своими руками, нужно собрать как можно больше информации о данной технологии и проанализировать советы мастеров. Среди них выделяются следующие:

Монтаж несъемной опалубки для фундамента

  • При строительстве здания в несколько этажей под фундамент, точно на подготовленную подушку, заливают слой в 2-3 см бетона толщиной.
  • Перед установкой несъемной опалубки обязательно расстелить слой гидроизоляции (рубероид, к примеру).
  • Если проектируемое строение будет иметь большой вес, то несъемную опалубку устанавливают в несколько слоев. Скрепление пенополистирольных блоков осуществляют специальными конструктивными элементами.
  • Используйте существующие на блоках защелки – они гарантируют герметичность сборки фундамента.
  • В бетонной смеси нельзя допускать образования воздушных полостей. Для этого применяют специальные строительные вибраторы.

Несъемная опалубка имеет следующие конкурентные преимущества:

  1. Низкая стоимость.
  2. Простота монтажа.
  3. Низкая масса конструкции.
  4. Высокая скорость возведения.

Благодаря этим достоинствам данная технология завоевала популярность среди многих строителей и архитекторов. В современном домостроении опалубка, которая остается на фундаменте, служит лучшим решением для возведения любого типа строений.

stroykarecept.ru

Несъемная опалубка для фундамента: из пенополистирола, бетонная

Вид сверху несъемной опалубки ленточного фундамента

Фундамент – это ключевой элемент любого здания, поэтому его крайне важно строить по готовому разработанному проекту. Большинство оснований возводятся с применением опалубки, которая бывает съемной и несъемной.

Выбор типа вспомогательной конструкции часто зависит от конкретного строительства, так как если нужно построить несколько одинаковых домов, тогда лучше сразу применять съемный вариант, который демонтируют и переносят на новое место. А для единичных сооружений лучше применять несъемную опалубку, которая будет одновременно ограничителем размеров фундамента, а также отличным теплоизоляционным слоем.

Что представляет собой опалубка для фундамента?

Схема устройства фундамента с несъемной опалубкой

Технологии строительства оснований и целых каркасных домов с использованием несъемной опалубки появилась относительно недавно, поэтому специалистов данного профиля немного. Все этапы возведения оснований остались неизменными, при этом добавилась функциональность опалубки.

Съемная альтернатива – это деревянная конструкция, состоящая из множества деталей, которые необходимо тщательно подогнать друг к другу и соединить. Ее монтаж и демонтаж занимает достаточно много времени, ввиду того, что снимать ее необходимо аккуратно, чтобы использовать повторно.

Несъемную опалубку, в свою очередь, демонтировать не нужно, при этом собирается она как классический конструктор. Данная вспомогательная конструкция служит не только для ограничения размеров фундамента, но и как отличный теплоизоляционный слой, если использовать пенополистирол (пенопласт). Пенопласт считается самым популярным материалом для несъемной опалубки, хотя он также имеет ряд преимуществ и недостатков. Так же может использоваться фанера.

Типы конструкций

Вид бетонной несъемной конструкции для оснований зданий

Несъемные опалубки подразделяются на виды, в зависимости от применяемого материала:

  1. Соединенные между собой плиты из пенополистирола. Это классический вариант несъемной опалубки. Конструкция легкая и достаточно прочная, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, пропускает воздух.
  2. Формы из щепы и цемента. Такие блоки обладают высокими звукоизоляционными свойствами, для сохранения тепла между щепками предусмотрены небольшие воздушные пузырьки. Несмотря на использование бетонной смеси, опалубка недолговечна, поэтому необходимо использовать специальные защитные покрытия и краски. Данный материал практически не горит и не впитывает влагу.
  3. Фибролитовая. Это продукт химической промышленности, производится из магнезита и деревянной стружки. Иногда магнезит меняют на портландцемент. Фибролитовые материалы отличаются высокой устойчивостью к возгораниям, это естественная преграда для пара и хорошая теплоизоляция.

У всех перечисленных видов несъемных опалубок для оснований зданий есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества несъемных конструкций

Дополнительных защитных слоев для таких конструкций не требуется

При заливке фундамента много времени уходит на земельные работы и установку опалубки, ввиду того, что она должна быть максимально прочной и надежной. Поэтому используют специальные распорки, а это дополнительная площадь при ограниченной строительной площадке.

Несъемная конструкция для фундамента существенно экономит время и средства, занимает мало места. Кроме того:

  • Пенополистирол – отличный теплоизоляционный материал, поэтому нет нужды устанавливать еще дополнительные слои. Если фундамент заливается в жару, пенополистирол не даст бетону впитаться в почву, а влаге быстро испариться. А если фундамент заливается осенью, когда есть риск промерзания почвы, то пенополистирол не позволяет основанию промерзать и обеспечивает большую скорость высыхания.
  • Можно сразу обрабатывать внешнюю поверхность конструкции различными отделочными материалами, но в некоторых случаях рекомендуется устанавливать штукатурную сетку. Некоторые производители поставляют готовые конструкции с несущей сеткой.

Устройство опалубки для заливки фундамента

К недостаткам конструкции относятся:

  • Необходимость использования строительного вибратора для улучшения проникания бетона внутрь конструкций.
  • Пенополистирол нестойкий к прямым солнечным лучам, со временем он начинает крошиться и разрушаться.
  • Нельзя повторно использовать.
  • Высокая стоимость конструкций.

Сделанные из такой опалубки фундаменты нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Особенности пенополистирола

Готовая конструкция основания сооружения с несъемной опалубкой

Пенопласт не относится к группе безопасных для человека материалов, так как производится из стирола (фенилэтилен, винилбензол, этенилбензол), являющимся ядом общетоксического действия с неприятным запахом, относится ко второму классу опасности, обладает мутагенным и канцерогенным эффектом. Учитывая, что он не полностью полимеризуется, со временем стирол проникает в окружающую среду и медленно отравляет почву.

Также нужно помнить, что стирол активно реагирует с кислородом воздуха и водой, образуя сложные ароматические углеводороды (гудроны). Стирол чрезвычайно горюч, причем материал раскаляется до температуры около 1100ᵒC, разрушая даже огнестойкие металлоконструкции. Конечно, многие производители обрабатывают пенополистирол антипиренами, которые также имеют сложные ароматические составы и  опасны для окружающей среды.

Сооружения, отделанные пенополистиролом, очень сложно реконструировать, поэтому рекомендуется изначально продумать дизайн здания и предусмотреть возможные изменения в будущем.

Проникновение насекомых или воды возможно, если во время монтажа опалубки были допущены технические ошибки. Также пенополистирол сам по себе любят грызуны, поэтому нужно обязательно устанавливать по внешнему периметру фундамента и цоколя металлическую сетку.

Пенополистирол, несмотря на высокую степень теплоизоляции, не отличается высокой степенью проникновения воздуха. Этот материал создает принцип термоса, внутри стены или фундамент со временем покрывается конденсатом от внутреннего пространства дома. Поэтому нужно обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия, а само здание оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Учитывая все преимущества и недостатки пенополистирола можно подвести итог. Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола стоит относительно недорого, но при этом в дальнейшем обработка поверхности будет затратной. Можно купить готовые деревобетонные блоки, но они стоят дороже и их срок службы ограничен. Поэтому в некоторых случаях оправдано применение съемных конструкций для фундамента.

fundamentclub.ru

Несъемная опалубка для фундамента — инструкция

Строительные технологии развиваются каждый день. Они проникают во все этапы возведения зданий и, конечно же не обошли своим вниманием и сферу строительства фундаментных оснований.

Возведение каждого здания после составления проекта начинается со строительства фундамента. Очень часто его изготавливают с деревянной опалубкой, однако современные технологии позволяют использовать инновационные методы и применять несъемную опалубку. Что же это такое и как возвести фундамент с использованием несъемной опалубки своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента

Методика строительства фундаментов с применением несъемной опалубки была изобретена и начала внедряться около 15 лет назад.  При этом все основные этапы возведения фундаментов остались прежними, изменения имеются лишь на этапе формирования опалубки. Вспомним вкратце, как возводится монолитный бетонный ленточный фундамент.

Что нужно учесть при возведении опалубки для фундамента?

В начале каждого фундамента лежит проект. Расчет конструкции фундамент производится исходя из двух основных условий – несущей способности грунта вашего участка и тяжести возводимого здания. В зависимости от этого рассчитывается площадь основания и используемая марка бетона.

После расчета фундамента следует расчистка строительной площадки и ее разметка. Это очень кропотливая работа, так как от правильного ее проведения зависит геометрия всего возводимого здания.

Классический бетонный ленточный фундамент укладывается в опалубку, которая, в свою очередь, размещается в траншее, вырытой в земле. На дно траншеи укладываются последовательно песчаная и щебеночная подушки.

А вот несъемная опалубка собирается просто, как известный детский конструктор «Лего». Кроме того, несъемную опалубку не нужно демонтировать, так как она играет в фундаменте еще одну важную роль – она является теплоизоляционной прослойкой. В классических конструкциях опалубки теплоизоляцию приходится укладывать дополнительно – на следующих этапах работ. При использовании несъемной опалубки вы получаете «два в одном», то есть и ограничитель для бетонного раствора и слой теплоизоляции.

Несъемная опалубка образец блока

Естественно, что использовании несъемной опалубки не избавляет вас от необходимости строительства армирующего пояса внутри опалубки. Они изготавливается из металлических прутков, соединенных в некоторое подобие клетки. Прутки в местах пересечения свариваются между собой или соединяются вязальной проволокой.

Конструкция несъемной опалубки

В качестве преимуществ несъемной опалубки можно отметить то, что она абсолютно не впитывает воду. Таким образом вы можете быть уверены в сохранении правильных пропорций заливаемого бетонного раствора.

Как теплоизолятор некоторые виды несъемной опалубки защищены от возгорания, а также они чрезвычайно устойчивы во влажной среде.

Но можно отметить и минусы этой конструкции. Прежде всего – это дороговизна. Но в то же время стоит помнить, что применяя несъемную опалубку вы сможете сэкономить на теплоизоляционном слое.

Видео —  фундамент с использованием несъемной опалубки часть 1

Видео — строительство фундамента с помощью несъемной опалубки часть 2

Типы несъемной опалубки

Конструкторы разработали несколько типов несъемной опалубки. Давайте разберемся, что вам может предоставить современная строительная отрасль.

Классическим типом несъемной опалубки являются плиты из пенополистирола. Несмотря на свою легкость – они достаточно прочны, являются отличными теплоизоляторами и в то же время не препятствуют необходимой циркуляции воздуха.

Плиты из пенополистирола

Следующим типом являются формы из смеси щепы и цемента. Этот тип несъемной опалубки может похвастаться отличными звукоизоляционными свойствами. Для сохранения тепла в таких плитах между щепками из дерева имеются маленькие воздушные пузырьки. Несмотря на то, что в конструкции используется по сути недолговечное дерево – его специальная обработка позволяет такой плите долго сохранять свои качества. Кроме того, такая специально обработанная деревянная щепа не возгорается и не впитывает влагу.

Фибролитовая несъемная опалубка является продуктом химической промышленности. Она состоит из магнезита, который перемешан со стружкой из дерева. Если магнезит заменяют портландцементом – то такая плита по сути повторяет предыдущую конструкцию. Этот тип несъемной опалубки отличается отличной устойчивостью к возгораниями, такие плиты служат надежной преградой для пара и хорошо сохраняют тепло вашего дома.

Фибролитовая несъемная опалубка

Технологии строительства с применением несъемной опалубки

Помимо возведения фундаментов – несъемная опалубка также широко используется при возведении стен. Более того, в ряде случаев такое использование является основным.

Итак, для того, чтобы возвести стену с использованием несъемной опалубки  — ее необходимо установить на гидроизолированный фундамент. Плиты фиксируются на оставленных торчащими из фундамента арматурные прутья. Эти прутья служат основой для формирования новых рядов армирующей сетки, при этом соседние прутья должны соединяться внахлест.

При монтаже первого ряда несъемной опалубки тщательно выверьте места расположения будущих дверных проемов и места примыкания внутренних стен.

Далее постепенно наращивайте сетку арматурных прутков и обе стенки несъемной опалубки. Фактически вы готовите основу для создания своеобразного бутерброда – конструкции, где два слоя теплоизолирующего материала буду ограничивать бетонною отливку с металлическим каркасом.

Процесс заливки бетона в несъемную опалубку

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку следует применять те же технологии, что и при формировании любой бетонной отливки. Желательно залить весь объем за один раз. Если это не получается, то бетон необходимо укладывать слоями. В любом случае сырую бетонную массу необходимо обрабатывать, чтобы не допустить возникновения в ее толще воздушных пустот. Это можно делать как с помощью специализированного оборудования – глубинных вибраторов, так и просто протыкать массу бетона острым предметом.

Каркас несъемной опалубки

Если вы строите бетонные стены с несъемной опалубкой, то в ходе их возведения также необходимо внимательно следить за местами подведения инженерных коммуникаций и формирования элементов конструкции здания. Лучше всего заложить места их проникновения или строительства заранее, чтобы потом не долбить застывший бетон.

Бетон залитый в несъемную опалубку — фото

Если вы приобретете качественные, упругие блоки несъемной опалубки, тщательно подготовите крепежные средства и надежно закрепите установленную конструкцию – то строительство фундамента или стен с несъемной опалубкой может оказаться довольно доступным процессом.

stroyvopros.net

Использование несъемной опалубки при возведении фундамента

Совместить возведение фундамента с его одновременным утеплением, а также уменьшить трудозатраты на этот процесс можно с помощью специальной опалубки несъемной конструкции. После заливки и застывания бетона она становится частью монолитного основания и уже не требует демонтажа. Однако опалубка должна быть столь же долговечной, как и бетонное основание, для этого нужно правильно выбрать материал для ее сборки.

Оглавление:

Виды материалов

Еще лет 10-15 назад, когда оригинальную технологию «распробовали» строители, несъемные формы под заливку самостоятельно изготавливали из всего, что найдется под рукой. В ход шли металлические и стекломагнезитовые листы, можно было выбрать пенопласт или асбестоцемент. Со временем определились стройматериалы-победители, которые проявили себя с хорошей стороны. А производители дали путевку в жизнь безусловным лидерам, используя их в производстве сборочных модулей. Но те, кому не по карману готовый каркас, могут выбрать подходящий материал и сделать своими руками.

Основные требования:

  • Жесткость – в противном случае масса раствора еще на стадии заливки будет выгибать щиты. Это может привести не только к деформации конструкции, но и к разрушению формы.
  • Длительный срок службы, пусть и за счет надежной защиты под отделкой.
  • Теплоизоляционные свойства – без них достоинства технологии не будут реализованы и наполовину.
  • Негорючесть или хотя бы низкая воспламеняемость.

Самое главное требование – опалубка при возведении фундамента или других монолитных конструкций не должна ухудшать свойства бетона. А такое часто происходит, если материал формы обладает повышенной гигроскопичностью и оттягивает на себя часть воды из раствора.

1. ЦСП.

Цементно-стружечные плиты выбирают сравнительно редко, хотя их теплоизоляционные свойства удачно сочетаются с неплохими показателями прочности и приемлемой ценой. Но применение древесины значительно сокращает срок службы панелей, несмотря на то, что щепа проходит специальную обработку. Так что даже невысокая стоимость опалубки из ЦСП и простота монтажа не оправдывают ее использования в строительстве.

2. Фибролит.

Производится на основе портландцемента или магнезита с добавлением длинной и скрученной древесной стружки. Введение в состав жидкого стекла обеспечивает органическим включениям надежную защиту от размокания и гниения. Хотя сами панели отличаются весьма высокой гигроскопичностью (35-40 %). Для сборки несъемного каркаса выбирают фибролитовые плиты плотностью от средней до высокой (800-1400 кг/м3).

3. Пенополистирол.

Заслужил общее признание строителей и производителей, а также самые лестные отзывы в свой адрес. Опалубка из пенополистирола (ППС) сегодня применяется чаще других. Благодаря минимальному водопоглощению, вспененный полимер не вытягивает влагу из свежего раствора, что позволяет получить бетон вполне ожидаемого качества.

От других материалов ППС выгодно отличается своим малым весом. Если вам на стройплощадке приходится все делать своими руками, лучше выбрать этот вариант – легкие блоки заметно упростят работу. Также готовые несъемные модули облегчают формирование углов и сопряжений – для этого всего лишь нужно купить специальные фигурные элементы, которые присутствуют в основной линейке у каждого производителя. Они имеют точную геометрию, а за счет отсутствия швов в самых нагруженных точках надежно удерживают раствор до полного застывания.

Готовые блоки имеют более толстую наружную стенку, обеспечивающую надежную термозащиту фундамента. По такому же принципу нужно выбрать и отдельные панели, если конструкция не предполагает применения модулей.

Стоимость такой опалубки

Высокие цены на несъемные конструкции иногда называют главным недостатком этой технологии.

Форма Размеры блока, мм Толщина стенок, мм Ширина заливки, мм Цена, руб/шт
Рядовой разъемный 1200х250х400 50 + 50 300 660
1250х500х500 50 + 100 350 780
1200х250х600 100 + 100 400 1110
Рядовой неразъемный 1250х250х500 50 + 100 350 385
Угловой 90° 1200х500 50 + 100 350 500
Торцевой 1250х250х500 50 + 100 350 390

Если материал для изготовления несъемной опалубки для фундамента выбран правильно, это гарантирует высокое качество и долговечность получившегося основания.

Преимущества и недостатки технологии

Мы уже определили, что основные достоинства (теплоизоляция, водонепроницаемость, малый вес) обеспечиваются теми материалами, которые использовались для изготовления. Но и сама идея не лишена собственных плюсов:

  • Дополнительная защита бетона при меньших затратах сил и средств.
  • Сокращение времени за счет отпавшей необходимости демонтажа.
  • Упрощение последующей отделки благодаря ровной поверхности основания.

Без отделки оставлять такой фундамент нельзя, чтобы несъемная опалубка не начала разрушаться. Пенополистирол боится солнечных лучей, а композитные материалы с добавлением древесной стружки загнивают при высокой влажности.

Проблемы возникают и при заливке бетона, ведь внутри формы для раствора остается не так много свободных «ходов». Помимо армирования внутри каркаса располагается множество перемычек. Чтобы состав заполнил весь объем, не оставляя пор и пустот, обязательно потребуется его уплотнение.

Монтаж

Фундамент с использованием несъемной опалубки заливается так же, как и во всех других случаях: в форму укладывается металлическая арматура, увязывается и заливается раствором. Отличия проявляются на стадии сборки опалубки, и здесь важно выполнять все операции с осторожностью:

1. Сделать разметку на участке, вырыть котлован или траншею.

2. Тщательно выровнять дно по уровню. После этого послойно засыпать дренажную подушку из щебня и песка.

3. На пролитый водой и уплотненный песок уложить гидроизоляцию, а поверх нее собрать первый ряд фундаментных блоков ППС-опалубки.

4. Все элементы нужно точно подогнать друг к другу, чтобы предотвратить растекание раствора.

5. Соединить модули друг с другом перемычками, снаружи установить дополнительные упоры.

6. По той же схеме продолжить выкладывать ряды из блоков, делая смещение в каждом примерно на треть длины модуля.

7. Собрать внутри арматурный каркас фундамента и повторно проверить ровность укладки, а также надежность скрепления.

Когда каркас полностью собран и проверен, приступают к заливке фундамента по стандартной технологии. Раствор должен содержать только мелкие фракции щебня и подаваться под небольшим напором, чтобы не развалить форму. Поскольку опалубку изготавливают из достаточно легких стройматериалов, ее боковые стенки соединяются поперечными перемычками. Кроме того, их внутреннюю поверхность делают рельефной, чтобы обеспечить надежное сцепление двух разнородных материалов. Снаружи несъемная опалубка потребует возведения целой системы упоров, предотвращающей ее выдавливание.

Перед заливкой фундамента не забудьте подготовить опалубку под ввод инженерных коммуникаций: просверлите сквозные отверстия и вставьте в них отрезки труб, заполненные песком.

Ни один из композитных материалов с древесной стружкой не обладает достаточной долговечностью. После сделанного обзора советуем присмотреться к более надежным конструкциям и купить несъемную опалубку из блоков ППС.

stroitel-list.ru

виды, методы, материалы Технология сборки опалубки


Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой этой статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники.Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Для этого вам необходимо обратиться в местное управление капитального строительства, там вы сможете узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • размеры будущего здания;
  • количество внутренних разделов;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого внешние края одной из наружных стен фундамента обозначаем двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вертикально вбитых в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие наружные стороны фундамента.

Периметр отмечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — мы будем копать траншеи по отмеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента; соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента возводится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев. Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Лучшим материалом для опалубки считаются строганые доски

Standard 25 мм.Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также нужно:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их мы будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см.Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты забирают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может пропустить раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут сами по себе после насыщения древесины влагой.

  1. собирают щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и подошвы фундамента;
  2. вбивают вертикальные клинья с шагом 1 м;
  3. подготовленные щиты прикрутить к клиньям саморезами;
  4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не ленитесь устанавливать дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щиты несколько раз, уделите должное внимание их чистоте.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточного фундамента будет завершена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона.Для поддержания надлежащего влажностного режима закрепите на вязаных досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армирующий каркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания фундаменту надежности. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите, чтобы с каждой стороны от рамы до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Расположите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладываемого пола не более 250 мм.

Необходимо заложить проемы, куда будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пришло время залить нашу конструкцию бетоном.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по какой-то причине вы не можете этого сделать, вам придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних включений. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного меньше.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентира — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты. Необходимую прочность бетон набирает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте основу пленкой, иначе она может промокнуть.

Хоть изготовление опалубки для ленточного фундамента и достаточно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно.

Прежде чем приступить к возведению опалубки для ленточного фундамента, давайте ознакомимся, сколько существует видов опалубочных конструкций.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основанию дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка съемная;
  • Опалубка несъемной конструкции.

В строительстве обязательно формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции.И неважно, дом это, или заранее построенный каркас, который называется опалубкой.

В случае самостоятельного строительства опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками. Главное – правильно выбрать тип опалубки и правильно выполнить все ее пошаговое строительство.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже было сказано, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко используемый тип конструкции.Опалубка съемная, а это значит, что после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае его удаляют сразу после застывания заливки бетоном.

Благодаря этому типу опалубки можно формировать фундамент любой формы. Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготовлена ​​из:

  • Доски разделочные;
  • Фанерные листы, отличающиеся от обычной фанеры повышенной влагостойкостью;
  • Стальные листы, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть как из стали, так и из алюминия.

А вот, для возведения ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянный брус. Упростить процесс возведения опалубки можно также за счет использования специального металлического каркаса для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что устанавливать опалубку, используя только фанеру, не стоит. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на брусах и деревянных досках.

Неважно, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное, соблюдать основные правила монтажа при строительстве.

Несъемная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость строительства в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его возведения чаще всего используется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. При монтаже не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки
Металл

Этот тип считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Преимущества этого типа:

  • хороший
  • Легко принимает желаемую форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
  • Внешняя сторона легко и просто обрабатывается
Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

  • В зависимости от толщины бетонных плит можно значительно сократить расход самого бетона. При этом его прочность никоим образом не уменьшится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитные и высоты одной будет мало, придется делать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным. В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

  • Простая установка
  • Можно придать определенную форму
  • Подогрев
  • Цена не очень низкая
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

  • Хорошая цена
  • Доступность материалов
  • Установка проста
  • Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки
  • Из-за различных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для укрепления и соединения опалубки
Подручные материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Гофрокартон
  • Шифер
  • Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму, предотвращая утечку цемента

Преимущества:

  • Дешевизна конструкции
  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливке
  • Возможно низкая грузоподъемность
  • Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первый этап — земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Этот способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то вам необходимо установить ее на этом этапе.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование армирующего каркаса, если он используется.Кроме того, из выбранного материала возводится конструкция.

После этих этапов производится заливка бетона. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с жесткой фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдерживать создаваемое давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее соорудить опалубку.

Из подготовленной доски сбивается щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой с деревянными балками с помощью саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками с внутренней стороны. Прорези дополнительно обшиты рейками в соответствии с размерами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка строительных материалов и инструментов;
  • Нарезать доски по размеру фундамента;
  • Производство щитов;
  • Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
  • Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по возведению опалубки – полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

Опалубка — конструкция из щитов, распорок и упоров, служащая для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при возведении л и а. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы.Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке дорожек бетоном или бетонировании, для некоторых других видов работ.

Съемный и несъемный


По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться относительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она ​​же теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но и одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами.Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время на фундамент значительно сокращается.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также имеют разную конфигурацию – пристенные, угловые, радиусные и т. д. Состоят из двух или трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Между собой они соединены замками, усиленными стержнями.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для того, чтобы формировать бетонные и железобетонные изделия, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Поэтому к материалам для опалубки предъявляются достаточно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она образует стенки фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Их легче крепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Съемные материалы

В строительных организациях имеются металлоконструкции, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП.В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Металлическую конструкцию никто не мешает делать, но это очень дорого и нерентабельно для одноразового использования.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используют доски из досок. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше брать обрезную: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а с необрезной доской этого добиться нереально.

С высотой фундамента до 1.5 метров, опалубочный щит должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая – это – таких брусков будет недостаточно, чтобы удержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и больше. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры.Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

ОСБ

редко используется для этой цели, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе.Обычный подход — экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма существенным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция панелей и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры щитов опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита определяют сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. .Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первую и последнюю планку закрепляют от края на расстоянии 15-20 см.Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготовлены из нескольких удлиненных стержней, их необходимо располагать по шнурам натянутой разметки.Сложность заключается в том, что при этом нужно выставлять в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость щитов должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять.Опустите один из углов до уровня постельного белья. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором.Щиты укладывают вплотную к нему, затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Усиление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подкосы устанавливаются снаружи. Опоры должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно.При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: сверху и снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

  • Резьба нарезана на обоих концах арматуры.Тогда для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
  • С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

  • Длинным сверлом в обоих щитах просверлены отверстия.
  • Между ними установлен кусок трубы.
  • Шпилька с резьбой.
  • Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
  • Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

При снятии опалубки сначала отверните гайки и снимите шпильки, затем демонтируйте откосы и упоры.Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать дальше.

Как тратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с двух сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало.Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, то выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Порядок работ следующий:

При монтаже второго (и третьего при необходимости) яруса щитки немного заходят на уже залитую площадь, закрывая ленту с боков.При этом стопором и упором обычно служит нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается.Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где кончается устанавливаемая часть.Вяжем арматурный каркас внутри установленной детали. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «куски» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ — разделить план на несколько разделов (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залейте собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать на подсобных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет».Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор, там и опалубка.Дизайн, использованный при изготовлении, заслуживает особого внимания. Ведь от качества фундамента под дом во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • растрескивание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные утечки бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, из чего сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования к ним предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала она изготовлена. Опалубка для изготавливается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. В ход идет даже старая мебель, а также «бывшие в употреблении» поддоны.

Но бесспорным лидером является обыкновенное дерево.

Как сделать каркас из досок

Форумчане посоветуйте как сделать щиты опалубки.Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных перцов брать брус 100х50 мм, , прижимая его к щиту с кромкой .

Шаг по вертикали поперечный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Чтобы сделать опалубку более жесткой, горизонтально устанавливают по две балки 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность плит этих типоразмеров достаточна для того, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены сооружения.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка для фундамента потребует не один куб, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа оставались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Возводить лучше на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, сведя к минимуму повреждение щитов опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После демонтажа опалубки на обрешетку положил доску 30х120 мм. Перед этим я очистил поверхность досок от скрепляющих скоб. Главное аккуратно все разобрать.

УКСУС70 участник FORUMHOUSE


Любое строительство зданий предусматривает обязательный монтаж плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее затратным. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, необходимо создать специальную конструкцию – опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие – один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до момента затвердевания.Плитная опалубка считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

  • Узлы поддержки. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Нередко при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки. Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашкой или клином). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в высотных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его также часто называют «вилкой поддержки».Этот элемент изготавливается из четырех труб (квадратного сечения), сваренных по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации подставки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, штатив берет на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормам, при строительстве рядовых жилых домов для устройства вспомогательного сооружения допускается использовать стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

  • Основание. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используют фанерные листы, металлические профили и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

  • Металлические или деревянные балки. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка для перекрытий считается незаменимым строительным элементом. Однако они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед их сооружением важно учитывать все характеристики. К основным преимуществам опалубки относятся такие моменты.

  • Придание высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют стыковых зон и швов.
  • Возможность реализации нестандартных проектов, так как такие опалубки позволяют изготавливать перекрытия различной формы.
  • Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
  • Простая установка. Опалубку можно создать своими силами без использования специальной техники, что существенно экономит затраты на строительство.
  • Многоразовый. Реверсивная опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

…Что касается недостатков, то их немного.

  • По сравнению с использованием готовых плит время выше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. Кроме того, процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
  • Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Сделать это сложно, потому что бетон заливают в огромных количествах.

просмотров

Опалубка перекрытий

, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используется следующий тип конструкций.

Стационарный (несъемный)

Его главная особенность в том, что его нельзя снять после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции имеют ряд преимуществ: упрощают монтажные работы, снижают трудозатраты, придают строению декоративный вид, так как изготавливаются из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители арендуют съемную опалубку, так как это позволяет удешевить сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Складной

Данный вид опалубки делится на несколько классов и различается по уровню сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, если же планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, полистирола и пенополистирола.

Кроме того, скользящая опалубка иногда используется для возведения малых и больших модулей. Он устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными строительными нормами, с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

  • Высокий запас прочности. Каждый составной элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
  • Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие передвигаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Также исключить повреждение целостности конструкции помогают строительные столы, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
  • Долгий срок службы. В первую очередь это касается сборно-разборного типа опалубки, которые многократно используются в строительстве. Для создания монолитного пола рекомендуется устанавливать опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
  • Устойчивость к стрессу. Так как бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция надежно их выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, который дополняет чертеж опалубки и схему строповки.
  • Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых профилей, позволяющих быстро собирать конструкции.
  • Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего использования. Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Монтаж опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь некоторый опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки потребуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах она не сможет работать.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

  • На первом этапе работ следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Кроме того, составляется схема укладки плит с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и вида арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
  • На втором этапе производится закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
  • Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендованную, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее можно использовать повторно после завершения работ. В комплект такой опалубки обычно входят скользящие опоры для удержания пола на определенном уровне.Собираются они очень просто и быстро.

Во втором случае придется собирать опалубку своими руками из фанеры и обрезной доски. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одного размера, это избавит вас от подгонки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если при сборке опалубки между элементами появятся зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним гораздо проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание следует уделить выбору фанеры. Целесообразно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал изготавливается из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому этот вид фанеры отличается долговечностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс монтажа следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту).Опоры необходимо располагать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. Они дополнительно оснащаются горизонтальной опалубкой.

Foodwork

м2 / ч

9-2,5 м2

м2 / час

Plilecaps, 2.5-3.0M2

M2 / HR

0

9-1.5M2

9-1.591 1.7

м2 / час

1 1.8

M2 / HR

M2 / HR

M2 / HR

Балки на смонтированной опалубке шириной более 750 мм

M2 / HR

M2 / HR

Стены, Историфические ставни, 1.0-3.0M2

M2 / HR

M2 / HR

NO / HR

№ / HR

M2 / HR

M2 / HR

M2 / HR

м2 / час

HRS / NO

M2 / HR

лестницы, лестница Softit, плоская посадка

м2 / HR

м2 / час

Устойчивые клейки

1 1.4

мм / час

9

M2 / HR

M2 / HR

M2 / HR

0

M2 / HR

991 / HR

NO / HR

40799

№ / HR

№ / HR

PlinCaps, <0,7 м2 0,9 1.6 2.0
Plimecaps, 0.7-2,5 м2 1.6 2.0 2.3
2.0 2.3 2.5 M2 / HR
Plimecaps,> 3. 0 M2 2.3 2.5 2.5 3.1 3.1
1,1 1.7 1.8 м2 / час
Наземные лучи, 0.7-1.5M2 1.8 2.5
1.5 2.5 2.6
Наземные лучи, 3.0-5.0M2 2.5 2.5 2.6 3.5 3.5 M2 / HR
0.6 0,8 1.2 м2 / час
Лучи, на возведении Falsework, ширина 100-200мм 0. 9 1.0 1.0 1.1 M2 / HR
Балки, на возведении Falsework, ширина 200-300 мм 1.0 1.1 1.3
Лучи, на возведении Falsework, Ширина 300-500 мм 1.2 1.2 1.3 1.5
Лучи, на возведении Falsework, ширина 500-750 мм 1.5 1.6 1.8
1.4 1.5 1.5 1. 7 M2 / HR
5.3 7.1 10.0
Стены, полностью обрамленные опалубки / стойки, 1,0-2,0м2 0.9 0.9 1.8 1.9 м2 / час
Стены, полностью обрамленные опалубки / стойки, 2,0-5,0 м2 1.0 2.2 2.5 M2 / HR
Стены, Полностью каркасная опалубка/распорки, более 5.0m2 1.2 2.5 2.9 2.9
1.0 1.4 2.0 M2 / HR
Стены, хранилища . Стены, жалюзи StoriForm, 10.0-15.0M2 3.2 4.5 4.0 4.0
Стены, технологии, более 15,0 м2 3.8 4,8 5.4
Наземные плиты 1.0 1.0 1.5 1.8 1,8 M2 / HR
Columns, построить кикер, прямые в плиту 3.2 4.1 5.4
Columns, построить кикеров, приостановлено из потолочной плиты 1.2 2.8 2.8 3.2 3.2
столбцов, квадратных сторон, лесной зажим / опоры, CSA <0. 1M2 1.3 1.6 1.8
столбцов, Квадратные стороны, лесной зажим / опора, CSA 0.1-0.4M2 1.8 2.1 2.4
столбцов, квадратных сторон, лесной зажим / опоры, CSA более 0,4 м2 2,0990

2.3 2.5 2.5 2 M2 / HR
столбцы, квадратные стороны, стальные формы, 1,5 х 1,5 х 9,0 м высотой 7.9 9.5 10.3 м2 / час
столбцов, квадратных сторон , Стальные формы, 2.0 x 2.0 x 9.0m Высокий 6.9 7.5 8.5 8.3
Колонны, квадратные стороны, стальные формы, 2,0 х 4,0 х 9,0 м Высокий 8,5 10. 2 12.0 M2 / HR
Колонны, круглые стороны, жертвенные пластиковые формы, 3,0-4,0 м Dia 3.5 4.5 6.0
колонны, круглые стороны, стальные формы, 3.0-4.0M Dia 5.2 5.2 6.5 6.5 7.5 7.5 м2 / час
Колонны, наклонные колонны головы, дополнительный поровну 2.5 3.5
Лестницы, Лестничный софит, Наклонный 0.7 0,8 0,8 1.0
0. 8 0,9 1.2
лестницы, стринги на стене 0,4 0,6 M2 / HR
лестницы, открытые струны 0,7 0,8
лестницы, стоячие доски, установленные на строки 2.5 2.8 2.8 м2 / час
лестницы, стоящие на стрингах 2.3 2.6 м2 / ч
Waffle Plowing, 2,4 м GRID 1.1 1.4
1.8 M2 / HR
Развивка вала формирование 300,0 500,0 500,0
Форма таблицы, алюминиевая система, 400 м2 Bays 2. 1 3.2 3.2 3.8 3.8 M2 / HR
Форма таблицы, H-кадров Сталь Falsework, 400M2 Bays 1.9 3.0 3.5
Туннельные формы, стена и Плита налила как один 15.6 17.5
43.59990

47.59
Доллориб настил, сдвиг шпильки —   29.3 3 3 3
м2 / час
Стоп заканчивается, без перфораций 2.8 3. 5 4.2
Стоп-заканчивается, незначительные перфорации 1.2 1.9 1.9 M2 / HR
Остановка концов, плотные перфорации 0.9 1.1 1.4 1.4
Box Outs, 0,01-0,05м2 7.6 8.2 8.2 9.1 9.1
3.1 3.1 3.9 4,5
фиктивные рамки, до 3,0 м2 4,5 6.2 7.1 7.1
фиктивные рамки, более 3,0 м2 3. 1 3.7 4,5 № / HR

Фиксированные опалубки для фундамента — Инструкция

Строительные технологии развиваются каждый день.Они проникают во все этапы возведения зданий и, конечно же, не обошли вниманием сферу возведения фундаментных оснований.

Возведение каждого здания после возведения объекта начинается с возведения фундамента. Очень часто его делают с помощью деревянной опалубки, однако современные технологии позволяют использовать инновационные методы и использовать несъемную опалубку. Что это такое и как построить фундамент с помощью несъемной опалубки своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента

Метод устройства фундаментов с применением несъемной опалубки был изобретен и начал внедряться около 15 лет назад.При этом все основные этапы возведения фундаментов остались прежними, изменения только на этапе формирования опалубки. Напомним вкратце, как возводится монолитный бетонный ленточный фундамент.

Что следует учитывать при устройстве опалубки для фундамента?

В начале каждого основания стоит проект. Расчет конструкции фундамента производится исходя из двух основных условий – несущей способности грунта вашего участка и тяжести возводимого здания.В зависимости от этого рассчитывается площадь основания и марка используемого бетона.

После расчета фундамента строительная площадка и ее разметка должны быть расчищены. Это очень кропотливая работа, так как от правильного ее проведения зависит геометрия всего здания.

Классический бетонный ленточный фундамент закладывается в опалубку, которая, в свою очередь, помещается в вырытую в земле траншею. На дно траншеи укладываются последовательно песчаные и щебеночные подушки.

И тут начинаются явные отличия съемной и несъемной опалубки. Съемная опалубка – довольно сложная столярная конструкция, состоящая из множества элементов. Для того, чтобы построить его правильно, нужно обладать солидными технологическими навыками.

А вот несъемная опалубка собирается так же, как и знаменитый детский конструктор «Лего». Кроме того, несъемную опалубку не нужно демонтировать, так как она играет важную роль в фундаменте – это теплоизоляционный слой.В классических формах опалубки утеплитель необходимо укладывать дополнительно – на следующих этапах работ. При использовании несъемной опалубки вы получаете «два в одном», то есть ограничитель для бетонного раствора и слой теплоизоляции.

Образец блока несъемной опалубки

Естественно, что использование несъемной опалубки не избавляет от необходимости укладки армирующего пояса внутри опалубки. Они сделаны из металлических прутьев, соединенных в некую ячейку. Стержни в местах пересечения свариваются между собой или соединяются вязальной проволокой.

Строительство несъемной опалубки

В качестве преимущества несъемной опалубки можно отметить, что она совершенно не впитывает воду. Таким образом, вы можете быть уверены в соблюдении правильных пропорций заливаемого бетонного раствора.

В качестве теплоизолятора некоторые виды несъемной опалубки защищены от огня и чрезвычайно устойчивы во влажной среде.

Но можно отметить недостатки данной конструкции. Во-первых, это дорого.Но при этом стоит помнить, что при использовании несъемной опалубки можно сэкономить на теплоизоляционном слое.

Видео фундамент с несъемной опалубкой часть 1

Видео — устройство фундамента с несъемной опалубкой часть 2

Виды несъемной опалубки

Конструкторы разработали несколько видов несъемной опалубки. Давайте посмотрим, что может предложить вам современная строительная отрасль.

Классический вид несъемной опалубки – пенополистирольные плиты.Несмотря на свою легкость – они достаточно прочны, являются отличными теплоизоляторами и при этом не препятствуют необходимой циркуляции воздуха.

Плиты из пенополистирола

Следующий тип представляет собой смесь древесной стружки и цемента. Этот вид несъемной опалубки может похвастаться отличными звукоизоляционными свойствами. Для сохранения тепла в таких плитах между щепками находятся небольшие пузырьки воздуха. Несмотря на то, что в конструкции используется недолговечное дерево – его специальная обработка позволяет такой плите надолго сохранять свои качества.Кроме того, такая специально обработанная щепа не горит и не впитывает влагу.

Опалубка фибролитовая несъемная — продукция химической промышленности. Он состоит из магнезита, который смешивают с древесной стружкой. Если магнезит заменить портландцементом, то такая плита по сути повторяет предыдущую конструкцию. Этот вид несъемной опалубки обладает отличной устойчивостью к возгораниям, такие плиты служат надежной преградой для пара и хорошо сохраняют тепло вашего дома.

Опалубка фибролитовая несъемная

Технологии строительства с несъемной опалубкой

Помимо возведения фундаментов, несъемная опалубка широко применяется и при возведении стен. Более того, в ряде случаев такое использование является основным.

Итак, чтобы возвести стену с использованием несъемной опалубки — ее необходимо установить на водонепроницаемый фундамент. Плиты закрепляются на арматурных стержнях, выступающих из фундамента. Эти стержни служат основой для формирования новых рядов армирующей сетки, при этом соседние стержни необходимо укладывать внахлест.

При установке первого ряда несъемной опалубки внимательно проверяйте расположение будущих дверных проемов и примыканий внутренних стен.

Затем постепенно наращивайте сеть арматурных стержней и обе стены из несъемной опалубки. По сути, вы готовите основу для создания своеобразного сэндвича – конструкции, где два слоя теплоизоляционного материала ограничат заливку бетона металлическим каркасом.

Процесс заливки бетона в несъемную опалубку

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку следует применять те же приемы, что и при формировании любой бетонной заливки.Желательно заполнять весь объем за один раз. Если это не сработает, то бетон необходимо укладывать слоями. В любом случае сырая бетонная масса должна быть обработана для предотвращения образования воздушных пустот в ее толще. Сделать это можно как с помощью специализированного оборудования – глубинных вибраторов, так и просто проколоть массу бетона острым предметом.

Каркас несъемной опалубки

Если вы возводите бетонные стены с несъемной опалубкой, то при их возведении также необходимо внимательно следить за местами инженерных коммуникаций и формирования элементов строительных конструкций.Места их проникновения или сооружения лучше всего заложить заранее, чтобы не взбалтывать застывший бетон.

Бетон, залитый в несъемную опалубку — фото

Если приобрести качественные, упругие блоки несъемной опалубки, тщательно подготовить крепеж и надежно зафиксировать установленную конструкцию — возведение фундамента или стен с помощью несъемной опалубки можно вполне доступная процедура.

Съемная опалубка для цокольного фундамента своими руками

Проект вашего будущего дома готов, теперь необходимо определиться с типом грунта на участке и примерной массой строения.Ведь от этого напрямую зависит, какой фундамент лучше построить. Если грунт сложный, рыхлый и заболоченный, оптимальный вариант – ленточный фундамент . Ленточный фундамент строится по различным конструкциям возводится

из разных видов материала (дерево, камень, кирпич, железобетонные перекрытия).

Основное преимущество такого фундамента – его монолитность. Он выдержит любой вес и прослужит долгие годы без деформаций и трещин, которые приводят к наклону, проседанию и даже падению дома.Очень часто в будущем строительстве начинали проектировать цокольные или цокольные этажи, поэтому при закладке фундамента дно котлована или траншеи выравнивают по горизонтали. Но прежде чем залить конструкцию бетоном, понадобится опалубка для ленточного фундамента. Опалубка бывает двух видов — съемная (деревянная или металлическая) и несъемная. Для несъемной опалубки используется пенополистирол, придающий фундаменту дополнительные теплоизоляционные свойства.

Поэтапный монтаж опалубки для ленточного фундамента

  1. После выравнивания дна котлована или траншеи засыпается песчаная подушка высотой от 100 до 150 см, которую тщательно утрамбовывают .
  2. Профнастил для ленточного фундамента может быть промышленного производства или изготовленный своими руками. Возьмите доски толщиной от 20 до 25 мм и сколите их в щиты. Обязательно учитывайте тот факт, что доски должны быть выше самого фундамента на 50-100 мм.
  3. Изготовление основания фундамента с учетом вертикальных и горизонтальных сторон. При его установке следите за тем, чтобы он не отклонялся по вертикали и стоял ровно. Для этого используют водяной уровень или уровень, ведь от правильности и точности опалубки зависит прямолинейность и прочность стен дома.
  4. Закрепите щиты в траншее с помощью стоек.
  5. Для предотвращения деформации и прогиба щита в момент заливки бетона опалубка под ленточный фундамент укрепляется подкосами или грунтом. Металлические стойки крепятся к деревянным стойкам, а затем прикрепляются к опалубке с помощью проволоки.
  6. Заклеить все стенки опалубки картоном, рубероидом или бумагой для уменьшения расхода бетона.
  7. Если у вас котлован не очень глубокий или выкопан вручную, а грунт на участке суглинистый или глинистый, то опалубка для цоколя может и не понадобиться. Роль опалубки в такой траншее будут выполнять сами стены.
  8. Заливаем бетон, уплотняем вибротрамбовкой или вручную, ждем застывания (в течение 21 дня). Делаем это для того, чтобы убрать воздушные полости.
  9. Затем убирается опалубка цоколя. Если вы не использовали опалубку, то землю из будущего фундамента нужно убрать специальной техникой.
  10. Внутренние вертикальные стены подвала гидроизолированы горячим битумом.
  11. Можно приступать к возведению капитальных стен дома.

р>

  • Рейтинг:

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *