Нужен ли армопояс при монолитном перекрытии: Армопояс для газобетона Армопояс под плиты перекрытия

Содержание

Монолитные перекрытия | Статьи про строительство

Еще несколько лет назад другой альтернативы, чем перекрытия бетонными пустотными плитами или деревянными балками не было. С развитием монолитно-каркасной технологии в многоэтажном строительстве, монолитные перекрытия стали все чаще использоваться и в коттеджном строительстве. И на это есть веские причины. Монолитные перекрытия имеют целый ряд преимуществ перед другими видами перекрытий.

Предлагаю пересмотреть основные преимущества монолитного перекрытия:

2. Меньше толщины стен. В случае использования монолита как перекрытия в проекте закладываются более тонкие стены, так как монолитная плита опирается на все внешние стены, а в середине дома достаточно использовать одну-две бетонные опоры (в зависимости от размера дома). Это в свою очередь позволяет избежать кладки толстых несущих внутренних стен для создания опоры пустотным плитам, что позволяет существенно уменьшить расходы.

3. Без армопояса. Как правило, под пустотные плиты заливают армопояс, для надежности опирания плит и увязки стен этажа что перекрывается. Армопояс является достаточно финансово дорогим видом строительных работ, что относится по расходам для перекрытия. А также нужно время для полного затвердевания бетона в армопоясе, так как вся масса плит перекрытия и стройматериалов одновременно нагружают 15-20см армопояса при монтаже. При использовании монолитного перекрытия армопояс нужен, потому что, его заменяет, контурное армирование самой монолитной плитой.

4. Надежность. Железобетонные плиты перекрытия монтируются на несущие стены и в случае деформации таких стен при проседании фундамента, сейсмической активности или влияния внешних факторов плиты потеряв одну из двух опор рухнут вместе со всем, что было сверху. Как пример обвал целого девятиэтажного подъезда при взрыве газового баллона на первом этажа. А монолитные перекрытия опираются на все стены вместе и увязывают весь дом в одно целое, что делает здание намного надежнее при различных вариантах внешнего воздействия.

5. Без трещин. Если сделать отделка гипсовыми шпатлевками (беспещанка) прямо по пустотных плитах, то трещин не избежать. Поэтому вариантом отделки по плитам является гипсокартон и натяжные потолки, а это не абы как добавляет в расходах. При монолитном перекрытии все проще и дешевле. Если нужен ровный потолок — шпаклюй прямо по бетону и никаких трещин, гипсокартон можно использовать только в местах декоративных или технологических опусков.

6. Сроки выполнения. На установление горизонтальной инвентарной опалубки, увязания арматурной сетки и заливки бетона, для среднего перекрытия 120—140 кв. м. требуется примерно неделю. Через четыре-пять дней можно полноценно приступать к кладке следующего этажа, так как опалубка страхует перекрытия снизу и не даст ему просесть при нагрузках сверху, пока бетон не вступит в полной прочности.

7. Логистика. Очень часто возникают проблемы с пустотными плитами на строительной площадке. Ограниченность заезда длинномеров с плитами, ограниченность в установлении автокрана, выделение и подготовка отдельного места под плиты, наличие ЛЭП на пути монтажа плит и т. д. и т. п. С монолитом все проще — бетон принимается за два часа в бетононасос, который перекачивает на довольно приличную высоту и длину за счет многосекционной стрелы, а миксеры часто на участок и не въезжают, выливая бетон в насос прямо с дороги.

под балки, под плиты, высота, чертежи

Армопояс в доме из газобетона под плиты перекрытия и балки — обязательная конструкция, без которой невозможно обеспечить стабильность и безопасность строения. Необходимость устройства армирующего пояса указана в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

Армопояс — это замкнутая (кольцевая) монолитная бетонно-металлическая конструкция под стенами из газоблока. Другими словами: это бетонная лента небольшой высоты, которая устраивается сверху газоблочной стены, когда планируется укладка межуровневых перекрытий. Количество армопоясов в доме из газоблока под плиты перекрытия зависит от этажности сооружения. Пояса располагают между фундаментом и стеной первого этажа (ростверк), между этажами, между последним этажом и крышей (под мауэрлат).

По типу конструкции армирующий пояс по газобетону может быть двух типов:

  • монолитный — делается путем бетонирования в опалубке;
  • сборный — собирается из блоков заводского производства.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Главное требование к конструкции — монолитность и способность равномерно воспринимать и распределять нагрузки, действующие от вышерасположенных уровней дома. Армопояса в доме из газобетона даже под деревянные перекрытия должны быть железобетонными. Исключение делается только для легких нежилых строений. Армопояс из кирпича на стены из газобетона под плиты перекрытия, как правило, не используется по причине слишком большого веса кирпичной кладки.

В соответствии с правилами СП 15.13330.2012 армопояс в обязательном порядке выполняется при использовании для кладки блоков из ячеистого бетона. Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, значит, армирующий пояс в газоблоковом доме нужен.

Функции армопояса:

  • укрепление несущих стен из газоблока;
  • равномерное распределение нагрузки ;
  • снижение риска появления трещин в кладке;
  • устранение точечных нагрузок, губительных для газобетона;
  • обеспечение равномерной усадки на нестабильных грунтах;
  • обеспечение сейсмоустойчивости.

В некоторых случаях монолитный пояс по газобетону под перекрытия дополнительно способствует выравниванию кладки в горизонтальной плоскости. Например, если одна стена просела или по каким-либо причинам получилась ниже других стен, то армирующий пояс поможет выровнять конструкции по высоте.

Основные характеристики армопояса — это его высота, ширина и несущая способность. В строениях из газобетонных блоков ширина этого конструктивного элемента принимается равной ширине несущей стены или шире на 20 см, если речь идет о ростверке. Наибольшее значение имеет высота, которая зависит от места расположения конструкции:

  1. Ростверк — пояс между фундаментом и первым уровнем здания. Высота ростверка составляет 30-50 см.
  2. Цокольный пояс — монолитная лента, разделяющая основание и стены первого этажа. Высота — 25-50 см.
  3. Межэтажный пояс — железобетонная лента под плиты перекрытия между этажами дома. Высота — 20-30 см.
  4. Пояс под мауэрлат крыши — армопояс для газобетона под балки стропильной системы. Высота — 15-25 см.

Несущая способность рассчитывается по методике, описанной в СП 15.13330.2012. Результат расчета — размеры и материал (марка бетона), который будет использоваться при бетонировании. В отсутствии этих сложных расчетов достаточно использовать бетон марки М200 — для ленты под мауэрлат и М300 — для остальных типов армопоясов.

Технология устройства армирующего пояса ничем не отличается от сооружения обычной фундаментной ленты. Исключение — узлы соединения армопояса с перекрытием или мауэрлата.

Монолитный пояс по газобетону под перекрытия или балки выполняется по чертежу, который входит в состав проекта:

Армопояс под мауэрлат будет иметь немного другой вид:

Для того чтобы сделать армопояс в доме из газобетона под плиты, крышу или фундамент понадобятся материалы:

  • опалубка или пиломатериалы для ее строительства;
  • бетонная смесь М200…М350;
  • арматура с сечением 10-12 мм;
  • металлические анкера;
  • пленочная гидроизоляция.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Из инструментов потребуется: бетономешалка, желоб для заливки бетона, крючок для вязки арматурных прутов, болгарка, молоток, рулетка, строительный уровень, сварка.

Армирующий пояс и стена, на которую он опирается, должны создавать единую монолитную конструкцию. Только так пояс будет в полной мере выполнять свои функции. Подумать о соединении пояса и стены нужно еще на этапе кладки газоблока. На высоте 0.3…0.5 м до будущего перекрытия внутри кладки нужно сделать армирование путем установки внутрь газобетонных блоков металлических анкеров, которые выступают над поверхностью кладки на 10-20 см. Эти анкера соединяются с армокаркасом пояса, образуя монолитную конструкцию, способную эффективно воспринимать нагрузки.

Технология включает следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности — верхнего слоя газоблоковой кладки: удаление пыли, обезжиривание.
  2. Установка опалубки: съемной — из пиломатериалов, несъемной — из теплоизоляционных материалов.
  3. Вязка армирующего каркаса из арматуры на 4 нити.
  4. Укладка внутрь опалубки армирующие каркаса.
  5. Связка сваркой анкеров и армокаркаса.
  6. Приготовление или заказ бетонной смеси.
  7. Послойное бетонирование армопояса до нужной высоты.
  8. Уход за бетонной поверхностью.
  9. Укладка гидроизоляции после набора проектной прочности.

Армопояс для газобетона под балки готов. По истечении 28 суток можно продолжать строительство. В том случае, когда ждать набора бетоном проектом прочности нельзя, можно для устройства пояса использовать готовые ЖБИ.

Для устройства армирующего пояса можно использовать специализированные ЖБИ: П- или U-образные блоки из армированного газобетона, обычного бетона или фибробетона. При использовании готовых блоков не нужна опалубка, не требуется расчет высоты армопояса для газобетона под балки перекрытия. Технология будет следующая:

  1. П- или U-блоки монтируются по периметру газобетонных стен на клей для газоблока.
  2. В углубление блока укладывается подготовленный армокаркас.
  3. Пространство бетонируется бетонной смесью М200.

Основную нагрузку здесь воспринимает U-блок, а слой монолитного бетона небольшой, поэтому набор прочности длится 3-5 дней.

Устройство армирующего пояса — обязательное условие для строительства прочного дома из газобетона. К возведению конструкции нужно подойти ответственно, использовать качественные материалы.

Требуется монолитный пояс под перекрытие в Санкт

Сооружая постройки из железобетона, можно максимально быстро построить многоэтажный дом любой формы. Главные преимущества монолита — высокая морозоустойчивость и отсутствие швов. Монолитный пояс под перекрытие – гарантия прочности здания. Давайте детальнее рассмотрим эту конструкцию. Как выглядит устройство монолитного пояса в целом? Каковы его размеры? Нужен ли он под плиты перекрытия в принципе?

Технология изготовления пояса под перекрытие

Техника укладки содержит три этапа:

  1. делается каркас из арматуры;
  2. на него закрепляют опалубку;
  3. каркас заливают бетоном.

Интересует стоимость пояса под перекрытие? Жмите! 

Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие активно применяют при постройке дома в два и более этажей. Нужен ли в таком случае армопояс, может можно обойтись без него? Пояс под перекрытие укладывается обязательно, чтобы грамотно распределить нагрузку на стены.

Монолитное перекрытие без армопояса – это все равно,что бочка без металлических колец. Особенно важно расположение монолитных поясов в перекрытиях промышленных зданий, где пролеты очень большие.

Этапы укладки

Железобетонную ленту заливают:

  1. в фундамент. Ширина армопояса должна превышать опорную часть основы на 30-35 см. Заливают бетоном каркас из арматуры, под все несущие стены;
  2. монолитный пояс под плиты перекрытия укладывают на ширину стены. Иногда оставляют место для утеплителя;
  3. под мауэрлаты (балки стропил). В роли опалубки можно использовать тонкие блоки, фиксаторы – анкерные шпильки. Размеры каркаса должны позволять залить защитный слой бетона по сторонам.

Преимущества укладки армопояса под монолитное перекрытие

Монолитная плита перекрытия с армопоясом – верное решение.

Основные преимущества:

  • защита всех стен от трещин;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • надежность соединения тяжелых плит монолитного перекрытия и стен из газоблока (пеноблока).

Устройство армопояса под монолитным перекрытием можно заказать у нас. Компания ООО «ПРОФСОПСТРОЙ» выделит бригаду квалифицированных сотрудников, которые в минимальный срок выполнят весь спектр работ. Качество производимых работ гарантирова

Монолитный пояс — обязательный элемент сборно-монолитного перекрытия МАРКО — Официальный сайт перекрытий МАРКО

Если по какой-то причине стены дома начнут двигаться, последним элементом конструкции здания, который может разрушиться при таком движении, должен стать монолитный пояс.  

Использование термина «двигаться» применительно к объектам недвижимости на первый взгляд кажется странным. Но это только на первый взгляд. На практике причин, по которым дом может начать движение достаточно много. Основные из них это: просадка фундамента здания, морозное пучение и ползучесть грунта. 

Самыми опасными для зданий являются подвижки оснований здания, вызванные сейсмической активностью. В сейсмоопасных районах в конструкции практически всех зданий используется армопояс — железобетонная  обвязка по каменным стенам, объединяющая их в пространственную конструкцию, способствующую совместной работе стен и перекрытий при сейсмических воздействиях. 

Если в этом определении слово «сейсмических» заменить на слово «силовых», то определение вполне можно отнести и к современным домам, которые строятся из слабонесущих материалов: газобетон, керамзитобетон, теплая керамика, пустотелый кирпич. Прочности таких «теплых» материалов не хватает для того,чтобы непосредственно на них укладывать пустотные плиты перекрытия или монтировать балки деревянного перекрытия.  

Под действием сосредоточенной (другой термин «точечной») нагрузки от плит или балок такие стены могут треснуть. Усилить стены в этом случае помогает бетонная балка, смонтированная по периметру стен Такая балка получила название монолитный пояс или армопояс. Монолитный пояс в данном случае перераспределят точечные нагрузки на соседние блоки, превращая нагрузки в распределенные.

Отметим для себя, что монолитный пояс и армопояс два равнозначных термина, обозначающих идентичные строительные конструкции. С моей точки зрения армопояс более точная формулировка, поскольку указывает на обязательное армирование важного элемента конструкции здания. У людей далеких от строительства может сложиться представление,  что монолитный пояс не обязательно армировать — достаточно «налить» на стену монолитный бетон.  К двум равнозначным терминам в сейсмоактивных регионах добавляется третий равнозначный — антисейсмический пояс или коротко сейсмопояс.  

Еще одна широко известная функция армопояса связана с креплением крыши здания к стенам. Для решения этой задачи используется так называемый мауэрлат — деревянный брус, который надежно закреплен на стенах здания. Надежность крепление в этом случае обеспечивают шпильки, забетонированные в монолитный пояс. 

На этом задачи, которые решает монолитный пояс в конструкции здания, далеко не исчерпываются. Польское представительство компании YTONG еще в конце прошлого века подготовило три технические тетради, отражающие принципы проектирования и строительства зданий из газобетона этой компании. В одной из этих тетрадей обобщены функции, которые возлагаются на армопояса в зданиях и сооружениях. 

Сознательно сохраняю терминологию, которую используют польские специалисты. Пользуясь возможностью. хочу поблагодарить  исполнительного  директора Ассоциации газобетонных заводов России Глеба Гринфельда, который предоставил мне эти тетради. 

Таких функция семь:

   а) соединение воедино всего здания;

   б) образование монолитного пояса по периметру перекрытия;

   в) выравнивание деформаций стен, возникающих от разности нагрузок на них;

  г) гашение растягивающих усилий , возникающих в стенах в результате неравномерного их нагрева;

  д) гашение растягивающих усилий, возникающих в стенах в результате неравномерного оседания здания.  

  е) гашение растягивающих усилий, возникающих в стенах в результате ослабления несущей способности колонн;

   ж) создание вторичной несущей системы здания. 

В рамках темы этой статьи нас прежде всего интересует функция, связанная с образованием монолитного армированного  пояса по периметру перекрытия. Сборно-монолитные перекрытия с бетонными балками, как польские так и наши российские, не предъявляли особых требований к конструкции армопояса. Балки укладывались прямо на стены.  Важно было, чтобы треугольный каркас балки надежно соединился с каркасом армопояса. На картинке слева представлена схема монтажа бетонных балок на стены из газобетона ИТОНГ, заимствованная из польских тетрадей. 

При больших пролетах (до 9м) требования к монтажу возрастали. Бетонный брусок балки необходимо было поднять над стенами на высоту 40-50 мм. В этом случае вся поверхность балки попадала внутрь  бетона монолитного пояса. Такой вариант конструкции армопояса в нашей компании получил собственное название — монолитный подъем балки.  

При первом знакомстве с польскими перекрытиями обращали на себя внимание особенности применения арматурных сеток, используемых для армирования бетонной диафрагмы перекрытия. Сетки польских перекрытий (на картинке слева обозначены красной линией) обязательно присутствовали по периметру перекрытия, и обязательно заводились в монолитный пояс перекрытия (поляки называют его железобетонным венцом). 

Обратите внимание на рекомендации из инструкции по проектированию польских перекрытий ТЕРИВА. Цитата. По  краям  перекрытий,  на  конструкционных  стенах  и  стенах,  параллельных  к  балкам следует  выполнить  на  уровне  перекрытия  железобетонные  венцы  высотой  не  меньше,  чем конструкционная высота перекрытия и шириной не меньше 100 мм. Арматура венцов должна состоять  по  крайней  мере  из  трех  стержней диаметром  не  меньше  10  мм.  Рекомендуется применение  четырех  стержней  диаметром  10  мм.  Хомуты  диаметром  4,5  мм  должны  быть расположены через 250 мм.

Многие рекомендации польской инструкции наши специалисты использовали при разработке собственной инструкции по монтажу перекрытий МАРКО. Требования к монолитным поясам стали еще жестче после создания балок МАРКО-АТЛАНТ с тонкостенным перфорированным стальным профилем в основании. Объясняется это тем, что для таких балок появилась возможность соединить прочное стальное основание балки с монолитным поясом. Соединенный с армопоясом стальной профиль стягивает (скрепляет) между собой стены здания. 

Конструкторы признают,что провести корректный расчет монолитного пояса с учетом всех особенностей несущих стен и перекрытия достаточно сложно. Рекомендации специалистов базируются преимущественно на обобщении практического опыта. 

В сети много сайтов, которые выдают рекомендации по устройству армопояса. Среди них встречаются и полезные. Обобщим рекомендации и добавим к ним свои, основанные на практике реального строительства. 

  1. Использование специальных U-образных газобетонных блоков для устройства армопоясов не дает никаких преимуществ, и приводит только к необоснованным дополнительным затратам. Такие блоки в полтора, а иногда и в два раза дороже обычных стеновых или перегородочных блоков, которые можно использовать для устройств опалубки монолитного пояса. 

   2. Вязанные каркасы (изготовленные с помощь вязки) не имеют преимуществ по сравнению со сварными каркасами. Но только при условии, что для сборки сварных каркасов используется точечная сварка. Электродуговая сварка меняет характеристики арматуры и ослабляет каркасы. 

3. Особое внимание следует уделять стыковке арматурный каркасов в углах здания. Качество стыковки в этих местах  во многом определят работоспособность монолитного пояса. В инструкции по монтажу перекрытий приведены требования к организации стыковки. Не игнорируйте эти требования. 

  4. Шпильки, которые предназначены для крепления мауэрлата к армопоясу, должны привариваться к арматуре каркаса или иметь специальное основание для надежной  фиксации шпильки в монолитном поясе. 

  5. В любом случае (даже если предусмотрено внешнее утепление дома) монолитный пояс полезно утеплить. Утепление армопояса  снижает расход бетона  и не приводит к повышению стоимости пояса. Для утепления используется пенопласт или минвата толщиной не менее 50 мм. Если  стены дома позволяют толщину утеплителя следует увеличить до 100 мм.   

6. Шаг хомутов в каркасах монолитного пояса не должен превышать 250-300 мм. Часто с целью сокращения трудозатрат рабочие этот шаг увеличивают. В интернете размещено множество фотографий каркасов, хомуты которых расположены на расстоянии 600-800 мм друг от друга. Такие хомуты не работают и служат в лучшем случает фиксаторами продольной арматуры. 

 7. Для армирования армопояса экономически целесообразно использовать готовые треугольные арматурные каркасы. Такие каркасы в сочетании с арматурными сетками позволяют быстро создать надежное армирование армопояса. Как правило, высота каркаса пояса совпадает с высотой каркаса балки. Это существенно упрощает комплектацию перекрытий. 

В настоящее время специалисты Центра сопровождения проектов МАРКО включают монолитный пояс во все проекты перекрытий. Армопояс во многом определяет несущую способность готового перекрытия. Еще в прошлом году, общаясь с заказчиками, мы говорили, что сборно-монолитное перекрытие МАРКО состоит из четырех элементов: балки, блоки, арматурная сетка и бетон. Сегодня к ним добавился пятый обязательный элемент — монолитный пояс (армопояс).    

Технология перекрытий МАРКО стремительно развивается и обогащается опытом конкретного строительства. Очень много в развитие технологии вносите Вы — наши заказчики. Благодарю Вас за совместное творчество. 

Валерий Мартынюк, автор технологии МАРКО, директор по развитию компании МАРКО. 

 

Монолитное перекрытие. Устройство и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

 Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

1.  Наибольшая несущая способность из известных материалов.

2.  Самый долговечный из широкодоступных материалов.

3.  Относительно дешёвое сырьё (для бетона).

4.  Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).

5.  Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.

6.  Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

 Недостатки перекрытия из бетона:

1.  Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.

2.  Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).

3.  Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.

4.  Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.

5.  Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные. 

Толщина монолитного перекрытия

 Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м3) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

·      несущих стен — 160 мм

·      перекрытий — 200 мм

·      перегородок — 100 мм

Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича). 

Опалубка перекрытий

 Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание. 

Инвентарная опалубка

 Комплект заводских изделий, в который входят:

1.  Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.

2.  Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.

3.  Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.

4.  Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды. 

Самодельная опалубка

 Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

1.  Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.

2.  Большой отход материала — до 20% станет непригодным.

3.  Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»). 

Комбинированный метод

 Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество. 

Армирование перекрытия

 Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

 

Бетонирование перекрытия

 Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

1.   Укладка бетона в перекрытие должна быть произведена за один раз. При длительном простое при бетонировании уложенный бетон может схватиться, и новый не сможет смешаться с ним. В итоге получится граница, по которой может пойти трещина.

2.   При бетонировании в прохладный период (0…+5 °С) используйте специальные антиморозные присадки. Больше о зимнем бетонировании читайте в этой статье.

3.   Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Без вибрирования бетон имеет 40–50% проектной прочности. Больше информации о бетонировании вы найдете в нашей статье.

4.   Опалубка перекрытия демонтируется не ранее 28 дней после укладки бетона. 

О том, как самостоятельно создать бетонное перекрытие, вы узнаете из нашей следующей статьи.

 Виталий Долбинов, рмнт.ру

 http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Армопояс над перемычкой — Доктор Лом

01-07-2015: Алексей

Уважаемый Доктор лом нужен ваш совет

толщина стен из газобетона 300 мм на нейармопояс выполняет функцию перемычки проема окна 2. 2 ширина 1.5 высота, на армопояс опираются пустотные жб плиты, но не на эти стены а на противоположные где проемов воще никаких нет. сверху над этим оконным проемом идет мансардный этаж т.е. 3-4 ряда блоков и опять такой проем кот. находится в о фронтоне уже , т.е. нагрузка от плит и от кровли идет на противоположные стены! вопрос как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм ? 2 прутка снизу и 2 прутка сверху и перевязка какой диаметр арматуры? можно просто усилить армопояс только над эти проемом или необходимо армировать весь армопояс одинаковым диаметром? посоветуйте чтонить. спасибо)


01-07-2015: Алексей

забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. дом 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров а плиты и кровля соответственно ложаться на сторону 9 метров


02-07-2015: Доктор Лом

Достаточно подробно подобная тема рассматривалась в статье «Вопрос по расчету балки — перемычки — армопояса», правда там нагрузка на перемычку была порядочной. У вас же нагрузка выходит относительно небольшая (подробности сбора нагрузок смотрите в статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но я бы все равно усилил армопояс дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя такой же диаметр, как и для основного армирования пояса, ну или по расчету, подробности (глубина заделки, диаметр поперечной арматуры) смотрите в статьях «Расчет перемычки в монолитной стене» и «Конструктивные требования по армированию балок и плит перекрытия».


31-08-2015: Александр

Доктор ,Здравствуйте скажите пожалуйста как лучше сделать!?Имеется стены 30 см газосиликат окна 1.5х1.5 над ними ломаем голову то ли положить готовую брусковую гозосликатную заводскую перемычку марки D 700 такие данные дает завод изготовителя ,либо выставляьб съемную опалубку залить перемычку самим либо сделать U образные блоки и в них залить перемычку но дело все в том что сразу над перемычкой оконной будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см не будет ли давить армопояс на газосиликатную заводскую перемычку (как то она хлюпенько выглядит)либо заливать в одно целое и перемычку и армопояс ?подскажите пожалуйста что вы думаете по этому поводу . СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!


01-09-2015: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от армирования и класса бетона армопояса. Если без расчета, а так, на глаз, то будет достаточно сделать перемычку в U образных блоках, а затем сверху армопояс. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, я не знаю.


01-09-2015: Александр

прошу прощеня ,Доктор за не продуманный вопрос .вот данные по моему вопросу .Фундамент ленточный размером 11х12.8 и несущая по середине 12.8 .Глубина залегания 1.3 в земле железобетоном марка бетона м 400 армирование 2 прутка арматуры 12 по всему периметру фундамента внизу 2 по середине хомуты между ними арматура 8 с шагом через 30 см углы заармированы по принципу левая сторна заходит на правую сторону а правая на левую так же и по такому же принципу лежит арматура 12 и 8 вверху фундамента (получается две сверху 2 по середине и 2 внизу арматуры с хомутами чере 30 см из 8 арматуры. далее идет над землей цоколь из бетонных блоков (демлер) марки м 100 4 ряда общей высотой 80 см кладка через ряд перевязана по принципу ложок тычок ширина фундамента 40 см .Стены блок газосиликат Д 500 30 см шириной .центральная стена и перегородки 20 см перевязаны стальными пртуками в каждом ряду .армированы только места под оконными проемами.оКОННЫЕ проемы 1.5 на 1.5 .Вопрос все так же в перемычках и армопоясе и высоте от окна до подшивы .ВОПРОС ПО ПЕРЕМЫЧКАМ.ВАРИАНТЫ 1.КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПЛОТНОСТЬЮ Д 700 И КЛАССОМ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ Б 3.5 2.ВАРИАНТ ЗАЛИТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ ПЕРЕМЫЧКУ С АРМАТУРОЙ 16 3 ВНИЗУ ДВЕ ВВЕРХУ А ПОТОМ ПОВЕРХ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ СРАЗУ ЛИТЬ АРМОПОЯС .3 ВАРИАНТ ЗАЛИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕМЫЧКИ С АРМОПОЯСОМ . НЕ РАЗДАВИТ ЛИ ГОТОВУЮ ПЕЕРМЫЧКУ И МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ СРАЗУ ПЕРЕМЫЧКУ С АРМОПОЯСОМ ?.ПЛАНИРУЕТСЯ АРМОПОЯС ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ НЕСУЩИХ СТЕН ПЛЮС ОДНА НА КОТОРУЮ БУДЕТ ТОЖЕ ЛОЖИТЬСЯ БАЛКИ .АРМОПОЯС С ОДНОЙ СТОРОНЫЙ ВМЕСТО ОПАЛУБКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ ВЫСОТОЙ 20 СМ И ТОЛЩИНОЙ 6 СМ БЛОК А С ДРУГОЙ СЪЕМНАЯ ОПАЛБУКА ИЗ ДОСОК ВНУТРИ АРМАТУРА 16 3 СВЕРХУ 2 ВНИЗУ С ХОМУТАМИ 12 ЧЕРЕЗ 30 СМ ШИРИНА АРМОПОЯСА 30 ВЫСОТА 20 СМ УГЛЕ ЗАВЯЗАНЫ ПО УМУ ПЛАНИРУЕТСЯ С ПЕРЕВЯЗКОЙ НА СОСЕДНИЕ ПРУТКИ АРМАТУРЫ И ПРИВЯЗАНЫ К НИМ ШПИЛЬКИ НА КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ БУДЕТ КЛАСТЬСЯ МАУЭРЛАТ 200 НА 100 ММ ПОТОМ НА МАУЭРЛАТ БАЛКИ А НА КРАЯ БАЛКИ СТРОПИЛА. КРОВЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ .КАК ВАС МОЖНО ОТБЛАГОДАРИТЬ? ВСЕГДА ПОМОГАЕТЕ .ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКИ В ТЕКСТЕ .


01-09-2015: Доктор Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае конструкция фундамента не имеет принципиального значения. Намного важнее, будут ли на стену над армопоясом и перемычкой опираться плиты или балки перекрытия. В связи с этим мой предыдущий ответ остается в силе.

Вы лучше поинтересуйтесь у производителя, какую нагрузку может выдержать заводская перемычка, а потом сравните ее с той нагрузкой, которая у вас ожидается.

Армирование армопояса мне кажется более чем достаточным.


01-09-2015: Александр

Спасибо большое ,подскажите пожалуйста как посчитать нагрузку от армопояса и балок .Балки буду попадать на стену над армопоясом и перемычкой но через мауэрлат. Вот такую информацию дает завод изготовитель Размер. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400мм. Высота 249мм.

Вес от 44 до 180 кг, в зависимости от размера перемычки.

Плотность D700 кг/м3.

Прочность. Класс бетона по прочности на сжатие В-3,5.

Морозостойкость F-35.

Расчетная нагрузка на перемычки 15кН/м для несущих стен и 2кН/м для не несущих стен.

спасибо большое


01-09-2015: Доктор Лом

Насколько я понял, завод предлагает 2 вида перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг/м (2 кН/м) и для несущих стен (похоже такая перемычка является армированной) — расчетная нагрузка до 1500 кг/м. В принципе в вашем случае перемычки с расчетной нагрузкой до 1500 кг/м должно хватить с запасом, тем более с учетом того, что вы собираетесь делать армопояс.


01-09-2015: Александр

Доктор спасибо большое ,да армированная .Но сам армопояс не раздавит ее своим весом я имею ввиду образно раздавить не будет ли оказывать существенную нагрузку на перемычку?


01-09-2015: Доктор Лом

Наоборот, армопояс будет уменьшать возможную нагрузку на перемычку.


02-09-2015: Александр

Доктор Спасибо Вам огромное!А сам вес армопояса на оконным проемом не будет статически сильно давить на готовую заводскую перемычку газосиликатную.И как вас можно отблагодарить материально?


02-09-2015: Доктор Лом

В процессе бетонировании и потом при эксплуатации армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но я потому и посоветовал вам поставить заводскую перемычку для несущих стен. Просто если бы вы не делали армопояс, то нагрузка на перемычку могла бы быть значительно больше.

А если хотите помочь проекту, так внизу сайта есть номер Яндекс-кошелька.


02-09-2015: Александр

Огромное спасибо !!!Да очень хочу помочь !!!


02-09-2015: Доктор Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. А если нет, то сделать перевод можно в любом терминале в ближайшем банке или супермаркете.


09-09-2015: эльнур

добрый день. хочу залить сейсморояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 арматур диаметром 12 мм, сейсмопояс будеь явояться и перемычкой над окнами, проем окна 180 см. выдержит ли такой пояс плиты перекрытия емли стена с оконными проемами несущая. плиты размером 3м на 1,2м. спасибо


09-09-2015: Доктор Лом

Это будет зависеть от диаметра и расположения арматуры. В целом дополнительная нагрузка на ваш пояс-перемычку ожидается небольшая, но все равно ее следует проверить расчетом. Посмотрите для примера статью «Расчет перемычки в монолитной стене».


09-12-2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали видеонаблюдение на дом, пришли рабочие, и проделали отверстие в том месте, где проходит армопояс. Наверное, отверстие нужно было делать ниже. Это опасно, осмотреть по периметру на наличие трещин?


09-12-2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие под кабель системы видеонаблюдения с улицы в помещение.


09-12-2016: Доктор Лом

Даже если рабочие просверлили бетон армопояса, то беспокоиться не о чем. В армопоясе важна только начинка в виде арматуры, работающей на растяжение, а не бетон — упаковка — работающий на сжатие.


09-12-2016: Екатерина

Спасибо вам, а не подскажите еще: дом промерзает (нужно крышу утеплять) и над окнами выпадает конденсат, штукатурка отваливается. То есть вся влага на армопоясе, что будет с ним до лета, арматура не начнёт ржаветь?


09-12-2016: Доктор Лом

Вообще оседание конденсата вполне логично на мостиках холода, каким и является армопояс, если нет соответствующего утепления. Так что в вашем случае возможно следует утеплять стену в области армопояса, а не потолок.

Конечно же процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее арматура за один сезон и даже за несколько сезонов полностью не разрушится.


09-12-2016: Екатерина

А вообще если отвести влагу от конструкции (плиты, армопояс) то начавшаяся коррозия полностью останавливается, или этот процесс полностью остановить нельзя и коррозия продолжиться но просто с меньшей скоростью, даже в отсутствие влаги?


09-12-2016: Доктор Лом

Для окисления (коррозии) стали необходим свободный кислород, который поступает из воды путем замещения ионов. Так что формально если убрать влагу полностью, то процесс коррозии остановится.


09-12-2016: Екатерина

Доктор Лом, спасибо вам огромное за ваш труд!

Если вас не затруднит еще спрошу. На чердачной плите перекрытия имеется трещина поперечная по середине почти, от края до края, трещина тонкая, края ее плотно сомкнуты, когда плиту ставили, она уже была. Так вот на плиты чердака у нас опираются кровля. За трещиной слежу, были и очень снежные зимы и ветер у нас постоянно, в прошлом году выпало рекордное колличество снега. Но трещина ведёт себя «хорошо», края также плотно сомкнуты, маячки на месте. Могу ли я уже не следить за ней раз все нагрузки проходят? Не следить и замазать чем-нибуть (плита без штукатурки вообще.) Просто читала, что такие трещины самые опасные.


09-12-2016: Доктор Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (как я понимаю, речь и идет о трещине, наблюдаемой на потолке) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки воспринимает арматура. Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещин, актуальный для зданий с агрессивной воздушной средой все с той же целью защиты арматуры от коррозии.

Судя по тому, что ширина раскрытия трещины не меняется при изменении нагрузок на кровлю, никой нагрузки на плиту от кровли не передается, а потому можете шпаклевать и штукатурить. Если плита начнет деформироваться и трещина раскроется, то и штукатурка или шпатлевка потрескается, так что вы это увидите.


09-12-2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Я уж думала всю жизнь на вверх буду смотреть


09-12-2016: Екатерина

Скажите, а в бетоне армопояса тоже щелочная среда, как в плитах перекрытия? На семейном совете решили, что в будущее лето не сможем утеплить стены снаружи (из-за финансов) И получается армопояс снова будет конденсировать уже 3 год (степень намокания кстати разная где-то чуть-чуть, где-то сильнее). Последний армопояс, дальше крыша, может и нормально будет по нагрузке?


10-12-2016: Доктор Лом

Какая в бетоне среда, я вам не скажу, так как по химии не специалист. А про армопояс я уже неоднократно говорил, что это не более, чем страховка на случай плохо сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно он вам никогда в жизни и не понадобится в своем основном качестве.


10-12-2016: Екатерина

Спасибо, вам еще раз, за ваши ответы! Мы живем в маленьком посёлке, ближайший населенный пункт 1000 км, специалистов как Вы днём с огнём не отыщешь, а в интернете запутаться можно от информации. Собираюсь няней у себя на дому работать, вот и переживаю за каждый кирпич.

Про армопояс всё понятно! Плиты заштукатурю, вот по одной из них у меня сомнения есть. Плита ее нижняя поверхность имеет области с раковинами, наплывами, и отверстиями, плита заводская б/у правда. Приходил заезжий прораб сказал похоже на плохо провибрированные участки, что странно для заводской плиты, предложил замазать? Доктор Лом как вы считаете, эти плохо провибрированные участки идут на всю толщину плиты, или вполне могут быть в пределах защитного слоя?


10-12-2016: Доктор Лом

Тут без визуального осмотра сказать что-либо конкретное сложно. Но опять же, если плита не трескается, соответственно не значительно деформируется под действием приложенных нагрузок, значит все в порядке. Т.е. возможные дефекты, возникшие из-за недостаточного уплотнения бетонной смеси, сильно на несущую способность плиты не влияют. Думаю, можно замазывать.


10-12-2016: Екатерина

Благодарю Вас еще раз, вы очень мне помогли! Попутно вопрос, если можно? Защитный слой бетона от коррозии арматуры откалывается и коррозия становится видна визуально, а как дело может обстоять в случае если защитный слой весь в раковинах и мелких отверстиях, продукты коррозии будут свободно проходить по этим каналам и визуально ничего видно не будет? (Ну то есть сколов бетона не будет) А если коррозия язвенная так вообще незаметно? Плита б/у лет 10 под открытым небом пролежала, вот и думаю может внутри проржавело всё, а снаружи не видно.


10-12-2016: Доктор Лом

На этот раз отвечу коротко, если бы арматура полностью проржавела, то и плита бы под действием нагрузок обвалилась. Даже не в очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры продолжается десятки лет, это может быть и 50 и 100 и больше лет в зависимости от условий, так что, думаю, запас по времени у вас еще большой. И да. При вашем обилии вопросов не мешало бы уже хоть как-нибудь помочь проекту (форма внизу сайта). Впрочем не настаиваю.


19-04-2017: Михаил

Добрый вечер у меня такая ситуация строю дом 12/12 два этажа на первом этаже потолок четыре метра у меня окно в зале от пола до потолка ширина 5 метров высота 4 метра и сразу за окном идёт армапояс он же и перемычка и на этот пролёт будут лежать три а то и 4 плиты перекрытия какая нужна арматура для этого пролёта и вообще что нужно делать


20-04-2017: Доктор Лом

Ну во-первых, вам нужно вашу перемычку-армопояс рассчитать. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет железобетонной балки».


Монолитный пояс по кирпичной кладке. Лента монолитная

Армопояс — конструктивный элемент здания, устраиваемый на уровне верха стен, под плитами перекрытий. Назначение армопояса – обеспечение совместной работы строительных конструкций при неравномерных деформациях стеновых материалов. Также армирующий пояс обеспечивает надежную связь между стенами здания. Предусмотрение такого соединения необходимо, так как кирпичная кладка является анизотропным материалом (то же самое можно сказать и о кладке из газоблоков, пеноблоков, керамзитоблоков и т.п.), которые не могут одинаково хорошо работать на сжатие и на растяжение.

Необходимо четко разграничивать понятия армопояс (армошов), бронекирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой один ряд арматурных стержней, защищенных слоем ц. н. решение. Толщина такого армопояса (армопояса) обычно достигает 30 мм. Такой конструктивный элемент укладывается поверх стен, под опоры плит перекрытия. Этот тип армопояса следует предусматривать на первом и последнем этажах здания, а также через пять этажей по всей высоте здания.

Армированный кирпичный пояс — конструктивное включение в кирпичную кладку из монолитного железобетона. Характерные особенности армированного кирпичного пояса таковы: он укладывается на торцах плит перекрытия, а не по всей ширине стены. Армокаркасы устанавливаются между торцами плит перекрытий и по периметру здания и бетонируются.

Монолитный железобетонный пояс. По конфигурации и расположению этот конструктивный элемент напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, укреплен не одним рядом арматурных стержней, а несколькими рядами, как обычно двумя, и имеет высоту 15 см или более.Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытий на стены здания, т. е. несущие и ненесущие стены нагружены примерно одинаково и за счет этого дают примерно одинаковая нагрузка на фундамент, а также имеют меньшую разницу в деформациях под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Очень важно устроить монолитный пояс при строительстве дома из газобетонных блоков. В малоэтажном строительстве мауэрлат стропильной крыши устанавливается на монолитный пояс.Так же помимо равномерного распределения нагрузки между разными стенами, монолитный пояс защищает стены от воздействия местного сжатия под опорами плит перекрытия (дробление), это очень важно при строительстве дома из газобетона и арболита блоки.

Достаточно распространенное дизайнерское решение – использование монолитного пояса в качестве перемычек над оконным или дверным проемом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (в качестве перемычки обычный армопояс работать не может).В общем случае балка как бы жестко защемлена на концах, однако принятые в расчетной схеме решения все же должны быть предусмотрены конструктивно. Если проем находится посередине протяженной стены, вдоль которой идет монолитный пояс, то будет приведена расчетная схема жестко защемленной балки. Однако если проем расположен слишком близко к краю стены, и имеет большую ширину (примерно 10-15*Н, где Н – высота монолитного пояса), то в этом случае его стоит рассчитывать как шарнирная балка. Жестко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке, конечно, можно, но это потребует ряда конструктивных расчетов и конструктивных мероприятий при строительстве, поэтому над проемом по его краям лучше установить металлические швеллеры для усиления монолитного пояса, которые , кстати, послужит еще и несъемной опалубкой.

В общем случае расчет армопояса выполняется на действие нагрузок от неравномерной осадки здания.Арматурный пояс должен препятствовать повороту одной части здания относительно другой или ее параллельному смещению при неравномерных осадках.

При монтаже армирующих и монолитных поясов на кирпичные стены встает вопрос о устройстве вентиляционных каналов, которые будут пересекать армопояс насквозь. Такие решения очень распространены в проектной практике, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентканала работа армирующего пояса не будет нарушена.

В этой статье мы познакомимся с интерфейсом программы ЛИРА, а также выполним расчет балки на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Команды программы лира, рассмотренные в уроке: Выбор атрибута схемы Создание нового файла Расположение узлов Создание стержней Установка креплений Назначение жесткостей Приложение нагрузок Статический анализ Чтение результатов расчета Сохранение файла расчета. Более подробно смотрите в видеоуроке.[…]

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не допускает «накопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.


Кирпичный армопояс представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой.Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях достаточно и такого простого решения. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «живьем».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку, и не позволяя легким стенам смещаться друг относительно друга при воздействии разнонаправленных или неравных сил.Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно выдержит неблагоприятные внешние условия (сильные ветровые нагрузки, просадку или неравномерное пучение грунта), но при этом сделать его своими руками гораздо проще – без спешки и необходимости обработки приличного количества раствора вовремя.

Еще одна функция, которую может выполнять армированный пояс, – это крепление к коробу на анкер других строительных элементов, если сам материал стены не способен их удержать.Это общий недостаток всех газобетонных и керамзитоблоков. Традиционными методами невозможно даже пришить к ним мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что в любом случае придется делать разделительную кирпичную кладку.

Хорошо показывает себя двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. В этом случае сезонные подвижки грунта не смогут «играть» с опорами, потому что они фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако он построен не из кирпичей — слишком важный объект.
  2. Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и ​​также изготавливается из железобетона. Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующей заливки.
  3. Разгрузка — промежуточный армопояс для плит перекрытий, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучше всего подойдет кирпич.
  4. Опора для мауэрлата – обязательный элемент дома из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки.Кроме того, крепление самого бруса с помощью штифтов в таких стенах ненадежно даже при использовании химической анкеровки. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную связку между блоками, с которыми он соединяется раствором и стропильной фермой, армированной через мауэрлатную балку.

Особенности кладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают в 4-7 рядов по высоте и ширине армируемой стены. Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными кирпичными стенами:

  • со смещением швов на 1/3 длины;
  • с стыковой перевязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если опорой для мауэрлата служит армопояс для газобетона из кирпича, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна быть вдвое длиннее свободного конца для монтажа мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки настилают рубероид или два слоя рубероида. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги.Далее мауэрлат намечают и сверлят в необходимых точках, нанизывают на шпильки и закрепляют на арматурном поясе гайками под широкие шайбы.

Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем материал основной стены, то она превращается в своеобразный мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы не возникало проблем при дальнейшей эксплуатации здания зимой, можно попробовать «закрыть» контур ячеистыми блоками параллельно с кладкой кирпича.Для этого со стороны помещения из ГБ снимается тонкая перегородка, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовалась щель, специалисты рекомендуют ее дополнительно утеплить.

Этапы возведения пояса для перекрытия

Если роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса играет жесткий контур под кровлей, достаточно уложить его по периметру коробки дома. Однако использование плит для межэтажных или мансардных перекрытий заставит среднюю несущую стену закрыться рядами кирпича.Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытий, их нельзя опирать непосредственно на блоки из ячеистого или керамзитобетона. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться. В этом случае пояс служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты по всей площади стен, предотвращая продавливание несущей конструкции.Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только при деревянном перекрытии — здесь в качестве опоры для балок используются один-два блока.

В остальном армопояс для многопустотных плит строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд сажается раствором непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «шашечками».
  • Установка армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
  • Третий ряд кирпичей тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют либо четвертинками, либо кусками минеральной ваты, если при этом возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхний ряд газобетона, на который укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. В противном случае, как только они появятся, они сползут ниже.

По приведенной схеме армопояс раскладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепеж покрыт слоем цементного раствора для защиты от коррозии.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — скваттер, но путь строительства определил человек, работающий на фундаментах более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте ввезен щебень крупной фракции, в очень больших количествах, насыпанный высотой около 50-70 см над уровнем земли, и выступающий по площади за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны .Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Честно говоря, только первые «проходы» виброкатка как бы растрачивали щебень. После этого для выравнивания горизонта поверх щебня тонким слоем наносится песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубка и армирование. Я вязала арматуру в первый раз, сама. Арматура 14-я, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Усиление рекомендовалось вязать реже, и достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а на 42 см. Толщина — 66 кубометров бетона марки 250. Я понимаю, что возможно, что фундамент был немного переложен, но в том году я искал людей для фундаментных работ. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в приумножение благосостояния чужих людей.За две недели отпуска, не торопясь, с помощью отца связали арматуру. Я был уверен в каждом узле. Залили импортный бетон за 5 часов с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Буду армировать стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Мне больно спрашивать их в настоящее время. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, плюс доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Задувают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими арматурными стержнями внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку немного. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду признателен за любой конструктивный совет. Дело в том, что насчет газобетона — и не было бы вопросов, сделал бы однозначно.А с кирпичом — пока не ясно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.


Для достижения прочности и долговечности конструкции необходимо использовать жесткий каркас. Для этого используется кирпичный армопояс. Его роль заключается в равномерном распределении нагрузки на любом участке конструкции, что предотвращает возникновение трещин на стенах при усадке новостройки, возможном пучении грунта и других внешних обстоятельствах.

Зачем это нужно?

Арматурный кирпичный пояс — небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими стержнями или сеткой. Использование такой конструкции допускается вместо армопояса из другого дорогостоящего бетонного монолита для усиления малоэтажных домов и хозяйственных построек. Выполняет следующие основные функции:

  • Обеспечивает защиту от неблагоприятных внешних погодных условий — нагрузок от сильного ветра, неравномерной просадки или пучения грунта.
  • Крепление других элементов конструкции к основанию с помощью скоб или анкеров.Если стеновой материал сам по себе не может их удержать.
  • Укрепление стен. При их возведении из керамзитобетона или поризованных блоков (газобетона или пенобетона). Они считаются слабыми материалами, которые не выдерживают продвижения грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий между этажами. Армированный пояс предотвращает деформацию стены, равномерно распределяя нагрузку на плиты и блоки.
  • Предотвращает растрескивание. При обнаружении на земельном участке слабых грунтов – глины, торфа, пылевидного песка, лесса и т.п.

Кирпичный армопояс необходим для обеспечения сохранности и целостности конструкции при усадке здания.

Виды армопояса

Такую конструкцию целесообразно возводить при закладке свайного фундамента здания.

Разновидность армирующих лент зависит от их расположения и имеет различные названия в зависимости от выполняемых функций. Среди них:

  1. Ростверк. Он располагается между свайным или столбчатым фундаментом здания и стенами, что определяет прочность всей конструкции.А вот кирпич здесь не используется, так как этот участок крайне критичен, его лучше заменить более плотным монолитом.
  2. Вторым уровнем армирования и разгрузки является цоколь, который используется для большей жесткости при подвижках грунта. Б/у кирпичная кладка – несъемная опалубка, широко применяемая для очередной заливки.
  3. Разгрузка (межэтажная). Такой промежуточный пояс под плитами перекрытий принимает на себя всю их нагрузку и придает жесткость объекту каждого уровня перекрытия.
  4. Опора для мауэрлата.Армопояс играет роль связи между блоками, с которыми он фиксируется раствором, и армированной мауэрлатным брусом кровли.

Этапы возведения кирпичного армопояса

Технология устройства армопояса делится на три этапа:

Для завершения данного этапа строительных работ необходимо смонтировать опалубку.

  1. Формирование арматурного короба.
  2. Монтаж опалубки.
  3. Заливка бетона.

Исходя из расположения армопояса, при работе появляются определенные нюансы.Существует четыре вида изготовления армирующего пояса:

  1. Под фундамент (нижний уровень). Ширина на 30-40 см больше основной несущей части бетонной ленты. Это позволяет значительно снизить давление конструкции на грунт. Такой пояс целесообразно заполнять бетонной смесью за одну операцию. Основная арматура может иметь диаметр 16-20 мм, поперечные хомуты — от 8 до 10, а расстояние между ними не более 20 см.
  2. Следующий этап на базе.Это продолжение блочного каркаса. Для укрепления используется 4 шт. стержни диаметром от 14 до 18 мм, соединенные хомутами размером 6-8 мм. При обустройстве опалубки армированного пояса для бетонного основания проблем не возникает. Для этого оставляют место размером от 20 до 30 см для установки армопояса с учетом защитного слоя бетона 3-4 см.
  3. Для плит перекрытий используется армирующий пояс, где его ширина равна ширине стен. Это делается, если весь фасад облицован плитным утеплителем. В случае использования в качестве декора гипса ширина армопояса уменьшается с 4 до 5 см, оставляя место для пенопласта. На стены из газобетона по краям устанавливается кладка из пары тонких по ширине блоков. Металлический каркас монтируется в свободные пустоты посередине их и заливается бетоном. Опалубку играют блоки, утепляющие пояс.
  4. Армопояс, устанавливаемый под мауэрлат, имеет важную особенность, отличающуюся от других видов арматуры наличием анкерного штифта.С его помощью штанга надежно крепится к стене без вероятности отрыва или смещения от ветра. Размеры ширины и высоты арматурного короба составляют не менее 3-4 см с каждой стороны, впоследствии заполняя пустоты между наружной поверхностью армирующего пояса и металлом.

При сооружении такой конструкции под мауэрлат важно учитывать, что без использования специальных шпилек она не будет прочной.

Перед самостоятельным строительством здания стоит определиться, сколько армирующей кладки должно быть в доме. Все зависит от этажности здания.

Армопояс или кирпичная кладка, что лучше. Дощатая опалубка

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным.Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

Основные функции подлокотника

Типы армированных ремней

Ростверк.

Ростверк

Основание армопояса
Армопояс под мауэрлат

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже если она армирована. Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к

Купилдома.ру

Армопояс из кирпича — PROBrick

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать образования щелей от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, просадке грунта и т.д.Армирование может быть выполнено из железобетона или кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

Армопояс из кирпича – это обычная кладка, армированная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армопояса из бетона с армированием. Однако достаточно ли этого подхода? Заменит ли такая усиленная кладка полноценный армопояс? Для начала разберемся, какие бывают виды армпоинтов и какие функции на них возложены.

Основные функции подлокотника

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
  • предотвращает образование трещин;
  • способствует выравниванию кирпичной кладки;
  • сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Типы армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, который является залогом прочности всего здания.Кроме того, им можно связывать столбчатые и свайные фундаментные сваи. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Основание армопояса

Прокладывается по всему периметру наружных стен. В том случае, если в качестве перекрытия служат плиты, его рекомендуется делать вдоль всех несущих стен. Основная функция армопояса цоколя – распределение нагрузок на фундамент. Используется арматурная сетка высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Создан для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин. Кроме того, он поглощает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладка на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонтальную линию всей возводимой конструкции.Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочность, на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса к качеству бетона предъявляются особые требования. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается один раз, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться. Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать кирпичный арматурный пояс?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже при армировании.Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно было бы не рисковать, и сделать полноценное армирование армопоясом из железобетона.

Читайте также:

www.kirpich.nnov.ru

Армопояс. Что это такое и как это сделать

Что такое армопояс?

Армированный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой специальную конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справится как монолитный бетонный армопояс, так и армированный кирпичный.Оба они отлично справляются с распределением нагрузок, скажем, от плит перекрытия к стенам. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от расширяющейся нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Мы разобрались, что такое армопояс, давайте узнаем, как его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно кладку выполняют из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лотковая» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать изготовленные на заводе U-образные коробки или изготовленные на заказ лотки. Для этого не обязательно из обычного газоблока вырезать U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и внутри.Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас.

Достаточная арматура для армопояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4-х нитей арматуры диаметром 12 мм (по две вверху и внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30 -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров.То есть, если ставить арматуру 12 мм, то при ее наращивании нужно делать нахлест около 40 см.

В углах необходима арматура согнуть так, чтобы угол соединился цельной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые скобы толщиной с защитный слой бетона. И наденьте клипсы на вертикальные зажимы. Если нет заводских креплений защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т.п.

Шпильки под мауэрлат или отрезки арматуры крепятся к арматурному каркасу для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности достаточно для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то используйте универсальный рецепт пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава вашего бетона.Не забудьте добавить в замес пластификатор бетона. Это сделает начинку более удобной для вас, а полученный армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня бетон увлажняют.

Армопояс будет готов к погрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по армированному ремню.

В каких случаях необходим армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стены из газобетона, пеноблоков и др. для многопустотных плит и деревянных балок перекрытий (во избежание продавливания). Здесь армопояс может быть кирпич
  • под мауэрлат на крышу, конструкция которого предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат
Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Наполнение армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если вам очень нужно его залить в холодное время года, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные антифризные добавки. Используйте как можно меньше воды для замешивания бетона. После заливки обязательно накройте армопояс для защиты от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм.Но не менее ширины опоры плит перекрытий или балок перекрытий.

Замерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то утеплять придется сейчас. Ими утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Армопояс потеет. Что делать?

Изоляция. Дополнительные возможности: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли наполнить армопояс деталями?

Кан.Для этого сделайте скос в месте соединения. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Армированный ремень видео

o-remonte.com

Армопояс для кирпичной стены своими руками

Армопояс для стены из газобетона или кирпича своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах могут возникнуть такие вопросы, как: есть ли смысл делать армированный пояс, сколько таких поясов должно быть в конструкции, как правильно его сделать и какие материалы лучше всего используется для этого?

Армопояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен.

Список необходимых элементов:

  • бетон марки 200;
  • стержней;
  • Экскаватор

  • ;
  • песок или гранулированный шлак;
  • фитинги

  • ;
  • провод

  • .

Для чего нужен армопояс и где он устанавливается

Ростверк – верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

В первую очередь нужно разобраться, что такое армированный пояс и зачем его нужно делать.Армированный пояс представляет собой слой железобетона, который располагается вдоль всех наружных стен здания полностью по всему периметру. Его задача – повысить прочность несущих наружных стен из газобетона или кирпича и сохранить целостность в процессе просадки грунта. При строительстве следует использовать несколько таких поясов.

Первый армированный пояс еще называют ростверком. В процессе его изготовления необходимо залить бетоном траншею, вырытую под

стройблок.ru

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заполнения (+ схемы)

Армопоясом

называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних/внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, наклонную/холмистую местность, плавучий грунт и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все бытовые строительные устройства, используемые при внутренней отделке дома.Если сделать армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, а что еще хуже, разойдутся. Ввиду этого очень важно знать, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса пойдет речь в этой статье.

просмотров

Есть 4 вида бронепоясов:

  • Ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для вязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Бетономешалка.
  11. Лом/ломик.
  12. Сварочный аппарат.

Для того, чтобы все проделанные Вами работы были выполнены качественно, предлагаем Вам ознакомиться с технологией изготовления армирующей сетки/каркаса и опалубки.

Армирующая сетка / изготовление каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армопояс/каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры.А вот сварные швы незаменимы при изготовлении сетки. Свариваются середина и концы рамы, соединяются остальные соединительные узлы.

Накладной каркас в армопоясе

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки/каркаса от этого не зависит.

Для изготовления армопояса используются только стержни ребристые.Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой ремень может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. В центре и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни как раз подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру.Это создаст каркас. Для изготовления ремня нет необходимости сваривать каркасы. Их укладывают с нахлестом 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов через них необходимо пропустить анкер, на них с помощью электросварки смонтировать заглушки. Цель этих действий – закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армопояса часто используют более простой способ. В нижней части щита закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щитке должно быть чуть больше 6 мм в диаметре. Это необходимо для того, чтобы легко установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхняя часть опалубки также крепится с помощью быстрого монтажа. Но в этом случае следует вкручивать саморез, а не шуруп. Итак, пробиваем отверстие в облицовочном кирпиче. Затем забейте в нее арматуру. Если кирпич полнотелый, то ситуация проще – достаточно вбить гвоздь/армирование в вертикальный шов. Стяните саморез и фурнитуру вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1.2 м. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью лома/гвоздодёра. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Ростверк

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует выкопать траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные затраты.

После спецтехники дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть 50–100 мм. При необходимости засыпки песка более 100 мм его необходимо смешать со щебнем.Это действие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно – залить бетоном.

Изготовление каркаса ростверка

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее выполнить работу, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть залит бетоном. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует поднять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Ростверковый ленточный фундамент

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует делать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.

Вязальная проволока используется для изготовления сетки, а не сварочного шва.

Для ростверка следует использовать бетон марки М200. Чтобы высота заполнения соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк – металлический колышек, равный высоте ростверка по длине.Это поможет вам.

Основание армопояса

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Армопояс цоколя служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильных арматурных стержней составляет 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если вам необходимо усилить цокольный пояс, то используйте более толстую арматуру или установите больше стержней. Другой вариант – уложить сетку в 2 слоя.

Опалубка для фундамента армопояс

Толщина цоколя и наружной стены одинакова. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой.Для этого необходимо сделать кладку в полкирпича с обеих сторон стены. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать армопояс подвала бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, армируют цокольный пояс, применяя арматуру большего диаметра, якобы улучшающую несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – это дополнение или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.от 2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс экономит на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

Если на стены установить армопояс из материала, не воспринимающего нагрузки, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажных армопоясов

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 сердечника.Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки, как и для цокольного пояса, можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку. Но при этом и для внутренней кладки, и для внешней фасадной следует использовать закладной кирпич. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены закладной кирпич следует укладывать на ребро или вместо него использовать деревянную опалубку, а снаружи, так же, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея/раствора для кладки. Технология, по которой укладывается армопояс на газобетон, отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже известной вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: на 1 часть цемента 2,8 части песка и 4.8 частей щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заливки устранить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните навоз стержнем.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры с него следует снять вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте.Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне следует сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу. Таким образом, вы получите надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественного монтажа кровли любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости.Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливку бетоном не требуется, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. Как сделать армопояс на деревянной опалубке уже было рассмотрено выше, поэтому в данном подразделе мы рассмотрим, как сделать армопояс из П-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология более затратная.

В данном случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь ею с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

какправильносделать.ру

Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками


Содержание:

  1. Зачем нужен армопояс?
  2. Крепление опалубки и каркаса из арматуры
  3. Армопояс кирпичного дома

Армопояс защищает дом от деформирующих нагрузок.Особенно это требуется для конструкции, которая построена из пористых материалов. Например, кирпич, пено- и газоблоки. На дом давят такие нагрузки, что кладка может нарушаться и «расползаться» под действием внутренних сил. Он также подвергается воздействию внешних факторов. Разгрузочные ленты расположены на разных уровнях здания. Например, фундамент, цоколь, между этажами, а также армопояс под мауэрлатом, принимающий на себя вес кровли. Какие армирующие конструкции потребуются, зависит от материала стен и нагрузки, которой они будут подвергаться.

Зачем тебе армопояс?

Сложные грунты приводят к неравномерной усадке здания. Помимо них ветровые нагрузки и перепады температур со временем приводят к искривлению конструкции и ее разрушению. Все это требует усиления несущих стен. Еще одна важная причина – использование материалов разной твердости. Например, межэтажные железобетонные плиты укладываются на газобетонные стены, и надежное крепление непосредственно к блокам невозможно.

В таких случаях под плиты перекрытий обязательно устраивается армопояс, который располагается на линии их опирания на фасад. Точно так же кровельный пирог нельзя монтировать прямо на блоки. Тяжелая крыша будет толкать их вниз и в стороны, что со временем приведет к образованию трещин. Дело в том, что блоки хорошо переносят равномерную, а не точечную нагрузку, поэтому при установке верхней обвязочной балки требуется установить распределительный пояс.

Устанавливается на верхний ряд блоков и объединяет крышу и фасад в прочную конструкцию.Таким образом, нагрузку от кровельной системы принимает на себя армопояс под мауэрлатом, который становится своеобразным посредником между блоками и брусом для крепления стропил. Кроме этого вида железобетонных поясов устраивают систему армирования фундамента (внутри самого фундамента) и цокольную, которая располагается на фундаменте (как правило, на поясе).

Важно: газоблочный дом армируется между этажами перед укладкой плит перекрытия и после возведения верхнего этажа перед устройством кровли.

Как работает армопояс?

Конструкция расположена по периметру здания без перерыва. Он представляет собой монолит, проходящий по контуру стен. Его конструкция аналогична ленточному фундаменту, но поддерживается возведенными фасадными стенами и внутренними несущими перегородками. В малоэтажном строительстве можно сделать армопояс своими руками при условии, что налажена доставка готового бетона наверх. Также нужно следить, чтобы он быстро заполнил всю конструкцию, чтобы она не начала затвердевать неравномерно.

Как правильно сделать армирующий пояс?

Работы начинаются после затвердевания раствора или клея для укладки стенового материала. Следует отметить, что для газоблоков лучше использовать специальный клей, с помощью которого можно сделать шов толщиной 3 мм без потери качественных характеристик фасада. Технология, по которой укладывается армопояс для газобетона, отличается устройством опалубки. Для него используют деревянные щиты (стандартные) или специальные U-блоки марки Д500.Второй способ предпочтительнее.

Блоки представляют собой несъемную опалубку с хорошими показателями теплосбережения. Это значит, что бетон не превратится в один большой мост холода и не потребует дополнительного утепления. Для съемной деревянной опалубки используют щиты, сбитые из досок толщиной 2 см, которые предварительно собираются на земле.

Как надежно закрепить опалубку?

Важным моментом является крепление съемной опалубки. Его прошивают арматурой, а затем к стержням с внешних сторон приваривают железные набалдашники.Также щиты стягивают проволокой и сбивают досками, укладывая их сверху. Надежная установка опалубки важна, если раствор будет подаваться по напорному шлангу от цементовоза. Если они обходятся своими силами, цемент поднимают ведрами. В этом случае меньше риск того, что опалубка сломается под давлением бетона.

Арматурная рама

После установки опалубки изготавливают каркас из продольных стержней d = 12 мм в количестве не менее 3 рядов.Для ригелей берут прутья одинаковой толщины, если под плитами перекрытий между этажами сооружается армопояс. Но если он устанавливается под мауэрлат, арматуру можно взять тоньше (8-10 мм). Пересечения вяжут проволокой. Следует отметить, что необходимо сделать 2 контура каркаса из стержней.

Бетон готовят по формуле:

  • песок 2,8 части,
  • цемент 1 часть,
  • щебень 4,8 части.

Такое соотношение ингредиентов позволяет получить бетон марки М400. После заливки раствора следует исключить остатки пузырьков воздуха в массе. Для этого используйте строительный вибратор или ударьте по бетону стержнем, проткните другую жидкую массу, чтобы выпустить воздух.

Как правильно крепить мауэрлат?

Следует сказать, что монолитное устройство армопояса требует соблюдения правил крепления мауэрлата. Еще при монтаже каркаса из него вынимают вертикальные участки арматуры на проектную высоту.Они должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. На концах этих отрезков нарезают резьбу, а в брусе в соответствующих местах делают сквозные отверстия такого же диаметра. Таким образом, они создают надежное крепление, соответствующее стяжке болт-гайка, что позволит надежно смонтировать крышу с любыми конструктивными особенностями.

Армопояс кирпичного дома

Для кирпичных стен можно сделать упрощенный вариант армирования арматурой.Вместо монолитного прямо при кладке делается армопояс из кирпича. В зависимости от нагрузки фасад и внутренние несущие стены армируются арматурой или специальной сеткой. Делается это через каждые 4 ряда. В этом случае опалубка не требуется, так как стержни укладываются непосредственно на кирпич при возведении ряда. Если берется сетка, ее толщина должна быть от 5 мм.

основам.ру

Армопояс под перекрытие нужен или нет

Вопрос нужен армопояс или нет если вы строите дом из блоков, я озадачился этим вопросом когда наткнулся на ролик в котором кто-то строил дом из крупноформатных керамоблоков и под пол плиты начал класть из обычного полнотелого кирпича, поднял его на два ряда и на него уложил плиты.Главным аргументом армопояса устройства было то, что он не был уверен в прочности блока Porotherm. Мне стало интересно и я обратился к документации производителя блока Porotherm. Из этих документов выяснилось, что из 44 корпусов можно достроить до 8-го этажа и не требуются арматурные пояса для перекрытий. На этом я не остановился и решил поискать в интернете фото и видео домов из крупноформатных блоков.

Мои поиски увенчались успехом и я нашел видео и фото на которых блок отломился под пустотелыми плитами перекрытий, блок разрушен по всей высоте или сверху на глубину от 2см до 5см, мне не несомненно встревожился, и я предполагал, что это происходило в местах наибольшего напряжения.На практике на блоке должна образоваться трещина, а происходит она обычно при нанесении на него точечного удара, поэтому при кладке блоков из теплой керамики следует использовать киянки из мягкой резины. Однажды выяснилось, что при укладке плит в раствор могли попасть крупные камешки, а при опускании плиты они точечно воздействовали на блок, что приводило к его разрушению. Разобравшись, что происходит с блоком, я решил, что нет необходимости делать массивный армопояс, который к тому же был бы совершенно ненужным мостом холода. Понятно, что достаточно предварительно сделать стяжку, причем не на всю толщину стены, а только на глубину опирания плиты перекрытия и толщиной 10мм-15мм. Это удобно еще и тем, что стяжку можно сделать под уровень и плиты будет легче и ровнее класть относительно друг друга. При укладке плиты велика вероятность попадания раствора в соты блока и плита не ляжет ровно, стяжка предотвратит попадание раствора в блок.

Дополнительно для документального подтверждения необходимости армопояса перекрытия для поротерма или нет, приведу чертежи конструктивных решений устройства перекрытий из многопустотных плит и монолитных перекрытий разной толщины для стен из поротерма 38 , 44, 51, раствор для монолитных перекрытий также может применяться для устройства плит перекрытий ПНО. Производитель «Портем» заказал в НИИ строительных конструкций проектный расчет, расчеты конструкций выполнены для 6, 7-этажных домов из поротерма.Хочу сделать лишь несколько своих замечаний по двум узлам, а именно опоре плиты на кладочную сетку непосредственно через раствор, результатом может быть выдавливание раствора наружу и внутрь блока, в результате что плита будет лежать не на растворе, а на сетке это не очень хорошо для блока и потому, что нагрузка на блок от плиты будет распределяться неравномерно, и шум от пола будет больше передаваться на пол стена. Второй момент – использование облицовочного кирпича для компенсации высоты в перекрытиях толщиной 160 мм, его лучше заменить полнотелым кирпичом.

Есть один очень важный момент по перекрытиям, который нужно учитывать еще на этапе проектирования, максимальная и номинальная длина перекрытия, которую рассчитал один строительный институт, которому поручили рассчитать несущую способность керамического поротерма блокировать и готовить технические и конструктивные решения по возведению отдельных узлов строительной конструкции. Расчеты показали, что длина пролета пола ограничена и составляет номинально 6 метров, максимально 7 метров.

Строительство дома по монолитной сэндвич-технологии

Как использовать кирпич в качестве опалубки для железобетона? Как облегчить и при этом утеплить бетон, чтобы он сохранил свою несущую способность? Можно ли совмещать конструктивные элементы с отделкой? В этой статье мы покажем вам, как строить стены по монолитной сэндвич-технологии. шаг за шагом. Теперь рассмотрим устройство полов и возведение стен.

Перекрытие

Может быть трех принципиально разных вариантов – монолитное, заводское (плитное) или балочное. Порядок работы также будет отличаться.

Пол монолитный

На сегодняшний день наиболее надежный и конструктивно обоснованный вариант. При этом он самый трудоемкий и имеет ограничения по длине пролета – 4,5 м. Положительным фактором является то, что не требуется отдельный бронепояс.Отдельная статья будет посвящена бетонированию пола. Здесь мы просто изложим основные принципы соединения стен с перекрытиями.

Порядок работы

1. Устанавливаем опалубку перекрытий на лесные или инвентарные стеллажи-домкраты. Выкладываем плоскость фанерой или другим материалом. Выставляем опалубку на горизонт.

2. Отгибаем горизонтально арматуру розеток так, чтобы внешний стержень приходился на нижнюю сетку.

3.Согните все крайние стержни контура периметра через один. В результате все внутренние стержни и внешние через один остаются не согнутыми (вертикальными).

4. Соединяем изогнутые стержни со стержнями рабочей арматуры А3 16 мм.

5. Добавляем между ними сплошные стержни так, чтобы получились ровные ячейки 150х150 мм.

6. Установить ограничители защитного слоя нижней сетки и внутренние ограничители рамы («лягушки»).

Примечание . Достаточная толщина плиты перекрытия жилого дома при использовании заводского бетона составляет 160–180 мм.Не рекомендуем делать его толще, так как это добавит нерабочей массы.

7. Согните внутренние стержни горизонтально так, чтобы они легли на верхнюю сетку.

8. Верхнюю сетку вяжем аналогично нижней.

9. Устанавливаем борта опалубки по периметру на дюбели «быстрый монтаж» или другим способом.

10. Выравниваем и укрепляем борта, проверяя геометрию.

11. Устанавливаем коробки (трубы) технологических отверстий и закладных деталей.

12. Бетонируем пол заводским бетоном М200 В15.

Внимание! Уложенную плиту необходимо выдержать не менее 28 дней до демонтажа опалубки.

Сборная плита – плита заводская

В этом случае расположение стен подвала будет продиктовано длиной изделия.

Преимущества:

  • не требует опалубки;
  • установка 1-2 дня;
  • работу можно продолжить сразу после установки;
  • Бетон заводского качества.

Недостатки:

  • практически полное отсутствие сцепления со стенками;
  • плиты должны быть соединены по осям стен;
  • понадобится армопояс на все стены;
  • значительные затраты на транспортировку и монтаж с привлечением техники.

Порядок работы

1. Устраиваем армопояс. Армопоясная балка должна иметь арматуру толщиной 100 мм (расстояние от стержня до стержня не более 100 мм).Его толщина составляет 300 мм. Заводской бетон М200 В15.

2. Уложить многопустотные плиты (например, ПК-60-15,8) на армопояс с помощью автокрана.

3. Заделать трещины, полости, пазухи. Затыкаем отверстия пустот.

4. Просверливаем два ряда отверстий по оси стен с шагом 150 мм и устанавливаем в них вертикальные стержни для дальнейшего усиления стен.

Вариант с устройством заводского пола применим в любом варианте каменной конструкции.

Перекрытие по балкам

Очень распространенный тип, больше подходит для облегченного варианта перекрытия второго этажа. Балки могут быть деревянными, металлическими или клееными.

Порядок работы

1. Балки предварительно обрабатываются антисептиками, антипиренами. Рекомендуем дополнительно вскрыть торцы балок грунтовкой.

2. Вдоль армопояса раскладываем балки с заданным шагом (обычно 550–600 мм по внутренним плоскостям – исходя из ширины листа звукоизоляции) и временно закрепляем их между собой рейками.

Внимание! Ряд торцов балок должен располагаться по оси наружного ряда кирпичей.

Обрезка лишних вертикальных стержней.

3. Ключевой момент. По бокам и сверху опорной части балок крепим пенопласт 15–20 мм. Это упростит демонтаж в случае капитального ремонта с возможной заменой потолка.

4. Установите внешний и внутренний фланцы.

5. Продольные арматурные стержни укладываем с шагом 100 мм и перевязываем их поперечными стержнями.

6. Бетонирование балок. Уровень укладки бетона – 80 мм от верхней плоскости балок.

При таком устройстве необходимо оставить вертикальные стержни для последующего соединения со стенами. Это ключ к прочности конструкции. Соединяя все элементы здания прочной армирующей сеткой, мы используем основное преимущество железобетона. Аналогично утраиваются все остальные перекрытия.

Стены

Все многослойные стены имеют одинаковый принцип и отличаются толщиной и несущей способностью. Любой из вышеперечисленных вариантов предполагает выкладку двух кирпичных стен в качестве опалубки под раствор. Правила выкладки стен опалубки полностью идентичны со стенами фундамента. Всего рассмотрим три варианта возведения стен – облегченный, капитальный и «под старину».

Легкая версия

Кирпич укладывается на ребро. Если последующая отделка предполагается «сухая» (каркас, плиты утеплителя), то лучше использовать белый силикатный кирпич.При тех же параметрах длины, ширины, веса и стоимости имеет толщину 85 мм, что делает укладку «на ребро» более точной и удобной. С другой стороны, силикатный кирпич сам по себе обладает отделочными качествами, но плохо подходит для «мокрых» поверхностей.

1 – плита; 2 – ограничитель 40 мм; 3 – ограничитель «лягушка» 150 мм; 4 – штуцер А3 О 16 мм; 5 – сетка 100х100х3 мм

Преимущества:

  1. Низкий расход кирпича. На всю стену расходуется количество, равное кладке одной стены толщиной в полкирпича.
  2. Можно использовать б/у материал, так как обе плоскости не отделочные.

Недостатки:

  1. Относительно низкая несущая способность.
  2. Как минимум еще один цикл внешней отделки.

Легкая стенка подойдет для одноэтажной постройки или с деревянной мансардой.

Оптимальная толщина заполнения 200 мм. Толщина стены 360 мм.

Капитальный вариант

1 – плита или армопояс

Обе стены выложены в полкирпича.Такой подход позволяет сочетать конструкцию и отделку в наружной стене, если она выполнена из отделочного кирпича. Подходит для строительства любой этажности.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 400 мм. Толщина всей стены от 450 до 650 мм.

Полукапитальный вариант

Внутренний ряд укладывается «на ребро», а наружный ряд укладывается в полкирпича. Также возможна наружная отделка.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 400 мм. Толщина всей стены от 510 до 710 мм.

Стена под старину

1 – песчаник «дикий»

Внутренний ряд может быть как «на ребро», так и в полкирпича. Наружный ряд выполнен из плит или мелких валунов песчаника шириной 250-300 мм, что придает стенам исключительный декоративный вид, сохраняя при этом их несущую способность.

Сложность исполнения стены «под старину» заключается в отделке армопояса верхнего этажа. Его внешняя граница должна проходить примерно посередине чистового ряда (песчаник) и оставлять место для чистовой кладки.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 800 мм. Толщина всей стены от 535 до 1225 мм.

Другие разновидности

1 – газобетон 600х300х100 мм; 2 – кладка в один кирпич

Представленная технология универсальна, поэтому вариантов может быть много – все зависит от ваших пожеланий и фантазии. При объединении слоев следует соблюдать следующие правила:

  1. Горизонтальное сечение стен не должно превышать сечение фундамента.
  2. Процент площади кирпича в сечении стен не должен превышать аналогичный показатель фундамента. Оптимально в стенах подвала кирпича должно быть на 25-40% больше, чем в стенах.
  3. Арматура должна связывать максимальное количество элементов. Это основное преимущество технологии. При использовании заводских полов эффект монолита почти полностью теряется.

Проемы оконные и дверные

Для облицовки и последующего бетонирования проемов должны быть изготовлены шаблоны (рамы) с указанием их границ и расположения.Рамы устанавливаются в проектное положение и служат маяками для укладки и установки рам перемычек. Примеры шаблонов проемов

Внимание! Делая шаблон, помните, что после бетонирования его придется снять. Обеспечить способ быстрой разборки.

Перекрытие второго этажа

Традиционно перекрытие второго этажа делают облегченным. В нашем случае работают все правила, касающиеся цокольного этажа. Вы можете сделать его сияющим.

Кровля

Конструкция крыши и материал крыши не зависят от применения описанной технологии.

Наполнитель стен

В этом ключевом месте сочетаются несущая способность и функция изоляции. Решающим фактором здесь является не прочность материала на сжатие, сдвиг или изгиб. Прочность стен здания определяет их способность равномерно распределять нагрузку. Если усилие неуравновешенное, то рано или поздно нагрузка «соберется» на одном участке, не выдержит и треснет.Именно поэтому такой, казалось бы, незначительный элемент, как кладочная сетка через три ряда, служит одним из гарантов устойчивости всего здания.

Стеновую шпатлевочную смесь лучше и дешевле изготовить самостоятельно. По составу он должен быть близок к раствору, из которого изготовлен шлакоблок – на 2 части цемента, 1 часть песка, 2 части щебня фракции 5–20 и 3–4 части гранулированного шлака (гранулированного шлака ). Смесь укладывается горизонтальными слоями с вибрацией.

Дом, построенный по описанной технологии, требует значительных затрат времени и денег. Основным материалом, воспринимающим износ от атмосферных явлений, является отделочный кирпич – его следует тщательно подбирать, чтобы он прослужил как можно дольше. Когда придет время внешнего ремонта, его можно закончить любым известным способом..

Действительно ли у линкора типа «Кинг Джордж V» самая тяжелая броня среди всех линкоров, кроме линкоров класса «Ямато»? : AskHistorians

Да, King George V класса имел более толстую поясную броню, чем любой другой завершенный проект линкора, за исключением Yamato класса.Однако это еще не все, так как компоновка брони на самом деле не защищала класс так, как можно было бы ожидать.

Прежде чем мы углубимся в детали, стоит дать определение нескольким терминам. Двумя ключевыми видами брони на корабле являются поясная и палубная броня. Поясная броня расположена вертикально вдоль бортов корабля и является основной формой защиты от попаданий снарядов с близкого расстояния. Палубная броня тем временем уложена горизонтально вдоль палуб корабля; он защищает от попаданий бомб и снарядов на больших дистанциях.Другие части корабля также могут быть бронированы. Башни и барбеты, на которых они установлены, имеют прочную броню для защиты вооружения. Для защиты капитана и старших офицеров корабль может иметь хорошо бронированную боевую рубку. Корабли также имеют систему противоторпедной защиты (TDS), которая находится ниже ватерлинии для защиты от торпедных попаданий. Броня слишком тяжелая, чтобы тянуться по всей длине корабля, поэтому обычно она сосредоточена вокруг центральной цитадели, в которой находятся наиболее важные части корабля — погреба и механизмы.Общий объем, защищаемый броней, называется запасом плавучести корабля. Если небронированные оконечности корабля будут полностью затоплены, именно этот запас плавучести удержит корабль на плаву. Решение о том, насколько хорошо корабль должен быть бронирован, означает поиск компромисса между необходимостью максимизировать запас плавучести и необходимостью уменьшить вес брони для обеспечения вооружения или двигателей.

Для сравнения защиты класса King George V ( KGV ) с защитой современников пригодится таблица.Следующая таблица, взятая из DK Brown’s Nelson на Vanguard , сравнивает класс к своим эквивалентом из других наций:

Ship KGV

Littorio Bismarck Ришелье Ямато Sovietsky Союз
Стандартный Объем (тонн) 35500 36600 38664 41167 41700 38199 62315 58200
Deep Водоизмещение (т) 42000 46700 44519 45272 46000 43992 69990 64120
Вооружение 10x14in 9×16 дюймов 9×16 дюймов 9×15 дюймов 8×15 дюймов 8×15 дюймов 9×18. 1in 9x16IN
RINE ARMOR (в)

15 12 12.25 13.8 12.0941 12.0941

16.1 16.75
Палубная броня (в) * 5 -6 3.6-4.1 5 4-6 4-6 3.2-4.7 6-6.8 7.9-9 5.9 9 5.9
Защита торпедов (футов) 13 18.5 18.5 25 25 18 9 20 17 N / A 0 N / A
Торпеда Защита от заряда (LB) 1000 700 700
1

1100
1

550 N / A 880 N / A N / A
Speed ​​ 28.5941

27 28 30 30 31.5 21.59 27.59941

28

Это должно быть ясно, что КГВ с 15-дюймовым поясом имели более толстую броню, чем любая другая конструкция, за исключением Ямато и недостроенного Советский Союз . Точно так же их палубная броня уступала только классам Yamato и Richelieu . Их противоторпедная защита была лучше только у Littorio , но это было только теоретическое соображение (TDS на Littorio на практике имел серьезные недостатки, хотя, по общему признанию, то же самое было верно и для KGV ). Тем не менее, KGV также были самым маленьким классом, водоизмещением примерно на 1-2000 тонн меньше, чем у следующего по величине. Как они поместили такую ​​тяжелую броню?

Чтобы обеспечить такой уровень защиты на таком маленьком корабле, Королевский флот тщательно оптимизировал запас плавучести.Броневой пояс был «внешним» и располагался вдоль крайней кромки корпуса. Это максимально увеличило защищенное поперечное сечение, позволив уменьшить длину цитадели и, следовательно, утолщая поясную броню. Однако это не позволило использовать более эффективные схемы брони. Ремень на КГВ с был монолитным, единая защитная пластина. Снаряд, пробивший его, почти не остановит его дальнейшее движение внутри корабля. В Yamato использовалась аналогичная конструкция, но, учитывая большую толщину, она была намного эффективнее.У Richelieu также был монолитный пояс, но он был расположен под углом, что делало более тонкую броню более эффективной, чем у KGV s. В итальянском и американском дизайне использовался ремень, состоящий из двух частей. Внешний слой брони представлял собой тонкую пластину с некоторым расстоянием хода до основной поясной брони. Тонкая пластина «сняла» оболочку, сняв части оболочки, увеличивающие ее бронепробиваемость. В этом случае снаряд не сможет пробить ленту. Bismarck также имел схему бронирования из двух частей.Пояс представлял собой относительно тонкую монолитную пластину по краю корпуса. За ним были изогнутые края броневой палубы, которые образовывали полумесяц над магазинами и машинными отделениями. Броневой пояс достаточно замедлял снаряды, чтобы они не могли пробить палубу. Однако низкий уровень палубы и тонкий пояс означали, что защищенный запас плавучести был очень низким, что делало конструкцию очень уязвимой для затопления. У Richelieu была тонкая дека, выполняющая аналогичную задачу, но их более толстый пояс значительно снижал риск затопления.Для увеличения поясной брони на КГВ с РН пришлось пойти на компромисс и в других областях. Для увеличения поясной и палубной брони защиту в других местах уменьшили; у них не было бронированной боевой рубки (хотя отчасти это было связано с тем, что капитаны RN предпочитали их не использовать), а броня на башнях была тоньше, чем у любого другого класса. Вооружение KGV из десяти 14-дюймовых орудий было самым легким из всех своих современников. Они также были медленными по сравнению с любым из их европейских современников.

Чтобы понять, почему RN сосредоточил внимание на броневой защите, нам нужно начать с Первого лондонского морского договора. Подписанный в 1930 году, он не позволял какой-либо из крупных военно-морских держав закладывать новые линкоры до 1937 года. Эти новые линкоры должны были иметь водоизмещение не более 35 000 тонн, как это предусмотрено Вашингтонским военно-морским договором 1922 года. В преддверии 1937 года RN начала планировать новые линкоры, которые она заложит сразу после снятия ограничений. Однако вмешались политические соображения.Должна была состояться еще одна лондонская конференция, и поэтому любой новый линкор должен будет придерживаться того, о чем там договорились. В сентябре 1935 года Адмиралтейство узнало, что США согласятся ограничить калибр орудий до 14 дюймов, если Япония тоже согласится. Таким образом, новые линкоры RN должны были иметь 14-дюймовые орудия. До этого предпочтительным был проект корабля с девятью 15-дюймовыми орудиями и меньшим бронированием, чем на КГВ с. Чтобы компенсировать возникающую в результате потерю огневой мощи, Адмиралтейство выбрало конструкцию с двенадцатью 14-дюймовыми пушками.Учитывая, что и у USN, и у IJN были корабли с 16-дюймовыми орудиями (хотя и построенные в конце 1910-х — начале 1920-х годов), считалось, что новым линкорам нужна тяжелая броня, чтобы они могли выдерживать такой обстрел. Этому также способствовали события на 2-й Лондонской конференции; Япония отказалась подписывать, в то время как США настаивали на включении «эскалаторной оговорки», позволяющей им увеличить калибр своих орудий до 16 дюймов. 14-дюймовые орудия в то время находились слишком далеко в разработке, чтобы RN могла перейти на 16-дюймовые орудия, поэтому их пришлось использовать на новых кораблях.Чтобы корабли оставались конкурентоспособными, им необходимо было иметь броню, способную защитить от 16-дюймовых снарядов. Еще одной проблемой было воздушное нападение. RN было ясно, что эти корабли могут быть атакованы вражескими бомбардировщиками, и поэтому им требовалась палубная броня, способная защитить от них. Чтобы повысить устойчивость к бомбам, броневая палуба корабля была перемещена выше по сравнению с исходной двенадцатиорудийной конструкцией. Однако это увеличило вес, необходимый для бортовой и палубной брони, в результате чего корабль превысил предел в 35 000 тонн.Чтобы компенсировать это, одна башня была заменена с четырехместной на двухместную, сократив вооружение до 10 орудий. Более поздние проекты, для отмененных Lion и завершенных Vanguard , имели более тяжелое вооружение (девять 16-дюймовых и восемь 15-дюймовых соответственно), но сохранили ту же схему брони, поскольку считалось, что этого будет достаточно для противодействия любой угрозе, с которой они столкнулись. против.

* Если для палубной брони даны две толщины, то более толстое значение соответствует защите погребов, а более тонкое — машинных отделений.

Вопросы по удлиненному поясу/колоде и доспехам AoN

Сообщение tycondero от

18 января 2019 г. 2:43:10 GMT -6

Привет всем, я новичок в этом сообществе и игре. Мне было интересно, может ли кто-нибудь объяснить мне идею расширенной механики брони пояса/палубы? Какова цель этой дополнительной брони? Также броня «Все или ничего» (AoN) не позволяет использовать расширенную броню. Разве это не проблема для броневой защиты?

Большое спасибо!

Сообщение akosjaccik от

18 января 2019 г. 3:44:33 GMT -6

Ох, это щекотливая тема, сейчас у людей довольно интересный разговор о распределенной броне и брони.Схема AoN в этой теме.

По сути, идея «расширенной брони» естественным образом восходит к более ранним проектам, поскольку можно утверждать, что первоначальная идея заключалась в том, чтобы бронировать весь корабль . Это произошло либо органично (можно было выбрать даже Gloire или Warrior), либо преднамеренно (думая о кораблях у Цусимы), так как бронебойная технология еще не стояла на том этапе, когда она могла бы взять верх над броней. Таким образом, «свободный» вес брони можно было распределить на другие секции, но упор все равно можно было сделать на защиту жизненно важных органов корабля, поэтому двигатели и магазины, а также в некоторой степени рулевое управление и большинство других областей в целом по ватерлинии получили некоторая форма брони из более тонких пластин — отсюда пояс и удлиненная палуба. Может, они и не защищают от снарядов главного калибра линкоров, но тяжелая артиллерия в то время была несколько ненадежной, относительно малочисленной и в любом случае имела ужасную скорострельность, поэтому бронировать дальние области вашего корабля от средних калибров имело смысл. Разделение и контроль повреждений не очень продвинуты для этих пре-дредов, поэтому, если вы сделаете , а не брони в этих областях, вы можете получить значительный урон от плавания.

По мере того, как время идет, и AP начинает править свободно, вы доходите до точки, в сочетании с расширенным контролем повреждений, когда несколько снарядов в носовой или кормовой части не скомпрометируют вас серьезно, но вы хотите сделать все возможное, чтобы защитить свой способность безопасно воевать (магазины, башни и барбеты) и двигаться (двигатели и рули) проще говоря, большинство других вещей имеют второстепенное значение, потому что «все равно пробьют, так зачем тратить силы?» Можно возразить, что броня, которая не может защитить от снаряда, может все же вооружить ее, а без нее можно получить «всего лишь» сквозное попадание.

Объедините это с прогрессом в управлении огнем и углами возвышения орудия, и из-за дальнобойной артиллерийской стрельбы поясная броня получает несколько меньше внимания, а палубная броня больше (как и в случае с авиацией RtW2, я ожидаю, что эта тенденция будет еще более значительной ). Внезапно у вас есть броня AoN, и снова люди спорят о том, что это такое и насколько она более совершенна или подходит для того времени, но, вероятно, основная идея за ней такова:

Классическая конфигурация: «Мы против несколько тяжелых орудий и метрическая тонна относительно скорострельных орудий среднего калибра, часто даже стреляющих осколочно-фугасными снарядами на короткие дистанции, лучшая броня всего, особенно там, где вода может быть проблемой!»

AoN: «Мы столкнулись с достаточно точными тяжелыми ББ снарядами, прилетающими с большого расстояния, нам нужно приложить все усилия, чтобы остановить их и удержать корабль в бою.Пока цитадель цела, у нас все будет хорошо!»

По сути, я вижу одно или другое не «лучше», а естественное развитие, когда спрашиваю: «С чем мы сталкиваемся и в каких обстоятельствах, так что нам нужно?» держать корабль в строю?»

В общем, могу предложить вам взглянуть на свои Gun Data в Ship Design — там вы увидите значения пробития согласно вашему текущему техническому уровню на различных дистанциях относительно палубы и пояса на основе от угла удара Это может очень помочь вам решить, как (от чего) бронировать ваши корабли на заданном расстоянии, хотя имейте в виду, что технический уровень ИИ и идеи строительства как в калибрах, так и в бронебойных снарядах и т. д.может отличаться. Впрочем, и при идеальном сценарии большинство попаданий не поступит.

Еще один совет, игра иногда использует эти значения брони в других частях корабля, я не могу вспомнить навскидку, может быть, Belt Extended имеет какое-то отношение к поглощению и тому подобному, может быть, стоит посмотреть вверх. Наконец, игра использует своего рода «равную толщину брони» в своих расчетах, а это означает, что улучшение качества брони (Harvey, Krupp цементированная и т. д.) снижает вес, необходимый для достижения 1 дюйма «равной защиты», так что вы не нужно беспокоиться о наличии данных о 12-дюймовой защите на вражеском корабле, но эта броневая пластина не позволяет вашему AP квалифицироваться на 13-дюймовую защиту, основанную на ваших собственных тестах стрельбы против ваших собственных, слабых пластин.

Сообщение bcoopactual от

18 января 2019 г. 6:41:10 GMT -6

Добро пожаловать на форум tycondero. Объяснение

akosjaccik отличное.

Вот общее изображение различных обозначений брони, используемых в игре. Это сделал galagagalaxian.

Расширенные участки палубы и поясной брони защищают носовую и кормовую части за башнями главного калибра, а также область корпуса над основным поясом.Все, что внутри, обычно считается цитаделью, потому что именно там расположены магазины и двигательная установка.

Удлиненная броня в игре действительно защищает воздухозаборники. Я не уверен, как их защита определяется концепцией AoN в игре. Я предполагаю, что это процент от стоимости поясной брони, но разработчики, насколько мне известно, никогда официально не заявляли об этом.

Одним из преимуществ концепции AoN после ее изучения является то, что она обеспечивает дополнительную защиту от затопления на основе концепции бронированного плота, которая была разработана как часть схемы AoN.Поскольку концы должны были быть незащищенными, следовало предположить, что боевые повреждения приведут к затоплению одного или обоих концов корабля. Так конструкторы добились (с разной степенью успеха), чтобы внутренний объем защищенных зон в цитадели имел достаточную плавучесть, чтобы удержать корабль на плаву даже при полном затоплении обоих концов. Так, внутриигровые схемы AoN обладают большей устойчивостью к прогрессивному флуду.

В общем, с AoN, так как вам не нужно иметь броню на концах, толщина брони пояса и палубы будет больше, чем у конструкции без AoN, у которой вы должны бронировать концы.Лично я, когда перейду на дредноуты, но еще не изучил AoN, поставлю на концы 2,5 дюйма для защиты от осколков и косых выстрелов. Более того, начинает давать убывающую отдачу из-за требуемого веса.
    

Сообщение tycondero от

18 января 2019 г. 6:53:38 GMT -6

Спасибо вам обоим за четкие ответы.Теперь я немного лучше понимаю, где в игру вступают эти разные типы брони. Вопрос: между прочим, расширенный пояс пересекается с поясной броней? Мне кажется, что расширенный пояс — это в основном корпус корабля выше ватерлинии.

И насколько выбор узкого пояса влияет на защиту? Это, конечно, уменьшает его, но сильно ли это влияет на практике?

Сообщение bcoopactual от

18 января 2019 г. 11:44:48 GMT -6

Я полагаю, и мне придется немного изучить сообщения Фредрика, но то, что происходит, когда снаряд попадает выше основного пояса, различается.Насколько я помню, в более старых конструкциях распределенной брони верхняя часть пояса располагалась над основным поясом. Затем над ним будут казематы для второстепенных орудий, а над ними надстройка корабля. Я полагаю, что верхний ремень свернут в удлиненный ремень. Таким образом, снаряд мог поразить расширенную броню пояса, вторичную броню (казематы) или мог поразить надстройку.

Для конструкций по принципу «все или ничего» корпус над поясом по сути является надстройкой для целей повреждения, и в журналах обычно указывается, что попадания таковы.

Я не уверен на 100 процентов в вышеизложенном. Если кто-то из других постоянных клиентов лучше знаком с темой и ответит лучше, я уверен, что они придут на помощь.

Некоторые люди пытались использовать узкий основной ремень с удлиненным ремнем такой же толщины. Кажется, это позволяет сэкономить вес. Предположительно, существует риск полного отсутствия брони на узких поясах снаряда, но люди, которые пробовали, заявили, что не заметили, чтобы это происходило в значительной степени. Я знаю участника форума, от которого я впервые услышал об этой идее, попробовал ее и сказал, что она, кажется, работает с очень небольшими недостатками, но он перестал ее использовать, потому что по сути это эксплойт или игра в систему.Я согласен с ним, но это игра для одного игрока, так что никакого вреда и фола, если другие хотят воспользоваться.

[Изменить — я только что понял, что на самом деле не ответил на ваш вопрос. В руководстве указано, что узкий основной пояс означает повышенную вероятность того, что снаряд попадет в расширенный пояс (т.е. верхний пояс) или вообще не попадет в броню. Как я уже писал выше, последнее случается не очень часто, но я не могу сказать вам наверняка по личному опыту, потому что я никогда не использую его. Обычно вам не нужно идти на такие жертвы дизайном, как в США, в которые я обычно играю.]

Сообщение от dorn on

18 января 2019 г. 13:38:28 GMT -6

Спасибо вам обоим за четкие ответы. Теперь я немного лучше понимаю, где в игру вступают эти разные типы брони. Вопрос: между прочим, расширенный пояс пересекается с поясной броней? Мне кажется, что расширенный пояс — это в основном корпус корабля выше ватерлинии.

И насколько выбор узкого пояса влияет на защиту? Это, конечно, уменьшает его, но сильно ли это влияет на практике?

Нигде не сказано, но мне кажется, что с узким поясом, если смотреть на картинку выше, броня не должна так высоко подниматься в корабле, нижняя кромка брони выше, а верхняя ниже. Это означает, что некоторые снаряды, попадающие в основную или расширенную часть пояса при нормальной конфигурации, могут поражать либо расширенный пояс вместо основного пояса, либо полностью миновать броню.Кроме того, вы можете получить удар по краевому ремню, что может быть опасно.

В игре сужение бронепояса уменьшает основной пояс примерно на 20 % и расширенный пояс примерно на 25 %. В результате вы экономите тоннаж с некоторым риском. Иногда используется узкий пояс со схемой брони, при этом расширенный пояс имеет почти такую ​​же толщину, как и основной пояс. Это делает носовую и кормовую части корабля бронированными так же, как и цитадель, однако при некоторых удачных попаданиях вы ставите под угрозу защиту корабля.

Вы можете посмотреть на картинку ниже.Это схема брони Родни. Как видите, если бы снаряд попал в Родни точно по ватерлинии под некоторым углом, то он мог бы полностью обойти броню и попасть во внутренние части корабля.

Даже если снаряд попадет в Родни почти горизонтально, он все равно сможет обойти броню Родни при движении корабля в воде и крене.

Схема брони Rodney

Если вы посмотрите на картинку ниже, то это схема брони линкора класса KGV и линкора класса Bismarck из вики. Как вы можете видеть, броня идет намного ниже ниже ватерлинии, поэтому, даже если корабли катятся, они все еще защищены броней, в отличие от Родни.

Перекрытие монолитное своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков полы обычно делают из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Наиболее распространенным и универсальным является монтаж сборных плит перекрытия.Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на стройке затруднительно, или когда дом имеет нестандартную планировку и выложить готовые плиты затруднительно, обустраивают монолитную плиту перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как класть плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту.Не все работы можно выполнить самостоятельно, но ознакомиться с технологией все же стоит, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны.Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, для которых было бы сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело обустраивать балкон без дополнительной опорной плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен кран или большая бригада рабочих. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитной плиты перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта.Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия конкретно в вашем доме, инструкцию, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете.Мы не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержки опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Устройство для гибки арматуры.
  • Пластиковые подставки под арматуру (хомуты).

Технология заливки монолитных плит перекрытий включает следующие этапы:

Итак, после того, как стены выбиты на необходимую высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки монолитной плиты перекрытия

Возведение монолитной плиты перекрытия предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палубной». Существует несколько вариантов его обустройства. Первый – это аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовление опалубки на месте с использованием деревянных планок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка разборная. Во-вторых, с ним предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то имейте в виду, что толщина листов фанеры должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм.Если вы сбиваете щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует закрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

  • Установлены вертикальные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но можно использовать и деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Расстояние между столбами должно быть 1 м.Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
  • Балки укладываются поверх стоек (продольная балка, которая будет держать опалубку, двутавр, швеллер).
  • На прогоны уложена горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подобраны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
  • Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются элементы вертикальной опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, именно на этом расстоянии от внутреннего края стены необходимо делать вертикальное ограждение.
  • В последний раз горизонтальность и ровность опалубки проверяют с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она из металла, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 – 3 доллара США. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих стержней связана сетка с размером ячеи 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутьев используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня недостаточно, чтобы перекрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по ходу.Чтобы конструкция получилась прочной, прутья необходимо соединить с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия выполняется с использованием двух армирующих сеток. Один из них – нижний – должен располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты.Второй – верхний – должен располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые фиксаторы . Устанавливаются с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, 30 – длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (из толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматуры стержни).

Развести сетки на определенном расстоянии друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального инструмента для гибки, специальные зажимы – стойки , как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора 350 мм.Вертикальный размер фиксатора 120 мм. Шаг вертикальных хомутов 1 м, ряды располагаются в шахматном порядке.

Следующий шаг – концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент верхний и нижний соединитель сетки . Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку как единое целое. Шаг установки этого соединителя 400 мм, а в районе опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать напрямую с завода. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем обеспечит плите исключительную прочность. Чего не скажешь о печке, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора.Так что бетон лучше заливать сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. Затем оставляют сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снять.Монолитная плита перекрытия готова. При монтаже плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На деле получается около 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита перекрытия, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно класть плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборно-монолитных железобетонных плит перекрытий.Наиболее популярны ПК-плиты – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонн, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытий

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или обустройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

  • Пролет не должен быть более 9 м. Именно такая длина плит является наибольшей.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специальной техники, предусмотренной проектом. Для этого на плитах имеются монтажные петли, за которые цепляются монтажные стропы.
  • Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которые они будут укладываться, необходимо выровнять.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Плиты не укладывать всухую, все щели и технологические швы необходимо заделать раствором.
  • Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать в месте стыка двух плит, а не в одной плите..
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с промежутком 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на перекрытие всего пролета, а остается, например, 500 мм, то в этом случае возможны разные способы укладки плит перекрытия. Первый – уложить плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под зазор устанавливается опалубка (привязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытий должна быть четкая координация действий крановщика и бригады, принимающей плиту. Во избежание травматизма на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую карту монтажа плит перекрытий.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, специального оборудования и инструмента.

Укладку плит перекрытия необходимо начинать с лестничного марша. После укладки плит проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не более 2 мм.
  • Разница по высоте между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Разница по высоте в пределах площади не должна превышать 10 мм.

Как показывает схема монтажа плит перекрытия, после укладки плиты должны быть соединены друг с другом и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема плит перекрытий

Не забывайте соблюдать меры предосторожности. Не допускается проводить работы краном на открытой местности при скорости ветра 15 м/с, а также в гололед, грозу и туман.При перемещении плиты краном сборочная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб обязательно должен предоставить проект.

Перед заказом плит на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время доставки машины с плитами и краном лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.При этом монтаж плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая – плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть почти идеальным, перепад высот в 4–5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно выполнять только после того, как бетон приобретет максимальную прочность..

Второй – обеспечить прочность опорной зоны . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия требует, чтобы несущая поверхность была достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью.Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прутка 8–12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15–20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третий – установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она вдруг соскользнет со своего места.После установки эти башни снимаются.

Монтаж многопустотных плит с помощью крана

После того, как свежезалитый бетон набрал достаточную прочность и высох, можно приступать непосредственно к монтажу плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригодятся краны на 3 – 7 тонн.

Этапы работы :

  • Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем 2 – 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине опоры плиты, т.е. 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. К укладке плит можно приступать сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор сохнет, крановщик может зацепить стропы за крепления плиты.
  • При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно подавать, бригада рабочих должна удалиться с места, где движется печь.Когда плита уже совсем близко, рабочие зацепляют ее крючками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.
  • Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость передвинуть печь, можно использовать лом.Его расположение можно нивелировать только по зоне укладки; плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут разрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщику дается сигнал поднять их.
  • Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой вверх..

Вы можете встретить рекомендацию о размещении арматуры в опорной зоне плиты. Сторонники этого метода говорят, что так удобнее и легче перемещать тарелку. На самом деле подкладывать под плиту что-либо, кроме бетонного раствора, техкарта запрещает. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытий на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий.Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такие работы не должны выполняться без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка – соединение плит между собой – может выполняться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая – обвязка плит с армированием .К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть различным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются друг с другом со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему арматура встраивается в стену?.

Второй способ кольцо анкерное .По сути, это похоже на армопояс. По периметру плиты устраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Этот способ несколько удорожает укладку плит перекрытия. Но оно того стоит – пластины обжимаются со всех сторон..

Герметизация швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Щели между плитами перекрытия называются ржавыми. Их заполняют бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой.Если зазоры небольшие, то плита перекрытия сможет выдержать максимальную нагрузку на следующий день. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на торцах плит перекрытий

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то на 25 – 30 см в глубину. В противном случае печь замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными заглушками или просто залить бетонным раствором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*