Опалубка фундамента для забора: Как правильно сделать фундамент для забора своими руками

Как правильно залить фундамент под забор с кирпичными столбами своими руками

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут:

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич  –  250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м³ бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

На 1 м³ бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Опалубка для забора своими руками: как сделать

Схематическое отображение устройства опалубки забора

Ограждение приусадебного участка – очень важный процесс. Ведь забор не только предохраняет жилище от любопытных взглядов и нежелательных визитеров, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.

Любое ограждение, прежде всего, должно быть качественным и это в большей степени зависит от правильности создания фундамента.

Значение опалубки

Для основания очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. Эта конструкция объединяет в себе отдельные элементы, которые помогают получить прочный и герметичный каркас для будущего фундамента. По типу сооружения различают:

• стеновую систему, используемую на вертикальных поверхностях;
• потолочную систему, применяемую в горизонтальных сооружениях;
• архитектурную конструкцию, помогающую создавать сложные элементы будущей основы;
• вертикальную, позволяющую сооружать наклонные детали.

Любой тип опалубки, сооружаемой для забора своими руками, должен выполнять определенные требования:

1. Обеспечить четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость ее формы.
2. Выдерживать давление заливаемой массы, которое может идти по нарастающей.
3. Сохранять заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
4. Данное сооружение должно быстро собираться и разбираться.

Также существуют съемные и несъемные виды опалубки. Для сооружения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущей основы.

Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, которые повышают теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки довольно экономичен в плане расхода средств и поэтому очень популярен у массового потребителя.

Выбор материала для опалубки

Изготовление конструкции опалубки для ограждения из фанеры

Основная задача создания опалубки для любого основания, и в том числе для забора, заключается в создании конструкции способной построить прочное сооружение с ровными гранями. Для постройки опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко основание будет находиться над уровнем грунта.

Установка усиливающих элементов должна выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все отобранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечить связку всей конструкции.

Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки, необходимо проследить, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1,5 см.

Подготовительные работы с проведением разметки

Проведение подготовительных работ по обустройству основания ограждения

После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размер и границы будущего основания.
Прежде всего, нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но она может меняться в зависимости от схемы постройки.

Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому данный параметр тоже очень важен.
И, конечно, необходимо выбрать материалы для забора, что тоже влияет на вид создаваемой опалубки. Например, для кирпичного ограждения необходима более высокая конструкция, чем для сооружения из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нити и колышки:

1. Затем роется траншея. Для более мощного сооружения лучше использовать экскаватор, в другом случае – своими руками. Рыть следует по всему периметру, или в местах монтажа опорных столбов.
2. Дно ямы устилается слоем песка, который затем трамбуется. По меткам устанавливается система опалубки. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземной части должна быть более чем 40 см.
3. Расстояние между брусками не должно превышать 120 см. Между столбами, установленными на противоположных сторонах необходимо оставлять около 60 см. Все элементы следует проверить на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.

Листы фанеры нужно плотно установить на песчаном дне. Это делается таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция закрепляется гвоздями или шурупами. После закрепления необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также при помощи уровня убедиться в ровности системы.

Особенности создания опалубки и заливка основы

Процесс заливки фундаментной основы ограждения бетонной смесью

При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.

После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.

Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.

Демонтаж опалубки

Процесс демонтажа опалубки оградительного сооружения

Только после схватывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурного режима в данное время года. В любом варианте, демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основы. В противном случае поверхность фундамента может растрескаться. Снятие опалубки ведется поэтапно:

1. Вначале вынимается крепеж.
2. Затем снимаются щиты и стойки.
3. В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может длиться 2-3 дня.

Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно.
После этого, фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель и только потом можно будет приступить к возведению забора.

Вот и весь процесс того, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если предварительно изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в итоге вы сможете сделать все правильно. И фундамент, созданный вашими руками, простоит не одно десятилетие.

Армирование фундамента под забор: технология и рекомендации.

Армирование фундамента под забор

Успешно завершить строительство любой конструкции можно лишь в том случае, когда все элементы выполнены качественно и соблюдены основные нормы. При строительстве ограждений требуется максимальная прочность и надежность. Добиться такого результата помогает армирование фундамента конструкции ограждения. Такая процедура увеличивает срок службы фундамента, улучшая основные характеристики ограждения.

Для чего нужно армирование фундамента под забор

Процедура армирования необходима для улучшения основных параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации. Если разобраться в предназначении армирования основания, то можно понять, нужно ли армировать фундамент под забор.

Армирование фундамента забора позволяет:

• Увеличить несущую способность фундамента.
• Усилить общую прочность основания.
• Снизить степень воздействия вертикального и горизонтального движения грунта.
• Уменьшить влияние неоднородного грунта.

Фундамент под забор

Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента, предотвращает разрушительные последствия и защищает не только основание, но и все строение.

к оглавлению ↑

Процедура армирования

Перед началом работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Проволоку для связки.
2. Стальные прутья, размер и количество которых должны быть оптимально подобраны.
3. Крюк для сплетения прутьев.

Армирование подразумевает монтаж сетки из стальных прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

• Складывают проволоку пополам;
• В образовавшуюся петлю продевают крюк;
• Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

Описанная процедура является базовой, но существует множество других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс армирования помогает электрический крюк.

Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так как можно испортить стройматериалы.

к оглавлению ↑

Описание технологии армирования

Армирование фундамента можно выполнить своими руками. При этом важно соблюдение последовательности проведения работ и выполнение всех рекомендаций.

Процедура подготовки и армирования

1. Для возведения ограждения необходимо провести разметку местности, установить вехи и направляющие.
2. По периметру устанавливается шнур. Траншея строится строго по расположению шнура.
3. Монтируется поддерживающая подушка из смеси песка и гравия. Грунт насыпают слоями, утрамбовывают и заливают водой.
4. Проводится процедура армирования. Для этого берут прутья, имеющие продольное направление, и связывают в сетку, используя проволоку и крюк. У готовой конструкции высота должна быть в 2 раза больше ширины. Укладка арматуры проводится на твердое основание, для этого можно использовать кирпич или плиту. Высота такого основания должна быть не меньше 10 см. Кроме того, проводится укрепление сетки из арматуры.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента для легкого забора

Фундамент для легкого забора

Легким забором называют ограждение, пролеты которого закрыты материалами с небольшой массой. Но и такие конструкции нуждаются в надежном основании. При сильном ветре забетонированные столбы фундамента забора подвергаются приличной нагрузке. Предотвратить разрушение бетонного блока поможет армированная сетка. Ее укладка ведется таким образом, чтобы бетонный раствор покрывал арматуру на 3 см. Сетка должна покрывать площадь вокруг столба на расстоянии 30 см.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента под забор с кирпичными столбами

Забор с кирпичными столбами

Для ограждения на кирпичных столбах требуется прочное основание под сами столбы, создающие серьезную нагрузку. Идеальным решение проблемы будет фундамент в несъемной опалубке. Опалубку можно изготовить из рубероида или пенопласта, идеально подойдет для этого пластиковая или асбоцементная труба. Внутри опалубки проводится армирование. Для этого четыре прута арматуры связывают поперечными прутами. Конструкция устанавливается на всю глубину основания с выпуском в столб. Все вместе заливается бетонным раствором.

к оглавлению ↑

Как выбрать тип фундамента под забор

Выбирая тот или иной тип основания под забор, необходимо учитывать следующие факторы:

• Тип грунта и степень его проседания под воздействием сезонных природных явлений.
• Вероятность промывания возведенной конструкции грунтовыми или сточными водами.
• При небольшом весе ограждения во внимание берется общий вес конструкции.
• Высокие ограждения из профилированного листа могут образовывать изгибы от сильного порыва ветра.
• При установке ограждения около оживленных дорог, автомобильных трасс или железнодорожного полотна основание должно выдерживать максимальную вибрационную нагрузку, а также нагрузку от грунтовых деформаций.

к оглавлению ↑

Советы по выбору материалов для фундаментного основания для забора

Качество возведенного фундамента во многом зависит от материала. Важно соблюдать следующие рекомендации:

Материалы для фундаментного основания

1. При использовании бетона, изготовленного на заводе, нужно использовать марку не ниже В15
2. Для приготовления раствора своими руками нужно брать цемент марки М400 или М500.
3. Пруты для изготовления армированного каркаса должны быть марки А400. Для хомутов подойдет гладкая арматура А240.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент под забор

При возведении ограждения на участке своими руками предпочтительнее будет обустроить ленточный фундамент. Такая конструкция способна выдержать не только массивные заборы, но и сезонное вспучивание грунта. Ленточный фундамент под забор – это монолитная лента из бетона с устроенным внутри армированным каркасом. Для создания ленточного фундамента используется бетонная смесь. При этом особое внимание стоит уделить марке цемента, так как от этого зависит качество строительной смеси. Опытные мастера рекомендуют использовать цемент марки М250 и выше. Кроме того, вода для создания бетонного раствора должна быть идеально чистой и холодной.

Фундамент под забор относится к мелкозаглубленным фундаментам, так как имеет небольшую глубину заложения. Снизить риск деформации от воздействия сезонного вспучивания грунта помогает армирование фундамента. Схема армирования ленточного мелкозаглубленного фундамента для забора следующая:

• Расстояние между прутьями арматуры должно быть не меньше 2,5 см.
• Расстояние между продольными элементами каркаса не должно превышать 40 см.
• При поперечном армировании пруты размещают на расстоянии около 30см.

При устройстве ленточного фундамента необходимо придерживаться следующих правил:

1. Ширина траншеи под ленточный фундамент должна лежать в диапазоне от 30 до 80 см.
2. Глубина траншеи в зависимости от климатических условий, устойчивости грунта и веса забора может колебаться в пределах 60-80 см.
3. Для возведения опалубки ленточного мелкозаглубленного фундамента следует использовать обрезную доску толщиной 25 мм.
4. Лента фундамента должна выступать над уровнем земли на 30 см.
5. Бетонирование можно проводить непрерывно, при этом не нужно дожидаться схватывания предыдущего слоя. Однако, более качественной считается укладка бетона с перерывом на высыхание каждого залитого слоя.

к оглавлению ↑

Использование свайно-ленточного фундамента под забор

При строительстве ограждения на болотистой или уклонной местности, на пучинистых грунтах с повышенной влажностью специалисты рекомендуют использовать свайно-ленточный фундамент. Объясняется это тем, что сваи имеют большую устойчивость.

Заливка свайно-ленточного фундамента проводится в несколько этапов:

1. Проводится разметка по периметру забора, намечаются места расположения угловых и промежуточных опор.
2. Под каждую сваю бурят скважину.
3. Дно скважины засыпается песком на высоту 10-20 см.
4. Затем проводят гидроизоляцию скважины. Для этого используют рубероид, полиэтилен или асбоцементные трубы.
5. Внутри скважины вяжется вертикальный арматурный каркас из трех или четырех прутов. Длина каркаса должна превышать высоту сваи на 20 см. В дальнейшем эти излишки необходимо связать с армированным каркасом ленточного фундамента.
6. Подготовленные скважины заливают бетонным раствором. Для полного застывания бетонного раствора необходимо выдержать недельную паузу и после этого приступать к возведению опалубки ленточного фундамента.
7. Внутри опалубки засыпается песчаная подушка и проводится армирование бетонной ленты.

к оглавлению ↑

Фундамент для забора на пучинистых грунтах

Обустраивать фундамент на подвижных типах грунта считается рискованным мероприятием. Объясняется это тем, что в некоторых случаях сила пучения способна поднять целую постройку. Однако, прибегнув к некоторым технологиям, можно организовать фундамент и на такой почве.

Фундамент на пучинистых грунтах

Эффективно противостоит движению грунта ленточный фундамент мелкого заглубления. Прекрасные прочностные характеристики обеспечивают постройке надежную устойчивость.

При возведении оградительных конструкций в тех местах, где грунт промерзает на глубине более 1,5 м, используют свайное основание.

На глинистых почвах, на заболоченных участках и на грунтах с близким залеганием подземных вод используют фундаментное основание столбчатого типа. Для обустройства такого фундамента используют стальные или асбоцементные трубы, армированные и наполненные бетонным раствором.

к оглавлению ↑

Заключение

При возведении ограждения любой конструкции важно помнить о том, что надежность и прочность во многом зависит от качества устроенного фундаментного основания. Только внимательный и доскональный подход обеспечит возведенной конструкции долгое существование, без создания проблем для ее владельца. Грамотный подход, как к расчету, так и к строительному процессу обеспечит долговечность всему сооружению.

    Метки: Забор     

Опалубка под забор своими руками

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

• предотвращать возможные изгибы;
• выдерживать массы фундамента;
• поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

• удаляются планки между брусками;
• сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
• демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

• пенополистирол;
• раствор цемента и щепок;
• фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

• меньший объем работ;
• долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
• правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Испытайте лучшие формы бетона

Пластиковая опалубка BOFU

Хотите получить дополнительную информацию о брошюрах?

МОДУЛЬНАЯ ОПАЛУБКА

Пластиковая модульная опалубка — это простая и интуитивно понятная система опалубки из АБС-пластика для строительства бетонных стен, подвалов, колонн, плит и т. Д. По сравнению с традиционными фанерными или стальными системами, пластиковая модульная опалубка удобнее, экономичнее и быстрее в установке , сэкономьте время и труд. Пластиковая модульная опалубка BOFU состоит из панелей различных размеров, скрепленных между собой нейлоновыми ручками с фиксатором. Благодаря нескольким возможным комбинациям панелей и специальным внутренним и внешним угловым элементам возможная толщина стен составляет от 10 до 40 см.

HANDIER

Самая большая панель — 120×60 см, вес всего 10 кг, которую может легко поднять и установить только один человек, без крана или другого подъемного оборудования на месте.
Небольшой вес панелей также упрощает демонтаж и демонтаж.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Панели различных размеров можно надежно зафиксировать, просто повернув специальные ручки на 90 градусов. Панели имеют ребро сзади, что избавляет от необходимости использования традиционных деревянных блоков и гвоздей.
Панели имеют отверстия для крепления анкерных стержней, что гарантирует прочность всей системы.

МОДУЛЬНЫЙ

Модульная опалубка, состоящая из панелей разного размера, основным элементом является панель 120 × 60, размер 120×60 см, которая используется для больших площадей стен и перекрытий. Существуют также панели небольшого размера, такие как панель 18 × 60 (18×60 см), панель 20 × 60 (20×60 см), панель 25 × 60 (25×60 см), панель 30 × 60 (30×60 см), панель 40 × 60 (40×60 см), внутренний угол ( 25х60х10см) и внешний угол (25х60см) и так далее. Благодаря разнообразию размеров панелей, система может формировать стены практически любого размера с интервалом 5 см.

ПРОЧНОСТЬ

Материал модульной опалубки — АБС, который позволяет панелям выдерживать высокое давление до 60 кН.
Ручки изготовлены из высокопрочного нейлона, каждая панель фиксируется как минимум 4 ручками, что делает всю систему достаточно прочной, чтобы выдерживать стены толщиной 40 см.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Система не нуждается в резке и гвоздях из-за разнообразия размеров и почти не требует дерева, что позволяет поддерживать строительную площадку в чистоте и порядке.
При использовании материал может быть переработан, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения окружающей среды.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ

Бетон не прилипает к пластику, поэтому панели не нуждаются в масле перед использованием, а после использования их можно просто промыть водой.
Поверхность готовой стены, возведенной модульной опалубкой, гладкая, может быть оставлена ​​без доработки.

СТЕНЫ И УГЛЫ

Используя модульную опалубку, можно за один раз залить прямые стены толщиной до 40 см и высотой до 3 метров.
Сочетание со специальными углами и компенсационными панелями, прямоугольные стены, трехсторонние Т-образные стены и четырехсторонние поперечные стены могут быть легко созданы.
Малый вес и модульность модульной опалубки делают ее идеальной для стен заборов, так как большие опалубки можно перемещать вручную.

БАССЕЙНЫ И БАССЕЙНЫ

Малый вес модульной опалубки упрощает заливку резервуаров, бассейнов и бассейнов в зонах с ограниченным доступом или без доступа к тяжелому оборудованию.
Модульная конструкция также идеально подходит для шахт лифтов, так как ее можно использовать без помощи крана, что позволяет легко, быстро и точно выполнять работу вручную.

ДВЕРИ И ОКНА

Сделать двери и окна модульной опалубкой просто, вставив внутрь опалубки деревянную раму, соответствующую размеру необходимого проема, а затем залить стены с дверями и окнами.

РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЛОНКА

Регулируемая опалубочная панель — это модульная опалубочная панель из ударопрочного пластика для железобетонных колонн, заглушек свай. Панели спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом или тогонально в различных положениях, образуя опалубку в форме звезды от 15 до 60 см.

БОЛЬШАЯ КОЛОНКА

Поскольку регулируемая панель колонны может сделать самый большой размер колонны 60×60 см, поэтому для больших колонн, таких как 70×70 см, она также может быть сделана из внешних углов и стеновых панелей, как и обычные стены.Система опалубки BOFU, состоящая из панелей разного размера, позволяет легко изготавливать колонны любого размера.

ПЛИТА И ПОЛ

Перекрытие и пол также можно сделать обычными стеновыми панелями, основная панель — это панели размером 120х60см, что соответствует большой площади плиты. Система поддержки BOFU состоит из опалубки опоры, треноги, вилки и H30 пучка, просто загрузить панели на несущие системы и делают плиты работы на нем, плотность Опалубочные опору для поддержки будет определяться толщиной плиты.

ПЛИТА И БАЛКА

Scafeast Поставка строительных лесов и опалубки

Перейти к содержанию

• Сделай сам
• Свяжитесь с нами

• Delivering Australia Wide

• Логин

14

• • 1300 181 183
• Логин
• Доставка по всей Австралии

• • 9013 9012 9013 9019 9019

    Искать:

    • Главная
    • О нас
      • О нас
      • Условия торговли
    • Продукты
      • Строительные леса
        • Мобильные подмости Башня — алюминий 2
          • uminium строительные леса
          • Алюминиевые леса передвижной башни 3M
          • Алюминиевые леса передвижной башни 4M
          • Алюминиевые леса передвижной башни 5M
        • KWIK Stage Scaffold
        • A Frame Scaffold
        • Ring Lock Skaffold
        • Access Scaffold
        • Access
        • H-образная рама
        • V-Shore Frame
        • Опора
        • Formply
        • Принадлежности для опалубки
      • Временное ограждение
        • Временное ограждение
        • Звездные пикеты

      5000

      • Защита лестничных проемов 1800 x Защита лестниц
      • Защита лестничных пустот Покрытие 4400 x 1800 мм
      • Защита лестничных пустот 2500 x 1800 мм Покрытие
      • Защита лестничных пустот 5000 x 1500 мм Покрытие
      • Защита лестничных пустот Покрытие 1900 x 1800 мм
      • Защита лестничных пустот 3800 x 1800 мм Покрытие

      9012 & La dders

      • Мобильные подмости — выдвижная лестница с опорой 4.8 м
      • Передвижные подмости — Приставная лестница с опорой 6,0 м
    • Принадлежности
    • Запрос цены
      • Стоимость строительных лесов
      • Стоимость опалубки
      • Предложение на временные ограждения

      Цена на раму

      А Ценовое предложение для строительных лесов

      • Ценовое предложение для звездного пикета
      • Ценовое предложение на аксессуары
    • Нанять
    • Связаться с нами
    • Блог
    • Корзина / $ 0.00 0
      

      Корзина

      В корзине нет товаров.

    • Список желаний

    • • Искать:

    • Корзина / $ 0,00 0
      

      Корзина

      В корзине нет товаров.

    Foundation (framework) — Wikiwand

    Эта статья может быть слишком технической для понимания большинством читателей. Пожалуйста, помогите улучшить его, чтобы он был понятен неспециалистам, не удаляя технических деталей.(Март 2017 г.) (Узнайте, как и когда удалить это сообщение шаблона)

    Foundation — это адаптивная интерфейсная среда. Foundation предоставляет адаптивную сетку и компоненты пользовательского интерфейса HTML и CSS, шаблоны и фрагменты кода, включая типографику, формы, кнопки, навигацию и другие элементы интерфейса, а также дополнительные функции, предоставляемые расширениями JavaScript. Foundation — это проект с открытым исходным кодом, ранее поддерживавшийся ZURB. С 2019 года фонд поддерживают волонтеры. ^[2]

    Происхождение
    

    Foundation возник как проект ZURB, призванный разрабатывать интерфейсный код быстрее и лучше. В октябре 2011 года ZURB выпустила Foundation 2.0 с открытым исходным кодом под лицензией MIT. ^[3] ZURB выпустил Foundation 3.0 в июне 2012 года, ^[4] 4.0 в феврале 2013 года, ^[5] 5.0 в ноябре 2013 года и 6.0 в ноябре 2015 года. Команда начала работу над следующей версией Foundation для Сайты 7, которые, скорее всего, откажутся от поддержки старых браузеров и будут реализовывать новые технологии, такие как flexbox или, возможно, система расчетных сеток.

    Foundation for Emails, ранее известная как ZURB Ink, была выпущена в сентябре 2013 года.

    Foundation for Apps была выпущена в декабре 2014 года.

    Характеристики
    

    Foundation был разработан и протестирован на многих браузерах и устройствах. Это мобильная адаптивная среда, построенная на Sass / SCSS, которая дает дизайнерам передовой опыт для быстрой разработки. Фреймворк включает наиболее распространенные шаблоны, необходимые для быстрого создания прототипа адаптивного сайта. Благодаря использованию миксинов Sass компоненты Foundation легко стилизованы и легко расширяются.

    Начиная с версии 2.0 он также поддерживает адаптивный дизайн. ^[6] Это означает, что графический дизайн веб-страниц динамически изменяется с учетом характеристик используемого устройства (ПК, планшет, мобильный телефон). Кроме того, начиная с версии 4.0, он использует подход, ориентированный на мобильные устройства, сначала проектируя и разрабатывая мобильные устройства, а также улучшая веб-страницы и приложения для больших экранов. ^[7]

    Foundation имеет открытый исходный код и доступен на GitHub. Разработчикам предлагается участвовать в проекте и вносить свой вклад в платформу.

    Структура и функции
    

    В этом разделе не цитируются какие-либо источники. Пожалуйста, помогите улучшить этот раздел, добавив цитаты из надежных источников. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (Август 2012 г.) (Узнайте, как и когда удалить это сообщение-шаблон)

    Foundation является модульным и состоит по существу из серии таблиц стилей Sass, реализующих различные компоненты набора инструментов. Таблицы стилей компонентов могут быть включены через Sass или путем настройки начальной загрузки Foundation.Разработчики могут адаптировать сам файл Foundation, выбрав компоненты, которые они хотят использовать в своем проекте.

    Регулировки возможны с помощью центральной таблицы стилей конфигурации. Более глубокие изменения возможны путем изменения переменных Sass.

    Использование языка таблиц стилей Sass позволяет использовать переменные, функции и операторы, вложенные селекторы, а также так называемые миксины.

    Начиная с версии 3.0, в конфигурации Foundation также есть специальная опция «Настроить» в документации.Более того, разработчики используют форму для выбора желаемых компонентов и при необходимости корректируют значения различных параметров в соответствии со своими потребностями. Созданный впоследствии пакет уже включает предварительно созданную таблицу стилей CSS.

    Сетка и адаптивный дизайн
    

    Foundation стандартно поставляется с гибкой сеткой шириной 940 пикселей. Набор инструментов полностью реагирует на использование различных разрешений и типов устройств: мобильные телефоны, портретный и альбомный формат, планшеты и ПК с низким и высоким разрешением (широкоэкранные).Это автоматически регулирует ширину столбцов.

    Понимание таблицы стилей CSS
    

    Foundation предоставляет набор таблиц стилей, которые предоставляют базовые определения стилей для всех ключевых компонентов HTML. Они обеспечивают унифицированный современный вид для всего браузера и всей системы для форматирования текста, таблиц и элементов форм.

    Компоненты многократного использования
    

    Помимо обычных HTML-элементов, Foundation содержит и другие часто используемые элементы интерфейса. К ним относятся кнопки с расширенными функциями (например, группировка кнопок или кнопок с раскрывающимся списком, списки создания и навигации, горизонтальные и вертикальные вкладки, навигация, навигация по хлебным крошкам, разбиение на страницы и т. Д.), ярлыки, расширенные типографские возможности и форматирование сообщений, например предупреждений.

    Компоненты и плагины JavaScript
    

    Official Zurb Foundation Главная страница документации по JavaScript

    Компоненты JavaScript Foundation 4 были перенесены из библиотеки jQuery Javascript в Zepto, исходя из предположения, что физически меньшая, но совместимая с API альтернатива JQuery окажется быстрее для пользователя. Однако Foundation 5 вернулся к более новой версии JQuery-2.«jQuery 2.x имеет тот же API, что и jQuery 1.x, но не поддерживает Internet Explorer 6, 7 или 8». официальный блог Zurb объясняет, ^[8] , и неподписанный автор утверждает, что возврат был вызван проблемами совместимости с индивидуальными усилиями; и эта производительность оказалась не такой хорошей при тестировании с новым jQuery-2.

    Компоненты Foundation jQuery предоставляют общие элементы пользовательского интерфейса и фирменные расширения. Список включает в себя: диалог, всплывающие подсказки, карусели, предупреждения, очистку, файлы cookie, раскрывающийся список, формы, joyride, magellan, орбиту, заполнитель, раскрытие, раздел, верхнюю панель, гибкое видео и многие другие.Дополнительные подключаемые модули jQuery могут быть установлены в платформу Foundation для обеспечения расширенной функциональности в любой области пользовательского интерфейса, включая анимацию и элементы «вне холста», такие как выдвижные меню.

    No related posts.