Опалубка монолитного перекрытия: Опалубка для монолитного перекрытия: технология устройства

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5. 1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1. 3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Опалубка для монолитного перекрытия | opolax.ru

Вступление

Вам не кажется, что в своих статях об устройстве полов я уделяю мало внимания перекрытиям. Это несправедливо, ведь именно по перекрытию устраиваются полы в большинстве гражданских зданий.

В этой статье поговорим, что такое и зачем нужна опалубка для монолитного перекрытия. В статье использованы материалы ведущего поставщика (продажа и аренда) опалубки для строительства компании «Московская Монолитная Компания», сайт компании stroymonolit.su.

Что такое перекрытие здания

Оставим в стороне разделение зданий на гражданские и промышленные и посмотрим на перекрытие, как единого элемента строения для всех типов зданий и сооружений.

• Прежде всего перекрытие — это обязательный элемент любого строения, в принципе, даже землянки.
• Во-вторых, перекрытия принимают на себя нагрузку других элементов строения;
• В-третьих, перекрытия держат собственный вес, а он чаще не маленький;
• В-четвёртых, они должны выдерживать вес находящихся и появляющихся в здании людей, мебели и оборудования;
• В-пятых, конструкция перекрытия должна выдерживать вес конструкции будущего пола. В этом требовании к перекрытию взаимная зависимость. Конструкция (вес) пола должна учитывать максимально допустимую нагрузку на перекрытие, а перекрытие должно быть спроектировано с учётом веса планируемых полов.

Итак, перекрытие дома это его обязательный конструктивный элемент, принимающий нагрузку других элементов здания, вес людей, мебели и оборудования, а также вес всей конструкции пола.

Виды перекрытий

Смотря по тому, где делается перекрытие здания, определяется его вид, а именно:

• Межэтажные перекрытия разделяют этажи многоэтажных зданий по горизонту;
• Чердачные, отделяют от здания верхний, чердачный этаж;
• Надподвальные, отделяют первый этаж здания от повальной части или грунта.
• Типы перекрытий по материалам

Разнообразие материалов для строительства, переносится на материалы, из которых делают перекрытия. Это чаще всего:

• Деревянные перекрытия;
• Железобетонные;
• Металлические балочного типа.

При этом наблюдается очевидный спрос на железобетонные перекрытия, как в гражданском, так и в промышленном строительстве.

Железобетонные перекрытия

По технологии устройства железобетонные перекрытия разделяют на:

Сборные: собираются на объекте из готовых элементов (с балками или без балок) заводского изготовления. Пример, хорошо знакомые всем плиты перекрытий.   

Сборно-монолитные: Комбинирование готовых элементов перекрытия с монолитными конструкциями. Например, монолитные балки укрываются готовыми плитами перекрытий. Или лёгкое заливное перекрытие по профилированному листу, уложенного на балки.

Монолитные перекрытия устраиваются непосредственно на объекте, чаще монолитного строительства. Для их устройства необходима опалубка для монолитного перекрытия.      

Опалубка для монолитного перекрытия

Наконец то мы плавно подошли к теме статьи, опалубка для монолитного перекрытия.  Напомню, что строительный термин опалубка используют для описания конструкции позволяющей делать строительные конструкции из бетона требуемой формы с требуемыми характеристиками. Всем знакомый пример деревянной опалубки для бетонного ленточного фундамента.

В строительстве опалубки делают для фундаментов, стен, перекрытий, сводов, проёмов и т.д. В монолитном строительстве опалубки не делают, её собирают. Для монолитного строительства используют специальную сборно-щитовую съёмную опалубку.

Для объективности нужно отметить, что кроме съёмной опалубки монолитного строительства, существует не съёмный тип опалубки, который не нужно снимать после застывания бетона. Например, не съёмная опалубка-утеплитель для устройства плитного фундамента частного дома.    

Элементы опалубки для монолитного перекрытия

Говоря попросту, опалубка для монолитного строительства — это собираемая по форме отливаемой конструкции ёмкость, в которую заливают бетон до его полного застывания. После застывания бетона опалубка разбирается и может использоваться на другом элементе.

Однако вольное перемещение опалубки по строительству не получится, так как она делится на опалубку для стен, перекрытий, фундамента, стоек и колонн. Конечно некоторые элементы опалубки взаимозаменяемы, но обще деление опалубки именно  такое.

Опалубка для монолитного перекрытия состоит из следующих элементов:

• Листы опалубки. Именно они образуют «ёмкости» для заливки в них бетона.
• Стойки телескопические. Они удерживают листы опалубки перекрытий в горизонтальном положении;
• Для удержания листов, на верхнем конце стойки крепятся универсальные вилки.   
• Для заливки перекрытий листы опалубки укладываются на элементы опалубки, называемые балки. Нижние балки называют ригели.

Конструкции и вид элементов опалубки несколько отличаются в зависимости от их производителей, однако принцип их сборки практически одинаковый. Кстати, наиболее востребована опалубка для монолитного перекрытия, стен, фундамента, колонн от таких производителей:

• Doka (Германия)
• Гамма (Россия)
• Мекос (Россия).

Объёмная и телескопическая опалубка перекрытий

Наверное не стоило объяснять, что такое телескопическая опалубка, но всё же. Опорные стойки телескопической опалубки раздвигаются на нужную высоту поддержания листов (возможная высота 5 метров). Объёмные стойки позволяют поддерживать листы опалубки на высотах до 20 метров и использоваться в более жёстких условиях строительства.

Заключение

Опалубка для монолитного перекрытия, в том числе телескопическая опалубка перекрытий незаменимый элемент монолитного строительства. От качества опалубки зависит качество перекрытия и как следствия, работы по выравниванию чернового пола.

©opolax.ru

Еще статьи

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

1. Виды изделий для перекрытия
2. Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия
3. Особенности установки опалубки без монолитных балок
4. Особенности установки опалубки из пенополистирола
5. Особенности проведения работ по демонтажу
6. Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

• на клиночных лесах;
• опалубка на чашечных лесах;
• на объемных чашах;
• опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

• завершительную процедуру юстировки опалубки;
• проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

• Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
• Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
• Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.  

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

• марки используемого бетона;
• времени года, когда осуществляются установочные работы;
• толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции  есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь  заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.  

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и  влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

• опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
• брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
• настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
• использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
• предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.  

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.   

Опалубка перекрытий: виды, элементы, установка

Монолитное строительство, которое
приобретает широкую популярность в последние годы, нуждается в горизонтальных
элементах для создания пола и плит перекрытий. Большие размеры и сложности в
транспортировке часто вынуждают производить плиты перекрытий непосредственно на
рабочей площадке. Для создания монолитных плит требуется специальное
оборудование – опалубка перекрытий.
Технология применения такой опалубки позволяет организовать производство плит
на месте их установки.

Горизонтальные плиты перекрытий
подвергаются высоким деформационным нагрузкам на изгиб, поэтому к
формообразующей опалубке предъявляются повышенные требования прочности.
Опалубочные формы должны выдерживать значительные деформационные нагрузки,
легко монтироваться и безопасно разбираться на рабочей площадке. Их конструкция
и технология литья обязаны обеспечивать высокое качество производства, а также
безопасные условия работы персонала. Чтобы избежать дополнительных затрат, опалубку под перекрытие производят
разборную, с возможностью использовать ее повторно на других строящихся
объектах.

Особенности конструкции и виды опалубки перекрытий

Формы для отливки плит перекрытия
представляют собой горизонтально размещенные щиты, установленные на прочных
опорных стойках. При этом применяется:

• Рамная конструкция
  для перекрытий, установленная клиновых лесах;
• Опалубка на объемных стойках, подходящая для отливки
  перекрытий небольшой площади на высоте более 4.5 м;
• Конструкция на телескопических
  стойках для перекрытий на высоте до 4.5 м, к которым предъявляются
  повышенные требования качества и соблюдения точных параметров литья.

По типу технологии использования
конструкции могут быть стационарными или переставными. Применение несъемной
опалубки увеличивает прочность монолитного перекрытия и его прочностные
характеристики.

Детали конструкции

В перечень элементов опалубки перекрытий, из которых собирается
формообразующий каркас, входят:

• Горизонтальные щиты, которые изготавливаются из
  влагостойкой фанеры, плит полистирола и пр.;
• Вертикальные щиты, устанавливаемые для создания бортов
  и выполнения перекрытия требуемой толщины;
• Стойки, которые поддерживают монолитное перекрытие;
• Треноги, являющиеся опорами для стоек;
• Продольные и поперечные балки, закрепляемые в
  унивилках.

Элементами опалубочной конструкции
также могут служить домкраты, устанавливаемые у основания стоек. С их помощью
производится выравнивание опорных стоек по высоте.

Правила монтажа

Установка
опалубки перекрытия производится с учетом расчетной
нагрузки, которая будет действовать на конструкцию и проектных параметров.
Проведение расчетов параметров опалубки перекрытий и допустимых нагрузок лучше
доверить квалифицированным специалистам, так как от качества их проведения
будет зависеть прочность строящегося объекта. Также учитывается, что для
стандартного перекрытия толщиной 200 мм:

• Продольный шаг стоек соответствует 2 м;
• Ряды располагаются на расстоянии 0.25 м;
• Поперечные брусья устанавливаются точно под углом 90
  градусов с шагом 62.5 см, при этом расстояние от стойки до стены не должно
  быть меньше 0.25 м.

Строительство
перекрытия выполняется после возведения колонн
перекрытия и несущих балок, а также сооружения при необходимости выравнивающей
подложки в основании пола. Монтаж выполняется в точной последовательности:

• Устанавливается первый ряд стоек, на который набивается
  верхний продольный брус для крепления к стене;
• Основание выравнивается на полу с помощью подкладок или
  домкратов. Стойки выравниваются с помощью отвесов;
• Последующие ряды формируются по аналогичным правилам;
• После установки поперечных брусьев без фиксации и
  проверки их горизонтального уровня, между стойками формируются
  диагональные раскосы;
• Укладка щитов из влагостойкой фанеры производится с
  учетом точного расположения швов на продольных брусьях;
• Установка боковых щитов.

По окончании монтажа выполняется
проверка прочности и степени жесткости конструкции, проверяются крепления,
осматривается палуба. При выявлении щелей производится их устранение для
предотвращения протекания бетонного раствора.

Демонтаж опалубки рекомендуется
выполнять после полного застывания бетона от стен к внутренним частям
конструкции. Элементы опалубочной
конструкции можно начать разбирать через 3 — 7 дней, в зависимости от
температуры окружающей среды. Продолжение строительных работ допускается не
менее чем через 20 дней после строительства плиты перекрытия.

Читайте также:

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

• На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
• Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
• Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20^оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90^о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Устройство опалубки монолитной плиты перекрытия — Монолит

Опалубка монолитной плиты или как ее еще называют стол или палуба. Процесс ее устройства состоит из следующих этапов:

Подача опалубочных элементов

Подача опалубочных элементов стола в поточном строительстве, когда этаж гонится за этажом, осуществляется после демонтажа стола предыдущего перекрытия. Для этого демонтируется ровно тот отсек, который предстоит смонтировать. Это может быть как все

Выносная площадка для подачи опалубки

перекрытие, так и его часть. Возможны варианты, когда перекрытие заливается не полностью и в бетоне производятся так называемые отсечки, или рабочие швы бетонирования. В этих местах стыкуются слои бетона, который укладывается в разные промежутки времени иногда, бывает даже так, что бетон с предыдущей заливки успевает набрать проектную прочность и только потом стыкуется со следующим слоем. Такие отсечки обустраиваются дополнительным армированием и сеткой рабицей по периметру вдоль всего шва бетонирования.

Если ваша плита перекрытия имеет выпадающие из плоскости палубы конструкции, такие как:

• консоли;
• капители колонн;
• ригеля.

Тогда начать устройство опалубки горизонта, вам придется именно с них.

Процесс подачи опалубки осуществляется с выносных площадок этажа, где производился демонтаж, либо с площадок складирования опалубки. Мелкие элементы опалубочных систем:

• стойки;
• унивилки;
• треноги.

Балочные ригеля в стопках

Подаются в специальных корзинах, а ригеля укладываются в стопку пазами друг в друга. При подаче элементов очень важно сразу складировать их в местах, где они не будут мешать возведению стола и их не придется переставлять, тем самый лишний раз задействовать кран и тратить на это время. Такими местами служат пространства между рядами стоек. Также важно разместить подаваемые элементы так, чтобы при их монтаже не было необходимости носить их на далекие расстояния, а сконцентрировать стопки с элементами непосредственно в зоне монтажа, тем самым сократив количество ручного труда.

Монтаж базовых несущих элементов опалубки горизонта

Монтаж несущих элементов палубы

Когда все необходимые элементы поданы в зону монтажа, начинается набор скелета палубы, который включает в себя базовые опорные элементы. Сначала на заданном расстоянии выставляются треноги, затем в них монтируются стойки и следом в пазы стоек сверху монтируются унивилки. Треноги располагаются сразу на том расстоянии, на котором ригель нижнего горизонта будет иметь необходимый запас выпуска, но и не будет с лишним нахлестом, который свидетельствует о том, как рационально вы используете опалубочные системы. То есть если ригель нижнего горизонта у вас длиной 3.9 м., то расстояние в ряду между треногами вполне достаточно сделать 3.3 м., а если ригеля верхнего горизонта у вас 2.65 м., тогда расстояние между рядами треног вполне достаточно будет оставить 2.1 метра. К слову, хорошие производители опалубки всегда ставят на корпусе ригеля метки, которые обозначают расстояние рекомендованного отступа.

После того как все унивилки растравлены в стойки переход к монтажу нижнего горизонта опалубки плиты перекрытия.

Опалубка монолитной плиты. Монтаж верхнего горизонта

Монтаж нижнего горизонта плиты перекрытия

Как правило, ригеля нижнего горизонта имеют большую длину, чем ригеля верхнего и обеспечиваются дополнительными опорными стойками, которые уже выставляются после устройства всех основных элементов опалубки. Ригеля ставятся в пазы унивилки, с необходимым запасом стыков друг с другом, который, обычно составляет около 30 см., и обозначается в виде условных меток на ригеле производителем.

Несоблюдение этих, а также ряда других важных технологических моментов, может привести к аварийным ситуациям в виде утечек бетона при его приеме на горизонт, а в экстремальных случаях даже обрушению стола.
Когда все направляющие ригеля нижнего горизонта установлены в свои пазы, то начинается подъем стоек на необходимую высоту перекрытия. Расстояние, на которое необходимо выдвинуть телескопическую стойку, вычисляется с учетом высоты ригеля первого и второго горизонта плюс толщина фанеры. Допустим, высота от нижнего перекрытия до верхнего составляет 3.5 м., высота ригеля 0.22 м и толщина фанеры 0.02 м, таким образом, расстояние которое должно быть компенсировано стойкой составляет 3,5 -(0,22х2)-0,02= 3,04 м.

У телескопических стоек хорошего качества, отверстия для удержания замка на нужной высоте располагаются на расстоянии 10 см друг от друга и пронумерованы от 0 до 9. Задача рабочего который выставляет стол — расположить замок в отверстии с тем номером, который обеспечит уровень стола в нужной отметке, плюс сантиметр запаса. А доведение отметки до идеального уровня берут на себя ИТР с геодезическими приборами. Поэтому на данном этапе, желательно давать запас по высоте, потому как подкручивать стойку по резьбе вверх под нагрузкой, не так удобно и смайнать ее будет более приемлемая задача. При этом важно подобрать высоту отверстия таким образом, чтобы замок в стойке не пришлось переставлять на одно отверстие ниже или выше, когда стол уже установлен.

Монтаж верхнего горизонта опалубки плиты перекрытия

Монтаж верхнего горизонта плиты перекрытия

Когда стойки с нижним горизонтом выдвинуты на нужную отметку, начинают черновую накидку ригелей верхнего горизонта, при этом их стараются размещать с учетом того сколько ригелей идет на длину фанеры плюс один на каждый стык фанеры. Укладывают их поначалу плашмя. При этом можно задействовать передвижные леса, которые перекатывают между рядами стоек, либо просто укладывать их стоя на ригелях, постепенно переходя от одного к другому.

В тех местах где палуба примыкает к несущим конструкциям, обычно ставят несколько дополнительных ригелей, т. к количество стыков подрезанной фанеры обычно в этих местах больше, а каждый стык требует еще один ригель.

Уже на этом этапе очень желательно параллельно задействовать ИТР с геодезическими приборами для устройства горизонта на нужную отметку. Потому как укладывание фанеры по неровным ригелям сопряжена с определенными трудностями и крайне нежелательна. ИТР простреливает палубу нивелиром, либо тахеометром возле каждой опорной стойки и по необходимости регулирует их по резьбе, доводя горизонт палубы до нужной отметки.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее 0.25 м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Устройство подрезки фанеры плиты перекрытия

Подрезка опалубочной фанеры для плиты перекрытия

Целыми листами заполняют все возможное пространство палубы, в тех местах где листы не становятся по длине и ширине, начинают укладку подрезки фанеры. Если квалификация рабочих высока они всегда имеют свою технологическую схему раскладки фанеры типового перекрытия, которая повторяется от этажа к этажу и если она была соблюдена, подрезку фанеры остается только разложить в необходимые пустоты, подписанными кусками ее раскладывают как пазл.

Использование технологической схемы раскладки фанеры экономит массу человеко-часов и материала. Если этаж нетиповой или материал новый и порезки еще нет либо как чаще бывает на наших стройплощадках, рабочие имеют низкую квалификацию и вести подрезку последовательно не могут, тогда начинается подрезка заново. Осуществляют ее либо пилорамами, либо ручной торцовочной пилой, она же пчелка на строительном сленге. Производить ее надо на удобных столах и с хорошим освещением в области работы.

Устройство отбортовки плиты перекрытия

По завершении устройства опалубочной фанеры на перекрытии, начинают устройство бортов по периметру палубы. Отбортовка бывает как заводского изготовления со своими крепежными деталями и нюансами, но чаще кустарного. Кустарную отбортовку изготавливают непосредственно на стройплощадке, перед устройством первого перекрытия объекта.

Крепление для дополнительных стоек

Состоит отбортовка либо из цельной доски, либо полосок фанеры нарезанной вдоль длины листа и шириной равной толщине перекрытия, плюс 2-5 см. Отбортовка крепится по длине на раскосы фанеры либо доски длиной 20-30 см при толщине перекрытия 20 см.

Последний этап устройства палубы — это монтаж дополнительных опорных стоек между основными несущими, ставятся они, как
правило, в метре друг от друга, точное расстояние всегда можно посмотреть в каталогах производителей. Крепятся к ригелю специальными замками защелками, обычно без треног. Этот этап монтажа палубы производят в любой момент после работы геодезистов по доведению ее до проектной отметки.

В конвейерном цикле работ, любой из описанных этапов может начинаться параллельно с другим, и часто случается, что на одном краю перекрытия работы еще не начались, а на другом уже идет армирование. Организация этих этапов работ в нужной последовательности и является задачей бригадира монолитной бригады и ИТР на объекте, успешное и грамотное решение которой, решающим образом влияет на то как быстро опалубка монолитной плиты будет смонтирована и  на успех всего хода строительства в целом.

Схема установки опалубки перекрытия — Устройство и монтаж опалубки

Технология монолитного строительства на сегодняшний день приобретает все большую популярность за счет высокой скорости и низкой себестоимости. В процессе заливки бетона и омоноличивания огромную роль играет опалубка, которая удерживает рабочую смесь до полного ее застывания.

Правильная схема установки опалубки перекрытия является одним из главных условий получения качественной конструкции.

В зависимости от высоты и других особенностей сооружения используют различные виды приспособлений – на клиночных и чашечных лесах, на телескопических стойках и объемных чашах. Каждый из них имеет свои особенности и способы установки.

Особенности монтажа опалубки для монолитного перекрытия

Выполнение монтажных работ – ответственное мероприятие, которое должны выполнять опытные специалисты, которые знают все технические нюансы.

Рассмотрим некоторые особенности установки разных конструкций:

• Для балочного перекрытия. В таком случае предполагается использование железобетонных балок, которые крепятся в пазы, расположенные на опорах. Далее производится расстановка колонн. Для повышения устойчивости все элементы следует установить на треноги, скрепленные перемычками. Далее производится монтаж днища и стенок с использованием надежных крепежей. Последний этап – установка щитов и армирующей основы. После этого необходимо проверить надежность всех креплений, выявить прогибы и деформации и устранить их.
• Без монолитных балок. Данный способ устройства более простой по сравнению с предыдущим, поскольку нет необходимости выставления дополнительной ограды. Особого внимания требует соблюдение толщины и дистанции между плитами. При высоте перекрытия в 23 см шаг должен составлять не более 200 см. Для плиты в 32 см стойки устанавливают через каждые 50 см. Чтобы получить высококачественную поверхность, следует использовать в качестве щитов ламинированный материал или влагостойкую фанеру.
• Из пенополистирола. Все элементы опалубки имеют специальные отверстия, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и электрической проводки. Схема устройства такого сооружения достаточно простая, для выполнения работ достаточно трех человек. Процесс монтажа начинается с опор и несущих элементов, направление которых должно быть перпендикулярным щиткам. Это позволит повысить несущие характеристики конструкции.

Далее приведем поэтапную инструкцию по установке опалубки для монолитной плиты:

• С учетом толщины плиты рассчитывается шаг. Создается начальный ряд. В верхние пазы стоек устанавливается продольный брус, концы которого крепятся к стенке.
• Аналогично собирается второй ряд. Поверхность под такое сооружение должна быть выровненной и прочной. Под опоры рекомендуется уложить доску толщиной 50 мм.
• Строго в перпендикулярном направлении устанавливается поперечный элемент с шагом в 0,6 метра. После этого производится монтаж вертикальных элементов, наклон которых проверяется с помощью отвеса.
• Для получения каркаса нужного размера таким же способом устанавливаются другие ряды.
• Горизонтальные элементы проверяются строительным уровнем.
• Все стойки соединяются раскосами. Также можно использовать гвозди, расположив их по диагонали.
• На поперечные перекладины укладывается фанера так, чтобы не было никаких зазоров.
• Для защиты торца плиты от промерзания устраивают кладку из газобетона.
• Готовится конструкция из арматуры, в которой следует предусмотреть пространство для прокладки водопровода и других коммуникаций.
• Производится заливка бетонного раствора.

После полного застывания смеси, для которого необходимо 20 дней, опалубку можно демонтировать.

Doka Монолитная алюминиевая опалубка

Мы запрашиваем ваше согласие

1) на использование файлов cookie

2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie
Мы, Doka GmbH, используем файлы cookie и сторонние приложения. Это помогает нам обеспечить оптимальную работу нашего веб-сайта, в частности

• для постоянного улучшения функциональности нашего веб-сайта,
• для облегчения использования Интернет-магазина Doka или
• для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя, на определенных платформы.

См. Наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie.
Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются организациями, учрежденными в Соединенных Штатах Америки. Мы передаем ваши личные данные этим партнерам в Соединенных Штатах Америки вручную или через интерфейс.

Сообщаем вам, что постановление от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает ЕС недействительным — U.S. Решение Privacy Shield, разрешившее передачу личных данных в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают адекватного уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск того, что передача персональных данных организации, учрежденной в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что к вашим данным будет предоставлен доступ властей США для целей мониторинга и наблюдения, а также для крупных если вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в отношении таких действий властей США.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Мы сотрудничаем через различные приложения со следующими получателями:

• Facebook LLC
• Google LLC
• MaxMind Inc.
• Microsoft Corporation
• Monotype Imaging Holdings Inc.
• Rocket Science Group LLC
• Sketchfab Inc.
• The Trade Desk, Inc.
• Vimeo LLC
• YouTube LLC

Нам необходимо ваше явное согласие на продолжение отправки ваших личных данных этим поставщикам.

Вы можете в любой момент отозвать свое согласие, перейдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.

Согласны ли вы на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?

Монолитное строительство | Ускоренное массовое строительство дома

Технология монолитного бетонного строительства с использованием алюминиевой опалубки — МЕТОДОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МИВАН:

Mivan Shuttering — это быстро развивающаяся строительная техника, которая обеспечивает прочность и долговечность здания за счет использования системы алюминиевой опалубки.

С растущим акцентом на доступные дома и жилье для всех, все больше внимания уделяется использованию новых и инновационных строительных технологий. Одной из таких технологий является опалубка Mivan, которая продвигается за ее способность способствовать массовой строительной деятельности.

Его использование продвигается в Индии для реализации самой амбициозной государственной программы — «Жилье для всех» к 2022 году.

Строительная техника

Укладка стены Стальная арматура — Стальная арматура используется для придания конструкции конструкции здания и поддержки бетона до тех пор, пока они не наберут половину необходимой прочности.Алюминиевая опалубка залита вокруг стальной сетки, которая изготавливается на заводе и устанавливается непосредственно на строительной площадке.

Установка алюминиевой опалубки — вдоль стены из арматурной стали возводятся сборные стены размером с комнату и плиты перекрытия. Эти плиты из алюминиевого сплава изготовлены с высокой точностью и просты в обращении.В эти конструкции также интегрированы пространства для окон, воздуховодов, дверей и других элементов, таких как лестницы, фасадные панели, плиты чердаков (кухонная столешница с несущими стенами) и чайджи. Опалубки соединяются между собой с помощью системы штифтов и клиньев, которые можно быстро демонтировать после изготовления бетонной конструкции для вертикальных поверхностей и даже для горизонтальных поверхностей с помощью систем немедленной подпорки.

Заливка бетона — После заливки форм заливается высококачественный бетон, такой как бетон типа SCC, с хорошими и приемлемыми расходами, специально разработанный для богатой смеси. Этот бетон принимает форму и форму отливки, достигая ядра, и углы формы легко обрабатываются, которые позже удаляются, чтобы освободить место для конструкции, полностью сделанной из цементного бетона, поддерживаемой элементами армирования стен. Алюминиевые формы можно использовать повторно как минимум 250 раз, что приводит к минимуму отходов на строительной площадке.

Полученная структура аккуратная, гладкая и законченная. Имеет высокую стойкость и не требует дополнительной штукатурки.В результате экономится время, силы и деньги.

Mivan Technology сокращает время строительства почти вдвое по сравнению с традиционными методами. Поскольку он имеет установленную процедуру, которую необходимо точно соблюдать, он сводит к минимуму потребность в квалифицированной рабочей силе и полностью исключает трудоемкие операции, такие как кладка и штукатурка ».

Что касается конструкции, то эта технология делает здания более сейсмически устойчивыми и долговечными. Поскольку количество стыков меньше, утечки в здании меньше, а значит, обслуживание незначительно.

Конструкция Mivan отличается единообразием, стены и плиты имеют гладкую поверхность. Более того, эта технология позволяет уменьшить площадь ковра по сравнению с традиционными методами.

Использование опалубки Mivan

• 3S — Система строительства — Скорость, прочность, безопасность
• Колонно-балочная конструкция исключена
• Отливка стен и перекрытий за одну операцию
• Специально разработанные, простые в обращении легкие предварительно спроектированные алюминиевые формы
• Монтаж и установка части опалубки
• Выполнение бетонирования стен и перекрытий вместе

Преимущества

• Опалубка Mivan требует меньше труда
• Повышенная сейсмостойкость
• Повышенная прочность
• Меньшее количество стыков и меньшие утечки
• Ковровое покрытие выше
• Гладкая отделка стены и перекрытия
• Единое качество строительства
• Незначительное обслуживание
• Более быстрое завершение

РУЛЕТЫ MIVAN, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАШИХ ЗАВЕРШЕННЫХ И ТЕКУЩИХ ПРОЕКТАХ

Строительство доступных домов в деревне Валегерахалли 2-й и 4-й этапы в Кенгерихобли, Бангалор.

Клиент:

BDA

Номер домов:

752

Статус:

Завершен

Строительство ЖК 2БХК по ул.95 в деревне Канминеке, КенгериХобли, Южный Талук Бангалора, на основе единовременной выплаты под ключ на основе собственного проекта тендера в рамках системы двух гарантий (Фаза 2) и (Фаза 3), Бангалор.

Клиент:

BDA

Номер домов:

960

Статус:

Завершен

Строительство 2 жилых домов BHK в Sy.

№ 30 в деревне Коммагхатта в Кенгери Хобли с единовременной выплатой «под ключ», на основе собственного планирования и дизайна тендера в рамках системы двух гарантий (Фаза-I), Бангалор.

Клиент:

BDA

Номер домов:

216

Статус:

Завершен

Строительство 2 жилых домов BHK в Sy.№ 30 в деревне Коммагхатта в Кенгери Хобли с единовременной выплатой под ключ, на основе собственного планирования и дизайна тендера в рамках системы двух гарантий (Фаза-II), Бангалор.

Клиент:

BDA

Номер домов:

320

Статус:

Завершен

Строительство ЖК 2БХК на Сы.

№ 115/1 поселка Коммагхатта в соответствии с планом Надапрабху Кемпеговда на основе единовременной выплаты «под ключ», основанной на собственном планировании и дизайне участника тендера в рамках системы двух гарантий (Фаза-III), Бангалор.

Клиент:

BDA

Номер домов:

336

Статус:

В пути

Строительство 2 BHK Housing Project Valagerhalli Phase-VI в Sy.№ 70, 101/3 и 102/2 в соответствии с планом Гнанабхарати, 1-й блок, Кенгери Хобли, Бангалор, Южный Талук, Бангалор, на основе единовременной выплаты под ключ на основе собственного планирования и дизайна участника тендера по системе двух покрытий

Клиент:

BDA

Номер домов:

360

Статус:

В пути

Строительство 749 жилых домов (T-II-100, T-III-04, T-IV-30, TV-15) и 3 казарм 240 человек в Групповом центре, Кадарпур, Гургаон, включая ж / д.

с.S / I, Внутренний электромонтаж, пожаротушение, пассажирские / грузовые лифты И разное обслуживание и ремонт

Клиент:

CRPF- CPWD

Статус:

В пути

Опалубка Mivan — фотографии строительства, выполненные Hombale Construction @ Vallagerahalli Фаза II и IV во время выполнения работ с уровня земли

Фотографии внутренней отделки

ЭТАП РАБОТЫ С MIVAN FORM WORKS ДЛЯ БЫСТРЫХ РАБОТ

Sl No.	Этапы работ	дней
1	Разметка поверхности для укладки опалубки и работ по армированию	01 день
2	Вертикальные арматурные работы	2 день
3	Вертикальные и горизонтальные формовочные работы Размещение и фиксация со всеми принадлежностями	3 день
4	Работы по бетонированию целых блоков, включая стены, Chejja, чердаки и верхние плиты, включая затопленные части	день 4
5	Работы по снятию опалубки стеновых панелей после не менее 16 часов непрерывного отверждения и проверка кубической прочности	05 день
6	Панели перекрытий Работы по снятию опалубки после периода в 36 часов / 3 дня бетонирования с немедленным повторным закреплением плит с помощью методов непрерывного отверждения / Отвердителей при нанесении на поверхность.	06 день
	Непрерывное отверждение будет осуществляться в течение 28 дней в соответствии со стандартами. Поскольку эти дни относятся к 1 разливочной единице в доме, та же система будет продолжаться в вертикальном и горизонтальном направлениях в зависимости от скорости работы систем.

Вид сверху на реализуемые проекты с опалубкой Mivan для Vallagerhalli Phase 06 и Kommaghatta Phase -03

ОТЧЕТ О ПРОЕКТНОМ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ РУЛЕТОВ

А.

1 РАЗДЕЛ — 1 ВВЕДЕНИЕ

Об альтернативных технологиях строительства (Монолитное строительство с использованием алюминиевой опалубки:

1. Преамбула

Эти дома предназначены для строительства в среднем по 2 дома в день с использованием монолитного бетона для всех структурных элементов с алюминиевой опалубочной системой «Стеновые анкеры и опалубки» (WTF). Эта процедура принята в качестве одной из «техник ускоренного строительства», что приводит к сокращению времени цикла, лучшему контролю качества на площадке, меньшей мобилизации материалов и минимальному трудозатрату.В этой методологии стены, перемычки, балки, плиты, чейджа и кухонная платформа отливаются монолитно

2. Огнестойкость

Поскольку высота здания превышает 15,0 м, при анализе и проектировании предлагаемой конструкции учитывается предел огнестойкости 2,0 часа.

3.

Опалубочная система

Система опалубки — это точно спроектированная система, изготовленная из алюминия, соответствующая архитектурным и конструктивным требованиям.Стеновые опалубки используются для опалубки стен, соединяемых стеновыми анкерами и скобами. Формы для перекрытий используются для поддержки плит при бетонировании. Формы перекрытий поддерживаются на стойках в соответствующем месте, основанном на конструктивных требованиях, простой последовательности демонтажа и обращении с материалами. Алюминий легче, поэтому материал для опалубки прост в обращении и установке. Полученная структура имеет хорошее качество поверхности и точные допуски по размерам.

4. Порядок монтажа опалубки:

Стеновые опалубки укладываются после завершения изготовления арматуры, электричества / ремонта PHE.Стеновые формы соединяются посредством стяжек и хомутов. Затем возводятся опалубки перекрытий и производится необходимое изготовление арматуры, электротехническое кондиционирование перекрытий. Теперь агрегат готов к бетонированию за одну заливку.

5. Бетон

Самоуплотняющийся бетон (SCC) подходящей марки в соответствии с конструкцией смеси и структурными требованиями будет использоваться для бетонирования. Неотъемлемым свойством SCC является самоуплотнение без сегрегации. Следовательно, SCC больше подходит для этой технологии.Свободный поток бетона во время заливки поддерживается на уровне не менее 600 мм, чтобы обеспечить надлежащий поток и уплотнение.

6. Удаление опалубки (снятие опалубки)

Удаление опалубки стеновых опалубок будет выполнено после 16-24 часов бетонирования в соответствии с конструктивными требованиями. Формы для перекрытий будут удалены через 3 дня, а стойки будут закреплены в соответствующих местах сразу после удаления форм для перекрытий

7.Лечение

Отверждение — это процесс контроля скорости и степени потери влаги из бетона во время гидратации цемента. Отверждение предназначено в первую очередь для сохранения влажности бетона, предотвращая потерю влаги из бетона в течение периода, когда он набирает прочность. Отверждение оказывает большое влияние на свойства затвердевшего бетона, такие как долговечность, прочность, водонепроницаемость, износостойкость, стабильность объема и устойчивость к замерзанию и оттаиванию.

Мембраны, образующие отверждающие составы (BASF Mastercure-107), представляют собой жидкости, которые наносятся непосредственно на бетонные поверхности, а затем высыхают, образуя относительно непроницаемую мембрану, которая замедляет потерю влаги из бетона сразу после удаления опалубки стен. Состав на основе воска.

Плиты выдерживаются методом заливки минимум 7 дней

8. Фонд

Будет использоваться традиционный тип фундамента, такой как ленточный фундамент / плотный фундамент в зависимости от грунтовых условий.

9. Преимущества

Этот тип конструкции принят благодаря следующим преимуществам;

• Техника ускоренного строительства
• Весь блок сделан из бетона, который более прочен, долговечен и устойчив к солнечному нагреву.
• Формы могут быть изготовлены на заказ по требованиям
• Сокращенное время цикла
• Лучший контроль качества на объекте за счет меньшей мобилизации материалов на объекте
• Рентабельность
• Можно полностью избежать оштукатуривания
• Формы можно разместить даже неквалифицированным персоналом
• Алюминиевые формы, хотя и стоят дороже, но с большим количеством повторов получается дешевле

Принимая во внимание вышеуказанные преимущества альтернативной технологии, эта технология строительства больше подходит для данного проекта.

О методике проектирования монолитного строительства:

RCC — это основной материал, используемый в этой конструкции. При использовании традиционных методов сначала отливают стены из RCC, а затем отливают плиту. Но в этой технологии одновременно отливаются и стены, и плиты. Стены спроектированы как стены со сдвигом с использованием метода предельных состояний в соответствии со стандартными расчетными уравнениями, приведенными в IS13920 и IS 456. Плиты проектируются в соответствии с IS 456. Толщина элементов (стены, плиты и балки) выбирается на основе огнестойкости и требований к конструкции. .Предельное состояние прочности используется для расчета конструкций различных элементов жилищных единиц. Предельное состояние эксплуатационной пригодности (устойчивость, растрескивание и прогиб) будет соблюдаться для определения критериев долговечности.

RCC предполагается использовать в предлагаемом проекте. При проектировании конструкции соблюдаются директивы, соответствующие IS 456, IS13920, IS 1893, IS 875. Бетон (портландцемент + 30% (максимум) GGBS) и процедуры бетонирования будут выполняться в соответствии с индийскими стандартными руководящими принципами и методами.GGBS / Flyash уменьшает микротрещины и защищает арматуру, тем самым увеличивая долговечность бетона. Таким образом, построенная конструкция будет достаточно прочной, чтобы ее можно было использовать в качестве жилого дома.

Использование программного обеспечения

NISA / CIVIL (Numerically Integrated Elements for System Analysis), разработанный M / s Cranes Software International или ETABS, будет использоваться для анализа и проектирования предлагаемой конструкции.

О требованиях Совета по экологическому строительству Индии:

Передовой опыт Индии будет соблюдаться на этапах планирования, проектирования и строительства

10.Устойчивая архитектура и дизайн

Ориентация здания будет разработана с учетом энергосбережения (солнечное тепло и свет) без нарушения существующих характеристик участка.

11. Выбор и планирование площадки

Выбор и планирование площадки требует подключения к инфраструктуре и сети общественного транспорта. Предлагаемый участок хорошо связан с сетью общественного транспорта.

12.Водосбережение

Предусмотрен сбор дождевой воды, чтобы удовлетворить потребности в дни дефицита и пополнить источник воды.

Система двойных трубопроводов для очищенной воды (оборотной воды) и питьевой воды будет принята с использованием эффективных сантехнических устройств.

Использование воды: Поскольку используются отвердители, использование воды для отверждения сводится к минимуму во время строительства.

13.Энергоэффективность

Концепция проектирования зданий с пассивным солнечным излучением будет реализована с целью сокращения или даже отказа от использования механических систем охлаждения и обогрева и использования дневного искусственного освещения.

Эти параметры могут быть обеспечены при правильной планировке здания, его ориентации и расположении окон, дверей и оконных штор.

14. Строительные материалы и ресурсы

• 30% GGBS / Flyash используется в бетонном строительстве.Ниже приведены преимущества GGBS / зола в бетоне.
  1. На единицу воплощенной энергии бетона снижается
  2. Использование GGBS увеличивает удобоукладываемость бетона.
  3. GGBS / зола лучшая защита стали от коррозии
• Окна изготовлены из ПВХ, поэтому использование древесины сведено к минимуму.
• Полы керамические / остеклованные, поэтому на 100% состоит из переработанного стекла
• Алюминиевая опалубка позволяет использовать большее количество раз и позволяет избежать использования фанеры в качестве опалубки. Для снижения потребности в электроэнергии можно использовать соответствующую систему искусственного освещения и их расположение.

Свод правил

Список общеприменимых кодов выглядит следующим образом:

с.1 РАЗДЕЛ-2 ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНАЛИЗА

Структурный план

Применимы конструкции с плотом + перекрытиями или цокольным + этажом. Общая высота этажей составляет 3,0 метра. Рассмотрены габариты компоновки согласно Архитектурным чертежам.

Свойства материала

Следующие свойства материала были использованы в анализе и проектировании

Размеры конструктивного элемента

Фундамент

Ленточные опоры / опоры для плотин предназначены для ж / б стен. SBC грунта в соответствии с отчетом о грунте предполагается использовать при проектировании фундамента. Коэффициент 1,25 для SBC был использован при проектировании из-за сейсмических данных.

Модель конечных элементов

Модель конечных элементов создается с использованием программного обеспечения NISA / CIVIL версии 16 для выполнения структурного анализа.Идеализация структуры основана на следующих соображениях

RC Slab, RC Стены моделируются с использованием четырехузловых элементов оболочки. Колонны и балки RC представляют собой элементы с двумя узлами, имеющими 6 степеней свободы на узел.

Система фундамента

Фундамент ленточный под стену или плот

D.1 РАЗДЕЛ-3 ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ НАГРУЗКИ И СОЧЕТАНИЯ

Общий

Здесь обсуждаются основные загружения и сочетания нагрузок, учитываемые при проектировании корпусного блока.

Варианты базовой нагрузки

Рассмотрены следующие основные загружения

15. Нагрузка ID -1: Постоянная нагрузка (DL)

Собственный вес конструкции автоматически рассчитывается программой. Однако компоненты, не смоделированные, такие как отделка пола, были применены как сверхналоженная нагрузка на конструкцию

Собственный вес, покрытие пола = 1 кН / м2, дополнительная статическая нагрузка = 0.5 кН / м2 в качестве нагрузки под давлением в направлении прямой силы тяжести (Global Z).

Затонувшие участки заполнены газобетоном / шлакобетоном. Предполагая, что глубина погружения составляет 400 мм, плотность пенобетона / шлакобетона 8 кН / м3, 3,2 кН ​​/ м2 были применены в качестве дополнительной нагрузки давлением в направлении силы тяжести (Global Z) в затопленных частях.

16. Нагрузка ID -2: Живые нагрузки (LL)

Сверхвысокая динамическая нагрузка = 2 кН / м2, приложенная как нагрузка от давления в направлении прямой силы тяжести (Global Z) для всех плит перекрытия выше уровня сваи.Тем не менее, к коридорам и лестничной клетке была приложена временная нагрузка 3 кН / м2.

В зависимости от требований в центре блока могут быть предложены подвесные бытовые цистерны ПКР и противопожарные цистерны.

17. Вариант нагружения ID -3: Ветровые нагрузки (WL) + направление X

Однако 1 кН / м2 применяется как нагрузка давлением

18. Вариант нагружения ID -4: Ветровые нагрузки (WL) + направление Y

1 кН / м2 в качестве нагрузки давлением

19. Вариант нагружения ID -5: сейсмические нагрузки (SL) + направление X (для грунта + перекрытия)

1. Фундаментальный период времени основан на допущении «ЗАЛИВНЫЕ СТЕНЫ» i.е., T = 0,09 H / √d, где H = в метрах: высота здания, d = в метрах ширина здания. Следовательно, T = 0,39 с
2. Был проведен только псевдостатический анализ в соответствии с п. 7.8.1 IS 1893 (Часть: 1) -2002. (Для здания высотой более 90 м требуется динамический анализ)
3. Сейсмический сдвиг основания Vb: Ач x Вт
   Где,
   Вт — Общий сейсмический вес (полная статическая нагрузка + 25% динамической нагрузки) здания,
   Ач — Расчетное значение спектра горизонтального ускорения, соответствующее фундаментальному время в соответствующем направлении

20.Нагрузка ID -6: Сейсмические нагрузки (SL) + направление Y (G + этажи)

Сочетания нагрузок

Ссылаясь на IS-456: Таблица 18

Таблица 1: Для конструкции стержня (предельное состояние обрушения)

Примечание. Комбинация нагрузок 501: DL + LL не используется при проектировании стержня (предельное состояние обрушения). Расчет фундамента выполняется путем исключения факторов из вышеуказанных комбинаций нагрузок с помощью программного обеспечения. Таким образом, программа автоматически создает следующие комбинации дополнительных нагрузок.

Таблица 2: Определение размеров фундамента

Граничные условия

Фиксированные граничные условия (ограничивающие как повороты, так и смещения во всех трех направлениях) применяются под столбцами «Стойка».

E.1 РАЗДЕЛ-4 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ F.1

Общий

Расчет конструкций основан на теории линейной упругости для расчета внутренних сил, создаваемых расчетными нагрузками, включая силы, вызванные деформациями, с использованием пакета программного обеспечения для анализа и проектирования NISA / CIVIL.

Минимальная толщина и прозрачное покрытие для основной арматуры:

Структурный дизайн

Конструктивное проектирование элементов конструкций выполнено по проекту «Предельное состояние» в соответствии с ИС 456-2000.

Конструкция опор: Расчет опор производится по состоянию работоспособности. Конструктивное проектирование фундамента выполняется по критериям прочности.Предполагается, что SBC площадью 12 т / кв.м находится на глубине 1,5 м от EGL. Предполагается, что марка бетона M25 / M30 и арматура FE-500 / FE-500D. Опоры предназначены для этажей G + этажа. Результаты представлены в таблице в Приложении.

Расчет поперечной стенки: равнодействующие напряжений в плоскости и вне плоскости в каждой стене вычисляются путем интегрирования сил из программного обеспечения. Эти силы были использованы для определения прочности конструкции, соответствующей IS 456 и IS 13920. M25 / M30 Марка бетона FE-500 / FE-500D арматура предполагается .Стены со сдвигом предназначены для полов G +.

Результаты проектных расчетов

Армирование колонн, балок, перекрытий и опор рассчитывается с помощью программного обеспечения. Стенки сдвига рассчитываются согласно IS13920 и IS 456.

MSB Универсальные скобы регулируемой формы — Продукция и оборудование

Опалубка для нескольких перекрытий

Попрощайтесь с деревянными колышками, ножницами для пиломатериалов, ригелями и гвоздями.Будущее здесь.
MSB Form — это регулируемая опалубка для бетонной промышленности, компактная, легкая и прочная для любых условий и применений — коммерческих, промышленных, жилых и гражданских.

Если вы хотите, чтобы работа выполнялась быстрее, безопаснее и экологичнее, обеспечивая превосходный конечный результат — перейдите на форму MSB. Не отставай.

MSB Form изготовлен из оцинкованной стали высочайшего качества и разработан, чтобы быть легким, компактным и чрезвычайно прочным для любых условий.Вы можете рассчитывать на максимальные результаты на протяжении всего процесса изготовления перекрытия, независимо от того, используете ли вы MSB Form для перекрытия на грунте, крепления к бетону или фанере. Наши регулируемые бетонные формы повышают эффективность и безопасность, сокращают трудозатраты и расходные материалы, обеспечивая рентабельную бизнес-модель.

MSB производит 5 разновидностей распорок регулируемой формы, которые можно использовать вместе или по отдельности для решения многих задач по формовке бетона.

РАМКИ A, B, C

• Идеально подходит для обычных и монолитных плит

• Идеально подходит для вафель 310 мм и 385 мм / 6–15 дюймов на марке

• Фреймы соединяются и складываются до 1.2 м / 4 фута

• Крепится к бетону, фанере и грунту

  Использование для:

• Кирпичная полка / фальц, бордюры, плита на уровне грунта, монолитные плиты, брусчатка, радиусные заливки, подушки резервуаров, откидные плиты, откидные плиты

  
  

  
  

  D РАМА

  • Идеально подходит для конструкции наклонных панелей (высота рамы 175 мм / 6,9 дюйма), подиумных настилов с приподнятыми плитами (200 мм / 8 дюймов) и др.

  • Кронштейн выдвигается на 28 см / 11 дюймов

  • Может использоваться с петлевой вставкой (продается отдельно) — отлично подходит для мостовых настилов, обеспечивая угол наклона кромки от 45 ° до 145 °.

  • Крепится к бетону, фанере и грунту

    Использование для:

  • Высотные дома, надземные плиты, перекрытия, наклонные стеновые панели, внутренние плоские перекрытия, внешнее покрытие до 250 мм / 10 ”

    
    

    РАМА С ВЫСОКОЙ ПОДЪЕМОМ

    • Идеально подходит для возвышенных плит 150–600 мм / 6–24 дюймов

    • Крепится к бетону и фанере

      Использование для:

    • Настилы мостов, плиты пост-напряжения, эстакады, опалубки стола

Особенности и преимущества

Как часто мне нужно будет менять скобы MSB Form?

Форма

MSB может длиться более 10 лет при правильном уходе.Каждая рама изготовлена ​​из стали высочайшего качества, затем оцинкована и покрыта порошковой краской, что исключает расходные материалы и сводит к минимуму потери. Вам не придется долго заменять этих ребят.

Что происходит, когда трубы ливневой канализации проходят параллельно близко к каждой плите?

Форма

MSB отведена от траншеи, а вставки для фальца отрегулированы до 300 мм (12 дюймов), чтобы исключить повреждение труб.

Как снимаются колышки / стальные стержни с земли и с устройства?

Система спроектирована так, что любой может легко вытащить колышки.Однако, если вы хотите использовать для этого какой-либо инструмент, мы рекомендуем панель FatMax FuBar Utility Bar.

Как лучше всего перевезти мой набор форм MSB?

Ваш комплект поместится в любой обычный грузовик или прицеп. Они спроектированы так, чтобы их можно было ставить друг на друга и оставлять место для другого оборудования

На каких грунтах он работает?

Изделие предназначено для работы в любых условиях — обычная почва, глина, песок, камни и т. Д.

Цвет

апельсин, цинк

Что нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, о доме престарелых, пустом доме для ночлега или старом доме — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Ползунок.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам этот тип фундамента.

Этот загородный дом в стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

Что такое плитный фундамент?

Фундамент из плит — это большая толстая бетонная плита, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии замерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Building It

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24-48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона также имеется слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цинхарюк / 123RF ).

Льготы

Вот несколько причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

1.Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «потраченного впустую пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот: 1-этажный, 3-комнатный, 2-ванный, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плиточным фундаментом — самый дешевый вариант (план № 178-1175).

2.Требуется небольшое обслуживание

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может случиться. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что на них нет трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

• Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

• Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать мокрый бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, когда подготовительные работы завершены (например, уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.), Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Тем не менее, важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства по-прежнему быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступ с уровня земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или пространства для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом находятся ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

Это 3 спальни, 2 ванные, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

Недостатки

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места на полу

Поскольку под домом нет места, чтобы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, жертвуя местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Что-то не так с утилитами

Как уже упоминалось, при строительстве фундамента из плит водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с введением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (водопровод Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то идет не так с самим фондом

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и немало сбоев.

Эта готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это будет не так просто, как с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

Вам нужен фундамент из плит?

После рассмотрения всех «за» и «против» следует принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плиточного фундамента.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать фундамент из плит и подползников.То же самое верно в районах с песчаными почвами, например в пустынях, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что в 84% домов на верхнем Среднем Западе есть подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка застройки.

Фундамент из монолитных плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

Конструкция с плавающей плитой

— Области применения и преимущества плавающих плит

🕑 Время чтения: 1 минута

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали.Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какого-либо соединения между ними.
Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи. Он экономичен при использовании там, где не требуется стандартных фундаментов. Детали конструкции подробно описаны в следующих разделах.
Когда мы предполагаем здание с плавающей конструкцией, мы должны представить себе здание со стандартным ленточным фундаментом, построенным на несколько футов ниже уровня земли.Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Здесь в большей степени снижается потребность в подготовке грунта.
Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента мы отливаем плавающую плиту.

Строительство плавающей плиты

Строительство плавающих плит требует деталей для начала предлагаемого здания требует прочного фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройке дома или навесах, которые не обязательно требуют огромного фундамента. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.
Основные строительные слои плавающей плиты показаны на рисунке 1. Строительство предполагает следующие этапы:

Рис.1: Слои плавающих перекрытий

A: Выемка грунта для строительства плавучих перекрытий

Первым этапом строительства плавучей плиты является расчистка земли и выемка грунта согласно плану.Это начальная подготовка к строительству.

Рис.2: Подготовка земли удалением верхнего слоя

Этот шаг также включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием, как показано ниже, которые будут удалять воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

Рис.3: Вынутый дренаж и подготовленный дренаж

B: Укладка гравийного основания для дренажа

Фиг.4: Укладка грунтового слоя гравия поверх участка для отвода нежелательной воды

C: Армирование перекрытий

Форма для сляба размещена для отливки. Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

Рис.5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

D: Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий. Уплотняется либо мой труд, либо механический вибратор в зависимости от площади и исполнения.Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Правильное лечение должно длиться почти 2–3 дня.

Рис.6: Уплотнение заливного бетона

Преимущества плавающих плит

• Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где нет смысла вкладывать большие деньги в обработку почвы. Эта система позволяет использовать на рыхлом грунте или в почве с различной сжимаемостью.
• Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящиеся на нее, для распределения по большей площади.
• Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не повлияет на уже построенные строительные конструкции.
• Плавающие плиты служат препятствием для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плиту можно утеплить от мороза или влаги. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.
• Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что экономично.
• Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли и не влияет на качество.
• В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

Недостатки плавающих плит

• Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для линий связи, выходящих на инженерные коммуникации.
• Имеет примитивную технику
• Фундамент с плавающей плитой с меньшим расчетным резонансом

Плита на одном уровне или уровне плиты | Типы

Из этой статьи вы узнаете о плите на уклоне.Как мы уже говорили, около 16 различных типов плит, которые мы обычно используем в строительстве. Если вы хотите знать? Вы можете обратиться сюда.

16 Различные типы плит

Скважина, плита на уровне уклона или плита уклона — это один из 16 типов плит. Начнем с

Плиты, которые укладываются непосредственно на землю для поддержки стен и других структурных элементов, называются Плитами на уровне или Уровнем перекрытия.

Плиты этого типа отливаются непосредственно на уровне земли.Плита уровня сама по себе служит фундаментом для здания, которое не требует дополнительных опор.

Плиты уклона обрамляют в местах, где грунт не промерзает. Этот тип плит может иметь армирование, а может и не иметь. Решение о вставке арматуры зависит от нагрузки на перекрытие и местных строительных норм. Толщина Grade Slab составляет минимум 4 дюйма. Если есть сомнения относительно характеристик грунта, таких как пористость, толщину плиты дополнительно увеличивают.А в целях безопасности перед укладкой бетонной плиты на землю укладывают слой гравия и битума, чтобы предотвратить попадание влаги в плиту.

Различные типы плиты на уровне:

Существуют два разных типа плит класса
1. Поддерживаемая плита на уровне
2. Монолитная плита на уровне

Поддерживаемая плита на основе сорта / сорта:

Плита или плита поддерживаемого класса фундамент на уровне грунта выбирается, когда традиционные опоры уже установлены на месте для поднятия колонн.Из приведенного ниже рисунка видно, что стена стоит на опоре, а плита уровня покоится на слое гравия и барьера для влаги. Опалубка, используемая для балок цоколя, действует как опалубка для формы для перекрытий. Деформационный шов предусмотрен между бетонной плитой и стеной для снятия напряжения в жаркие дни. Контрольные швы проложены в запланированной сетке с использованием меловых линий, эти швы помогают контролировать случайные трещины на плите.

Монолитная плита на уровне:

Монолитная плита не имеет опор, бетонная плита сама по себе служит фундаментом для здания; и колонн , стены приподняты из плиты перекрытия.Этот тип плиты образуется за счет установки досок из жидкого теста вокруг плиты согласно плану и заливки бетона внутри плит из теста. Эти тестовые доски действуют как форма для идентификации углов плиты.

Плиты класса обычно опираются на слои гравия и влагозащиты. Добавление этих слоев помогает предотвратить попадание воды в плиту и образование трещин на поверхности.

Периметр плиты Grade толще, чем остальная поверхность, эта более толстая часть действует как мини-основание и помогает более равномерно распределять верхние нагрузки по окружающей почве.

Строительство бетонной плиты на уровне:

Перед заливкой плиты на грунт земля выкапывается на необходимую глубину и уплотняется, чтобы удалить воздушные пустоты. Перед заливкой бетона биты помечаются и размещаются в соответствии с планом. Эти доски действуют как бетонная форма, которая помогает определять углы плиты.

Затем проводится исследование грунта для расчета толщины плиты. По результатам на землю засыпается последующий слой гравия и гидроизоляции (битум).Эти слои действуют как основание для плиты и предотвращают проникновение влаги в плиту.

Бетон заливается толще по краям, образуя единое основание, а для усиления краев предусмотрены арматурные стержни.

Чтобы свести к минимуму случайное растрескивание на поверхности, бетон должен затвердеть и высохнуть в течение нескольких дней.

Между стеной и плитой должен быть компенсационный шов. Контрольные швы на плите помечаются мелом перед заливкой, что помогает контролировать случайное растрескивание.

Разница между обычными бетонными плитами и бетонными плитами по марке:

Уклон на перекрытии Видео Процедура строительства:

Надеюсь, что вы очистить с помощью Grade of Slab.Поделитесь с друзьями, если вы нашли эту статью полезной.

Статьи по теме:

Различные типы бетонных плит
Как найти объем бетона для плиты, фундаментов, колонн.
Отверждение бетона и методы отверждения

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции в WhatsApp. Сохраните наш контакт в Whatsapp + 91-9700078271 как Civilread и отправьте нам сообщение « ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ »

Никогда не пропустите обновление Нажмите « Разрешить US » и разрешите или нажмите Красный колокольчик уведомления на внизу справа и разрешить уведомления. Оставайтесь с нами! Скоро будут обновлены другие !!.
Civil Read желает вам ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО в вашем будущем ..
Поделитесь с друзьями | Совместное использование — это забота 🙂

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитная плита при возведении дома сделай сам Если залить в опалубку на месте. Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными. Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем.Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

К плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум в два раза. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюйм» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов происходит посередине двухъярусной обвязки своими руками дюйм, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м перекрытия перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, изогнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрик во всех помещениях
• канализация для наружной сети
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовыводом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет усиления

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Led ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров плит, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливать за один прием крайне неудобно из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, заливаемых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или плита толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для армирования;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;

Бетономешалка

• ;
• насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависят от площади пролета и проверяются в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные вычисления приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которой будет установлен низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образное армирование плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон в конце работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при измерении смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы он лучше схватывался и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более подходящим. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким способом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стеллажи уложены риглели (продольный стержень, на котором будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлен специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний сетчатый соединитель и нижний . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как поставить пластины внахлест

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто помещают в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты выполняются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочных плит арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Расположение перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд плюсов в том, что сейчас купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглиа устанавливаем поперечные балки А уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывается пленкой и слегка увлажняется, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона.