Опирание плит перекрытия на стены: Минимальное опирание плит перекрытия на стену

Как правильно уложить железобетонную плиту перекрытия на кирпичную стену

Одним из наиболее уязвимых в отношении обеспечения несущей способности перекрытий кирпичных зданий, является узел опирания плиты перекрытия ПК или плиты другого типа, на стену из кирпича.

Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия на кирпичные стены

При возведении кирпичных зданий жилого, общественного или производственного назначения, контролю подлежат многие параметры кладки, однако значительное внимание уделяется проверке минимально допустимой величины, с которой железобетонные плиты перекрытия опираются на кирпичную стену. Этот размер определяется исходя из возможности среза торцевой части плиты под нагрузкой.

Величина опирания зависит от:

• конструкции плиты – пустотная она или полнотелая, облегченная или обычная;
• проектного решения здания: на стену предусмотрено одностороннее или двухстороннее опирание плит;
• нагрузки на плиту перекрытия;
• прочностных характеристик кирпича.

Однако, исходя из практических соображений, этот параметр не может быть меньше 120 мм для всех видов перекрытий и стен.

В любом случае плиты перекрытия ПК, равно как и плиты других марок, укладываются на постель из цементно-песчаного раствора, разложенную поверх кирпичной кладки стены. Благодаря этому нагрузка от вышележащих конструкций равномерно распределяется по всей поверхности торцевой части плиты.

Во избежание повреждения пустотных плит, каналы в их торцевых частях заделываются бетоном в заводских условиях или на стройплощадке с тем, чтобы избежать раздавливания торцов под воздействием веса стен верхних этажей.

В большинстве случаев, когда железобетонные плиты перекрытия укладываются на кирпичные стены для увеличения надежности конструкций здания, монтажные петли плит и стальные анкера, заложенные в кирпичную кладку, соединяются стальными проволочными стяжками.

При опирании плит перекрытия на стену с двух сторон, стяжками, проходящими над торцами, соединяются монтажные петли соседних плит, расположенные друг за другом. Возникающий при этом паз заполняется цементно-песчаным раствором. В подобных случаях использование перекрытий с беспетлевыми захватами, которые выпускаются рядом заводов железобетонных изделий, недопустимо.

Как правило, величина опирания плит перекрытия на кирпичные стены и крепление плит друг к другу, фиксируется представителями заказчика и подрядчика в актах освидетельствования скрытых работ, если необходимость такой фиксации указана в проектной документации. При наличии требования о составлении такого рода акта, кирпич следующих этажей укладывается на смонтированные железобетонные плиты перекрытия только после комиссионного освидетельствования площади их опирания.

Плиты перекрытия от столичного завода ЖБИ-4

Предприятия стройиндустрии, выпускающие элементы сборных железобетонных перекрытий чаще всего изготавливают пустотные плиты с заполненными бетоном пустотами в торцах конструкций. В таком виде поставляются как плиты перекрытия ПК, так и облегченные плиты марки ПНО. Это позволяет строителям использовать продукцию конкретного завода для возведения, как индивидуального загородного дома, так и производственного корпуса.

Одним из наиболее востребованных на рынке Москвы и Московской области поставщиков элементов перекрытий является столичный завод ЖБИ-4, в нашем ассортименте более сотни типоразмеров пустотных и более 50 – облегченных плит перекрытия.

Полным портфелем заказов завод железобетонных изделий ЖБИ-4 обязан высокому качеству выпускаемой продукции, широкому ассортименту конструкций для надземного строительства, устройства нулевых циклов зданий и прокладки наружных и внутриквартальных напорных и самотечных инженерных сетей, а также оптимальному для столичного региона соотношению цена – качество.

по двум сторонам и по контуру

Армирование перекрытия производится в зависимости от условий его опоры. Плита может опираться на стены, балки или колонны. Плита, поддерживаемая непосредственно колоннами, называется безбалочным перекрытием.

Плита с опорой по двум сторонам прогибается преимущественно только в одном направлении, и называется однонаправленная плита. С другой стороны, когда перекрытие опирается на все четыре стороны — прогиб происходит в двух направлениях. Такое перекрытие называют перекрытием опертым по контуру.

Плиты, соотношение длины которых к их меньшей длине (Ly/Lx) больше 2, называются однонаправленными перекрытиями, в противном случае — двунаправленными перекрытиями. В одном случае основная арматура перекрытия параллельна более короткому направлению, а арматура, параллельная более длинному направлению, называется конструктивной арматурой. В двухстороннем перекрытие основная арматура плиты укладывается в обоих направлениях.

Плиты могут быть шарнирными, защемленными или консольными. В двухстороннем случае углы перекрытия могут защемляться или подниматься вверх. Дополнительное армирование на кручение требуется на углах, когда оно защемлено, как показано на рис.1.

Рис.1 Армирование плиты перекрытия

Толщина перекрытия определяется исходя из соотношения пролета к толщине. Минимальная арматура составляет 0,12% для арматуры класса А400 или А500. Диаметр стержней обычно используемых в плитах: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 16 мм.

Максимальный диаметр стержня, используемого в перекрытии, не должен превышать 1/8 от общей толщины перекрытия. Максимальное расстояние между основными стержнями ограничено до 3-х раз эффективной глубины (без учета защитного слоя) или 300 мм, в зависимости от того, что меньше. Для распределительной арматуры (конструктивной) максимальное расстояние между ними указывается в 5 раз больше эффективной глубины или в 450 мм, в зависимости от того, что меньше.

Минимальное защитное покрытие для арматуры в плите зависит от критериев долговечности и пожарной безопасности. Как правило, для рабочей арматуры предусмотрено покрытие 15-20 мм. Альтернативные конструктивные арматурные стержни могут быть загнуты в сторону опоры или могут быть загнуты под углом 180 градусов по краю (П-образная арматура), а затем установлены сверху внутри плиты, как показано на рис. 1. Загибы арматуры показаны на рис. 2.

Рис.2 Армирование против кручения

Армирование против кручения должно быть обеспечено на каждом углу, где плита опирается на примыкающие стены с защемлением, и не должно изгибаться, если только последствия трещин не будут незначительными. Она должна состоять из верхней и нижней арматуры, каждая со слоем арматурных стержней, размещенных параллельно боковым сторонам плиты и выступающих от краев минимально на одну пятую часть от более короткого пролета.

Площадь армирования на единицу ширины в каждом из этих четырех слоев должна составлять три четверти площади, необходимой для максимального среднего пролета на единицу ширины плиты.

Армирование кручением, равное половине описанного выше, должно производиться в углу, ограниченном краями, над которыми перекрытие является сплошным. Арматура кручения, которая должна быть установлена, показана на рис. 3 ниже.

Рис. 3а. Армирование угла опирания

Рис. 3б. Армирование торцевого опирания плиты перекрытия

На чертеже плана перекрытия показывают типовые детали арматурного каркаса,  как по направлению, так и по сечению. Типовые детали перекрытия показаны на рис. 4 и 5.

Рис.4 План плиты перекрытия с опорой по 2-м сторонам

План однонаправленной плиты перекрытия

Рис.5 План плиты перекрытия с опорой по 4-м сторонам

План двунаправленной плиты перекрытия

Опирание плит перекрытия на стену — Стройка дома от и до

При самостоятельном строительстве и расчета затрат на постройку частного дома для постоянного жилья или дачной постройки, а чаще всего это происходит без предварительного профессионального проектирования и без участия специалистов, встает вопрос, как правильно и на какое расстояние должны опираться железобетонные плиты перекрытия на несущую стену?

Специальная популярная литература по строительству и монтажу небольших зданий и сооружений строго советует соблюдать положенную глубину опирания плит перекрытия на стену и делать ее не менее 90-120 мм. Без сомнения и долгих раздумий это заключение стоит принять на веру каждому индивидуальному застройщику и не стараться сэкономить на лишних миллиметрах. Существует масса строительных норм и правил и в соответствии с ними, чаще всего при малоэтажном строительстве используется именно такой размер глубины опирания плит перекрытия на стену.

Для более точного определения необходимой глубины опирания проводятся точные расчеты, в которых принято учитывать длину железобетонной плиты, вес плиты, материал и толщину опорной стены, временную или постоянную нагрузку на плиту перекрытия сверху и большое количество других параметров, вплоть до учета сейсмостойкости сооружения.

Ошибки допущенные при проектировании и монтаже сооружения и неправильный расчет глубины опирания плит перекрытия на стену влекут за собой трудозатратные, дорогостоящие, а при особых нарушениях в проектировании, даже катастрофические последствия.

При использовании для монтажа перекрытия железобетонных плит длиной 6 метров, как правило, глубина опирания плиты на кирпичную стену должна быть 100 мм. На стальные и железобетонные конструкции допускается принимать глубину опирания плит равной 70 – 75 мм.

При самостоятельных расчетах и проектировании сооружения необходимо обращать пристальное внимание на рекомендации изготовителей плиты и маркировку нанесенную на плиту. Посередине каждой железобетонной плиты заводом-изготовителем наносятся, в соответствии с нормативными документами, точно определенные буквы и цифры, ориентируясь по которым возможно легко определить конструктивные размеры изделия и правильно рассчитать глубину опирания плит перекрытия.

опирание, как положить на ленточное основание

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

• Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
• При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
• При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
• Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

• Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
• Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

• На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
• Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
• Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
• Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
• Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
• В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Почему нельзя опирать сборные пустотные плиты на стены с вентиляционными каналами.

( из статьи )

В данной статье речь идет об опирании сборных многопустотных плит перекрытия на кирпичные стены с вентиляционными каналами. Если вы проектируете что-то подобное, пожалуйста, не делайте этого! Не хорошее это решение. И избежать-то его практически всегда можно.

Начну с предыстории. На сайте недавно появился комментарий от Вики, в котором она поделилась своей проблемой:

Здравствуйте! Может быть, и не совсем по теме, но у меня проблема такая. В районе стояка отопления, расположенного возле наружной стены, в спальной комнате, » унюхала» сильный запах плесени. Стояк не течет. Расковыряла вокруг стояка ( там было что-то то вроде слабоватого цементного раствора и даже сыпучего, залезла под панель и , наверное, достала рукой до шва наружного, звук звонкий, не стала дальше ковырять, побоялась. В этом же месте расположена петля железная, а сантиметров через пятнадцать, ближе в комнату, вход в пустоту. И петля, и вход в пустоту были засыпаны слабеньким раствором. В пустоте конденсат, воздух теплый и паркий. Стоит вторые сутки открытой, но конденсат и не думает сохнуть. Вокруг всего этого разбила стяжку пола, наверное, асбестоцементна я,, на нижней стороне которой и была белая плесень. Выкинула, хоть от запаха плесени избавилась.От грибка обработала, а вот как избавиться от конденсата? Это из-за того, что торец пустоты, считай, не заделан, т. к. там петля и близко наружная панель стены? Подскажите, чем замазать возле наружной стены и , вообще не знаю что делать… Оставить дырку открытой, что-то типа съемного пола? Чтобы контролировать появление плесени? Комната очень маленькая, спальня, не хочется дышать ею. Размеры разбитого пола около пятидесяти см.кв. . Написала много и, наверное, не очень понятно без фото, но буду очень рада ответу.

При описании влаги и конденсата в плите, я сразу возникло подозрение на опирание плиты на вентканал, что и подтвердилось в дальнейшей переписке.

Получается, у Виктории сложилась следующая ситуация. Плита перекрытия – это пол в спальне. С одной стороны плита опирается на вентканал, пустоты в плите не заделаны герметично (часто в них даже положенных бетонных вкладышей нет), и, конечно, они наполнены влажным воздухом из вентканала. А с другой стороны плита опирается на наружную, более холодную стену. В районе этой холодной стены в пустотах плит оседает конденсат. Образуется плесень, которая с годами разрастается в плите. Кстати, вы слышали, что в Китае было принято сжигать дома, пораженные плесенью? Они считались слишком опасными для жизни… Виктория узнала о соседстве плесени благодаря отверстию в плите – стояк отопления там проходит. А так бы жила и не знала.

Но бывает еще много ситуаций, связанных с опиранием пустотных плит на вентканалы. Вплоть до специфических запахов в комнатах жильцов дома.

Я начинала свою работу в институте, который много лет проектировал гражданские здания для всего города. И в этом институте было четкое правило: не опирать плиты на вентканалы, сохраняя максимально возможную герметичность кладки. Это правило привнесла жизнь: жалобы многих жителей города, которые столкнулись с «прелестями» вроде запахов и плесени.
В нормах вы не найдете запрета на опирание плит на вентканалы. Мало того, вы можете увидеть в типовой серии решение по опиранию:
Заметьте, в этом решении есть хотя бы бетонные вкладыши, которые должны быть в плитах (их изготавливают прямо на заводе, это важное требование, касающееся несущей способности плиты). В жизни эти вкладыши часто просто отсутствуют. Мало того, на узле также показан раствор, который отделяет плиту от канала. Его толщина 20 мм. Делают ли это строители в натуре? Ни разу не встречала!

Я не хочу делать виноватыми строителей. У них сроки, у них спешка, у них на руках наши, зачастую не полные, чертежи и непонятно откуда привезенные плиты без вкладышей. Подумать за строителей должны мы с вами – проектировщики. Если есть возможность избежать проблемы, ее не нужно будет решать.

Лучший вариант – устранить малейший шанс, провоцирующий проблему. В нашем случае – расположить плиты параллельно вентканалу. Не изрезать кладку с вентканалом плитами. Не делать в ней лишних дыр.

Вариант похуже – четко оговорить в проекте обеспечение полной герметичности в местах опирания плит на вентканалы и проследить за этим на авторском надзоре.

Никуда негодный вариант – размахивать типовыми сериями и заявлять, что запретов на опирание плит на вентканалы в нормах нет, значит мы будем делать то, что считаем нужным.

Выбор всегда за нами. И ответственность это тоже наша. Пусть не сразу, пусть через 20-30 лет, но плесень там разрастется. А еще через какое-то время она выйдет из плит в помещения. И это повлияет на здоровье людей, которые будут жить в запроектированном вами доме.

Будьте благоразумны!

допустимые пределы, СНиП. Правила монтажа перекрытия дома из плит Подпорки под плиты перекрытия

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т. е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.:
Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1

— первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2

— делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия
:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия
включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки
из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры
. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом
:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы
. Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки
, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор
. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток
. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания
. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания
. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры
. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ
:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой
. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер
. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

На стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.

Назначение перекрытий

Перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

• сборно-монолитные;
• многопустотные;
• изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

1. Назначением здания — жилое, производственное, административное.
2. Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
3. Размером перекрываемого пролета между стенами.
4. Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
5. Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

• торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
• состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
• пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

• машинист крана, который подает плиту,
• такелажник, выполняющий стропление плит,
• два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

• толщина 12 см;
• ширина 25 см;
• глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

• модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
• конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.

Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

1. Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
2. Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Техноллогия опирания плиты перекрытия на газобетон

Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести плиты перекрытия и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

Для заливки армопояса подготавливают опалубку для бетона, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости укладывают арматуру.

Если опирание плит осуществляется на внутренние стены дома, стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как происходит распределение нагрузки по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная кирпичной кладкой на газобетон, а также усиление газобетонной кладки армированной сеткой.

Для опирания плит перекрытия предъявляют следующие требования:

• перекрытия и покрытия должны устанавливаться на антисейсмические пояса;
• соединение плит и пояса должны выполнятся механически прочными с применением сварки;
• пояс должен выстраиваться во всю ширину стены, для наружных стен в 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
• для укладки пояса необходимо применение бетона классом не ниже В15.

Глубина опирания

Опирание плиты перекрытия на стену должно составлять не менее 120 мм, так же должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

Для заливки армопояса предварительно устанавливают арматуру, количество и место установки которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон не будут утеплять,а только штукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такого мостика может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не стоит забывать о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

• при опирании по контуру не менее 40 мм;
• при опирании по двум сторонам с пролетом 4,2 м и меньше не менее 50 мм;
• при опирании по двум сторонам с пролетом более 4,2 м не менее 70 мм.

При соблюдении этих расстояний вы можете быть уверены, что ваш дом не разрушится.

Назначение армопояса

При обустройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические показатели стен и материалов из которых они возведены.

Так необходим ли на самом деле армопояс для опирания плит перекрытия на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает сопротивление конструкции вашего дома от деформирования нагрузками разного рода. Например, усадки конструкции, осадки почвы под ней, перепадов температур в течении суток и смены сезона.

Газобетон не выдерживает высокие нагрузки и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не происходило, устанавливают армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс принимает на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение строения. Газобетон не выдерживает и точечную нагрузку, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши очень усложняется.

Выход из ситуации предоставляет армопояс. Второе название армопояса – разгрузочный (из-за своей способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширятся, это может привести к движению плит перекрытия.

Учитывая указанные факторы, можно твердо сказать, что армопояс для опирания плит перекрытия следующего этажа или крыши просто необходим. Иначе при любом отклонении уровня на газобетон выкладывается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

Процесс строительства армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

• молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
• арматура для сборки каркаса;
• сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
• емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводят армопояса между этажами, причем под плитой перекрытия, под крышей для облегчения монтажа крыши. Если в вашем доме предполагается строительство мансарды, то для ее плит также необходимо увеличение жесткости основания.

Для заливки армопояса подготавливают газобетон и опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию для создания формы, которая в дальнейшем будет заливаться цементным раствором. Узлы опалубки:

• палуба, которая соприкасается с бетоном, придает форму и качество лицевой стороне;
• леса;
• крепежные элементы, которые поддерживают систему в неподвижном состоянии на уровне монтажа и соединяют отдельные элементы между собой.

Для строительства армопояса опирания плит перекрытия применяют горизонтальную опалубку. Материалом опалубки может быть сталь (листовая), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие – малая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Облегченным и доступным материалом для опалубки является дерево.

Если нет времени готовить опалубку, можно потратить средства и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую услугу.

Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

На полученный армопояс укладывают плиты перекрытия. На практике применяются многопустотные плиты из тяжелых бетонов, ячеистобетонные, сборно-монолитные. Выбираются они исходя из размеров пролета и несущей способности.

Чаще всего используют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв.м. К достоинствам таких плит перекрытия относят высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опирание плиты будет неполным, так как перекрытие нависает над пустотой. Для опирания плиты возводят столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возвести при помощи кирпича, блоков. Каждый столб выкладывается в полтора кирпича.

Между столбами проводят возведение перемычек из железобетона. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет составлять 0,1 м. Ширина балок будет определятся, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами составляет 2 м, а высота балок – 0,1 м, то ширина железобетонных балок составляет 0,07 м. Для заливки балок используют съемную опалубку из досок.

Трещины в полу фундамента — Инновационное управление подвала

Причины и решения для ремонта потрескавшихся, проседающих бетонных полов

Пол из бетонных плит проседает, проседает или оседает. Ваш пол может трескаться, или стены могут отделяться от пола ниже или потолка выше.

Контрольные знаки

• Трещины в бетонном полу
• Полы опускаются и отделяются от стен, образуя щель между полом и стеной.
• Внутренние стены, отделяющиеся от потолка, образующие зазор между стеной и потолком.
• Стены отделяются от соседних стен
• Трещины в внутренних стенах, обычно в углах межкомнатных дверей.

Два варианта ремонта тонущих бетонных плит

1. Установите систему опор перекрытия, которая соединяет плиту с устойчивым грунтом или коренной породой. После установки система позволяет повторно выровнять осевшие секции перекрытия.
2. Поднимите осевший бетон, используя пену PolyRenewal®.Введение этой пены высокой плотности под плиту заполнит пустоты и укрепит слабый грунт, а также вернет осевшие плиты в исходное положение. Узнайте больше о выравнивании бетона и о том, что делает PolyRenewal® эффективным решением для ремонта бетона.

До и после: PolyRenewal® используется для подъема плиты перекрытия

Признаки оседания плит

Когда плита перекрытия оседает, повреждения могут проявляться по-разному. Наряду с трещинами в бетоне, полы могут отделиться от стен, поскольку они опускаются вниз.В качестве альтернативы внутренняя стена может быть опущена вместе с полом, вместо того, чтобы отделяться от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и могут образовываться трещины в внутренних стенах — обычно в углах межкомнатных дверей.

Что вызывает оседание бетонной плиты перекрытия?

Когда бетонный пол оседает , это может нанести серьезный ущерб вашему дому. Причины оседания плиты перекрытия почти всегда связаны с тем, что грунт под ней не может выдержать вес бетона.Они часто сопровождают другие проблемы с фундаментом в вашем доме.

Три наиболее распространенных причины оседания бетонных плит перекрытия:

• Сушка / высыхание почвы под плитой:

Системы HVAC (обогрев, вентиляция и кондиционирование) могут быть установлены под плитой пола. Со временем воздуховод может пропускать воздух, что может высушить почву.

По мере высыхания и усадки почвы под плитой перекрытия образуются пустоты. Поскольку почва больше не поддерживает плиту пола, пол начинает трескаться и проваливаться в пустоты.

• Вымывание почвы под плитой

Обычно это вызвано протечками в водопроводе. Если утечка в водопроводе серьезная и есть путь для протекания воды, она может вымыть почву из-под плиты.

С пустотой под полом бетонную плиту уже ничто не поддерживает. Со временем он начинает трескаться и опускаться вниз.

• Плохое уплотнение грунта, засыпанного фундаментом

Во время строительства нового дома слои почвы обычно перемещаются или распределяются, чтобы достичь желаемого уровня уклона.Когда дом построен, основания могут быть углублены, чтобы они проходили под слабым насыпным грунтом и во избежание оседания фундамента.

Однако плита остается на насыпных грунтах. Если засыпка была плохо уплотнена, грунт засыпки сжимается и оседает, и под плитой образуется пустота. Со временем плита трескается, ломается и оседает в пустоте.

К счастью, существуют быстрые и эффективные способы решения проблем осадки бетонных перекрытий. Если вы хотите получить бесплатное предложение по стабилизации фундаментной плиты для решения вашей проблемы, позвоните нам или напишите нам сегодня же!

Установка системы опор перекрытия

Система Slab Pier System стабилизирует бетонную плиту перекрытия в вашем доме.Это лучшая возможность для выравнивания пола и подъема ненесущих перегородок, которые могли осесть вместе с плитой. Чтобы установить нашу систему, наш подрядчик выполнит следующие шесть шагов:

Подготовка к установке

До дня установки представитель нашей компании уже проинспектирует ваш фундамент. Тогда было оформлено письменное предложение по ремонту фундамента.

Ваши специалисты по ремонту фундамента воспользуются этим предложением, чтобы наметить места, где будут установлены опоры перекрытий.

В начале установки каждой опоры перекрытия в бетонной плите пола проделывается небольшое отверстие. Это отверстие создаст точку доступа для опор перекрытий, которые собираются установить.

Позиционный кронштейн перекрытия

Чтобы опор перекрытия что-то «приподнялся», под бетонным перекрытием помещается кронштейн для перекрытия.

В системе перекрытий для перекрытий используется трехкомпонентный кронштейн для перекрытий, который монтируется под бетонным полом, что позволяет проделать в бетонной плите отверстие гораздо меньшего размера.Кроме того, этот более крупный кронштейн охватывает большую площадь пола, обеспечивая более равномерное распределение веса.

Установить стальные трубы

Стальные трубы гидравлически опускаются вниз через кронштейн к находящимся под ним грунтам.

Эти стальные трубы являются реальной силой системы опор фундамента и несут ответственность за перенос веса дома на прочные поддерживающие грунты.

Для предотвращения коррозии у нас есть опоры для перекрытий, спроектированные из оцинкованной стали. Это гарантирует качество и долговечность вашей системы опор для перекрытий.

Перенести вес плиты в грунт

Вес бетонной плиты передается через опоры на несущие слои под вашим домом.

По мере того, как система поднимает ваш бетонный пол вверх, опускание пола будет навсегда остановлено.

Часто бетонную плиту также можно поднять обратно в горизонтальное положение.

Заливка для инъекционного раствора

После того, как бетонная плита будет поднята, под полом останется пустота.

Кроме того, если ваш пол проседал из-за уплотненного грунта или размыва, зазор существовал еще до укладки.

Чтобы решить эту проблему, мы осторожно закачиваем раствор под плиту, чтобы заполнить все пустоты.

Уборка

В Innovative Basement Authority мы гордимся тем, что оставляем ваш дом чистым и аккуратным. После завершения установки мы заделываем все просверленные отверстия бетоном, делая окончательный монтаж практически незаметным.

Любой мусор, образовавшийся во время установки, убирается и удаляется нами. И как только мы закончим, вы можете расслабиться, зная, что у вас есть 25-летняя гарантия на дефекты производителя, а также гарантия производительности от нас.

Чего нельзя делать

Как и в большинстве случаев домашнего ремонта, некоторые работают постоянно, некоторые — время от времени, а некоторые не работают вообще. Вот два «исправления», которые мы в Innovative Basement Authority НЕ рекомендуем:

Бетонная плита подвергается отбойному молотку и снимается во время замены пола в Чамплине.Обычная замена может занять несколько недель.

Замена бетонной плиты

Для выполнения такой работы необходимо удалить всю домашнюю мебель, напольные покрытия и внутренние стены. Затем бригада измельчает существующий пол на мелкие кусочки и вручную удаляет их.

После этого заливается новый пол, и домовладелец должен подождать две недели, чтобы раствор затвердел в достаточной мере.

Внутренняя перегородка может быть перестроена, напольное покрытие может быть переустановлено, а предметы интерьера могут быть возвращены.

Хотя эта ситуация является разрушительной и дорогостоящей, настоящая проблема здесь в том, что проблема, которая изначально вызвала проблему, не была решена. Если не решить проблемы с почвой, которые приводят к появлению трещин в полу, ваш новый пол со временем тоже может «сломаться»!

Подрядчик выравнивает поверхность затирочного раствора во время ремонта бетонной плиты. На предыдущем бетонном полу во время осадки образовались трещины.

Выравнивающий раствор поверх плиты

Чтобы начать этот процесс, необходимо удалить все напольные покрытия, которые были уложены на плиту.Затем пол подготавливается так, чтобы раствор мог сцепиться с поверхностью плиты.

Самовыравнивающийся раствор заливается по поверхности плиты, где он начинает заполнять нижнюю часть пола и создавать ровную поверхность. После того, как затирка застынет в течение нескольких дней, напольные покрытия можно заменить.

Однако, если пол не был подготовлен должным образом, раствор может плохо сцепиться с поверхностью плиты, что приведет к его отламыванию. Кроме того, раствор добавит вес плите, что может ухудшить ситуацию, вызывая дальнейшее оседание.И, как и в случае с двумя последними вариантами, настоящая проблема оседания почвы не решается!

Ищете подрядчиков по ремонту фундаментных плит в MN, ND SD & MT?

В Innovative Basement Authority мы предлагаем проверенные решения для выравнивания пола из бетонных плит, а также другие решения для ремонта фундамента домовладельцам по всей Миннесоте, Северной Дакоте и Восточной Монтане. Мы предоставляем каждому из наших клиентов бесплатное и бесплатное предложение по ремонту плиты в письменном виде до того, как будут выполнены какие-либо работы.Чтобы назначить встречу, позвоните или напишите нам сегодня!

Наша зона обслуживания включает Миннеаполис, Сент-Пол, Фарго, Бисмарк и близлежащие районы, такие как Сен-Клу, Бисмарк, Гранд-Форкс, Эден-Прери, Анока, Андовер, Майнот.

Запросить бесплатную оценку

СОЕДИНЕНИЯ ПОЛА И КРЫШИ К БЕТОННЫМ СТЕНАМ

ВВЕДЕНИЕ

Системы перекрытий и крыш для использования с несущими конструкционными бетонными стенами из кирпича выполняют три основные функции: они передают вертикальную статическую нагрузку и временную нагрузку на несущие стены; они действуют как диафрагмы, передавая боковые ветровые и сейсмические нагрузки через стены на фундамент; и они действуют, чтобы поддерживать стены от внеплоскостных нагрузок.В дополнение к этим конструктивным функциям полы и крыши должны обеспечивать удовлетворительный барьер для передачи звука, огня и тепла. Многие используемые сегодня системы перекрытий и кровли спроектированы таким образом, чтобы экономично удовлетворить все эти требования.

СОЕДИНЕНИЯ

Передача нагрузок между диафрагмами и стенами требует правильного проектирования и детализации соединения, связывающего эти элементы.Соединения критически важны для целостности конструкции. Подробное описание соединений соответствует минимальным требованиям. Для некоторых местных жителей могут потребоваться дополнительные требования, особенно там, где необходимо противостоять землетрясениям и сильному ветру. Четыре основных типа соединений, каждый из которых имеет определенные преимущества, включают:

• Прямое подшипниковое соединение — Прямое подшипниковое соединение часто является самым простым типом соединения. Это соединение используется в верхней части бетонных стен каменной кладки или когда изменение толщины стенки обеспечивает выступ с достаточной площадью подшипника, как показано на фиг.1.
• Карманное соединение — Карманное соединение состоит из обрамления системы пола или крыши в пустоту в кирпичной стене. Эта деталь используется, когда кладка продолжается выше (либо как часть стены, либо как парапет), место соединения и эксцентриситет должны быть минимизированы. Необходимо следить за тем, чтобы использование кармана не нарушало непрерывность вертикального армирования стены.
• Подвесное соединение — когда требуется сохранить непрерывность стены по структурным, эстетическим или строительным причинам, можно использовать настенную подвеску для подвешивания системы крыши или пола.Вешалки обычно крепятся к стене через стык и в соединительную балку. Однако также доступны вешалки, одобренные для непосредственного крепления к поверхности кирпичной стены.
• Соединение с ригелем — Как и в случае с подвесами, соединения с ригелем сводят к минимуму влияние на непрерывность кирпичной стены. Соединение с бухгалтерской книгой сокращает необходимое предварительное планирование и не оказывает чрезмерного влияния на работу каменщика, в отличие от карманного соединения; тем самым уменьшая количество модификаций полей.

Примечание. Большинство соединений, представленных здесь, представляют собой гидроизоляцию для защиты от проникновения воды, которая должна использоваться во всех наружных стенах.Обычно оклад на внутренних стенах не предусмотрен.

НАПОЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Для конструкции крыши и пола обычно используются несколько материалов. Дерево, бетон и сталь являются одними из наиболее часто используемых материалов для каркаса в этих областях.

Wood Systems

Полы и крыши с деревянным каркасом широко распространены в жилом и малоэтажном строительстве. При строительстве системы с деревянным каркасом обязательно, чтобы она не контактировала напрямую с бетонной кладкой.Дерево при контакте с кладочными материалами может впитывать влагу, присутствующую в бетонной кладке, вызывая гниение древесины. Чтобы предотвратить возникновение нежелательного гниения, используемые пиломатериалы должны быть обработаны под давлением, обладают естественной устойчивостью к гниению или должны иметь влагозащитный барьер между деревом и бетонной кладкой.

Стальные системы

Крыши со стальным каркасом, в которых используются стальные стержни, очень распространены в коммерческих сооружениях, поскольку они способны преодолевать большие расстояния. Для балок из стальных стержней обычно используются карманные или ригельные соединения с бетонными стенами из кирпичной кладки.Также доступны запатентованные системы, в которых бетонная кладка используется в качестве заполнителя между стальными балками.

Бетонные системы

Бетонные плиты могут принимать различные формы, включая предварительно напряженные, сборные и монолитные. В зависимости от размера и количества этажей, связанных с данным проектом, одна конкретная система каркаса может иметь уникальные преимущества перед другой. Например, предварительно напряженные пустотные плиты можно возвести быстро, без необходимости в опалубке или опалубке.Если на строительной площадке имеется достаточно места, сборные плиты могут быть сформированы штабелями на месте, начиная с плиты крыши и используя верхнюю поверхность нижней плиты в качестве формы для следующей плиты. После затвердевания сборные плиты поднимаются на свое окончательное место. Использование монолитных бетонных полов и крыш из-за времени, необходимого для формовки, заливки, отделки и отверждения, требует плана здания, который достаточно велик, чтобы разрешить кладочные работы в одной части конструкции, в то время как пол в другом помещении завершен.

Список литературы

1. Архитектурные и инженерные детали бетонной кладки для строительства зданий, TR-95. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 1973 г.
2. Дома из Бетонной Кладки: Рекомендуемые Практики. Департамент жилищного строительства и городского развития США, Управление разработки политики и исследований, 1999 г.
3. Проект для сухих одинарных бетонных стен из кирпича, TEK 19-2B.Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
4. Гидроизоляционные элементы для бетонных стен, TEK 19-5A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2000.
5. Типовая конструкция стены для несущих стен с одинарной ветвью. Институт масонства Мичигана, 2000.

NCMA TEK 5-7A, с изменениями в 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Бетонные полы с трещинами — Управление Фонда Флориды

Причины и способы ремонта потрескавшихся, проседающих бетонных полов

Опоры из бетонных плит могут проходить глубоко под полом, достигая подходящих опорных грунтов и надолго стабилизируя пол.

Есть ли у вас пол из бетонных плит с признаками проседания, проседания или оседания? Стены отделяются от пола внизу или от потолка вверху?

Если у вас есть такая проблема в вашем доме, у вас может быть тонущая или оседающая бетонная плита перекрытия.Эта проблема может привести к трещинам в полу и стенах, неровностям поверхности и ослаблению фундамента.

К счастью, специалисты по ремонту фундамента в Управлении Фонда Флориды могут навсегда помочь вам решить эту проблему! Мы предлагаем комплексные решения по ремонту фундамента в Овьедо, Орландо, Делтоне и близлежащих районах Флориды. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Признаки осадки плиты

Когда плита перекрытия оседает, повреждения могут проявляться по-разному. Наряду с трещинами в бетоне, полы могут отделиться от стен, поскольку они опускаются вниз.В качестве альтернативы внутренняя стена может быть опущена вместе с полом, вместо того, чтобы отделяться от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и могут образовываться трещины в внутренних стенах — обычно в углах межкомнатных дверей.

Что вызывает оседание бетонной плиты перекрытия?

Оседание бетонного пола может нанести серьезный ущерб вашему дому. Причины оседания плиты перекрытия почти всегда связаны с тем, что грунт под ней не может выдержать вес бетона.Они часто сопровождают другие проблемы с фундаментом в вашем доме.

Системы

HVAC (обогрев, вентиляция и кондиционирование) могут быть установлены под плитой пола. Со временем воздуховод может пропускать воздух, что может высушить почву.

По мере высыхания и усадки почвы под плитой перекрытия образуются пустоты. Поскольку почва больше не поддерживает плиту пола, пол начинает трескаться и проваливаться в пустоты.

Обычно это вызвано протечками в водопроводе.Если утечка в водопроводе серьезная и есть путь для протекания воды, она может вымыть почву из-под плиты.

С пустотой под полом бетонную плиту уже ничто не поддерживает. Со временем он начинает трескаться и опускаться вниз.

Во время строительства нового дома слои почвы обычно перемещаются или распределяются, чтобы достичь желаемого уровня содержания. Когда дом построен, основания могут быть углублены, чтобы они проходили под слабым насыпным грунтом и во избежание оседания фундамента.

Однако плита остается на насыпных грунтах. Если засыпка была плохо уплотнена, грунт засыпки сжимается и оседает, и под плитой образуется пустота. Со временем плита трескается, ломается и оседает в пустоте.

Способы ремонта трещин пола

В нашем распоряжении имеется множество инструментов для предотвращения оседания бетонных плит и восстановления хорошего состояния бетонных полов. Вот несколько способов, которыми Управление Фонда Флориды может решить устранить трещину в полу:

• PolyRenewal: Основное применение PolyRenewal — подъем бетонных плит долговечным, минимально разрушительным методом, а PolyRenewal чрезвычайно эффективен при устранении трещин в полу.PolyRenewal — самый популярный выбор для этого типа проблем.
• Толкающие опоры: Толкающие опоры достигают большей глубины, чем любой другой тип решения, что иногда может пригодиться для восстановления бетонных плит и устранения трещин в процессе.
• Винтовые опоры: Винтовые опоры подходят как для легких, так и для тяжелых нагрузок, что может сделать их подходящими для осадки бетонных плит и ремонта трещин пола.
• Опоры перекрытий: Иногда может быть целесообразно использовать опоры и кронштейны для бетонных плит, чтобы перенести вес плиты на несущий грунт, а также поднять и выровнять бетон.

Ищете подрядчиков по ремонту фундаментных плит во Флориде?

В Управлении Фонда Флориды мы предлагаем проверенные решения для выравнивания пола из бетонных плит, а также другие решения для ремонта фундамента домовладельцам по всей Флориде. Мы предоставляем каждому из наших клиентов бесплатное и необязательное предложение по ремонту плиты в письменном виде до того, как будут выполнены какие-либо работы. Чтобы назначить встречу, позвоните или напишите нам сегодня!

Мы с гордостью предлагаем все наши услуги по ремонту фундаментов в Дельтоне, Овьедо, Орландо, Палм-Бэй, Порт-Сент-Люси, Окои, Апопке, Мельбурне, Сен-Клу, Киссимми и во всех окрестностях.

Запросить бесплатный осмотр

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.TAGS}}
{{$ item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings. ЯЗЫК}}
{{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

{{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}}
{{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Поддержка ненесущих внутренних стен

Внутренние стены могут быть деревянными, металлическими или каменными.Независимо от того, являются ли эти «перегородки» несущими или ненесущими, они должны иметь соответствующую опору. Мы рассмотрим требования к опорам ненесущих блочных перегородок.

Итак, что мы знаем о ненесущих стенах?

Ненесущие стены разделяют комнаты в доме и могут быть изменены или даже полностью удалены без ослабления конструкции здания.

Несмотря на то, что они выдерживают собственную нагрузку, т.е. вес конструкции и любой отделки, ненесущие стены должны иметь адекватную опору и удерживание сверху и, где особенно высоко, по всей высоте.

Вопрос о том, можно ли построить ненесущие блочные рабочие перегородки на грунтовых несущих плитах, часто является предметом споров. Обычно считается, что эти перегородки могут поддерживаться несущим полом, но не плавающим полом, который включает в себя сжимающий слой, то есть стяжку поверх изоляции — в этом случае стена должна поддерживаться несущим полом.

Требования к ненесущей блочной перегородке

Все нагрузки в здании должны приниматься на прочный фундамент, и земля вокруг фундамента не должна подвергаться чрезмерному напряжению или подвергаться чрезмерной осадке в результате этой нагрузки.В случае ненесущих перегородок, возводимых на фундаментной плите, плита выступает в качестве фундамента.

Наружный фундамент малоэтажного дома с грунтовыми опорными плитами обычно выдерживает нагрузки от 20 до 50 кН / м по длине стены (от 2 до 5 тонн / м). Нагрузка от одноэтажной ненесущей блочной рабочей перегородки шириной 100 мм, вероятно, будет намного меньше при примерно 4 кН / м пробега (0,4 тонны / м пробега).

Если внешняя стенка требует 500мм широких полосы фундамента безопасно поддерживать сказать, 40 кНо / м, то перегородка подшипника без нагрузки потребовала бы опору одну десятой части этой ширины, чтобы вызвать аналогичное напряжение в опорной земле от его нагрузки 4 кН / м пробега — однако это не будет практическим измерением и зависит от ряда предположений.Следует учитывать, где стены опираются на бетонные плиты, что плита опирается на подъем щебня, а также учитывать способность плиты противостоять силам, создаваемым стеной.

Итак, чему мы можем научиться у ненесущих блочных перегородок?

Где раздел подшипника без нагрузки присоединяется к внешней несущей стене, эта относительно небольшая нагрузка обычно может быть безопасно носить на плиту без чрезмерного стресса или вызывая чрезмерное урегулирование опорной земли и не вызывая проблемы, связанные с дифференциальным урегулированием.

Что касается каменных перегородок, их нельзя строить из деревянных балок. При строительстве каменной кладки следует проконсультироваться с производителями сборных железобетонных балок / плит перекрытия и получить спецификацию.

Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о том, что мы ищем на месте в отношении несущих стен.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Как залить плиту цоколя

Временно
Услуги | Геодезия
и макет | Раскопки
| Опоры / Фундамент
| фундамент
Опции | Subrough
Сантехника и HVAC | Гидроизоляция,
Гидроизоляция и оконные колодцы | Вода
и отводы канализации | фундамент
Слив, засыпка и грубый сорт |
>>
Плита цоколя

Плита цоколя обеспечивает гладкую прочную поверхность.
для цокольного этажа.Плита также поддерживает
нижняя часть фундаментной стены против давления грунта
(см. рисунок ниже).
Контрольные стыки часто не размещают в подвале
этаж. Причина в том, что бетон потрескается.
(как и весь бетон), но это будет покрыто
с ковром, и трещины останутся незамеченными.
Подвальная плита также обеспечивает боковую опору для
низ стен подвала. Как давление земли
прижимается к низу стены, перекрытие обеспечивает
служба поддержки. верхняя часть фундаментных стен поддерживается
по системе каркасного пола.

До
плита может быть размещена, необходимо будет уложить гравийную насыпь
снизу вверх.Эта заливка
необходимо уплотнять, кроме неуплотняемых
заполнитель, такой как мелкий гравий. Подрядчик будет
используйте машину для уплотнения, такую ​​как плиточный уплотнитель
или каток с овечьей опорой для уплотнения гравия и
убедитесь, что урегулирование минимизировано.

Перед бетоном
подъезжает грузовик, уровень плиты отмечен на
стороны фундаментных стен мелом.Стяжка
доски кладут посередине пола на
одинаковой высоты, чтобы плита была ровной. В
Затем бетон заливается, выравнивается и завершается.
Уход должен
не подъезжать к автобетононасосу слишком близко
к фундаменту и особенно не на вершине
засыпка, которая недавно была уложена против фундамента
стены.Многие фундаменты треснули, прогнулись или
рухнули из-за давления автобетоносмесителей,
бульдозеры и экскаваторы.

После того, как бетон уложен, его выравнивают с помощью
стяжка. Стрит 2 x 4 часто используется как
стяжка. Многие бетонные подрядчики будут использовать
силовая стяжка для выравнивания и осадки крупного заполнителя, чтобы
что пол готов к работе, а затем затереть шпателем.
Несколько лет назад плоские конструкции утрамбовывались с помощью инструмента с решетчатой ​​сеткой.
называется «джиттербаг». Подбивочные толчки
крупный заполнитель опускается в плиту и позволяет
«сливки» (песок, вода и цемент) для
подняться на поверхность. Крем позволяет поверхности
быть законченным твердым и гладким.
Затем поверхность покрывается большой металлической поплавком.Поплавок, называемый бычьим поплавком, проталкивается через
пол, чтобы сгладить недостатки и еще раз
толкните крупный агрегат вниз. По мере затвердевания цемента
это отделано полотенцем с металлическим магнием и
плоские металлические кельмы.

При найме подрядчика
для плоской работы проверьте предыдущую работу на плоскостность и
гладкость.

Условия, которые обычно встречаются в контракте:

Потому что бетон
быстро настраивается, нет времени менять
проект после укладки бетона. Подготовка
это ключ при заливке бетона. Как только он установится, он
дорого снимать и заменять. Бетонные бригады
люблю разбавлять бетон водой, чтобы на это уходило меньше
усилие по распространению.Можно добавить немного воды,
пока бетон сохраняет правильную осадку. Помнить
что добавление воды значительно уменьшает бетон
сила.

Неровный пол — Управление подвала Огайо

Выравнивание полов: причины и решения для неровных полов

Этот деревянный пол проседает более чем на дюйм. Он расположен над ползунком

Неровные полы редко возникают из-за проблем с самой системой пола.Вместо этого часто возникает проблема установки или смещения фундамента, которая влияет на систему пола.

Балки перекрытия и балки сделаны из дерева, которое обычно гнется или гнется, а не трескается или ломается.

Этого нельзя сказать о кладочных фундаментах.

Когда из-за проблем с почвой ломается фундамент, верхние этажи обычно прогибаются.

Контрольные знаки:

• Проседание или выпуклость бетонных плит
• Пол, провисающий к центру домов
• Заклинивание межкомнатных дверей
• Трещины в полу
• Плесень и гниение в подвесном пространстве

Если у вас есть лазарет и этажи выше находятся вне уровня, возможно, у вас есть структурная проблема в пространстве для обхода.Домкраты для ползания могут решить структурные проблемы.

Если бетонная плита неровная, это может быть из-за осадки или пучения фундамента. Осадку фундамента можно решить, установив опоры фундамента.

Пучка фундамента может быть очень сложной проблемой, для оценки которой требуется высококвалифицированный специалист. Если вы подозреваете, что это проблема вашего дома, подрядчик по строительству фундамента должен лично осмотреть проблему.

Этажей над подолами

Балки перекрытия над типичным подвесным пространством поддерживаются периметральными стенами фундамента подпольного помещения и стойкой или балочной конструкцией, проходящей вниз по центру подполья.

Хотя стены по периметру подполья могут оседать или сдвигаться, вызывая проблемы с полом наверху, центральная опорная система чаще всего оседает или провисает, потому что она изначально не была правильно построена.

Центральная опорная система стоек и балок также может ослабнуть и осесть, потому что влага в залитом грязью подлозочном пространстве привела к гниению и разрушению деревянных опор. Когда конструкции подполья начнут прогибаться, пол наверху, в свою очередь, будет прогибаться. Другие симптомы провисания пространства для ползания включают трещины во внутренних стенах, заклинивание дверей и зазоры между стенами или дверями и полом под ними.

Решение:

В Ohio Basement Authority мы можем быстро и эффективно устранить структурную проблему подвесного пространства с помощью наших сверхмощных домкратов.Домкраты представляют собой регулируемые стальные стойки, которые выравнивают полы и стабилизируют провисающие конструкции пространства для ползания.

Во время установки, мы готовим базу уплотненной сконструированной заливки во всех точках размещения гнезда, расположенное непосредственно под главной опорной балкой. Мы устанавливаем на эту насыпь сборное бетонное основание и затем продлеваем домкрат между основанием и балкой.

После того, как стержень с резьбой каждого домкрата отрегулирован под стойкой, нагрузка на балку переносится на почву под ней.Кроме того, эта система позволяет подрядчику подтолкнуть провисающий пол к его первоначальному горизонтальному положению. Наши гарантированные домкраты для ползания могут эффективно стабилизировать ваше пространство для ползания — обычно в течение дня.

Осадка бетонных полов

Так как кладка скорее сломается, чем прогнется, неровные бетонные полы, как правило, также растрескиваются и / или ломаются.

Если ваш фундамент оседает, возможно, он поднимает бетонный пол, так как остальная часть фундамента испытывает движение.

Бывают случаи, когда плиточный пол может подниматься или опускаться независимо от стен. Полы из бетонных плит трескаются и оседают, когда почва под ними усаживается, оседает или смывается.

Точно так же бетонная плита будет подниматься или «вздыбляться», когда почва под ней расширяется.

Бетонная плита может двигаться независимо от соседних фундаментных стен или вместе с ними. Поскольку осадка неоднородна, одна секция плиты может подниматься, а другая опускаться вниз.

Решение:

Плиточные перекрытия, опускающиеся независимо от стен, можно отремонтировать с помощью системы перекрытий, показанной справа.