Ошибки фундамента ленточного фундамента: 8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

Содержание

8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

  • Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
  • Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
  • Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
  • Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami. lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

  • Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
  • И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Основные ошибки при укладке фундаментов – АСК Строитель

Ленточный фундамент

Если для строительства дома вы обратились за помощью к малоизвестной бригаде строителей, то следует заранее изучить все возможные критические ошибки, которые могут быть допущены в ходе проведения работ.

Ввиду того что на данный момент доходы населения являются небольшими, а стоимость услуг опытных мастеров зачастую довольно высока, все чаще на работу нанимаются так называемые шабашники. Это не значит, что воспользовавшись их услугами, вы гарантировано получите работу с серьезными изъянами. Но такое случается довольно часто, поэтому спрос на работы, которые направлены на устранение ошибок при построении дома, в последние несколько лет существенно вырос. Люди, потерявшие доверие к строительным бригадам, пытаются самостоятельно построить дом.

В этом случае главным критерием для отбора строительных материалов становятся материальные затраты. Другими словами застройщик пытается найти качественные материалы по приемлемым ценам, и чем ниже стоимость, тем лучше. Конечно, желание сэкономить там, где возможно, является абсолютно нормальным. Но из-за отсутствия теоретических знаний и практического опыта, приобретаются не только некачественные материалы, но и нарушаются технологические процессы. Это чревато появлением существенных проблем с эксплуатацией дома. С целью сведения возможных промахов к минимуму, рассмотрим две наиболее частые ошибки, допускаемые при укладке фундамента.

Несоответствие закладываемого фундамента и грунта

При самостоятельном исследовании грунта пробы можно взять с использованием садового бура с каждых 20 см до глубины 3-4 метра.

Первая ошибка, многократно совершаемая неопытными строителями, заключается в том, что фундамент и грунт рассматривают как отдельные составляющие, которые совершенно не связаны. Важным моментом планирования является изучение грунта: необходимо выяснить сможет ли выдержать грунт нагрузку, создающее возводимое здание. В обязательном порядке должны быть изучены грунтовые воды и как они влияют на строительство.

Чтобы подобрать фундамент, который подойдет для выбранного места застройки, стоит провести инженерно-геологическое исследование. Оно выявит свойства грунта. С целью выявления свойств грунта под основанием строения выкапывают пять буровых скважин глубиной до метра. При помощи скважин изучаются слои грунта и выясняется, присутствует ли вода в пределах глубины его зимнего промерзания?

Неправильный выбор конструкции фундамента

На втором месте наиболее распространенных ошибок находится неправильный выбор конструкции фундамента. Важно помнить: для различных грунтов необходим совершенно разный фундамент. Существуют места, на которых совершенно нецелесообразно начинать строительство дома — со временем он начнет проседать и окажется под угрозой разрушения. Произойти трагедия может независимо от качества и дороговизны материала. Запомните: на неоднородных грунтах, которые в своем составе имеют глину или суглинки, строительство крайне нежелательно.

Рассмотрим более подробно, какие конструкции нельзя применять для строительства фундамента:

  • Строительство выполняется на грунте, не обеспечивающим боковую поддержку, то категорически запрещено использовать свайные фундаменты;
  • При построении помещения на склонах, не имеющих жесткого защемления голов свай в ростверке, нельзя использовать свайные фундаменты;
  • При работе с органическими грунтами, которым свойственно продавливаться от нагрузки, следует помнить важный момент: начинать кладку фундамента можно после проведения комплекса мероприятий, посвященных сдавливанию грунта и вбиванию с свай;
  • Недопустимо применять стальной фундамент на агрессивном грунте: существует угроза возникновения коррозии металла.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ ГРУНТА?

В качестве основы для фундамента могут использоваться слои грунта. Наиболее подходящими считаются песчаные и щебеночные. Насколько правильно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть насколько стабильно положение в пространстве здания. С целью подобрать правильное основание для фундамента, следует изучить грунтовые условия.

Существует несколько требований, которые необходимо соблюсти:

  1. Дно площадки всегда должно быть утрамбовано и не иметь никаких разрыхлений.
  2. Грунт, находящийся на стенках траншей, никоим образом не должен опадать на основание.
  3. Поверхностные и осадочные воды должны быть отведены от котлованов и траншей.
  4. Все слабые грунты, которые находятся в основании, в обязательном порядке подлежат усилению.

Нарушение любого требования приведет к тому, что здание будет крайне неустойчиво и окажется под угрозой не только разрушения, но и затопления.

Требования, которые необходимо соблюдать при проведении работ по подготовке основания фундамента

  • Котлованы и траншеи должны иметь глубину не меньше, чем 75-100 см.
  • Нельзя надолго оставлять траншеи и котлованы, это чревато осыпанием грунта, а также его размягчением под действием воды и осадков.
  • Откосы у траншеи не должны быть слишком крутыми, иначе работы в дальнейшем приведут к осыпанию грунта.
  • Обязательно должно иметься дренирование и водоотведение по периметру.
  • Все разрыхления в грунте должны быть устранены, особенно если они находятся в его основании.
  • Грунт на дне траншей должен быть абсолютно ровным.
  • Обязательно должны иметься песчаные подушки с толщиной не менее 20 см, а их послойная трамбовка должна иметь слои не более 20 см.
  • Если в песке присутствуют примеси, то следует увлажнять его только до момента укладки в котлованы или траншеи.
  • Подушки фундамента должны располагаться под углом 45 градусов.
  • Любой фундамент должен иметь в своем составе глину для обеспечения надежной защиты от воздействия сырости.
  • Обязательно должен иметься 10-ти сантиметровый слой хорошо утрамбованного щебня в ямах, вырытых с целью осмотра грунтового основания.
  • Недопустимо устанавливать стальные винтовые сваи в шурфы, которые были откопаны и снова засыпаны грунтом.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Высота опалубки должна быть на 5-7 сантиметров выше проектного уровня высоты фундамента

Она представляет собой конструкцию, которая имеет мелко щитовую форму и предназначена для укладки и выдерживания бетонных смесей. Поскольку она отвечает за проектно-пространственные свойства бетонных конструкций, то должна иметь достаточную жесткость и прочность. Благодаря ее характеристикам достигается неизменность формы и размера конструкции после воздействия на нее тяжести после заливки жидкого бетона. Если строятся одноквартирные дома, то строители следят за размерами сквозных расщелин, которые образовываются между дощечками и щитами. Согласно нормам ширина таких щелей не должна быть более 2 мм.

Распространенные ошибки при подготовке опалубки

Очень часто при проведении работ по подготовке опалубки допускается ряд ошибок, негативно сказывающихся на характеристиках устойчивости.

Наиболее распространенная ошибка — слишком слабое закрепление. Это приводит к тому, что в процессе укладки бетонной смеси начинается разрушение опалубки. Не менее часто строители не придерживаются и норм расстояния при установке кольев: они должны располагаться более чем в метре от конструкции и ни сантиметром ближе. Обязательно должна иметься качественная гидроизоляция грунта и стенок опалубки. В противном случае наступит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что повлечет снижение прочности бетона. Со временем могут появиться усадочные трещины.

Подготавливая опалубку, позаботьтесь, чтобы существовал запас по высоте примерно 5-7 см. Так же следует проследить за отклонениями по вертикали и неровностями.

Не забывайте, что будет залита смесь из бетона, конструкция потребует дополнительный уход. Не следует им пренебрегать.

АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при эксплуатации, проводится процедура под названием армирование фундамента. Хотя бетон имеет хорошие показатели прочности и способен выдержать сжатие, нагрузки, которые вызывают срез и излом, с легкостью нарушают его структурную целостность.

Процедура позволяет превратить бетон в материал, напоминающий железобетон. После армирования материал становится более устойчив и к растягиванию. Не проводить армирование можно в случае, если здание будет располагаться на поверхностях, где нельзя сдвинуть основание.

Ошибки, допускаемые при армировании

Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры — типичная ошибка. Такое перекрестие является не соединением а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.

Довольно часто застройщики пренебрегают процедурой армирования, считая, что это принесет лишние денежные растраты. На сегодняшний день профессиональные строители поддерживают необходимость укрепления бетона от нагрузок и растяжения, поскольку это существенно повышает защитные характеристики здания. Однако те, кто решаются провести армирование, допускают серьезные погрешности.

Чаще всего армирование делают однослойным, вследствие чего оказывается недостаточным обеспечить надежную защиту. С целью экономии многие застройщики используют в качестве арматуры изделия, как трубы, рельсы, тонкие сварные сетки, а так же швеллеры. Это является абсолютно не допустимым и нарушает нормы строительства. В виду того, что используется гладкая арматура, не отвечающая требованиям техники безопасности, снижаются ее адгезионные способности. Это приводит к тому, что происходит недостаточное сцепление бетонных поверхностей и ситуация серьезно усложняется, если на арматуре есть ржавчина. Выполняется неправильно анкеровка стержней и не соблюдаются размеры слоев бетона, обеспечивающих защиту от ржавчины. Последнее и самое опасное нарушение: выполнение сварочных работ на арматуре, не относящейся к не свариваемому классу (данный класс не имеет в своем обозначении буквы С), что снижает уровень прочности изделия практически до критического минимума.

Некоторые вышеописанные погрешности имеют незначительный характер, другие же наоборот могут привести к ужасным последствиям, но все они приводят к потере полезных свойств железобетона.

Работы, связанные с проектированием и строительством фундамента, относятся к наиболее сложным инженерным задачам. Чтобы решить эти задачи, нецелесообразно прибегать не только к помощи неопытных строителей, не имеющих необходимой квалификации, но и самому пытаться, равняясь на соседей, возвести дом. Если вы решительно настроены лично взяться за работу, то необходимо полностью погрузиться в изучение всех норм, связанных со строительством. Изучите все существующие правила, касающиеся работы с конструкциями и их дальнейшей эксплуатации. Будет не лишним воспользоваться помощью высококвалифицированного строителя-консультанта, который сможет выполнить проверку проекта и технических задач.

Ошибки при заложении ленточного фундамента.




 



 




   Для тех, кто выбирает ленточный фундамент по причине
отсутствия необходимости в устройстве дорогостоящей монолитной плиты, но
столбчатый фундамент не подходит по причине значительного веса будущего
сооружения.

● Перед тем, как начать копать траншею для
будущего ленточного фундамента, следует снять растительный слой грунта
по всей площади будущего сооружения — этот слой составляет около 15 см.
Это делается для того, что гниющие корни растений не разрыхляли грунт,
что может сказаться на оседание здания.


Армирование фундамента
. Заглублённый на полтора метра ленточный
фундамент шириной 40 см будет представлять из себя серьёзную
конструкцию, если его укрепить снизу и сверху минимум тремя рядами
арматуры Ф12-16. Горизонтальные элементы армируются максимально близко и
низу и верху фундамента, при этом отступы от краёв составляют не более
трёх-четырёх сантиметров — именно в этих местах происходит наиболее
сильная нагрузка на изгиб. Если арматура будет расположена глубже, то
внутри всей конструкции фундамента будет снижена несущая способность.
Арматура должна быть расположена горизонтально без провисания и
равномерно через 10-15 см по ширине. Стержни арматурного каркаса можно
соединять как сваркой, так и при помощи вязальной проволоки. По длине стержни соединяются таким образом, чтобы они
перекрывали друг друга не менее, чем на 20-30 см.

Для нейтрализации отрицательного влияния
поверхностного грунта
фундамент должен быть снабжён толстой
песчаной подсыпкой, причём не только снизу, но и с боков. В случаях,
когда используется столбчатый фундамент, ростверк укладывается по
песчаной подсыпке выше уровня поверхности земли — и тогда силы
морозного пучения будут практически нивелированы.

Ленточный фундамент не используется на
чернозёмных почвах
. Структура чернозёма не относится к надёжным
основаниям — поэтому грунт при установке такого фундамента выбирается до
полного исчезновения мягкого слоя, а не только лишь до глубины
промерзания почвы.

● При армировании угловой части фундамента
недопустимо делать это внахлёст. Для лучшего соединения с продольными
стержнями арматуры все конце следует отгибать на 90º.


Нельзя привязывать крыльцо к основному фундаменту. Крыльцо и фундамент
являются разными конструкциями, которые в обязательном порядке должны
быть разделены осадочным швом. По причине того, что на крыльцо и
фундамент действуют разные нагрузки, может произойти разрыв фундамента в
месте примыкания с крыльцом. Также различные нагрузки действуют на
прочие лёгкие постройки-пристройки: навесы, веранды,
гаражи. Эти
пристройки следует возводить на завершающей стадии строительства дома и
на отдельном, персональном для них фундаменте.

Оставлять ли фундамент на зиму, чтобы он устоялся? Если строительство
ведётся на глиняном, пучинистом грунте с высокими грунтовыми водами, то
надо учитывать тот факт, что находящаяся в грунте вода при замерзании
расширяется и при этом расширении из грунта выталкиваются наружу все
инородные тела. В верхних слоях чернозёмного или пучинистого грунта
сила давления на боковые стенки поверхности фундамента могут достигать
10-15 т/м². На грунтах такого типа нельзя
оставлять на зиму готовый фундамент, не загруженный весом —
воздействующие на него силы морозного пучения обязательно будут
выталкивать его наружу и в конечном счёте порвут.


Ленточный или
столбчатый фундамент?


Столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком — конструкция
довольно распространённая по причине своей экономичности. Для лёгких
построек он подходит очень хорошо. Но всегда ли подойдёт он для
строительства жилых домов?

● В столбчатом фундаменте главным несущим элементом являются столбы, а
незаглублённый ростверк — горизонтальный опоясывающий монолитный пояс —
не может учитываться в качестве несущего элемента, передающего нагрузку
на грунт. Именно столбы несут всю основную нагрузку от веса строения.

● Можно произвести простой расчёт необходимой опорной площади для
строения
и количество столбов для фундамента. Для простоты эксперимента
будем исходить из того, что дом размером 10х10 метров в пять стен. Длина
всего фундамента по периметру, включая внутреннюю перегородку, составит
50 метров. Столбы устанавливаются через 2,5 метра — потребуется 20
столбов. Сечение столба у основания 40х40 см. — т. е. площадь опоры
одного столба составляет 1600 см². В средней
полосе России наиболее распространенной является почва в виде влажного и
сухого суглинка, а также глины. Суглинок представляет из себя осадочную
породу из песчаных, глинистых и пылеобразных части. Твёрдый суглинок и
глина вперемежку с песком имеют расчётное сопротивление 2-3 кг/см².
Если взять сопротивление в 3 кг/см² и умножить
не площадь основания столба (1600 см²), то
получим 4800 кг. — это и есть максимальная нагрузка, которую может
передать один столб.

Для устройства фундамента потребуется порядка 16 м³
бетонного раствора. Один кубометр армированного бетона имеет вес
2,5 т. 16 м³ бетона умножаем на 2,5 т и
получаем 40 тонн. Также для устройства цоколя нам потребуется
кирпич
в
количестве не менее 5000 единиц. Вес одного кирпича не меньше трёх кг.
5000 кирпичей умножаем на 3 кг и получаем 15 тонн. И это без учёта
раствора для кирпичной кладки.

• Общий вес кладки из блока одноэтажного дома 10х10 м, включая
перекрытия из ж/б плит составит порядка 100 тонн. Добавляем к этому весу
вес кровли (около 20 т) и снеговую нагрузку из расчёта в 250 кг/м²
(около 30 т). Простейшие расчёты показывают, что
итоговая суммарная нагрузка от веса дома составляет 205 тонн. Но это
далеко не окончательный вес — ведь сюда не входят внутреннее
оборудование, отделка, мебель, окна, двери и прочее. Ранее нами было
определено, что максимальный вес, который может передать один столб на
грунт, составляет 4,8 т. Таким образом получается, что такой дом должен
быть установлен минимум на 43 столба! И это при том, что весь периметр
фундамента составляет 50 м. Таким образом получается, что столбы должны
быть установлены через каждые 76 см. — но устанавливать столбы на таком
расстоянии друг от друга абсолютно не рационально!

Можно рассчитать максимальный вес дома, который способен выдержать
столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком при учёте, что
расстояние между столбами (их 20 штук) составляет 2,5 метра. Нехитрые
расчёты показывают, что максимальный вес составит 96 т. Таким образом
получается, что столбчатый фундамент подходит только для
каркасных или
деревянных строений, имеющих значительно меньший вес по сравнению с
домами из кирпича, камня, блоков или бетона. Для капитального каменного
дома данный столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком абсолютно
не подходит — этот фундамент попросту не может передать нагрузку от
всего строения на грунт без негативных последствий. К негативным
последствиям относятся: нарушение общей геометрии сооружения, перекос и
трещины в стенах, обрушения углов, разрушение внутренней и наружной
отделки и прочие малоприятные «сюрпризы».



 

Ошибки при строительстве фундамента дома

На фотографии в заголовке: Пример излишних затрат: фундамент плита, на который уложен ленточный фундамент, кпо которому будут устраиваться перекрытия по лагам. © 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

В большинстве цивилизованных стран невозможно построить частный одноквартирный жилой дом без утвержденного проекта и государственного строительного контроля на каждом из наиболее важных этапов строительства, в том числе на этапе возведения фундамента здания. Современное российское законодательство предоставляют частным застройщикам невиданную на Западе свободу: де-факто частные дома может строить кто угодно и как угодно: согласованию подлежит не инженерная часть проекта, а лишь архитектурный облик дома. При строительстве на территориях садовых и дачных некоммерческих товариществ вообще не требуется никаких разрешений или согласований.

В ситуации, когда государство фактически умыло руки в сфере технического контроля над строительством, частный застройщик может полагаться лишь на собственные технические знания и степень ответственности тех, кому он доверил возведение своего дома. Но не секрет, что из-за низких доходов населения и высокой стоимости строительства в России при помощи профессиональных строительных компаний, основная часть застройщиков нанимает для строительства домов шабашников или гастарбайтеров, полагаясь на их опыт и знания. О том, какими знаниями обладает большинство таких «строителей», часто с трудом говорящих на русском языке, можно судить по уныло-безвкусному частному строительному пейзажу и по существующему спросу на ремонт и устранение критических ошибок в новых, только что возведенных домах. В общественном сознании частных застройщиков, воспитанном сотрудничеством с шабашниками и гастарбайтерами, считается нормой, что фундамент дома должен «некоторое время оседать», «выстояться зиму» и «треснуть через пару лет».

Благоразумно не доверяя таким «специалистам», многие застройщики возводят дома самостоятельно, выступая в роли не только в роли генеральных подрядчиков, прорабов, но и непосредственно строителей. При выборе материалов и технологий в большинстве случаев частный застройщик или строитель своими руками ориентируется на снижение финансовых и трудовых затрат. В этом случае теоретические знания этих самоотверженных людей часто не подкреплены практическим опытом производства работ, знанием технологических процессов и инженерным мышлением, позволяющем прогнозировать изменение состояния строительных конструкций под воздействием различных внешних факторов.

В этой статье мы кратко рассмотрим в общих чертах основные критические ошибки при строительстве фундаментов для загородных и дачных домов.

1. Ошибки проектирования фундаментов

Самая распространенная ошибка, которую делают самодеятельные строители и шабашники при выборе типа фундамента и его конструкции – это рассмотрение фундамента и подлежащего грунта как отдельных элементов, либо полное игнорирование свойств подлежащего грунта. Большинство таких строителей задумывается только об одном аспекте: “А выдержит ли фундамент нагрузку от дома?” На самом деле, фундамент и грунт представляют собой единую систему. При планировании строительства дома стоит предварительно рассчитать, выдержит ли грунт нагрузку от дома, передаваемую через фундамент, и какое воздействие на грунт и фундамент окажут грунтовые воды, как в теплое, так и в холодное время года.

Выбрать наиболее подходящий тип фундамента для конкретного пятна застройки и конкретного проекта дома невозможно без инженерно-геологического исследования свойств подлежащих грунтов хотя бы на рабочие глубины до 3 метров. Выбор конструкции фундамент по распространенному принципу «как у соседа» не гарантирует успеха, так как строение и характеристики грунтов могут отличаться на дистанции всего в несколько метров. Поэтому под основанием будущего дома делается не менее 3-5 буровых скважин на глубину до 3-х метров, чтобы изучить послойное строение грунта и определить наличие грунтовых вод на критических глубинах в пределах глубин зимнего промерзания грунта.



 
В деревнях традиционно строили (и кое-где строят до сих пор) фундаменты без армирования.   Без исследования грунта на участке невозможно выбрать правильную конструкцию фундамента.

К числу самых распространенных ошибок выбора типа и конструкции фундаментов относятся:

• Строительство сборных (фундаментные блоки, кирпичная или каменная кладка) ленточных фундаментов или немонолитных железобетонных фундаментов (фундаменты с разрывами армирования – чаще всего в углах, с неодномоментной укладкой бетонной смеси) на пучинистых грунтах (глины, суглинки), на неоднородных грунтах, на склонах.

• Использование свайных фундаментов на грунтах, не обеспечивающих боковой поддержки (торфяные грунты, ил, пылеватые и мелкие пески).

• Строительство свайно-ростверковых фундаментов на склонах без жесткого защемления голов свай в ростверке.

• Строительство фундаментов без опоры на стабильные слои грунта на сжимаемых под нагрузкой грунтах (органические грунты) без мероприятий по предварительной замене или пригрузке сжимаемого грунта, прорезания сжимаемого грунта сваями; строительство на просадочных грунтах.

• Использование стальных фундаментов (например, винтовых свай) в агрессивных грунтах (органические грунты, такие как торф, грунты с высоким содержанием сульфатов и хлоридов, грунты с малым удельным электрическим сопротивлением) из-за высокой скорости электрохимической коррозии металлов.

• Использование для фундаментов капитальных строений стальных винтовых свай с малым сроком службы из-за недостаточной толщины стенок сваи (менее 8 мм) и толщины лопастей сваи (менее 9,5 мм) с недостаточной толщиной полимерного антикоррозионного покрытия (менее 0,4 мм) изготовленных из сварных, а не горячекатаных труб (Пункт 1.2.1 ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteria).



 
Сборный фундамент из фундаментных блоков без цепной перевязки кладки может быть устроен только на непучинистых грунтах — таких как скальный массив или круплообломочный скальный грунт.   Винтовые сваи — вовсе не «универсальный фундамент». Испоьзование стальных свай имеет много ограничений из-за возможной быстрой коррозии меиталла и слабой боковой поддержки грунтов.

2. Ошибки подготовки основания для фундамента.

Основанием фундамента могут являться плотные неразрыхленные слои естественного грунта или искусственно подготовленное основание в виде утрамбованного естественного грунта, замененного и утрамбованного грунта, упрочненного грунта, обустройства песчаной, песчано-щебеночной, щебеночной подушки, бетонной подготовки или подушки, либо поля из свай различного типа (от песчаных до стальных или железобетонных). Правильная подготовка основания является важнейшим элементом обеспечения последующей стабильности проектного положения фундамента здания и предупреждения неравномерной или непрогнозируемой осадки, снижения влияния сил морозного пучения.

Выбор вида подготовки основания фундамента определяется грунтовыми условиями. В самых общих чертах правильно подготовленное основание должно отвечать следующим требованиям:

• Дно траншей, котлована или площадки должно быть неразрыхленным или утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.

• На основание не должен осыпаться грунт со стенок траншей или котлованов.

• От траншей и котлованов должны отводиться поверхностные и осадочные воды, чтобы не допустить размокания основания.

• Слабые грунты в основании должны быть заменены, либо усилены сваями различного вида, либо пригружены утрамбованной засыпкой.

• Основание на пучинистых грунтах, площадках с высоким уровнем грунтовых вод должно быть подготовлено с помощью устройства утрамбованной песчаной, песчано-щебеночной или щебеночной подушки, которая снизит за счет своих дренажных свойств воздействие морозных сил пучения и предупредит размывание основания грунтовыми водами.



 
Песчаная подушка под фундамент в виде монолитной железобетонной плиты утрамбовывается слоями по 20 см с помощью виброплощадки. А проливать песок водой для его уплотнения недопустимо – это может привести к размытию грунтового основания.   В дно шурфов или буровых скважин для обустройства буровых железобетонных свай, отливаемых на месте, по строительным нормам должен быть втрамбован слой щебня толщиной 10 см, чтобы предпредить значительную осадку сваи под нагрузкой.

Распространенные ошибки подготовки основания фундаментов:

• Недостаточная глубина траншей и котлованов для малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах (менее 75-100 см) и менее нормативной глубины промерзания для заглубленных фундаментов.

• Долгое (больше 3-х дней) оставление траншеи или котлована приводит к осыпанию грунта и к размягчению грунта водами и осадками.

• Избыточная крутизна откосов траншей и котлованов, приводящая к осыпанию грунта.

• Отсутствие дренирования и водоотведения по периметру.

• Разрыхление грунта в основании лопатами или ковшом экскаватора.

• Неровное дно траншей и котлованов.

• Недостаточная толщина песчаной подушки (менее 20 см).

• Отсутствие трамбовки песчаных и песчано-щебеночных подушек.

• Послойная трамбовка подушек слоями более чем 20 см.

• Проливка песчаных подушек водой – опасный прием, потенциально приводящий к размыванию грунтового основания. Песок при необходимости (наличие примесей) увлажняется до укладки в котлован или траншею.

• Устройство подушек в обрез под контур фундамента без учета распределения нагрузки от фундамента в подлежащих грунтах под углом 45 °.

• Укладка в основание фундамента глины для устройства «защиты фундамента от воды». Глина характеризуется очень длительными сроками и значительными величинами осадки под нагрузкой и значительной силой и величиной морозного пучения при замерзании.

• Отсутствие утрамбованного слоя щебня толщиной 10 см в шурфах для устройства железобетонных буровых свай.

• Установка стальных винтовых свай в откопанные шурфы с обратной засыпкой грунтом, либо повторное закручивание винтовых свай в одно и то же место.

3. Ошибки установки опалубки

Опалубка – это конструкция, представляющую собой мелкощитовую форму для укладки и выдерживания до необходимых сроков бетонной смеси. Опалубка обеспечивает проектные пространственные характеристики монолитных конструкций из бетона и железобетона. Конструкция опалубки должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы и размеров под воздействием нагрузок от заливки бетонной смеси. При строительстве неответственных сооружений, к которым относятся одноквартирные дома, нормируется лишь один показатель: размер сквозных щелей между досками или щитами, которые не должны превышать 2 мм. Обращенные к бетону поверхности деревянной опалубки без слоя гидроизоляции для облегчения распалубки должны быть обильно окрашены известковым или цементным молоком или покрыты гидрофобным составом.

В твердом и недосыпающемся грунте в качестве опалубки допустимо использовать стенки траншеи. При этом ширина такой траншеи должна быть на 4 см шире проектной ширины фундамента.

Распространенные ошибки подготовки опалубки:

• Слабое закрепление опалубки, приводящее к ее разрушению при укладке бетонной смеси.

• Установка опорных кольев ближе 1 метра от опалубки.

• Отсутствие гидроизоляции, выстилающей грунт и стенки опалубки. В этом случае происходит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что приводит к нарушению итоговой прочности бетонного камня и к возможным усадочным трещинам.

• Отсутствие запаса по высоте 5-7 см выше проектной высоты фундамента.

• Отклонения опалубки от вертикали более 5 мм на каждый метр, местные неровности более 3 мм.



 
Высота опалубки должна быть на 5-7 см выше проектного уровня поверхности фундамента.   Внутреннее пространство опалубки для укладки бетонной смеси должно быть гидроизолирвано от грунта, чтобы предупредить быстрое обезвоживание бетона, котрое приведет к уменьшению итоговой прочности бетонного камня.

4. Ошибки армирования фундамента

Армирование железобетонного фундамента осуществляется для компенсации нагрузок возникающих в процессе эксплуатации фундамента. Бетон обладает хорошей прочностью на сжатие, но нагрузки, вызывающие срез, излом или растяжение бетона могут легко нарушить целостность его структуры. Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Превращение с помощью стальной арматуры неармированного бетона в новый материал – железобетон позволяет фундаменту обрести повышенную устойчивость к растягивающим нагрузкам. Отсутствие армирования допустимо, пожалуй, только на цельных скальных массивах и скальных крупнообломочных грунтах на ровных поверхностях, где полностью исключены подвижки оснований любого рода.

Часто встречающиеся ошибки армирования железобетонных фундаментов:

• Отсутствие армирования, использование в качестве арматуры труб, швеллеров, двутавров, рельс, тонких сварных сеток.

• Армирование фундаментов длиной более 3 м стальной арматурой диаметром менее 12 мм.

• Недостаточное армирование: суммарная площадь сечения стержней арматуры должна составлять не менее 0,1% площади сечения бетонного элемента.

• Армирование в один слой, а не с расположением арматуры в нижней (зона преимущественного растяжения) и верхней зоне фундамента.

• Расстояние между продольными стержнями арматуры более 40 см. Расстояние между поперечной арматурой (хомутами) более 50 см.

• Использование гладкой арматуры.

• Использование грязной, паромасляной, крашеной арматуры, арматуры с отслаивающейся ржавчиной (просто ржавую арматуру можно использовать – ее адгезия к бетону будет даже выше чем у нержавой арматуры ).

• Разрывы сплошного контура армирования в виде неправильно выполненной анкеровки стержней: отсутствие анкеровки стержней в углах и пересечениях (простые перекрестия арматуры), недостаточная величина нахлеста арматуры при прямой анкеровке (менее 50 диаметров).

• Гибка стальной арматуры с помощью нагрева пламенем, с помощью надпиливания арматуры, приводящее к снижению прочности арматуры на растяжение и излом.

• Сварка арматуры несвариваемого класса (без литеры «С» в обозначении, например «А400», а не «А400С»), приводящая к уменьшению прочности арматуры на растяжение и излом.

• Крепление рабочей арматуры на обрезках арматуры, воткнутых в землю, что приводит к ускорению электрохимической коррозии арматурного каркаса.

• Несоблюдение размеров защитных слоев бетона между арматурой и внешней средой приводит к ускорению коррозии стали.



 
Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры – любимая ошибка неграмотных строителей. Такое перекрестие является не соединением, а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.   В качестве арматуры в железобетонных фундаментах должна использоваться стальная арматура переменного сечения, а не металлолом.

5. Ошибки бетонирования фундамента

Самой большой ошибкой при бетонировании массивных железобетонных фундаментов является приготовление бетонной смеси на месте с пропорциями «на глазок» с помощью перемешивания лопатами в «вулканчике» или в бетономешалке. В таких условиях практически невозможно приготовить бетонную смесь с заданным марочными характеристиками по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости и, следовательно, обеспечить требуемые характеристики железобетонного фундамента. Кроме того, чтобы обеспечить действительную монолитность железобетонной конструкции укладку бетонной смеси требуется вести непрерывно или с очень небольшими перерывами (до 1-2 часов) и производить укладку всего объема бетона за один прием. Укладка бетонной смеси должна вестись слоями не более 35-50 см (60 см – при высоте фундамента не более 60 см) с обязательным механическим вибрированием каждого слоя. При ручной укладке бетонной смеси неопытные строители часто недооценивают тяжесть производимых работ и не могут продолжать работы для завершения всего объема бетонирования за один прием, что приводит к необходимости остановки работ и устройстве рабочего шва в фундаменте (при перерывах более 2-х часов). В этом случае чаще всего совершается другая ошибка: рабочий шов располагается в горизонтальной плоскости, разделяя верхний и нижний слой фундамента, либо под косым углом (30°-45°). На самом же деле плоскость рабочего шва должна быть перпендикулярна продольной оси ленты фундамента, а располагаться рабочий шов может только в пределах средней трети фундамента. Возобновлять работы по бетонированию можно только по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа, которую при среднесуточной температуре + 15 +20°С бетон набирает примерно за 8 часов.



 
Кустарное приготовление бетонной смеси – надежный способ получить бетон с непрогнозируемыми характеристиками.   

Другие ошибки при бетонировании фундаментов:

• Выбор марки бетона, не соответствующей грунтовым и климатическим условиям, конструкции фундамента.

• Использование грязного непромытого щебня, песка с глинистыми примесями, мелкого или пылеватого песка для приготовления бетонной смеси.

• Использование воды из природных водоемов на торфяных, илистых и болотистых грунтах с pH менее 4.

• Недостаточное количество воды (водоцементное соотношение) приводящее к меньшей итоговой прочности бетонного камня. Избыточное количество воды (более 60%) приводящее к снижению морозостойкости железобетона.

• Перемешивание бетонной смеси в бетономешалке более 1 минуты приводящее к снижению пластичности.

• Отсутствие стадии вибрирования бетона в опалубке, необходимой для снижения пористости бетона и временного увеличения текучести бетонной смеси.

• Недостаточное вибрирование (до того как бетонная смесь перестает оседать, и на поверхность перестают подниматься воздушные пузыри).

• Отсутствие закладных для пропуска коммуникаций или вентиляционных продухов через толщу бетона.

• Оставление в бетоне деревянных закладных для крепления опалубки, которые при увлажнении и набухании разрывают бетон.



 
Большие объемы бетонной смеси невозможно качественно уложить без применения товарного бетона, доставляемого в бетоносмесителях.   Использование глубинного вибратора – необходимый технологический элемент укладки бетонной смеси.

Особо требуется сказать об одном приеме подлой мести или вымогательства со стороны недобросовестных строителей на этапе укладки бетонной смеси. В подземную часть фундамента при заливке закладываются пустые бутылки горлышком наружу. Если хозяин расплачивается нормально, горлышки заливаются раствором. Если возникают проблемы, строители оставляет все как есть и на следующий год после морозной зимы злорадствует, как у застройщика треснул фундамент под воздействием расширения замерзшей воды в бутылках.

6. Ошибки ухода за бетоном

Уход за бетоном – это мероприятия по созданию оптимальных условий для выдерживания бетона до набора им установленной марочной прочности и обеспечения его долговечности. Уход начинается сразу же после окончания укладки бетонной смеси и продолжается до набора 70 % проектной прочности. Основным элементом ухода за бетоном является создание оптимального температурного и влажностного режима (влажность 90-100%) для твердения. При преждевременном обезвоживании из-за утечек цементного молока, высыхания поверхности за счет испарения и выветривания бетон получает недостаточную прочность поверхностей, склонность к отслаиванию песка, увеличенное водопоглощение, сниженную устойчивость против атмосферных и химических воздействий. Также в этом случае могут возникать ранние усадочные трещины, и возникает опасность последующего образования поздних усадочных трещин. Усадочные трещины появляются сначала на поверхности бетона, а затем могут проникать вглубь. Поэтому необходимо позаботиться об отсроченном высыхании бетона. Оно должно начаться только тогда, когда бетон наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать усадочное напряжение без образования трещин.

Основные ошибки ухода за бетоном:

• Полное отсутствие мероприятий по увлажнению бетона, укрытия его полиэтиленовой пленкой с нахлестами и проклейкой швов клейкой лентой или увлажненными влагоемкими материалами (брезент, мешковина), увлажнения опалубки для предупреждения преждевременного обезвоживания.

• Проведение мероприятий по уходу за бетоном только в жаркую погоду, а не при любых погодных условиях.

• Увлажнение поверхности ранее, чем через 8 часов при среднесуточных температурах выше + 15°С. Увлажнение поверхности бетона струей воды, а не распылением влаги.

• Отсутствие утепления бетона в холодную погоду (укрытие пленкой, пенопластом, сеном, опилками и т.п.) и поддержание температуры бетона менее + 5°С в период набора прочности до 40-50% (до 28 суток).

• Перегрев бетонной смеси в жаркую погоду свыше + 30-35°С. Отсутствие экранирования от прямого воздействия солнечных лучей.

• Снятие опалубки (распалубка) до того, как бетон наберет достаточно прочности, чтобы сохранять форму и целостность поверхностей, выдерживать нагрузки от передвижения людей и осуществления строительных манипуляций, противостоять природным и погодным факторам.

После того как снимается опалубка, очень забывают о необходимости выравнивания поверхностей, ремонта усадочных трещин и производства работ по гидроизоляции бетона фундамента.

Проектирование и строительство фундамента являются сложной инженерной и строительной задачей, к решению которой не совсем благоразумно привлекать неквалифицированных строителей. Стоимость фундамента может составлять от 10 до 20% от стоимости всего строения. Исправление критических допущенных ошибок при строительстве фундамента может обойтись гораздо дороже, чем стоимость самого фундамента. А в некоторых случаях ошибки могут оказаться неустранимыми, что приведет к невозможности использования дома по назначению. Возможными вариантами решения проблемы является самостоятельное тщательное изучение строительных норм и правил, сводов правил или приглашение профессионального строителя-консультанта для проверки предлагаемых вашими строителями проектных и технических решений и контроля на месте за ответственными этапами строительства фундамента.

С уважением,
Андрей Дачник

 

чего не стоит делать- Обзор +Видео

Российское законодательство позволяет постройку частного дома без утверждения, какого-то плана, в отличие от других, в частности, европейских стран. Строительство на некоторых садовых или дачных участках вообще разрешения не требуются. Поэтому любой умелец при желании сможет построить на своём участке дом. Но если вы не хотите строить самостоятельно, то вам придётся прибегнуть к помощи строительных компаний, которые в свою очередь нанимают дешёвую рабочую силу. В качестве дешёвой рабочей силы выступают приезжие граждане из ближайших дружественных стран. На их профессионализм вам придётся опереться, но зачастую такие рабочие не очень качественно и умело выполняют свою работу.Поэтому и возникают некоторые ошибки в ремонте и строительстве. В этой статье мы рассмотрим ошибки при заливке фундамента.

[contents]

Постарайтесь не доверять таким горе-строителям, а искать возможности и нанимать действительно профессиональных рабочих с соответствующим образованием!

Для строительства дома строители или люди, которые решили самостоятельно строить, выбирают те варианты, чтобы минимизировать трудовые и финансовые затраты. Зачастую знания этих строителей не совпадают с практикой, и они допускают ошибки при строительстве. Для надежности эксплуатации строящегося еще объекта требуется соблюдать и учитывать правила закладки фундамента.

Ошибки проектирования фундаментов

Очень часто совершаемая ошибка горе строителей — это неправильная оценка свойства грунта при выборе типа фундамента. Единственное о чём они задумываются, это о том выстоит ли фундамент и выстроенное на нём здание? Но ведь грунт и фундамент составляют одну систему.

Перед заливкой фундамента необходимо произвести расчёт нагрузки дома на грунт в тёплое и в холодное время года.

Подходящий тип фундамента для конкретной точки застройки и для проекта дома никак не выйдет без инженерно – геологических исследований грунта.  У каждого дома конструкция фундамента индивидуальна и фундамент «как у соседа» не подойдёт, так как типы грунтов могут иметь отличия.

По этой причине под основанием будущего строения делают от трёх до пяти скважин глубиной до трёх метров, для исследования слоёв грунта и чтобы совершить проверку на наличие грунтовых вод в пределах глубин промерзания грунта.

Проверку грунта необходимо произвести хотя бы на глубину в три метра!

Распространённые ошибки выбора типа и конструкции фундаментов:

  1. Укладка сборных ленточных или не монолитных железобетонных фундаментов на пучинистых, на неоднородных грунтах.
  2. Применение свайного фундамента на торфяных, илистых грунтах.
  3. Строительство свайно–ростверковых фундаментов без хорошего закрепления голов свай в ростверке на склонах.
  4. Возведение фундамента без опоры на грунты, сжимаемые под нагрузкой, строительство на просадочных грунтах.
  5. Использование стальных фундаментов в агрессивных грунтах.
  6. Применение для фундаментов капитальных строений стальных свай с коротким сроком службы.

Ошибки подготовки площадки для фундаментов

Площадкой для фундамента должны быть плотные слои грунта или искусственная площадка из грунта, который утрамбовали. Ещё основание обустраивают из песчано — щебёночной подушки, бетонной подушки или из свай . Если по правилам подготовить основание для фундамента, то фундамент и последующее строение прослужит вам долго. Подготовка основания фундамента зависит от вида грунта.


Основание под фундамент должно быть подготовлено по следующим критериям:

  1. Дно траншеи или основания должно быть утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.
  2. Нельзя допускать осыпания земли со стенок в траншеи или на площадку основания.
  3. Нельзя допустить попадания влаги на площадку под фундамент, то есть необходимо сделать отводы для воды.
  4. Сваями разного вида должны быть усилены слабые грунты.
  5. Площадка под фундамент с пучинистыми грунтами или высоким уровнем грунтовых вод должна быть подготовлена с помощью песчано – щебёночной или щебёночной подушки.
  6. Глубина траншеи или котлована недостаточно глубока.
  7. Нельзя надолго оставлять выкопанные траншеи и котлованы, так как грунт со стенок может осыпаться под влиянием осадков или грунтовой воды.
  8. Слишком крутые откосы траншей или котлованов.
  9. Нельзя проливать водой песчаные подушки, лучше песок увлажнить до формирования подушки.

И многие другие нюансы необходимо учитывать, перед тем как сделать фундамент. 

Ошибки при установке опалубки

Конструкцию из досок, щитков, сколоченных в короб и куда затем наливают, бетон для фундамента называют опалубкой. Опалубка должна быть прочной и жёсткой. Если грунт не осыпается, то в качестве опалубки можно использовать саму траншею.

Ошибки при установке опалубки:

    1. Плохое крепление деталей опалубки.
    2. Близкое расположение опорных кольев от опалубки.
    3. Нет гидроизоляции.
    4. Нет запаса по высоте.
    5. Отклонение опалубки по вертикали.

Ошибки армирования

Армирование необходимо для жесткости и связки фундамента, чтобы при последующих нагрузках бетонное основание не разрушилось.

Рассмотрим ошибки, допускаемые при армировании:

  1. Применение вместо арматуры труб, рельс, тонких стальных сеток.
  2. Использование арматуры меньше 12 мм, для фундаментов длинной больше трёх метров.
  3. Применение гладкой арматуры
  4. Укладка арматуры только в один слой
  5. Слишком большое расстояние между арматурой
  6. Применение испачканной арматуры (крашеной, промасленной и т д.)

 

Ошибки бетонирования

Главной ошибкой бетонирования является замес бетона без расчёта количества ингредиентов. Для обеспечения монолитности фундамента необходимо заливать его непрерывно.

Озвучим некоторые ошибки бетонирования:

  1. Марка бетона не подходит по грунтовым и климатическим условиям
  2. Применение щебня с вкраплениями глины, пылеватого песка и т п.
  3. Применение воды из болотистых, илистых водоёмов.
  4. Добавление недостаточного количества воды
  5. Размешивание бетона механически, более одной минуты.
  6. Отсутствие вибрирования и недостаточное вибрирование бетона в опалубке.

 

Ошибки ухода

Уход за бетоном необходим.

Рассмотрим ошибки за его уходом:

  1. Отсутствие увлажнения бетона.
  2. Уход только в жаркую погоду, а ведь уход за бетоном необходим при любых погодных условиях.
  3. Увлажнение бетона раньше 8 часов. Увлажнение не распылением воды по поверхности, а струёй.
  4. Отсутствие укрытия бетона в холодное время года.
  5. Перегрев смеси
  6. Снятие опалубки раньше времени.
  7. После снятия опалубки отсутствует выравнивание поверхности, что влечет нарушение укладки гидроизоляции.

Конечно, дом лучше строить по правилам, дабы избежать вышеприведённых ошибок, но не все и всегда их можно соблюсти. В этом случае лучше доверить строительство проверенным профессионалам. Конечно — это будет в ряды дороже, но зато ваше строение прослужит вам долго. Но если вы не располагаете большими средствами, прежде чем начать строительство изучите все нюансы. Желаем вам удачи!

 

Основные ошибки при строительстве монолитно-ленточного фундамента. Видео

Монолитно-ленточные фундаменты являются наиболее популярным выбором в частном домостроении. Очень важно залить их правильно, ведь, от этого зависит прочность всего здания. Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua сделала подборку наиболее распространенных ошибок, которые владельцы допускают, при заливке монолитно-ленточного фундамента.

Журналисты ProfiDom.com.ua представляют семь наиболее часто встречающихся ошибок, которые допускают строители, при заливке монолитно-ленточного фундамента самом начале строительства частных домов

Ошибка первая — универсальный проект и отказ от геолого-гидрологических изысканий

Часто случается, что будущие домовладельцы нашли типовой, универсальный проект в интернете, решили, что это — коттедж их мечты и приступили к реализации. Но, типовые проекты не привязаны к конкретной местности! Подразумевается, что рельеф ровный, грунт обычный. На деле, у каждого участка есть свои особенности. Какой у вас уровень грунтовых вод? Какова прочность грунта? Можно ли строить именно монолитно-ленточный фундамент, насколько его нужно углублять, чтобы оказаться ниже точки промерзания? Дать ответы на все эти вопросы помогут только инженерно-геологические изыскания, на которых часто экономят. И в итоге, получают проблемы с основой дома — фундаментом.

Ошибка вторая — поторопиться с заливкой и оставить фундамент на зиму

Очень часто владельцы спешат с заливкой монолитно-ленточного фундамента, планируя закончить стройку за сезон. И начинают все работы в марте, когда грунт еще не прогрелся, мерзлый, талые воды еще не сошли. Это может весьма негативно сказаться на качестве фундамента. Мерзлый грунт вскоре оттает, придет в движение под нагрузкой фундамента и это станет причиной появления трещин и деформаций.

Кроме того, некоторые считают, что нужно дать фундаменту отстояться до следующего сезона и оставляют его без нагрузки на зиму. По словам экспертов, правильный бетон заводского качества набирает максимальную крепость уже через 28 дней. Так что, залив фундамент в апреле, когда грунт оттаял, в мае уже можно начинать возводить стены. И успеть закончить основные строительные работы до глубокой осени.

Важно! Оставив ленточный фундамент без нагрузки на зиму, вы столкнетесь с морозным пучением. Промерзающий грунт просто выдавит достаточно легкую конструкцию и станет причиной появления трещин и нарушения уровня.

Ошибка третья — не убрать плодородный слой почвы

Некоторые не снимают плодородный слой почвы перед тем, как вырыть котлован, траншеи, экономя время и деньги. Такой слой обычно составляет порядка 15 сантиметров, в нем много органики. Она постепенно сгниет под фундаментом, что станет причиной просаживания стен, пола, перегородок. Котлован нужно подготовить правильно, убрав весь плодородный слой почвы.

Ошибка четвертая — отказаться от опалубки

Редко, но бывает так, что заливка фундамента проводится сразу в траншеи, без строительства съемной опалубки. В итоге, будущий домовладелец получает некачественный бетон. Грунт с краев траншеи будет осыпаться в раствор, в нем появятся совершенно лишние вкрапления. Кроме того, в случае отсутствия опалубки, нарушается геометрия фундамента, он будет неровным. И раствора расходуется больше, так что ни о какой экономии речь не идет.

Некачественная опалубка, построенная из отходов, разнокалиберных досок и старых дверей, тоже может стать причиной проблем с ленточным фундаментом. Опалубка должна быть прочной, неподвижной, ровной. Только в этом случае, результат заливки раствора будет качественным.

Ошибка пятая — перестараться с арматурой

Многие владельцы будущего дома считают, что, чем больше железа в растворе, тем лучше для фундамента. И бросают при заливке в него самый разный металлолом, вплоть до старых запчастей от автомашины. Это неправильно. Да, арматура нужна, но необходимо делать строгий расчет. Арматурные прутья должны идти только снизу, посередине и сверху, а не по всей высоте фундамента, хаотично. Располагать арматуру нужно горизонтально по всей ленте заливки раствора.

Важно! Арматуру нужно располагать, минимум, в 3 сантиметрах от боковых стен и в 8 сантиметрах от нижнего и верхнего краев. Она не должна соприкасаться с грунтом, в противном случае в фундаменте начнется коррозия металлических частей, что негативно скажется на его прочности.

Ошибка шестая — залить раствор постепенно, слоями

Как, обычно, происходят работы на стройплощадке частного дома? Сам владелец с помощником делает раствор бетономешалкой, а то и вручную, лопатой, перенося к траншее тележкой или ведрами. Процесс заливки затягивается и первый слой бетона успевает застыть. В итоге, фундамент может получиться слоеным, с разрывами, куда будет попадать влага. Нельзя затягивать заливку на неделю, делая все неспешно. Это, как раз, тот случай, когда работать нужно оперативно, наняв дополнительных помощников и арендовав бетономешалку.

Ошибка седьмая — отказаться от применения вибратора и штыкования

Следует помнить, что бетонный раствор — не вода. Сам по себе, он все пространство не заполнит. Нужно проводить, хотя бы, штыкование лопатой, ломом, другими приспособлениями. А потом, провести утрамбовку, можно ручным методом, можно механическим. Только в таком случае, пространство между опалубкой будет полностью заполнено раствором, фундамент получится прочным, без воздушных пазух. Надежней всего глубинная вибрация, полностью выгоняющая воздух из раствора.

А в нижеследующем видео перечислены уже не семь, а целых 14 ошибок, которые нельзя допускать, при заливке монолитно-ленточного фундамента

Какие ошибки чаще всего допускают при закладке фундамента? | Стройка и дизайн | Дача

Среди дачников бытует множество мифов касательно фундамента – например, что он должен «выстояться зиму». Такая ситуация объясняется тем, что источником информации обычно выступают не строительные нормы и правила, а «шабашники».

Чаще всего при закладке фундамента ошибаются с его армированием. Именно из-за недостаточного (а то и отсутствующего) армирования либо его неправильного выполнения чаще всего и возникают трещины в фундаментах. Давайте рассмотрим наиболее типичные промахи, которые совершают строители.

Во главе угла

Пальму первенства прочно удерживают ошибки при армировании углов ленточного или свайно-ростверкового фундамента. Основной просчет – просто уложить здесь стержни крест-накрест. Следует знать, что из-за отсутствия предписанного в таких случаях крепления арматуры в углах Г‑образными уголками (отгибами арматуры) или хомутами лента фундамента получится не монолитной, а состоящей из нескольких отдельных балок. Именно поэтому трещины в углах фундаментов с армированием углов перекрестиями – не редкость.

При армировании свайных фундаментов строители часто устанавливают сваи небольшого диаметра с 1–3 стержнями арматуры (фото 1). Необходимо помнить, что минимально допустимый диаметр фундаментных свай составляет 30 см, а армирование должно быть выполнено минимум 4 стержнями.

Ни капли мимо

Сооружая опалубку фундамента, строители частенько забывают выстлать ее гидроизоляционным материалом. А без него вода со взвесью цемента уходит через щели в грунт, и вследствие ее недостатка бетон получается менее прочным, а также возникают усадочные трещины. Гидроизоляционный материал должен быть хорошо закреплен на опалубке. В противном случае фундамент окажется испорчен складками и впадинами, которые придется штукатурить.

Без перерыва

При заливке ленточного фундамента строители зачастую заполняют опалубку по высоте не до краев, а лишь частично, доливая бетон на следующий день или даже через несколько суток. При такой «технологии» лента будет представлять собой не монолитную бетонную конструкцию, а две балки с однослойным армированием, соединенные лишь сцеплением слоев бетона и поперечной арматурой. При заливке бетонной смеси в опалубку перерывы крайне нежелательны: допустимые интервалы не должны превышать двух часов.

В некоторых районах закупорка подполья приводит к увеличенному поступлению радиоактивного газа радона в жилые помещения.

Даешь воздух

Еще одна распространенная ошибка связана с устройством и эксплуатацией продухов для вентилируемого холодного подполья. Большинство строителей выполняет их из труб диаметром 10 см. Между тем минимальная площадь продуха составляет 0,05 м 2 (20х25 см). Кроме того, почти все домовладельцы затыкают эти отверстия на зиму, чего делать категорически нельзя: отсутствие вентиляции приводит к загниванию деревянных конструкций.

Смотрите также:

экспертов по фондам: распространенные ошибки в фондах

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые допускаются при строительстве фундамента нового дома / пристройки, которые, как я лично видел, часто случаются на протяжении многих лет.

Ленточный фундамент не выкопан до нужной ширины из-за неправильных ковшей или, что более вероятно, для экономии дополнительных денег.

Ленточный фундамент не выкопан для корректировки глубины из-за недостатка опыта или опять же для экономии затрат на дополнительные скипы.

Менее дорогой размер сетки, или хотите верьте, хотите нет, но довольно часто вообще никакой, чтобы сэкономить время, разрезая все это, и дополнительные деньги.

Неправильная глубина заливки бетона в фундамент из-за отсутствия лазера или просто из-за дополнительной экономии.

Фундамент вырыт до нужной глубины, но формация все еще очень мягкая. Вместо того, чтобы копать его немного глубже, чтобы добраться до более твердого грунта или просить инженера взглянуть, его просто игнорируют и заливают бетон — из-за отсутствия опыта, чистой лени или, возможно, для экономии времени — что может вызвать структурные повреждения. проблемы в будущем.

Участок под бетонной плитой слишком неглубокий, так что сверху вместо требуемых 150 мм (в большинстве случаев) кладется только слой твердого материала — опять же, чтобы сэкономить время и деньги. Не забывайте — большинство компаний просто используют лопаты и тачки, чтобы довести дело до конца, что является тяжелой изнурительной работой, а потому требует много времени и, как правило, дороже.

Какая бы глубина ни использовалась под плитой, она не уплотняется должным образом или часто вообще не уплотняется, что может вызвать образование пустот и в дальнейшем привести к структурным проблемам.

Заливка бетонной плиты (что на самом деле является своего рода искусством) может легко закончиться полным беспорядком из-за отсутствия опыта и использования надлежащего оборудования.

Keep It For Backfill ‘ — если бы у меня был 1 фунт стерлингов каждый раз, когда я слышал это … Опять же из-за отсутствия опыта или, что чаще, из-за желания сэкономить дополнительное время и деньги, они хотят несколько тонн практически любого вида отходов выкапывают фундаменты, оставленные на месте, где-то обычно снаружи, но недалеко от того места, где будут строиться блоки.Было бы хорошо, если бы материал был подходящим, но в подавляющем большинстве случаев это просто глина, почва, грунт или песок, что, безусловно, не подходит.

Когда кладка достигает уровня пола, некачественный материал засыпается в фундамент вокруг обеих сторон стены, что со временем может вызвать пустоту под бетонной плитой и привести к тому, что плиты для прохода просадятся снаружи. Камень Type1 следует снова уложить и уплотнить слоями с помощью подходящего типа wacker.

Бетон заливается в ленточный фундамент, когда там еще много воды. Обычно, когда идет сильный дождь, много мусора по краям фундамента тоже попадает внутрь. Если все это скрыто под водой и бетон просто заливается сверху, это не только ослабляет бетон, но и может образовывать пустоты, вызывая структурные проблемы в дальнейшем.

Другая распространенная ошибка — это когда бетон заливается в фундамент, когда земля замерзает в зимнее время, что может снова вызвать структурные проблемы в более позднее время.

И последнее, но не менее важное: основы изначально размечены неправильно, что, очевидно, делает всю постройку неправильной, если не заметить ее быстро. (не знаю, сколько раз я сам решал проверять измерения, и мне приходилось менять некоторые строки)

Не забывай, в конце концов, это тебе придется жить с никаких ошибок — ни того, кто их делает. Так что, если вы видите, что происходит что-то из вышеперечисленного, не бойтесь говорить … пока не стало слишком поздно.

Помните: если вы тратите свои кровно заработанные деньги на столь дорогостоящее вложение, то вам действительно нужно убедиться, что вы работаете с профессионалами, которые сделают это правильно с первого раза.

Наконец, стоит иметь в виду, что мы выполняем такие работы почти еженедельно, в то время как ваш строитель может делать только два или три фундамента в год.

Позвольте компании Edinburgh Micro Diggers выкопать ваш фундамент, а ваш строитель возьмет на себя строительство.

Ленточный фундамент



Во второй половине 19 века это было обычным явлением (за исключением
более скромные жилища), чтобы найти кирпичную опору.Законодательство ближе к концу
XIX века требовал бетонного фундамента под стенами.
Современные учебники часто рекомендуются
бетонные и кирпичные фундаменты, особенно для больших зданий.


Однако в некоторых областях законодательство было проигнорировано. Дома на
слева вообще нет фундамента, стена лежит на глиняном грунте
около 5 или 6 курсов ниже уровня земли.В других местах дома обычно
имел бетонный фундамент примерно дважды
ширина стены. Где известь была связующим веществом в бетоне,
кирпичные опоры иногда все еще использовались, чтобы помочь распределить нагрузку.


К концу 1930-х гг. Строительный контроль, хотя и на местном уровне
администрируемый (через постановления) был более последовательным и более обременительным.Типичные основания для «новых» стенок полости показаны на дальнем конце.
оставили. Тогда, как и сейчас, глубина фундамента зависела бы от местных условий.
условия.


В настоящее время проектирование фундаментов контролируется национальным
Строительные нормы и правила. Ленточный фундамент, наиболее распространенная форма, может
либо быть «традиционными», либо заполнять траншею.Фонды должны соответствовать
определенных стандартов, явных в Регламенте, или разработанных
кто-то компетентный в расчетах конструкций. В любом случае дизайн
требует утверждения перед началом работы.

Введение

Ленточный фундамент является наиболее распространенной формой фундамента дома в
Великобритания. Ленточный фундамент, как следует из названия, представляет собой полосу или ленту из
бетон под всеми несущими стенами.Ширина полосы зависит от
от допустимого несущего давления грунта и нагрузки здания.
Для более слабых грунтов и / или более тяжелых нагрузок потребуется более широкий фундамент для
распределить нагрузку на необходимую площадь земли. Полоска должна быть
достаточно глубоко, чтобы нести твердый слой. Глубина также будет зависеть от
характеристики почвы. В глинистых грунтах, например, фундамент
должны быть расположены достаточно глубоко, чтобы не повлиять на изменение объема, вызванное
сезонным движением или деревьями (обычно около 1 метра и более).В песках, гравии и некоторых илах он должен
быть достаточно глубоким, чтобы избежать движения, вызванного морозным пучком (обычно около 450
— 500 мм или около того). Впервые в 2004 г.
требуются минимальные глубины для ленточных фундаментов. Это 0,45 м там, где есть
опасность заморозков и 0,75 м в глинистых почвах. Это минимум
глубины и на практике Регистраторы признают, что фонды могут иметь
быть глубже из-за местных условий.


The
Фундамент, показанный слева, представляет собой ленточный фундамент с парой ступеней в
Это. Это обычное явление, когда участок находится на склоне; они помогают уменьшить
необходимый объем земляных работ. На картинке справа показан более поздний
этап (тот же участок, другой дом). Блочная кладка основания (плотная
блоки) приближается к завершению.Следующим этапом будет добавление
сборный цокольный этаж.

Типы фундаментов

Ленточный фундамент обычно бывает традиционным.
засыпка полосы или траншеи. В некоторых сжимаемых грунтах фундамент может иметь
быть довольно широким. Их часто называют широкополосными фундаментами —
на самом деле это просто еще одна форма традиционной полоски.Ленточные фундаменты (из
любой тип) также может быть ступенчатым — иногда это кажется довольно сложным
но не влияет на то, как они работают. Пошаговое движение происходит только в
пологая местность и является средством снижения затрат.
Фундаменты всегда должны быть ровными и без ступенек.
фундамент может быть довольно глубоким на наклонном участке.

PowerPoint Если вам нужно простое введение в ленточный фундамент
перейдите по ссылке слева.Это приведет вас к Powerpoint
Последовательность с фотографиями, рисунками и т. д. Последовательность занимает пару минут
и показана типовая конструкция фундамента для современного дома. В
в любой момент вы можете ускорить последовательность, приостановить ее или просмотреть.
Не забудьте видеоклипы (ссылка на
левая рамка экрана).

Традиционная насыпка полосой или траншей?

Как упоминалось выше, фундамент может быть
традиционная планка или заполнение траншеи.Они отличаются общей глубиной
бетонные — но принципиально не отличаются. См. Следующую страницу
увидеть их соответствующие преимущества и недостатки. Нажмите здесь
увидеть традиционный ленточный фундамент после того, как блочная кладка основания
полный.

Для большинства домов на большинстве типов грунтов фундамент не требует специального
дизайн. Взгляните на страницу, посвященную определению размеров фундамента.



На плане дома справа показан типовой фундамент.
макет.фундамент проходит под внешними стенами, а также под
внутренние несущие стены. В наши дни в большинстве домов внутренние
Несущие стены поддерживают балки верхнего этажа. В старых домах или
современные дома с «резной» крышей, внутренние стены часто продолжаются вверх
через дом и опорную часть конструкции крыши.

Правила и положения

Существует ряд требований Строительных норм.
по ленточным фундаментам.Они, в основном, относятся к таким вопросам, как
как ширина фундамента, глубина (новинка 2004 г.) изменения уровней, бетонная смесь, проблемы рядом
стоки и тд. Для получения более подробной информации перейдите в раздел Bui8lding Regs.
(Доступ через домашнюю страницу)

Фундамент широкополосный

Широкий ленточный фундамент — это фундамент шире примерно 750 мм.
или так.Может использоваться там, где грунт представляет собой материал с низкой несущей способностью.
емкость. Распределение нагрузки на как можно большую площадь помогает ограничить
подшипник давления. Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент
толщина как минимум равна выступу. В широком фундаменте это
означают очень толстую бетонную полосу. Альтернативой является усиление
фундамент со сталью. Нажмите на картинку справа, чтобы увидеть это
объяснено с помощью некоторых графиков.Фундаменты с широкими лентами
не очень часто. Часто дешевле использовать сваи или даже плоты, если
полоса скорее всего будет очень широкой.

Деревья

Деревья могут стать настоящей проблемой при проектировании или
строительство фундамента дома. Если деревья расположены очень близко к фундаменту,
корни иногда могут повредить фундамент. Чаще встречается и, следовательно,
Большую озабоченность вызывает ущерб, нанесенный деревьями в усадочных глинистых почвах.В
В жаркую погоду дерево может удалять воду из корневой зоны. Это будет
вызвать усадку в глинистой почве. Если деревья были удалены наоборот
бывает, глинистая почва медленно набухает (вздымается) по мере того, как земля впитывает воду
больше не используется деревом. Обе ситуации могут быть разрушительными. Для большего
подробности и некоторые решения нажмите на картинку.

Некоторые практические вопросы для рассмотрения.

  • Глубокие траншеи необходимо сделать безопасными.
  • Фундаменты следует забетонировать как можно скорее после копания.
    Открыть
    траншеи опасны, собирают воду, могут обрушиться и вызвать вздутие
    и / или усадка глинистых грунтов.
  • Узкие траншеи требуют точной разметки.
  • Ниже 1,5 метра или около того могут быть
    дешевле.
  • Выемка грунта ниже уровня грунтовых вод может вызвать ряд практических
    проблемы.
  • Засыпка траншеи выполняется быстро, но необходимо соблюдать осторожность при вводе служебных каналов.
    позиционирование.
  • Если требуются ступеньки, держите их на высоте кирпича или блока — резка
    дорогой.

Решение выбрать
традиционный ленточный фундамент или засыпка траншеи (при условии, что они оба
целесообразно, конечно) зависит от ряда факторов.К ним относятся,
стоимость, скорость, конструктивная целостность, практичность и безопасность. Два
блоки текста и графики ниже объясняют некоторые из этих факторов более подробно.
деталь. Щелкните каждое изображение, чтобы найти один или два более подробных пункта. Примечание
что хотя традиционный ленточный фундамент показан с двумя листами
блочная кладка, широкие траншейные блоки (эквивалентные полной ширине
полость стены) становятся все более распространенными.
Причины выбора….

  • Проверенный метод, большинство строителей знакомы с традиционной полосой
    фундаменты
  • Ошибки (например, выезд) не так уж дороги, чтобы исправить один раз
    бетон заливается
  • Строителю может понадобиться работа, чтобы занять каменщика
  • Услуги в основном будут проходить через стену над бетоном — так что не
    неотложная проблема
  • Дешевле, чем заполнение траншей для более широких фундаментов

А

  • Требуется рабочее место каменщикам
  • Стены легко повреждаются при засыпке
  • Глубокие траншеи требуют обшивки и подкоса И МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ
  • В глинистых почвах земля может набухать или сжиматься, вызывая оседание или вспучивание

Причины выбора….

  • Фундамент завершен довольно быстро
  • Глинистые почвы с меньшей вероятностью набухают или усаживаются, поскольку траншеи могут быть
    завершено быстро
  • Снижение потребности в обшивке и подпорках — значительная экономия средств
  • Людям не нужно работать у основания траншеи — намного безопаснее,
    особенно в глубоких фундаментах
  • Отсутствие риска обрушения траншей (после укладки бетона) и
    блокировка разрушающая
  • Застроит небольшие слабые места в основании траншеи

А

  • Входные каналы для обслуживания необходимо аккуратно разместить
  • Требуется хороший подъезд для бетонного грузовика; (или бетононасос
    необходимо)
  • Дорого, если фундамент должен быть широким или становиться широким, потому что
    борта траншеи обрушиваются.
Ширина простой полосы
основы зависят от

  • характер земли; в частности его допустимая опора
    давление
  • нагрузка на здание
  • потребность в рабочем пространстве (каменщикам и т. Д.)
Фундамент, показанный справа, имеет ширину около 600 мм

Глубина опоры будет
наибольшее из следующего:

  • глубина до выбранного слоя подшипников
  • глубина обычно не менее 1000 мм в глинах, подверженных сезонному перемещению
    (см. Б.Regs — Раздел по фондам)
  • глубиной, возможно, более 1000 мм в местах расположения деревьев или
    срублено
  • в песках, мелах и других морозоустойчивых почвах на глубину ниже
    зона действия мороза. Это может быть 450 мм или около того, возможно, больше в
    горные районы или районы, подверженные длительным морозам
  • глубина, достаточная для минимизации нагрузки на смежные службы
Фундамент справа примерно 1200 мм в глубину (и 500 в ширину)


Ленточный фундамент можно
разработан инженерами, но есть более простой подход:
подходит для многих типов почв.Таблица в Строительных правилах
(упрощенная версия таблицы в BS 8103) определяет подходящую ширину фундамента для заданных нагрузок и
грунтовые условия. Процедура довольно проста; вы устанавливаете массу
здания, преобразуйте это в килоньютон (единица силы), добавьте
накладные грузы мебели, снега и т. д. (из опубликованных таблиц), а затем
см. Таблицу. Слева показан простой пример.

Еще более простой подход:
использовать BS 8103.Это похоже на принцип; главное отличие в том
что нагрузки не нужно рассчитывать. Серия таблиц в
Стандарт определяет различные условия нагрузки, например высоту стены и
характер нагрузки. После того, как нагрузки и количество этажей были
определенную ширину фундамента можно определить по двум
столы. Первая таблица содержит букву
(A-J), что означает категорию нагрузки, вторая таблица (на
следующая страница и такая же, как и на предыдущей
пункт)
определяет ширину фундамента.

BS 8103 применяется только к жилым зданиям не более трех
этажей и в «традиционном» строительстве. Есть еще несколько
ограничения по высоте этажа, ветровой нагрузке, пролетам пола и крыши
и Т. Д.

Примечание: здания, не подпадающие под действие стандарта BS 8103 или
«считается удовлетворяющим» положениям Строительных норм и правил, потребуется
специальный дизайн.

Камень или грунт

Простое полевое испытание

Минимальная ширина фундамента в мм для нагрузки в кН на метр пробега (буквы
относятся к таблицам нагрузок)

Тип

Состояние

20

30

40

50

60

70

80

90

100

А B C D E F грамм ЧАС J
Скала Жесткий Требуется как минимум
пневматический или другой инструмент с механическим приводом для выемки грунта.
Равный
до ширины стены
Гравий, песок Компактный Требуется выбор для
земляные работы. Деревянный колышек, квадрат 50 мм, жесткость хода более 150 мм.
250 300 400 500 600 650 800 900 1000
Глина песчаная Жесткий Не может быть отлит в
пальцы.для выемки грунта требуется кирка или лопата с пневматическим приводом.
250 300 400 500 600 650 800 900 1000
Глина песчаная Фирма Может быть отформован в
пальцами со значительным давлением и может быть извлечен лопатой.
300 350 450 600 750 850 950
Песок, илистый песок, песок глинистый Свободный Сухие комочки могут иметь незначительные
сплоченность, но легко распадается на пальцы.Легко копается лопатой.
Колышек 50 мм можно легко забить.
400 600 Все, что показано темно-синим, выходит за рамки этого
стол. Эти основы потребуют специальной разработки.
Ил, глина, глина песчанистая, глина илистая Мягкий Легко формуется в
пальцами и легко раскапывается.
450 650
Ил, глина, глина песчанистая, глина илистая Очень мягкий Истекает между пальцами, когда
выжал.
600 850
Торф
Заливка / грунт

Ленточная опора против подушечной опоры | Новости строительства

Что такое фундамент

Центральным элементом строительной площадки является фундамент конструкции.Это часть структурной системы. Он фиксирует конструкции на почве и сопротивляется опрокидыванию. фундамент сохранит устойчивость конструкции. Фундамент обеспечивает точную поверхность для развития каркаса.

Назначение фундамента

1. Фундамент распределяет различные надстройки на очень большую площадь.
2. Фундамент поддерживает конструкцию здания.
3. Фундамент обеспечивает защиту от различных происшествий.
4. Фундамент обеспечивает поверхность надстройки.
5. Обеспечивает упругость конструкции.
6. Он также может передавать нагрузку через боковую фиксацию.
7. Фундамент предотвращает всевозможные трещины, сводит к минимуму.

Фундамент популярный

В строительстве доступны два популярных типа фундамента. Это два типа стрипов и подушек. В этой статье мы обсудим эти два типа фундамента и разницу между ними.

Ленточный фундамент

этот тип фундамента представляет собой неглубокий фундамент, который используется для обеспечения непрерывной опоры линейной конструкции.Ленточный фундамент еще называют ленточным. Он имеет нижний уровень, который как минимум равен или ниже 3 метров. Ленточная опора помогает распределить весь вес по почве.

Ленточный фундамент подходит для большинства типов грунтов. Он также обеспечивает постоянную поддержку и помогает выдерживать нагрузку на стены.

Ленточный фундамент лучше подходит для использования с частыми колоннами, чем с подушечным фундаментом. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины конструкции стены. Минимальная прочность этого фундамента — 150 мм.Ленточный фундамент должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить обмерзание. Ленточный фундамент — лучшее решение для поддержки линейной стены за счет распределения нагрузки.

Подушка

Этот тип фундамента также известен как подушечный фундамент. Это тоже неглубокий фундамент. Хотя по желанию грунт и тип почвы можно сделать намного глубже. как подушечка, так и ленточный фундамент решают одни и те же проблемы. Подушки не ленточные. Подкладки изготавливаются из подкладок. Подушки могут быть прямоугольной, квадратной, круглой формы.Опорный способ подушечного фундамента отличается от ленточного.

Этот тип фундамента имеет большую толщину, а верхняя поверхность подушечного фундамента имеет уклон. Толщина подушечного фундамента достаточна для поддержания формы в плане. Подкладки — это самый популярный вариант, который нужно добавить в повестку дня клиентов. Часть площадки фундамента может быть усилена, чтобы уменьшить добычу. Согласно проанализированной информации фундамент площадки используется в нескольких вариантах. слабость подушек связана с ветровой нагрузкой.

Разница между ленточным фундаментом и подушечным фундаментом

1.Ленточный фундамент используется для поддержки нагрузок, особенно в частых колоннах. С другой стороны, опорный фундамент выдерживает сосредоточенную нагрузку от колонны конструкции.
2. Ленточный фундамент применяется при уровне основания менее 3 мм. Если подкладной фундамент не используется, менее 3 мм.

Фундаменты разного типа

В строительной сфере доступны различные типы фундаментов. Это:

1. Плотное основание : Этот тип фундамента также известен как матовый фундамент.Это плита, опирающаяся на почву.
2. Раздвижная опора : Этот тип опоры используется для поддержки колонны и стен. Он может передавать и распределять нагрузку на почву.
3. Свайное основание : Этот тип фундамента представляет собой ряд колонн, которые вставляются в почву для распределения нагрузки на нижний уровень.
4. Комбинированная опора : В этом типе опоры отдельная колонна должна объединять более двух колонн. Тогда это называется комбинированной опорой.
5. Фундамент колодца : Этот тип фундамента представляет собой глубокий фундамент.Обеспечивает строительство мостов ниже уровня моря.
6. Опора ростверка : Этот тип фундамента образует более двух шин из балок. Распределяет нагрузку на большую площадь.

Заключение

Основное назначение подушечных и ленточных фундаментов сильно различается. Хотя эти опоры использовались по той же причине. Ленточный фундамент намного лучше подушечного. Ленточный фундамент можно использовать на большинстве типов грунтов. Для лучшего понимания клиенты могут связаться с инженером.

В этой компактной статье мы обсудим различные типы фундаментов и определение ленточного и подушечного фундаментов. Мы также обсудим разницу между ленточным фундаментом и подушечным фундаментом.

Изображение предоставлено neumannsteel.com.au

HUD Certified Foundation | Домашние инспекторы трубкозубов | Fort Wayne

Инспекции фонда промышленных домов

Все системы фундаментов, новые и существующие, должны соответствовать требованиям, опубликованным в Руководстве по постоянному фонду для промышленных домов (HUD-7584) от сентября 1996 года.Сертификат, подтверждающий соответствие данному руководству, должен быть получен от лицензированного профессионального инженера.

Это означает, что фундамент должен соответствовать критериям, изложенным в руководстве HUD «Руководство по постоянным фондам для промышленных домов», сентябрь 1996 г. Это руководство требует индивидуального дизайна для каждого построенного дома. Необходимо учитывать статические нагрузки, снеговые нагрузки, ветровые нагрузки и сейсмические нагрузки. Под шасси должен быть по периметру, защищенный линией замерзания ленточный фундамент, а также защищенные линией замерзания опоры.

Уложенные друг на друга блоки, на которых фактически установлено устройство, должны быть не только заделаны строительным раствором, они должны быть прикреплены арматурным стержнем к опоре, болтами и / или приварены к раме шасси, если нет альтернативной конструкции, разработанной для конкретного объекта. Конструкция должна включать защиту от горизонтальных поперечных сил и подъемных сил. Это может потребовать дополнительной обвязки между сложенными блоками. Наконец, это означает, что этот дизайн должен быть проштампован лицензированным профессиональным инженером, подтверждающим выполнение требований HUD.

Aardvark Home Inspectors предоставляет эти инспекции и отчеты в соответствии с требованиями FHA и HUD. Отчеты готовы через 3-5 дней после проверки. Вот некоторые из предметов, которые проверяются и проверяются:

  • Планировка площадки, определение дренажных и паводковых территорий.

  • Название, адрес и телефон домашнего производителя.

  • Дата изготовления.

  • Дата постройки фундамента и тип фундамента.

  • Разрешение на строительство и протокол осмотра.

  • Размер фундамента и размещение анкеровки.

  • Допустимые нагрузки на фундамент.

Для получения ссуды по титулу I на промышленный дом требуется одно из следующего:

  • Наклейка с сертификатом, прикрепленная к дому, или

  • Письмо о подтверждении этикетки. Получите письмо с подтверждением этикетки, посетив веб-сайт подрядчика, утвержденного HUD, Института строительных технологий и безопасности (IBTS)

    .

Для получения ссуды по Разделу II требуется все следующее:

  • Этикетка сертификата или письмо проверки этикетки.

  • Размещение дома на постоянном фундаменте в соответствии с Руководством по постоянным фондам для промышленного жилья (PFGMH).

  • Сертификат лицензированного профессионального инженера, подтверждающий соответствие PFGMH.

Наиболее распространенные ошибки в постоянном фундаменте, задерживающие одобрение застрахованного FHA ссуды на промышленный дом:

  • Опоры фундамента не ниже линии промерзания

  • Использование опор с сухой кладкой вместо требуемых опор с заделанными шпаклевкой оголовьем и опорными швами

  • Используются грунтовые анкеры, поскольку FHA не принимает их в качестве постоянного крепления.

  • Любой постоянный фундамент без сертификации инженера, даже если он соответствует всем остальным элементам

  • Виниловый плинтус, используемый в качестве ограждения, не соответствует ВСЕМ следующим требованиям FHA:

  1. Правильно замкнутое подвесное пространство со сплошной постоянной конструкцией типа фундамента (аналогично фундаменту традиционной постройки, т.е.е., бетон, каменная кладка или обработанная древесина)

  2. Разработан, чтобы противостоять всем силам, не подвергая надстройку здания движению или воздействиям, вызванным морозным пучением, оседанием грунта, усадкой или набуханием обширных грунтов

  3. Надежно закреплены по периметру установки, чтобы исключить проникновение паразитов и воды

  4. Пропуск для надлежащей вентиляции подлога

Хотите узнать больше о наших услугах?
Свяжитесь с нами!

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Bentley i-model Composition Server для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора ProjectWise Geospatial Management

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Услуги цифрового двойника активов

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения о конструкторе зданий AECOsim

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для Building Designer Help

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Помощь в канализации и коммунальных услугах

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения о

OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

OpenSite Designer ReadMe

Инфраструктура связи

Справка по Bentley Coax

Справка по Bentley Communications PowerView

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительное ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

Справка по управлению SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергетическая инфраструктура

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка по Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Управление активами линейной инфраструктуры

Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Картография и геодезия

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

Справка по карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Дизайн шахты

Справка по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Мобильное моделирование и аналитика

Справка по построителю моделей LEGION

Справка API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование и визуализация

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Дизайн

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения об OpenPlant Orthographics Manager

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка по PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реализация проекта

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Моделирование реальности

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Структурный анализ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

Программа физического моделирования STAAD.Pro

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов.Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента является якорем здания с хорошей несущей землей (другими словами, земля способен поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м. Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на стадии проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче участок, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства.Однако наклонные участки могут предоставить возможность для добавления дополнительного пространства за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что известные виды, страдающие от жажды, такие как ивы и тополи, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундамента.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинная или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , где почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами , или метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием серостойкого цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые раскопки или горные работы могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

Решения для фундамента

Строительство на труднопроходимой местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, такой как мягкие песчаные глины , самое простое решение стоит копнуть немного дальше. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

Однако на участках глина грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура, чтобы предотвратить сдвиг.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание, чему способствует сопротивление трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-свай («микровалок»):

  • Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают сверление отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
  • Шнековые сваи непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
  • Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшое пилотное отверстие, а затем погружается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом копре. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также снижает углеродный след.
  • Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим для работы в условиях нестабильности грунта, например на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, они также часто используются на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Иэном Роком)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу, обеспечивающей сопротивление изгибу как вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция аналогична очень толстой твердой бетонной плите перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих труб и дренажей, которые могут проходить через залитые в бетон муфты. Главный недостаток фундаментов на плотах — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

  1. Сначала вырывают несколько больших ям глубиной около метра. Обычно они будут расположены довольно близко друг к другу, по центрам 600 мм, и расположены в углах и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
  2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
  3. Квадратные или круглые подушки отливаются индивидуально на дне каждой ямы.
  4. Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для предотвращения проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов щебня или твердого гравия, защелкивающихся долот и заклинивающих шнеков.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также будет зависеть от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Чтобы предотвратить проблемы с сыростью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные конструкции с деревянным каркасом намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что прибывает на место заводскими сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Что является подкреплением и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*