Плитный незаглубленный фундамент: «Надежный, как железобетонная плита» — Реальное время

Содержание

Оптимизировать затраты при устройстве фундамента

Одна из проблем, возникающих на стадии возведения фундамента, – оптимизация затрат. Можно, конечно, забыть об этой оптимизации: пренебречь проектом, геологическими изысканиями и возвести дорогостоящий «ленивый» фундамент. Но можно пойти другим путем.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент после завершения работ выглядит весьма внушительно, при этом он очень экономичен по расходу материалов и весьма надежен.

Неоправданные затраты

В предыдущей публикации мы рассматривали технологии создания свайных фундаментов, а также утепленной плиты. Такие фундаменты в ряде случаев вполне себя оправдывают и являются оптимальными для конкретных условий на конкретном участке. В этом материале мы продолжим тему плитных фундаментов, благо для российских застройщиков это излюбленный тип основания под постройки.

Причин этому несколько. Плитный фундамент в большинстве случаев можно не просчитывать и даже не проводить предварительных геологических изысканий (вот почему его иногда называют «ленивым» фундаментом). Тяжелая плита гарантированно обеспечивает надежность фундамента и, как следствие, незыблемость самого дома. Что, в свою очередь, привлекает и заказчиков, которым хочется надежности и не хочется головной боли в процессе эксплуатации дома.

Казалось бы, все понимают, что сооружение плитного фундамента связано с серьезными затратами, поскольку требуется большое количество бетона и арматуры. Однако желание себя обезопасить (со стороны заказчика) и желание сделать фундамент попроще и побыстрее (со стороны застройщиков) заставляет сооружать массивные плиты даже там, где вполне можно было бы обойтись другим, менее затратным типом фундамента.

Когда прочные слои грунта находятся на глубине, единственный выход — применение свай

Проблемы возникают, когда составляются сметы на плитный фундамент. Вроде бы со всем согласный заказчик зачастую начинает округлять глаза и требовать, чтобы ему сделали фундамент подешевле. Увы, плита не может быть дешевой по определению, только арматуры здесь расходуется 60–65 кг на кубометр. Объем бетона тоже не маленький, в ряде случаев требуется ряд дополнительных работ, в частности, по утеплению, так что фундамент получается неоправданно дорогостоящим.

Между тем существует ряд технологий, которые гарантируют надежность и прочность основания дома, позволяя избежать при этом разорительных затрат. Одна из таких технологий пришла к нам из Швеции.

Шведская плита

Из всех типов фундаментов плита обладает самой большой площадью опирания на грунт и потому подходит практически под все типы грунтов. В некоторых случаях эта особенность становится важнейшим критерием выбора в пользу плиты, поскольку иные варианты фундамента на непрочных грунтах попросту не могут обеспечить строящемуся дому необходимую устойчивость.

Плитный фундамент очень надежен, но требует большого количества бетона и арматуры

Большинство российских строителей, как правило, предлагают сооружать плиту с ребрами вверх (см. «Фундаменты: рациональный подход. Часть 1»). Это наиболее освоенный и распространенный в нашем домостроении вариант плиты. Но далеко не единственный вариант. Так, наши близкие соседи шведы давно уже применяют вариант плитного фундамента с ребрами вниз. У этой плиты, можно сказать, снизу выбран бетон, так что центральная ее часть является сравнительно тонкой и глубоко в землю не погружается. Погружается лента, идущая по периметру этой плиты. В сечении эта лента может быть как прямоугольной, так и трапециевидной – в последнем случае, как принято считать, грунт под плитой еще больше уплотняется (помимо того, что он уплотняется еще и под весом бетонной конструкции в целом).

С точки зрения идеи вроде ничего особенного. «Особенное» начинается, когда вы пытаетесь осуществить идею в техническом плане. Оказывается, в российской строительной практике просто не отработана технология заливки такой плиты. То есть залить ее можно, но в итоге либо будет получена не очень качественная плита, либо затраты на сооружение опалубки сделают процесс крайне дорогостоящим.

Как обычно сооружают плиту? Вначале снимают почвенно-растительный слой, насыпают в образовавшуюся полость щебень, утрамбовывают, насыпают песок, еще раз утрамбовывают, и можно ставить опалубку под заливку бетоном. Увы, но для заливки шведской плиты с ребрами вниз такая технология не подходит, поскольку невозможно утрамбовать песок так, чтобы получилась качественная плита, да еще с ребрами вниз. Любая попытка в этом направлении однозначно приведет к грубым нарушениям технологии и в результате – к браку.

Чтобы правильно осуществить эту операцию, шведы придумали специальную опалубку. Основой здесь служат изготовленные из пенополистирола угловой элемент и L-элемент. Из них и складывается опалубка под плиту с ребрами вниз. После заливки там, где требуется, образуется лента, а посередине получается тонкая плита. И никакого брака! Все это делается грамотно, быстро, что важно – силами буквально двоих работников. Как и положено, они снимают поначалу почвенно-растительный слой, укладывают опалубку, слегка присыпают ее землей (иногда устанавливают упоры) и после укладки  арматурных каркасов и металлической сетки осуществляют заливку бетоном.

Что интересно, опалубка при этом получается несъемная. Но самое главное, она фактически исключает контакт бетонных конструкций с землей. Ни плита, ни направленные вниз ребра с ней не  контактируют, то есть фундамент защищен от низких температур промерзающего грунта слоем пенополистирола. По сути, такой фундамент состоит из пенополистирольных конструкций и железобетонного сердечника. Этот сердечник является, ко всему прочему, теплоаккумулятором и повышает энергоэффективность постройки. Плита, как ни странно, оказывается недорогой несмотря на большое количество деталей из пенополистирола. Экономический эффект достигается в данном случае за счет сравнительно небольших объемов бетона, а также за счет снижения трудозатрат.

К сожалению, такой фундамент можно сооружать не на всех типах грунтов и не под все здания. Этот фундамент, кроме того, требуется рассчитывать, то есть он не является «ленивым». А заказчики нередко пренебрегают расчетом, чем зачастую сводят на нет преимущества конструкции. Еще один недостаток: невозможность отделки цоколя тяжелыми облицовочными материалами, например лицевым кирпичом или натуральным камнем. Отсюда проистекают ограничения в применении технологии – более всего она подходит для участка с благоприятными геологическими условиями, где строится относительно легкий, чаще всего каркасный дом.

Татьяна Тюрикова, специалист по маркетингу компании WAVIN
Наиболее проблемными грунтами считаются глинистые, суглинистые и супесчаные. Они надолго задерживают воду и являются пучинистыми: влага, проникшая в эти грунты осенью, замерзает зимой и увеличивается в объеме, происходит пучение грунта, из-за чего могут деформироваться фундамент и стены задания. Не менее опасно для фундамента, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, чем глубже залегает фундамент, тем больше на него гидростатическое давление. Поэтому отвод грунтовых вод и осушение почвы для многих участков проблема крайне актуальная. Для этого применяется дренаж. Избыток влаги попадает в дренажную трубу через мелкие отверстия в ее стенке. Чем больше размер и число отверстий, тем большее количество воды просачивается в трубу, но трубы, имеющие большие отверстия, могут легко засоряться илом и песком. В трубах WAVIN предусмотрено множество мелких отверстий, которые легко пропускают воду, задерживая при этом ил и песок.

Русская альтернатива

Отечественные домостроители придумали что-то похожее, но осуществляют процесс иначе. Вначале делается опалубка под тяжелую плиту, после чего занимаются «художественной» выкладкой пенополистирола таким образом, чтобы получить требуемый результат – плиту с ребрами вниз. Здесь требуется большой объем ручных работ, необходима подгонка, нужно скреплять пенополистирольные конструкции, что увеличивает трудоемкость. А главное, в итоге получается пенополистирольная плита с железобетонным сердечником, которая просто лежит на грунте. Такую плиту может легко накренить; чтобы избежать этого, наши домостроители отливают ростверк, как это делается в случае возведения свайных фундаментов, но без использования свай.

В этом случае не надо переплачивать за пенополистирольные элементы заводского изготовления. На такой фундамент можно поставить не только легкую, но и сравнительно тяжелую постройку, например, из кирпича или газобетона. Однако затраты времени и труда значительно выше, чем у шведов, да и бетона здесь расходуется больше.

Выпуск элементов опалубки, аналогичных шведским, пытаются наладить отечественные производители. Но это пока что не приносит должного экономического эффекта. Такие элементы должны вначале выпускаться опытной партией, проходить доработку, после чего запускаться в серию. Только серийный способ производства несъемной полистирольной опалубки сделает ее сравнительно дешевой и, соответственно, экономически выгодной для потребителя. Отечественные производители, к сожалению, до серийного производства пока не дошли, возведенные на основе таких элементов фундаменты можно пересчитать по пальцам.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента. Кликните, чтобы увидеть большое изображение

Простота, что хуже воровства

Простое решение, как правило, нередко предпочитают сложному. Но бывает простота, что хуже воровства, во всяком случае, материальный ущерб от нее довольно ощутимый.

Речь в данном случае о заглубленном ленточном фундаменте, чья подошва располагается ниже глубины промерзания грунта. Он может быть как монолитным, так и сборным, принципиальной разницы здесь нет. Главное, что он всегда заглублен метра на полтора или еще глубже, а значит, требует огромного количества земляных работ, бетона, арматуры или готовых бетонных блоков. Выигрыш от использования этих блоков (как многие думают) – мифический, их применение требует аренды тяжелой техники, блоки нужно доставлять на стройплощадку с завода и т. д. Расходы на любой вариант такого фундамента очень велики, и тот факт, что подобное решение наиболее популярно на рынке индивидуального домостроения, весьма удивляет. 

Никто не задается вопросом: зачем все это делать? Заказчики таких массивных фундаментов, кажется, никогда не слышали о пенополистироле, как и о том, что фундамент можно утеплять. Если такому клиенту скажешь, что в нашем климате достаточно заглубления лишь на полметра, он хватается за голову, мол, это же чревато! Такой фундамент запросто выдавит силами морозного пучения! На этот счет можем успокоить: не выдавит. А почему – читайте ниже.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента связано с минимумом земляных работ.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Вернемся еще раз к первой части нашей статьи. Мы писали о том, что в последние годы появились новые технологии, которые позволяют нейтрализовать воздействие сил морозного пучения без заглубления и утяжеления фундамента. Для этого необходимо всего лишь утеплить место его контакта с грунтом. Такие мероприятия не позволяют промерзать грунту под домом, в итоге отпадает необходимость глубоко погружать в грунт подошву фундамента, следовательно, появляется возможность значительно экономить время и материалы.

Те же самые рекомендации справедливы и в отношении ленточного фундамента. Если полностью игнорировать возможности утепления, то хочешь не хочешь, а надо упирать подошву фундамента в прочный слой грунта, который не меняет своих механических свойств при промерзании или оттаивании. Этот слой действительно находится на глубине 1,5–1,7 метра (кое-где и глубже), так что желающим вгрызаться в землю требуется докопаться именно до этого уровня. Не желающим вгрызаться можно дать другой совет: используйте современные утеплители.

Применение пенополистирола для утепления ленточного фундамента позволяет упростить и удешевить элементы опалубки.

С того времени как на рынке появился пенополистирол, появилась и возможность утеплять им различные части индивидуальных построек. Причем более всего этот материал подходит как раз таки для утепления грунтового основания фундаментов. Слой пенополистирола, уложенный в землю, позволяет перенести уровень глубины промерзания в данном месте на более высокий уровень. А это значит, что и основание фундамента может погружаться в грунт не так глубоко, следствие чего – экономия материалов и трудозатрат.

Какие тут могут быть дополнительные затраты? Подобный фундамент требует расчета, а до того – обязательного проведения инженерно-геологических изысканий (тяжелый ленточный фундамент на глубину промерзания таких изысканий, в сущности, не требует). Но этот минус все равно не может пересилить многочисленные плюсы. По трудоемкости он никак не может сравниться с ленточным фундаментом на глубину промерзания. При таком фундаменте исключен перерасход бетона и арматуры. Если его дополнить цокольной кладкой из полнотелого кирпича, керамзитобетона и т. п., то такой фундамент можно подогнать под любую технологию строительства. При наличии твердого основания такой фундамент позволяет устраивать полы по грунту, причем основная часть конструкции фундамента оказывается включенной в теплый контур здания.

Арматурные каркасы легко устанавливаются параллельно с устройством опалубки.

Устройство полов при таком фундаменте производится следующим образом. Вначале внутри ленты создается слой уплотненного грунта, как правило песка, на него укладывается гидроизоляционная пленка. Поверх нее с целью утепления кладут слой пенополистирола, а его, в свою очередь, покрывают тонкой песчаноцементной стяжкой. После этого можно производить бетонирование, то есть создавать основание пола.

Есть тут преимущества и перед вышеописанной шведской плитой. В мелкозаглубленном ленточном фундаменте не используется дорогостоящая несъемная опалубка из пенополистирола, то есть ленточный вариант обходится потребителю дешевле. А главное, он подходит для всех типов зданий (шведская плита, напомним, сооружается в основном под каркасные постройки).

Заливка бетона в подготовленную опалубку занимает всего несколько часов.

Не следует при этом думать, что утепление грунта пенополистиролом актуально лишь для фундаментов малоэтажных построек. Немало лет назад во время реконструкции целого ряда архитектурных памятников в Санкт-Петербурге и Ленобласти такая технология уже применялась, что позволило не только сократить сроки работ, но и понизить их стоимость. Что касается малоэтажки, то здесь утеплять грунт при создании фундамента, как говорится, «сам бог велел». В некоторых случаях опалубку такого фундамента можно установить буквально за день, на следующий день производится заливка бетоном, а по достижении необходимой прочности ленты можно сразу же возводить несущие стены.

Высокий уровень грунтовых вод на участке не является препятствием для устройства такого типа фундамента, ведь есть дренаж, который при правильном его выполнении практически полностью снимает эту проблему. 

Уже через неделю после отливки по бетонной ленте можно начинать кладку цоколя.

Препятствием к распространению технологии является главным образом нелюбовь наших людей к проведению геологических изысканий, а также к необходимости делать проект фундамента. В этой области пока что вообще царит стихия, начиная от проекта (точнее, его отсутствия) и заканчивая приглашением для проведения строительных работ бригад шабашников, собранных из гастарбайтеров из бывших союзных республик.

Однако порядок рано или поздно восторжествует – уже сейчас готовится закон о техническом регулировании в области индивидуального домостроения, который обяжет будущего домовладельца предоставить в соответствующие надзорные инстанции проект постройки, и в том числе – проект фундамента. У наших ближайших соседей финнов, к слову сказать, без проекта вам просто не выдадут разрешение на  строительство, а приглашение на работу «левых» бригад без лицензии – вообще немыслимая вещь. Думается, что спустя время и в нашем частном домостроении будет наведен порядок.

Строительство с применением опалубки из листов пенополистирола обеспечивает точность и надежность.


Какие же выводы можно сделать из вышесказанного?

1. Мелкозаглубленный фундамент позволяет экономить средства заказчика, поскольку на его возведение тратится значительно меньше материалов, чем на фундамент, заглубленный до уровня промерзания грунта, или на плитный фундамент.

2. Мелкозаглубленный фундамент подходит для разных типов грунтов и для зданий из любых стеновых материалов. Однако есть здесь и свои особенности.

3. Это наиболее сложный в конструктивном отношении фундамент. Он обладает самой малой площадью опирания на грунт (исключение – свайные фундаменты), следовательно, нагрузка на погонный метр ленты – максимальная. Конструктор должен тщательно просчитывать эти нагрузки и вообще подходить к проектированию такого фундамента очень ответственно. Понятно, что специалисты, способные решить столь сложную задачу, работают только в авторитетных и серьезных компаниях, никакой бригадир халтурной бригады подобный расчет выполнить не в состоянии. Отсюда вывод: обращайтесь к специалистам. Их работа тоже стоит денег, но в итоге вы все равно сэкономите средства.

Современные индустриальные методы возведения фундаментов становятся все более популярными. Только такие технологии обеспечивают должный уровень прочности и надежности, позволяя при этом экономить немалые средства.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

18 февраля 2019

время чтения 3 минуты

В новой статье мы расскажем об особенностях мелкозаглубленного фундамента, его закладывают на глубине 20-90 см. Это отличный выбор для легких домов или пристроек, которые приходится строить на пучинистых грунтах. Еще одна хорошая новость – он очень экономичен. Подробности в нашей статье.

Когда применяется?

Мелкозаглубленное основание используется в строительстве достаточно часто. Он очень экономичен и предназначен для легких зданий. Благодаря такому устройству дома, его себестоимость значительно снижается.

Чаще всего специалисты советуют закладывать мелкозаглубленный каркас на пучинистых грунтах. Дело в том, что при промерзании такая почва расширяется и давит на фундамент снизу и сбоку, сжимая и выталкивая его из почвы. Фундаменты глубокого заложения под действием этих сил разрушаются. Обычно он укладываются на глубине 20-90 см, что выше границы промерзания грунта. Для этого снимают верхний плодородный слой почвы и устраивает щебеночную подушку высотой 20 сантиметров. Так он устоит и при сильном пучении.

При этом на органических грунтах его не заложить. К таковым относятся торфяные и глинистые почвы.

Мелкозаглубленный фундамент пригоден для строительства легких домов, так как не способен выдержать большой вес стен. Это отличный выход для пристроек и домов из бревенчатого сруба, пенобетона и кирпича облегченной кладки. Основные материалы для строительства самого основания – бетон и железобетон. Они наименее восприимчивы к перепадам температуры. Такое основание необходимо армировать.

Выделяют ленточный и плитный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид фундамента. Представляет собой железобетонные балки, установленные по периметру дома и под внутренними стенами. Заглубление обычно  составляет примерно 30 см.

Для мелкозаглубленного роют траншею глубиной полметра и насыпают плотный слой щебня. Он станет основанием фундамента и заменит часть вспучиваемой почвы, а также поможет распределить нагрузку по всей бетонной полосе.

Плитный фундамент

Это самый надежный фундамент мелкого заглубления для пучинистых грунтов. Представляет собой бетонную плиту, которая закладывается под всю площадь дома. Благодаря песчаной подушке прямо под фундаментом его называют «плавающим». Во время подвижек в почве плита немного сдвигается вместе со всем домом, оставляя его в сохранности. При этом уровень такой плиты всегда чуть выше уровня земли.

Структура такого основания дома представляет собой песчаную подушку, гидроизоляционный слой и слой армированного бетона (сама плита).

Утепленный мелкозаглубленный фундамент

Специалисты научились немного сдерживать силу пучения просто утепляя землю вокруг фундамента. Благодаря этому снижается воздействие морозного пучения. Утепленный грунт промерзает вглубь немного меньше, также снижается количество замерзшей воды. Соответственно земля под фундаментом меньше расширяется, снижая силу пучения.

В этой статье мы рассказали вам все, что нужно знать о мелкозаглубленном фундаменте. Но если у вас остались вопросы, специалисты нашего отдела продаж вас проконсультируют. Обращайтесь!

Задать вопрос

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т. д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

ТОП-4 типа фундамента.

Особенности закладки.

Любой дом или иное помещение всегда начинают возводить с
фундамента. От того, насколько правильно он будет залит, по большей части
зависит и прочность самого строения. На сегодняшний момент существует 4
основных типа фундамента, каждый из которых имеет характерные только для него
особенности. Ниже мы рассмотрим все типы фундамента и определим, для какого
грунта они подходят.

Ленточный фундамент

По глубине ленточный фундамент делится на 2 типа -
мелкозаглубленный и глубокозаглубенный. Кроме того, существует и еще одна
классификация, по которой фундамент подразделяется на монолитный,
сборно-монолитный либо сборный. Ленточный фундамент является одним из наиболее
дешевых, вследствие чего его считают самым выгодным с точки зрения экономии
средств. Между тем использовать ленточный фундамент можно лишь на таком грунте,
который является однородным по всему участку, а также не изменяется под
воздействием низкой температуры. Помимо этого, грунтовые воды на таком участке
не должны подходить близко к поверхности. Исходя из сказанного, наиболее
подходящим для ленточного фундамента является скальный, а также песчаный грунты.
Толщина ленточного фундамента чаще всего должны быть равна ширине дома (а на
неравномерном грунте немного выходить за пределы ширины дома).

Но даже на равномерном грунте далеко не всегда можно
использовать ленточный фундамент. В частности, он не подходит для закладывания
на сейсмоопасных зонах, а также при близком подходе к поверхности грунтовых
вод. Помимо этого, не стоит использовать ленточный фундамент на посадочном
грунте. Посадочным называется такой тип грунта, который проседает под
воздействием тяжести строения. В этом случае ленточный фундамент начинает
проседать, что приводит к появлению трещин не только в стенах, но и в самом
фундаменте. Даже в таких условиях ленточный фундамент иногда возможно
закладывать, но его стоимость в итоге окажется слишком высокой, поскольку для
уменьшения нагрузки и распределения ее по большей площади понадобится увеличить
глубину закладки фундамента или расширять его у основания, создавая так
называемую бетонную «подушку».

Что касается сейсмически опасных зон, то в них не
рекомендуется закладывать сборный ленточный фундамент, поскольку при сильном
землетрясении он попросту не выдержит, и его конструкция развалится. А вот
монолитный ленточный фундамент вполне можно применять и в такой местности.

При близком подходе к поверхности земли грунтовых вод можно
использовать только мелкозаглубленный ленточный фундамент (то есть его глубина
не должна превышать 70 сантиметров). Единственным полным запретом на
закладывание ленточного фундамента является строительство дома с подвалом,
поскольку грунтовые воды могут попросту затопить помещение. Не рекомендуется
его возводить на участках с неровным рельефом, так как это повлечет либо
увеличение расходов на строительство, либо появление трещин при несоблюдении
технологии закладывания. Кроме того, мелкозаглубленный фундамент подходит и для
пучинистого грунта, но его понадобится предварительно утеплить по бокам, а
также снизу при наличии бетонной подушки, чтобы избежать пучения под
воздействием давления снизу из-за низких температур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент делится на 2 типа — мелкозаглубленный и
заглубленный. Этому типу фундамента не страшно никакое проседание и пучение
грунта, поскольку он сам движется вместе с грунтом. Заглубленный плитный
фундамент, по сути, является готовым подвальным помещением. Стоит он, конечно,
несколько дороже ленточного, но при этом является более надежным и подходит для
любого грунта (даже близко расположенные к поверхности грунтовые воды не
являются помехой для его закладывания).

Закладывать плитный фундамент на нормальном грунте попросту
не имеет смысла, поскольку это повлечет значительные финансовые расходы. По
всей поверхности такой фундамент укреплен с помощью арматуры. Этот вид является
практически идеальным при строительстве дома с подвалом, а также цокольным
этажом. Но если особенности грунта требуют глубокого заложения плиты, а
надобность в подвале у вас отсутствует, то вместо плитного более оптимальным
вариантом считается свайный фундамент.

Свайный фундамент

В случае, когда грунт является хорошим, закладывать свайный
фундамент не имеет никакого смысла, поскольку он считается одним из самых
дорогих. Но на плывунах и при близком подходе грунтовых вод к поверхности подойдет
исключительно свайный фундамент. Он
используется в тех ситуациях, когда верхний слой грунта может не выдержать
конструкцию дома, а глубокое закладывание плиты оказывается слишком дорогим
удовольствием. В этом случае гораздо эффективнее ввинтить или вбить сваи,
сверху соединить их ростверком и положить на эту конструкцию плиту пола. В
целом свайный фундамент можно использовать практически для любого грунта. Но
если грунт является достаточно хорошим, но использовать ленточный фундамент у
вас нет никакого желания, то можно заложить столбчатый фундамент, являющийся
своеобразным аналогом свайного.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент по своей структуре примерно такой же,
как и свайный. Единственное отличие состоит в том, что он считается
мелкозаглубленным и использовать его возможно только на хорошем и ровном
грунте. Если имеется хотя бы небольшой наклон, то столбчатый фундамент не
подойдет, поскольку длина столба является ограниченной, а увеличивать ее не
стоит. В плане стоимости столбчатый фундамент гораздо дешевле, по сравнению с
ленточным.

Таким образом, теоретически можно сделать вывод о том, что
на любом грунте можно закладывать тот или иной фундамент. Но если классификация
типов фундамента возможна в зависимости от свойств грунта, то делить грунт по
типу наиболее приемлемого фундамента нецелесообразно. Дело в том, что каждый
участок земли является подходящим либо неподходящим для строительства, в
зависимости от совокупности показателей. Получить их возможно только лишь в ходе
геологических расчетов. Учитывая их, конструкторы и определяют тип фундамента
для конкретного участка.

Фундамент

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

Классификация фундаментов

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

  • утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
  • дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
  • замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
  • засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

  • монолитная конструкция
  • отсутствие ребер, утеплителя под подошвой
  • толщина от 40 см, подбетонка 5 – 10 см обязательна
  • рулонная, мембранная, пленочная гидроизоляция подошвы
  • обязательный подстилающий слой из нерудного материала толщиной 40 см
  • два пояса арматурной сетки с защитным слоем 2 – 7 см
  • возможно поэтапное бетонирование, перемычки монтируются перпендикулярно длинной стороне, арматура не разрезается

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

  • котлован на глубину 2 – 2,5 м
  • заливка плиты за один прием
  • двухслойное армирование + выпуск вертикальных прутков для боковых стен
  • поэтапное армирование ленточной части ввиду больших объемов
  • наружная гидроизоляция, утепление для выноса наружу точки росы, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию подвала
  • засыпка пазух инертными материалами (оболочка 40 см минимум)
  • узлы ввода коммуникаций в боковых стенах для повышения ремонтопригодности

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

  • утепление подошвы экструдированным пенополистиролом ЭППС высокой плотности
  • теплоизоляция боковых граней, переходящая в утепление отмостки
  • ребра жесткости, позволяющие снизить толщину конструкции до 10 – 15 см
  • встроенный контур «теплого пола», шлифовка верхней грани при достижении прочность 50 – 70% от проектной

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

  • столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
  • получившееся подполье необходимо защищать забиркой
  • утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

  • монтаж опалубки – нижний щит поддерживается Н-образными стойками, боковые крепятся к нему, подпираются к земле, связываются перемычками (брусок, доска)
  • армирование – внутри опалубки размещаются каркасы из продольных стержней 8 – 16 мм (периодический профиль А400 арматуры), обвязанных хомутами (гладкая А240 арматура 6 – 8 мм) с обеспечением защитного слоя 4 – 7 см
  • бетонирование – укладка смеси обязательно в одном направлении, уплотнение наконечником глубинного вибратора

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Стаканный столбчатый фундамент

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент, практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

  • скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
  • опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
  • арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
  • опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
  • армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

  • разметка осей – шнуры по обноскам
  • бурение лидер-лунок – ручным инструментом, мотобуров на глубину 40 см
  • погружение – вручную, дрелью либо спецтехникой
  • ростверк – монолитные, сборные ж/б балки, металлический двутавр, швеллер либо брус обвязки каркасного, срубового дома
  • усиление – в сложных условиях применяются распоры, вертикальные, диагональные связи

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Заглубленный ленточный фундамент

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

  • земляные работы – траншеи шириной 2 м, глубиной 0,4 – 0,7 м
  • подстилающий слой – 0,4 – 0,8 м засыпка щебнем при высоком УГВ, песком при низко расположенных грунтовых водах с обязательным уплотнением виброплитой каждых 10 см отсыпки
  • подбетонка – стяжка из бетона В7,5 толщиной 5 – 10 см вдвое шире подошвы, поверх которой наплавляется Технониколь либо приклеивается полиэтиленовая пленка
  • армирование – обвязанные хомутами (А240 гладкая 6 – 8 мм арматура) прямоугольной формы продольные стержни (А400 рифленая арматура 8 – 16 мм) с обеспечением защитного слоя 2 – 7 см
  • опалубка – щиты чуть выше проектной отметки из обрезной доски, фанеры
  • заливка – укладка бетона слоями 40 см с виброуплотнением

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Незаглубленный ленточный фундамент

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

  • пол по грунту – снятие пахотного слоя внутри ленты, засыпка песком, бетонирование плавающей плиты
  • плита перекрытия – использование заводских изделий ПК
  • перекрытие по балкам – укладка бруса, подшивка чернового пола, теплоизоляция, чистовое покрытие

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

Плитный фундамент технология. Заглубленный и мелкозаглубленный железобетонный фундамент монолитная плита.

 

Фундаменты Ленточный Плитный

 
 

Монолитный плитный фундамент применяется:

  • когда на строительной площадке слабый грунт или когда здание создает значительные нагрузки;
  • при разрушенных или насыпных грунтах основания;
  • при неравномерной сжимаемости грунтов;
  • когда существует необходимость защиты от высокого уровня грунтовых или талых вод.
  • Он ценится за способность выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунтов, за противодействие грунтовым водам даже под большим гидростатическим давлением. Это сооружение довольно простое для проектирования и исполнения.

У сплошного фундамента есть свои плюсы и минусы:

    Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.
Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.

Недостаток плитного сплошного фундамента:

  • недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой затратности — нет. Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).

 

 
 

Технология строительства манолитного плитного фундамента.

Сплошной (плитный) фундамент может быть как мелкозаглубленным так и заглубленным. По своим несущим способностям плитный монолитный фундамент превосходит все остальные фундаменты. Достаточно отметить, что большинство многоэтажных домов сегодня строятся именно на монолитной заглубленной плите.

 

 

Подготовительные работы для сооружения плитного фундамента.

  1. После разработки котлована экскаватором его поверхность выравнивается по уровню и сооружается песчанно-гравийная подушка (которая ко всему прочему предохраняет от капиллярного подсоса воды). Рекомендуется последние 10 — 20 см грунта выбирать вручную. На подготовленное таким образом основание под плиту отсыпается песчаная или песчано-гравийная утрамбованная подсыпка (подушка) толщиной 15—25 см. Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки.

    Иногда вместо песка укладывают пенополистирол (пенопласт) толщиной 15—16 см. Он должен иметь соответствующую плотность — как минимум марки Р520 (самогасящийся, с минимальной плотностью 20 кг/м3). Также подходит экструдированный пенополистирол, который обладает более высокой стойкостью на сжатие. В этом случае влагозащитную изоляцию можно не укладывать — пенополистирол выполнит и ее функции.

    На песчаную подушку и гидроизоляцию укладывается фундаментная плита (рис. 1). Она должна быть армирована сверху и снизу. Обычно для этого используется сетка с ячейками 15 х 15 см из проволоки 5—6 мм. Армируется вся поверхность плиты, а участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируются стержнями 8—14 мм. Диаметр арматуры выбирается в зависимости от веса всего дома и свойств грунтов. Наиболее неблагоприятными по несущей способности являются заболоченные торфосодержащие земли, насыщеные глины, участки с большим уклоном.
    В целях защиты от радиоактивного радона, иногда присутствующего в плотных грунтах, между пенополистиролом и фундаментной плитой может укладываться полиэтиленовая мембрана.

    . Обратите внимание, чтобы во время копки котлована не допустить перекоп в какой либо его части. Недопускается выравнивание перекопа подсыпкой грунтом или песком. Лучше в таких случаях углубить котлован на величину перекопа, а в дальнейшем выравнить (поднять уровень основания плиты) песчано-гравийной подушкой с обязательным трамбованием подсыпки.

  2. По выравненному котловану производится разбивка осей по шнурам. Точки пересечения точно указывают углы дома.
  3. В отдельных случаях необхотима прокладка под фундаментом канализационных труб для отвода дождевой или сточных вод. Проложите их заблаговременно.

Последовательность проведения работ по строительству фундаментной плиты.

Совет: доверьте разработру котлована специалистам с техникой. Они эту работу выполняют быстро и качественно.

 

 
   
  Из прочных строительных досок на подошве котлована делается опалубка.

Опалубка выравнивается с помощью шлангового уровня или невелира.

 
   
  Важно оставить достаточное рабочее пространство между фундаментом плитой и склоном котлована.

Давление бетона велико, поэтому нужно очень хорошо закрепить опалубку будущей монолитной плиты с боковых сторон.

 
 

Следующим шагом должна быть песчанно-гравийная подушка и мысль о защите фундаментной плиты от сырости снизу. На песчаных грунтах подушку не сооружают.

 
  На очищенной подошве котлована для гидроизоляции монолитной плиты расстилается толстая плёнка.

Немаловажным является то, чтобы металическая сетка полностью была охвачена бетоном, поэтому перед её укладкой прямо на плёнку раскладывают направляющие.

 
 
  • На направляющие раскладывается первый слой сетки или арматуры уложенной крест -накрест;
  • Далее устанавливаются опорные направляющие (высота которых выбирается в зависимости от толщины будущей фундаментной плиты) фиксирующие высоту для второго ряда сетки или арматуры;
  • На опорные направляющие раскладывается второй слой сетки или арматурные стержни в двух направлениях с шагом 20 см;
  • второй (верхний) слой сетки должен быть ниже верхней отметки заливки фундаментной плиты на 3-5 см.
 
       
   
 

Наиболее удобным способом заливки монолитной плиты является заливка бетона бетононасосом.

Равномерное разглаживание бетонной массы при наличии указателей высоты и уплотнение бетона электрическим вибратором.  
 

Толщина плиты выбирается в зависимости от массивности всего дома, применяемых материалов для стен и состояния почвы. Обычно толщина монолитной плиты для коттеджей колеблется от 15 до 35 сантиметров. Для кирпичных и блочных домов толщина плитного фундамента выбирается не менее 20 см.

Для проведения канализации, водопровода, силового электрического кабеля в «теле» фундамента заранее проделывают отверстия соответствующего диаметра, в которые устанавливают трубы. После прокладки коммуникаций щели между стенками фундамента и трубами тщательно герметизируют.

Далее:

Характерные ошибки при строительстве заглубленного плитного фундамента

 

Фундаменты на пучинистых грунтах — какой лучше?

Пучинистый грунт – это почвенный массив, который в зимний период года расширяется и оказывает сильное давление на стенки фундамента. Оно приводит к разрушению конструкции, ее «выталкиванию» из котлована.

Воздействие давления при пучении на фундамент

Существуют виды конструкций для возведения в таких условиях и перечень правил для работы: от правильной глубины заложения фундамента до армирования.

Расчет интенсивности пучения на участке

Чтобы произвести расчет степени пучения грунта на стройплощадке своими руками, необходимо воспользоваться формулой: E = (H— h) / h, в которой:

  • Е – отвечает степени пучинистости грунта;
  • h – высоте грунтового массива до замерзания;
  • H – высоте грунтового массива после промерзания.

Чтобы сделать расчет степени, необходимо сделать соответствующие замеры в летнее и зимнее время. Пучинистой можно считать почву, высота которой изменилась на 1 см при промерзании на 1 м. С этом случае «Е» будет равняться коэффициенту 0.01.

Процессам пучения больше подвержены грунты, в которых есть большое содержание влаги. Она при замерзании расширяется до состояния льда и тем самым поднимает уровень грунта. Пучинистыми считаются: глинистые почвы, суглинки и супеси. Глина, из-за наличия большого количества пор, хорошо удерживает воду.

к оглавлению ↑

Что такое пучинистый грунт и чем он опасен? (видео)

к оглавлению ↑

Как снять воздействие пучения на грунт?

Существуют простые способы снять пучение вокруг фундамента своими руками:

  1. Замена слоя грунта под и вокруг основания на непучинистый слой.
  2. Закладка фундамента на грунтовый массив ниже слоя промерзания.
  3. Утепление конструкции для предотвращения замерзания грунта.
  4. Водоотвод.

Первый способ – самый трудоемкий. Для этого необходимо вырыть котлован под фундамент, глубиною ниже уровня замерзания земли, пучинистый грунт вывезти, а на его место засыпать сильно утрамбованный песок.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

Он показывает высокую несущею способность и не удерживает влагу. Большой объем земельных работ делает его наименее популярным, хотя он и является эффективным способом побороть пучение. Эта техника эффективна для заложения малоэтажных зданий, мелкого заглубления, например, сарая.

Особенностью второго способа является снятие влияния пучения на подошву фундамента, но его сохранение при воздействии на стенки основания. В среднем боковое давление на стенки составляет 5 т/1 м2. С его помощью можно возводить дома из кирпича.

Третий способ позволяет сделать незаглубленный фундамент под частный дом своими руками в условиях пучения. Суть метода заключается в заложении утеплителя по периметру фундамента на всю его глубину. Расчет материала делается так: если его высота равна 1 м, то и ширина утеплителя должна составлять 1 м.

Чтобы сделать отвод воды вокруг дома или сарая, нужно построить дренаж. Он представляет собой канаву на расстоянии 50 см от постройки, глубина которой такая же, как уровень заложения конструкции. В дренажную траншею укладывают перфорированную трубу под техническим уклоном и оборачивают ее в геотекстиль, а затем заполняют гравием и песком крупной фракции.

Ниже — рассмотрим типы оснований, которые могут применяться на почве, склонной к пучению.

Читайте также: особенности и нюансы прокладки канализации под фундаментом.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Эффективным способом сделать крепкое основание для дома или сарая является мелкозаглубленный (малого заложения) ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Это бетонная лента с элементами армирования, обустроенная по всему периметру здания и в местах пролегания несущих стен. Чтобы выстроить незаглубленный фундамент своими руками, необходимо следовать таким этапам:

  1. Вырыть котлован/траншею, глубиною 50-70 см. Расчет ширины делается, исходя из ширины самого основания в сумме с опалубкой, утеплителем или гидроизоляцией, а также декором.
  2. Заложить откосы открытой траншеи гидроизоляций. С этой целью применяется толь, пленка.
  3. Засыпать выемку слоями утрамбованного песка по 20-30 см каждый. Для утрамбовки материал периодически смачивается водой.
  4. Поставить опалубку из любого доступного материала (доска, ламинированная фанера).
  5. Выстелить на песок гидро защитный барьер.
  6. Сделать армирующий пояс с диаметром прутьев 12 мм.
  7. Залить незаглубленный фундамент бетонным раствором.
  8. Заложить второй слой армирующего пояса в незаглубленный фундамент по жидкому раствору (особенность, которую требует только мелкозаглубленный тип основания)

Для соединения арматуры сварка не применяется. Чтобы незаглубленный фундамент был жестче, используется проволока длиной 20 см.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах

Конструкция может применяться для заложения дома или сарая на пучинистых грунтах, уровень промерзания которых не превышает полтора метра. За свою основу столбчатый фундамент взял готовые сваи. Их высота достигает 3-4 м.

Ленточный фундамент с дренажом на пучинистом грунте

Если в планах возвести небольшое здание, то эффективны такие виды сваи, как забивные из дерева или железобетона, а также винтовые. Дерево – это менее долговечный материал для фундаментных целей.

Столбчатый фундамент закладывается ниже уровня промерзания почвы, поэтому сохраняется лишь боковое давление пучения. По сравнению с заглубленными ленточными конструкциями, оно незначительно, так как площадь сваи меньше.

Среди всех типов столбов для основания – винтовые сваи для фундаментов самые удобные. Чтобы сделать столбчатый фундамент с их помощью, не нужно бурить скважины. Всю работы сделают винтовые лопасти.

Читайте также: как построить столбчатый фундамент из труб?

Свайной конструкции доступны все водянистые типы грунтов: заболоченные, сырые участки. Для придания постройке жесткости, столбы связываются опорно-анкерными площадками. Для этого столбы ввинчиваются в грунт.

На их поверхности нужно сделать опалубку, выложить арматурный каркас, сшитый металлической проволокой и залить бетонной смесью. Расчет уровня расположения бетонной ленты равен поверхности почвы или чуть ниже.

к оглавлению ↑

Технология ТИСЭ – новый способ противодействия пучению

Для заложения фундамента своими руками наиболее доступной конструкцией является ТИСЭ. Она представляет собой опорно-столбчатый фундамент, сваи которого соединены ростверком. Тисэ может использоваться для кирпичного, каркасного или каменного строительства.

Среди преимуществ заложения свай ТИСЭ своими руками: экономичность (сравнивая мелкозаглубленный ленточный фундамент и ТИСЭ, разница составляет в 4 раза в пользу второго), возможность обойтись без спецтехники и электричества, возможность удобной прокладки коммуникаций.

Устойчивость к пучению конструкции ТИСЭ обеспечивает наличие пространства между ростверком и почвой. С его помощью можно минимизировать уклон участка, например, использовать его ступенчатую конструкцию, если уклон стройплощадки больше 10˚.

Фундамент ТИСЭ на пучинистом грунте

Фундамент ТИСЭ обязательно армируется по периметру ленты. Расчет количества прутьев делается так, чтобы их общий диаметр составлял 8 см. С помощью арматуры нужно сделать два пояса: сверху и снизу.

Опалубка для ТИСЭ конструкции делается так:

  1. Покрыть столбы гидроизоляцией.
  2. Заложить в грунт деревянные колья, таким образом, чтобы их верхняя точка совпала с нулевым уровнем.
  3. Просыпать всю ширину ростверка и заподлицо песком.
  4. Прибить к кольям доски с выравниваем по нулевому уровню.
  5. Обезопасить опалубку ТИСЭ гидроизоляцией.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент в условиях пучения

Существуют и другие способы сделать устройство фундамента на пучинистых грунтах. Кроме ТИСЭ, мелкозаглубленного и столбчатого основания, применяют плитный фундамент. Это монолитная железобетонная плита, которая противостоит пучению за счет большой площади подошвы.

Она эффективна при простой конструкции здания, когда фундамент представляет собой квадрат или прямоугольник. Расчет материалов показывает, что это самый дорогой, но не менее надежный вид сооружения. Изготавливается из бетона или железобетона.

Монолитный фундамент требует обустройства низкого цоколя. Расчет ширины монолитной плиты делается в зависимости от того, какой материал применяется для возведения стен.

Средний показатель отвечает параметрам от 15 до 35 см. 15 см подойдет, например, для деревянных конструкций, а 20 см – для кирпичных. Чтобы проложить инженерные коммуникации в плите, в ней заранее делаются отверстия соответствующего диаметра.

Какой тип фундамента выбрать — незаглубленный, столбчатый, плитный или ТИСЭ — зависит от возможности применить технику, размера дома, его конфигурации и материальных возможностей застройщика.

Можно ли построить террасу без фундамента

Когда приближается лето, лучшее место для проведения прекрасных солнечных дней — приготовление барбекю на веранде с семьей и друзьями. С семейной палубой связано много замечательных воспоминаний, поэтому все больше и больше семей предпочитают добавлять ее в свои дома.

 

Добавление колоды в ваш дом не только отлично подходит для развлечения, но и творит чудеса с ценностью вашего дома. Решение о месте и размере, а также о том, для чего вы собираетесь его использовать, — это все, что вы должны учитывать, думая о дополнении.Хотя многие колоды имеют опоры, означает ли это, что для каждой колоды требуются опоры? Не обязательно.

 

Что такое фундамент?

Для тех, кто не знает, что такое опоры, скажу, что они являются важным компонентом при строительстве террасы, поскольку обеспечивают основу, которая будет поддерживать вашу террасу. Большие настилы, прикрепленные к дому, всегда должны иметь опоры, потому что они распределяют тяжелую нагрузку настила с поверхности опорной стойки на большую поверхность почвы, чтобы земля могла адекватно поддерживать его.

 

Другие причины для строительства террасы на бетонном основании включают отвод воды под террасу, а также удаление древесины от земли, стабилизацию конструкции и поддержание потока воздуха под террасу. Как правило, основание настила обычно используется, если оно будет выше вашей талии или больше 100 квадратных футов. Фундамент гарантирует, что настил не упадет, не опрокинется и не сгниет через несколько лет.

 

Фундаменты особенно важны в районах с проблемным грунтом, поскольку они помогают удерживать фундамент и предотвращают его оседание.Фундаменты также должны быть установлены ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение настила, когда почва промерзает зимой.

 

Требуются ли для настила фундаменты?

Как упоминалось ранее, всегда полезно поддерживать большие колоды на опорах, чтобы они не разрушились после того, как вы потратили много денег на их строительство. Но это правило действительно применимо только к большим палубам, потому что меньшие палубы, которые находятся в нескольких дюймах от земли, могут надежно стоять на бетонных блоках, которые должны быть укреплены арматурой.

 

Когда речь идет о плавающих палубах, то есть палубах, построенных очень близко к земле, им не нужна какая-либо опора. Вы можете использовать небольшие бетонные блоки и доски или использовать столб, который устанавливается в предварительно сформированное отверстие.

 

Строительство террасы вашей мечты без фундамента

Теперь, когда мы знаем, что фундаменты не нужны при строительстве небольших площадок близко к земле, важно понять, что можно использовать вместо нижних колонтитулов, чтобы сэкономить время и усилия.Очевидно, вам нужно выровнять площадку для колоды, чтобы она стояла ровно. Вместо того, чтобы использовать фундамент, добавление уровня гравия даст вам необходимый дренажный аспект. Затем вы можете добавить деревянную раму, которая крепится к бетонным блокам, лежащим в гравии, создавая новую палубу. Бетонные блоки не гниют, что делает их идеальным вариантом для тех, кто не хочет использовать дерево.

 

Укладка деревянной поверхности настила на бетонную плиту позволит настилу оставаться устойчивым без использования фундаментов. Делая это, вы захотите установить шпалы, которые представляют собой куски обработанного давлением пиломатериала, в бетон, чтобы настилу было к чему прикрепиться. Вы также можете комбинировать этот метод с гравийным, когда деревянные шпалы укладываются на гравий (под ним должен быть слой песка), который обеспечит дополнительный дренаж. Прикрепив к ним колоду, ваша колода будет легко завершена.

 

Если вам не нравятся эти варианты, но вам все еще нравится идея фундамента, то вам могут подойти пластиковые опоры.Это бетонные формы, которые заглублены, чтобы на вашей палубе было что-то устойчивое, на чем можно было сидеть. Пластиковые опоры требуют рытья, но, в отличие от фундаментов, бетон не используется. Пирс помещается в отверстие и прикрепляется к стойке, что дает вам вашу палубу, не тратя часы на установку опор.

 

Другие более дешевые и быстрые варианты замены фундаментов

Если вы ищете отдельно стоящую или плавающую палубу, вам следует уделить особое внимание этой части. Если это 6 футов или меньше с надлежащей стойкой к балке и распорками балки, то вы можете установить плавающую палубу без необходимости устанавливать бетонные опоры.

 

Один из самых дешевых вариантов — блоки для палубы, которые буквально сидят на земле и обеспечивают основу для вашей колоды. Они сэкономят вам много денег, но вы должны быть уверены, что купите их более чем достаточно, чтобы у вас была достойная поддержка для вашей колоды. Последнее, что вам нужно, это неровная палуба, которая начинает тонуть в земле.Блоки колоды бывают двух разных типов. У первого есть углубление в верхней части для стойки 4 x 4, а у другого есть крестообразное углубление, которое поддерживает балки без стойки. Самый большой блок палубы, который вы когда-либо видели, составляет около семи дюймов, поэтому они являются отличным вариантом для палуб, расположенных так близко к земле. Блоки, которые поддерживают столб 4 x 4, позволят вам строить выше, поэтому в зависимости от того, насколько высокой или низкой вы хотите сделать свою колоду, важно выполнить домашнее задание на обоих типах блоков.

В то время как шипы, закрепленные в земле, обычно используются для столбов забора, в некоторых из них используются модифицированные нагрузочные пластины, и они являются идеальным вариантом для основания вашего настила. Как и палубные блоки, эти шипы довольно дешевы, и они обеспечивают большую поперечную прочность, чем основание палубных блоков. Для установки шипов требуется либо кувалда, либо отбойный молоток, поэтому лучше доверить это профессионалу, чтобы не погнуть или не сломать их. Может показаться хлопотным вызывать кого-то, но прочность основания вашей террасы важна, и это отличный вариант для рассмотрения.

 

Заземляющие винты и анкерные опоры — чрезвычайно простой вариант, который идеально подходит для таких видов настилов. Установка чрезвычайно проста, и вы никогда не столкнетесь с откатами. Если вы наткнетесь на камень или что-то твердое по пути, их можно легко развернуть и переместить в другое место. Что бы вы ни выбрали для своей колоды, просто помните, что у вас есть несколько вариантов на выбор.

 

Независимо от того, хотите ли вы установить большую или маленькую террасу в своем доме, лучше всего позвонить профессиональному подрядчику, который может приехать и посмотреть на состояние почвы и определить размер и глубину ваших оснований.Размер опор зависит от размера и строящейся конструкции, и размещение нескольких вариантов, перечисленных выше, имеет решающее значение для обеспечения необходимой поддержки настила.

Если вы готовы начать работу над колодой своей мечты, пришло время позвонить в Tandem Contracting. Свяжитесь с нами о том, чего вы хотите достичь и каковы ваши цели для проекта. Мы поможем вам решить, какой фундамент лучше всего подходит для вашей террасы, а также тип террасы, которая лучше всего подойдет для вашего дома.Позвоните нам по телефону 973-864-3100 или заполните нашу контактную онлайн-форму, чтобы рассказать нам о своем проекте.

выбор подходящего материала, процедура монтажа

Содержание статьи

В этой статье мы хотим предложить вам небольшой обзор часто задаваемых вопросов, касающихся конструктивных особенностей и технологий устройства незаглубленных плавучих фундаментов. Эта информация будет интересна всем владельцам земельных участков со сложным грунтом, а также будущим домовладельцам, решившим прицениться к прогрессивным технологиям строительства.

В строительном деле термин «плавающая плита» относится к незаглубленной базовой конструкции, отделенной от основного грунта песчаной подушкой. Такая конструкция «скользит» по земле, игнорируя сезонные деформации пучения и повышенную влажность грунта.

Где используется плавающий плитный фундамент?

Почти везде! Плита, возводимая выше нулевого уровня, подходит для любого типа грунта. Но особенно удачно плавучая плита сочетается с пучинистыми и заболоченными грунтами.То есть такой фундамент не имеет противопоказаний к типу грунта.

Совсем другое дело — рельеф участка. Плитный фундамент можно закладывать только на относительно ровном участке, с углом наклона не более пяти градусов. С более крутого склона плита просто соскользнет. Поэтому, уточняя наш излишне оптимистичный ответ, можно утверждать, что установка фундамента из плавающей плиты возможна на любом типе грунта при условии минимального (до пяти градусов) уклона рельефа строительной площадки.

Каковы преимущества плавучей базы?

В перечень преимуществ плавучих фундаментов можно включить следующие характеристики:

Недостатки плавающего дна — существуют ли они?

Конечно, плитные основания, как и любая другая конструкция фундамента, имеют свои недостатки, к которым можно отнести следующие характеристики:

  • Трудоемкость — возведение любого монолитного фундамента является одной из самых трудоемких операций, а возведение фундамента плитного типа является рекордсменом по сложности процесса обустройства даже среди монолитных конструкций.
  • Высокая стоимость – плитный фундамент стоит недешево. Кроме того, на смету расходов влияет и высокая стоимость самого процесса возведения фундамента, обусловленная уже заявленной трудоемкостью этого процесса, и высокая стоимость строительных материалов, объясняемая не дороговизной достаточно дешевого бетона, а огромными объемами материала, используемого в процессе строительства.

Укладка плавающей фундаментной плиты

Процесс закладки фундамента делится на три этапа: разметка границ, земляные работы и возведение монолитной плиты.

Этапы разметки фундамента

Разметка границ осуществляется по стандартной технологии: на расстоянии пяти метров от границы участка выбивается первый угловой маркер (верстовой столб), после чего с помощью угольника и шпагата устанавливается расположение размечается второй, третий и четвертый углы будущей плиты.

Контроль качества маркировки осуществляется путем сравнения диагоналей: расстояние от первого до третьего угла сравнивается с расстоянием от второго до четвертого угла.Разница между диагоналями не должна превышать одного-двух сантиметров.

Этапы устройства котлована

Земляные работы — этот этап состоит из двух операций: рытья котлована и формирования опорной подушки под фундамент.

В отмеченных границах вырыт котлован. При этом перед рытьем основного углубления с поверхности строительной площадки снимается слой плодородного грунта, который складируется для хозяйственных нужд отдельно от другого добытого материала.После снятия плодородного слоя с помощью экскаватора снимается 40- или 50-сантиметровый слой грунта, который хранится на участке или вывозится за его пределы.

Опорная подушка фундамента состоит из 20-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя гравия. Установка плавающей фундаментной плиты на такую ​​засыпку позволяет не учитывать как слабые несущие характеристики основного грунта, так и деформацию пучения грунта.

Разумеется, слои песка и щебня укладываются только на плоское дно котлована и хорошо утрамбовываются.Причем в процессе трамбовки песок увлажняется водой или цементным молочком, а поверх слоя гравия можно залить тонкий слой бетона – фундамент.

Этапы строительства фундамента

Непосредственное строительство фундамента начинается с устройства гидроизоляционного слоя. Оборудуется прокаткой по поверхности подстилки из лент рубероида, уложенных внахлест.

В качестве альтернативы кровельному материалу можно использовать прочную полиэтиленовую пленку или плиты из экструдированного пенополистирола.Последний вариант обеспечивает как влагозащиту, так и теплоизоляцию подошвы фундамента.

Содержание статьи

Чаще всего здания возводят на неблагополучных, заболоченных и пучинистых грунтах.

На них закладка фундамента всегда сопровождается различными технологическими трудностями, большим объемом земляных работ, немалыми финансовыми затратами .

Плавающий фундамент, отличающийся сверхнадежностью и долговечностью, способный полностью оправдать материальные затраты на строительство, хорошо подходит для проблемного грунта.

Что такое плавучий фундамент?

Состоит из монолитной железобетонной плиты, которая заливается на насыпной грунт. Всю конструкцию по периметру укрепляют железными прутьями и другой арматурой, которые располагают на расстоянии 1-1,2 м друг от друга.

Кроме того, арматура устанавливается по всей площади монолитного фундамента. Основная задача фундамента – противостоять деформациям и обеспечивать долговечность при эксплуатации здания.Преимущества железобетонной плиты хорошо проявляются особенно в межсезонье, когда грунт наиболее неустойчив.

Монолитный плавучий фундамент устанавливается на ненадежных грунтах. К ним относятся почвы, которые в силу своего строения постоянно затапливаются, зимой промерзают, неравномерно оттаивают, то поднимаются, то оседают.

Полностью нейтрализовать такое разрушительное воздействие способна монолитная плита. Он поднимается и опускается в унисон со слоями почвы.

Типы и типы плавучих фундаментов

Плавбаза делится на три типа: незаглубленная, мелководная, глубокозаглубленная.А по типу конструкции он обычный, с ребрами жесткости и решеткой.

Фундамент обычный
, плита, начинается с заполнения подушки из песка толщиной до 20 см. Далее устанавливается арматура и заливается бетоном. Простой плитный фундамент можно построить из сборных железобетонных изделий. По окончании устройства фундамента плавающие плиты заливают защитным бетонным слоем, который в дальнейшем служит полом здания.Плитный фундамент покрыт гидроизоляционными материалами и теплоизоляцией.

Решетчатое плавающее основание
используется для строительства больших зданий. Данная конструкция представляет собой сочетание ленточного и плитного фундамента. Пластина дает гарантии жесткости, а лямочная часть берет на себя функции ребер жесткости. Технология плавающего фундамента, решетчатого, аналогична обычной плите.

Плитный плавающий фундамент с ребрами жесткости
подходит для глубоко заглубленных фундаментов.Ребра жесткости удешевляют конструкцию на порядок и, кроме того, на ее обустройство уходит меньше времени. Изготовление несущей конструкции требует применения теплоизолятора, что позволяет закладывать плавучий фундамент на меньшей глубине. Конструкция снабжена ребрами. По всей периметральной части делается отмостка из бетона, под которую также укладывается утепляющий материал.

Как сделать плавучую базу своими руками

Плитный плавучий фундамент своими размерами и формой должен соответствовать габаритам строящегося объекта.Ребра жесткости делаются по периметру основания с нижней стороны, а для будущей плиты — по всей поверхности, но меньшей высоты. Расстояние ребер в поперечном и продольном направлениях должно быть не менее одного метра.

Сначала укладывают насыпное основание толщиной до 40 мм из крупнозернистого песка, щебня, грунта или из их смеси. Состав желательно немного увлажнить и утрамбовать. Затем из любых досок высотой до 30 см сбивается щитовая опалубка, которая снаружи фиксируется колышками.Для того чтобы залить ребра жесткости, необходимо выкопать канавки и уложить на их дно рубероид или пергамин так, чтобы вода не уходила из раствора в грунт.

При заливке фундамента плавающую плиту необходимо предварительно армировать. Для этого нужно распределить арматуру по пазам, а также по всей площади основания. Арматурными стержнями могут быть металлические прутья, швеллеры, уголки, обрезки железных труб.

Смесь заливочную лучше всего готовить из портландцемента четырехсотого сорта.Если смешивать цемент и песок, то пропорции берутся 1*2, а пропорции с добавлением песка выглядят несколько иначе: на одну часть цемента добавляют равные части песка и щебня. В состав добавляется вода, после чего раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не осталось неперемешанных комочков. Готовую массу необходимо сразу вылить.

После заливки основания зацементированную поверхность необходимо выровнять и утрамбовать, добавив смесь в отверстия. Для трамбовки вам понадобится как минимум два человека, которые протянут ровное правило из досок или алюминия.Необходимо помнить, что фундамент необходимо заливать полностью, в один прием.

Фундамент предназначен для распределения нагрузки на грунт. Благодаря этому удается избежать проблем с просадкой грунта, а также других сложностей. На практике строители сейчас используют самые разные виды, это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого отдельного случая. При этом часто выбирают плавающий фундамент. Давайте подробно рассмотрим, что это такое, а также как правильно его оборудовать.


Что такое плавучий фундамент

Для пучинистых, а также заболоченных грунтов допустимо применение мелкозаглубленных или мелкозаглубленных фундаментов. Это прописано в СП 50-101-2004. Этот тип называется плавающим, что обусловлено рядом технологических особенностей.

Как правило, такие основания выполняются в виде незаглубленной плиты с качественным армированием. Благодаря точно рассчитанным параметрам удается избежать перекосов при вспучивании грунта. В этом случае тарелка просто равномерно поднимается.В некоторых случаях по такому же принципу изготавливается решетчатое или столбчатое основание.

Глубина заложения

Как уже упоминалось, этот тип основания не заглубляется. Это позволяет существенно сэкономить на строительстве, но не потерять в качестве. Сам процесс строительства также упрощается. В целом экономия средств при работе составляет 30-40%.

Непосредственно рекомендуется глубина 20-25 см. Но, не забывайте о необходимости обустроить щебеночно-песчаную подушку, она должна быть толщиной не менее 40 см, что будет гарантировать устойчивость создаваемой конструкции.Но, тут многое зависит от характеристик избранника, если он неглубокий, то глубину увеличивают до 35 см, так вы получите самые оптимальные характеристики.

Типы плавучих фундаментов

На практике можно встретить несколько типов плавучих фундаментов. Это позволяет подобрать наиболее оптимальные решения для строительства, ведь каждый тип имеет свои особенности. Учитывайте этот факт при создании проекта вашего будущего дома.

Определение типа также необходимо из-за расчета требуемых материалов.Ведь в каждом конкретном случае потребуется определенное количество материалов, и требования к ним будут разные. Обычно это указывается в документации к проекту.

Плавающая плита

Этот тип считается самым оптимальным, он достаточно прочный, и при этом обустроен с небольшими затратами. Некоторым недостатком данной конструкции является нагрузка массой здания, но этот недостаток обходится правильным расчетом материала.

На практике можно встретить несколько разновидностей такого фундамента:

  1. Кессонная плита . Используется редко, имеет подвал.
  2. Чаша … Стандартный тип повышенной прочности.
  3. Чаша перевернутая . Отличается от предыдущей версии наличием литых ребер жесткости по краям.

Каждый из перечисленных типов подходит для разных случаев. Например, кессонная плита будет удобна при необходимости сделать небольшой погреб, а перевернутая чаша оптимальна на грунтах с высокой подвижностью.

Плавающая колонна

Этот тип считается одним из самых дешевых. Но, на глинистых и заболоченных грунтах его использовать нельзя, а на песчаных и/или каменистых грунтах можно. Может использоваться нескольких типов, но все они отличаются высокой живучестью в условиях регулярных движений грунта. Хорошо подходит для бревенчатых или деревянных построек. Некоторым недостатком является отсутствие базы. Поэтому вам нужно будет сделать «подхват».

Плавающая решетка

Неизменным требованием для незаглубленного фундамента является достаточная прочность.На практике это достигается отливкой в ​​виде крестообразных перегородок или решеток. Второй способ используется при строительстве больших зданий.

Эта технология стоит чуть меньше полноценной плиты. Но есть и недостаток, они менее надежны, что во многих случаях критично. Поэтому широкого распространения он не получил.

Устройство фундамента плитного типа

Из всего перечисленного лучше всего подойдет плитный фундамент. Отличается высокой надежностью и простотой конструкции. Следует учитывать, что такой фундамент должен создаваться строго по технологии. Иначе надежность будет хромать.

При строительстве заранее предусмотреть ввод коммуникаций. После завершения всех работ это будет невозможно. В некоторых случаях устраивают ребра жесткости, что позволяет сэкономить на толщине плиты. Утепление обязательно произведут, если его не сделать, то зимой возникнут проблемы. Далее рассмотрим вариант возведения плиточного основания.

Разметка участка

Пахотный слой имеет высокую склонность к просадке, в связи с этим возведение любых фундаментов на его основе запрещено. Любая работа начинается с разметки участка, а также последующего снятия поверхностного слоя грунта.

Первоначальная разметка делается просто, для этого по углам предполагаемого фундамента вбиваются колья и между ними по периметру натягивается веревка.

Внимание! С каждой стороны необходимо отступить 1.2-1,5 м от предполагаемой плиты. Это позволит без труда сделать отмостку. Также при таком подходе удобнее обобщать некоторые сообщения.

Рытье котлована

Это достаточно сложная и ответственная процедура. Часто для этого используют различные механизированные средства, например, бульдозер или экскаватор. Сейчас есть мини-техника, которую можно использовать для выполнения работ на небольших площадях.

После выемки основной части грунта производится планировка участка.Обязательно следите за точным соответствием требованиям проекта. Котлован готовят с расчетом на подушку из песка и щебня.

Также на данном этапе готовится прокладка коммуникаций. Здесь стоит учитывать их особенности. Даже утепленные водопроводные и канализационные трубы для защиты от промерзания следует закапывать на глубину 1-1,5 метра в зависимости от региона. Также по углам будущей постройки устраивают дренажные колодцы.

Монтаж опалубки

Этот этап очень важен.Помимо непосредственной работы по установке элементов опалубки, здесь нужно проделать и другие не менее важные действия.

Сначала подготовьте подушку . Для этого на дно котлована насыпается слой щебня, поверх него укладывается слой песка. Каждый из этих слоев необходимо утрамбовать виброплитой. На некоторых грунтах имеет смысл заложить ее первой. Поверх готовой подушки укладывается экструдированный пенополистирол. Он служит изоляцией для предотвращения проблем с набуханием почвы.Можно обойтись и без утеплителя, но в этом случае толщина плиты увеличивается до 40 см.

  • Доска или фанерные плиты;
  • L-образный блок из полистирола.

Если в качестве опалубки используются деревянные доски, то их следует делать на 10 см выше расчетного уровня плиты. Полистирольные блоки выполняют функцию дополнительного утепления фундамента.

Армирование

Важно правильно армировать. Для этого используют арматуру диаметром 10-15 мм.Их укладывают в один или два слоя, в зависимости от толщины плиты. Расстояние между брусьями 30 см, но их рекомендуется размещать чаще под несущими стенами.

Бетонные работы

Для приготовления раствора используются миксеры различной емкости. Во время работы следует помнить, что между заливкой разных партий бетона должно пройти не более 2 часов. Если за это время залить не получится, то разделяющие борта следует подготовить заранее, при этом важно сделать их так, чтобы получились пазы.Именно они позволят прочно соединить части плиты, залитые в разное время.

После заливки и набора начальной прочности фундамент необходимо гидроизолировать. На данный момент используется несколько методик.

  1. Покрытие битумной мастикой. Ограниченный срок службы является существенным недостатком.
  2. Склеивание стеклохолстом с двойным битумным слоем. Такая обработка дороже, но и она может служить до 80 лет.

Распространенные ошибки

Основная ошибка – пренебрежение гидроизоляцией. В этом случае бетон осенью и весной насыщается влагой, а при последующем замерзании разрушается. Также нужно следить за качеством бетонной смеси.

Фундамент любого дома рассчитан на равномерное распределение веса. При обустройстве обязательно нужно учитывать уровень промерзания грунта, так как фундамент должен располагаться на естественно уплотненном грунте, чуть ниже показателей промерзания.


  • плавающий;
  • свая;
  • столбчатый;
  • Лента

  • .

Данная статья посвящена подробному рассмотрению фундамента плавающего типа.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент что это такое

Такой тип фундамента логично обустраивать при строительстве зданий на очень неустойчивом грунте. Плавающей она называется потому, что способна двигаться вместе со зданием, надежно защищая его от повреждений, вызванных усадкой грунта.

Единственным недостатком этого типа фундамента является высокая цена. Он высокий, поскольку требует специально разработанного оборудования и большого количества бетона. Установить плавающий фундамент своими руками очень сложно – лучше доверить это профессиональным мастерам.

Выполнение разметки участка

Для разметки существующего участка необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:

  • шпагат или удлиненный шнур;
  • рулетка;
  • уровень;
  • прямоугольный треугольник.

Стоит обратить внимание на то, что по установленным правилам здание должно находиться на расстоянии не менее трех метров от близлежащего участка и не менее пяти метров от границы.

После первого колышка, которым отмечен угол здания, следует надеть треугольник и измерить ширину дома и его длину.

Затем следует наметить линию оси и забить четвертый колышек. Здесь также проверяется точность его размещения с помощью треугольника.Чтобы проверить точность работы, нужно сравнить диагонали. Допустимая разница между их длиной не более двух сантиметров.

Подготовка котлована

Во-первых, вы должны очистить территорию. Для этого достаточно будет убрать с участка растительность и добавить к границам конструкции с каждой стороны примерно по метру. Такой запас пригодится в дальнейшем при обустройстве отмостки.

Отмостка – это защитная полоса из асфальта или бетона, препятствующая попаданию влаги в основание.

Можно копать котлован вручную, но лучше всего воспользоваться помощью экскаватора.

Стоит обратить внимание на следующее: самой распространенной ошибкой при рытье котлована при использовании экскаватора является копание, которое заключается в несоблюдении глубины. В этом случае такие изъяны устраняются засыпкой ямы песком до достижения необходимой глубины. Здание, построенное на месте раскопок, обязательно треснет в районе раскопок, тогда спасти его станет невозможно!

Во избежание осыпания стенок котлована необходимо соблюдать определенный уклон.

При выборе земельного участка, предназначенного для котлована, необходимо учитывать значение коэффициента разрыхления грунта. Так как горные породы увеличиваются в объеме в два раза, пески, а также слои растительности — в три раза, щебень — в четыре раза.

Подготовительные слои для укладки

Перед самой заливкой необходимо уложить подготовительные слои, чтобы придать конструкции прочность. Это пошаговый процесс. После каждого уложенного слоя следует его уплотнение.Начальный слой – щебень, затем песок. Поверх песка укладывается гидроизоляционный ресурс.

В качестве гидроизоляционного материала может выступать полиэтилен высокой плотности или другой материал с идентичными физическими характеристиками. Если вы хотите утеплить конструкцию, то на слой гидроизоляции можно дополнительно уложить слой теплоизоляции.

Затем наступает очередь заливки начального слоя — фундамента. Чтобы существенно сэкономить, лучше использовать дешевый вариант бетона.

Опалубочное устройство

Опалубка должна быть тщательно закреплена во избежание разрыва бетона.

Для опалубки нужны доски с толщиной стенки примерно 25 мм. Из таких досок необходимо сделать щиты, которые впоследствии крепятся к вертикальным стенкам ямы. Экраны следует уплотнить с помощью листов картона или рубероида.

Затем необходимо проложить контрольный шнур по верхней линии опалубки. В процессе его укладки закреплять следует только верхний конец, а нижний конец с грузом снимать во время заливки самого раствора.

Арматурное исполнение

При выполнении армирования для достижения соединения необходимо следить за тем, чтобы металлические стержни арматуры выступали в тех зонах, где будут располагаться стены.

Следует отметить, что детали арматуры нельзя соединять методом сварки, так как этот металл может изменить физические характеристики!

Для крепления арматуры следует использовать вязальную проволоку.

Стержни, расположенные по углам, должны быть замкнуты в виде полукруга так, чтобы их концы уходили в боковые стенки бетона.

Процедура бетонирования

При бетонировании основания раствор следует укладывать в несколько слоев, с оптимальной толщиной каждого слоя до пятнадцати сантиметров. Слои необходимо тщательно разровнять и утрамбовать штыковым методом.

Для достижения хорошего результата его следует заполнить в течение одного часа.

При выравнивании верхнего слоя допускается использовать обычную деревянную планку. Затем бетон необходимо утрамбовать до образования на поверхности влажного блестящего слоя.

Для того, чтобы успешно избежать растрескивания при высыхании, основание сначала следует увлажнять, причем в течение нескольких дней. В начальный день достаточно интервала в четыре-пять часов, на второй день — три раза, затем только два раза — утром и вечером.

Опалубку снимают на четвертый-пятый день, только через месяц можно продолжать строительные работы.Хотя, по словам технологов, курс выдержки должен быть около года.

Любое строительство дома начинается с возведения фундамента. Прочный фундамент станет прочным основанием для дома – это аксиома, которую не нужно доказывать. Другое дело, когда речь идет о типах фундамента. Для каждого конкретного случая необходимо подбирать определенный тип фундамента. Выбор напрямую зависит от состава и структуры почвы на вашем участке.В частности, по его способности удерживать и поглощать воду и, главным образом, по уровню и давлению грунтовых вод по отношению к поверхности земли. С помощью высокоточных геодезических приборов очень легко определить все показатели, необходимые для возведения фундамента. При этом вам не нужно тратить деньги на дорогостоящие обследования.

Ведь что такое уровень грунтовых вод? Это расстояние от поверхности земли до поверхности воды, которое легко измерить в скважинах на ближайших к вам участках.В конце концов, всю важную для вас информацию можно получить от соседей по округе. И самое главное – определить, на какой глубине находится вода и до какого уровня она поднимается в тот или иной сезонный период.

На нашем участке грунтовые воды находились в непосредственной близости от поверхности земли. То есть в данной ситуации наиболее подходящим вариантом будет плавучий фундамент.

Как сделать плавучий фундамент своими руками, в чем его преимущество перед другими видами фундаментов – обо всем этом вы узнаете из данной статьи.

DIY Floating Foundation: Инструменты и материалы

  • Изоляция (расширенный полистирол)
  • бетона М350 В7,5
  • вязание проволоки
  • Shovels
  • ThellBarrow
  • бетономешитель
  • Оборудование для работы с цементом
  • Инструмент для работы по дереву
  • пила (электропила или лобзик)
  • ведра, трубы
  • молоток
  • рубанок

Поэтапное устройство фундамента под деревянный дом

Под деревянный дом обычно закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент.У нас он также будет плавающим. Все эти факторы не могут не радовать экономного хозяина. Мелкорубленый плавающий ленточный фундамент, помимо высокой прочности и неподверженности сильному воздействию грунтовых вод, еще и экономически выгоден. Так, для мелкозаглубленного фундамента глубокая траншея не нужна. Это значит, что стоимость песка, цемента и щебня будет намного меньше, чем укладка такого же глубоко вырубленного фундамента. Кроме того, для нашего варианта достаточно будет выставить небольшую опалубку, но предварительно расчистим наш участок, чтобы сделать четкую разметку для нашего фундамента.

Размер котлована, который мы будем копать в первую очередь, определяется исходя из существующего проекта дома.

Но его глубину вы определяете сами. Он должен опускаться на глубину твердого грунта. В нашем случае было сделано углубление для дальнейшей заливки фундамента на 70 см от поверхности земли.

Затем утрамбовываем песок. Здесь пригодится уровень или водяной уровень. Мы будем использовать эти инструменты для отображения маяков. После того, как мы засыпали яму песком, обильно полейте ее водой.

С помощью этого простого трюка песок начнет уплотняться. Как только он опустится ниже уровня маяков, нужно снова добавить песок.

Повторите это действие столько раз, сколько необходимо для достижения наилучшего результата.

На выровненную поверхность песчаной подушки укладываем утеплитель. В нашем случае утеплителем послужил «пенополистирол». Выкладываем его толщиной 5-6 см.

Таким образом мы защищаем основание фундамента — буквально отсекаем его от влаги.

Далее приступаем к гидроизоляции. Поверх изоляции укладываем стеклянную изоляцию. Отличный материал, знаю по собственному опыту, проблем с ним не будет. Клеить гидроизоляционный материал обязательно внахлест. Поэтому, когда будете резать рулон, оставьте по 70-80 см на нахлест с обеих сторон. Затем обклеиваем ею нашу основу. Пока все просто, как видите.

Теперь выставляем опалубку. Делаем это точно по размерам, указанным в вашем проекте.Собственно, опалубка и есть та форма, в которую мы будем заливать сам фундамент. Фундамент у нас мелкозаглубленный, поэтому закрепляем форму выше уровня земли. Сделать опалубку несложно, подойдет любой доступный материал.

Далее заливаем всю площадь формы бетоном. Его толщина должна быть не выше 7-8 см. Используем бетон М350 В7.5. Залитый бетонный слой (его еще называют «бетонная подготовка») оставляют на несколько дней, чтобы бетон набрал прочность.

Следующий этап — армирование, то есть переходим к дополнительному усилению фундамента. Эти укрепления представляют собой арматурные стержни, соединенные между собой. Усиления выполняются по всему периметру и перемычкам и предназначены для защиты бетона от возможных последствий деформации.

Рекомендуем устанавливать фитинги диаметром не менее 14 мм. Количество арматуры берется из расчета: 100-120 кг на один куб бетона.Армирующий пояс необходимо вязать (это обязательное условие) специальной вязальной проволокой.

Некоторые используют электросварку для армирования. Лично мы категорически против этого метода. В термостате ячейки должны быть не более 30×30 см в диаметре.

Арматурная сетка на полу фундамента установлена, теперь по проекту необходимо поставить анкерные вкладки в тех местах, где по плану будут несущие стены. Это делается для того, чтобы привязать ленточный фундамент к плите.

Приступаем к установке маяков.

В первую очередь нужно учитывать, что толщина плиты не должна быть меньше 30см. Закончив установку маяков, приступаем к заливке бетона. Наполняем, как говорится, в один присест, очень быстро — за раз. Ни в коем случае нельзя допускать остывания бетона, чтобы в результате не образовался холодный шов.Поэтому здесь наша «поспешность» более чем оправдана.

Как только плита остынет (даем на это достаточно времени), начинаем завершающий этап закладки фундамента. Делаем армирование ленточного фундамента. Повторяем все те же действия, что и для армирования пола.

1. Выставить опалубку

2. Залить бетоном

3. Когда бетон высохнет, проклеиваем ленточный фундамент (внешнюю его часть) гидроизоляцией.

Наш фундамент готов.И самое главное, мы сделали его своими руками.

Позвоните, прежде чем копать или работать

46-3-30. Краткое название.
Эта часть должна быть известна и может упоминаться как «Закон о безопасности высокого напряжения».

(Кодекс 1981, раздел 46-3-30, принят Законом Джорджии 1992 года, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-31. Назначение части.
Целью настоящей части является предотвращение травмирования людей и имущества, а также перерывов в работе коммунальных служб в результате случайного или непреднамеренного контакта с высоковольтными линиями электропередач путем обеспечения того, чтобы никакие работы не выполнялись вблизи таких линий до тех пор, пока владелец или его оператор уведомлен о такой работе и принял одну из мер безопасности, предусмотренных настоящей частью.

(Кодекс 1981, раздел 46-3-31, принят Законом Джорджии 1992 года, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-32. Определения.
Используемый в этой части термин:

  • «Линии высокого напряжения» означает электрическую линию или линии, проложенные над уровнем земли, с напряжением более 750 вольт между проводниками или от любого проводника к земле.
  • «Уведомление» означает фактическое уведомление, направляемое центру.
  • «Лицо, ответственное за работу» означает лицо, фактически выполняющее работу, а также любое лицо, фирму или корпорацию, которые нанимают и содержат в своей платежной ведомости любое лицо, фактически выполняющее работу, или нанимают субподрядчика, который фактически выполняет работу; при условии, однако, что этот термин не означает лицо, освобожденное в соответствии с разделами Кодекса 46-3-37 и 46-3-38.
  • «Центр защиты коммунальных предприятий» или «центр» означает корпорацию или другую организацию, созданную коммунальными службами, которая получает предварительные уведомления о работе и распространяет такие уведомления среди своих членов коммунальных предприятий.
  • «Коммунальное хозяйство» означает любое лицо, эксплуатирующее или обслуживающее высоковольтные линии на территории штата.
  • «Работа» означает физический акт выполнения или подготовки к выполнению любой деятельности под, над, рядом или вблизи линий высокого напряжения, включая, помимо прочего, эксплуатацию, монтаж, обращение, хранение или транспортировку любых инструментов. , машины, лестницы, антенны, оборудование, расходные материалы, материалы или аппараты или перемещение любого дома или другой конструкции, когда такая деятельность осуществляется физическим или юридическим лицом в рамках своей торговли или бизнеса.

. в редакции Закона штата Джорджия, 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-33. Необходимые условия для начала работ в пределах десяти футов от высоковольтной линии.

Ни одно лицо, фирма или корпорация не должны начинать какую-либо работу, как определено в пункте (6) Раздела 46-3-32 Кодекса, если в любое время какое-либо лицо или любой предмет, указанный в пункте (6) Раздела 46-3-32 Кодекса, может находиться в пределах десяти футов от любой высоковольтной линии, за исключением случаев и до тех пор, пока:

  • Лицо, ответственное за работу, направило уведомление, требуемое разделом 46-3-34 Кодекса; и
  • Владелец или оператор такой высоковольтной линии эффективно предохранился от опасности случайного прикосновения, обесточив и заземлив линию, переместив ее или установив защитное покрытие или механические барьеры, в зависимости от того, какую меру безопасности владелец или оператор сочтет осуществимой. в сложившейся ситуации.

 

(Кодекс 1981, раздел 46-3-33, принят Законом Джорджии 1992 года, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-34. Центр охраны ЖКХ; финансирование деятельности; уведомление о работе; задерживать; ответственность за выполнение требований безопасности.

  • Все коммунальные службы должны организовывать, участвовать в качестве членов и сотрудничать с центром защиты коммунальных служб. Вместо организации нового центра, если организация, определенная как центр охраны коммунальных услуг в пункте (13) Раздела 25-9-2 Кодекса, обязуется выполнять функции центра охраны коммунальных услуг, упомянутого в настоящей части, она может это сделать и не после этого должен быть создан дублирующий центр.Деятельность центра по высоковольтным линиям финансируется всеми коммунальными службами.
  • Если работа должна быть выполнена, лицо, ответственное за эту работу, должно уведомить центр охраны коммунальных услуг в обычное рабочее время не менее чем за 72 часа, исключая выходные и праздничные дни, до начала такой работы, и такое уведомление должно:
    • Описать участок или участок земли, на котором должны быть выполнены работы, с достаточной точностью, чтобы позволить владельцу или оператору высоковольтных линий установить точный участок или участок земли;
    • Укажите имя, адрес и номер телефона лица, которое будет отвечать за работу;
    • Опишите вид работы, которую будет выполнять данное лицо; и
    • Укажите дату, когда работа начнется и будет завершена.
  • После получения уведомления, предусмотренного подпунктом «б» части «б» настоящего Кодекса, владелец или оператор высоковольтной линии должен обратиться к лицу, имя которого указано в соответствии с требованиями пункта (2) части «б» настоящего Кодекса. раздел в разумные сроки, чтобы можно было принять соответствующие удовлетворительные меры для выполнения мер предосторожности, требуемых Разделом 46-3-33 Кодекса, включая согласование графиков работы и оплату расходов, необходимых для осуществления таких мер предосторожности.По завершении таких мероприятий владелец или оператор такой высоковольтной линии должен принять такие меры предосторожности в разумные сроки.
  • Если после принятия таких мер возникает задержка в начале работ, то лицо, ответственное за работу, должно направить новое уведомление, как указано в подразделе (b) настоящего раздела Кодекса.
  • Лицо, ответственное за работу, несет ответственность за выполнение требований безопасности Раздела 46-3-33 Кодекса до начала любой такой работы.

 

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 5; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-33 Кодекс 1981 г., раздел 46-3-34, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1 .)

 

46-3-35. Распределение расходов на меры предосторожности, принятые в связи со строительством дорог общего пользования.
В тех случаях, когда во время строительства каких-либо дорог общего пользования настоящей частью требуются какие-либо временные меры предосторожности для защиты от случайного контакта с высоковольтными линиями, расположенными на дорогах общего пользования, которые принадлежат этому штату или его округу и которые расположены за его пределами. корпоративных границ любого муниципалитета, расходы на такую ​​временную предупредительную меру несет владелец или оператор таких линий, при условии, что такое строительство осуществляется в соответствии с разрешением, выданным штатом или округом, для которого нет разрешения ни штата, ни округ получил рассмотрение. Тем не менее, лицо, ответственное за работу, не должно начинать какую-либо работу до тех пор, пока оно не уведомит об этом, как того требует Раздел 46-3-34 Кодекса, и пока не будут приняты меры предосторожности, требуемые Разделом 46-3-33 Кодекса.

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 5А; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-34; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-35, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-36. Администрация и исполнение части Комиссаром труда.
Сдержанный. Отменено постановлением Джорджии L 1994 г., стр. 1673, раздел 1, вступившим в силу 19 апреля 1994 г.

 

46-3-37. Применяемость детали к железнодорожным системам, электротехническим системам и т. д.

  • Эта часть не должна толковаться как относящаяся к строительству, реконструкции, эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных проводов и их опорных конструкций и связанного с ними оборудования уполномоченными и квалифицированными электриками. В частности, эта часть не должна толковаться как применимая к строительству, реконструкции, эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных электрических цепей или проводников и их опорных конструкций и связанного с ними оборудования для систем железнодорожного транспорта или для систем производства, передачи и распределения электроэнергии или для связи. систем, когда такая работа выполняется уполномоченными и квалифицированными сотрудниками любого лица, занимающегося такой работой.
  • Применительно к железнодорожным системам исключение, предусмотренное в этом разделе кода, должно толковаться как разрешение эксплуатации стандартного железнодорожного оборудования, которое обычно используется для перевозки грузов или пассажиров, или того и другого, или для работы вспомогательных поездов или другого оборудования в в аварийных ситуациях или при обслуживании пути на расстоянии менее десяти футов от любого высоковольтного проводника такой железнодорожной системы; при условии, однако, что обычные ремонтные или строительные работы на расстоянии менее десяти футов от любого высоковольтного проводника, выполняемые лицами, не имеющими соответствующей квалификации и уполномоченными лицами, или служащими под непосредственным руководством уполномоченного лица, знакомого с сопутствующими опасностями, запрещены. запрещено, если только не были соблюдены положения о безопасности Раздела 46-3-33 Кодекса.
  • Любая телефонная компания или другое юридическое лицо, имеющее договор о совместном использовании с электрической компанией, специально освобождается от этой части.

 

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 8; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-36; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-37, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-38. Применимость детали к перемещению или транспортировке домов или зданий.
В дополнение к исключениям, изложенным в Разделе 46-3-37 Кодекса, эта часть не должна толковаться и не должна применяться к перемещению или транспортировке домов или зданий или их частей, когда такое перемещение находится под юрисдикцией, и осуществляется в соответствии с полномочиями, предоставленными Комиссией по государственной службе Джорджии.

(Ga. L. 1960, стр. 181, раздел 4; Кодекс 1981, раздел 46-3-37; код 1981, раздел 46-3-38, как изменено Ga. L. 1992, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-39. Ограничение ответственности владельцев и операторов высоковольтных линий; влияние дежурной части или степени заботы.

  • Владелец оператора высоковольтных линий не несет ответственности за ущерб или ущерб, нанесенный людям или имуществу в результате работы в пределах десяти футов от высоковольтных линий, если не было сделано уведомление в соответствии с требованиями Раздела 46-3-34 Кодекса и владелец или оператор высоковольтной линии не выполнил положения раздела 46-3-33 Кодекса.
  • За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (а) настоящего Кодекса, ничто в этой части не должно толковаться или применяться как ограничивающее или уменьшающее обязанности или степень осторожности, применимые к владельцам или операторам высоковольтных линий в отношении повреждения или потери личности или имущества.

 

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 10; Кодекс 1981 г. , раздел 46-3-38; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-39, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-40.уголовное наказание; строгая ответственность за травмы или ущерб; компенсация; ответственность за стоимость задержки.

  • Любое лицо, ответственное за работу, которое нарушает какое-либо из положений настоящей части, признается виновным в правонарушении и после осуждения подлежит наказанию в виде штрафа в размере 1000 долларов США за первое нарушение и 3000 долларов США за второе или последующее нарушение.
  • Любое лицо, ответственное за выполнение работ, которое нарушает требования раздела 46-3-33 Кодекса и чья последующая деятельность вблизи высоковольтных линий приводит к повреждению инженерных сооружений или приводит к травмам или повреждению человека или имущества, подлежит строгому наказанию. ответственности за указанный вред или ущерб.Любое такое лицо также должно возместить владельцу или оператору таких высоковольтных линий все претензии, если таковые имеются, в отношении телесных повреждений, включая смерть, материальный ущерб или перерывы в обслуживании, включая расходы, понесенные при защите любых таких претензий, возникающих в результате работы с нарушением Раздела 46-3-33 Кодекса.
  • В случае, если владелец или оператор высоковольтной линии не выполняет меры безопасности, требуемые Разделом 46-3-33 Кодекса, в течение разумного времени после направления уведомления и принятия соответствующих мер в соответствии с Разделом 46-3-34 Кодекса. , такой владелец или оператор несет ответственность за разумные расходы, понесенные в связи с любой такой задержкой.

(Закон штата Джорджия, 1960 г., стр. 181, раздел 7; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-39; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-40, измененный Законом штата Джорджия, 1992 г., стр. 2141, раздел 1.) 46-3-30. Краткое название.
Эта часть должна быть известна и может упоминаться как «Закон о безопасности высокого напряжения».

(Кодекс 1981, раздел 46-3-30, принят Законом Джорджии 1992 года, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-31. Назначение части.
Целью настоящей части является предотвращение травмирования людей и имущества, а также перерывов в работе коммунальных служб в результате случайного или непреднамеренного контакта с высоковольтными линиями электропередач путем обеспечения того, чтобы никакие работы не выполнялись вблизи таких линий до тех пор, пока владелец или его оператор уведомлен о такой работе и принял одну из мер безопасности, предусмотренных настоящей частью.

(Кодекс 1981, раздел 46-3-31, принят Законом Джорджии 1992 года, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-32. Определения.
Используемый в этой части термин:

  • «Линии высокого напряжения» означает электрическую линию или линии, проложенные над уровнем земли, с напряжением более 750 вольт между проводниками или от любого проводника к земле.
  • «Уведомление» означает фактическое уведомление, направляемое центру.
  • «Лицо, ответственное за работу» означает лицо, фактически выполняющее работу, а также любое лицо, фирму или корпорацию, которые нанимают и содержат в своей платежной ведомости любое лицо, фактически выполняющее работу, или нанимают субподрядчика, который фактически выполняет работу; при условии, однако, что этот термин не означает лицо, освобожденное в соответствии с разделами Кодекса 46-3-37 и 46-3-38.
  • «Центр защиты коммунальных предприятий» или «центр» означает корпорацию или другую организацию, созданную коммунальными службами, которая получает предварительные уведомления о работе и распространяет такие уведомления среди своих членов коммунальных предприятий.
  • «Коммунальное хозяйство» означает любое лицо, эксплуатирующее или обслуживающее высоковольтные линии на территории штата.
  • «Работа» означает физический акт выполнения или подготовки к выполнению любой деятельности под, над, рядом или вблизи линий высокого напряжения, включая, помимо прочего, эксплуатацию, монтаж, обращение, хранение или транспортировку любых инструментов. , машины, лестницы, антенны, оборудование, расходные материалы, материалы или аппараты или перемещение любого дома или другой конструкции, когда такая деятельность осуществляется физическим или юридическим лицом в рамках своей торговли или бизнеса.

. в редакции Закона штата Джорджия, 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-33. Необходимые условия для начала работ в пределах десяти футов от высоковольтной линии.

Ни одно лицо, фирма или корпорация не должны начинать какую-либо работу, как определено в пункте (6) Раздела 46-3-32 Кодекса, если в любое время какое-либо лицо или любой предмет, указанный в пункте (6) Раздела 46-3-32 Кодекса, может находиться в пределах десяти футов от любой высоковольтной линии, за исключением случаев и до тех пор, пока:

  • Лицо, ответственное за работу, направило уведомление, требуемое разделом 46-3-34 Кодекса; и
  • Владелец или оператор такой высоковольтной линии эффективно предохранился от опасности случайного прикосновения, обесточив и заземлив линию, переместив ее или установив защитное покрытие или механические барьеры, в зависимости от того, какую меру безопасности владелец или оператор сочтет осуществимой. в сложившейся ситуации.

 

(Кодекс 1981, раздел 46-3-33, принят Законом Джорджии 1992 года, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-34. Центр охраны ЖКХ; финансирование деятельности; уведомление о работе; задерживать; ответственность за выполнение требований безопасности.

  • Все коммунальные службы должны организовывать, участвовать в качестве членов и сотрудничать с центром защиты коммунальных служб. Вместо организации нового центра, если организация, определенная как центр охраны коммунальных услуг в пункте (13) Раздела 25-9-2 Кодекса, обязуется выполнять функции центра охраны коммунальных услуг, упомянутого в настоящей части, она может это сделать и не после этого должен быть создан дублирующий центр.Деятельность центра по высоковольтным линиям финансируется всеми коммунальными службами.
  • Если работа должна быть выполнена, лицо, ответственное за эту работу, должно уведомить центр охраны коммунальных услуг в обычное рабочее время не менее чем за 72 часа, исключая выходные и праздничные дни, до начала такой работы, и такое уведомление должно:
    • Описать участок или участок земли, на котором должны быть выполнены работы, с достаточной точностью, чтобы позволить владельцу или оператору высоковольтных линий установить точный участок или участок земли;
    • Укажите имя, адрес и номер телефона лица, которое будет отвечать за работу;
    • Опишите вид работы, которую будет выполнять данное лицо; и
    • Укажите дату, когда работа начнется и будет завершена.
  • После получения уведомления, предусмотренного подпунктом «б» части «б» настоящего Кодекса, владелец или оператор высоковольтной линии должен обратиться к лицу, имя которого указано в соответствии с требованиями пункта (2) части «б» настоящего Кодекса. раздел в разумные сроки, чтобы можно было принять соответствующие удовлетворительные меры для выполнения мер предосторожности, требуемых Разделом 46-3-33 Кодекса, включая согласование графиков работы и оплату расходов, необходимых для осуществления таких мер предосторожности.По завершении таких мероприятий владелец или оператор такой высоковольтной линии должен принять такие меры предосторожности в разумные сроки.
  • Если после принятия таких мер возникает задержка в начале работ, то лицо, ответственное за работу, должно направить новое уведомление, как указано в подразделе (b) настоящего раздела Кодекса.
  • Лицо, ответственное за работу, несет ответственность за выполнение требований безопасности Раздела 46-3-33 Кодекса до начала любой такой работы.

 

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 5; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-33 Кодекс 1981 г., раздел 46-3-34, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1 .)

 

46-3-35. Распределение расходов на меры предосторожности, принятые в связи со строительством дорог общего пользования.
В тех случаях, когда во время строительства каких-либо дорог общего пользования настоящей частью требуются какие-либо временные меры предосторожности для защиты от случайного контакта с высоковольтными линиями, расположенными на дорогах общего пользования, которые принадлежат этому штату или его округу и которые расположены за его пределами. корпоративных границ любого муниципалитета, расходы на такую ​​временную предупредительную меру несет владелец или оператор таких линий, при условии, что такое строительство осуществляется в соответствии с разрешением, выданным штатом или округом, для которого нет разрешения ни штата, ни округ получил рассмотрение. Тем не менее, лицо, ответственное за работу, не должно начинать какую-либо работу до тех пор, пока оно не уведомит об этом, как того требует Раздел 46-3-34 Кодекса, и пока не будут приняты меры предосторожности, требуемые Разделом 46-3-33 Кодекса.

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 5А; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-34; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-35, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-36. Администрация и исполнение части Комиссаром труда.
Сдержанный. Отменено постановлением Джорджии L 1994 г., стр. 1673, раздел 1, вступившим в силу 19 апреля 1994 г.

 

46-3-37. Применяемость детали к железнодорожным системам, электротехническим системам и т. д.

  • Эта часть не должна толковаться как относящаяся к строительству, реконструкции, эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных проводов и их опорных конструкций и связанного с ними оборудования уполномоченными и квалифицированными электриками. В частности, эта часть не должна толковаться как применимая к строительству, реконструкции, эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных электрических цепей или проводников и их опорных конструкций и связанного с ними оборудования для систем железнодорожного транспорта или для систем производства, передачи и распределения электроэнергии или для связи. систем, когда такая работа выполняется уполномоченными и квалифицированными сотрудниками любого лица, занимающегося такой работой.
  • Применительно к железнодорожным системам исключение, предусмотренное в этом разделе кода, должно толковаться как разрешение эксплуатации стандартного железнодорожного оборудования, которое обычно используется для перевозки грузов или пассажиров, или того и другого, или для работы вспомогательных поездов или другого оборудования в в аварийных ситуациях или при обслуживании пути на расстоянии менее десяти футов от любого высоковольтного проводника такой железнодорожной системы; при условии, однако, что обычные ремонтные или строительные работы на расстоянии менее десяти футов от любого высоковольтного проводника, выполняемые лицами, не имеющими соответствующей квалификации и уполномоченными лицами, или служащими под непосредственным руководством уполномоченного лица, знакомого с сопутствующими опасностями, запрещены. запрещено, если только не были соблюдены положения о безопасности Раздела 46-3-33 Кодекса.
  • Любая телефонная компания или другое юридическое лицо, имеющее договор о совместном использовании с электрической компанией, специально освобождается от этой части.

 

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 8; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-36; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-37, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-38. Применимость детали к перемещению или транспортировке домов или зданий.
В дополнение к исключениям, изложенным в Разделе 46-3-37 Кодекса, эта часть не должна толковаться и не должна применяться к перемещению или транспортировке домов или зданий или их частей, когда такое перемещение находится под юрисдикцией, и осуществляется в соответствии с полномочиями, предоставленными Комиссией по государственной службе Джорджии.

(Ga. L. 1960, стр. 181, раздел 4; Кодекс 1981, раздел 46-3-37; код 1981, раздел 46-3-38, как изменено Ga. L. 1992, стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-39. Ограничение ответственности владельцев и операторов высоковольтных линий; влияние дежурной части или степени заботы.

  • Владелец оператора высоковольтных линий не несет ответственности за ущерб или ущерб, нанесенный людям или имуществу в результате работы в пределах десяти футов от высоковольтных линий, если не было сделано уведомление в соответствии с требованиями Раздела 46-3-34 Кодекса и владелец или оператор высоковольтной линии не выполнил положения раздела 46-3-33 Кодекса.
  • За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (а) настоящего Кодекса, ничто в этой части не должно толковаться или применяться как ограничивающее или уменьшающее обязанности или степень осторожности, применимые к владельцам или операторам высоковольтных линий в отношении повреждения или потери личности или имущества.

 

(Закон штата Джорджия 1960 г., стр. 181, раздел 10; Кодекс 1981 г. , раздел 46-3-38; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-39, измененный Законом штата Джорджия 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

 

46-3-40.уголовное наказание; строгая ответственность за травмы или ущерб; компенсация; ответственность за стоимость задержки.

  • Любое лицо, ответственное за работу, которое нарушает какое-либо из положений настоящей части, признается виновным в правонарушении и после осуждения подлежит наказанию в виде штрафа в размере 1000 долларов США за первое нарушение и 3000 долларов США за второе или последующее нарушение.
  • Любое лицо, ответственное за выполнение работ, которое нарушает требования раздела 46-3-33 Кодекса и чья последующая деятельность вблизи высоковольтных линий приводит к повреждению инженерных сооружений или приводит к травмам или повреждению человека или имущества, подлежит строгому наказанию. ответственности за указанный вред или ущерб.Любое такое лицо также должно возместить владельцу или оператору таких высоковольтных линий все претензии, если таковые имеются, в отношении телесных повреждений, включая смерть, материальный ущерб или перерывы в обслуживании, включая расходы, понесенные при защите любых таких претензий, возникающих в результате работы с нарушением Раздела 46-3-33 Кодекса.
  • В случае, если владелец или оператор высоковольтной линии не выполняет меры безопасности, требуемые Разделом 46-3-33 Кодекса, в течение разумного времени после направления уведомления и принятия соответствующих мер в соответствии с Разделом 46-3-34 Кодекса. , такой владелец или оператор несет ответственность за разумные расходы, понесенные в связи с любой такой задержкой.

(Закон штата Джорджия, 1960 г., стр. 181, раздел 7; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-39; Кодекс 1981 г., раздел 46-3-40, измененный Законом штата Джорджия, 1992 г., стр. 2141, раздел 1.)

Лавина в Юте убила 4 лыжников: NPR

В субботу утром в Солт-Лейк-Сити сияло солнце — прекрасный день, по словам местных властей, за которым скрывалась скрытая опасность.

Четыре лыжника в возрасте от 20 до 30 лет погибли в одной из самых смертоносных лавин в истории штата Юта.

Восемь лыжников из двух разных групп находились на крутом склоне в районе Уилсон-Глэйд в каньоне Милл-Крик — на высоте около 9800 футов — когда они непреднамеренно вызвали спуск, говорится в отчете о происшествии Лавинного центра штата Юта.

Все восемь лыжников похоронены. Четверо смогли откопаться; остальные четверо погибли под снегом. Жертвы не были публично идентифицированы, но Дрю Хардести из Лавинного центра штата Юта сказал, что они были хорошо известны в обществе, сообщает Salt Lake Tribune .

После того, как выжившие освободились, они выкопали оставшиеся тела, сержант. Об этом журналистам сообщила Мелоди Катлер из Объединенного полицейского управления Большого Солт-Лейк-Сити. «Они выкопали себя, а потом вырыли своих друзей», — сказала она.

Авария стала самой смертоносной лавиной в штате после лавины 1992 года, в результате которой также погибли четыре человека.

«Это ужасная трагедия, и мы молимся жертвам и их семьям», — написал в Твиттере губернатор Спенсер Кокс. «Мы благодарны спасателям и всем, кто участвовал в этих спасательных и восстановительных работах. В связи с высокой лавинной опасностью, пожалуйста, будьте предельно осторожны».

Синоптики предупредили лыжников о высокой лавинной опасности в этом районе. «Высокая опасность», — написал в Твиттере лавинный центр штата Юта за несколько часов до оползня. «Большие природные лавины ночью. Опасные лавинные условия».

Нижний слой снега был слабым, говорят синоптики. «Большинство склонов имеют стойкие слабые слои граненого снега в нижней половине снежного покрова», — написал Лавинный центр штата Юта, обсуждая условия в близлежащих районах.

«Новый снег, выпавший в январе, образовал плиту поверх этих слабых слоев», — написали в центре. «Представьте себе здание со слабым фундаментом, но мы продолжаем надстраивать сверху дополнительные этажи — в конце концов вся конструкция рухнет.»

Шесть человек погибли в результате схода лавин в штате этой зимой.

Монолитный фундамент на болотистом грунте. Фундамент на заболоченных грунтах

Если ваш участок, который вы планируете использовать для строительства своего дома, окажется заболоченной почвой, не расстраивайтесь. Современные технологии позволяют легко закладывать фундамент даже в сложных условиях. Главным правилом в этом случае будет правильный выбор типа фундамента. Ошибиться невозможно, ведь от этого будет зависеть срок службы не только самого фундамента, но и всего здания.

Что такое болотистая местность?

Прежде чем приступить к строительству фундамента на болоте своими руками, следует ознакомиться с этим типом грунта. Представляет собой неоднородную многослойную структуру, что предусматривает наличие:

Болото всегда перенасыщено влагой и имеет большое количество мелкозернистых частиц. Они довольно слабо сопротивляются сжатию. Грунт неустойчивый, поэтому трудно определить предельные нагрузки.

Заболоченный грунт является одним из самых сложных для осуществления строительства.Перед определением глубины заложения, типа фундамента и площади сооружения необходимо изучить геологическую обстановку.

Особенности строительства на болоте: геологические изыскания

Если вы решили заложить фундамент на болоте под дом, то на первом этапе вам следует провести геологическое исследование. Они необходимы для определения параметров грунта. Необходимо будет выяснить, каков объем грунтовых вод, до какого уровня происходит промерзание, тип грунта, а также поверхностная близость подземных вод.

Для отбора проб почвы необходимо использовать ручной зонд. На участке бурятся скважины, которые располагаются по углам будущего фундамента. Исследования лучше проводить зимой, когда почва наиболее насыщена влагой. Отбор проб почвы дает следующую информацию:

  • мощность слоев;
  • физические свойства почвы;
  • глубина залегания;
  • Изменения в почве за последние годы.

Для деревянного дома бурятся 5-метровые скважины, тогда как если планируется строительство каменного или кирпичного дома, то глубину скважины необходимо увеличить до 10 м.

Перед началом строительства на болотистой местности следует определить глубину промерзания грунта. Если фундамент заложен на недостаточную глубину, то впоследствии это может стать причиной его разрушения. В результате инженерно-геологических изысканий вы получите информацию, которая позволит определить тип грунта.

Какую основу лучше выбрать?

Самым трудоемким и дорогостоящим процессом в строительстве дома являются работы по устройству фундамента.Стоимость этих манипуляций составит 1/3 от общей сметы на строительство здания. Через несколько лет любой фундамент на болоте начинает разрушаться, но только если он не достигает глубины сезонного промерзания.

С южной стороны основание начинает выпирать, если работа была выполнена неправильно. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, необходимо сделать дренажную систему. Она будет удалять с участка лишнюю влагу. На заболоченных грунтах применяют три типа фундамента, один из которых — свайный.

Данная конструкция является наиболее подходящей, поскольку имеет следующие преимущества:

  • относительно низкая стоимость;
  • возможность строительства на любой местности;
  • повышенной прочности;
  • высокая стойкость и прочность;
  • отличная коррозионная стойкость.

Винтовые сваи фундамента можно устанавливать в любую погоду. Сроки строительства очень короткие. Выполнить устройство фундамента можно за 2 дня. Используя опоры разной высоты, можно сгладить неровности поверхности.

Основной частью фундамента является свая, которая может быть установлена ​​вертикально или с небольшим уклоном в грунт. Опоры объединены ростверком, представляющим собой подушку в арматурном каркасе.

Винтовые сваи для фундамента — один из видов опор, применяемых на болотистой местности. Эти изделия защищены от коррозии цинковым напылением или мастикой. Вкручивание осуществляется с помощью специального рычага. Сваи могут быть железобетонными, их забивают ручным оголовком.В качестве альтернативного решения в обсадную трубу помещают сложные композитные сваи. Их удаляют после установки опор и бетонирования площадки.

на буронабивных сваях

Фундамент на болоте может состоять из буронабивных свай. Строится по одной из нескольких технологий, среди них:

  • с гидроизоляцией;
  • с несъемной опалубкой;
  • со съемной опалубкой.

В пробуренные скважины устанавливаются крышки, сваренные из полиэтиленовой пленки.Стены выложены рубероидом, внутри залит бетон. При создании сваи можно использовать съемную опалубку из металла или пластика. Через 2 часа после заливки прочности бетона будет достаточно для сохранения конструкции. Опалубку вытаскивают после застывания раствора.

У таких опор есть один недостаток – они не защищены от влаги. Но воздействие мерзлого слоя можно нивелировать созданием песчаной подушки.

Фундамент на буронабивных сваях на болоте можно создать по третьему способу, когда опалубку не снимают.В этом случае она будет выполнять функцию гидроизоляции. Технология предусматривает использование труб из следующих материалов:

  • специальный картон;
  • асбоцемент;
  • металл.

Этот способ позволяет защитить сваи за счет устранения перепада высот и создания слоя песка между опорами и. Перед установкой конструкции воду из скважины откачивают насосом. Нижняя часть трубы, выполняющая роль опалубки, заливается гидроизоляционным бетоном на метр высоты.

Такой фундамент на болоте требует увеличения прочности крепи. Для этого используются каркасы из металлических 1,2-сантиметровых прутьев. Также можно использовать треугольные конструкции.

Стоит ли выбирать плитный фундамент?

Одним из самых дорогих, но надежных, является плитный фундамент. Он способен выдерживать большие нагрузки и резкие перепады температур. Вес постройки будет равномерно распределен по всей площади конструкции, что исключит вероятность проседания.Под плитой располагается песчано-гравийная подушка, которая пропускает грунтовые воды, предотвращая повреждение фундамента.

Ведение строительства на заболоченном участке. Плитный фундамент — подойдет?

Если грунт заболоченный, то можно обустроить плитный фундамент. На первом этапе выкапывается неглубокий котлован, а затем осушается с помощью насосов или дренажа. На дно укладывают слои песка и щебня, которые хорошо утрамбовывают и закрывают несколькими слоями рубероида.

Для заливки бетона устанавливается опалубка, сооружается арматурный каркас из стержней 1,2см. Подготовленный участок заливают раствором, а затем оставляют на несколько дней для высыхания. После этого можно демонтировать опалубку.

Такой фундамент на болоте заливается на один раз, сверху можно установить ленточный фундамент. Выполняется самостоятельно, долговечен, защищает стены от растрескивания при усадке. Эта технология актуальна для тех, кто хочет иметь в доме цокольный этаж.

Альтернативный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент на болоте – один из самых дешевых, но актуален только для построек из металлического каркаса или деревянных балок. Для такого основания требуется хорошая дренажная система, так как конструкция закладывается выше промерзания грунта. Лента должна выдерживать пучение грунта.

Конструкция будет подниматься и опускаться равномерно вместе с почвой. Для ленты понадобится песчаная подушка, а также теплоизоляция для основания. Такой фундамент на болоте можно залить самостоятельно, соблюдая технологию. Работа не слишком сложная.

Строительство ленточных фундаментов

Если вы решили возводить ленточный фундамент, то сначала вам необходимо выкопать траншею нужной формы. На дно укладывается песчаная подушка, а затем устанавливается арматурный каркас.

Если на дне появляется вода, то от нее следует избавиться, соорудив дренажную систему. Далее устанавливается опалубка и заливается смесь, которую следует оставить до застывания.Когда все высохнет, поверхность покрывают гидроизоляцией.

Наконец

Торфяники и болота являются одними из самых сложных почв для строительства. Переувлажненные почвы насыщены влагой и склонны к образованию неустойчивых зыбучих песков. Зимой такая почва подвержена морозному пучению, а весной — эрозии. Твердый слой залегает на значительной глубине, что исключает возможность использования некоторых видов фундамента.

Для заболоченных территорий лучше всего использовать плавающие фундаменты, называемые также монолитными плитами. Конструкция получится цельной, благодаря этому не произойдет частичного смещения дома, при этом будут исключены перекосы и разрушения стен.

В процессе возведения любого здания в первую очередь следует заложить фундамент. На грунтах с высокой плотностью и малым пучением можно обустроить практически любой тип фундамента. Однако для грунта с болотистым составом подходят определенные варианты фундамента, при этом технология их возведения будет отличаться от стандартной.Об особенностях возведения фундамента на болоте рассмотрим далее.


Как сделать фундамент на болоте: разновидности и технология

Возведение фундамента на заболоченном грунте потребует больше материальных и физических затрат, чем возведение обычного фундамента. Чтобы фундамент прослужил как можно дольше, необходимо позаботиться не только о его утеплении и гидроизоляции, но и об армировании и создании эффективной дренажной системы.

Существует три основных варианта фундамента:

  • фундамент плитный;
  • ленточный фундамент;
  • Фундамент свайного типа

  • .

Каждый из них подходит для заболоченных грунтов, однако технология их возведения отличается от стандартов. Какой фундамент лучше на болоте, об этом мы поговорим далее.

Самый надежный фундамент для дома на болотистой местности – плитный фундамент.Этот вариант фундамента выглядит как монолитная плита, армированная металлом. Плитный фундамент возводят как для больших домов, так и для гаражей, хозяйственных построек или каркасных домов.

Основным преимуществом плитного фундамента является его высокая несущая способность, на которую не влияет грунт под ним. Плитный фундамент еще называют плавающим, так как даже при небольших подвижках грунта, таких как усадка, он перемещается вместе с грунтом, поэтому разрушающего воздействия на здание нет.При технологически правильном устройстве такого типа фундамента дом будет надежно защищен от влаги, теплопотерь и других негативных факторов внешней среды.

Еще одним преимуществом плитного фундамента является его способность быть не только основанием здания, но и играть роль пола на первом этаже дома. Нет необходимости делать стяжку, пол утепляется и проводится его отделка.

Несмотря на это, плитный фундамент требует очень больших материальных вложений для его возведения, по сравнению с другими типами фундаментов, для возведения плитного потребуется в 4-5 раз больше средств и времени на застывание бетона.

Толщина и размер плиты зависят от веса здания, этажности в нем, функционального назначения, материала, из которого оно возведено и т. д. Все расчеты проводятся индивидуально.

Ленточный вариант фундамента для дома на болоте наиболее распространен, однако на заболоченном грунте применяется редко. Чтобы заложить этот фундамент, нужно в первую очередь рассчитать глубину, на которой залегают грунтовые воды. Толщина фундамента должна быть больше этого значения.Поэтому выбирать этот фундамент стоит только в том случае, если вы планируете обустраивать в доме цоколь или цокольный этаж.

Однако строительство фундамента на почве с болотистыми характеристиками может привести к затоплению даже при тщательно спланированной гидроизоляции. Поэтому ленточный фундамент – не лучший вариант для такого грунта.

В отдельных случаях возводят фундамент, толщина которого выше уровня промерзания грунтовых вод. Такой вариант фундамента называется мелкозаглубленным.Для его возведения потребуется меньше средств и времени, чем для глубокого фундамента. Для того чтобы соорудить мелкозаглубленный фундамент, потребуется обустроить котлован, обеспечить его полную гидроизоляцию, установить песчано-гравийную подушку, которая будет отводить влагу из дома. Благодаря утеплению земля возле фундамента не будет промерзать, а через песок будет выводиться влага. Среди преимуществ ленточного фундамента на болоте своими руками по сравнению с плитным отметим:

  • более высокая скорость работы;
  • более низкая стоимость;
  • высокий уровень надежности;
  • солидность и прочность.

Строительство фундамента на болоте свайного типа быстро и недорого. Этот вариант самый простой из вышеперечисленных, однако подходит только для малоэтажного строительства.

При стандартной установке свай рекомендуется устанавливать их ниже глубины промерзания грунта. Для заболоченных участков существуют технологические аспекты, согласно которым сначала следует обследовать грунт, а затем устанавливать сваи.

Верхняя часть болотистой почвы – торфяная или просадочная.Сначала следует определить толщину торфяного слоя в местах установки свай. Далее следует установить их на одинаковом расстоянии от твердого грунта. В противном случае дом будет деформироваться из-за большого давления на сваи и на торфяной грунт.

Монтаж свайно-столбчатых фундаментов производится исключительно на твердом грунте. Сваи могут быть разной длины, главное условие их качественного функционирования – установка на твердом грунте.

Для того, чтобы найти прочную опору для свай, в первую очередь необходимо исследовать грунт.Лучше всего доверить этот процесс специалистам. Если дом деревянный, то достаточно исследовать грунт на глубину до 5 метров. В процессе строительства каменного дома почву изучают на 10-15 м вглубь болота.

Лучше всего проводить оценку почвы в лабораторных условиях. По отношению к типу используемого материала при возведении свайного фундамента различают несколько его разновидностей:

1. Устройство фундамента на болоте из винтовых свай.

Привинчивание этих элементов осуществляется механизированным способом или вручную. Этот фундамент очень быстро собирается, буквально за несколько часов. Для выполнения монтажных работ потребуется два-три человека. Монтаж свай производится как летом, так и зимой. После установки фундамента не нужно ждать время на постройку дома.

2. Установка столбов.

Для изготовления этих элементов вам понадобится дрель.С его помощью необходимо обустроить элементы в виде отверстий определенного размера. На заболоченной почве рекомендуется использовать специализированные буровые установки, так как в некоторых случаях глубина бурения достигает десяти метров.

3. Столбчатый фундамент из забивных свай.

Эти элементы используются в многоэтажном строительстве. Принцип их возведения заключается в установке железобетонной сваи внутрь предварительно сделанного углубления. Для изготовления такого фундамента требуется наличие специализированного оборудования.Поэтому выбор этого варианта фундамента нецелесообразен на болоте.

Как сделать фундамент на болоте: технология возведения плитного фундамента

Самый простой, но в то же время надежный фундамент, возводимый на болоте, – это его плитный вариант. Поскольку уровень грунтовых вод на таком участке находится на высоком уровне, плита поможет защитить конструкцию от влаги. Также плита поможет равномерно распределить нагрузку от веса здания. Благодаря своей монолитности, плита хорошо справляется с пучинистостью грунта, зыбучими песками и всевозможными негативными последствиями переувлажнения грунта.

Основание под плиту должно быть идеально ровным, иначе она начнет сползать вниз и дом деформируется. К тому же стоимость работ по фундаменту довольно высока; потребуется много бетонного раствора, арматуры, специализированного оборудования типа бетоновибратора, бетономешалки и т.д.

После выравнивания поверхности под фундамент следует процесс укладки под него песчаных подушек. Толщина слоя около 20 см. После укладки через каждые 3 см песок следует тщательно утрамбовать.Далее следует обеспечить правильную гидроизоляцию, для этого потребуется геотекстиль.

После этого под плиту устраивается бетонная подушка. Для этого залейте около 10 см бетонного раствора. После застывания бетона на его поверхность укладывается рулонная гидроизоляция. После этого следует приступить к основному процессу заливки фундамента в болото.

Для этого используется бетон не менее 300 марок, кроме того, требуется армирование. Минимальная толщина основания 30 см.Для расчета этого параметра следует учитывать размеры и этажность будущего строения, а также материал, из которого оно будет построено.

При наличии на поверхности болота большого количества торфяных включений, мощность которых превышает 1 м, то следует позаботиться об их удалении. В противном случае дом, который строится из камня или кирпича, может просто утонуть в болоте. При более глубоком торфянике на поверхности болота следует позаботиться о дополнительном укреплении фундамента с помощью буронабивных свай.

Как построить фундамент на болоте: особенности строительства свайного фундамента

Установка свайного фундамента на болоте возможна в любом случае, даже при возведении многоэтажных домов. Главное условие качественного функционирования такого фундамента – правильный расчет количества и глубины свай.

Прежде чем ставить фундамент на болоте, следует изучить почву под ним. Установка забытых свай осуществляется с использованием специализированного оборудования и технологий.Это оборудование устанавливает сваи до тех пор, пока они не коснутся твердого грунта под болотом.

Установка буронабивных свай требует дренажной системы под ними. В грунт устанавливается обсадная труба, затем через нее путем бурения извлекается грунт. Монтаж осуществляется внутри армокаркаса колодца, залитого бетонным раствором.

Для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в бетонном растворе, используется вибратор для бетона. После затвердевания бетона производится добыча обсадной колонны…Обратите внимание, что в процессе изготовления этого фундамента сваи должны быть опущены в твердый грунт, который будет легко отводить из него влагу.

Чтобы сделать фундамент на болоте своими руками, вам понадобится специализированное оборудование. Кроме того, этот способ актуален, когда на болоте возводятся массивные многоэтажные дома.

Второй вариант свайного фундамента отлично подходит для изготовления своими руками, так как актуален в малоэтажном строительстве. В зависимости от дизайн-проекта сваи устанавливаются внутрь грунта.На их поверхность с помощью стальных уголков приваривается стальной каркас. Далее следует процесс изготовления боковой опалубки. Далее следует процесс заливки обычного ленточного фундамента. Если дом будет строиться из дерева, то процесс заливки ленточного фундамента заменяется установкой массивного бруса, на котором держится все здание. Эта версия фундамента имеет следующие преимущества:

  • здание расположено над землей, поэтому не влияет на дом, нижняя часть здания не нуждается в дополнительной гидроизоляции;
  • так как в нижней части дома имеется щель, здание постоянно проветривается, при этом предотвращается появление плесени или грибка;
  • перед установкой винтовых свай выравнивать площадку под домом не нужно.

Кроме того, этот фундамент прост в установке, все работы выполняются быстро. По их истечении строительство дома продолжается сразу же, не дожидаясь усадки фундамента. Для наращивания свай достаточно сварить их между собой. Однако качество сварки должно быть высоким.

Сваи достаточно легкие, удобны в транспортировке, надежны и долговечны в эксплуатации. Чтобы продлить срок службы свайного фундамента, стальные сваи следует обработать антикоррозийным раствором.

В процессе вкручивания сваи в грунт уплотняет его, тем самым создавая под ним прочный фундамент. Однако такие сваи устанавливаются только для небольших сооружений. Они не подходят для многоэтажного строительства. Если сравнивать свайный фундамент с плитным, то самостоятельное использование первого варианта будет дешевле как по материальным ресурсам, так и быстрее по времени.

Фундамент на болоте видео:

Всем привет, сегодня разберем строительство фундамента на болоте своими руками.

Водно-болотные угодья и торфяники являются одним из самых сложных видов грунта для строительства домов. Заболоченные почвы перенасыщены влагой, кроме того, из-за наличия мелкозернистых частиц склонны к образованию неустойчивых плавунов. Зимой заболоченные почвы подвержены морозному пучению, а весной, с подъемом уровня грунтовых вод, эрозии. При этом сплошной слой грунта может залегать на значительной глубине, что делает невозможным использование свайной технологии.

Построить фундамент на болоте сложно, но можно.Для заболоченных мест подходит так называемый плавающий фундамент – монолитная плита. Благодаря прочной конструкции такого фундамента не происходит частичного смещения частей дома, что исключает перекосы и разрушение стен. При горизонтальном движении грунта плитный фундамент «плавает» вместе с ним, сохраняя целостность конструкции. Для уменьшения воздействия близко расположенных грунтовых вод фундамент устраивают на щебеночной насыпи.

Технология возведения плитного фундамента на насыпи

  1. Расчищают и выравнивают площадку под здание.Углублять его не нужно из-за риска затопления. Участок засыпан крупным гравием на высоту 1 метр. Вместо щебня можно частично использовать строительный мусор. Подстилка должна созреть и уплотниться естественным путем, как правило, на это уходит много времени, не менее года. Уплотнить щебень можно механическим путем, прикатывая его тяжелой техникой.

  2. Поверхность щебня выравнивается и производится бетонная подготовка. Съемную опалубку изготавливают из досок чуть больше размера фундамента и заливают тонким слоем бетона, бетон выравнивают и оставляют застывать на несколько дней.После этого на бетонную подготовку укладывают плиты утеплителя «Пеноплэкс» или пенополистирола толщиной 5-10 см. На плиты укладывают слой геотекстиля, скрепляя его полосы с помощью сварки горячим воздухом, нахлест должен быть не менее 10 см. Геотекстиль служит подготовкой для гидроизоляции и предохраняет ее от повреждений при разрушении бетонной подготовки.

  3. из полимерных диффузионных пленочных мембран. Их высокие гидроизоляционные свойства не только защищают фундамент от проникновения грунтовых и капиллярных вод, но и благодаря паропроницаемой структуре позволяют отводить влагу от самого фундамента.Пленку раскатывают на подготовленной площадке, начиная с ее края. При этом необходимо следить, чтобы не образовывались складки и перекосы. Полосы пленки свариваются. Для этого используют строительный фен или специальный сварочный аппарат для рулонной полимерной гидроизоляции. Сварку выполняют двумя параллельными швами, оставляя между ними воздушный карман – необходимо проверить герметичность шва. Концы кармана заварены. Проверка осуществляется следующим образом: прокалывают пленку в месте воздушного кармана и вставляют туда иглу от шланга компрессора.Надуйте шов воздухом и подождите около 20 минут. Шов должен выдержать это время без дефляции.
  4. Геотекстиль снова укладывают поверх гидроизоляционного рулона, проваривая его швы. Геотекстиль покрывается плотной полиэтиленовой пленкой, стыки пленки проклеиваются на двусторонний скотч. Это многослойное покрытие обеспечит скольжение плиты фундамента по основанию и защитит бетон от проникновения влаги и точечных механических нагрузок. Выполняется опалубка.Его можно сделать как из досок, так и из несъемных плит утеплителя. С внешней стороны опалубки обязательно поставить распорки из бруса или досок во избежание деформации плиты. При креплении съемной опалубки необходимо использовать гвозди или саморезы, располагая их при этом так, чтобы выступающие части были направлены наружу. На опалубке необходимо отметить уровень заливки бетона.

  5. Арматура для плитных фундаментов на болоте должна быть повышенной прочности.Обязательно использование рифленого бруса – он обеспечивает прочное сцепление раствора с армирующей сеткой. Диаметр арматурного стержня 12-16 мм, может выполняться по методу. Арматурный стержень нарезается по размеру фундамента и укладывается на пластиковые направляющие в виде сетки с шагом 15 см. Арматура вяжется с помощью специальной проволоки, а учитывая большой объем работы, крючок лучше купить полуавтоматический.

  6. Заливку бетоном необходимо производить за один раз во избежание швов – именно в местах швов чаще всего возникают деформации фундамента.Поэтому на данном этапе лучше не экономить, а заказать готовый бетон. Бетон заливают с помощью специального оборудования. Бетон, залитый в опалубку, «протыкается» глубинным вибратором – удаляются пузырьки воздуха, которые впоследствии могут создавать каверны и слабые места. После глубинного вибратора бетон дополнительно обрабатывается виброрейкой – это поможет сделать его поверхность идеально ровной.

  7. Затвердевание бетона длится не менее 28 дней — именно столько времени бетон набирает прочность и созревает.Для равномерного высыхания рекомендуется накрыть поверхность фундамента пленкой или укрывным материалом. Определить готовность фундамента можно с помощью полиэтиленовой пленки: оставьте часть фундамента под пленкой на несколько часов и проверьте ее на наличие конденсата. Если капель нет, влага из фундамента испарилась, и он готов к дальнейшей работе.
  8. После затвердевания бетона фундамент необходимо защитить сверху и сбоку от влаги, т.к. при увлажнении бетона более вероятно замерзание.Для этих целей используют обмазочную гидроизоляцию. Так как роль пола первого этажа играет поверхность фундамента, мастику для обмазочной гидроизоляции лучше выбирать на полимерной основе – она имеет менее резкий запах. Перед нанесением гидроизоляции поверхность бетона очищают от пыли, герметизируют обечайки, снимают фаски с острых углов и обрабатывают грунтовкой, улучшающей адгезию в один или два слоя. После впитывания грунтовки мастику наносят широкой кистью или валиком, количество слоев от одного до трех.Боковые поверхности фундамента также утепляют плитами экструдированного пенополистирола или пеноплекса, фиксируя их специальным клеем. Эта мера не только предохраняет фундамент от промерзания, но и служит механической защитой гидроизоляционного слоя.

«Плавающий» фундамент на болоте подходит для участков с любой глубиной неустойчивого слоя, но его реализация требует значительных финансовых затрат. Если глубина заболачивания не превышает двух метров, а под болотом имеется устойчивый грунт, и это подтверждено геодезическими изысканиями, можно строить фундамент на буровых сваях по аналогии с фундаментом на плавучем катере.При этом сваи заглубляют ниже глубины промерзания и неустойчивых болотистых грунтов и прочно закрепляют в сплошном слое. Для уменьшения их горизонтальных перемещений поверх свай выполняют стяжку — ростверк.

В настоящее время наиболее приемлемым способом возведения фундаментов на заболоченных, в том числе сооружений на сильно заболоченных и водонасыщенных участках, является использование винтовых свай. На самом деле это, пожалуй, самый экономичный, а иногда и единственно возможный способ возведения фундаментов будущих сооружений.Особенно, если на участке просто болото. Винтовые сваи на болоте наименее затратный способ возведения фундамента под любое строение, в том числе и с большой нагрузкой.

Итак, самый надежный и менее затратный способ возведения фундамента в болотистой, сильно заболоченной или водонасыщенной местности – использование винтовых свай. Как починить сваю на болоте? Этот вопрос часто можно услышать. ведь любой человек, хоть немного разбирающийся в строительстве, понимает, что любой «ствол», помещенный в рыхлый или высокопластичный грунт, не будет нормально выдерживать значительную нагрузку и выполнять свои несущие функции.Ответ прост – необходимо создавать силовой каркас или, как сейчас говорят, завязывать винтовые сваи.

Обвязка винтовых свай (силовой каркас или армокаркас) что это и как делается? При обвязке винтовых свай свайное поле стальными материалами типа швеллера или уголка создается такой же силовой каркас. А в случае использования в качестве соединительного элемента швеллера такой фундамент представляет собой полноценный ростверк.

При устройстве фундаментов на винтовых сваях на заболоченных участках всегда необходимо использовать швеллер, уголок стальной в качестве соединительных элементов свайного поля, создающих «силовой каркас» сооружения на сильноподвижных грунтах.В большинстве случаев установка винтовых свай на таких участках может производиться только вручную. Это связано с рядом причин; как невозможность эксплуатации техники на такой местности (вождение и маневрирование), так и крайняя сложность точности установки свай в такой грунт. В качестве обвязки используется и швеллер, и уголок, что позволяет придать свайной конструкции необходимую жесткость и устойчивость на проблемных грунтах.

Установка винтовых свай производится на разную глубину и на какую глубину? Часто задаваемый вопрос – какой длины вам нужны винтовые сваи… Конечно, нужно учитывать уровень промерзания вашего региона, в частности Ленинградской области — это 150 см. Плюс высота самого фундамента от земли. Высота может быть и 30см, и 50см, метр и больше. Особенно при наличии определенного уклона местности с разной величиной перепада высот. Но это не все. Есть участки с очень тяжелыми почвами, например, заболоченные.
Вкрутить сваю в торф достаточно не сложно, а вот удержится ли она на этом вопросе? Дело в том, что впоследствии сваи будут испытывать нагрузки конструкции и вся масса здания будет вдавливаться в самые мягкие места грунта.Сама свая будет стремиться упереться в жесткий фундамент, поэтому оседание конструкции будет продолжаться до тех пор, пока острие винтовой сваи не упрется в «твердый» грунт. Это могут быть глины, плотные песчаные отложения, слои с каменистыми включениями, плотные супеси. поэтому длина винтовой сваи напрямую зависит от глубины залегания плотных слоев.
Для определения необходимой длины винтовых свай в проблемных грунтах необходимо провести «геологоразведку», произвести пробное бурение.Это несет дополнительные финансовые затраты (в среднем 1500 рублей), но позволяет избежать лишних затрат в будущем. В нашей практике приходилось забивать сваи глубиной до 8 метров, но иногда, кроме применения винтовых свай, решения при устройстве фундамента уже нет, исходя из стоимости и надежности. Последнее относится к установке причалов и причалов.
Попытка сэкономить на длине свай может привести к ненужным затратам, которые могут возникнуть при полном или частичном ремонте.

схема установки винтовой сваи в заболоченных грунтах

Как было сказано выше, свайно-винтовой фундамент может быть единственно возможным решением при строительстве любого здания в сильно заболоченной местности. Есть ли другие альтернативы при устройстве фундаментов в таких условиях?

Свайный фундамент в болотистой местности может быть устроен с использованием других сборных свай, металлических или железобетонных. Способ установки может отличаться. Забивка свай специальным механизмом принудительной вибрации, забивка свай сваебойной машиной, установка свай в заранее подготовленные отверстия. Причем последний способ редко применяется даже на хороших, плотных почвах. Вряд ли целесообразно устраивать свайный фундамент в заболоченных и сильно затопляемых районах, неустойчивые грунты всплывают и обрушаются, что приводит к нарушению целостности ствола сваи, ухудшению качества бетона и потере необходимой проектной способности фундамент, выдерживающий нагрузку конструкции.

Свайный фундамент на пучинистых грунтах устраивают аналогично, и необходимо учитывать зимний период с частыми перепадами температур, а также снеговую нагрузку.

Сейчас на всех проблемных участках экономичнее и надежнее устраивать винтовой фундамент с обязательным армированием (силовой каркас) из швеллера и уголка. При соблюдении всех необходимых требований такой фундамент будет служить долго.

Винтовые сваи на болоте

Что важно учитывать перед началом работ по устройству винтового фундамента в районах с сильным насыщением почвы влагой?

Есть несколько важных условий. ..Это вход, если предусмотрен механизированный монтаж, иногда щиты, в том числе в некоторых случаях с ручным монтажом. Часто необходимо провести геологоразведку (пробное бурение) для выяснения необходимой длины сваи. В редких случаях участок дренируют, с обязательной дренажной системой.

1. Подъездные пути к участку и въезд

Часто бывает так, что вход на рабочую площадку находится в «плачевном» состоянии или просто отсутствует. В тех случаях, когда монтаж винтовых свай необходимо производить с использованием специальной техники, подход к площадке просто необходим для нормального доступа к работам.Были случаи, когда буровой станок просто тонул в мягком заболоченном грунте на входе и, естественно, монтажные работы были невозможны. существует несколько способов оформления входа на участок, различных по масштабу и средствам.

«Лежневка» в подъезде

Укладочное устройство
грядка в подъезде

Способ устройства подъезда при торфяном твердом грунте и «зыбучих песках». Проводят добычу торфа (отбор грунта) и изготавливают площадку из бревен, которая затем просыпается и утрамбовывается подходящим материалом, чаще всего песком или песчано-гравийной смесью.Такой вход позволит нормально вести работы и дальнейшее маневрирование техники в процессе строительства.

Платформы из досок или досок

Платформы являются временными входами на время работы оборудования. Подмости можно сделать из сороковых досок или фанерных плит. Подойдут любые материалы, готовые выдержать технику.

Щиты на входе

Также эти щиты сдвигаются при необходимости на самом месте работы на время действия снаряжения.

2. Состояние почвы на самом участке

Часто бывает, что участок сильно перенасыщен водой, площадь участка деградировала после проливных дождей, под плотным слоем грунта зыбучие пески.

Щиты

Щиты на сильно заболоченном участке

Если сваи закручиваются с помощью спецтехники и грунт не сильно раскис, а только верхний слой, то можно прибегнуть к щитам из деревянных материалов.

Щиты на проблемных грунтах

Геотекстиль

Геотекстиль

Если участок «болотистый», то придется пробовать грунт на необходимую глубину, укладывать геотекстиль и засыпать все песком, утрамбовывая до необходимой плотности.

Правильно проведенные подготовительные работы на участках с проблемными грунтами позволят качественно установить свайно-винтовой фундамент.

По вопросам установки обращаться по тел. 981 — 84 — 08

Мало кому понравится участок, расположенный в заболоченной местности.Но не стоит думать заранее, что было бы лучше, если бы его не было. Пока ситуация полностью не прояснится, нужно просто набраться терпения. Фактически фундамент строится на болоте, хотя это и сопряжено с определенными трудностями. Сначала проводятся геологические исследования почвенных слоев с привлечением специалистов. По результатам делаются выводы и принимается ответственное решение о возможности проведения строительных работ. Только после этого производятся расчеты с учетом предоставленных выводов и определяется, какой фундамент на данной территории будет быть установлен.

Исследования

Болотистая почва относится к трудным почвам. Он:

  • имеет многослойную, неоднородную структуру;
  • состоит из нестабильного торфа, пучинистой глины и песчаника;
  • отличается разной плотностью и высокой водонасыщенностью слоев.

В таких условиях даже профессионалам бывает сложно определить, какой из фундаментов лучше и надежнее будет сделать на заболоченном грунте, чтобы он выдерживал несущие нагрузки от дома.Прояснить ситуацию помогают геологические исследования местности, где расположены проблемные грунты.

Для отбора проб грунта на участке бурят несколько скважин – не менее четырех. Их обычно размещают в углах будущего дома. Если предполагается, что его борта будут слишком длинными, то впускные отверстия придется делать больше. Скважины для отбора проб выполняются с помощью ручного зонда. Его вовсе не обязательно покупать – такой инструмент наверняка есть у приглашенных специалистов.

Для деревянного дома скважину бурят на глубину не менее пяти метров, а для более массивного кирпичного дома в пределах восьми-десяти метров.

В ходе изыскательских работ, задолго до того, как строители приступят к возведению фундамента на болоте, можно узнать параметры каждого из слоев грунта, залегающих на строительной площадке, а именно:

  • толщина ;
  • состав;
  • химические и физические характеристики;
  • водонасыщенность;
  • глубина залегания.

Кроме того, современные методы позволяют понять, как изменилась структура почвы за последние годы под влиянием сезонных и климатических воздействий.Наиболее важными являются периоды снеготаяния и затяжных дождей. Для наших широт они совпадают с весной и осенью. В это время грунт, особенно заболоченный, насыщается водой, что наихудшим образом сказывается на несущей способности грунта.

Неустойчивость заболоченных грунтов — одна из основных проблем, усложняющих строительство на них зданий.

Важным показателем является уровень промерзания грунта, который напрямую влияет на глубину заложения фундамента, смонтированного на торфяном грунте. е … Значение ГТУ табличное и принимается в зависимости от региона постройки.

Все полученные данные анализируются и затем озвучиваются в виде рекомендаций. В качестве исходных показателей для технических расчетов принимаются параметры, определенные в ходе исследований.

В нормальных условиях подземная часть дома требует почти трети финансовых затрат, предусмотренных в сметной документации. Разумно было бы предположить, что торфяной фундамент привлечет в строительный процесс гораздо большую сумму.В связи с этим перед началом работы следует все тщательно взвесить, а также определиться со своими финансовыми возможностями. Экономия в таких ситуациях неактуальна – ни в материалах, ни в труде.

Чтобы дом, построенный на болотистой почве, служил долго и не поднимался выше планировочной отметки в результате сезонного промерзания, необходимо сначала сделать дренажную систему на еще пустующем участке. В его функции будет входить понижение уровня воды на застроенной территории, а в дальнейшем и на эксплуатируемой. При необходимости в период работ по периметру участка дополнительно роют траншею для устройства временной дренажной канавы, оставляя ее открытой. Это позволит отвести поверхностные воды от участка.

Как показала практика, наиболее удачными вариантами для заболоченного грунта являются три типа фундамента:

  • свайный;
  • мелкая лента;
  • незаглубленная плита.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Сваи металлические и железобетонные

Свайный торфяной фундамент имеет немало преимуществ:

  • отсутствие масштабных земляных работ; устройство
  • в короткие сроки;
  • нетребователен к компоновке пересеченной местности;
  • проведение работ практически в любую погоду;
  • устойчивость дома при соблюдении технологических процессов;
  • долговечность.

При устройстве фундамента дома могут применяться сваи:

  • винтовые;
  • железобетон;
  • скучно.

Винтовые сваи не нуждаются в специальных механизмах, поэтому небольшая «домашняя» бригада может смонтировать такой фундамент на болоте своими руками. Металлические изделия вкручиваются вручную до тех пор, пока конец трубы не окажется в прочном и устойчивом грунтовом слое. Уровень его залегания определяется по результатам предварительных геологических исследований.По этим же показателям рассчитывается, какой высоты должны быть винтовые сваи с учетом их возвышения над уровнем земли.

Железобетонные сваи погружаются путем вдавливания или вибрации. Для этого, в отличие от винтовых аналогов, придется привлекать тяжелые механизмы. Буронабивные сваи устанавливаются по собственной технологии. Все нюансы указаны в проектной документации и технологических картах.

Фундамент ленточный

Малозаглубленные конструкции применяются для легких сооружений, к которым относятся деревянные каркасные дома…Ленты укладываются выше глубины промерзания грунта, поэтому в зимний период они подвергаются выталкивающему действию сил морозного пучения. Но серьезных повреждений дому это не наносит, так как конструкция на жесткой железобетонной ленте поднимается и опускается, не нарушая целостности конструкции.

Следует отметить, что грамотно сделанная песчаная подушка, уложенная под фундамент на торф, значительно компенсирует сезонные подвижки наземной части дома.Подземное сооружение дополнительно утеплено, что снижает проблемы, связанные с пучинистостью грунта.

На сегодняшний день мелкозаглубленный ленточный фундамент является наиболее экономичным вариантом устройства фундамента на заболоченном грунте.

Плитный фундамент

Под всей площадью дома расположена железобетонная плита. Технология его закладки сводится к тому, что на начальном этапе на месте будущей конструкции снимается метровый слой грунта, трамбуется дно котлована, после чего под фундамент выкладывается песчано-гравийная подушка. фундамент слоями.Другими словами, происходит частичная замена проблемного грунта под будущую плиту.

Далее устанавливается опалубка и укладывается гидроизоляционный слой. Затем монтируется арматурная сетка и заливается плита бетонной смесью. Подушка в плитном фундаменте выполняет роль деформационного шва между пучинистым грунтом и плитой, которая, в свою очередь, максимально равномерно распределяет нагрузки от конструкции.

Плитная конструкция дома, построенного на болотистой почве, считается надежной.Но для обладательниц проблемных зон обходится дороже первых двух вариантов устройства фундамента.

Монтаж труб и требования

Монтаж трубопровода

Трубы

должны быть установлены в соответствии с требованиями по долговечности, безопасности и тепловым характеристикам.

На этой странице:

  • обязанности подрядчика
  • общие требования к установке
  • где прокладывать трубопровод
  • доступ для обслуживания и замены
  • предотвращение поражения электрическим током
  • изоляция труб

требования.

Обязанности

Перед началом проекта определите обязанности сантехника, главного подрядчика и электрика по конкретным работам.
Обсудите расположение участков трубопровода с генеральным подрядчиком, чтобы свести к минимуму обрезку или надрезание каркаса.

Общие требования к установке

Трубопровод должен:

  • соответствовать требованиям по долговечности Строительного кодекса, пункт B2 Долговечность
  • быть совместимым с опорой
  • быть установлен с учетом температурного смещения степень промерзания
  • быть защищенным от повреждений
  • быть обернутым гибким материалом или рукавом при проникновении в каменную кладку или бетон.

Место прокладки трубопровода

Трубопровод может быть установлен:

  • в подкровельном пространстве
  • под деревянным полом
  • под бетонной плитой (BRANZ не рекомендует установку внутри плиты).

В местах заглубления трубы должны иметь:

  • Покрытие 600 мм под проезжими участками
  • Покрытие 450 мм под газонами и садовыми участками (непроходимыми)

При прокладке труб под бетон они должны годная стойкость.

Там, где трубы пересекают другие коммуникации под землей, они должны соответствовать деталям, показанным на следующей схеме.

 
Водопроводная труба, пересекающая электрический кабель или газовую трубу

 

 

Доступ для обслуживания и замены

Трубы, проложенные в труднодоступных местах, должны:

  • иметь детальный паспорт прочности на 50-летний срок службы от производителя позволить осмотреть или заменить трубу при необходимости
  • быть установленным в желобе или канале, который обеспечит свободный доступ и не повредит конструктивные элементы.

Предотвращение поражения электрическим током

Поражение электрическим током от водопроводных труб может произойти в любом здании, где:

  • водопроводные трубы металлические и соприкасаются с землей
  • в здание проведено электричество .

Во избежание поражения электрическим током:

  • трубопровод должен быть подключен к заземляющему электроду с помощью заземляющих проводников
  • металлические приспособления должны быть соединены с трубопроводом.

При резке металлических труб необходимо соблюдать меры предосторожности.

 
Заземление

 

 

 
Выравнивание потенциалов металлических приспособлений

 

 

 
Меры предосторожности

 

 

Изоляция труб

NZBC Приемлемое решение G12/AS1 требует, чтобы трубопроводы были изолированы для:

  • ограничения потерь тепла (трубы горячей воды)
  • предотвращения замерзания воды в трубах (трубы горячей и холодной воды).

BRANZ рекомендует изолировать все водопроводные трубы, кроме тех, которые подключены к устройству отвода тепла. Используйте специально изготовленную предварительно отформованную изоляцию толщиной не менее 13 мм. Приемлемое решение h2/AS1 относится к NZS 4305:1996 Системы горячего водоснабжения бытового типа, в котором требуется изоляция трубы горячей воды, ведущей к кухне.

 
Изоляция вентиляционных труб

 

 

 
Изоляция распределительных труб горячей воды

Хотя изоляция труб показана на расстоянии не менее 2 м от накопительного водонагревателя, BRANZ рекомендует изолировать трубы горячей воды по всей их длине.

 

Обновлено: 05 ноября 2018 г.

Раскрытие тайн Сфинкса | История

Вырезанный из известняка Сфинкс является одной из самых больших статуй в мире.
Сандро Ваннини / Корбис

Когда Марк Ленер был подростком в конце 1960-х годов, его родители познакомили его с произведениями знаменитого ясновидящего Эдгара Кейси. Во время одного из своих трансов Кейси, умерший в 1945 году, увидел, что беженцы из затерянного города Атлантиды спрятали свои секреты в зале записей под Сфинксом и что этот зал будет обнаружен до конца 20 века.

В 1971 году Ленер, скучающий второкурсник Университета Северной Дакоты, не планировал искать затерянные цивилизации, но «искал что-то значимое». Он бросил школу, начал путешествовать автостопом и оказался в Вирджиния-Бич, где разыскал сына Кейси, Хью Линна, главу фонда холистической медицины и паранормальных исследований, основанного его отцом. Когда фонд спонсировал групповую экскурсию по плато Гизы — местонахождению Сфинкса и пирамид на западной окраине Каира, — Ленер последовал за ним.«Было жарко, пыльно и не очень величественно, — вспоминает он.

Тем не менее, он вернулся, закончив бакалавриат в Американском университете Каира при поддержке фонда Кейси. Даже когда он стал скептически относиться к утерянному залу записей, странная история этого места оказала свое влияние. «Там были тысячи могил реальных людей, статуи реальных людей с настоящими именами, и ни один из них не фигурировал в историях Кейси», — говорит он.

Ленер женился на египтянке и провел последующие годы, оттачивая свои навыки черчения, чтобы выиграть работу по картированию археологических памятников по всему Египту.В 1977 году он присоединился к ученым Стэнфордского научно-исследовательского института, которые использовали современное оборудование дистанционного зондирования для анализа коренных пород под Сфинксом. Они обнаружили только трещины и трещины, ожидаемые от обычных известняковых образований. Работая в тесном сотрудничестве с молодым египетским археологом по имени Захи Хавасс, Ленер также исследовал и нанес на карту проход в крупе Сфинкса, придя к выводу, что охотники за сокровищами, вероятно, выкопали его после того, как статуя была построена.

Никакое человеческое творение не было так связано с тайной, как огромный древний лев с человеческой головой, который, казалось бы, отдыхает на скалистом плато в нескольких шагах от великих пирамид.К счастью для Ленера, то, что Сфинкс — это загадка, было не просто метафорой. Мало что было известно наверняка о том, кто и когда его возвел, что он представлял и как именно он соотносился с памятниками фараонов поблизости. Так что Ленер обосновался, проработав пять лет в импровизированном офисе между колоссальными лапами Сфинкса, питаясь Nescafé и бутербродами с сыром, пока он исследовал каждый квадратный дюйм конструкции. Он помнит, как «лазал по всему Сфинксу, как лилипуты на Гулливере, и наносил на карту камень за камнем.В результате получилась уникальная детальная картина изношенной, залатанной поверхности статуи, которая с 1400 г. до н.э. подвергалась как минимум пяти крупным реставрационным работам. Это исследование принесло ему степень доктора египтологии в Йельском университете.

Признанный сегодня одним из ведущих мировых египтологов и авторитетов в области сфинксов, Ленер проводил полевые исследования в Гизе в течение большей части из 37 лет, прошедших с момента его первого визита. (Хавасс, его друг и постоянный сотрудник, является генеральным секретарем Высшего совета Египта по древностям и контролирует доступ к Сфинксу, пирамидам и другим объектам и артефактам, принадлежащим правительству.) Применив свои археологические исследования к окружающему плато Гизы площадью две квадратных мили с его пирамидами, храмами, каменоломнями и тысячами гробниц, Ленер помог подтвердить то, что предполагали другие — что некоторые части комплекса Гизы, включая Сфинкса, составляют огромная священная машина, предназначенная для использования силы солнца для поддержания земного и божественного порядка. И хотя он давно отказался от легендарной библиотеки Атлантиды, любопытно, в свете его ранних странствий, что он наконец обнаружил Затерянный город.

Сфинкс не был собран по частям, а был вырезан из цельной массы известняка, обнажившегося, когда рабочие рыли подковообразный карьер на плато Гиза. Приблизительно 66 футов в высоту и 240 футов в длину, это одна из самых больших и старых монолитных статуй в мире. Ни одна из фотографий или эскизов, которые я видел, не подготовила меня к масштабированию. Было унизительным ощущением стоять между лапами существа, каждая из которых в два раза выше меня и длиннее городского автобуса. У меня внезапно появилось сочувствие к тому, что должна чувствовать мышь, когда ее загнала в угол кошка.

Никто не знает его оригинального названия. Сфинкс — лев с головой человека в древнегреческой мифологии; этот термин, вероятно, вошел в употребление примерно через 2000 лет после того, как статуя была построена. В Гизе есть сотни гробниц с иероглифическими надписями возрастом около 4500 лет, но ни в одной из них не упоминается статуя. «Египтяне не писали историю, — говорит Джеймс Аллен, египтолог из Университета Брауна, — поэтому у нас нет веских доказательств того, чем его строители считали Сфинкса… Определенно, чем-то божественным, предположительно изображением царя, но дальше этого можно только догадываться.Точно так же символика статуи неясна, хотя надписи той эпохи относятся к Рути, богу-льву, который сидел у входа в подземный мир и охранял горизонт, где восходило и садилось солнце.

Лицо, хотя и сохранилось лучше, чем большая часть статуи, было повреждено веками выветривания и вандализма. В 1402 году арабский историк сообщил, что фанатик-суфий изуродовал его, «чтобы исправить некоторые религиозные ошибки». Тем не менее, есть ключи к разгадке того, как выглядело лицо в расцвете сил.Во время археологических раскопок в начале 19 века были обнаружены кусочки его резной каменной бороды и эмблема королевской кобры на головном уборе. Остатки красного пигмента все еще видны на лице, что привело исследователей к выводу, что в какой-то момент все лицо Сфинкса было окрашено в красный цвет. Следы синей и желтой краски в других местах подсказывают Ленеру, что Сфинкс когда-то был украшен яркими цветами комиксов.

В течение тысячелетий песок засыпал колосса по плечи, создав огромную бестелесную голову на восточном краю Сахары.Затем, в 1817 году, генуэзский авантюрист, капитан Джованни Баттиста Кавилья, возглавил 160 человек в первой современной попытке раскопать Сфинкса. Они не могли сдержать песок, который сыпался в их ямы почти так же быстро, как они могли его выкопать. Египетский археолог Селим Хассан наконец освободил статую от песка в конце 1930-х годов. «Таким образом, Сфинкс появился на ландшафте из теней того, что казалось непроницаемым забвением», — говорилось в New York Times .

Вопрос о том, кто построил Сфинкса, давно волнует египтологов и археологов. Ленер, Хавасс и другие соглашаются, что это был фараон Хефрен, правивший Египтом во время Древнего Царства, которое началось около 2600 г. до н.э. и длилась около 500 лет, прежде чем сменилась гражданской войной и голодом. Из иероглифических текстов известно, что отец Хефрена, Хуфу, построил Великую пирамиду высотой 481 фут в четверти мили от того места, где позже будет построен Сфинкс. Хефрен, следуя жесткому поступку, построил свою собственную пирамиду, на десять футов короче пирамиды своего отца, также в четверти мили позади Сфинкса.Некоторые доказательства связи Хефрена со Сфинксом получены из исследований Ленера, но сама идея восходит к 1853 году.

Именно тогда французский археолог по имени Огюст Мариетт раскопал статую Хефрена в натуральную величину, вырезанную с поразительным реализмом из черной вулканической породы, среди руин здания, которое он обнаружил рядом со Сфинксом, которое позже будет названо Храмом Долины. Более того, Мариетта нашла остатки каменной дамбы — мощеной дороги для процессий, — соединяющей храм долины с погребальным храмом рядом с пирамидой Хефрена.Затем, в 1925 году, французский археолог и инженер Эмиль Барез исследовал песок прямо перед Сфинксом и обнаружил еще одно здание времен Старого Царства, теперь называемое Храмом Сфинкса, поразительно похожее по своему плану на руины, которые уже нашла Мариетта.

Несмотря на эти сведения о том, что единый генеральный план строительства связывал Сфинкса с пирамидой Хефрена и его храмами, некоторые эксперты продолжали предполагать, что статую построили Хуфу или другие фараоны. Затем, в 1980 году, Ленер нанял молодого немецкого геолога Тома Айгнера, который предложил новый способ показать, что Сфинкс был неотъемлемой частью более крупного строительного комплекса Хафры.Известняк — это результат сжимания грязи, кораллов и панцирей планктоноподобных существ в течение десятков миллионов лет. Глядя на образцы из храма Сфинкса и самого Сфинкса, Айгнер и Ленер провели инвентаризацию различных окаменелостей, составляющих известняк. Ископаемые отпечатки пальцев показали, что блоки, использованные для строительства стены храма, должны были быть взяты из рва, окружавшего Сфинкса. По-видимому, рабочие, вероятно, используя веревки и деревянные сани, вытаскивали добытые блоки для строительства храма, пока Сфинкс вырезался из камня.

Кажется все более вероятным, что Хафра организовал строительство своей пирамиды, храмов и Сфинкса. «Большинство ученых, как и я, считают, — писал Хавасс в своей книге 2006 года « Гора фараонов », — что Сфинкс представляет собой Хефрена и является неотъемлемой частью комплекса его пирамид».

Но кто проделал непосильную работу по созданию Сфинкса? В 1990 году американская туристка ехала по пустыне в полумиле к югу от Сфинкса, когда ее сбросило с лошади после того, как она наткнулась на низкую стену из сырцового кирпича.Хавасс исследовал и обнаружил кладбище Старого Царства. Там было похоронено около 600 человек, а могилы надсмотрщиков, отмеченные надписями с их именами и титулами, были окружены более скромными могилами простых рабочих.

Около кладбища девять лет спустя Ленер обнаружил свой Затерянный город. Он и Хавасс знали с середины 1980-х годов, что на этом месте есть здания. Но только когда они раскопали и нанесли на карту местность, они поняли, что это поселение больше десяти футбольных полей, датируемое правлением Хефрена.В его сердце было четыре группы из восьми длинных казарм из сырцового кирпича. Каждая структура имела элементы обычного дома — крыльцо с колоннами, спальные платформы и кухню — которые были увеличены, чтобы вместить около 50 человек, спящих бок о бок. В казармах, по словам Ленера, могло разместиться от 1600 до 2000 рабочих или даже больше, если бы спальные помещения располагались на двух уровнях. Рацион рабочих указывает на то, что они не были рабами. Команда Ленера нашла останки в основном самцов крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет, другими словами, первоклассную говядину.Ленер считает, что простые египтяне могли чередоваться в рабочей бригаде и выходить из нее в силу какой-то государственной службы или феодальных обязательств перед своим начальством.

Этой осенью по просьбе создателей документального фильма «Нова» Ленер и Рик Браун, профессор скульптуры Массачусетского колледжа искусств, попытались узнать больше о конструкции Сфинкса, создав уменьшенную версию его недостающего нос из известнякового блока с использованием копий древних инструментов, найденных на плато Гиза и изображенных на гробницах.Сорок пять веков назад у египтян не было ни железных, ни бронзовых инструментов. В основном они использовали каменные молотки, а также медные долота для детальной готовой работы.

Разбивая зубы во дворе студии Брауна недалеко от Бостона, Браун с помощью студентов-художников обнаружил, что медные стамески затупились уже после нескольких ударов, прежде чем их пришлось заново заточить в горне, который Браун построил из угольной печи. По оценкам Ленера и Брауна, один рабочий может вырезать кубический фут камня за неделю.При таких темпах, говорят они, 100 человек понадобилось бы три года, чтобы построить Сфинкса.

То, что именно Хефрен хотел, чтобы Сфинкс сделал для него или его королевства, является предметом споров, но у Ленера также есть теории на этот счет, частично основанные на его работе в Храме Сфинкса. Остатки стен храма видны сегодня перед Сфинксом. Они окружают двор, окруженный 24 колоннами. План храма расположен по оси восток-запад, четко обозначенной парой небольших ниш или святилищ, каждое размером со шкаф.Швейцарский археолог Герберт Рике, изучавший храм в конце 1960-х годов, пришел к выводу, что ось символизирует движение солнца; линия восток-запад указывает на то место, где солнце всходит и заходит два раза в год в дни равноденствия, на полпути между серединой лета и серединой зимы. Рике далее утверждал, что каждый столб представляет собой час дневного оборота солнца.

Ленер заметил кое-что, возможно, еще более примечательное. Если вы стоите в восточной нише во время захода солнца в дни мартовского или сентябрьского равноденствия, вы видите драматическое астрономическое событие: кажется, что солнце погружается в плечо Сфинкса, а за ним — в южную сторону пирамиды Хефрена на горизонт.«В один и тот же момент, — говорит Ленер, — тень Сфинкса и тень пирамиды, оба символа царя, сливаются в силуэты. Сам Сфинкс, по-видимому, символизировал фараона, приносящего подношения богу солнца во дворе храма». Хавасс соглашается, говоря, что Сфинкс представляет Хефрена как Гора, почитаемого египтянами королевского бога-сокола, «который своими двумя лапами делает подношения своему отцу Хуфу, воплощенному как бог солнца Ра, который восходит и заходит в этом храме.

Не менее интригующе то, что Ленер обнаружил, что, когда кто-то стоит рядом со Сфинксом во время летнего солнцестояния, кажется, что солнце садится на полпути между силуэтами пирамид Хефрена и Хуфу. Сцена напоминает иероглиф ахет , что может быть переведено как «горизонт», но также символизирует круговорот жизни и возрождения. «Даже если это совпадение, трудно представить, чтобы египтяне не видели эту идеограмму», — писал Ленер в Архиве восточных исследований .«Если это как-то преднамеренно, это считается примером архитектурного иллюзионизма в большом, может быть, самом грандиозном масштабе».

Если Ленер и Хавасс правы, архитекторы Хефрена организовали солнечные события, чтобы соединить пирамиду, Сфинкса и храм. В совокупности Ленер описывает комплекс как космический двигатель, предназначенный для использования силы солнца и других богов для воскрешения души фараона. Это преобразование не только гарантировало вечную жизнь умершему правителю, но и поддерживало универсальный естественный порядок, включая смену времен года, ежегодные разливы Нила и повседневную жизнь людей.В этом священном цикле смерти и возрождения Сфинкс, возможно, олицетворял многие вещи: как образ Хафры, мертвого царя, как бог солнца, воплощенный в живом правителе, и как хранитель подземного мира и гробниц Гизы.

Но, похоже, видение Хефрена так и не было полностью реализовано. Есть признаки того, что Сфинкс был недостроен. В 1978 году в углу карьера для статуи Хавасс и Ленер нашли три каменных блока, брошенных рабочими, которые тащили их для строительства Храма Сфинкса. Северный край рва, окружающего Сфинкса, содержит сегменты коренных пород, которые лишь частично добыты.Здесь же археологи нашли остатки обеда рабочего и набор инструментов — фрагменты пивного или водяного кувшина и каменные молотки. Судя по всему, рабочие ушли с работы.

Огромный комплекс храма и Сфинкса мог быть машиной воскрешения фараона, но, как любит говорить Ленер, «никто не повернул ключ и не включил его». К тому времени, когда Старое Королевство окончательно распалось около 2130 г. до н.э., пески пустыни начали восстанавливать Сфинкса. Его игнорировали в течение следующих семи столетий, пока он не заговорил с молодым членом королевской семьи.

Согласно легенде, выбитой на розовой гранитной плите между лап Сфинкса, египетский принц Тутмос отправился на охоту в пустыню, устал и лег в тени Сфинкса. Во сне к нему обратилась статуя, назвавшая себя Хоремахет — или Гор-на-Горизонте, самое раннее известное египетское название статуи. Он жаловался на свое изуродованное тело и наступающий песок. Затем Хоремахет предложил Тутмосу трон в обмен на помощь.

Неизвестно, действительно ли принцу приснился этот сон.Но когда он стал фараоном Тутмосом IV, он помог ввести культ поклонения Сфинксу в Новом царстве (1550-1070 гг. до н.э.). По всему Египту сфинксы появлялись повсюду в скульптурах, рельефах и картинах, часто изображаемых как мощный символ королевской власти и священной силы солнца.

Основываясь на анализе множества слоев каменных плит, уложенных подобно плитке на осыпающуюся поверхность Сфинкса, Ленер полагает, что самые старые плиты могут датироваться 3400 годами времени Тутмоса. Согласно легенде о Хоремахете, Тутмос вполне мог возглавить первую попытку восстановить Сфинкса.

Когда Ленер находится в Соединенных Штатах, обычно около шести месяцев в году, он работает в офисе в Бостоне, штаб-квартире Ассоциации исследований Древнего Египта, некоммерческой организации, которой руководит Ленер, которая занимается раскопками Затерянного города и обучает молодых египтологов. Прошлой осенью на встрече с ним в его офисе он развернул на столе одну из своих бесчисленных карт Сфинкса. Указав на участок, где старый туннель врезался в статую, он сказал, что стихия нанесла ущерб Сфинксу в первые несколько столетий после его постройки.Пористая порода впитывает влагу, разрушая известняк. Для Ленера это поставило еще одну загадку: откуда столько влаги в, казалось бы, сухой, как кость, пустыне Гизы?

Сахара не всегда была пустыней песчаных дюн. Немецкие климатологи Рудольф Купер и Стефан Крепелин, анализируя радиоуглеродные даты археологических раскопок, недавно пришли к выводу, что преобладающий климат региона изменился около 8500 г. до н.э., когда муссонные дожди, покрывавшие тропики, сместились на север.Пески пустыни проросли холмистыми лугами, перемежающимися зелеными долинами, что побудило людей начать заселение этого региона в 7000 г. до н.э. Купер и Крепелин говорят, что эта зеленая Сахара исчезла между 3500 г. до н.э. и 1500 г. до н.э., когда пояс муссонов вернулся в тропики и снова появились пустыни. Этот диапазон дат на 500 лет позже, чем предполагали преобладающие теории.

Дальнейшие исследования под руководством Крепелина показали, что возвращение к пустынному климату было постепенным процессом, растянувшимся на столетия.Этот переходный период характеризовался циклами постоянно уменьшающихся дождей и продолжительных засушливых периодов. Поддержку этой теории можно найти в недавнем исследовании, проведенном Джудит Банбери, геологом из Кембриджского университета. Изучив образцы отложений в долине Нила, она пришла к выводу, что изменение климата в районе Гизы началось в начале Древнего царства, а пески пустыни вступили в силу в конце эпохи.

Работа помогает объяснить некоторые выводы Ленера. Его исследования в Затерянном городе показали, что это место сильно пострадало от эрозии: некоторые постройки опустились до уровня лодыжек в течение трех-четырех столетий после их постройки.«Итак, я понял, — говорит он, — Боже мой, эта пила, которая вырезала наш сайт, вероятно, также разрушила Сфинкса». По его мнению, закономерности эрозии на Сфинксе: периодические влажные периоды растворяли отложения соли в известняке, который перекристаллизовывался на поверхности, в результате чего более мягкий камень крошился, а более твердые слои образовывали большие хлопья, которые сдувались ветрами пустыни. Сфинкс, по словам Ленера, подвергался постоянной «чистке» в переходную эпоху изменения климата.

«Это теория в разработке», — говорит Ленер. «Если я прав, этот эпизод может представлять собой своего рода «переломный момент» между различными климатическими состояниями — от более влажных условий эпохи Хуфу и Хафра до гораздо более засушливых условий в последние века Древнего царства».

Подразумевается, что Сфинкс и пирамиды, эпические подвиги инженерии и архитектуры, были построены в конце особого периода более надежных дождей, когда фараоны могли мобилизовать рабочую силу в эпических масштабах.Но затем, на протяжении веков, ландшафт высыхал, и урожаи становились все более ненадежными. Центральная власть фараона постепенно ослабевала, позволяя провинциальным чиновникам самоутвердиться, что привело к эпохе гражданской войны.

Сегодня Сфинкс все еще разрушается. Три года назад египетские власти узнали, что сточные воды, сбрасываемые в близлежащий канал, вызывают повышение уровня местных вод. Влага втягивалась в тело Сфинкса, и большие хлопья известняка отслаивались от статуи.

Хавасс поручил рабочим просверлить пробные отверстия в скале вокруг Сфинкса. Они обнаружили, что уровень грунтовых вод находится всего в 15 футах под статуей. Рядом установлены насосы для отвода грунтовых вод. Все идет нормально. «Никогда никому не говорите, что мы спасли Сфинкса», — говорит он. «Сфинкс — самый старый пациент в мире. Все мы должны постоянно посвящать свою жизнь уходу за Сфинксом».

Эван Хэдингем — старший научный редактор серии PBS « Nova ».Его « Загадки Сфинкса » вышли в эфир 19 января.

Марк Ленер (держит технический чертеж) нанес на карту поверхность Сфинкса «камень за камнем».
Марк Бассел

Работая с египетским археологом Захи Хавассом (справа), Ленер также исследовал и нанес на карту проход в крупе Сфинкса, сделав вывод, что охотники за сокровищами, вероятно, выкопали его после того, как статуя была построена.Марк Бассел

Следы цвета на лице статуи предполагают, что когда-то ее лицо было окрашено в красный цвет.
Марк Бассел

Вырезанный из известняка Сфинкс является одной из самых больших статуй в мире.Ленер говорит, что рабочие начали лепить его около 4500 лет назад и внезапно бросили, не успев закончить.
Сандро Ваннини / Корбис

Фрагменты, найденные возле статуи Сфинкса, указывают на наличие бороды.
Британский музей / Art Resource, Нью-Йорк

В разное время пески Сахары в значительной степени погребли памятник (ок.конец 19 века). Окончательно рабочие освободили его в 1937 году, спасая от «непостижимого забвения».
Беттманн / Корбис

Доказательства того, что Сфинкс был построен фараоном Хефреном (который правил с 2520 по 2494 год до нашей эры), относятся к 1853 году, когда в руинах соседнего храма была обнаружена статуя правителя в натуральную величину.Роджер Вуд / Корбис

Как справились миньоны Хефрена? Ленер и скульптор Рик Браун попытались вырезать уменьшенную версию носа Сфинкса, используя копии медных и каменных инструментов египтян (слева направо: скульптор Джонатан Бечард, Ленер и Браун). по их оценкам, на строительство Сфинкса уйдет 100 человек за три года.Эван Хэдингем

Египтологи считают, что Сфинкс, пирамиды и другие части комплекса Гизы площадью две квадратных мили выровнены с солнцем в ключевые моменты, усиливая роль фараона в поддержании божественного порядка.
Иллюстрация Педро Веласко / 5W Infographics (источник: Марк Ленер)

Видение Ленера о восстановленном Сфинксе после 15 века до н.C. включает статую отца Тутмоса IV, Аменхотепа II, на выгравированной гранитной плите.
Гилберт Гейтс

Согласно легенде, разлагающийся Сфинкс заговорил во сне с принцем Тутмосом, убеждая его вернуть статуе ее славу.
Эван Хэдингем

Хотя он стоит на краю пустыни, главная угроза для Сфинкса — вода.В 2008 году рабочие провели бурение, чтобы оценить вызывающий тревогу подъем уровня грунтовых вод.
Сандро Ваннини / Корбис

На протяжении тысячелетий рабочие латали разрушающийся известняк Сфинкса.
Марк Бассел

Храм Долины (на переднем плане) и Храм Сфинкса могут быть реликвиями усилий фараона Хефрена по созданию культа Сфинкса.Стоковая фотография Pro

Тайна у всех на виду, памятник на окраине Каира (население: 6,8 миллиона человек) привлекает бесчисленное количество любителей истории. По словам Хавасса, ему потребуется «уход», чтобы выжить.
Эван Хэдингем

Древний Египет

Египет

Ремонт и реставрация

Рекомендуемые видео

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*