Плиты перекрытия п образные размеры: Страница не найдена — Бетон: марки, заливка, изделия, виды

Плиты межэтажного перекрытия — фото различных видов, стандартные размеры

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Плиты перекрытия — виды, обозначения и характеристики

Одним из наиболее часто встречающихся материалов для сооружения перекрытий между этажами, являются плиты перекрытия. Они применяются всюду – от строительства обычного жилого дома, дол постройки спортивного стадиона.

Есть много их разновидностей, и все они отличаются по разным параметрам – может изменяться толщина плиты перекрытия, максимально возможная нагрузка на отдельные части при эксплуатации, размер, и еще целая куча параметров.

Обозначения и маркировка

Для того, чтобы выбрать подходящую именно для той или иной постройки, применяется специальная маркировка плит перекрытия. Из нее можно узнать все характеристики изделия. Начиная ее длиной и заканчивая предельной нагрузкой, которую сможет выдержать данное изделие.

С маркировкой следует разобраться досконально, чтобы потом не допустить ошибки при выборе.

Типичный пример маркировки выглядит так: ПК60-12-8.

В этом цифро–буквенном коде, каждый составляющий элемент говорит об отдельных характеристиках:

• ПК будет обозначать, кого типа данная плита
• 60 – обозначение ее длины в дециметрах
• 12 – измеряемая так же в дециметрах, ширина
• 8 – индекс допустимой нагрузки

Зная маркировку, можно без труда подобрать необходимые элементы будущей постройки.

Размеры и характеристики

Основными параметрами, имеющими значение, будут длина, ширина, тип и возможная нагрузка. Все они могут изменяться, и поэтому, нужно внимательно изучить маркировку изделий.

Стандартные размеры, которые могут быть у плит перекрытия, варьируются в пределах от 1,5 до 16,2 дециметров по длине, и от 10 до 18 дециметров ширины. Толщина обычно меняется от 220 до 400 миллиметров, в зависимости от длины и типа детали.

Стандартами параметры таких деталей не ограничиваются, и при необходимости, можно на заказ изготовить другие типоразмеры, отличающиеся по длине и ширине. Для разных видов конструкций, размеры могут изменяться.

По характеристикам, все изделия тоже будут разными. Некоторые типы могут потребовать дополнительного устройства звукоизоляции, так как минимальная толщина не обеспечивает хороших показателей.

Преимуществом тонких типов, будет их малый вес. При использовании стандартных размеров, жб плита перекрытия будет практически самым конкурентоспособным материалом из всех, учитывая ее цену.

По остальным характеристикам все подобные изделия можно разделить только по максимальной нагрузке, допустимой на отдельную плиту перекрытия.

Это – существенный момент при возведении сооружений. Ведь от того, какую нагрузку способна выдерживать плита, зависит и ее несущая способность. Все вместе, эти параметры будут определять надежность постройки в целом.

Типы и разновидности

В строительстве нет унифицированного типа применяемых конструкционных элементов. И межэтажное перекрытие – не исключение. Для разного рода построек и методов строительства, применяются разные типы деталей.

Ребристые

Их отличием будет своеобразный профиль изделия. За счет него, такие изделия лучше переносят нагрузки на изгиб. Но, наличие балок в конструкции П образных плит перекрытия, ограничивает их применение при создании жилых помещений.

Ребристые плиты, могут изготавливаться как с проемами, так и сплошными. Этот момент позволяет их применять для создания чердачных помещений или подвалов.

Пустотные

Применяются в основном, для сооружения междуэтажных пролетов. Пустотные плиты перекрытия обладают отличными звукоизоляционными и теплоизолирующими свойствами.

Используются при возведении сооружений из бетона, различных видов строительных блоков и кирпича.

Являются наиболее популярным видом подобной продукции, чему способствует малый вес такой плиты.

Монолитные

Они являются наиболее прочными из всех, применяемых в строительстве типов. Максимальная нагрузка, допустимая на деталь, изготовленную по этой технологии, будет иметь самое высокое значение.

Именно высокая несущая способность и определила ее основную сферу применения – многоэтажные постройки, высотные дома.

Благодаря возможности применить разные типы конструкций, могут быть изготовлены и с применением профнастила, и с применением специальных блоков, в монолитно – сборных разновидностях.

Последние, без труда собираются собственными руками, без применения тяжелой техники.

Сплошные

Этот тип чаще всего используется при строительстве сложных или промышленных объектов.

При эксплуатации, этот вид строительных конструкций, может переносить очень серьезные нагрузки.

Для их производства используется бетон, с повышенными характеристиками прочности.

Облегченные

Название говорит само за себя – такой тип изделий будет очень легким, за счет большого количеств а пустот в их конструкции.

Выглядят такие плиты, примерно, как на фото.

Применяются как в малоэтажном строительстве, так и при возведении производственных сооружений.

Основное преимущество подобной детали – ее вес.

Это позволяет их применять в сооружениях, располагающихся на слабых грунтах и фундаментах, имеющих невысокие показатели прочности.

Сферы использования

• Прежде всего, их используют для создания перекрытий между этажами постройки. Лучше всего, для этих целей подходят пустотные варианты изделий.
• Второй областью применения таких конструкционных элементов, будет создание перегородок и чердачных перекрытий. Для первого типа применения лучше всего использовать пустотные типы изделий, а для создания верхней части чердака или подвала, подойдет ребристые разновидности.
• Теплотрассы из таких деталей, тоже можно собирать, используя как ограждающий или конструкционный элемент.
• Гаражи, особенно, если они рассчитаны на несколько машин, очень удобно собирать именно из таких частей. Одни могут выполнять роль стен, а другие можно использовать как крышу. Тут самым лучшим выбором станут пустотные детали.

Производство

Производят их, чаще всего, с применением конвейерной технологии. Весь процесс, происходит при прохождении нескольких технологических этапов, на каждом из которых производится определенная операция.

В основном, этот способ применим для изготовления большого количества однотипных конструкций. Поэтапно, все они проходят тот или иной вид обработки, а в конце конвейера получается полностью готовая часть будущего здания или сооружения.

Все этапы происходят друг за другом, а перемещается заготовка, по специальной конвейерной ленте. Это исключает необходимость переносить их при помощи крана, а перемещения происходят строго по заданному временному интервалу.

Определяется такой интервал времени, периодом, который необходим для выполнения самой длительной операции. После ее окончания, все заготовки перемещаются к следующему этапу производственной линии.

Также, при таком варианте, все этапы производства, проходят без применения ручного труда.

Недостатком этого варианта производства, является необходимость больших единовременных вложений в оборудование. При создании производства, следует учесть и высокую производственную мощность объекта, необходимую для безубыточной его работы.

Поточно – агрегатный метод производства, подразумевает несколько иную технологию производственного процесса.

При изготовлении, с помощью формовальных машин, заготовки сформировываются в специальных опалубочных формах, из бетонной массы, после чего, краном перемещаются для тепловой обработки в специальную камеру.

После прохождения через этот процесс, с готовой детали снимается опалубочная форма, которая отправляется для повторного использования.

Основным отличием от применения конвейера здесь будет произвольный временной интервал между операциями и перемещение всех частей при помощи кранов.

Еще одним существенным отличием такого способа производства плит перекрытия, будет возможность более гибко подходить к изготовлению различных по характеристикам образцов продукции.

Заключение

Где бы ни применялись, плиты перекрытия всегда будут одним из наиболее востребованных элементов постройки. Без них, невозможно создать полноценное сооружение с несколькими используемыми этажами.

Дешевизна и унифицированность размеров, а так же различные технологические и эксплуатационные характеристик, дают возможность применять такие части при создании самых разных объектов от стандартных жилых домов, до сооружений с индивидуально разработанной конструкцией.

ПР 72-15-8 АтV по стандарту: Серия 1.090.1-1/88

Стандарт изготовления изделия: Серия 1.090.1-1/88

Плиты перекрытия ребристые ПР 72-15-8 АтV –это железобетонные изделия широкого применения. Раньше они использовались в основном как элементы панельных зданий, однако сейчас такие материалы служат для любых видов строительства. Они представляют собой П-образные бетонные конструкции, армированные стальными каркасами для максимальной прочности.

Основная задача ребристых плит перекрытия – организация надежной несущей основы для возведения кровли. Они предназначены для промышленных зданий любого типа, однако реже применяются в жилых постройках, так как там требуется ровная поверхность потолка. Материалы этой марки отличаются особой прочностью в сочетании с легкостью. Это обусловлено наличием ребер расположенных в нескольких направлениях. Кроме того ЖБ-плиты отлично работают на изгиб и хорошо справляются с перепадами температуры. Температура в 50^оС в жаркую пору и до -40^оС в мороз – не проблема для успешного функционирования данных материалов.

1. Варианты маркировки

Производство плит ПР 72-15-8 АтV подчиняется четким правилам действующих технических нормативов. Написание маркировки регламентируется Серией 1.090.1-1/88, что предполагает следующие вариации маркировочных обозначений:

1. ПР 72-15-6 АтV;

2. ПР 72-15-8 АтV;

3. ПР 72-15-8;

4. ПР 72-15-8 АтVт;

5. ПР 72-15-8 АIII.

2. Основная сфера применения

Ребристые плиты применяются в качестве основных несущих элементов для организации кровли в промышленных и общественных зданиях. Также используются для организации перекрытий чердачных помещений и гаражей. Данные материалы показаны к применению в районах с не агрессивным климатом и низкой сейсмической активностью.

3. Обозначение маркировки изделия

Задача маркировочных обозначений – предоставить понятие об основных технических характеристиках и размерах ЖБ-изделия в максимально сжатой и лаконичной форме. Согласно с Серией 1.090.1-1/88 ребристые плиты перекрытия маркируются группами цифровых и буквенных обозначений, расположенных в строго определенном порядке. Каждая группа символов несет свою особую информационную нагрузку. Марка ребристых плит ПР 72-15-8 АтV расшифровывается так:

1. ПР – плита ребристая;

2. 72 – длина в дм.;

3. 15 – ширина в дм.;

4. 8 — расчетная нагрузка;

5. АтV – класс арматуры

Выбирая марку строительных материалов, следует также ориентироваться на дополнительные габаритные показатели. Для описываемых изделий они представлены следующими значениями:

Длина = 7180;

Ширина = 1490;

Высота = 220;

Вес = 3100;

Объем бетона = 1,24;

Геометрический объем = 2,3536.

4. Изготовление и основные характеристики

Залог качественного производства – подбор надежных материалов. Согласно с действующими стандартами ребристые плиты перекрытия ПР 72-15-8 АтV изготавливаются из тяжелых бетонов. Их класс прочности может варьироваться от В15 до В25 в зависимости от будущих условий эксплуатации и технического проекта. В качестве элементов усиления применяется арматурная проволока класса Вр-І и стержни из горячекатаной стали класса А-ІІІ. Монтажные петли для удобства при перевозке и строительства делают из стали класса А-І.

Для максимальной надежности арматурные стержни напрягают электротермическим способом, причем температура нагрева не должна превышать 400 градусов. Сталь покрывают антикоррозийной защитой и монтируют в специальные формы, куда позже подается бетонная смесь. Для формования применяются вибрационные столы, так как очень важно равномерно распределить раствор в форме (особенно это касается опорных частей). По завершению формования железобетонные плиты перекрытия подвергаются термической обработке, способствующей обретению ими необходимого уровня отпускной прочности: 70% от проектной в теплый период и 85% в холодный. Завершающим этапом производственного процесса является прохождение контрольных испытаний и маркирование. Обязанность каждого производителя – тщательно проверять готовую продукцию на прочность, трещиностойкость и наличие каких либо отклонений.

5. Транспортировка и хранение

Хранение ребристых плит перекрытия осуществляется в специальных условиях. Их сортируют по размерным группам и маркам, нанесенным на торцевые поверхности несмываемой краской, и укладывают в штабеля, используя изоляционные подкладки для исключения трения поверхностей.

Для погрузки изделий в ход идет подъемное оборудование. Главное требование – равномерное распределение нагрузки между четырьмя строповочными петлями, вмонтированными в верхнюю грань каждой плиты. Существует несколько видов транспорта, предназначенных для перевозки железобетонных материалов. Использование каждого из них также происходит по определенным правилам. Транспортировка плит перекрытия ПР 72-15-8 АтV в рабочем горизонтальном положении надежно зафиксированными и установленными на деревянные доски позволяет доставлять продукцию в полной сохранности.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер.
Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Характеристики плит перекрытия: размеры по ГОСТ

Установка п образных плит перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия

Для начала стоит выяснить, что же необходимо для правильного монтажа. Действия, приведенные ниже, призваны гарантировать надежность и долговечность монтажа. Итак, необходимо:

• грамотно забивать русты;
• хорошо заполнять образующиеся зазоры;
• для защиты от мороза торцы также нужно заделывать;
• в плите необходимо проделать отверстие под чердачный люк или лаз;
• размеры должны быть тщательно подогнаны посредством рубки;
• стараться предотвратить появление трещин. Если же они все-таки возникли, то необходимо монтировать в безопасном месте.

Перечень элементов, которые могут использоваться в качестве перекрытий в домах:

• многопустотные панели;
• сплошные слоистые панели
• предварительно напряженные панели, ребристые со стандартными размерами;
• шатровые ребристые панели, располагающиеся вдоль периметра. Обычно используются, чтобы перекрыть все помещение;
• монолитное бетонное перекрытие.

Многопустотные обладают такими преимуществами:

• благодаря пустотам панели хорошо удерживают тепло, являются прекрасными звуко- и теплоизоляторами;
• весят намного меньше других плит с теми же размерами, что способствует сокращению нагрузок на несущие конструкции.

Укорачивание

Несмотря на то, что можно заказать круглопустотную панель любых размеров, иногда необходимо сократить ее длину либо ширину, сделать вырез нужной формы, например, для эркера, или вырезать отверстие под выход на чердак. Наиболее подходящими инструментами для этого будут болгарка или лом. При всей прочности панели разрубить ее не так уж и сложно: на плиту шириной 1,2 м уйдет около 40 минут.

Как именно разрезать? Для поперечной разрубки необходимо нанести линию, по которой панель необходимо укоротить, а затем разместить горизонтально, подкладывая под нее подкладки. Их необходимо подложить точно под линию разметки, но никак не по краям. Если, к примеру, нужно отрезать 50 см плиты, тогда на расстоянии полметра от края мелом размечается линия и точно под ней будет размещаться подкладка. В случае неточного размещения подкладки под линией многопустотная панель будет, говоря языком строителей, «зализываться».

Технологическая схема: Правила строповок при монтаже, складирования или погрузки перекрытия.

Панель разрезают по заранее размеченной линии при помощи болгарки с диском для бетона. После этого простукивают кулачком по пустотам вдоль линии разреза, ни в коем случае не стоит бить по ребрам панели. Как правило, плита разбивается после 3-4 удара. Процедура повторяется по всей ширине. Ребра разрубаются тем самым кулачком, только вместо того, чтобы бить сверху, удары наносятся сбоку. Та часть многопустотной панели, которую надлежит отрезать, будет провисать под собственной тяжестью, что значительно поможет при резке. Далее при помощи лома нужно пробить нижнюю стенку трубы, под которой располагается арматура, поверхность которой нужно тщательно очистить от бетона и лишь потом разрезать болгаркой с диском по металлу. Полученный в результате этих действий срез будет не совсем ровным, получившиеся края нужно заделать с помощью раствора, перемешанного с забутовочным кирпичом, что не только выровняет срез, но и сделает панель более крепкой.

Технология продольного разреза панели, в отличие от поперечного, менее трудоемкая, однако требует больше времени, так как разрезаемая часть гораздо длиннее. Кулачком разбивается лишь стенка пустоты, идущая вдоль. Перед разбивкой делается предварительный надрез болгаркой по линии разметки. После чего нижнюю стенку трубы пробиваем ломом. Время от времени будут попадаться прутья арматуры около 3-8 мм диаметром, которые можно разрезать при помощи болгарки.

Очень важно помнить, что арматура напряжена и способна зажать диск болгарки во время резки. Во избежание этого прутья не стоит дорезать до конца, а разбить вместо этого ломом или кулачком. Очень хорошо зарекомендовала себя резка арматуры автогеном. Легкость резки может создать ошибочное мнение о сравнительной непрочности плиты, которая благодаря арматуре и ребрам выдерживает нагрузку до 800 кг/м².

Перекрытие помещения с нехваткой ширины

Иногда, перекрывая помещение, мы выясняем, что его размеры не являются многократностью размеров плит, в результате чего между стеной и последней панелью образовывается зазор. Конечно, можно бы было вырезать и вставить недостающий кусок из очередной плиты, но это довольно сложный процесс, который займет много времени. Существует более легкий способ.

Схема узлов операния многоопорных панельных перекрытий: А – наружные стены. Б – Анкер из арматуры диаметром 10А1. В – На внутреннюю стену. 1 – Анкер многопустотный. 2 – Железобетонная панель перекрытия. 3 – Цементный раствор. 4 – Подливка из цементного раствора. 5 – Бетонный вкладыш 6 – Сварной шов (h – 6mm) длиной 5см. 7 – Петля панели.

К примеру, зазор между последней плитой и стеной составляет полметра. Что делать в таком случае? Существует несколько решений этой проблемы. Наиболее простым из них будет осуществление монтажа панелей перекрытия следующим образом:

Зазор разбивается на две части. Первая монтируется на расстоянии 25 см от стены, все остальные – друг около друга, тогда последняя плита окажется на расстоянии 25 см от стены. В каждый из этих двух зазоров будет укладываться шлакоблок для стен. При этом каждый кирпич надежно фиксируется, упираясь торцом в плиту. Шлакоблоки необходимо размещать отверстиями в сторону, ни в коем случае не вверх или вниз. Другим торцом шлакоблоки упрутся во внешнюю стену, тем самым усиливая фиксацию. На первый взгляд подобная конструкция может показаться ненадежной, но это не так. Ее прочность довольно велика, но если все же ее несущая способность вызывает сомнения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить зазоры арматурой или кладочной сеткой. Целесообразна технология использования арматуры с диаметром прутьев 6 мм.

Второй способ перекрытия зазора заключается в распределении его между отдельными плитами. Например, при той же величине зазора в полметра и 10 плитах, зазор, который необходимо оставить между плитами, равен 5,5 см (9 зазоров между 10 плитами 50 см/9=5,5 см). Первая из них ложится вплотную к стене, вторая – с зазором 5,5 см и т.д. Последняя панель должна лечь вплотную к стене. Под каждым зазором нужно подвязать доску, которая будет играть роль опалубки, положить арматуру и залить бетоном.

Причины появления трещин

Случается, что многопустотные панели перекрытия дают трещины еще до их монтажа. Обычно это происходит из-за неправильного хранения или транспортировки. Их нужно складывать особым образом, при котором должны соблюдаться такие условия:

1. Плиты необходимо хранить штабелями, избегая соприкосновения с грунтом. Под нижней плитой должно находиться надежное, устойчивое к гниению и влаге основание, иначе попадание влаги на плиту станет причиной появления трещин.
2. Необходимо, чтобы основание, на котором будет находиться нижняя плита, было достаточно высоким и прочным. Так как на него будет опираться несколько плит, допустимо проседание основания, но даже при этом середина нижней панели не может касаться грунта. В противном случае трещины появятся не только на нижней, но и над расположенными над ней панелями.

1. Лучше всего укладывать плиты для хранения горизонтально.
2. Между ними должны находиться рейки из древесины в качестве прокладок.

Требования к рейкам такие:

• рейки должны быть достаточной толщины, чтобы панели не касались друг друга;
• рейки необходимо размещать так, чтобы они находились на одной вертикальной линии;
• расстояние между рейкой и краем плиты должно находиться в пределах 20-40 см.

Если все эти условия будут соблюдены и основание будет обладать достаточной прочностью, то количество панелей в штабеле может достигать 8-10 штук при высоте до 2,5 м. Большая высота недопустима.

Монтаж треснувшего материала

По правде говоря, треснувшие многопустотные панели довольно часто используются строителями. Если трещины небольшие, то дальнейшее использование вполне возможно. Однако необходимо помнить о том, что такое изделие нельзя сильно нагружать и необходимо дополнительно зафиксировать.

Оптимальная установка треснувших панелей:

• установить плиту на наружной или несущей стене на 10-15 см. При таком монтаже плита будет опираться на три стены как короткими, так и длинной стороной;
• плита дополнительно закрепляется благодаря вышестоящим стенам, прижимающим ее. Так стоит делать, если трещина достаточно большая;
• установить плиту там, где позже будет установлена подпирающая ее кирпичная перегородка;
• укладка лопнувшей плиты между целыми. Русты, образующиеся при монтаже между плитами, при позднейшей заделке раствором создадут практически цельное перекрытие;
• постараться уложить в месте, где нагрузки будут минимальными. Например, на чердаке, где нагрузок практически нет, важно, чтобы на треснувшую не опирались конструктивные элементы крыши;
• если плита слишком сильно повреждена, то есть ширина трещины более 4 мм, рекомендуется использовать только неповрежденную часть плиты, отрезав треснувшую.

Если треснувшая панель все же вызывает опасения, то при заливке пола следующего этажа можно дополнительно укрепить арматуру на нем. Стяжка позволит равномерно распределить нагрузку и усилить конструкцию.

Технология укладки

Без спецтехники монтаж панелей перекрытия осуществить невозможно. Даже самые малогабаритные из них весят более полутонны. Поэтому монтировать нужно с применением башенного крана или автокрана.

У всех типов монтируемых панелей обязательно должны быть четыре петли для монтажа. Каждая такая петля будет выглядеть или как выступающий изогнутый фрагмент арматуры, или как свободная от материала изделия часть арматуры в специальном углублении. Назначение такой петли – соединение панели перекрытия с подъемным краном. Если при монтаже используются панели, бывшие в употреблении, нужно проверить наличие всех четырех петель. В новых плитах также необходимо проверить наличие и целостность петель при покупке или перед самим монтажом.

Последовательность работ

1. На поверхность стены, на которую будет монтироваться панель перекрытия, с целью предотвращения появления щелей и для более прочного прилегания элементов нужно нанести цементный раствор. Пока раствор не затвердел, на протяжении 15-20 мин. панель можно перемещать при помощи лома для достижения нужного положения. Нельзя допустить, чтобы раствор затвердел перед установкой, поэтому наносить его на несущие поверхности – стены, балки, сваи – нужно одновременно с подъемом плиты. При установке она должна заходить на несущие стены на 12-15 см.
2. Крюк крана нужно соединить с «пауком» – приспособлением, состоящим из четырех одинаковой длины тросов, заканчивающихся крюками. Крюки паука цепляются на монтажные петли перекрытия, благодаря чему панель сохраняет горизонтальное положение при подъеме и не вращается.
3. Выполняя , работы одного только крана недостаточно. Нужна помощь еще, по крайней мере, двух монтажников, заданием которых будет выравнивание подвешенной плиты, чтобы обеспечить точность монтажа.
4. В разрезе плита припоминает трапецию: ее верхний край незначительно уже нижнего. По этой причине между плитами, уложенными рядом вплотную, всегда образуется щель, которую необходимо залить бетоном. Ширина этой щели, как правило, не превышает 5-7 см, однако если она шире, то перед бетонированием нужно вложить в нее арматуру.
5. В петли расположенных рядом плит продевается стальной прут, после чего его края, которые выступают за петли, необходимо загнуть параллельно самому пруту и соединить при помощи сварки, скрепив таким образом лежащие рядом плиты. Монтажные петли плит около стены привариваются к стенным анкерам.

Дополнительные моменты, на которые стоит обратить внимание, выполняя монтаж плит перекрытия:

1. Техника безопасности. Монтажные работы входят в категорию высотных работ с использованием специальной техники.
2. Комфортные условия работы при укладке. К примеру, емкость с раствором может находиться на первой из установленных плит и тогда, устанавливая очередную панель, не придется спускаться за ней на предыдущий уровень. Этот же раствор можно использовать и для заливки рустов.

На первый взгляд такие советы могут показаться мелочными, но именно мелочи отнимают больше всего времени. После укладки плит необходимо заделать торцы, чтобы защитить плиты от мороза одним из следующих способов:

• используя минеральную вату, которую заталкивают на 20-30 см в глубину;
• используя бетонный растров, который заливается на 12-25 см в глубину;
• забутовочным кирпичом с последующим бетонированием щелей.

Применение плит перекрытия
(ПК по отечественной классификации) — недешёвый, но быстрый метод монтажа прочного и долговечного перекрытия в зданиях с каменными несущими стенами. Для выполнения работ придётся привлечь подъёмный кран, подготовить опорные площадки и соблюсти несколько условий
.

Такелажные работы

ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли
для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытий без петель
. Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяют захватные устройства, так называемые кондукторы
. ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

Захватное устройство не выступает за габариты ПК, после монтажа легко снимается.

Складирование

Важно соблюдать правила складирования ПК на стройплощадке
. Они должны находиться в горизонтальном положении, опираться по коротким торцам. Нельзя допускать, чтобы временные опоры погрузились под весом железобетона в грунт. Если плита ляжет «пузом» на грунт, она даст трещину. При складировании ПК «стопкой», подкладки размещают только по торцам, никак не в центре.

Подготовка опорных площадок

Перед тем, , необходимо тщательно подготовить опорные площадки
.

• Должна быть обеспечена надлежащая глубина опирания
  . Для большинства типов многопустотных ПК в зданиях опора на железобетонные конструкции должна быть не менее:
  — для ПК длиной до 4,2 м — 70 мм;
  — от 4,2 м до 6,0 м — 90 мм;
  — от 6,0 м до 7,2 м — 100 мм;
  — от 7,2 м до 12,0 м — 120 мм;

  Глубина опоры для ПК некоторых серий может быть иной. Подчеркнем, что приведенные данные справедливы лишь для прочного армированного бетонного основания. При опоре на кирпич это значение должно быть на 30-40% больше.

• Сборное перекрытие не следует опирать на материалы невысокой плотности
  . Ячеистый и керамзитобетон, поризованная керамика и даже эффективный кирпич не могут служить непосредственной основой. Самым надёжным решением будет устройство монолитного железобетонного пояса высотой не менее 15 см. Минимальное армирование — прямоугольный каркас из четырёх стержней строительной арматуры AIII диаметром 10 мм. Если пояса расположить не только в месте опирания ПК, но и замкнуть контур по всему периметру здания, это увеличит прочность сооружения. Менее затратный способ — соорудить опорную площадку из полнотелого кирпича не менее двух рядов высотой.
• Место опирания должно быть ровным, разница по отметкам минимальной
  . При необходимости можно сделать предварительную стяжку из цементно-песчаного раствора высокой марки.

Как опирать

Опирать следует по коротким сторонам. ПК под собственным весом на несколько сантиметров провисает вниз. Опора по боковым сторонам возможна, но нежелательна. Если ПК не раскладываются в точный размер, предпочтительным решением будет их немного раздвинуть и замонолитить разрывы, чем заводить в стены.

Стоит ли монтировать ПК самостоятельно?

Однозначного ответа нет. С одной стороны, ничего сложного, вроде бы, нет. С другой, работать нужно споро: схватывается раствор, дорого обходится простой крана. Монтаж крупноразмерных строительных конструкций связан с повышенной опасностью, особенно на высоте. Желательно, чтобы хотя бы один из монтажников имел опыт проведения подобных работ. Минимальный состав бригады — два монтажника и один работник, замешивающий и подающий раствор.

Расскажем непосредственно о том, как укладывать плиты перекрытия
на подготовленные стены. Итак, порядок работ таков
:

1. Заранее приготовить компоненты для приготовления цементно-песчаного раствора. Пропорция — 1:3, песок крупный. Раствор должен иметь консистенцию качественной сметаны и не растекаться. Замешивать его следует непосредственно перед использованием.
2. После установки крана в рабочее положение монтажники готовят плиту к подъёму, закрепляют стропы. Одновременно помощник раскладывает свежеприготовленный раствор слоем в 3-4 см в месте опирания.
3. После переноса на место монтажники позиционируют ПК, обеспечивая равное опирание с обеих сторон, опускают. Если попалась бракованное изделие и расхождение в разных концах опоры между нижней плоскостью плиты и опорной площадкой составляет более 15 мм, можно подложить несколько отрезков арматуры, камешков. Устанавливают остальные ПК. Раствор быстро сохнет, его следует раскладывать с опережением по времени в полчаса, не больше.
4. Сразу после монтажа необходимо проверить горизонтальные швы. При наличии пустот плотно зачеканить жёстким цементно-песчаным раствором.
5. Если используются ПК с открытыми пустотами, их следует защитить от дальнейшего промерзания. Для этого достаточно отверстия, примыкающие к наружной стене, закрыть пенопластом.

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать
. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Трещины

Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами?
Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

В заключение ещё раз напомним, что монтажные работы связаны с риском. Монтаж плит перекрытия своими руками можно осуществлять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на свой страх и риск.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.:
Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1
— первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2
— делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

Монтаж плит перекрытия своими руками, ГЛАВНАЯ

Рассматриваем вопросы касающиеся монтажа плит перекрытия. Как складировать плиты? Как готовить стены к монтажу перекрытия? Как укладывать и крепить плиты?

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

• Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
• Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

• хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
• огнестойкость;
• распределение нагрузки на несущие стены;
• высокую механическую прочность;
• долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

• Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
• Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
• Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

• Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

• Максимально допустимые трещины — 0,1 мм, но лучше — это их полное отсутствие.
• Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
• Допустимое отклонение от номинала по длине — 10 мм, толщине — 5 мм, ширине — 5 мм.
• Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

• шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
• подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
• ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
• понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
• укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
• услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
• плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
• для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

• перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

• Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
• Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
• Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
• Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

• Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
• Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
• После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

• Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
• Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
• Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

• Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
• При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

• Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
• Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
• К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

• Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
• Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
• При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца — оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

• Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
• Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
• Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

• Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
• Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
• Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

• Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

• от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
• между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
• ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

• После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
• Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

• анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

• если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
• между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
• После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

• Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
• Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах — обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия
очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

В этой статье вы узнаете:

Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ
.

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

Что делать если круглопустотная плита треснула.

Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Почему может лопнут плита.

Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают
– многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Относительно не большой вес.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме:

очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс:

обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

б) Рубим плиту вдоль.

В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

Вывод:

Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

Нюанс:


вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

Размеры люка для чердачной лестницы.

Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширины плит перекрытия.

Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит
, а не поперек.

Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

Нюанс:

шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а)
Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б)
Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в)
Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г)
Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д)
Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

е)
Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

Русты

– это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

Как заделать бракованный руст.

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

а) Плиты опираются на наружную стену.

При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

Резюме:

мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

Что делать если плита промерзла?

Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.

К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:

Перекрыт подвал плитами.

Перекрыт первый этаж плита.

Перекрыт второй этаж плитами.

Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки.

Торцы круглопустотных плит, которые перекрывают первый и второй этаж заделывать не обязательно. Мы обычно заделываем все торцы плит, на всех этажах.

Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:

Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.

Себе бы я сделал:

Свой дом бы я перекрыл ж/б круглопустотными плитами.

Плиту для эркера подрезал бы в форме трапеции.

Для чердачной лестницы прорезал бы проем 700 на 1300 мм.

Если не хватало бы плиты для перекрытия этажа (около 500 мм) напустил бы блок.

Треснутые плиты напустил бы на стену.

Качественно заделал бы все русты.

Экспериментальный анализ и анализ методом конечных элементов сборных железобетонных водопропускных труб U-образной формы

3D Калькулятор U-образной лестницы (Поворот на 180 ° с половинной площадкой), Обратный переход

Калькулятор U-образной лестницы с поворотом на 180 градусов определяет все необходимые параметры деревянных лестниц с половинной площадкой с продольными балками (или другое название — переключить черную лестницу с лестничной площадки).

После ввода исходной информации вы получите результаты расчета:

• 3D интерактивная визуализация ,
• подробные чертежи ,
• все размеры, необходимые для построения лестницы,
• значительная экономия времени, которые вы бы потратили, считая все самостоятельно без калька.профи!

Убедитесь, что конструкция вашей лестницы соответствует всем местным строительным нормам и правилам! Это очень ответственный шаг.

Данные для расчета лестницы с протяженностью 180 онлайн

Для онлайн расчета лестницы с поворотом на 180 градусов необходимо внести исходные данные — высоту проема (между чистыми этажами и верхним этажом и нижним этажом), предполагаемую длину лестницы и ее ширину, а также ожидаемое количество ступенек (что в процессе работы с калькулятором можно попробовать грубой силой, чтобы получить идеальную конструкцию полушаговой лестницы).

Посоветуйте выбрать нечетное количество ступенек для вашей деревянной лестницы, чтобы ей было легче двигаться, так чтобы начать и закончить движение одной и той же ногой.

Рекомендации по идеальному размеру ступеней, оценка безопасности и комфорта лестницы будут даны ниже. При расчетах лестницы часто прибегают к формуле «идеальной безопасной лестницы», разработанной много веков назад французом генералом Блонделем: высота 2 ступени + ширина ступени = 63 см. Стандартная длина ступени 60 — 63 см.

What данные вы получаете в расчет?

Программа оценит введенные входные данные в свободном пространстве в доме, которое вы хотите выделить для лестницы, поворачивающейся на 180 градусов.На основании введенного размера будет рассчитан:

• угол наклона лестницы на косоурах, вы сможете сравнить ниже оптимальный угол.
• размеры ступеней и подступенков — высота, ширина
• размер площадки
• размеры стрингеров, размер запилов

Также будут автоматически сгенерированы 3D модели лестницы и различные подробные чертежи.

Чертежи половинной лестницы с разворотом на 180 градусов

Результаты расчетов онлайн, лестничная программа создаст чертежи на соответствующих вкладках:

• вид лестницы сбоку
• вид лестницы сверху
• чертеж стрингеров верхнего болота
• чертеж стрингера нижнего болота
• этапы детального чертежа

Окончательные чертежи содержат все необходимые обозначения размеров.

А теперь давайте разберемся, какие ценности присущи удобным, практичным и безопасным лестницам.

Оптимальные параметры лестницы для удобного строительства

На этапе проектирования очень важно учитывать требования к высоте ступеней, углу наклона лестницы после переделки в будущем, будущее уже построено и неудобно, по лестнице будет очень сложно. На практике при проектировании и строительстве деревянных лестниц часто используются следующие размеры и параметры:

• Угол наклона деревянной лестницы — 29 — 35 градусов.Все, что внизу, по функциональности близко к пандусам, занимает много места в доме. Все, что выше, подходит больше к чердачному варианту крутых лестниц, ходить по лестнице неудобно, часто опасно.
• Ширина лестницы . Стандартное значение песка в частном доме составляет 90 — 110 см. Если пространство ограничено, ширина проема саус, минимально критическое значение — 80 см. Не забывайте, что по лестнице нужно не только пройти одному человеку, но иногда и передвигаться. мебель и крупные предметы, которые просто не поместятся в узком проеме.
• Высота и ширина ступеньки . По нормам максимально удобная и неравновесная высота лестницы не может превышать 200 мм. Обычно 15-17 см. Оптимальная ширина ступеньки 27-30 см — поэтому нога взрослого человека превосходно ставится на сцену, а оптимальная высота ступени позволяет не сильно напрягать ноги при подъеме или спуске.
• Толщина ступени . Для изготовления лестниц используйте деревянные доски толщиной 4 — 5 см (тонкие будут скрипеть).Для подступенка оптимальная толщина 2,5 — 3 см.
• Свес ступени . Минимальный выступ деревянных ступеней (свес) над подступенками 30 мм, максимальный 40 мм. Свес увеличивает уровень поверхности.
• Количество ступеней на один лестничный марш — не более 18 шт. В среднем от 10 до 12, но это, конечно, зависит от продолжительности марша. Предложите количество шагов, чтобы получилось нечетное — таким образом, чтобы начать и закончить подъем или спуск по лестнице, вы будете одной ногой.
• В целях безопасности высота поручней должна составлять 90 см.
• Высота в проходе лестницы , от любой ступеньки марша до пола верхнего этажа или потолка верхнего марша лестницы должна составлять два метра.
• Толщина стрингера изготавливается из досок толщиной примерно 5-7 см.

Если говорить о нагрузках, которые испытывает типовая лестница в жилом доме — 300 кг / м2.PRagib не должен превышать 1/400 пролета.

Расчет половинной лестницы с разворотами 180 с помощью онлайн-калькулятора KALK.PRO — удобный и простой способ рассчитать и спроектировать лестницу своими руками, используя правильные алгоритмы, наглядные 3D-рендеры и подробные чертежи. Воспользуйтесь калькулятором и убедитесь в этом сами!

Caesarstone Jumbo Slabs Cover More Ground

5131 Calacatta Nuvo

В Caesarstone мы стремимся удовлетворить растущие потребности домовладельцев.Большие острова, более широкие столешницы и другие специальные проекты домашнего интерьера часто требуют большего размера плиты, чтобы минимизировать или устранить швы. Огромные плиты Caesarstone размером 64,5 x 131,5 дюйма представлены в ассортименте из 17 цветов, которые помогут воплотить в жизнь кухню вашей мечты. Хотите использовать Caesarstone в нескольких частях вашего дома? Плиты больших размеров часто обеспечивают дополнительный поверхностный материал для рентабельного использования в других помещениях дома.

Насколько велика гигантская кварцевая плита?

Иногда размер имеет значение, и плиты Caesarstone Jumbo — прекрасный тому пример.Эти негабаритные плиты идеально подходят для таких поверхностей, как островки и стеновые панели, они прекрасно заполняют большие пространства и делают это с минимальным количеством стыков. Классически прочная, непористая, устойчивая к нагреванию / пятнам / царапинам кварцевая поверхность Caesarstone доступна в виде впечатляющих плит размером 64½ ”x 131½” и нескольких вариантов профиля кромки. В связи с тенденцией к созданию больших столешниц и островков большой размер плиты добавляет элегантности любому современному пространству и дает дополнительную площадь поверхности на 20% по сравнению со стандартными плитами. Было доказано, что варианты плит Jumbo сокращают отходы и общие затраты благодаря тому же уникальному и захватывающему дух дизайну и вариантам поверхности, которые всегда были синонимами названия Caesarstone.

Цвета плит Caesarstone Jumbo Slab

Наряду с необходимостью использования плит Jumbo для растущей тенденции увеличения островков и более широких столешниц, плиты большего размера часто обеспечивают дополнительный поверхностный материал для использования в других областях дома экономически эффективным способом. Плиты Caesarstone Jumbo доступны в 17 цветах. Никогда не ошибетесь с Pure White, классическим цветом, который никогда не выходит из моды. Для тех, кто предпочитает такой же прохладный оттенок с намеком на глубину, Frosty Carrina или Blizzard также предлагают резкий, чистый, минималистичный вид.Для драматических прожилок рассмотрите White Attica или Statuario Maximus. Для более индустриального стиля, когда на первый план выходит текстура, выберите необработанный бетон. А для тех, кто хочет согреться, Pebble станет отличным фоном для землистых тонов. Кроме того, большие плиты также выпускаются в цветах Adamina, Cloudburst Concrete, Organic White, Calacatta Nuvo, Fresh Concrete, Rugged Concrete, Bianco Drift, London Grey, Alpine Mist, Sleek Concrete, Himalayan Moon и Vivid White.

Линия больших плит Caesarstone, представленных в разнообразных вариантах отделки и цветов, идет в ногу с модным дизайном кухни и обогащает ваш образ жизни.Мы приглашаем вас заказать образец или посетить ближайший магазин, чтобы убедиться, что вы найдете идеальный цвет, отделку и уход, которые соответствуют вашему образу жизни.

Обязательства Caesarstone

Caesarstone производит кварцевые поверхности премиум-класса, эстетичные, но достаточно универсальные для использования в качестве столешниц, умывальников, облицовки стен, полов и других внутренних поверхностей. Здесь элегантность сочетается с производительностью, а варианты дизайна ограничены только вашим воображением. Благодаря производственным процессам, отвечающим строгим стандартам качества, каждая поверхность Caesarstone отличается высочайшим качеством.От натурального сырья до смеси до 93% природного кварца с пигментами и полимерными смолами используются только высококачественные материалы, и только самые исключительные конечные продукты передаются клиентам для использования в их жилых помещениях. Каждая плита проходит тщательную проверку качества, чтобы убедиться, что она соответствует нашим исключительно высоким стандартам цвета, оттенка и консистенции. Линия продуктов Caesarstone предлагает плиты различных размеров, ширины и толщины, а также формы кромок на выбор, чтобы персонализировать ваше личное пространство.

Как спроектировать идеальную U-образную кухню

U-образная кухня, иногда называемая C-образной кухней, состоит из рабочего пространства на трех смежных стенах шкафа с открытым концом для доступа. В маленькой кухне U-образной формы противоположный шкаф фактически превращается в камбуз, но с закрытым концом. Этот формат камбуза подходит и для больших кухонь, хотя, если противоположные участки расположены слишком далеко друг от друга, это может снизить эффективность кухни. Подходит ли U-образная планировка для вашей кухни, и если да, то как извлечь из нее максимальную пользу?

Знать плюсы и минусы U-образной конструкции

Как правило, U-образные кухни предоставляют много места для хранения вещей и рабочей поверхности.Они также очень безопасны, так как у них только один вход и нет сквозного движения. Этот последний пункт, однако, также означает, что в небольших U-образных макетах может быть место только для одного повара одновременно. Также стоит отметить, что U-образные макеты обычно дороже, чем другие, например камбуз или L-образные конструкции, потому что они требуют больше материалов для мебели и столешницы для дополнительной серии шкафов.

Teague Hunziker PhotographySave Photo Спланируйте свой макет

Длина шкафа на U-образной кухне может быть примерно одинаковой или варьироваться; в обоих случаях есть возможность гибкости в дизайне.Если все стены имеют одинаковую длину (например, 10 футов), ваша отправная точка для планирования обычно зависит от того, где расположены окна.

Если в одной из стен есть окно, мы обычно советуем использовать этот вариант для кухонной мойки. Окно не только обеспечивает естественный свет для мытья посуды, но и создает романтическую идею смотреть наружу во время мытья посуды. Это, конечно, очень сильно зависит от вашей точки зрения.

Найдите местную дизайнерскую фирму, которая займется реконструкцией вашей кухни.

Studio Clark + CoSave Photo Установите раковину и варочную панель

Если раковина находится посередине U-образной формы, ваша плита может быть расположен на любом из других участков.Однако, если эти две трассы различаются по длине, более длинная стена обычно будет вмещать площадку, чтобы оставить больше места по обе стороны от нее.

Между тем, если мойка работает не в средней, как показано на рисунке, мы постараемся обеспечить непрерывный поток столешницы, начиная с этой точки и по всей U. Итак, если вы включаете высокие шкафы, это означало бы разместить их вместе в самом дальнем конце шкафа (как на этой кухне). Такой продуманный интервал гарантирует, что столешница не прерывается, а функциональность кухни (в виде планировки камбуза) не нарушается.

Просмотрите кухонные мойки на Houzz

Используйте Symmetry

Кухни U-образной формы предлагают возможность симметрии в дизайне, если это не ставит под угрозу удобство использования кухни. Хотя это не обязательно, многие домовладельцы ценят симметрию за чистую и сбалансированную эстетику.

Обычно мы выбираем какой-нибудь прибор, например духовку или большую вытяжку, для середины центральной секции, как показано здесь. Затем мы работали над внешним миром, соответствующим образом внедряя мебель и бытовую технику.

Конечно, вы можете отклониться от симметричной планировки, потому что вы думаете, что она будет лучше смотреться в вашем пространстве, или потому, что это диктует структура комнаты — например, если дверной проем или окно прерывают один из проходов.

A&B Contracting Co. Сохранить фото Скрыть менее привлекательные элементы

Кухни U-образной формы также могут быть спроектированы таким образом, чтобы они скрывали менее привлекательные кухонные компоненты и бытовую технику за шкафом. Благодаря дальновидности в планировании они могут быть скрыты из поля зрения.Это особенно полезно на кухне открытого плана. На этой кухне посудомоечная машина на задней стенке и холодильник справа скрыты за фасадами шкафов. Микроволновая печь встраивается в конец острова, перед мойкой и посудомоечной машиной.

Мелисса Кули, CKBR / Case Design / Remodeling Inc. Сохранить фото Максимально эффективное рабочее пространство

Какого бы ни был размер, хорошо спланированная U-образная кухня гарантирует, что между шкафами и приборами останется лишь ограниченное количество шагов .Это делает кухню более безопасным местом во время приготовления пищи, особенно в присутствии других людей.

Stephen E. KowalskiSave Photo

Кроме того, наличие большого пространства на прилавке и хранении означает, что все находится в пределах досягаемости и легко убирается после использования, чтобы сохранить чистый и лаконичный вид.

Jackson Design & RemodelingSave Photo Включите угловое хранилище

Как уже упоминалось, одним из больших преимуществ U-образной кухни является то, что наличие трех рядов шкафов обеспечивает широкие возможности для хранения.При этом два угла в типичной П-образной кухне занимают значительную площадь.

Итак, чтобы добиться эргономичного дизайна, важно выбрать специальное кухонное угловое решение, такое как карусель или угловой блок LeMans (виден здесь и назван так, потому что его форма и изгибы напоминают знаменитую французскую гоночную трассу). Они используют мертвое пространство внутри угловых шкафов. Без этих опций вы потеряете это пространство или доступ к задней части шкафов будет крайне затруднен.

Добавить полуостров

Небольшие кухни U-образной формы могут быть ограничивающими, особенно если нет места для стола и стульев. Но иногда можно расположить U-образную форму так, чтобы одна из ножек выходила в открытое пространство (даже если это означает реструктуризацию с целью снятия стены).

В то время как вы потеряете верхние шкафы, нижние шкафы могут образовать высокоэффективный кухонный полуостров. Вы можете добавить табуреты, чтобы сделать пространство более общительным, и это станет полезной платформой для обедов, работы или общения.В качестве альтернативы вы можете поставить раковину или кухонную плиту в это место.

Полуостровы отлично подходят для помещений с открытой планировкой и предлагают физическое разделение между кухней и гостиной, чего желают многие домовладельцы.

Maise Construction & DesignSave Photo Освободите место для острова

Как правило, вам нужно гораздо больше места, если вы хотите включить остров в эту планировку. Как показывает практика, U-образные формы с островками обычно требуют не менее 3 футов прохода со всех сторон между шкафом и столешницей острова.Поскольку шкафы вокруг острова имеют глубину более 2 футов, и, учитывая, что острова обычно имеют глубину от 3 до 4 футов, это означает, что комната должна быть не менее 14 футов в ширину. Мы склонны рекомендовать минимальную ширину комнаты 14 футов для этой компоновки, чтобы обеспечить оптимальное пространство вокруг острова.

Коллекция WhiteHouse Сохранить фото Для сравнения, для пространства открытой планировки глубина должна быть не менее 8½ футов. В этом случае у вас будет одна длинная задняя стена с двумя короткими крыльями, образующими U, и кухонный остров между ними.Обычно в одном из более коротких крыльев помещался высокий корпус, а в длинной задней стене располагалась раковина или плита, с альтернативой на острове.

В зависимости от расположения окон, более короткие шкафы с другой стороны часто предоставляют дополнительное пространство на столешнице для небольших приборов, таких как тостеры, блендеры и кофемашины.

Furnishing Interiors LtdСохранить фото Contemplate Curves

Некоторые клиенты предпочитают кривые, а не квадратные края для внутренних углов своей кухни.Изогнутые углы эффективно создают стильный плавный дизайн и отлично подходят для смягчения внешнего вида кухни. Главный недостаток — уменьшение места для хранения вещей. Большинство изогнутых блоков не переходят полностью в углы кухни, что ограничивает доступ и использование этого пространства. Возможно, это не проблема для больших U-образных кухонь, но это стоит отметить при планировании небольших помещений.

Geneva Cabinet Company, LLC Сохранить фото Создайте свою форму для вашего пространства

Одна из ключевых вещей, которые следует помнить о U-образных кухнях (помимо их большой столешницы и места для хранения), заключается в том, что при их проектировании есть много места для гибкости .

Superior Custom Homes & RemodelingSave Photo

От маленьких до больших пространств или U-образных форм с островом или полуостровом, существует множество вариаций и возможностей того, чего вы можете достичь с помощью этой планировки. Это означает, что вы, скорее всего, сможете спроектировать U-образную кухню, которая подходит вам и подходит для имеющегося у вас пространства.

Бетонная плита перекрытия оврага 450 мм — U-образная

Подробнее о продукте

Технические характеристики

Тип продукта: Перекрытие оврага
Тип модели: U-образная
Внутренний диаметр: 450 мм
Внешние размеры: 650×585 мм
Глубина рамы: 100 мм
Вес единицы: 50 кг Доступная упаковка 904 Размеры: Только 10 и 20

Эта 450-миллиметровая U-образная перекрывающая бетонная плита перекрытия оврага спроектирована как опорная плита для решетки оврага и может использоваться поверх горшка оврага диаметром 450 мм.Изготовленный с выемками для подъемных скоб, он быстро укладывается и устанавливается заподлицо с бордюром для повышения устойчивости, устраняя «слабые места» вертикальных стыков кирпичной кладки.

Краткий обзор характеристик продукта:

• Быстрая укладка и более простой монтаж, чем кирпичная кладка
• Разработан как сиденье для решетки оврага
• Используется поверх оврага диаметром 450 мм
• Для большей устойчивости сидите вплотную к бордюру
• Цельный блок толщиной 100 мм
• Устраняет «слабые места» вертикальных швов кирпичной кладки
• Заменяет потребность в инженерном кирпиче на месте

Уведомление клиента: Покрытия оврагов поставляются в упаковках следующих размеров и не могут быть разделены: 450 мм Квадрат толщиной 100 мм = 8 и 16, U-образный 100 мм = 10 и 20.Все 65-миллиметровые плиты поставляются упаковками по 20 штук.

Котлы с оврагами, также известные как бетонные овраги, являются первой точкой входа для сточных вод с дороги в общественную канализацию и широко используются для улавливания твердых материалов, которые в противном случае могли бы вызвать проблемы в виде отложения отложений в дренажных сооружениях ниже по течению или прием воды. Накладки на овраги
используются для установки решеток оврагов на горшки оврагов, и их можно штабелировать, чтобы установить решетку на требуемый уровень.

Основные характеристики бетонных изделий CPM:

• Качество — дренажные изделия из сборного железобетона производятся в соответствии с соответствующими стандартами BS EN 1916/7, BS EN 5911 и имеют маркировку CE, где это применимо.Товары сертифицированы по оценке качества по схеме Kitemark и ISO 9001: 2015.
• Экологичность — Бетонные трубопроводные системы являются одним из наиболее устойчивых доступных вариантов, они производятся из материалов, полученных из ответственных источников, и могут изготавливаться с использованием переработанных заполнителей и заменителей цемента.
• Доказанная прочность — они доказали свою жизнеспособность более 120 лет в нормальных условиях грунтовых вод, не ослабляются огнем или влагой и не теряют свою форму.Они устойчивы к DC4 и ударам, таким как струя воды, поэтому засоры легко устраняются.
• Экономия затрат на монтаж — Сборные железобетонные трубы представляют собой жесткие структурные элементы, которые не всегда требуют полного гранулированного покрытия, что позволяет экономить время при укладке и уплотнении. Вынутый из грунта материал можно использовать повторно, а импорт гранулированного материала можно сократить до минимума.
• Долговечность — Благодаря присущей прочности и долговечности сборным железобетонным изделиям Marshalls CPM они обладают высокой стойкостью к истиранию и коррозии и не теряют прочности со временем.

Гибкость конструкции

• — дренажные изделия из сборного железобетона могут использоваться для ряда целей, в том числе для систем канализации и устойчивых городских дренажных систем (SuDS), таких как водоотведение и хранение ливневых стоков.
• Водонепроницаемость — Бетонные трубы и люки спроектированы так, чтобы быть водонепроницаемыми, и они проходят испытания при уровнях давления, эквивалентных 5-метровому водяному столбу.
• Огнестойкость — Бетон естественно огнестойкий.

Обратите внимание: Все размеры и вес являются приблизительными.Заказчики должны убедиться, что подъемное оборудование имеет достаточную грузоподъемность, чтобы допускать изменения. Все представленные изображения используются только в целях иллюстрации и могут отличаться от фактически поставляемого продукта.

9 основных вопросов о мастерках

У вас есть вопросы по мастеркам? Мы придумали девять, которые часто появляются с тех пор — наряду с другими продуктами и инструментами для установки плитки (см. Как резать стеклянную плитку и деревянную доску: демонстрация Cortag) — вы можете найти шпатели, когда посетите Tile Outlets of America.

Ответы на 9 главных вопросов о мастерках

1. Для чего вы используете мастерки?

Мастерки обычно используются для смешивания, зачерпывания, снятия шва и распределения во время укладки плитки.

Мастерки также могут использоваться для укладки различных типов подкладки, мембраны, кирпичного блока и стекла.

Правильный шпатель важен для успеха и долговечности укладки.

2. Какие типы мастерков доступны?

Мастерки бывают разных форм и размеров в зависимости от размера укладываемой плитки.Помимо специальных шпателей, таких как шпатель с краями, плоский шпатель и ковшовый шпатель, вам важно знать три формы: шпатели с V-образным пазом, U-образным пазом и с квадратным пазом. Форма насечки влияет на то, сколько тонкого набора вы можете распределить.

Мастерок каждой формы доступен в различных размерах.

Давайте обсудим каждую форму.

Мастерок с V-образными пазами

Мастерок с V-образными пазами — как следует из названия — имеет V-образные края. Если вы укладываете мозаичную плитку, обычно используйте этот шпатель, так как он оставит наименьшее количество тонкого слоя на монтажной подложке.

Типичный размер для мозаики и глазурованной настенной плитки размером до 4 ½ дюйма — 3/16 дюйма x ¼ дюйма шпатель с V-образным вырезом .

Типичный размер для мозаики и глазурованной настенной плитки размером до 4 ½ дюйма — шпатель с V-образным пазом размером 3/16 дюйма x 1/4 дюйма.

Мастерки с U-образными пазами

Как вы можете видеть на изображении ниже, самая большая разница между V-образными и U-образными шпателями связана с насечками или зубьями. Мастерок с U-образным пазом наносится более тонким слоем, чем шпатель с V-образной формой.По этой причине эту форму следует использовать для плитки размером более 4 дюймов.

Обычно используются два размера:

• U-Notch Trowel ¼ «x ¼» — используется для 4 «x 4″ до 8 » плитка x8 дюймов. Это предпочтительный шпатель для тех, кто хочет получить плотное покрытие для настенной плитки ИЛИ более легкое покрытие для напольной плитки.

• U-образный шпатель ”x 3/8” — может использоваться от 8 ”x8” до 16 ”x16”. Это также предпочтительный шпатель для тех, кто хочет более плотное покрытие для настенной плитки ИЛИ более легкое покрытие для напольной плитки.

Мастерок с U-образным пазом наносит более тонкий слой покрытия, чем шпатель с V-образным профилем. По этой причине он используется для плитки размером более 4 дюймов.

Мастерки с квадратными выемками

Точно так же шпатель с квадратными выемками — в отличие от V-образных и U-образных — имеет квадратные зубья. , вы используете квадратную выемку для любой плитки размером более 4 дюймов.

Отличие заключается в том, что шпатель с квадратными зубцами наносит более тонкий слой, чем U-образный.

Три часто используемых размера шпателя:

• Мастерок с квадратными выемками ¼ ”x ¼” для плитки от 4 ”x 4” до 8 ”x 8”
• Кельма с квадратными выемками 1/4 ”x 3/8 ” для плитки от 8” x8 ”до 13” x13 ”
• Кельма с квадратными выемками 1/2” x 1/2 ” для плитки размером 16” x16 ”и более

• Используйте квадратную выемку для любая плитка более 4 дюймов

Специальный шпатель — Краевые шпатели

Еще несколько шпателей, которые могут оказаться полезными…

Мастерок Margin Trowel используется для смешивания тонких материалов, черпания и распределения материалов в ограниченном пространстве, как вы можете видеть на изображении ниже. Вы можете найти кельмы с зубьями.

Мастерок Margin Trowel используется для смешивания тонких материалов, зачерпывания и распределения материалов в ограниченном пространстве.

Специальный мастерок — плоские мастерки

Плоский мастерок также известен как шпатель для чистовой обработки и используется для выравнивания поверхности. У него нет зубов.

Плоский шпатель также известен как шпатель для чистовой обработки и используется для выравнивания поверхности.

Специальный шпатель — ковшовые шпатели

Ковшовый шпатель используется для удаления штукатурки или строительного раствора, не повреждая ведро. Как видите, у него нет зубов.

Ковшовый шпатель используется для удаления штукатурки или раствора, не повреждая ведро.

3. Что означают размеры шпателя?

Как мы уже упоминали, шпатели разных форм бывают разных размеров. Однако размеры — это не просто маленькие, средние или большие.

Обычно размер шпателя, который вы выбираете, соответствует размеру плитки, с которой вы работаете. Если плитка небольшого размера, выберите шпатель меньшего размера. Если вы устанавливаете плитку большого формата, вам понадобится шпатель большего размера.

Однако, помимо этого, вам нужно будет получить более конкретную информацию на основе измерений.

Мастерки измеряются по длине, высоте или глубине зубцов или зубцов. Таким образом, шпатель размером ”x will” будет иметь выемку, равную ¼ ”квадрату. (См. Диаграмму ниже в разделе «Кельма какого размера использовать для плитки».)

Мастерки измеряются по длине, высоте или глубине зубцов или зубцов.

4. Как выбрать шпатель подходящего размера для вашего проекта укладки плитки?

Конкретный размер шпателя будет зависеть от размера плитки, толщины и типа поверхности (например, пол или стена) укладки. Целью является достижение надлежащего покрытия тонким набором .

5. Что такое подходящее тонкое покрытие?

As Использование подходящего шпателя объясняет,

Первое, что вам нужно знать, это то, что составляет надлежащее покрытие.Как указано в ANSI A108.5 3.3.2 для укладки плитки на пол; «Средняя однородная площадь контакта должна быть не менее 80%, за исключением наружных или душевых установок, где площадь контакта должна составлять 95%, когда для проверки снимается не менее трех плиток или плиток в сборе. Покрытие 80% или 95% должно быть достаточно распределено, чтобы обеспечить полную поддержку плитки, с особым вниманием к этой поддержке под всеми углами плитки ».

Позвольте мне перевести это для вас:

Надлежащее покрытие любой плитки в сухом месте (полы в ванных комнатах, фартуки, камины и т. Д.) составляет 80%. Правильное покрытие любой плитки во влажном помещении (душ) или на улице — 95%. Это включает полное покрытие под всеми углами плитки. Вы проверяете это, устанавливая плитку, а затем удаляя ее, чтобы проверить КОНТАКТ тонкого набора на обратной стороне плитки. Если после проверки трех разных плиток в трех разных областях установки у вас есть такой процент покрытия, значит, у вас есть надлежащее покрытие.

Другими словами, вам может потребоваться поэкспериментировать с размером шпателя, а затем проверить, достаточно ли у вас покрытия.В противном случае вам может понадобиться шпатель большего размера.

>> См. Руководство по мастерку на форуме JohnBridge.com (прокрутите немного вниз, чтобы увидеть таблицу).

6. Как лучше всего пользоваться шпателем?

Всегда важно вводить раствор плоской стороной шпателя для хорошей химической связи.

Затем добавьте еще раствора в основание, распределив раствор по прямым линиям в одном направлении. Это обеспечит лучшее распределение раствора.

• Не допускайте «взбалтывания» раствора.Это создаст пустоты, которые не позволят плитке должным образом приклеиться к основанию. При нормальном использовании это может привести к растрескиванию плитки.
• Может потребоваться дополнительное «намазывание» плитки из-за состояния плитки, стены или пола.

>> См. «Как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие раствором

» 7. Сколько шпателей вам нужно для проекта укладки плитки?

Количество затирочных машин для каждой работы может быть разным. Это зависит от того, сколько плиток разных размеров вы устанавливаете и сколько требуется подготовки.

8. Как чистить шпатель?

Лучше всего очистить шпатель с помощью шлангового распылителя или чистой губки и воды сразу после использования.

Если раствор или клей затвердевают на шпатель, может потребоваться электрическая шлифовальная машина для удаления затвердевшего материала с шпателя.

9. Когда нужно заменить шпатель?

Когда квадратные выемки или края шпателя погнуты и / или изношены, лучше всего заменить шпатель.

Также важно правильно чистить инструменты.Если вы не ухаживаете за своими мастерками должным образом — или если вы используете изношенный мастерок — он может дергаться или скользить по плите, что может означать, что вы неправильно нанесли материал.

У вас есть другие вопросы по мастеркам?

Если да, сообщите нам, и мы добавим в этот список.

В магазине Tile Outlets of America вы найдете более 20 мастерков на выбор (с различными размерами зазубрин). Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу шпателя подходящего размера для вашего проекта, не стесняйтесь спрашивать одного из наших торговых представителей

. Особая благодарность Гэри Тухро за то, что он поделился своим опытом в этой статье.

Как выбрать шпатель для плитки | Руководства по дому

Тим Андерсон Обновлено 14 декабря 2018 г.

Независимо от того, какой тип плитки вы используете — от искусственной керамики и фарфора до натурального камня, такого как сланец, гранит и мрамор, — все они приклеиваются к поверхности через раствор на цементной основе, известный как тонкосиленный. Этот тонкий раствор наносится на поверхность стены или пола зубчатым шпателем, создавая основу из зубчатого раствора, который при сжатии обеспечивает полное сцепление с обратной стороной плитки, чтобы удерживать их на месте в течение многих лет.

Мастерки с квадратными и U-образными пазами

Самым распространенным типом шпателей для полов является шпатель с U-образными пазами. Это может быть либо буквальная U-образная выемка, либо квадратная выемка. Вырезы различаются по глубине и ширине, но между ними нет большой разницы, кроме того факта, что U-образные выемки дают вам немного больше покрытия. Это полезно для плитки с большим телом или для натурального камня, который требует чуть более тонкой укладки, чем обычно. Квадратные выемки по-прежнему могут выполнять свою работу, но рассмотрите возможность использования U-образных выемок для всего, что превышает 16 дюймов, или для грубых камней, таких как сланец.

Мастерки с V-образными пазами

Мастерки с V-образными пазами являются предпочтительным типом для стен, но они не являются обязательными. V-образный надрез лучше, потому что он наносит немного меньше раствора или клея на стены, чем типичный вариант с квадратным или U-образным надрезом. Это позволяет избежать чрезмерного размазывания, которое может привести к просачиванию из швов между плитками. В этом случае затирка швов затруднится, так как сначала необходимо удалить все излишки раствора. Плитка по-прежнему имеет достаточное покрытие для приклеивания, просто тип с V-образным надрезом имеет немного меньше, так же как и тип с U-образным надрезом, который применяется немного больше.Чаще всего они встречаются с плиткой с мелким телом размером до 6 дюймов.

Европейский шпатель

Другой вариант — шпатель европейского типа с выемками разного размера по периметру. Этот шпатель обеспечивает превосходное покрытие поверх U-образной или квадратной выемки для плитки с крупной плотностью или натурального камня. Они также идеально подходят для настенного монтажа из крупнотоннажной плитки и камня, чтобы обеспечить достаточное покрытие и удерживать плитку на месте. Они также подходят для потолочного монтажа, когда требуется большое количество раствора, чтобы плитка не упала.