Подвал из кирпича: Погреб из кирпича: кладка, гидроизоляция, виды

Содержание

Погреб из кирпича: кладка, гидроизоляция, виды

Многие владельцы частных домов и гаражей оборудуют погреб из кирпича. Он необходим для хранения овощей, фруктов, консервации. Есть несколько способов оборудовать хранилище. Его можно сделать как под домом, так и в виде индивидуального строения. Для постройки используют разные материалы, но лучшим всегда был и остается кирпич.

Стены из красного кирпича служат долгое время. Кроме того, они являются теплоизоляцией для подвала, и создают благоприятный микроклимат для хранения овощей и фруктов.

Где лучше сделать погреб?

При постройке помещения учитывают несколько факторов:

  • Толщина стены делается больше, чтобы хранилище было крепким и впоследствии не оседало.
  • Выбрать место, где дно не будет подтапливать вода.
  • Температура воздуха должна быть пригодной для хранения овощей. В помещении нужно постоянно поддерживать свежесть и сухость.
  • Сделать пол, заботясь о защите продуктов от грызунов.

Стоит принять во внимание, что вся кладка погреба из кирпича находится под землей. Поэтому размещают его в подвале дома или гаража. В нем можно уложить кирпичный пол или залить бетонный, поверх которого настелить напольное покрытие (доски, фанеру). Погреб должен иметь индивидуальный вход во дворе. Если подвал расположен с северной стороны, входную дверь утепляют и делают над ней навес.

Вернуться к оглавлению

Виды и особенности конструкции

В строительстве такого сооружения применяется силикатный кирпич.

При строительстве подвала стены и пол возводят по одной и той же схеме. Единственное отличие — вход, который оборудуют, в зависимости от основного помещения. Для построения индивидуального погреба используют красный или силикатный кирпич. При выборе места под постройку погреба учитывают такие моменты, как:

  • Возвышенность. Хранилище для овощей сооружают на возвышении, поскольку при работе в низине есть шансы попасть на подземные воды, и впоследствии будут проблемы с затоплением погреба. Помимо этого, он должен находиться подальше от остальных помещений.
  • Глубина ямы. Высота хранилища от пола до потолка должна быть не менее 2 метров. Кроме этого, настил подбирают в зависимости от вида почвы. Работы проводятся только летом. В этот период подземные воды находятся максимально низко, что обязательно нужно учесть при строительстве.
  • Гидроизоляция погреба. Нужно герметизировать пол в погребе, чтобы защитить от грунтовых вод. Это предотвратит повреждение продуктов. Кроме этого, высокая влажность оказывает губительное действие и на строительные материалы.

Перед тем как копать котлован, составляют план, согласно которому будут размещены стеллажи для консервации, отсеки под овощи и фрукты. Кроме этого, учитывают количество выращенной продукции и обеспечивают комфортное перемещение человека по хранилищу. Не стоит забывать о лестнице. В результате этой планировки проводится расчет строительного материала.

Конструкцию подвала делят на такие виды:

Постройка может располагаться под зданием.

  • подвал, который находится под зданием;
  • погреб, полностью углубленный в землю, сооруженный вне помещения;
  • хранилище, всего лишь наполовину находящееся в почве;
  • помещение для хранения овощей, находящееся на земле.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, с помощью которых делается кладка

Чтобы вырыть яму под хранилище целесообразнее будет использовать экскаватор. Но чаще эти работы делаются вручную, поскольку площадь двора не позволяет обеспечить нормальный проход технике. Чтобы построить погреб из кирпича своими руками потребуются следующие инструменты:

  • совковая и штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • бензопила;
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • кирка;
  • лом;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник;
  • шуруповерт.

В процессе работы необходимы кирпичи марки M-100.

Подвал лучше всего строить из красного кирпича, поскольку у него есть ряд преимуществ, среди которых главное — это качество. Следует отметить и тот факт, что для строительства хранилища нужен кирпич, марка которого М-100. А также подготавливают такие материалы, как:

  • кирпич для погреба в нужном количестве;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • глина;
  • доски;
  • 2 трубы из асбеста или пластика;
  • швеллеры;
  • арматура.

Стены в погребе возводят в один кирпичный ряд, но лучше будет если кладку выполнить в два кирпича. Таким образом есть больше шансов уберечь помещение от проникновения воды.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Перед началом самой кладки следует замесить раствор.

Строительство стен в погребе начинается с замеса раствора. При проведении работы учитывают следующие моменты:

  • Возведение хранилища начинается с того, что заливают фундамент, ширина которого отвечает толщине стен, высота в 30—40 см. Изнутри фундамент укрепляется арматурой.
  • Первый ряд кирпича ложится начиная с угла. Кирпичная кладка выполняется в виде шахматной доски. Если первый ряд выложить с целого кирпича, то второй начинают с половины.
  • В процессе строительства, внутри промежутка между внешней стороной стена и котлованом, делают заливку из глины. При увеличении расстояния в глину добавляют битый кирпич. В этом случае стена хранилища укрепляется и производится гидроизоляция.
  • Не следует забывать про уровень, с помощью которого проверяется, насколько ровная кладка.
  • Каждый ряд кладки делают с того угла, что и первый ряд.
  • Если погреб 2×2, то дополнительных сооружений внутри не нужно. Если же планируется большое помещение, то в этом случае в центре строят колонны, соответствующие высоте стен. Они послужат опорой для потолка.
  • Свод потолка выполняется после полного высыхания стен.

Потолок делают пошагово. Сначала укладывают арматуру на верхние ряды стен по периметру, заливают и дают высохнуть. Затем швеллеры укладывают перпендикулярно к дверному проему на расстоянии 50 см друг от друга. Укрепляют их арматурой, выполняя форму сетки, и сваривают между собой. С внутренней стороны прикрепляют доски. Подпирают их надежными опорами и верх заливают бетоном. Когда заливка высохнет, доски убирают. Такие своды позволяют сделать круглый погреб. Еще своды укладывают из готового перекрытия железобетонными плитами.

Вернуться к оглавлению

Требования к погребу из кирпича

Гидроизоляция

От влаги помещение защищают с помощью рубероида.

Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция

Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция

Ее делают с помощью двух труб, одна из которых закрепляется таким образом, чтобы отверстие было под потолком. Эта труба служит отводом испарений из хранилища. Вторая же берет начало от самого пола и служит для наполнения погреба свежим воздухом. Верх обоих изделий накрывают сетками от грызунов и насекомых. В зимнее время их укутывают войлочным материалом.

Погреб из силикатного кирпича: а можно ли строить

Строим из кирпича: погреб с винным баром

В малоэтажном строительстве, особенно в южных регионах, огромной популярностью пользуется известково-песчаный кирпич. Продаётся он повсюду, цена очень даже демократичная, поэтому многие владельцы приусадебных участков интересуются, каким кирпичом обложить погреб – обязательно глиняным, или для этого можно использовать кирпич силикатный?

Ответ на этот волнующий вопрос вы узнаете, ознакомившись с видео в этой статье. Мы так же расскажем, как построить подвал или погреб из кирпича своими руками, разъясним, в чём заключаются отличия этих двух сооружений.

Кроме того, вашему вниманию будет предложена инструкция по внешней и внутренней гидроизоляции стен, и других мер, способствующих защите постройки от сырости.

Погреб и подвал: в чём разница

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли строить погреб из силикатного кирпича?», необходимо всё-таки уточнить, а чем, собственно, эта постройка отличается от подвала.

У них есть как минимум три существенных отличия:

  • Во-первых, это высота стен, которая в погребе не превышает 1,9-2м. В подвале же, особенно расположенном под домом, их высота предусматривается минимум в 2,2м – да и то, если там будет располагаться технический этаж. В остальных случаях, потолки в подвале делают так же, как и у любых других помещений – то есть, не менее 2,5м.
  • Второе отличие заключается в глубине заложения основания постройки. Подвал заглубляется на 50 — 100% высоты стен. Если он заглублён, к примеру, всего на треть, то, находясь под зданием, он будет именоваться цокольным этажом. Если же строение располагается отдельно, то это будет уже не подвал, а погреб. Кстати, погреба вполне могут быть и вообще наземными.

Погреб кирпичный наземный

  • Третьим немаловажным признаком, является температура внутри помещения. Так как погреба предназначены для хранения плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, они всегда бывают холодными – в них даже нередко устраивают ледники. Подвал в этом плане сильно отличается, так как он может быть не просто тёплым, но и отапливаемым.

Например, в подвале, где хранится вино, температура воздуха должна поддерживаться в пределах +12 +14 градусов, тогда как овощи при такой температуре быстро испортятся. Так что погреб, полностью заглублённый в грунт, вполне можно назвать подвалом, и именно его глубина является залогом того, что вам удастся создать нужный микроклимат.

Какой кирпич выбрать: силикатный или глиняный

Почему строительные нормы запрещают использовать силикатный кирпич для строительства подвалов — ведь он точно так же, как и кирпич глиняный, подразделяется по прочности на марки? Мотивация такая, что при постоянном взаимодействии с влажным грунтом — и уж тем более, грунтовыми водами, когда они подходят близко к поверхности, прочность известково-песчаного кирпича снижается.

Для стен подвалов, являющихся одновременно фундаментом жилого дома, данное требование архиважно. Поэтому, чтобы не создавать себе ненужных проблем, этих рекомендаций лучше не нарушать. Но это касается только несущих стен подвалов, которые, как правило, заглубляются по всей высоте.

Какому кирпичу отдать предпочтение

Обратите внимание! Когда речь идёт о погребах, да ещё и наземных, ситуация в корне меняется. Использовать силикатный кирпич для погреба, стены которого никаких нагрузок, кроме собственного веса, и веса обваловки не несут, можно без опаски. Необходимо только сделать качественную гидроизоляцию – но это не менее важно и в том случае, когда стены погреба возводятся из керамического кирпича.

Что касается технологии производства работ, то стены подвала из кирпича возводятся аналогично независимо от того, какая его разновидность используется. Однако прежде чем дело дойдёт до стен, нужно качественно подготовить основание, на которое, собственно, и будет опираться кладка. Как это сделать своими руками, мы и расскажем в следующей главе.

Строим кирпичный погреб

Сооружают погреба, как правило, на возвышенности, что может практически гарантировать отсутствие в них лишней сырости. Другое дело, что не всегда есть возможность выбрать такое место.

Во всяком случае, глубину заложения погреба можно ориентировать на фундаменты уже эксплуатирующихся построек. Если в них проблем с грунтовой водой нет, то и в погребе вряд ли будет.

В любом случае, принимаясь строить кирпичный погреб своими руками, расслабляться не стоит, и лучше переоценить, чем недооценить ситуацию. Форма погреба, как, собственно, и размер, может быть любой, высота – не менее двух метров.

Из-за того, что дерево в таких постройках служит недолго, да ещё моментально заражается грибами, для возведения стен подвалов чаще используют либо бетон, либо, как на фото снизу, кирпич.

Погреб своими руками из кирпича

Последний вариант для самостоятельной работы наиболее привлекателен, так как избавляет от необходимости сооружать опалубку, выполнять армирование, и штыкование бетона, что гораздо упрощает строительство в целом. Если вы строите подвал из кирпича своими руками, то есть заглубляете его стены по всей высоте, то наши рекомендации будут такими.

Что такое железняк

Перед тем, как построить погреб из кирпича, нужно грамотно подойти к выбору материала. Силикатный кирпич для полностью заглубляемых стен не годится, желательно использовать для этой цели полнотелый глиняный кирпич – и лучше, если это будет, так называемый железняк.

Дело в том, что степень обжига у керамического кирпича бывает разной, от чего и зависит его прочность.

Обратите внимание! Она легко определяется по цвету: при слабом обжиге кирпич получается светло-алый, почти розовый; нормально обожжённый кирпич имеет насыщенный красный цвет. При более сильном обжиге, кирпич получает тёмный красно-коричневый оттенок. Вот его-то и называют железняком.

Хотя, справедливости ради следует сказать, что цвет кирпича не всегда даёт возможность правильно определить степень обжига. Ведь в его производстве нередко используются глины, менее обогащённые железом, и содержащие много извести. Из них получается светлый кирпич, который ничуть не уступает по качеству кирпичу красному.

Так выглядит хорошо обожжённый кирпич

 Итак:

  • Самое главное, не использовать в строительстве подвала плохо прожжённый кирпич. Он по свойствам не намного лучше кирпича-сырца. И дело даже не столько в прочности, сколько в водопоглощении, которое в данном случае, может составить целых 25%.
  • Именно поэтому, кирпич алого цвета не следует применять для возведения заглублённых стен, которые могут и увлажняться, и промерзать. Что уже говорить про стены подвалов, располагаемых под домом, которым предстоит нести значительные нагрузки! Пережжённый кирпич, коим является железняк, имеет стекловидную поверхность, нередко с глубокими трещинами.

Зачастую он не совсем правилен геометрически, но невероятно твёрд и практически не поддаётся механической обработке. Благодаря малой пористости, железняк почти не впитывает влагу, и прекрасно сопротивляется сырости без всяких водоотталкивающих пропиток.

Именно поэтому, данный вид кирпича в основном применяют для кладки столбчатых и ленточных фундаментов.

Подготовка материала и устройство основания

Правильный подбор конструктивного материала, является залогом прочности будущей постройки. Это касается не только кирпича, но и раствора, который будет использоваться для кладки.

Кирпич должен иметь марку не ниже М-150, если стены подвала несущие, и М-100, если это просто отдельно стоящий погреб. Раствор для него требуется марки не ниже М-50.

Его можно изготовить из цемента разных марок, при этом всего лишь меняется объёмное соотношение сухих компонентов. Если взять портландцемент марки М200, то на одну часть цемента берут три с половиной частей песка. Цемент марки М300, берётся уже в меньшем количестве: одна часть, на пять частей песка с крупностью зёрен до 3 мм.

Песок необходимо просеять через сито

Песок просеивают через сито, отмеряют необходимое количество сухих компонентов, насыпают в ёмкость слоями и перемешивают. Перед тем, как добавить воду, сухую смесь желательно ещё раз просеять, что сделает её абсолютно однородной. Воды доливают столько, чтобы консистенция раствора была удобной для укладки.

Полы для погреба

Перед тем, как обложить погреб кирпичом, необходимо позаботиться о том, чтобы под кладкой было прочное основание. Так как у отдельно стоящего погреба нет никакого фундамента, опорой для стенок станет пол, который в погребах чаще всего бетонируется.

В подробностях рассказывать, как это делается, мы сейчас не будем, так как в интернете, в том числе и на нашем сайте, есть множество материалов на данную тему. Скажем только, что подготовить основание необходимо заранее, чтобы дать бетону 28 положенных дней на затвердевание.

Ведь кирпичная кладка достаточно тяжёлая, и при нагружении не набравшего полную прочность бетона, монолитная плита может потрескаться, и даже деформироваться.

Готовое основание под погреб

Если такого времени у вас нет, основание погреба можно выложить тем же кирпичом-железняком. Для этого, на утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см, стелют геотекстиль, и укладывают толстый слой жирной глины. Полнотелый глиняный кирпич укладывают, а вернее утапливают, плашмя, без зазоров, но обязательно с перевязкой стыков. Излишки глины просто убирают кельмой.

Если вы позаботитесь о том, чтобы основание не намокло под дождём, глина хорошо высохнет уже через неделю, и можно будет приступать к кладке стен. При желании, по окончании строительства погреба, поверх кирпича на полу можно сделать тонкую цементную стяжку.

Возведение и гидроизоляция стенок

Толщина стен погреба подбирается в соответствии с состоянием грунта. Если он плотный и сухой, то кладка вполне может быть всего в полкирпича (12,5 см). Но, учитывая высокую теплопроводность кирпичной кладки – и тут уже нет разницы, какой именно кирпич: глиняный либо силикатный идёт в работу, стены лучше выкладывать толщиной в кирпич.

Технология кладки, в данном случае, ничем не отличается от любой другой, поэтому вы можете поискать подходящее видео, и посмотреть, как работают профессионалы.

  • Какой бы прочный материал не использовался для кладки, швы являются её самым уязвимым местом. Именно через них вода может просачиваться в подвал, поэтому о варианте гидроизоляции необходимо подумать ещё в процессе возведения стен. Во-первых, кладочному раствору необходимо придать водоотталкивающие свойства с помощью добавок – они есть в продаже в большом ассортименте. Лучше всего, когда гидроизоляция делается многослойно.

Устройство горизонтальной гидроизоляции под кирпичной кладкой

  • Во-первых, под первым рядом кирпичей должна лежать полоса рубероида – причём не насухо, а приклеенная к основанию на битумную мастику. Рулонный материал лучше брать без присыпки, так как она мешает качественному приклеиванию. В крайнем случае, её придётся счистить шпателем.
  • Мастику можно купить готовую, а можно изготовить самостоятельно – инструкцию вы так же легко найдёте. Жидкий битум пригодится вам не только для наклеивания толя, то и для обмазки кирпичной кладки снаружи – как вариант вертикальной гидроизоляции. Но более удобной для исполнения защитой стен, которую можно осуществлять в процессе их возведения, всё же является штукатурка.
  • Её, кстати, можно произвести тем же раствором, который использовался для кладки: положили несколько рядов кирпича – оштукатурили. Хотя и рекомендуется штукатурить кладку через 3-4 недели после возведения, но это не дом, и ничего страшного, если снаружи эта операция будет произведена сразу. В принципе, штукатурку даже затирать не надо: разгладили, как получится — и достаточно.

Изоляция котлована под погреб

  • Главное, чтобы обеспечить хорошее прилипание раствора к поверхности, не забыть про грунтовку. В принципе, когда котлован погреба имеет пологие стенки, и позволяет снаружи без проблем подойти к стенкам погреба, оштукатурить их можно и после окончания кладочных работ.
  • Если же стенки котлована строго вертикальные, и достаточно прочные, то, как вариант гидроизоляции, их нередко полностью обтягивают рубероидом ещё перед тем, как приступить к заливке пола. Тогда стенки можно не штукатурить, а просто пропитать водоотталкивающим составом, который добавлялся в кладочный раствор.
  • В общем, для изоляции подвала все средства хороши, и чем больше будет слоёв, тем меньше вероятность, что в помещении когда-нибудь появится вода. Останется только позаботиться о том, чтобы внутри погреба не образовывался конденсат – но это уже обеспечивается за счёт качественной вентиляции.

Утепление подвальных стен снаружи

Наружная гидроизоляция стен должна быть произведена в любом случае. Даже если грунтовых вод близко нет, то на конструкции всё равно воздействует влага, которой напитывается почва после дождя или таяния снега.

В местностях, где грунт достаточно глубоко промерзает, стены снаружи или внутри необходимо утеплить, для чего отлично подойдут плиты пенополистирола. Их точно так же, как и рубероид, можно клеить на битумную мастику.

Заключение

Внутри погреб можно тоже оштукатурить, или покрыть кладку известковой побелкой, которая, кстати, ещё и очень хорошо дезинфицирует поверхность. Только это делается уже после того, как стены хорошо просохнут.

Наземная часть, которая называется погребицей, делается обычно шире, чем контур самого погреба, примерно на метр со всех сторон.

  • Для этого, по верхнему периметру котлована точно так же заливается или выкладывается кирпичом основание, на которое будут опираться стенки погребицы. Дополнительное пространство нужно для удобства организации спуска в подвал. На нём так же можно хранить инвентарь, тару, и прочие нужные вещи.

Кирпичный погреб, обвалованный землёй

  • Само перекрытие погреба нередко делают монолитным бетонным, но сегодня есть прекрасная альтернатива – балки из композитной древесины, которые вообще не поддаются гниению. Над погребицей можно сделать обычную крышу, по всем канонам традиционного строительства, и покрыть хоть черепицей, хоть ондулином.

Но если погреб, в силу неблагоприятной гидрогеологической обстановки на участке, заглублён незначительно, его лучше перекрыть горбылём, обваловать толстым слоем земли, и обложить дёрном.

Кирпичные стены подвала — Подвал








Кирпичные стены подвала


Кирпичные стены по своей конструкции бывают сплошными и пустотелыми. Их толщина должна составлять 40~60 см в зависимости от зимних климатических условий. Оптимальная толщина швов составляет 10-12 мм.

Сплошные стены выкладываются из пористо-0 или пустотелого красного кирпича (белый силикатный кирпич использовать для этого не рекомендуется, поскольку он неустойчив к воздействию влаги) с использованием двух- и многорядной перевязки кладки, способы которой, а также кладка соединений внутренних и наружных стен изображены на рис. 123.

Пустотелые стены строятся из обыкновенного полновесного кирпича. Они представляют собой две стенки в полкирпича, которые связываются между собой вертикальными кладками (в полкирпича) через 70—100 см. Пустоты заполняются утеп-: ляющим материалом (шлаком, керамзитом, пес , ком и т. п), который засыпается слоями по 20 см утрамбовывается.

После каждых трех-четырех слоев проливается цементно-известковый раствор.

Для того чтобы кирпич лучше сцеплялся, его следует смочить. Раствор нужно приготовить средней густоты (жидкий будет почти весь выдавливаться, а густой — плохо схватываться с кирпичом).

Работу по устройству стен начинают с кладки в 7~8 рядов углов (между ними затем натягивают шнур, по которому равняются при строительстве стен).

Вертикальность стен устанавливают и во время работы постоянно проверяют отвесом, а горизонтальность — уровнем.

При возведении стены нужно оставлять дверные и оконные (если они планируются) проемы с четвертями (рис. 124), перекрываемые деревян ными, кирпичными или железобетонными пере мычками.

Деревянные перемычки делаются из брусков толщиной 10-15 см, а для железобетонных и кирпичных необходимо изготовить опалубку, в которую заливают раствор толщиной 7—15 см (в зависимости от длины проема, для кирпичных — 7 см).

Рис. 123. Способы сплошной кладки кирпичных стен и кладки соединений внутренних и наружных стен (продолжение): в — кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке; г — кладка соединений внутренних и наружных стен

Рис. 124. Кладка четвертей в дверных и оконных проемах

проложив в нем несколько рядов арматуры диаметром 6-8 мм. Перемычки должны заходить на стену на длину 25 см.

В процессе кладки нужно следить за правильностью перевязки, а если вы предполагаете впоследствии оштукатурить стены, то и за тем, чтобы раствор не заполнял швы примерно на 1 см.

Для увеличения прочности через каждые 5-рядов кирпича рекомендуется прокладывать тонкие прутки арматуры (сечением 3-5 мм).





Читать далее:
Полы в подвале
Стены в подвале из монолитного бетона
Стены подвала
Бутобетонная кладка
Бутовая кладка
Фундамент в подвале
Cтроительство подвалов, погребов и ледников











Особенности гидроизоляции кирпичной кладки в подвалах

В кирпичной кладке основными очагами протечек являются кладочные швы. Поэтому для надёжной гидроизоляции кирпичной кладки от верховодки и грунтовых вод требуется раскрытие кладочных швов на глубину не менее 10-15 мм (в зависимости от напора воды):


Остальные работы такие же как при ремонте, гидроизоляции и защите бетонных поверхностей:

  • очистка и увлажнение поверхности:


  • грунтование, заделка раскрытых швов, ремонт сколов  и нанесение защитно-гидроизолирующего слоя Дегидрола люкс марки 5:


  •  финишное выравнивание нанесённого слоя Дегидрола люкс марки 5:


Толщина слоя Дегидрола над кирпичной кладкой зависит от напора и скорости поступления воды и составляет от 3-5 мм (в случаях увлажнения) до 20 мм.  

Расход Дегидрола люкс марки 5 для ремонта, гидроизоляции и защиты кирпичной кладки





Участок

Расход материала

Ориентировочное количество

1. Кладочные швы

1,7 кг/дм3



• или 3,35 кг на 1 м2 кладки ложковых рядов из цельного полнотелого керамического кирпича

2. Сколы (отбитость, откол, выкрашивание, половняк) кирпича

1,7 кг/дм3

количество зависит от фактического размера пазов и выемок, омоноличиваемых заподлицо с поверхностью кладки

3. Финишный защитно-гидроизолирующий слой

1,7 кг/м2 на каждые 1 мм слоя

• 8,5 кг/м2 для слоя 5 мм

• 17 кг/м2 для слоя 10 мм

Ремонт, гидроизоляцию и защиту конструкций из каменной кладки ведут аналогично.

К сведению. Бетонные конструкции требуют меньше усилий для обеспечения надёжной гидроизоляции подвалов, погребов и заглубленных гаражей, поэтому при строительстве следует учитывать это обстоятельство.

Как построить погреб из кирпича на участке своими руками

Для облегчения труда и создания более комфортных условий пребывания на даче умелые хозяева возводят на своем участке разнообразные постройки. Среди них немаловажную роль имеет погреб – своеобразный холодильник, но больших размеров. В нем можно хранить фрукты и овощи, вино и вяленое мясо, грибы и закатки, то есть все продукты, требующие определенных условий хранения. В отличие от холодильника, погреб не требует постоянных затрат на электроэнергию и ремонты. Справедливости ради надо отметить, что постройка погреба своими руками – процесс довольно непростой, он требует определенных навыков, времени и сил. Но в результате получится сооружение, которое будет служить верой и правдой многим поколениям семьи.

Виды дачных погребов

По большому счету, погреб – это выкопанная в земле яма и обустроенная соответствующим образом. Несмотря на разнообразие сооружений, выполняющих функции погреба, все они функционально схожи между собой. Отличие главным образом заключается во внешних характеристиках.

Еще недавно наибольшей популярностью у дачников пользовались отдельно стоящие погреба. На данный момент все больше и больше хозяев склоняются к строительству более экономичных сооружений, размещаемых под хозяйственными постройками, домом или гаражом.

В южных регионах страны весьма востребованы погреба-ледники. Они отличаются сложностью и дороговизной возведения, непростой конструкцией, однако эксплуатационные характеристики таких сооружений самые высокие. Ледники способны обеспечить необходимые условия для хранения продуктов и летом, и зимой.

Хорошими эксплуатационными параметрами обладает и блокированное хранилище на 2 ячейки. На его строительство затрачивается на 20-30% меньше материалов, чем на обычное. Еще одно преимущество такой конструкции – картофель можно хранить отдельно от остальных овощей и фруктов. Это не позволяет запахам перемешиваться.

При ограниченных финансах дачники возводят самые простые строения, которыми пользовались еще наши предки, — земляные погреба и ямы, бурты, подпольные хранилища, полу-погреба, строения с погребицей и др.

Выбор месторасположения

К данному вопросу следует отнестись со всей ответственностью, если хотите, чтобы хранилище прослужило вам как можно дольше и не требовало больших расходов на ремонт. В связи с этим основное значение имеет поиск места с низким уровнем грунтовых вод. Вода со временем будет причинять вред погребу, а вы просто напросто устанете залатывать дыры. Да и в процессе строительства придется потратить немало усилий на гидроизоляционные работы.

Если вы решили строить отдельно стоящий погреб, то делайте это на самом возвышенном месте участка. Но даже в этом случае перед тем как выкопать погреб своими руками, следует определить уровень залегания грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, когда уровень вод максимален, или осенью по воде в близлежащих колодцах или скважинах. Для определения уровня подземных вод можно воспользоваться народными приметами и способами:

На участке, где воды залегают неглубоко, растет яркая сочная трава и такие влаголюбивые растения, как щавель, незабудки, камыши, мать-и-мачеха и др., а также полно мошек и комаров.

Взять клочок шерсти, промыть и высушить. Положить его на участок земли без дерна, а сверху на него — свежеснесенное яйцо. Накрыть все это глиняным горшком, а сверху — дерном. Утром можно определить уровень залегания подземных вод таким образом:

  • яйцо и шерсть покрыты росой — вода близко;
  • шерсть мокрая, а яйцо сухое – вода далеко;
  • под горшком в принципе нет влаги – вода далеко или ее вообще нет.

Обустройство погреба под каким-либо сооружением позволяет не только сэкономить ценные метры площади участка, но и надежно защитить хранилище от атмосферных воздействий. Кроме того, такие строения гораздо удобнее в эксплуатации, особенно в холодное время года. Но надо помнить, что строить погреб под домом или гаражом можно, только если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Общие рекомендации для строительства погреба на даче

Чтобы понять, как сделать погреб правильно, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями, разработанными профессиональными строителями и людьми, которые не понаслышке знают о том, как возводить погреб:

  1. Приступать к строительным работам лучше всего летом. В этот период грунтовые воды располагаются на самом низком уровне. Благодаря этому практически отсутствует опасность затопления, а содержание влаги в почве минимальное.
  2. Важное значение для нормального функционирования погреба имеет качественная система вентиляции. Ее необходимо продумать заранее.
  3. Лучше всего предусмотреть две двери, разделяемые предбанником, — так прохлада будет удерживаться гораздо дольше.
  4. Хорошая теплоизоляция не позволит промерзнуть конструкции зимой, а также обеспечит оптимальную температуру летом.
  5. Все элементы, изготавливаемые из дерева (полки, двери и др.), предварительно должны быть тщательно обработаны специальными защитными составами.
  6. При выполнении работ необходимо строго соблюдать последовательность действий.
  7. Перед строительством необходимо подобрать хороший инструмент и качественный материал.

На особенностях выбора материала следует остановиться поподробнее, поскольку от этого во многом зависит качество будущего строения. Кирпич – идеальный вариант для возведения погреба. Но есть несколько разновидностей этого материала – одни подходят, а другие лучше оставить для иных целей:

  • Силикатный кирпич плохо переносит влажность, поэтому погреб из него прослужит недолго.
  • Вспененные блоки и шлакоблоки также быстро разрушатся, поэтому при строительстве хранилища их лучше не использовать.
  • Обожженный красный кирпич – идеальный материал для погреба. Он отличается простотой обработки, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге.
  • Как вариант — применять при строительстве фундаментные бетонные блоки, но они настолько тяжелые, что для строительства своими руками придется собирать подмогу.

Если у вас есть красные кирпичи бывшие в употреблении, состояние которых позволяет использовать их при возведении строений, не бойтесь применять их для строительства погреба.

К железобетону следует отнестись осмотрительно, тем более, если планируется использовать погреб для хранения овощей и других продуктов питания. При использовании металла могут возникнуть проблемы с поддержанием нужной температуры в хранилище.

Также при желании можно использовать землю в качестве основного материала для погреба. В этом случае изнутри строение необходимо обшить деревянными досками высокого качества. Естественно, что перед работой деревянные рейки необходимо просушить, отшлифовать, обработать антисептиками, еще раз высушить и только после этого использовать в строительстве.

Строительство погреба на даче своими руками

Вне зависимости от выбранных материалов технология возведения погреба примерно одинаковая. Рассмотрим строительство кирпичного хранилища.

Котлован

Сначала следует убрать дерн с участка, на котором планируется возведение строения. Затем разровнять площадку и сделать разметку. Определить правильность конструкции будущего строения можно по диагоналям – они должны совпадать.

Земельные работы весьма трудоемкие. Поэтому нередко люди для этих целей привлекают технику. Однако это может нанести вред почве. Работа вручную хоть и очень тяжелая, позволяет сохранить структуру почвы.

Если земля рыхлая, то стены котлована должны быть под небольшим уклоном – для предотвращения осыпания. Размер погреба каждый дачник определяет исходя из своих потребностей. Чаще всего глубина погреба составляет не больше двух метров, а ширина – около трех метров. В зависимости от запланированных габаритов всего строения определяется и размер котлована – со всех сторон он должен быть на 0,5 м больше, нежели само сооружение. Ровность дна котлована необходимо проверять уровнем и при необходимости сразу же подправлять.

Заранее следует определить, куда использовать выкопанную землю. Плодородную почву можно распределить по участку, глину использовать для пола или обратной засыпки, оставшуюся землю – для обваловки.

Фундамент

Возведение фундамента — это самый надежный и правильный вариант обустройства котлована. Хотя многие строители просто укладывают на дно ямы щебень, разравнивают его и заливают битумом. Этот способ позволяет наладить хороший влагозащитный слой.

Высота фундамента должна быть не меньше 40 см, а ширина зависит от того, во сколько слоев будут укладываться кирпичи. На основание монтируется армирующий каркас на небольшом расстоянии от земли, а сверху производится заливка качественной бетонной смесью. Все последующие работы можно выполнять только после полного высыхания бетона.

Пол

Оптимальный вариант пола для погреба – бетонная стяжка. При ее выполнении необходимо придерживаться такой очередности:

  1. Укладывается слой из песка и щебня, а сверху поливается битумом.
  2. Далее укладывается армированный бетон или слой глины.
  3. После застывания используется жидкая резина или гидроизолирующий материал.
  4. Сверху заливается еще один слой бетонной смеси. Он может служить как основанием для напольного покрытия, так и самим полом.
Стены

Далее устройство погреба на участке заключается в осуществлении кирпичной кладки. Для этого необходимо вооружиться мастерком, молотком каменщика, ведром для замешивания раствора, уровнем и строительным шнуром. Также не помешает помощь хотя бы одного человека для замешивания раствора и подачи материалов. Перед работами кирпичи лучше всего окунуть в воду – это позволит при необходимости исправить их положение даже спустя полчаса.

Для кладки используется глиняный раствор с обязательным добавлением в него песка. Можно применять гранит, песчаник, сланец (то есть бутовый камень), но только не известняк — такой раствор оказывается недолговечным. Кладка выполняется в один или полкирпича.

Итак, кирпичная кладка выполняется с соблюдением следующих правил:

  • Кладка начинается с углов. Между крайними кирпичами натягивается веревка, по которой можно следить за ровностью ряда. Шнур постепенно перемещается вверх.
  • Первый ряд сначала следует уложить без раствора, чтобы заранее спланировать расположение этого яруса.
  • Правильность положения углов проверяется с помощью отвеса, а положение каждого кирпича во всех плоскостях – с помощью уровня.
  • Работа происходит таким образом: накладывается раствор на предыдущий слой кладки, на него кладется кирпич и утапливается до тех пор, пока не останется шов толщиной в 12 мм. Для определения нужного размера шва можно использовать специальную мерку – металлический квадрат со сторонами в 12 мм.
Потолок

Перекрытие для погреба лучше всего выполнить из деревянных досок – они не выделяют никакого запаха.

Если сооружение выполняется под каким-либо зданием, перекрытие должно быть плоской формы. В качестве его опоры могут использоваться материковый грунт или балки.

Если погреб из кирпича выполняется на открытой территории, то его перекрытие может быть как плоским, так и двускатным. Второй вариант при хорошем исполнении более практичен.

Для перекрытия лучше всего использовать плиты ПКЖ. Пустоты между плитами и настилом из досок заполняются любым теплоизоляционным материалом. Для снижения нагрузки на стены и отведения сточных вод, проникающих сквозь грунт, плиты следует закреплять на гребне и опирать на тавровую балку, а снизу – на материковый грунт.

При отсутствии плит ПКЖ можно использовать шифер, только основание под него необходимо выполнить более надежное, а швы между материалом обязательно пропитать битумом.

Вентиляция

Вентиляция в погребе должна быть приточно-вытяжной. Для ее обустройства необходимо предусмотреть 2 воздухоотвода. Они размещаются в перекрытии и потолке в разных концах помещения. При этом вытяжная труба монтируется поближе к потолку, а всасывающая – отверстием ближе к полу. Обе трубы хорошо уплотняются и фиксируются.

В воздухоотводе желательно установить шторки на защелке. Они позволяют контролировать температуру и уровень влажности в сооружении.

Внутреннее и внешнее обустройство

Когда в погребе готовы пол, стены, потолок, предусмотрена гидроизоляция и вентиляция, необходимо провести внешнее и внутреннее обустройство сооружения для нормальной его эксплуатации.

Ни один погреб не может обойтись без дверей: лучше не скупиться и сделать сразу две – внешнюю из металла, а внутреннюю – из дерева. Лучше всего выбрать дуб или другой сорт твердой древесины. Дверь следует обработать грунтовкой и покрыть краской.

Вопрос полочек и различных отсеков для хранения продуктов решается каждым хозяином самостоятельно. Нередко дачники склоняются к тому, что наиболее оптимальная схема, когда с одной стороны погреба размещаются полочки, а с другой – решетчатые отсеки для хранения корнеплодов. Но в любом случае для внутреннего обустройства лучше всего использовать твердые породы дерева или дюраль. Металл категорически не приемлем для этих целей (из-за склонности к появлению ржавчины).

Также необходимо соорудить лестницу. Для экономии пространства она должна быть довольно крутой. Для безопасного движения следует предусмотреть поручни.

Также для продления срока эксплуатации погреба можно предусмотреть стоки и оборудовать хранилище терморегулятором.

Чтобы погреб на участке смотрелся органично и привлекательно, его сверху можно задерновать уплотненной и напластанной землей. Около погреба можно высадить любимые кустарники, но только не деревья. Поскольку их корневая система при разрастании может нарушить целостность стен хранилища.

Освещение

Использовать керосиновую лампу или фонарик в погребе не очень удобно, к тому же они могут выделять специфический запах, который будет долго выветриваться.

Лучший вариант – провести электропроводку. Она выполняется наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать медные провода с двойной изоляцией.

Сами электрические лампочки лучше всего накрывать защитными колпаками и размещать в самых сухих местах хранилища с использованием влагозащитного материала. Всем перечисленным требованиям сполна отвечает размещение светильника в тамбуре. Выключатель располагается у двери на высоте не более 1,5 метров. А вот делать розетки в погребе запрещено.

Утепление и использование

Если погреб размещается под зданием, проводить дополнительное утепление нет необходимости. В противном случае (хранилище располагается в отдельно стоящем здании) придется утеплить сам погреб, его перекрытие и дверцу. Для этих целей можно использовать минеральную вату, пенопласт или древесные опилки.

Содержать погреб необходимо так же, как и любое другое помещение, в котором хранятся продукты. Его необходимо регулярно проветривать, просушивать, содержать в чистоте. Для просушки лучше всего использовать печку-буржуйку. В продуктовом хранилище нельзя складировать керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся продукты с характерным едким запахом.

Из настоящей статьи вы узнали, как построить погреб своими руками. Вам осталось только воплотить все вышеперечисленные рекомендации в действительность и радовать своих домочадцев и гостей свежими овощами и фруктами круглогодично.

Наши работы — Отделка винных погребов старинным кирпичом и кирпичной плиткой

Несомненно, каждый владелец стремится превратить винный погреб в уютное местечко, где можно посидеть с друзьями, в которое уместно пригласить партнеров по бизнесу, а то и просто отдохнуть жарким летним днем. А ведь добиться этого можно, если при обустройстве погреба использовать старинный кирпич. Это идеальный материал для создания притягательной и дружественной атмосферы, способный, как никакой другой, подчеркнуть хороший вкус хозяина. Для создания эксклюзивного интерьера наша компания предлагает кирпич 18-19 века, который мы получаем при разборе старинных зданий и сооружений.

Кирпич или плитка из старинного кирпича — идеальный материал, который можно использовать при оформлении полов и стен, для создания изящного сводчатого потолка, отделки арок, дверных проемов и колонн. Кроме того, чтобы погреб приобрел завершенный вид, можно оборудовать дегустационную зону, оборудовав столы, скамейки и другие необходимые атрибуты, которые также можно сделать кирпичными. Впрочем, здесь отлично впишутся элементы из дерева благородных пород, кованного металла, стекла и даже кожи.

Для любителей качественных вин, коллекционеров эксклюзивных сортов и для тех, кто профессионально занимается производством вина, важно обустроить погреб таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия хранения. Должно быть учтено все: и площадь помещения, и угол наклона стеллажей, и влажность воздуха с вентиляцией, и мн. др. Ни один материал не заменит качественный кирпич, только ему под силу «запомнить» температурный режим, оптимальный для хранения вина, благодаря ему поддерживать в помещении температуру становится намного проще.

В зависимости от предпочтений вы можете создать небольшой по размеру погребок на ограниченной площади или оформить погреб в замковом стиле, сделав акцент на престижности и основательности, добавив нотку аристократизма. Мы понимаем, насколько сложен выбор дизайна и материала, и с радостью готовы помочь, тщательно подобрать старинный кирпич по цвету, фактуре и возрасту. Наши дизайнеры и мастера готовы выполнить все виды работ — от создания эксклюзивного проекта до его реализации.

Без обмана! Мы переделали наши исторические кирпичные стены подвала

Что может быть лучше, чем первоапрельская шутка, чтобы опубликовать давно назревшую новость о наших успехах в подвале?

Да, ребята, это сообщение в блоге не шутка, так что не волнуйтесь, вы не окажетесь в последней или двух последних строчках. Тем не менее, этот пост немного не соответствует характеру, так как он в значительной степени касается того, насколько тесно мы работали с отличным подрядчиком, чтобы выполнить то, что мы хотели сделать.

Если вы помните, еще в ноябре мы рассказывали вам о капитальном ремонте подвала в нашем рядном доме в Старом городе.Это было примерно во время нашей последней записи в блоге, когда мы каким-то образом вернулись к тому, как мы были 20-летними, и полностью погрузились в ремонтные работы.

А вот и первое апреля

Я говорю о 8-часовом рабочем дне, 8-часовой работе по дому, перерыве или двух, чтобы поесть, несколько долгих дней, поздние ночи, сырые руки и множество воспаленных мышц. И хотя мы нанимали большую часть работы, которую мы делали, это, конечно же, не мешало нам участвовать так же активно, как если бы мы делали все это сами.

Цель наших подвальных работ — превратить помещение в мастерскую по дереву. Все на HGTV говорят о подвальной «мужской пещере», но, извините, это слишком банально. В нашем доме нас гораздо больше интересует унисекс и утилитарное пространство, которое будет работать как отдельный магазин и прачечная. Давайте вместе избавимся от идеи «мужской пещеры» и вместо этого перейдем к «гендерно нейтральной комнате, где необходимо, продуктивно и происходит классное дерьмо». По рукам?

Для нашего проекта и работы с нашим каменщиком, Шоном Муром из Moore Stone LLC, мы должны были разработать план нападения. Стены нашего подвала были покрыты толстой и несостоятельной гидроизоляционной краской. Мы хотели удалить краску, а Шон и его ребята все перерисовали. Это означало, что нам нужно было сделать немало, прежде чем Шон и его ребята могли приступить к работе. Естественно, мы пошли вперед и установили дату начала в качестве поощрения, чтобы все сделать.

С тех пор, как мы купили наш дом в 2003 году, старая гидроизоляционная краска стала все хуже и хуже. Но я вам скажу одно, удаление водостойкой краски – непростая задача.Удаляя краску, мы заметили, что она особенно прочно прилипла к любому цементному раствору, который использовался, поэтому мы также хотели отменить некоторые изменения цементного раствора, которые были сделаны много лет назад, прежде чем он начал разрушать кирпич. .

Если вы являетесь любителем старого дома, случайным читателем старых журналов для дома или даже зрителем исторических передач о ремонте дома, вы знаете, что использование правильного раствора — это самое важное, что вы можете сделать, когда дело доходит до ухода за домом. для исторической кладки.Это связано с тем, что исторические кирпичи по своей природе мягкие, и раствор, который отделяет кирпичи друг от друга, должен быть мягче, чем кирпич, чтобы в конечном итоге вы не заставили микроскопическое естественное движение кирпича вызвать разрушение.

Мы говорили о правильном выборе строительного раствора еще в 2013 году, когда сами пробовали перетачивать некоторые из наших кирпичей. Идея проста: используйте соответствующий исторический раствор и НЕ НЕ используйте портландцемент, когда дело доходит до раствора со старыми кирпичами.На рынке есть несколько вариантов, но все они предполагают использование раствора на основе извести, а не цементного раствора. Поскольку цементный раствор затвердевает тверже, чем сам кирпич, и кирпич естественным образом перемещается во время нормальных сезонных циклов замораживания/оттаивания и расширения/сжатия, цементный раствор может привести к разрушению мягких кирпичей изнутри… и обратного пути нет. это.

При работе со старой кладкой Шон обычно работает с известковым раствором типа S, цвет которого хорошо сочетается с кирпичом.Однако, работая с нами, мы надеялись использовать одну из конкретных комбинаций цветов, которые вы можете получить на LimeWorks.us DeGruchy. Мы взяли пробный набор их цветов строительного раствора Ecologic и выбрали тот, который, по нашему мнению, выглядел лучше всего.

Стандартные цвета хороши, но на наш вкус слишком однообразны. Старый раствор был смешан с песком, который имел множество естественных цветовых вариаций от камней и других элементов. В LimeWorks есть несколько опций, которые имитируют внешний вид, смешивая несколько цветов, а затем добавляя цветовые пятна.Окончательный цвет, который мы в конечном итоге выбрали, был смесью 90%/10% DGM 050/SGM 250 с вкраплениями шлака XF (думаю, третий снизу).

Ладно, я слишком далеко ушел от того, что мы делали, возвращаясь на правильный путь.

Небольшое количество краски относительно легко слезло там, где стена находится ниже уровня земли, а также на внешней стене. Это доказательство того, что кирпич поглощает и выделяет влагу и движется достаточно, чтобы разрушить связь краски. Но в том месте, где кирпич был замазан цементным раствором, а он не подвергался воздействию раствора (стена с нашим соседом), эта проклятая краска была похожа на чертову скалу! Я начал с того, что попробовал разные типы растворителей для снятия краски.Peel Away, SmartStrip, Soy, Caustic, пар, тепло, инфракрасный (скоростной нагреватель) ничего не помогло!

Стриптизерши в лучшем случае просто устраивают беспорядок, и я клянусь, что тепло и пар просто поглощаются кирпичом, поэтому краска никогда не нагревается до такой степени, что ей нужно высвободиться или размягчиться.

В конце концов я просто использовал старый добрый молоток и инструмент 5-в-1 в качестве долота вместе со скребками.

Затем я добавил в свой арсенал инструмент, который действительно хорошо работал. По совету нескольких людей в Instagram, включая человека, который изобрел сам инструмент, я выбрал Porter Cable Restorer. По сути, это ручная барабанная шлифовальная машина с различными насадками и сборщиком пыли.

Как только я начал снимать краску, я схватил эту шлифовальную машину с колесиками для снятия краски, чтобы шлифовать/сжечь оставшуюся краску. Это сработало очень хорошо, и это инструмент, которым я очень рад владеть сейчас. Они также выпускают версию инструмента Craftsman с новым стилем и более мощным двигателем, поэтому обязательно следите за ним, если считаете, что он может подойти вам.

Поскольку проекты в нашем доме имеют тенденцию заканчиваться, удаление краски происходило медленнее, чем я ожидал.Прибыли наши ведра с сухим раствором, и Шон и двое его парней должны были начать. Я сказал им, что не так далеко продвинулся, как надеялся, и если они не будут возражать, что я работаю в их пространстве, пока они работают, я просто буду продолжать двигаться вперед.

Следующие несколько дней я работал на одной стороне подвала, удаляя краску и цементный раствор, а они работали на других стенах в процессе перекраски.

Со своей стороны я использовал перфоратор Dewalt Rotary Hammer, как хирург, чтобы аккуратно отколоть прочно прилипший цементный раствор, который разрушал краску большими полосами.На сегодняшний день это был лучший инструмент для работы, и он выбил штаны из кирпичного молотка и зубила. Но это была громкая и изнурительная работа. Я вырезал канал болгаркой, а затем молотком выдалбливал цементный раствор.

С другой стороны ребята с помощью различных скребков и угловой шлифовальной машины срезали старый мягкий известковый раствор. Они были экспертами в обращении с этим инструментом, и почти нет никаких свидетельств того, что заблудившийся шлифовальный круг ударялся об один из кирпичей. Тем временем я продолжал работать над своим ужастиком.

Хотя ранее я делал переточку с помощью шпателя, это медленная работа. Каменщики предпочитали использовать мешок для раствора, чтобы вдавить раствор в шов, а затем ударить по шву с помощью инструмента, чтобы придать ему классический вид вогнутого шва.

Во время работы я познакомил ребят Шона с пылезащитным кожухом для угловых шлифовальных машин DeWalt, который облегчает сбор пыли и предотвращает уровень пыли, обычно связанный с грязной работой по переточке.Это кожух в действии, где вы обычно видите брызги пыли!

Кожух в сочетании с пылеудаляющим пылесосом удаляет 70-90% пыли, которую вы обычно видите. Я также выяснил, что кожух, который на самом деле не предназначен для установки на шлифовальные машины меньшего размера, хорошо подходит, если вы удалите один из установочных винтов на стопорном кольце шлифовальной машины.

Шон и его ребята работали быстро, а потом довольно быстро догнали меня. в последний день мы все одновременно работали над последней стеной.Они были надо мной, выгребая стыки, поливая известковым раствором дождь на мою голову и волосы, пока я пытался удалить последнюю краску, которую я смог смыть. Я давно отказался от совершенства и решил использовать оставшуюся белую краску как уровень персонажа, который будет рассказывать историю нашего дома на протяжении многих лет.

Не могу выразить словами, насколько я ценю их готовность позволить мне быть у них на пути и работать со мной над этим проектом. Они сказали, что не возражают, и даже подобрали несколько идей для инструментов, которые хотели бы добавить к своему подходу к перенаведению, так что это тоже было круто.

Большинство людей хотят нанять кого-то, потому что хотят, чтобы работа была сделана за них. Что касается меня, я хочу сделать работу сам, но все дело во времени. Когда я нанимаю кого-то, я хочу участвовать в процессе, чтобы учиться и получать опыт. Я знаю, что многим подрядчикам это не нравится, и они чувствуют, что за ними наблюдают или их замедляют. Я также знаю, что иногда мы платим премию или «налог на вовлеченного домовладельца» за участие, но я лично получаю гораздо больше от процесса, участвуя в нем, что оно того стоит.В конечном итоге мы вернемся к чему-то другому в будущем, и есть хороший шанс, что я буду использовать то, чему научился, работая вместе с ребятами Шона, и я ценю это.

После того, как переточка была сделана, мне пришлось поддерживать раствор во влажном состоянии, особенно на стене для вечеринки, чтобы он не высосал всю влагу из раствора и не затвердел слишком быстро. Чтобы удержать воду на растворе, я использовал садовый опрыскиватель и каждый час обходил стены подвала, опрыскивая их. Я делал это, как мог, в течение следующих двух дней и наблюдал, как раствор медленно приобретает светло-серый цвет, которого мы ожидали.

Конечный результат наших усилий по удалению старой краски и цементного раствора, а также усилий команды Шона по переточке всего вокруг, впечатляет. Это может быть все еще подвал, но я бы сказал, что это подвал с некоторыми стенами, которые имеют довольно захватывающий характер.

Известка больше не крошится и не падает на пол. Краска больше не осыпается на наши вещи. Я сейчас осматриваю этот подвал и вижу место, которое будет удивительным пространством, где мы создадим много очень крутых вещей!

Теперь нам просто нужно позаботиться обо всем остальном, прежде чем мы сможем назвать этот проект завершенным. Что ты говоришь? О, как насчет… переместить сантехнику, установить бойлер, лучистое тепло, изолировать, переместить вещи пять тысяч раз, прачечная, склад, рабочие столы, хранилище для инструментов, больше рабочих столов, боже, у нас так много дел! Подробнее в нашем следующем сообщении в блоге… это будет менее чем через четыре месяца. 🙂

Мы держим людей в курсе многих наших достижений в режиме реального времени в Instagram, поэтому, если вы есть в Instagram и не подписаны на нас, обязательно добавьте нас, чтобы увидеть все, над чем мы работаем.Мы также добавили много советов и рекомендаций через Instagram Stories.

Кроме того, это не платная реклама, партнерство или что-то еще. Если вы находитесь в округе Колумбия и ищете хорошего каменщика, позвоните Шону Муру из Moore Stone LLC. Мы определенно можем рекомендовать их.

И вот несколько ссылок на инструменты, которые мы упомянули в этом посте, которые действительно помогли всему процессу.

Кирпичная цокольная стена — Процедура строительства, Практическое рассмотрение

🕑 Время чтения: 1 минута

Стены из кирпичной кладки обычно не используются в качестве стены подвала, но могут быть построены для этой цели.Кирпичная стена подвала должна возводиться в соответствии с проектной спецификацией и чертежами таким образом, чтобы она могла выдерживать как боковые нагрузки от обратной засыпки, так и вертикальные нагрузки надстройки.

Надлежащая практика строительства, адекватное и точное выравнивание стен и покрытие незавершенных работ должны учитываться для предотвращения проблем в будущем.

Кирпичная стена подвала должна быть покрыта водонепроницаемым или влагонепроницаемым покрытием для предотвращения проникновения грунтовых вод в каменные стены.Материалы, используемые при возведении каменной стены подвала, должны быть надлежащим образом защищены на строительной площадке от воздействия вредных веществ.

Процедура строительства кирпичной стены подвала

Практическое рассмотрение

Подготовительные работы

  1. Влажные кирпичи за день до кирпича следует использовать, помещая шланг на кучу кирпича, пока вода не потечет из кучи. В очень теплую погоду поместите шланг на сваю за несколько часов до начала укладки кирпича.
  2. Очистка арматуры перед укладкой, удаление ржавчины, льда и других покрытий с арматуры.

Земляные работы

  1. Сначала просмотрите утвержденный опрос кола.
  2. Убедитесь, что соблюдается правильная линия выемки грунта по периметру для точного выравнивания фундамента.
  3. Удалите рыхлый, разлагаемый и нестабильный материал и заполните его гранулированным наполнителем.
  4. Уложите слой заполнителя на пол для защиты кирпичных блоков от грязи и грязи
  5. Обеспечьте доступ для доставки материала

Рис.1: Земляные работы для строительства стены подвала

Строительство фундамента стены подвала

  1. После земляных работ уложите арматуру фундамента
  2. Как можно скорее залейте бетоном, чтобы предотвратить избыток влаги из-за дождя и снега.
  3. Выравнивание фундамента должно быть обеспечено таким образом, чтобы центр кирпича совпадал с осевой линией фундамента.
  4. Придать поверхности фундамента шероховатость для улучшения сцепления с первым слоем кирпичной стены подвала.

Кирпичная установка

  1. Убедитесь, что верхняя часть фундамента чистая и на ней нет грязи.
  2. Положите кирпич вертикально и точно по линиям.
  3. Укладка с полностью заполненными раствором швами.
  4. Смажьте торцы кирпича достаточным количеством раствора для заполнения швов головки.
  5. Каменные затворы устанавливаются на место с головными швами, прижатыми к двум соседним кирпичам на месте.
  6. Не забивайте углы и косяки, чтобы установить носилки после их установки на место.
  7. Если необходимо внести коррективы после того, как раствор начал затвердевать, удалите раствор и замените его свежим раствором.

Рис. 2: Размещение кирпичей

Установка арматуры

  1. Аккуратно расположите металлическую арматуру.
  2. Зафиксировать от смещения
  3. Надежно зафиксируйте вертикальную арматуру с помощью рам или других подходящих приспособлений.
  4. Горизонтальную арматуру можно размещать по ходу кирпичной кладки.

Заливочный раствор

Ассоциация кирпичной промышленности (BIA) рекомендует использовать раствор типа M в кирпичной кладке, контактирующей с землей. Раствор типа S рекомендуется для использования в армированной и неармированной кладке, где требуется более высокая прочность на изгиб, чем у типа N.

Подходящие методы затирки используются для заливки раствора, а затем предоставляется достаточно времени для его отверждения, чтобы стена приобрела достаточную прочность.

Рис. 3: Миномет

Обратная засыпка

Не укладывайте материал обратной засыпки до тех пор, пока стены из бетонных блоков не будут должным образом вылечены и закреплены связями или не установлена ​​система чернового пола. Укрепляйте стену до тех пор, пока не будет построена система чернового пола. Обратная засыпка начинается после завершения монтажа дренажной и гидроизоляционной системы.

Обратная засыпка должна производиться в несколько подъемов с использованием материала, не содержащего крупных камней, мерзлой земли, органических материалов или строительного мусора. Наконец, необходимо соблюдать осторожность, чтобы во время обратной засыпки не повредить дренажную систему, гидроизоляционное покрытие или наружную изоляцию.

Рис. 4: Обратная засыпка

Покрытие стены подвала

Кирпичная стена подвала должна быть покрыта водонепроницаемым или влагонепроницаемым покрытием для предотвращения проникновения грунтовых вод и подъема влаги.Это покрытие должно простираться выше готового сорта.

влагонепроницаемый используется, если гидростатическое давление не возникает, а гидроизоляционный используется, если гидростатическое давление существует. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или плохо дренируемой обратной засыпки.

Для облегчения дренажа можно использовать перфорированную трубу или дренажную плитку. Дренажные и гидроизоляционные системы должны быть тщательно осмотрены перед обратной засыпкой.

Рис. 5: Покрытие стены подвала

Отделка стен

Также важно использовать сквозную гидроизоляцию в основании стены выше уровня земли, чтобы вода, проникающая в стены выше уровня земли, не попадала на верхнюю часть стен фундамента. Предпочтительно, чтобы этот гидроизоляционный материал накладывался поверх водонепроницаемого или влагонепроницаемого покрытия.

Рекомендация по охране произведения

  • По ходу строительства закрывайте верхнюю часть стены прочной водонепроницаемой мембраной в конце каждого дня.
  • Накройте частично завершенные стены, когда работа не ведется. Выдвиньте крышку минимум на 610 мм вниз с обеих сторон и надежно удерживайте ее на месте.
  • Используйте ветрозащитные экраны, когда скорость ветра превышает 15 миль в час.

Практика применения нагрузки

  • Не допускать равномерной нагрузки на пол или крышу в течение как минимум 12 часов.после возведения кирпичных стен.
  • Избегайте приложения сосредоточенных нагрузок в течение как минимум 3 дней после возведения каменной стены

Строительные допуски

  1. Максимальное отклонение от отвеса по вертикали и поверхности стен 6,4 мм на 3 м, 9,6 мм на высоте этажа не более 6 м или 12,7 мм на 12 м и более.
  2. Максимальное отклонение от отвеса для внешних углов, компенсационных швов и других заметных линий 6,4 мм на любом этаже или максимум 6 м, 12.7 мм на 12 м и более.
  3. Максимальное отклонение от плана расположения соответствующих частей стен 12,7 мм в любом пролете или 6 м, 19 мм в 12 м и более.

Викторина

[wp_quiz_pro]

кирпичных стен подвала | Журнал «Бетонное строительство»

Хотя кирпичная кладка обычно не используется для этой цели, ее можно использовать для фундамента или стен подвала, но она должна быть покрыта водонепроницаемым или влагонепроницаемым покрытием для предотвращения проникновения грунтовых вод и повышения влажности.Это покрытие должно простираться выше готового сорта. Также важно использовать сквозную гидроизоляцию в основании стены выше уровня земли, чтобы вода, проникающая в стены выше уровня земли, не попадала на верхнюю часть стен фундамента. Желательно, чтобы эта обшивка перекрывала верх водонепроницаемого или влагонепроницаемого покрытия. Ассоциация кирпичной промышленности (BIA) в Технических примечаниях по кирпичному строительству 8B и 11E рекомендует использовать раствор типа M в кирпичной кладке, контактирующей с землей, например, в фундаментах и ​​подпорных стенах.

Поверхность стен должна быть покрыта водонепроницаемой мембраной или влагонепроницаемым покрытием для предотвращения проникновения грунтовых вод в каменные стены. В прошлом BIA предоставило некоторые рекомендации в Технических примечаниях по кирпичной конструкции 7 (от июля 1961 г.). В этом техническом примечании говорилось, что «если почвенные условия не позволяют скапливаться воде, гидроизоляция внешней поверхности может быть всем, что требуется». Эти гидроизоляционные процедуры включали нанесение одного или двух слоев цементного раствора.Там, где накопление воды является проблемой, в примечании рекомендуется применять непрерывную битумную мембрану, состоящую из трех или более чередующихся слоев горячего битума и хлопчатобумажной ткани или войлока. Дополнительная защита от истирания или прокола может быть обеспечена слоем раствора поверх гидроизоляции. Гравийная засыпка должна использоваться напротив гидроизоляционных или битумных мембран, чтобы обеспечить свободный отток воды к дренажной плитке. Когда серия Технических примечаний 7 была переиздана в 1985 году, эта информация больше не включалась.

Гораздо чаще используют бетонную кладку для фундаментов или стен подвалов. Национальная ассоциация бетонщиков (NCMA) в TEK 3-11 и TEK 19-3A дает множество рекомендаций, которые также подходят для глиняной кладки. Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы там, где не будет возникать гидростатическое давление, и гидроизолированы там, где гидростатическое давление может существовать. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или плохо дренируемой обратной засыпки.

В стандарте

NCMA TEK 3-11 указано, что отвод воды от стен подвала значительно снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции. Для облегчения дренажа рекомендуется использовать перфорированную трубу или дренажную плитку. Дренажные и гидроизоляционные системы должны быть тщательно осмотрены перед обратной засыпкой.

NCMA TEK 19-3A обсуждает несколько типов гидроизоляционных и гидроизоляционных покрытий. Нанесение шпателем или кистью покрытий на цементной основе на кирпичные стены или нанесение шпаклевки может быть эффективным методом гидроизоляции.Прорезиненно-битумные листовые мембраны или системы жидкого прорезиненного покрытия могут обеспечить непрерывный барьер для воды.

Листовые мембраны имеют полиэтиленовый лист на внешней стороне. Прорезиненный асфальт служит клеящим и гидроизоляционным материалом. Эти системы могут перекрывать небольшие трещины и пустоты. Многие эластомерные жидкие покрытия и листовые мембраны также могут быть эффективными. Листовые мембраны крепятся с помощью клея, а жидкие покрытия можно наносить безвоздушным распылением, валиком или кистью.Бентонитовые панели — еще один распространенный способ гидроизоляции каменных стен ниже уровня земли. В этих панелях используется сухой бентонит, заключенный в крафт-бумагу, ткань или картон. После установки и обратной засыпки бентонит будет набухать под воздействием воды. Бентонит расширится в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. По мере набухания он заполняет и герметизирует любые трещины или пустоты в стенах фундамента, стыки между панелями или небольшие проколы в панелях. Крайне важно, чтобы бентонитовые панели были защищены от влаги до тех пор, пока не будут завершены установка и засыпка.

с подвалом — дома на продажу в кирпичах, NJ

105 домов

105 домов

сортировка поступлений поступлений. 08723

Email Agent

Email Agent

  • $ 269 900

    $ 269 900

    415 Laurel Ave,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • Dunkered by Coldwell Banker Banger Realty — Princeton Ct Office

    818 Jenny CT,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • Druced by Weichert, Realtors — кирпич

    $ 235 000

    1220 Baylis CT,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • Drukered Homesmart Первое преимущество

    $ 250 000

    314 Sawmill Rd 178,

    Брик, Нью-Джерси 08724

    Агент электронной почты

  • $264 900

    10 Court F,

    Брик, Нью-Джерси 08724

    Email Agent

  • — кирпич

    $ 450 000

    275 Birch Bare DR,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • DROKENT RE / MAX REALTY 9 20003

    $ 499 000

    52 Ashwood Dr,

    кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • 0

  • Bolkwell Bangwell Banker Riviera Realty

    $ 279 900

    17 Холли Rd,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • Email Agent

  • Dreamax 1st Advantage

    $ 499,900

    262 VAN ZILE RD,

    Кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • $ 225 000

    69 Primrose LN,

    Кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • 46

    $ 349 000

    565 Pennsylvania Ave,

    Brick, NJ 08724

    Агент по электронной почте

  • При посредничестве Melrose Realty, LLC

    $459 900 9 0003 109 Atrium DR,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • DROKED BOROKED BORY 21 21 Lawrence Realty

    $ 369 900

    93 Lakeland DR,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • DROKENT

    $ 449 9000

    $ 449 900

    825 Downey Ave,

    кирпич, NJ 08723

    электронной почты Agent

    Email Agent

  • $ 200 000

    113 Primrose LN,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • Weichert, Realtors — Howeal

    $ 222 000

    1176 Rachel CT,

    Кирпич, NJ 08724

    Email Agent

    Email Agent

    09

  • Докультена Weichert, Realtors — Point Pleasent Beach

    $ 575 000

    912 Linden Ave,

    Кирпич, NJ 08723

    Агент по электронной почте

  • При посредничестве CENTURY 21 Thomson & Co

    $225 000

    894 Cindy Ct,

    Brick, NJ 08724

    Emai l agent

  • Drukered Weichert, риэлторы — Spring Lake

    $ 649 999

    $ 649 999

    67 1700023

    Email Agent

    3

    Email Agent

  • DROKED BOROKED BYCH 21 Action Action Plus Realty

    $ 289 000

    11 Coolidge DR ,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • Real Estate Century 21 Herbertsville Real Estate

    $ 255 000

    292 Tabetha CT,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

    Email Agent

  • Dreakered Century 21 сплошной золотой Realty

    $ 599 900

    1 pinehurst Rd,

    кирпич, NJ 08723

    Email агент

  • DROKENT Realty East Coast Shirvanian

    $ 425 000

    318 Wististeria DR,

    кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • Droked NEW JERSEY REALTY

    $699 900

    766 Tall Oaks Dr,

    Brick, NJ 08724

    Агент по электронной почте

  • 902 46

    DROKENT HOUSTAGE BOROKED HERITAGE HOUSE Sotheby’s International Realty

    $ 417 000

    9000 Coral DR,

    Email Agent

    Email Agent

  • Delax 1ST Advantage

    $ 649 000

    458 Miller Ave,

    Кирпич, NJ 08724

    Агент электронной почты

  • 46

    Drawered Keeller Williams Realty Ocean Living

    $ 749 900

    241 $ RD,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • Email Agent

  • Doverokered By Weichert, Realtors — кирпич

    $ 335 000

    603 Midstreams Rd,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • 09

  • Delaured by Weichert, Realtors — Point Pleasent Beach

    $ 449 000

    375 20-й AVE,

    Кирпич, NJ 08724

    Email Agent

    Email Agent

  • Dianeered Diane Turton, Realtors — Brick

    $725 000

    2 Bonnie Ct,

    Brick, NJ 08724

    Агент по электронной почте

  • Bro Kered by Coldwell Banker Realty

    $ 1,950 000

    640 Princeton Ave,

    кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • DROKREDS Crossroads RLTY Округ Южный Оушен Региональный

    $ 299 900

    515 Barber Ave,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • D’Amico & McConnell Realtors

    1228 Andover Rd,

    Кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • Drokered Re / Max Reaze Reamtors

    $ 429 000

    84 Ashwood Dr,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • Druced Century 21 Tole Gold Realty

    $ 375 000

    18 Ersusewood Dr,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • Druced By Exp Realty, LLC

    $ 220 000

    34 Adriana Ct,

    Brick, NJ 08724

    Агент электронной почты

  • $899,000

    775 Princeton Ave,

    Brick, NJ 08724 900 03

    Агент электронной почты

  • Посредник CLAYTON & CLAYTON INC. Риэлторы

    $ 2,395 000

    613 Point Ave,

    Кирпич, NJ 08724

    Email Agent

  • DROKENT RE / MAX Revolution

    $ 1 849 999

    100 Sandy Point DR,

    Кирпич, NJ 08723

    Email Agent

  • Международная Международный Medibers Sotheby’s International Realty

    $ 5,999999

    543 $ 5,999999

    543 NJ 08738

    Mantoloking, NJ 08738

    Email Agent

    Международный Agent

  • $ 3 500 000

    12 Cummins ST,

    Mantoloking, NJ 08738

    Email Agent

  • Найдено 105 подходящих объектов

    БЕТОННАЯ КЛАДКА ПОДВАЛ КОНСТРУКЦИЯ СТЕНЫ

    ВВЕДЕНИЕ

    Подвалы

    позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах.Старые представления о подвалах оказались устаревшими благодаря современной гидроизоляции, улучшенным дренажным системам и функциям естественного освещения, таким как оконные колодцы. Другие потенциальные преимущества подвальных помещений включают возможность расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и безопасное убежище во время штормов.

    Исторически сложилось так, что простые (неармированные) бетонные каменные стены использовались для эффективного сопротивления грунтовым нагрузкам. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы выдерживать большие давления обратной засыпки.Независимо от того, является ли стена гладкой или усиленной, успешная работа стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с проектом конструкции и спецификациями проекта.

    МАТЕРИАЛЫ

    Бетонные блоки

    Бетонные каменные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных кладочных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Конкретные цвета и текстуры могут быть указаны, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала.При желании гипсокартон также можно установить на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества единиц бетонной кладки для заказа составляет 113 единиц на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади стены. Эта оценка предполагает использование растворных швов диаметром ⅜ дюйма (9,5 мм).

    Миномет

    Раствор

    выполняет несколько важных функций в бетонной каменной стене; он соединяет блоки вместе, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги, а также приклеивается к арматуре швов, связям и анкерам, так что все компоненты работают как конструктивный элемент.

    Раствор

    должен соответствовать Стандартным спецификациям на раствор для модульной кладки, ASTM C270 (ссылка 9). Кроме того, большинство строительных норм требуют использования раствора типа M или S для возведения стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), поскольку растворы типа M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 указаны пропорции раствора.

    Типичная бетонная кладка требует около 8,5 футов 3 (0,24 м 3 ) раствора на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади каменной стены. Эта цифра предполагает наличие растворных швов толщиной ⅜ дюйма (9,5 мм), засыпку лицевой оболочки раствором и 10%-ную поправку на отходы.

    Таблица 1—Доля раствора по объему (ссылка 12)

    Затирка

    В строительстве железобетонной кладки цементный раствор используется для соединения арматуры и кладки вместе. Затирка должна соответствовать Стандартным спецификациям для затирки для каменной кладки, ASTM C476 (см.10) с пропорциями, указанными в Таблице 2. В качестве альтернативы соблюдению требований к пропорциям в Таблице 2 можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) через 28 дней. В раствор следует добавить достаточное количество воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно жидким, чтобы обтекать арматурные стержни и проникать в небольшие пустоты. Это изначально высокое водоцементное отношение значительно снижается, поскольку блоки кладки поглощают избыток воды затворения. Таким образом, раствор приобретает высокие прочностные характеристики, несмотря на изначально высокое водоцементное отношение.

    Таблица 2—Объемные доли цементного раствора (ссылка 10)

    КОНСТРУКЦИЯ

    Перед укладкой первого ряда каменной кладки поверхность фундамента должна быть очищена от глины, грязи, льда или других материалов, которые ухудшают сцепление между раствором и фундаментом.Обычно это можно сделать с помощью щеток или веников, хотя при чрезмерном количестве масла или грязи может потребоваться пескоструйная обработка.

    Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко поддерживать выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы вырезы для оконных проемов или в соответствии с планом здания.

    Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый ряд кладки укладывается на шов растворной подушки, толщина которого может варьироваться от ¼ до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм).Этот первоначальный шов должен полностью покрывать первый ряд блоков кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты раствором.

    Все другие растворные швы должны иметь толщину примерно ⅜ дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой раствором кладки, должны обеспечивать только подкладку лицевой оболочки для блоков кладки. В частично залитых конструкциях перемычки, прилегающие к залитым ячейкам, залиты раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незалитые сердечники. Головные стыки должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине торцевой оболочки блоков.

    Вогнутые соединения с инструментами обеспечивают наибольшую устойчивость к проникновению воды. На внешней стороне стены швы из раствора могут быть вырезаны заподлицо, если необходимо нанести грунтовочный слой.

    При использовании армирования швов его следует размещать непосредственно на блоке с раствором, нанесенным поверх армирования обычным методом. Между наружной поверхностью стены и арматурой шва должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее ⅝ дюйма (15,9 мм). Покрытие раствором ½ дюйма (12.7 мм) необходимо на внутренней поверхности стены. Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется армировать швы горячим цинкованием.

    Детали конструкции см. на рисунках 1-4.

    Рис. 1— Стена подвала/фундамента (№ 1)

    1. Бетонные каменные блоки, обычно 8 дюймов. единицы. Для некоторых условий почвы и высоты обратной засыпки могут потребоваться большие размеры.
    2. Раствор

    3. , как правило, типа S. Соединения должны быть обработаны для повышения герметичности, если внешняя сторона не зачищена.
    4. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматура должна располагаться рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом в результате структурного анализа. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
    5. Арматура швов или горизонтальные арматурные стержни для помощи в борьбе с растрескиванием при усадке и в категориях сейсмостойкости C, D, E и F.См. TEK 14-18B (ссылка 7) для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмическому усилению.
    6. Затирка с минимальной прочностью на сжатие 2000 фунтов на кв. дюйм (13,8 МПа) в сердечниках, содержащих арматуру. Закрепите затирку лужением или вибрацией, чтобы уменьшить пустоты.
    7. Сплошной залитый раствором и усиленный верхний слой для распределения нагрузки от верхних стен и повышения устойчивости к почвенным газам и насекомым.
    8. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) располагаются на расстоянии не более 4 футов (1,5 фута).2 м) по центру. Анкерные болты значительно повышают устойчивость к землетрясениям и сильному ветру.
    9. Бетонное основание. Фундаменты распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента равнялась толщине стены, а ширина в два раза превышала толщину стены. Включение двух стержней № 4 (или больше) увеличивает способность охватывать слабые места.
    10. Бетонная плита, обычно не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм (17.2 МПа), толщиной 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м). Сварная проволочная сетка, расположенная вблизи центра плиты, повышает прочность и плотно сдерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную проволочную сетку следует разрезать по деформационным швам.
    11. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя толщиной от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (диаметром от ¾ до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм)) равномерно распределяет нагрузку плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную, чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенных газов.
    12. Замедлитель испарения. Непрерывные листы или листы внахлестку из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или эквивалентного материала снижают поднимающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители парообразования могут быть размещены поверх основания заполнителя для повышения эффективности системы защиты от почвенных газов или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой бетона и отверждением.
    13. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Влагонепроницаемый, где гидростатическое давление не возникает. При высоком уровне грунтовых вод, медленном дренаже почвы или высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть вопрос о водонепроницаемых мембранах, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимерами асфальт, бутилкаучук и/или дренажные плиты.
    14. Слив фундамента. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Дренажи должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному дренажу, ливневой канализации или отстойнику.
    15. Свободно дренирующая засыпка. Вокруг дренажей следует уложить не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого свободно дренирующего материала обратной засыпки, чтобы облегчить дренаж. Покройте верхнюю часть гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
    16. Обратная засыпка. Обратная засыпка должна быть размещена после того, как стена наберет достаточную прочность и будет должным образом закреплена или поддержана.
    17. Ненарушенная почва. Почва под фундаментами и плитами должна быть нетронутой или утрамбованной.
    18. Высшее качество. Окружающий грунт должен иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
    19. Напольная диафрагма. Диафрагма пола поддерживает вершины каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
    20. Мигает. Оклад должен быть установлен в верхней части стен подвала, чтобы предотвратить попадание воды в стену.

    Рисунок 2—Типовая деталь основания (сноска 1)

    Рис. 3—Типовое соединение с полом (сноска 1)

    Рис. 4—Детали стандартной угловой компоновки

    Армированная кладка

    Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность.В большинстве случаев вертикальные стержни располагаются по направлению к внутренней поверхности стен подвала, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки раствором. Расстояние не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и ¼ дюйма (6,4 мм) для мелкозернистого раствора должно сохраняться между стержнем и лицевой оболочкой блока, чтобы раствор мог полностью обтекать арматурные стержни.

    По мере того как вода из смеси поглощается модулями, в растворе могут образовываться пустоты.Соответственно, затирка должна быть покрыта лужами или уплотнена после укладки, чтобы устранить эти пустоты и увеличить сцепление между затиркой и элементами кладки. Большинство норм допускают скопление цементного раствора, когда он помещается в подъемники менее 12 дюймов (305 мм). Лифты более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически закреплены, а затем повторно закреплены примерно через 3–10 минут.

    Поверхностное склеивание

    Другой метод возведения стен из бетонной кладки заключается в укладке блоков всухую (без раствора) с последующим нанесением раствора для поверхностного склеивания на обе стороны стены. Раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится правильно до требуемой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сравнимые по прочности со стенами из обычной кирпичной кладки. Поверхностно-склеенные стены предлагают преимущества превосходных влагозащитных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

    Стены, сложенные всухую, должны быть уложены в первоначальный полный слой раствора для выравнивания первого слоя.Ровность хода поддерживается за счет использования шлифовального камня для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставки прокладок через каждые два-четыре ряда.

    Водонепроницаемость

    Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить проникновение влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащее строительство стен и установку водостоков, желобов и надлежащую планировку.

    Строительные нормы и правила

    (ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, при которых не будет возникать гидростатическое давление, и гидроизолированы, если гидростатическое давление может существовать. Гидроизоляция уместна при хорошем дренаже грунтовых вод, например, при наличии гранулированной обратной засыпки и дренажной системы грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохо дренируемой обратной засыпки, например, из-за тяжелых глинистых грунтов. Материалы, используемые для гидроизоляции, как правило, эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и компенсировать незначительные смещения.

    При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень устойчивости к гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, стабильность во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, устойчивость к ударам или проколам, а также стойкость к истиранию. Полное обсуждение гидроизоляционных, гидроизоляционных и дренажных систем включено в TEK 19-3B (ссылка 6).

    Все гидроизоляционные и гидроизоляционные системы следует наносить на чистые стены, на которых нет грязи, глины и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной каменной стеной.

    Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которому стены должны противостоять, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Перфорированная труба исторически доказала свою эффективность при правильной установке. При размещении с внешней стороны стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить миграцию мелкозернистого грунта в канализацию, поверх гравия часто укладывают фильтровальные ткани.

    Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и соединены в отстойник. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

    Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. Любое сомнительное качество изготовления или материалы должны быть отремонтированы на этом этапе, поскольку ремонт после обратной засыпки сложен и дорог.

    Обратная засыпка

    Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно производить обратную засыпку.Стены должны быть должным образом закреплены или иметь первый этаж до засыпки. В противном случае стена, рассчитанная на опору вверху, может треснуть или даже рухнуть из-за большого давления грунта. На рис. 5 показана одна схема крепления, которая широко используется для стен жилых подвалов. Для высоких стен или больших давлений обратной засыпки могут потребоваться более прочные крепления.

    Материал обратной засыпки должен представлять собой свободно дренирующий грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлой земли. Насыщенные грунты, особенно насыщенные глины, как правило, не следует использовать в качестве материалов обратной засыпки, так как влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

    Материалы для засыпки следует укладывать в несколько подъемов и каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. Следует соблюдать осторожность при укладке материалов обратной засыпки, чтобы не повредить системы дренажа, гидроизоляции или внешней изоляции. Таким образом, следует избегать сползания валунов и грунта вниз по крутым склонам, так как создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажную и гидроизоляционную системы, но и стену.Аналогичным образом, тяжелое оборудование не должно работать на расстоянии около 3 футов (0,9 м) от любой системы стен подвала.

    Верхний слой материала обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась в засыпку. Уклон должен быть от основания не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный наклон к зданию, можно установить неглубокую канаву, чтобы перенаправить сток.

    Рисунок 5—Типовая распорка для бетонной кладки фундамента

    Строительные допуски

    Спецификации для каменных конструкций (ref.8) устанавливает допуски на бетонную кладку. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурного повреждения стены из-за неправильного размещения.

    1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
      …………………………………….-¼ дюйма (6,4 мм), +½ дюйма (12,7 мм)
    2. Толщина строительного шва: основание………………………………………………..±⅛ дюйма (3,2 мм)
      головка………………………………..-¼ дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
    3. Элементы
      1. Отклонение от уровня: стыки кровати……………………………………….
        ±¼ дюйма.(6,4 мм) дюймов 10 футов (3,1 м), ±½ дюйма (12,7 мм) макс.
        верхняя поверхность несущих стен……………………………………………. .
        ±¼ дюйма .(6,4 мм), +⅜ дюйма (9,5 мм), ±½ дюйма (12,7 мм) макс.
      2. Отклонение от отвеса………….±¼ дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
        ………………………………………±⅜ дюйма (9,5 мм) 20 футов (6,1 м)
        ………………………………………………±½ дюйма (12,7 мм) максимум
      3. Точно по линии…………………..±¼ дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
        ………………………………………±⅜ дюйма ( 9,5 мм) на высоте 20 футов (6,1 м)
        ………………………………………………±½ дюйма (12,7 мм) максимум
      4. Выравнивание колонн и несущих стен (снизу относительно верха)
        ……………………………………………………………..±½ дюйма (12,7 мм)
    4. Расположение элементов
      1. Указано на плане……………..±½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
        …………………………………………….±¾ дюйма ( 19,1 мм) максимум
      2. Указано на высоте
        ……………………………………….±¼ дюйма (6,4 мм) на высоте этажа
        …………………………………………… .±¾ дюйма (19,1 мм) максимум 90 109

    Изоляция

    Тепловые характеристики каменной стены зависят от ее R-коэффициента, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность сопротивляться тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные характеристики.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции и отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена снаружи блочных стен, в сердцевинах пустотелых блоков или внутри стен.

    Тепловая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, накапливать тепло. Кирпичные стены остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения отопления или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт внутри.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или в сердцевине блока, где кладка находится в непосредственном контакте с кондиционированным воздухом внутри.

    В наружных изолированных каменных стенах обычно используется изоляция из жестких плит, приклеенная к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она подвергается воздействию выше уровня земли, для сохранения долговечности, целостности и эффективности.

    Ядра бетонной кладки могут быть изолированы формованными полистироловыми вставками, гранулированными наполнителями из вспученного перлита или вермикулита или вспененной на месте изоляцией.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных блоков каменной кладки или могут использоваться в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

    Внутренняя изоляция обычно состоит из изоляции, установленной между полосами обрешетки, отделанной гипсокартоном или панелями. Изоляция может быть волокнистой прокладкой, жесткой плитой или волокнистой вдувной изоляцией.

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

    Внутренняя отделка

    Раздельные, рифленые, полированные и рифленые блоки предоставляют владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блоков.Цветные блоки можно использовать на всей стене или на отдельных участках для создания определенного рисунка.

    Несмотря на то, что конструкция со ступенчатыми вертикальными растворными швами (подвижная связка) является стандартной для строительства фундамента, внешний вид непрерывных вертикальных растворных швов (уложенная связка) может быть достигнут за счет использования элементов с насечками или армированной каменной конструкции.

    Естественное освещение

    Благодаря модульному характеру бетонной кладки можно легко разместить окна и оконные колодцы различных форм и размеров, обеспечивая теплое естественное освещение подвалов.Для дополнительной защиты и конфиденциальности вместо традиционных стеклянных окон можно использовать стеклянные блоки.

    Ссылки

    1. Руководство по проектированию и строительству подвалов с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
    2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officers and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
    3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02.Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
    4. Международный жилой код. Фолс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодированию, 2000.
    5. .

    6. Международный строительный кодекс. Фолс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодированию, 2000.
    7. .

    8. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
    9. Требования к сейсмостойкому проектированию каменных конструкций, ТЭК 14-18B, Национальная ассоциация бетонщиков, 2009 г.
    10. Спецификации для каменных конструкций, ACI 530.1-02/ASCE 6-99/TMS 602-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
    11. Стандартный строительный кодекс. Бирмингем, Алабама: Southern Building Code Congress International, Inc. (SBCCI), 1999.
    12. Стандартные технические условия

    13. на цементный раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001 г.
    14. .
      Стандартные технические условия

    15. для несущих бетонных блоков кладки, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001 г.
    16. Стандартные технические условия

    17. на раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000 г.
    18. .

    19. Единых строительных норм. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строительных чиновников (ICBO), 1997.

    NCMA TEK 03-11, редакция 2001 г.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    KILZ® Гидроизоляция фундамента и кирпичной кладки

    Подготовка

    Требуется надлежащая подготовка поверхности.

    • Новые или неокрашенные поверхности: новый бетон должен сохнуть не менее 30 дней.

    • Проверьте наличие рыхлого, отслаивающегося бетона, прижав кусок малярной или целлофановой ленты в различных местах, затем резким движением оторвите его. Если лента не стягивает бетон с поверхности, ее можно красить.Если существующий бетон удаляется, рыхлый бетон должен быть удален до прочного основания. Загрунтуйте все непокрытые, залатанные, известковые и смежные деревянные и/или металлические поверхности грунтовкой KILZ Premium Primer.

    • Окрашенные поверхности: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ХОРОШЕМ, ПОДЛЕЖАЩЕМ ПЕРЕКРАСКЕ СОСТОЯНИИ МОГУТ БЫТЬ ПОКРАШЕНЫ Гидроизоляционной краской для фундаментов и кладки KILZ, ОДНАКО MASTERCHEM НЕ ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ.

    • Для укладки ниже уровня земли: все отверстия или трещины должны быть надлежащим образом заделаны быстросхватывающимся гидравлическим цементом.

    • Для применения выше класса: Удалите пятна плесени с помощью средства для удаления пятен плесени. Все поверхности должны быть чистыми и свободными от грязи, пыли, высолов и масла. Для достижения наилучших результатов очистите поверхность таким продуктом, как KILZ Concrete & Masonry Degreaser & Cleaner.

    Заявка

    • НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. Хорошо перемешайте перед использованием. Используйте при достаточной вентиляции.

    • Для достижения наилучших результатов наносите при температуре воздуха и поверхности 50-90°F.

    • Наносить на сухие или слегка влажные кирпичные стены. Вытрите видимую влагу сухой тканью перед покраской.

    • Наносите с помощью высококачественного ворсового валика 1/2–3/4 дюйма, нейлоновой/полиэфирной кисти 4 дюйма или безвоздушного распылителя, обеспечивающего давление 2200–3200 фунтов на квадратный дюйм или выше с использованием распылительного наконечника 0,023–0,025 дюйма.

    • Требуется минимум два слоя: Первый слой: Используя кисть или валик, нанесите гидроизоляционный состав на поверхность, пока все поры или пустоты не будут закрыты.Второй слой: Используя кисть или валик, покройте всю поверхность. Тщательно заполните все пустоты, оставшиеся после нанесения первого слоя. В зависимости от пористости поверхности может потребоваться дополнительное точечное нанесение.

    • Важно: Если утечка сохраняется после двух слоев, это указывает на то, что пустоты или точечные отверстия все еще остаются открытыми. Повторно нанесите продукт на эти области.

    • ПОКРЫТИЕ: неровные поверхности: 75-100 кв. футов; Гладкая поверхность 100-125 кв. футов. Не наносить при большей норме расхода.

    Время высыхания

    Очистка и утилизация

    • Очищайте оборудование и брызги краски теплой мыльной водой. В случае пролива собрать материал и удалить с помощью инертного абсорбента. Утилизируйте загрязненный абсорбент, контейнер и неиспользованный продукт в соответствии со всеми действующими государственными нормами.

    • Не выбрасывайте этот продукт в канализацию. Для получения информации о переработке или утилизации обратитесь в местную службу сбора бытовых отходов.

    Предостережения/Ограничения

    • Не использовать на полу.

    • Беречь от замерзания.

    • Для достижения наилучших результатов наносите при температуре от 40°F до 90°F. Температура выше 90°F может повлиять на нанесение, например, на слишком быстрое высыхание. Избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами. ПРИМЕЧАНИЕ: Если поверхность горячая на ощупь, ее следует считать слишком горячей для нанесения этого покрытия.

    • Подождите две недели перед стиркой или очисткой для полного отверждения.

    • Срок годности при нормальных условиях составляет два года в закрытом виде.

    Ограниченная гарантия

    Masterchem Industries LLC гарантирует первоначальному покупателю-бытовому потребителю работоспособность этого продукта, как описано на этой этикетке, в течение 10 лет на вертикальных и горизонтальных поверхностях с даты покупки, пока вы проживаете в своем доме. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ НАНЕСЕН ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ НЕ УХОДИЛСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ НА ЭТИКЕТКЕ.Эта гарантия не подлежит передаче. Если при осмотре нашим представителем в течение гарантийного периода будет обнаружено, что этот продукт не работает так, как указано, Masterchem Industries LLC, по своему усмотрению и при предъявлении доказательства покупки (оригинальный чек), либо предоставит эквивалентное количество новых продукт или вернуть вам первоначальную цену покупки этого продукта. Настоящая гарантия исключает (1) работу и затраты на оплату труда для нанесения или удаления любого продукта и (2) любые случайные или косвенные убытки, основанные на нарушении явно выраженной или подразумеваемой гарантии, небрежности, строгой ответственности или любой другой правовой теории. . В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанное выше ограничение или исключение может не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату. Чтобы подать претензию по данной ограниченной гарантии, напишите в службу технической поддержки Masterchem Industries LLC, 3135 Old Highway M, Imperial, MO 63052-2834, или в службу технической поддержки по адресу [email protected]

    Общая информация

    ВАЖНО! НЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКУ, НЕ ПРОЧИТАЯ ИНСТРУКЦИЮ

    Внимание!

    Если вы соскребете песок или удалите старую краску, вы можете выделить свинцовую пыль. СВИНЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ . Носите респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Прежде чем начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации о свинцах по телефону 1-800-424-LEAD или зайдя на сайт www.epa.gov/lead.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, известные в штате Калифорния как вызывающие рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.

    ОСТОРОЖНО! Запечатанные поверхности могут стать скользкими при намокании. Соблюдайте осторожность при ходьбе по поверхности, когда присутствует влага.

    Внимание! Раздражение!

    ВРЕДЕН ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. СОДЕРЖИТ: ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ, НОСА И ГОРЛА. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ И ГЛАЗАМИ И ИЗБЕГАЙТЕ Вдыхания ПАРОВ И ТУМАНА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ И ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ . Во избежание вдыхания паров и распыленного тумана откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания.Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, увеличьте количество свежего воздуха и используйте правильно подобранный респиратор (одобренный NIOSH для паров органических соединений с предварительным фильтром для твердых частиц серии P). Получите профессиональную консультацию перед использованием. Пылезащитная маска не обеспечивает защиту от паров. Избегать контакта с глазами и кожей. Тщательно мойте после обработки. Закройте контейнер после каждого использования.

    Первая помощь

    • Если вам трудно дышать, покиньте это место и подышите свежим воздухом.
    • Если трудности продолжаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
    • При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды в течение не менее 20 минут и обратитесь за медицинской помощью; для кожи тщательно промойте водой с мылом.
    • При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

    Осторожно

    • ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
    • НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРИ.
    • Милс Влажный

      12.8

    • Милс Сухой

      5,7

    • ЛОС

      100 г/л

    • Объем твердых частиц

      44%

    • Масса твердых веществ

      61%

    • Вязкость

      100-110 КУ

    • Точка воспламенения

      Н/Д

    Кирпичный дымчатый подвал | Steiger

    Если «И превыше всего» (2017) и Give Space (2018) что-то доказывают, так это то, что Steiger — это не просто группа, а непрерывная работа в процессе. Жиль Вандекаве-Пиной (клавишные), Коби Бун (бас) и Саймон Раман (ударные) охотно исследуют внешние границы джаза и погружаются в другие вселенные (современная музыка, электроника, поп, свободная импровизация,…), но в основном остаются верными к давнему основному принципу жанра; это гибкое преобразование. Победители премии Jazztalent от Gent Jazz Festivals 2017 года были выбраны для участия в фестивале 12 Points в 2018 году. Их новый EP Brick Smoke Basement прокладывает путь к третьему альбому (который будет выпущен весной 2021 года). трио продолжает свой путь обновления и эксперимента.Делая это, трио опирается на Give Space, но также выходит за его пределы, чтобы исследовать еще незнакомую территорию.

    Три резиденции — в Vooruit (Гент), Flagey (Брюссель) и deSingel (Антверпен) — дали группе возможность включить в свою музыку новые идеи, такие как использование фортепиано, клавесина и синтезаторов. Сотрудничество с внешним музыкантом было первым для группы. Австралийский композитор, импровизатор и продюсер Джо Талия (Орен Амбарчи, Джим О’Рурк) очень активен в Токио и Берлине и является экспертом в создании музыкальных коллажей. Это сотрудничество было настоящим диалогом, когда Талии была предоставлена ​​​​свобода переделывать / ремикшировать материал, который группа разработала во время своих резиденций. Таким образом, взаимодействие Штайгера создало диалог с этим электронным исполнителем. Конечный результат: электроакустическое исследование, стирающее границы.

    Таким образом, этот новый релиз от Steiger стал следующим шагом в увлекательной эволюции. Бросается в глаза также повышенное использование контрастов. Музыка держит конструкцию и деконструкцию, форму и абстракцию в удивительном балансе.Музыканты экспериментируют с жуткими звуками и атмосферой, но композиции также остаются спонтанными и плотными, поскольку они используют смену темпа/настроения и сочетают постиндустриальные звуковые ландшафты с игривыми или неуловимыми мелодиями. Их аутентичный и индивидуальный подход приводит к органичному, гибридному результату, подходящему для этого головокружительного и требовательного 21-го века.

    Этот новый EP также задает тон для их следующего полноформатного альбома, для которого группа намерена попробовать более короткие песни и сделать больший упор на исследование звука.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *

    *

    *