Полы по грунту деревянные: из чего состоит их пирог и чем они отличаются от монолитной плиты по грунту?

Содержание

Устройство деревянного пола на лагах: технология монтажа

Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.

Конструкция деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

основание;
поддерживающие столбики;
лаги для пола;
дощаный настил.

Общая схема устройства деревянного пола по грунту

Лаги

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

Экологическую чистоту материала.
Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
Достаточно простой монтаж деревянного настила.
Равномерное распределение нагрузки.
Возможность обустройства вентилируемого подполья.
Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

Деревянный пол по грунту.
Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы.

Монтаж деревянного пола на лагах

происходит в такой последовательности:

Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.

Утепление лаг для пола

Монтаж пола по основанию

В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать.

Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Как утеплить деревянный пол

Нередко деревянный пол сделан только из одинарной доски, которая размещается по лагам. Такая конструкция попросту холодная. Толщины одной доски — 27 — 40 мм, что явно не достаточно для сохранения тепла.

Чтобы утеплить деревянный пол нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

Есть и другие особенности, которые нужно учитывать, чтобы теплоизоляция оказалась эффективной и долговечной. Как правильно делать утепление полов из дерева в различных случаях, — об этом и пойдет речь далее.

Варианты конструкций деревянного пола

Рассмотрим следующие конструкции:

Деревянный настил сделан по лагам над вентилируемым подпольем. В фундаменте имеются продухи, влажность под полом небольшая. За счет обмена воздуха температура повышается летом, и может быть пониженной зимой.
Настил из дерева по лагам над наружной атмосферой при свайном фундаменте с ростверком.
Настил сделан над влажным подвалом, погребом.
Настил сделан над грунтом без проветривания или положен прямо на подсыпку по грунту.

Учет высоты потолков

При выборе варианта утепления деревянных полов нужно учитывать высоту помещения.

Оптимальной считается в пределах 2,35 — 2,5 метра. Если больше — то увеличиваются теплопотери, больше нужно энергии на обогрев за счет ухода теплого воздуха под потолок.

В таких случаях высоту помещения желательно бы уменьшить по условию «теплопотери». Этому может поспособствовать утепление полов еще одним слоем поверх имеющихся. Но уменьшать высоту менее 2,35м не рекомендуется — пространство станет зажатым, некомфортным. В таком случае слой утепления можно размещать только под полом.

Какой утеплитель и сколько

Пол будет теплым, если толщина слоя утепления соответствует СНиП 23-02-2003 г., и сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

Чтобы не повторяться с расчетами, заметим, что для умеренного климата над грунтом (по грунту) нужно около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.

Но пенополистирол едят грызуны, его нужно надежно ограждать. Пенополистирол по отношению к дереву является пароизолятором, поэтому ускоряет его старение.

Но это будет не критично, если обкладка не более 60 процентов поверхности лаги. Еще один нюанс — пенопласт трудно разместить между лаг впритирку, появляются щели, которые заделывают крошкой.

Что выбирают чаще

Пенополистирол при горении опасный, поэтому поверх него должно быть печано-цементное или гипсовое перекрытие толщиной от 3 см, отгораживающее его от жилого пространства.

Чаще для утепления деревянных перекрытий, особенно подпола, используют минеральную вату в мягких матах. Она хорошо «сходится» с деревом, а живность ее избегает.

Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал долговечный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воды.
Подробней о процессе утепления деревянных полов

Закладка теплоизолятора между лаг

Обычный вариант размещения утеплителя — между деревянных лаг, над вентилируемым подпольем. При этом лаги станут мостками холода и уменьшают эффективность утепления на 20 — 25%. Но в целом результат удовлетворительный.

Снизу на лаги набиваются, закрепляются шурупами щиты из фанеры, или любой другой щитовой материал, но перфорированный, с отверстиями для проветривания. Можно применить доски вразбежку.

На этот настил кладется минеральная вата. Она приобретет влажность подпола, поэтому, чтобы не снизить эффективность утепления, проветривание через продухи должно быть нормальным всегда, и за этим нужно следить.

Поверху минеральная вата и лаги накрываются гидроизоляционной мембраной. Можно использовать и рубероид с нахлестами в 20 см. Мембрана наворачивается на стену на 20 см. Далее укладывается половая доска

Если допустить ошибку и не проветривать

Утеплитель в деревянном полу должен проветриваться воздухом, который выводится наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие для успешного утепления деревянного пола минеральной ватой. Без проветривания может размещаться утеплитель, который не накапливает влаги, — экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

На фото приведен результат утепления, если не правильно применить гидроизоляцию (снизу, со стороны проветривания) и не обеспечить вентиляцию утеплителя.

Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.

Двойной пол

Если позволяет высота помещения, то можно на имеющийся пол установить дополнительный. Лаги устанавливаются поперек лагам нижнего пола, если нужно выравниваются по высоте.

Укладывается минеральная вата и обязательно отделяется от жилого пространства гидроизоляцией. Накрывается новой половой доской от 32 мм толщиной. Толщина утеплителя та же.

Можно сэкономить, вместо лаг установить на подкладках обрешетку потоньше с шагом 0,6 метра, но подкладки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

Над погребом, по грунту

Важно не допустить, чтобы утеплитель стал влажным. Поэтому над подвалом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее обеспечивают вентиляцию на продухи в цоколе. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией располагаются выше.

Если обеспечить вентиляцию невозможно остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно не допустить щелей с лагами и между листами.

Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена и до 60% от толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель ограждается несгораемым материалом, возможно и между лагами.

Читайте подробнее как утепляют экструдированным пенополистиролом стяжки

Свайный фундамент с ростверком и деревянные полы

Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и гуляет ветер. Тогда дополнительно вводится для мягких мат минеральной ваты, с плотностью ниже 160 кг/м куб., ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Она позволить выходить пару из ваты, но защитит утеплитель от продува струей с потерей тепла.

Толщина утеплителя минеральная вата должна быть увеличена согласно СНиП. Для умеренного климата — около 20 см. Деревянные лаги в таком случае становятся существенными мостиками холода, поэтому деревянные полы должны быть с контробрешеткой и размещением части утеплителя поверх лаг.

Деревянный пол по насыпке или бетонному основанию

Между полом и основанием, которое имеет температуру грунта, должен располагаться слой утеплителя. Типичное решение — применение экструдированного пенополистирола толщиной от 10 см и заливка поверх него плавающей стяжки.

На эту стяжку обычно укладывается плавающий настил без лаг из паркетной доски, размещаемой на подложке. Это решение намного лучше, чем пытаться на подсыпке у или по основанию размещать лаги и утеплитель без проветривания.
Также можно ознакомиться, Как сделать утепленные полы с сухой стяжкой на керамзите…

Полы над вентилируемым подпольем — теплоизоляция и пароизоляция

Напомним, что на первом этаже в частном доме существует два способа устройства пола:

по грунту;

над вентилируемым подпольем.

О первом способе читайте полы по грунту. Второй разберем ниже, но для начала ознакомимся с загадочным для многих понятием «вентилируемое подполье», внятное определение которого трудно найти в открытых источниках.

Понятие вентилируемого подполья

Это — небольшое пространство между нижней частью пола и уровнем земли. Не следует путать его с подвалом, который обычно сооружается высотой больше человеческого роста. Классическое вентилируемое подполье имеет высоту около 600 мм. В современных загородных домах оно предназначается для прокладки коммуникаций. Но это явление не новое. В нашей стране с вентилируемым подпольем до сих пор возведено большинство старых частных домов и дач. Это делалось во избежание отсыпки грунта. Надежные технологии укладки полов по грунту появились не так давно. В былые годы из-за недостатка стройматериалов фундаменты для дач сооружали из чего придется, в том числе из кирпичей — устанавливали дома на кирпичные столбики, под которыми и возникало подполье. В наши дни существует более надежная и технологичная альтернатива таким нелепым конструкциям, например, винтовые сваи, которые всё шире применяются в частном домостроении.

Преимущества пола над вентилируемым подпольем

Простота и скорость. Связаны с отсутствием трудоемких операций по снятию плодородного слоя и засыпки песчано-гравийной смеси для пола по грунту.

Диапазон применения. Если пол по грунту можно сооружать только внутри ленточного фундамента, то у конструкции над вентилируемым подпольем более широкие возможности. Она применяется и с ленточными (при обустройстве продухов), и со столбчатыми, и свайными фундаментами, разнообразными по материалам и технологиям возведения. Столбчатые могут быть из бетона, природного камня, кирпича, плитняка и т.д. Сваи тоже изготовляются из разных материалов (бетон, металл, дерево) и различаются по типу обустройства (забивные, буронабивные, винтовые).

Недостатки пола над вентилируемым подпольем

Расход утеплителя. Сквозь пол на грунте и пол на бетонной плите тепло уходит из дома путем теплопроводности от «пирога» пола непосредственно к грунту и бетонной плите. Вентилируемое подполье открыто всем ветрам, которые отнимают тепло у дома более интенсивно путем конвекции. Поэтому в конструкции пола над вентилируемым подпольем слой утеплителя будет гораздо толще, чем у полов по грунту.

Во избежание снижения высоты потолка нужно учитывать толщину теплоизоляции на стадии проектирования.

Схемы устройства полов над вентилируемым подпольем

Финишное покрытие пола

Основа финишного покрытия пола

Пароизоляция

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

Настил для теплоизоляции

Лаги

Лаги и настил

На фундамент крепятся лаги, на них кладется настил, он служит опорой для утеплителя, который иначе промнется под собственным весом и осядет в пространстве между лагами. Лаги представляют собой обвязку из бруса или сшитых между собой досок. Расчеты размеров лаг, их количества и толщины деревянного настила можно найти в различных открытых источниках, мы остановимся на нюансах, связанных с качеством материала. Профессионалы не рекомендуют использовать для сооружения конструкций дома древесину естественной влажности.

Свод правил СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» в п. 5.5 предписывает применять древесину с влажностью не более 40%, требования ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия» еще строже. В п. 1.3.6 документа сказано: «Влажность древесины балок из цельной древесины до обработки защитными составами не должна быть более 20%». Однако естественная влажность этого материала может составлять 80%, а то и больше.

Следовательно, для лаг нужно приобретать брус так называемой камерной сушки, которая доводит влажность до нужной величины. Это обойдется дороже, поскольку термический сушильный процесс требует затрат энергии. Однако применение высушенной древесины избавит жителей дома от деформаций конструкций из-за усушки и гниения, которое тем интенсивнее, чем более сырая древесина. Тем не менее, даже высушенные до нужной влажности деревянные конструкции следует перед монтажом обрабатывать огне- и биозащитными пропитками.

Сырость — один из злейших врагов строительства и эксплуатации зданий, поэтому и следующий слой «пирога» — теплоизоляционный — должен не только сохранять тепло, но и быть стойким к воздействию влаги.

Теплоизоляция пола над вентилируемым подпольем, преимущества ПЕНОПЛЭКС

^®

Для защиты пола над вентилируемым подпольем от потерь тепла рекомендуем высококачественные плиты из экструзионного пенополистирола повышенной прочности ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Важнейшим свойством этого материала является высокая теплозащитная способность. Его коэффициент теплопроводности не превышает 0,034 Вт/м-К даже в самых неблагоприятных условиях, что почти в полтора раза ниже, чем у теплоизоляции из минеральной ваты и пенопласта.

ПЕНОПЛЭКС^® не боится сырости из-за нулевого водопоглощения благодаря однородной структуре материала, исключающей впитывание влаги, в отличие от волокнистых и пористых утеплителей.

Достоинства материала^{не исчерпываются перечисленными выше параметрами. Не менее важна высокая прочность теплоизоляции на сжатие. У ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® она составляет 30 тонн на кв. м, поэтому материал не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в ходе эксплуатации.}

ПЕНОПЛЭКС^® отличается абсолютной биостойкостью, которая ставит заслон грибку, плесени и другим «непрошеным гостям» человеческого жилища. Это подтверждается тестированием образцов материала, в результате которого доказано, что он не является матрицей для размножения микроорганизмов.

Конструкция пола над вентилируемым подпольем с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС^® обеспечивает высокую теплотехническую однородность и работает более эффективно, чем, например, межбалочное утепление с помощью минеральной ваты.

Пароизоляция в схеме утепления пола по лагам

На утеплитель стелют слой пароизоляции, обычно качественную полиэтиленовую пленку. Она должна защищать утеплитель от водяных паров, которых в доме больше, чем на улице: мы выдыхаем влажный воздух, готовим пищу, сушим белье. Вода прекрасно проводит тепло и, насыщая утеплитель, резко снижает его теплозащитные свойства. Однако при использовании теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^®, имеющей низкую паропроницаемость, и сухом способе укладки финишного покрытия^{в этом нет необходимости. Если же для обустройства финишного покрытия пола требуется стяжка из цементного раствора, то слой полиэтилена нужен для предотвращения утечки цементного «молочка» в период застывания.}

Основа и финишный слой пола над вентилируемым подпольем

В домостроении сложилась практика, при которой основа соответствует способу укладки финишного покрытия. Если оно наносится мокрым способом (допустим, керамическая плитка на цементном растворе), то ему предшествует материал, замешанный на воде — в нашем случае цементно-песчаная стяжка. Если покрытие кладется сухим способом (паркет, ламинат, линолеум), то лучше использовать сборную сухую стяжку из двух слоев гипсоволокнистых листов или других листовых материалов в перехлест стыков.

Последовательность монтажа пола над вентилируемым подпольем с утеплением теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС

^®

Устройство сплошного деревянного настила или щитов поверх балок перекрытия (лаг).

Монтаж на эту подготовленную поверхность теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Плиты укладываются свободно. Фиксация обеспечивается с помощью пригруза от защитного слоя.

Укладка слоя пароизоляции (полиэтилен).

Монтаж защитного слоя, распределяющего нагрузки. Обустраивается цементно-песчаная или сборная листовая стяжка.

Устройство финишного покрытия (плитка, линолеум, паркет и т.п.).

Утепление пола по лагам с помощью ПЕНОПЛЭКС^® — оптимальное решение для домов с вентилируемым подпольем.

Как сделать деревянный пол по грунту на лагах. Как правильно сделать черновой пол

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг 3.
Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича — внешний вид

Шаг 4.
Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5.
Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6.
Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Шаг 7.
По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1.
Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2.
Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3.
Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4.
Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Видео — Установка маяков под стяжку

Видео — Стяжка по маякам

Шаг 5.
Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Способы утепления полов по лагам в бане

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Укладка минеральной ваты на пол

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Прокладка инженерных коммуникаций под полом по лагам

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео — Монтаж чернового пола

Видео — Полы по грунту.Как правильно сделать

1. Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы. (Рис. 1)

Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление * Укладка в пол коммуникаций * Верхняя (чистовая) обшивка лаг * Выравнивание и декорирование уложенной доски 1. Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы.
Michail Rybakov

Устройство пола в частном доме занимает не менее важную часть строительства связанную с надежностью и комфортом эксплуатации дома в будущем, после завершения стройки. Предпочтение в пользу деревянных полов чаще всего отдается владельцами деревянных каркасных домов, так считается вполне естественным продолжением общей деревянной конструкции здания. Но при строительстве загородных домов и из других материалов все чаще выбор падает именно на древесину и для этого есть несколько объективных причин. («Строительство загородных дач,по каркасной технологии» , «Строительство дома по каркасно — рамочной технологии. » , «Малоэтажное жилищное строительство и основы проектирования» , «Построить дом самостоятельно. начинаем с фундамента»).

* В первую очередь, древесина природный и натуральный материал безопасный для жизни и здоровья домочадцев. Более того, наличие в помещении большого количества предметов из древесины некоторых пород способно даже облегчить симптомы болезни, а некоторых случаях постоянное проживание в комнате с отделкой из древесины способствовало и полному выздоровлению людей. Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины. («»завернутая» в деревянный лист квартира с камином. » , «Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст» , «Древесина в отделке пола и стен. паркет и фантазии из дерева» , «Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками»).

* Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола — простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков.

* Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия. («Антисептик для древесины цена» , «Как покрыть дерево морилкой» , «Морилка для дерева» , «Виды лаков»). (Рис. 2)

К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков)

Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины (завернутая в деревянный лист квартира с камином, Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст, Древесина в отделке пола и стен паркет и фантазии из дерева, Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками) * Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола — простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков * Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков).
Michail Rybakov

Устройство деревянного пола на первом этаже частного дома, а точнее непосредственно на самом грунте, дело не простое, но и вполне осуществимое своими руками. И о том, как такой пол соорудить, утеплить и даже уложить в него коммуникационные системы и на какие моменты и ошибки в процессе монтажа нужно обратить внимание будет рассказано в данной статье.

2. Подготовка грунта. Выбираем и сооружаем своими руками трамбовку для работы.

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента. («Ленточный фундамент для дома своими руками» , «Столбчатый фундамент» , «Свайный фундамент»). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. (Рис. 3)

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков

Конструкция деревянного пола состоит из деревянных лаг, на которые постелены доски с дальнейшей облицовкой декоративным слоем и несколько сопровождающих конструкцию пола слоев (утрамбованный грунт, гидроизоляция, утепление). Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков.
Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно.

Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. (Рис. 4, 5)

Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт.
Michail Rybakov

О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме. («Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме»). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. (Рис. 6)

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме (Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее.
Michail Rybakov

Для изготовления ручной трамбовки понадобится брус с приблизительным сечением около 150*150 мм и длинной в 700 мм или часть обычного круглого бревна такой же длины. Длину, кстати, можно выбрать и другую. Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на свой рост. Далее можно просто ограничиться тем, что прибить к отрезку с одной стороны отрезок бруска в виде ручки, а с другой стороны квадратный отрезок доски. Не берите слишком большой отрезок доски, он будет использоваться как подошва при трамбовке и поэтому должен быть максимально удобным. («Столярный инструмент»).

Второй способ изготовления трамбовки из деревянного бруса или части бревна подойдет тем, кто любит делать, что-то один раз и надолго. К брусу с одной стороны фиксируется металлическая подошва, а с верхней части крепится металлическая рукоятка. Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать.

3. Устройство столбиков под несущие лаги. (Рис. 7)

Устройство столбиков под несущие лаги

Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать 3. Устройство столбиков под несущие лаги.
Michail Rybakov

* Разметка площади.

Выполнив уплотнение грунта, настала очередь установки столбиков под лаги. Для этого необходимо произвести разметку. Оговорим сразу ситуацию, когда конструкция дома позволяет избежать установки дополнительных столбиков. В таком случае сразу переходите к укладке лаг или их дальнейшей обшивке. В ином случае потребуется разметка, которую выполняют следующим образом:

Определяемся с тем, на какие части дома будут опираться лаги. Это может быть брус нижней обвязки дома или ростверк покрытой слоем рубероида. И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка).

Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. (Рис. 8)

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка) — Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки.
Michail Rybakov

При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними.

Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. (Рис. 9)

После этого шнуры можно снимать

От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними — Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать.
Michail Rybakov

* Подготовка фундамента для столбиков.

На следующем этапе нужно выкопать углубления в грунте (соответственно разметке колышками). Глубина под фундамент в каждом случае индивидуальна. Зависит это и от качества грунта и от уровня пролегания грунтовых вод (об этом писалось в предыдущей статье по бетонным полам, но имея готовый фундамент, скорее всего глубина УГВ вам уже известна).

Как правило, ямы для фундамента под столбы выкапываются на глубину от 15 до 45 см. Минимальная глубина (15-20 см) подойдет для тех мест, где грунт скалистый или песчаный. И в данном случае не потребуется подсыпка щебнем. Достаточно как можно тщательнее обрубить и уплотнить лопатой стенки и дно ямы.

Иначе обстоит дело с грунтом другого качества (например, глинистая почва). В таком случае, глубина ямы под фундамент составляет 40 — 45 см и нужно будет подсыпать на дно песок и щебень крупной фракции. Оба слоя толщиной приблизительно по 10 см. Слои нужно тщательно уплотнить (для уплотнения песка можно пролить насыпанный из него слой водой).

Для грунта с высоким уровнем УГВ существует и незаслуженно подзабытая хитрость — глиняный замок. Вместо песка и щебня на дно ямки укладывается около 20 или 25 см. мягкой глины, которую так же нужно хорошенько утрамбовать. Глина закроет доступ грунтовым водам к основанию фундамента.

* Заливка фундамента и его армирование.

Закончив подготовку фундамента, приступайте к его заливке. Для этого нужно будет изготовить бетонную массу. Сразу отметим, что данные столбы сооружаются не на год или два, а на весь срок эксплуатации дома, поэтому к изготовлению бетона для их фундамента нужно подойти так же с большой ответственностью. Не рекомендуется заменять полноценный бетонный раствор «тощим бетоном» который более похож на мокрый грунт. Настоящий бетон по консистенции похож на густую сметану.

Пропорции для замеса такого бетона следующие:

1 ч. цемента + 3ч. песка + (2 или 3)ч. щебня с фракцией 5-10 мм + вода = густая эластичная масса. (Вода в этом случае добавляется больше на глаз. Главное при этом — достижение нужной консистенции).

Для того чтобы фундамент на несколько сантиметров (минимум 5 см) возвышался над уровнем почвы вокруг каждой ямки делается опалубка из доски (доску можно использовать любую так как в дальнейшем ее нужно будет убирать).

Есть и еще один немаловажный нюанс при заливке фундамента. Для того чтобы связующее бетонное молочко не «ушло» в землю дно ям перед заливкой желательно простелить полиэтиленом. Это позволит бетонному раствору не «стечь» в грунт, а высохнуть постепенно благодаря испарениям и получить максимальную крепость.

Для придания крепости фундаменту его нужно будет еще и армировать. Армирующая проволока укладывается чуть ниже середины фундамента, но не на самое его дно. Проволока в идеале должна быть в виде сетки с ячейками. Например, для фундамента с размеров 40*40 см рекомендуется укладывать сетку с ячейками по 15 см.

Залив часть бетона укладываете армирующую сетку и заливаете остальную часть заготовленной под фундамент формы. Далее нужно оставить фундамент на несколько дней для застывания. В том, что бетон схватился можно убедиться и просто визуально но, как правило, на его полное затвердение уходит около трех дней. Хотя и в этом случае нужно учитывать индивидуальные особенности климата и сезонной погоды.

* Гидроизоляция столбиков под лаги.

На бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из слоя рубероида. Это необходимо для предотвращения попадания влаги в кирпичную кладку столбиков. Рубероид выкраивается по размеру фундамента с припуском по краям в 1-1,5 см. Перед укладкой рубероид можно промазать битумным праймером, но это скорее нужно лишь для собственного успокоения. («Утепляем и гидроизалируем балкон» , «Малярные инструменты, кисти, валики» , «Шпателя и дополнительные инструменты для малярных работ»).

* Сооружение столбиков из кирпичной кладки.

Поверх уложенной на бетонный фундамент гидроизоляции начинаете возводить столбики из кирпича. Кирпичная кладка при этом чаще всего состоит из двух рядов кирпичей. В случае если необходимость возвести более высокие столбики нужно рассчитать их высоту так чтобы верхний ряд кирпичей лег перпендикулярно будущим лагам. («Некоторые особенности кирпичных стен» , «Способы выравнивания пола»).

Для связующего кладку раствора потребуется цемент маркой от М100 и выше. Пропорции для раствора следующие:

1 часть цемента + 3 части песка = раствор.

Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB.

4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. (Рис. 10)

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Пропорции для раствора следующие:1 часть цемента + 3 части песка = раствор Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB 4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики.
Michail Rybakov

После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам.

. (Рис. 11, 12, 13)

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг (Способы обшивки и утепления стен каркасного дома)После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам. Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов.
Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Если край лаги крепится к брусу нижней обвязки, то можно использовать саморезы (размер саморезов должен быть таким, что бы соединяя лагу с брусом, саморез входил в него на глубину 3-4 см.).

В случае крепления бруса к бетонному основанию ростверка в нем предварительно высверливаются отверстия, в которые при закреплении вставляется дюбеля. Это же относится и к кирпичу с той лишь разницей, что для высверливания отверстий в кирпиче нельзя использовать перфоратор. Это может привести к разрушению кирпича, поэтому работайте дрелью. («Лобзики, сабельные пилы, рубанки, фрезерные машины» , «Дрель и шуруповерт » , «Электроинструменты. перфоратор, отбойный молоток»).

Лаги, конечно же, лучше использовать целые и нужного размера без дополнительного наращивания. Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола:

Наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;

При наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. (Рис. 14)

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: — наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см.
Michail Rybakov

5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. (Рис. 15)

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: — наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту.
Michail Rybakov

Уложив и зафиксировав лаги можно приступать к их черновой обшивке и утеплению. Дальнейшая конструкция пола может разниться в соответствии от назначения дома, окружающего климата и многих других факторов. Пол может быть одинарным дощатым, двойным и с утеплителем.

Мы рассмотрим самый сложный вариант — конструкцию пола с утеплителем.

* Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление.

Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками).

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). («Утепление потолка» , «Утепление стен» , «Утепляем и гидроизолируем балкон»).

Устройство полов по лагам фото.(Рис. 16)

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.

16)

Мы рассмотрим самый сложный вариант — конструкцию пола с утеплителем * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление. Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками). На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16)
Michail Rybakov

В качестве утеплителя так же используйте «дышащий» материал. Варианты пенополистирола для утепления в данном случае не подходят. Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. . (Рис. 17, 18)

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Michail Rybakov

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор.
Michail Rybakov

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители.

* Укладка в пол коммуникаций. (Рис. 19, 20)

Michail Rybakov

Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители * Укладка в пол коммуникаций.
Michail Rybakov

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие. («Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх»). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты.

* Верхняя (чистовая) обшивка лаг. (Рис. 21)

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие (Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг.
Michail Rybakov

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости.
Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия). («Укладка ламината своими руками» , «Ламинат в интерьере» , «Пробковая подложка под ламинат» , «Как правильно укладывать ламинат» , «Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета»). (Рис. 23, 24)

Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета)

Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета).
Michail Rybakov

Доска укладывается при чистовой обшивке согласно тому, как были уложены лаги. Поэтому этот момент необходимо продумать еще на этапе планирования монтажа лаг и разметки грунта для фундаментов под столбики. Если чистовая обшивка из доски будет в дальнейшем облицована другим отделочным материалом, то в каком направлении будет уложена доска не принципиально. В том же случае, когда доска будет выполнять функцию и декоративного слоя, то доску принято располагать перпендикулярно к потоку света (окну в комнате). Но и тут есть небольшой нюанс. С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. (Рис. 25, 26)

Фото

Michail Rybakov

Фото

С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото.
Michail Rybakov

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола. («Покраска стен водоэмульсионной краской» , «Шпаклевка стен» , «Штукатурим правильно» , «Декоративная штукатурка в интерьере»).

Теперь непосредственно о процессе монтажа доски.

. (Рис. 27, 28)

Деревянные полы своими руками фото

Michail Rybakov

Деревянные полы своими руками фото

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола (Покраска стен водоэмульсионной краской, Шпаклевка стен, Штукатурим правильно, Декоративная штукатурка в интерьере). Теперь непосредственно о процессе монтажа доски. Деревянные полы своими руками фото.
Michail Rybakov

Особых сложностей здесь нет. Вот пару правил, которых нужно придерживаться для производства быстрой и качественной укладки:

Первую доску укладывают шипом к стене, соответственно все последующие вставляются в пазы;

Первую доску нельзя укладывать вплотную к стене. Древесина в процессе эксплуатации дома будет сужаться и расширяться, именно для того чтобы этот процесс стал незаметным и предусматривают отступ от стены на расстояние 1, а лучше 2 см;

Укладывая доску «шип в паз» потребуется уплотнение вхождение шипа в паз доски. Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. (Рис. 29)

Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным

Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным.
Michail Rybakov

Доска крепится к лагам с помощью саморезов. Существует два способа фиксации доски.

* Первый способ — ввод саморезов в потай пазов под углом 45 градусов. Не очень удобный способ и для его осуществления потребуется определенная сноровка. Зато саморезы будут полностью скрыты, а поверхность останется гладкой и красивой.

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

основание;
поддерживающие столбики;
лаги для пола;
дощаный настил.

Общая схема устройства деревянного пола по грунту

Лаги

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

Экологическую чистоту материала.
Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
Достаточно простой монтаж деревянного настила.
Равномерное распределение нагрузки.
Возможность обустройства вентилируемого подполья.
Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
Доступность и простота ремонта.

Обратите внимание:
лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Обратите внимание:
для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

Деревянный пол по грунту.
Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Обратите внимание:
если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание:
такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

Монтаж пола по основанию

Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Обратите внимание:
старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Эффективная вентиляция деревянного на лагах
в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания
, стоимость возведения которых довольно высока.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.

Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений.
Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант.
Его все еще используют скорее по инерции.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая
двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм.
(выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22мм.), фанеру (> 18мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой
(а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4м., то не реже, чем через каждые 2м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600мм. не рекомендуется. Насыпают грунт тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герматизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно
(см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т. ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

Кроме того, поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола — задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева — ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги — продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги
:

Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 — 60 см, со сторонами 40 см.
На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 — 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 — 8 мм сечением.
Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 — 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек — лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 — 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг
.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики
:

Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.

Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика — закручиваем анкер.
Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1.
Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2.
В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 — 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 — 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 — 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 — 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево — материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением — вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное — плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 — 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 — 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

Укладываем лаги на подготовленное основание.
Проверяем горизонтальность расположения лаг.
Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 — 3 см.

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры
:

Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 — 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко — на уровне 4 — 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку — уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

Пол по грунту — многослойная конструкция толщиной 30 — 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 — 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 — 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

Утрамбовываем основание котлована.
Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 — 50 мм.
Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 — 15 см и проклеиваем скотчем.

На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 — 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола — заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками — весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Устройство дощатых полов: однослойный, двухслойный варианты

Традиционно для устройства полов используется натуральная древесина. С появлением новейших синтетических материалов многие стали считать дощатые полы устаревшими. Это – заблуждение. поскольку при правильном устройстве получается красивый и теплый настил, за которым приятно ухаживать. Он не нарушит вашего покоя скрипом и прослужит довольно долго.

Устройство дощатых полов в различных вариантах может отличаться, хотя в целом их конструкция остается той же:

балки или лаги;
настил из деревянных досок;
покрытие из краски или лака.

Выбор материала для дощатого пола

Чаще всего для устройства полов этого типа используется древесина сосновых, кедровых, еловых, лиственничных, березовых и даже таких экзотических пород, как мербау. Их отличает прочность, долговечность, интересная текстура и красота рисунка. Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию и сохранность пола, доски необходимо укладывать сухими – влажность не больше 10%. В противном случае со временем они начнут усыхать, образуя между собой щели.

В выбранном материале не должно быть каких-либо следов плесени или поражения жучками-древоточцами, сколов и трещин. С обратной стороны он должен быть обработан специальными антисептическими препаратами и антипиренами.

Обработку проводят только с одной стороны, так как лак, краски или другие составы, которыми покрывают доски с внешней стороны, обладают защитными свойствами.

Конструкция деревянных полов

Однослойный дощатый пол настилается по лагам, которые опираются либо на кирпичные или бетонные столбики при устройстве по грунту, либо на балки или ребра перекрытия. Для лаг используют шпунтованные строганые доски (толщина 29 мм).

Двухслойный — состоит из двух настилов:

диагонального нестроганого – черновой пол, толщина 25 мм;
строганого шпунтованного – чистовой, толщина 22 мм.

Устройство полов из досок недостаточной сухости выполняют частично прибивая их гвоздями. В течение года древесина высыхает, после чего их сплачивают, еще раз шпаклюют и покрывают краской.

Полы по грунту или по междуэтажным перекрытиям

При устройстве на грунте основанием под дощатый пол служит либо грунт, уплотненный щебнем, либо бетонный подстилающий слой, по которым выкладывают столбики под лаги – бетонные или из красного кирпича.

В случае междуэтажных перекрытий, соответственно – либо панели перекрытия, либо засыпка из сыпучих материалов, выполняющая одновременно роль звукоизоляционного слоя.

Пол из доски может быть выполнен и на двухслойных дощатых перекрытиях. В этом случае в качестве основания будет выступать сплошной настил – нижний слой из досок расчетной толщины. Этот слой должен обязательно быть тщательно антисептирован.

Укладка лаг

Направление укладки лаг строго определенное – поперек направлению потока естественного света из окон. Это правило не касается помещений с движением людей, например, коридоров. Здесь для обеспечения прочности настила установка конструкции производится по направлению движения, то есть поперек прохода.

Для выравнивания неровной поверхности плит перекрытия пользуются подсыпкой песком. Стыкуемые лаги по длине не должны быть меньше 1,0 м. Смещение смежных частей при стыковке не должно быть меньше полуметра.

Под лаги, уложенные на столбиках, при монтаже полов по грунту подкладывают деревянные прокладки, отделив их двойным слоем толя или рубероида, и прибивают гвоздями. Стыкуются лаги на столбиках.

Начинают работы с укладки маячных, с шагом 2 м, сохранив наименьшее расстояние между стеной и крайним маячком в 30 см.

Чтобы получить качественный ровный пол, необходимо обеспечить горизонтальность уровня. Поэтому использование уровня обязательно.

Горизонтальность установки маячков дополнительно проверяют отфугованной 2-метровой рейкой и укладывают несколько промежуточных лаг, по-прежнему контролируя горизонтальность.

Если верхние грани расположены в одной плоскости, то между средними лагами и рейкой не должно быть просвета.

Отдельные части после проверки могут сместиться, поэтому их расшивают рейками. Завершив укладку, мусор, оставшийся в подполье, убирают до начала работ с настилом.

Настил дощатых полов

Пол считается качественным, если щели между половицами минимальные или вообще отсутствуют, что, конечно, еще лучше. Именно к этому и стремятся при настилке пола.

Сначала половицы набрасывают на лаги, образуя настил, с которым в дальнейшем предстоит работать. Половицы необходимо поочередно поджимать друг к другу. Для этого каждую последующую прибивают в полгвоздя к лагам, и она становится упором для клина или рычага. Если они прямые, то особых усилий для этого не требуется.

Для многократного использования рекомендуется обзавестись специальным технологическим упором. Желательно, чтобы он был толще досок — тогда с его помощью можно прижимать сразу несколько половиц.

Способы укладки: распространенные варианты

Основными инструментами при традиционном способе укладки дощатого пола являются клинья и скобы. Однако, несмотря на простоту технологии, в процессе работ нередко возникают проблемы. Чаще всего это бывает связано с размерами лаг. Если они выполнены из относительно тонких досок и установлены с небольшим шагом, то такой конструкции хватает жесткости, чтобы обеспечить устойчивость пола. Однако забить в такую доску скобу, не повредив ее, не получится. На этот случай рекомендуется другая методика сплачивания: скоба не вбивается, а служит стопором. Полукольцо, которое из нее сгибают, и обрезок доски служат в качестве надежного упора для клина или рычага. Таким же успехом скобу можно заменить на струбцину.

Настилать пол из качественно обработанного дерева, конечно же, довольно просто. Но стоят они недешево, поэтому нередко приходится использовать материал, не отличающийся высоким качеством.

В подобных случаях возрастает важность первого шага – набрасывания досок. Сами они бывают деформированы по-разному, поэтому от этого первого шага зависит дальнейшая трудоемкость процесса настилки пола.

Разберем несколько вариантов

Если уложить сплачиваемые доски таким образом, чтобы изгибы сопрягаемых кромок расположились в противоположном направлении, тогда между ними максимальный зазор образуется в средней части. То есть достаточно притянуть только середину половицы, а концы прижмутся сами. Такой вариант имеет несомненные преимущества:

достаточно прижимов в 2–3 точках;
на середине настила работать гораздо удобнее, нежели у стен.

Если уложить сплачиваемые доски выпуклой стороной друг к другу, то притягивать придется их концы. Соответственно работать предстоит у стен на крайних лагах. Использование клиньев в таком положении будет затруднительно – лучше воспользоваться рычагом.

Сплачиваемый материал может быть изогнут с разной степенью искривления, но в одну сторону. Тогда нужно продумать порядок укладки. Например, если изгиб последующего больше изгиба предыдущего, надо будет притянуть лишь среднюю часть.

С обрезными досками в этом плане проще. За счет одинаковых кромок их можно укладывать той стороной, которая облегчит сплачивание.

Как правильно уложить пол непосредственно по грунту

Еще совсем недавно мало кто решался самостоятельно сделать пол по грунту. Традиционным и более привычным считалось напольное покрытие, сделанное из досок. Очевидно, это связано с тем, что древесина – доступный и сравнительно недорогой строительный материал, и купить её можно было везде, чего нельзя сказать об утеплителях и компонентах для приготовления бетона. Вот и получилось так, что большая часть населения в селах до сих пор живет в деревянных избушках, построенных на фундаментах из чурбачков.

Что вы узнаете

Полы в таких домах представляют собой деревянные конструкции сомнительной прочности, утепленные стружкой, опилками и другими подручными материалами. Трудно сказать, способны ли такие сооружения хорошо сохранять тепло, но то, что они нравятся грызунам, неоспоримый факт.

Деревенские жители до сих пор считают, что деревянные полы самые теплые и дешевые, хотя доска в последнее время сильно подорожала.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть другой вариант устройство пола. Все необходимые материалы и инструменты для работы можно приобрести без особого труда, а благодаря подробному описанию процесса и фотографиям вы легко разберетесь в том, как сделать полы по грунту своими руками.

Конструкция пола включает в себя несколько слоев. Самым первым снизу является слой насыпного грунта, уложенного на основание. Если вы только строите дом, рекомендуем насыпать сразу после того, как зальёте цоколь. Когда строители будут возводить стены, они так хорошо утрамбуют грунт что не понадобится никакой виброплиты.

На фото наглядно показано, каким образом утеплена стена и как располагаются слои утеплителя.

Прямо на грунт насыпается слой песка, толщина которого должна составлять примерно 20 см. Песок разравнивается, поверх него кладется лист экструдированного пенополистирола, на который заливается бетон.

В готовом доме обустраивать полы по грунту не так удобно, но и в этой ситуации есть определенные плюсы. Вы можете работать при любых погодных условиях: не будут мешать не дождь, ни солнца, ни холод.

Как утеплить цоколь?

Цоколь необходимо утеплять по всему периметру, при этом высота утеплителя должна составлять минимум 30 см. Возьмите стандартный лист пенополистирола и разрежьте его пополам. Таким образом, у вас будут куски утеплителя размером 120х30 см. Листы пенополистирола толщиной 5 см легко режутся обычным ножом. Приложите к плите правило и за несколько проходов прорежьте её на середину толщины. После этого плиту можно просто разломить, приложив к любой выступающий поверхности, например, к углу стола или самой упаковки, из которой вы достали утеплитель.

Подготовленные куски утеплителя при помощи тарельчатых дюбелей (грибков) следует прикрепить к цоколю с внутренней поверхности стены в два слоя, при условии, что толщина плиты составляет 5 см. В результате у вас получится 10-сантиметровый слой пенополистирола (см. фото).

Совет: в целях экономии в тех местах, где через стену находится не улица, а комната, начиная с расстояния 1,2 м от края стены, утеплитель можно укладывать в один слой.

Поговорим о теплопроводности. Согласно строительным нормам и правилам, общее сопротивление теплопередаче должно составлять не меньше R=3,63 м2•°С/Вт. Произведем простой расчет: теплопроводность бетонного цоколя, имеющего толщину 45 см, составляет R=0,3 м2•°С/Вт. Для слоя пенополистирола толщиной 10 см этот показатель составляет R=3,33 м2•°С/Вт. Если суммировать эти значения, мы получим показатель теплопроводности, который полностью удовлетворяет требованиям СНиП.

Насыпаем песчаную подушку под будущий пол

Когда цоколь будет утеплен по всему периметру, приступайте устройство песчаной подушки. Песок следует насыпать небольшими слоями, тщательно утрамбовывают каждый слой. С влажным песком работать легче, чем с сухим, при этом он не должен быть слишком сырым. Определить степень влажности просто: сожмите немного песка в руке. Если не выступает вода, значит, работать можно.

Высота песчаного слоя должна быть такой, чтобы от поверхности песка до уровня будущего пола оставалось 17 см, потому что сверху будет уложен утеплитель толщиной 10 см и залита бетонная стяжка толщиной 7 см. Когда останется насыпать еще 6-7 см песка, установите направляющие. Впоследствии они помогут разровнять песчаный слой: вы будете проводить по ним правилом, создавая ровную поверхность. Проще всего сделать направляющие из металлических профилей.

Сначала насыпьте маленькие кучки песка там, где будет находиться края и центр маяка. Уложите направляющие строго горизонтально, проверяя правильность их расположения при помощи пузырькового уровня. Следите, чтобы по высоте они располагались на расстоянии 17 см ниже поверхности будущего пола. Точно также уложите и другие маяки, чтобы расстояние между ними было меньше, чем длина правила. Схема установки маяков показана на фотографии.

Когда вы уложили все металлические маяки, ещё раз хорошо утрамбуйте песок и начинайте насыпать новые слои. Обязательно хорошо уплотняйте! Как только до конца останется совсем немного, разровняйте поверхность при помощи правила, добавьте еще немного песка, снова разровняйте и так до тех пор, пока не достигнете заданной отметки (см. фото).

Теперь достаньте маяки и засыпьте песком впадины, которые остались на их месте. Снова все хорошо уплотните. Лучше всего использовать виброплиту, но если ее нет, подойдет и чурбачок с ручками, а если позволяет собственный вес, можете просто притаптывать песок ногами, хотя это не самый удачный вариант.

Укладка утеплителя

Структура пирога пола по грунту может выглядеть по-разному, но самый простой и бюджетный вариант – такой, при котором утеплитель укладывается сразу поверх песка. Поскольку поверхность у вас должна получиться идеально ровная, лист пенополистирола ляжет плотно. Уложить нужно два слоя.

Начинающие строители часто задаются вопросом, какой пенополистирол лучше. На самом деле между продукцией разных фирм нет особой разницы. В конечном счёте, всё будет заливаться бетоном, поэтому не имеет значения, какой утеплитель вы уложите: розовый, голубой или даже оранжевый.

Бетонирование пола

Бетон заливается по такому же принципу, как и засыпается песок. Работа несложная, учитывая, что бетонную смесь не нужно выравнивать и утрамбовывать несколько раз: достаточно сразу хорошо разровнять. Наводить бетон придётся на улице, а доставлять его в помещение проще всего на тачке.

Перед заливкой уложите сетку, но не на всю комнату, а так, чтобы можно было работать без неудобств, потому что возить тачку и ходить по сетке будет несподручно. Сетка не должна касаться пенополистирола, поэтому сначала нужно уложить 1,5-метровую арматуру, чтобы соседние куски находились друг от друга на расстоянии 50 см. Посмотрите на фото – на нём видно, как укладывать арматуру и сетку.

Да того, как начинать заливку, установите направляющие по уровню. Их нужно ставить на деревянные подставки, толщина которых рассчитывается с учётом самих направляющих: если толщина стяжки будет 8 см, а высота направляющей 4 см, то подставка должна быть высотой 4 см. На каждую подставку закрепите саморезами ещё 2 дощечки – они не дадут маяку упасть. Когда установили маяки, проверьте плоскость.

Заливка пола

Этот процесс не представляет сложности даже для неопытного мастера. Накладываете бетон, правилом ведёте на себя, двигая его понемногу вправо и влево, разравниваете поверхность. По мере того, как будете продвигаться, доставайте арматуру: теперь сетка не упадёт. Всё время следите за уровнем!

Через 12-15 часов после заливки достаньте маяки и заделайте оставшиеся щели бетонным раствором. Результат работы вы видите на фото.

Удачной стройки!

Пол по грунту — какую технологию монтажа выбрать?

Опубликовано 7 Август 2014 в 16:17

При строительстве частных домов для обустройства полов часто используют две разные технологии. Обычно пол по грунту заливают монолитной цементно-песчаной стяжкой либо укладывают на грунтованное основание систему лаг и монтируют деревянный настил. Какой вариант лучше? Когда специалисты рекомендуют делать деревянные полы, а когда укладывать бетон? Обо всем этом подробнее.

Существующие варианты

Изготовление бетонного пола

Очень часто при строительстве частного дома основой для пола на первых этажах и в подвальных помещениях служат обычные земляные грунты. Полы в данном случае можно сделать двумя способами:

Выполнить бетонирование.
Установить систему лаг и настелить на них деревянное основание.

Первый тип пола обычно используется в технических комнатах — санузлах, ванных, подвальных помещениях и гаражах. В жилых комнатах делают деревянный настил. Выполнять в них бетонирование пола можно только в теплых регионах. Но в любом случае у обоих вариантов начало обустройства пола будет одинаковым. И для бетонного, и для деревянного основания необходимо соорудить специальную подложку — без нее конструкция пола по грунту будет некачественной.

Особенности технологии бетонирования

Устройство бетонного пола по грунту отличается от других технологий тем, что количество слоев подсыпки зависит от уровня пролегания грунтовых вод. Перед тем как начать его монтаж, специалисты рекомендуют ознакомиться со следующими рекомендациями:

Замер уровня грунтовых вод обязателен. Он осуществляется методом точечного бурения в нескольких зонах участка.
Если грунтовые воды находятся ближе двух метров от нижней части основания, придется выполнять многослойную подсыпку и укладывать надежную гидроизоляцию. Если же они располагаются ниже двухметрового уровня, подсыпку из щебня и речного песка делать не нужно, что будет большой экономией.
Если на бетонную стяжку планируется укладывать систему теплого водяного пола, между стенами дома и бетонной стяжкой нужно сделать температурный зазор в 2 см. Он предотвратит растрескивание стяжки и ее дальнейшее повреждение.
Если при последующей эксплуатации бетонного основания планируется нагрузка на него, превышающая 200 килограммов на квадратный метр, нужно будет выполнить дополнительное армирование стяжки. Для этого специалисты рекомендуют использовать металлическую проволоку диаметром 4 мм.

Варианты бетонирования

Существует несколько схем бетонирования по грунту.

Схема с гидроизоляцией

Грунт утрамбовывается.
Выкладывается подушка из речного песка толщиной 30 см.
На нее высыпается дробленый щебень.
Поверх щебня расстилается полиэтиленовая пленка не тоньше 30 микрон.
Затем выполняется черновая бетонная стяжка.
После ее полного высыхания поверх укладывается слой рубероида.
Далее идет теплоизоляционный материал — минеральная вата, экструдированный пенополистирол или керамзит.
Выполняется чистовая армирующая цементно-песчаная стяжка.
Укладывается финишное напольное покрытие.
Грунт снова утрамбовывается.
Поверх укладывается подушка очищенного песка.
Расстилается полиэтилен.
Выполняется армированная бетонная стяжка.
Укладывается утеплитель.
На него стелется чистовое напольное покрытие.
Утрамбовывается грунт.
Выстилается полиэтилен.
Укладывается черновая стяжка.
Поверх нее утеплитель.
Снова армирующая стяжка.
Напольное покрытие.

Схема, используемая при низком уровне грунтовых вод

Устройство фундамента и пола

Схема без подсыпки

При возведении домов в суровом российском климате специалисты рекомендуют использовать следующую схему. Утрамбовка грунта -> сооружение подушки из песка, щебня и гравия -> гидроизоляция и утепление -> армирование -> бетонная стяжка.

Этапы монтажа

Начинать работу и укладывать бетонный пол по грунту можно только тогда, когда полностью возведены стены, сверху уже закрыта крыша, а погодные условия позволяют стяжке хорошо высохнуть. Работы начинаются с замера основания и установки разметки. При помощи строительного уровня определяется «0» — наименьшая точка основания. Она отмечается у порога от низа будущего дверного проема. Отсюда необходимо углубиться в грунт на метр. От найденной точки и пройдет линия основания.

Обратите внимание! Несложное приспособление поможет очертить периметр нулевой отметки. Для этого нужно воспользоваться уровнем, вбить в углы периметра гвозди и натянуть между ними шнур.

После проведения разметки можно приступать к сооружению основания, на которое лягут монолитные полы по грунту.

Подготовка основания

Подготовка конструкции для заливки

Сначала убирается весь строительный мусор и до нулевой отметки удаляется слой грунта. После того как будет снято 30–35 см, обнажившаяся поверхность утрамбовывается. Сделать это можно виброплитой либо обычным деревянным столбом, сбоку которого приделаны ручки. Опытные мастера советуют для облегчения процесса грунт хорошо полить водой. После полива и утрамбовки основание должно хорошо просохнуть. Поэтому лучше бетонирование пола проводить летом. Поверх готовой площадки укладывается песчано-гравийная подушка. На дно основания засыпается слой гравия толщиной 30 см, тщательно разравнивается и снова утрамбовывается. Поверх гравия укладывается песок слоем 30 см. Он также разравнивается, поливается водой и хорошо утрамбовывается.

Обратите внимание! Контролировать высоту засыпки помогают деревянные колышки нужного размера. Они выставляются по углам периметра. После засыпки очередного уровня колышки убираются.

Поверх песка идет слой щебня 15 см, а затем сверху снова засыпается слой песка 15 см. При укладывании слоев необходимо следить за тем, чтобы каждый ложился в строго горизонтальной плоскости. Контролировать это помогает строительный уровень.

Гидроизоляция и утепление

Следующий этап — установка защитного слоя и утеплителя. Пленка предотвратит потерю влаги из цементно-песчаного раствора. А утеплитель не даст теплу уходить из комнаты через пол. Так что к этому этапу нужно относиться предельно ответственно. В качестве гидроизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но ее толщина не должна быть меньше 30 микрон. Этот рулонный материал укладывается на основание внахлест так, чтобы полиэтилен на 15–20 см заходил на стены. Стыки между листами пленки скрепляются строительным скотчем. Поверх нее укладывается утеплитель. В качестве него могут выступать совершенно разные материалы. Чаще всего используются мелкофракционный керамзит, базальтовая или минеральная вата, экструдированный пенополистирол. Реже — пробка, рулонный изолон и перлит. А все потому, что последняя группа материалов стоит немного дороже первой.

Армирование

Двойное армирование

Бетонные полы в доме, уложенные по грунту, должны быть прочными и жесткими. Сделать стяжку такой помогает армирование. Если поверх утеплителя уложить металлическую сетку, сотканную из проволоки диаметром 4 мм, она после заливки останется внутри и станет надежным укрепляющим слоем. Сетка крепится при помощи колышков.

Монтаж опалубки

Перед монтажом стяжки необходимо соорудить деревянную опалубку. Делается она из обычного бруса и устанавливается между специальными направляющими, четко выровненными строительным уровнем. От правильного монтажа опалубки зависит качество заливки бетона. Если деревянные элементы заранее обработать каким-нибудь маслом, их затем без особого труда можно будет извлечь из бетонной заливки.

Рецепт приготовления бетона

После того как все предварительные работы будут завершены, начинается процесс заливки бетона. Раствор готовится по следующему рецепту:

Одна часть цемента.
Две части хорошо очищенного песка.
Четыре части мелкого щебня.
Полчасти воды.

Из перечисленных ингредиентов замешивается однородная смесь. Она сразу же выливается на пол и разравнивается правилом. Процесс заливки пола должен быть непрерывным, поэтому проводить его целесообразно в несколько рук с применением бетономешалки. После заливки пола еще не застывшая смесь утрамбовывается вибратором. Он убирает пустоты, которые могут возникнуть в растворе. После заливки пол необходимо правильно высушить и дать бетону набрать силу. В отличие от описанной технологии, деревянные полы укладываются совсем другим способом. Каким? Давайте разбираться вместе.

Деревянный настил

Правильная укладка лаг

Укладывать деревянные полы по грунту необходимо таким образом, чтобы между основанием пола и ими оставалось теплое вентилируемое подполье. Его высота может колебаться, но должна быть не ниже 15 см и не выше 20 см. При меньшей высоте ухудшается вентиляция пола, а при большей увеличиваются потери тепла. Проще и дешевле всего устанавливать деревянный настил на кирпичные опоры. Их монтаж проводится по следующей схеме:

Создается подложка, и выполняется бетонная стяжка. На рыхлом грунте подложку лучше возводить из щебня, пропитанного битумом. Он засыпается на 5 см и плотно утрамбовывается в грунте.
Затем производится разметка, указывающая расположение кирпичных тумбочек, и заливается цементное основание, на которое потом встанет кирпичная кладка. После окончательного отвердения стяжки начинается возведение кирпичных тумбочек.

Обратите внимание! Для их создания нельзя использовать силикатный кирпич и искусственный камень.

Поверх кирпичных опор укладываются два слоя рубероида. Они обеспечат необходимую гидроизоляцию. Кирпичные тумбы становятся опорами для лаг. Деревянный брус укладывается продольно, затем скрепляется по периметру поперечными перекладинами. Между магами крепятся угольники, которые станут опорой для чернового основания.
Черновой пол собирается из подручных материалов, отработанных досок или фанеры. Поверх расстилается слой пароизоляционной мембраны. Ею обматывается все подполье таким образом, чтобы между лагами сформировались ровные ниши. В них укладывается любой рулонный утеплитель либо плиты пенополистирола или пенопласта. В качестве утеплителя часто используется керамзит. Поверх утеплитель снова накрывается пароизоляционной пленкой.
Следующий шаг — укладка деревянного настила либо фанеры. На фанере можно размещать все, что угодно — ламинат, линолеум, ковролин.

Обобщение по теме

Как видите, пол в частном доме можно укладывать по-разному. Деревянный настил используется тогда, когда монтаж бетонного основания проводить не рекомендуется. В каких случаях нельзя делать бетонирование? Когда очень близко к земле подходят грунтовые воды. Нельзя бетонировать пол в местах повышенной сейсмической опасности, не рекомендуется делать цементно-песчаную стяжку на рыхлый грунт и на грунт с большой глубиной промерзания. Бетонный пол хорош в технических помещениях. В жилых комнатах будет гораздо теплее, если использовать деревянный настил. При наличии всех перечисленных ограничений лучше применять систему деревянных лаг. Надеемся, подобные рекомендации помогут многим определиться и выбрать наиболее подходящую технологию устройства пола по грунту.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Harwood против ламината: плюсы и минусы

Полы в доме — одна из его определяющих черт. Деревянный пол остается одним из самых популярных вариантов, так как это естественно привлекательный, красивый и вневременной материал. В то время как старые, более традиционные дома часто имеют оригинальные деревянные полы, во многих новых домах используется ламинат. Что такое ламинат? Это имитация твердой древесины, которая создает естественный вид, похожий на дерево, но по более низкой цене.

Нужна помощь в выборе между паркетом и ламинатом? Пройдите наш тест из девяти вопросов, чтобы определиться.

Мгновенно получайте предложения по декору для дома!

Получите доступ к купонам и промокодам на обустройство дома, которые вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Плюсы и минусы паркета и ламината заставляют вас задуматься над несколькими аспектами. Конечно, при сравнении стоимости ламината и твердой древесины ламинат обычно является более доступным вариантом. Но вы также должны смотреть на долговечность, ремонт и тип помещения, в котором будет находиться пол.В этой статье мы сравним некоторые факторы ламината и твердой древесины и поможем вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома:

Elnur/ Shutterstock

Внешний вид ламината и твердой древесины

Твердая древесина

ПРЕИМУЩЕСТВА: паркетные полы имеют красивую естественную текстуру, которая нравится многим домовладельцам. Вы можете выбирать из различных пород дерева, окраски и отделки, что создает множество вариантов.

МИНУСЫ – Паркетные полы можно легко поцарапать, если за ними не ухаживать должным образом.Кроме того, некоторые виды деревянных полов могут обесцвечиваться при длительном воздействии солнечных лучей.

Ламинат

ПРЕИМУЩЕСТВА: ламинат не так легко царапается, как паркет, поэтому его внешний вид не изменится со временем.

МИНУСЫ — ламинат является синтетическим, и хотя его дизайн часто копирует внешний вид дерева, он не выглядит как настоящий.

Наилучший внешний вид: паркетные полы

Ламинат против.стоимость лиственных пород

Реальные затраты на пол и то, что вы можете себе позволить, могут сильно отличаться друг от друга. Примите во внимание стоимость ламината и паркетной доски, чтобы определить, что лучше для вас.

Твердая древесина

МИНУСЫ — Пол из массива дерева может стоить 5-10 долларов за квадратный фут, включая установку. Но имейте в виду, что паркетные полы сделаны из заготовленных деревьев; Цена зависит от выбранной породы дерева. В целом, лиственные породы значительно дороже купить и установить.

Ламинат

PROS – Ламинированные полы изготавливаются из композитной древесины, спрессованной при высоких температурах. Затем изображение твердой древесины помещается на составную древесину, покрывая ее, образуя ламинат. Мало того, что сами материалы дешевле, но и стоимость укладки ламината в среднем на 50 процентов меньше, чем укладка твердой древесины.

Ламинированный пол может стоить от 3 до 7 долларов за квадратный фут, включая установку. Опять же, точные цены будут варьироваться в зависимости от типов используемых материалов и размера вашего дома.

Лучшее соотношение цены и качества: ламинат

Сравнение долговечности ламината и твердой древесины

Оцените транспортную нагрузку и износ полов в вашем доме. За более прочной поверхностью легче ухаживать, и она будет отлично выглядеть долгие годы. Но насколько долговечнее ламинат по сравнению с паркетной доской?

Твердая древесина

ПЛЮСЫ – Твердая древесина – это настоящая сделка; это великолепно и, в зависимости от типа дерева, может значительно повысить ценность вашего дома.

МИНУСЫ — твердая древесина подвержена царапинам, может быть повреждена из-за чрезмерной влажности и будет изнашиваться, особенно в местах с интенсивным движением.

Ламинат

ПЛЮСЫ – Поскольку ламинат изготовлен из прессованной древесины, он более прочен и устойчив к царапинам, влаге и износу. Также ламинат легче мыть.

МИНУСЫ. Несмотря на то, что ламинат более прочный, он не так привлекателен внешне. Ламинат более низкого качества может иметь искусственную текстуру древесины.

Лучший по долговечности: ламинат

Хлебопечка/ Shutterstock

Сравнение ламината и ремонта твердой древесины

Пол в вашем доме, как правило, рано или поздно нуждается в ремонте.От незначительных аварий до чрезмерного износа, ламинат и твердая древесина имеют свои преимущества и недостатки.

Твердая древесина

ПРЕИМУЩЕСТВА — древесину твердых пород можно отремонтировать путем шлифовки дефектов и повторной отделки. Это дает ему преимущество перед ламинатом в том, что он прослужит долгие годы.

Ламинат

МИНУСЫ — Ламинат нелегко ремонтировать. Если вы покупаете напольное покрытие, состоящее из отдельных частей и соединяемых вместе, вы можете заменить отдельные доски, хотя, в зависимости от солнечного света и возраста, новая часть может не соответствовать друг другу.

Лучший ремонт: паркетные полы

Лучшие помещения для паркета по сравнению с ламинатом

Помимо цены, долговечности и ремонтопригодности, вы также должны учитывать лучшие (и худшие) места в доме для обоих типов напольных покрытий.

Твердая древесина

Паркетные полы

красивы и достаточно прочны, особенно в помещениях с низкой проходимостью, таких как спальни и столовые. Но если у вас есть домашние животные или вы много ходите пешком, на ваших деревянных полах могут появиться царапины и со временем они изнашиваются.Подвалы и ванные комнаты с большим количеством влаги также не являются хорошими местами для паркета. С другой стороны, непрерывный солнечный свет может со временем привести к выцветанию паркета.

Ламинат

Поскольку ламинат очень прочный, он менее подвержен износу от домашних животных и пешеходов. Хотя он выдерживает влагу лучше, чем твердая древесина, он не должен находиться в постоянно влажном месте дома. Благодаря своему верхнему покрытию ламинат обычно не выцветает на солнце так быстро и заметно, как паркет, и его можно безопасно использовать в комнатах с большими окнами.

Artazum/Shutterstock

Суть

И паркет, и ламинат имеют свои достоинства и недостатки. Лиственные породы имеют более высокую цену, но их легче ремонтировать, и они служат дольше, чем ламинат. Плюсы и минусы ламината заключаются в том, что он не выцветает и не царапается так же легко, как твердая древесина, но ремонт может потребовать переделки всего пола. Чтобы решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, взвесьте все за и против каждого и учтите свой образ жизни. Наличие домашних животных, маленьких детей или мест с интенсивным движением могут повлиять на ваше решение.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Можете ли вы отличить ламинат от твердой древесины?

А:

Да, но это не всегда очевидно на первый взгляд. Ламинированные полы часто имеют повторяющийся рисунок, а лиственные породы легче обесцвечиваются и царапаются.

Вопрос:

Насколько лиственные породы дороже ламината?

А:

Затраты на укладку ламината и твердой древесины сильно различаются в зависимости от типа каждой из них, но в среднем лиственная древесина примерно в два-три раза дороже ламината.

Деревянные полы и холодная погода » Напольные покрытия Martin’s Flooring

Из-за зимних холодов и дождливых дней возникают ли у вас какие-либо проблемы с паркетными полами?

Вы замечали хлопки или треск, доносящиеся из пола?

Несмотря на то, что деревянные полы сделаны из «мертвых» деревьев, напольное покрытие реагирует на изменения температуры и влажности внутри вашего дома, как если бы оно было живым. Эти холодные дождливые дни требуют от нас обогрева наших домов, чтобы сделать их комфортными, но побочным продуктом тепла является пониженная влажность в вашем доме. Низкая влажность не только сушит кожу и носовые пазухи, но и вызывает накопление статического электричества в доме. Вы не устали от шока, когда прикасаетесь к разным поверхностям в вашем доме? Так же, как низкая влажность влияет на нас, она также влияет на деревянные полы.

Неважно, из какого дерева у вас пол: из цельного дерева, из инженерной древесины или из ламината.Производители деревянных полов указывают, что деревянные полы соответствуют их спецификациям при установке в среде с контролируемой температурой и влажностью. Это означает, что для того, чтобы деревянный настил работал так, как задумано, температура и влажность внутри вашего дома должны поддерживаться в определенном диапазоне. Этот диапазон незначительно варьируется в зависимости от производителя и типа деревянного пола. Как правило, требуемый диапазон составляет от 60 до 80 градусов с диапазоном относительной влажности от 35 до 55 процентов. Деревянные полы не любят внезапных изменений климата в помещении, и мы тоже.

Так что же происходит, когда уровень влажности остается ниже 30% в течение более длительного времени, когда система отопления вашего дома работает чаще, высушивая воздух? Пол теряет влагу и дает усадку. Это может привести к тому, что ваш пол будет время от времени ломаться, трещать и трескаться. Если высыхание остается бесконтрольным, вы можете начать замечать зазоры, которые начинают появляться вдоль сторон или концов досок. В конечном итоге это может привести к расщеплению или растрескиванию самих досок в центре или на концах, или в обоих случаях, что приведет к необратимому повреждению ваших полов.Производители деревянных напольных покрытий ясно дают понять, что домовладелец несет ответственность за поддержание стабильной окружающей среды с контролем как температуры, так и влажности, потому что, как только доски треснут или треснут, гарантия производителя не покрывает эти повреждения.

В компании Martin’s Flooring наши консультанты по дизайну обучены консультировать клиентов о важности поддержания температуры и уровня влажности в их доме при покупке деревянных полов. К сожалению, если в системе отопления вашего дома нет встроенного увлажнителя или добавлен внешний увлажнитель, уровень влажности в вашем доме снизится.Воздух в вашем доме станет сухим. На самом деле, большинство домашних систем отопления предназначены для поддержания влажности в экстремально холодную погоду на уровне от 20 до 30% относительной влажности. Вы видите потенциальную проблему? Вашей древесине нужно от 35 до 55%. Ваша система отопления обеспечивает от 20 до 30%. Если это не остановить, это может привести к шуму, который вы можете сначала услышать с пола, но затем это может привести к большему количеству проблем, помимо шума, если не решить проблему низкого уровня влажности.

Что делать домовладельцу? Когда вы покупаете паркетный пол в компании Martin’s Flooring, мы бесплатно предоставляем нашим клиентам гигрометр — прибор для измерения уровня влажности в вашем доме.Если ваши полы уже уложены кем-то другим, и у вас нет гигрометра, мы продаем гигрометры в любом из наших магазинов в Ланкастере, Вайомиссинге и Файвпойнтвилле. Как только вы увидите, какой уровень влажности в вашем доме, особенно когда система отопления включена, чтобы довести уровни до безопасного комфортного уровня для вас и вашего деревянного пола, вам следует подумать о добавлении увлажнителя к вашей системе отопления или приобрести увлажнитель воздуха. автономный увлажнитель, который может работать в самые холодные дни, когда ваш обогреватель часто работает.

Если вы хотите обсудить это с одним из наших консультантов по дизайну, позвоните или напишите нам по телефону 717-445-7799.

Как покрыть деревянный пол | Главная Руководства

Деревянные полы не всегда такие, какими их выдумывают. При низких температурах древесина иногда холодит под ногами. В старом доме древесина может быть повреждена царапинами, подпалинами от горящего камина или общим износом. Что бы ни побуждало вас покрыть деревянный пол, помимо коврового покрытия существует множество вариантов.

Краска

Необработанные и обработанные деревянные полы можно покрыть грунтовкой на водной или масляной основе и краской для пола, но перед этим пол следует слегка отшлифовать, чтобы грунтовка лучше сцепилась. Если пол не очень шероховатый, должно быть достаточно метода шлифования, называемого просеиванием. Для просеивания требуется вертикальная полировальная машина для пола, которую вы можете арендовать, и мелкозернистый шлифовальный экран. Если пол очень шероховатый или неровный, может потребоваться более мощная шлифовальная машина барабанного типа. Нанесите слой грунтовки валиком, затем нанесите как минимум два слоя краски для пола.Защитите краску верхним слоем прозрачного уретанового герметика. Если однотонная краска кажется скучной, добавьте трафаретные или нарисованные от руки узоры по комнате перед нанесением герметика.

Плитка или камень

Если деревянный пол прочный, его можно покрыть плиткой, камнем или даже облицовкой из кирпича. Слой подложки для плитки помогает свести к минимуму естественное движение деревянных полов. Подложка крепится с помощью шурупов, как гипсокартон. Если помещение подвержено повышенной влажности, например, ванная комната, производитель подложки может порекомендовать гидроизоляционную мембрану под листами подложки. Независимо от того, кладете ли вы плитку, камень или кирпич, вам понадобится клей и затирка. Нанесите цементный тонкосхватывающийся раствор на опорную плиту, уложите плитку, камень или кирпичную облицовку и заполните швы раствором. Герметизация затирки помогает предотвратить появление пятен от грязи и разливов. Если плитка кажется слишком холодной, перед укладкой плитки установите лучистое отопление над подложкой.

Ламинат

Ламинированные полы укладываются плавающей системой, что означает, что большая часть пола не прибита гвоздями или не приклеена.Ламинат укладывается гораздо быстрее, чем традиционный деревянный пол. На деревянный пол расстилается амортизирующая подложка, а поверх подложки укладывается ламинат. Первый ряд ламината прибивается к полу, что предотвращает смещение пола. Каждый дополнительный ряд защелкивается вместе с предыдущим рядом по типу «язычок-паз». Последний ряд прибивается к полу так же, как и первый. Некоторые производители ламината рекомендуют склеивать края рядов, что помогает предотвратить расслоение. Некоторые ламинаты совместимы с системами лучистого обогрева.

Винил или линолеум

Гибкость винила и линолеума имеет свои преимущества и недостатки. Оба материала относительно мягки под ногами, но постоянное движение ног может привести к формированию напольного покрытия вокруг каждого шва и неровности деревянного пола под ним. Слой фанеры, закрепленный поверх деревянного пола, образует плоскую, гладкую поверхность с меньшим количеством швов, которые видны. Винил и линолеум доступны в виде листов и плитки, и для обоих требуется специальный клей.Вы можете приклеить весь лист винила к полу или только по периметру. Виниловая плитка обычно снимается и приклеивается, а клей уже нанесен на плитку. Линолеум чаще всего представляет собой полностью приклеенную укладку, будь то листы или плитка. Тяжелый напольный валик прижимает недавно уложенный винил или линолеум к клею, помогая усилить сцепление.

Ссылки

Биография писателя

Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором многочисленных статей по благоустройству дома своими руками, а также по человеческим ресурсам, HR и юриспруденции. Помимо диплома юриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и реставрации исторической собственности.

Как отремонтировать паркетные полы — обустройство дома своими руками

Независимо от того, ремонтируете ли вы старый дом или просто ищете способ украсить свое нынешнее жилище, повторная отделка деревянных полов — отличный способ придать пространству совершенно новый вид. Оцените ущерб, нанесенный вашим этажам. Если у вас есть только незначительные царапины и вмятины или тусклая поверхность, вы можете просто отполировать и нанести новый слой лака.Но даже если ваши полы нуждаются в полной переделке, повторная отделка паркета — это очень управляемая и полезная работа «сделай сам», которая может сэкономить много денег.

Как правило, профессионал берет от 3 до 4 долларов за квадратный фут за повторную отделку пола. Для дома площадью 2000 квадратных футов это может означать счет до 8000 долларов. Весь дом площадью 2000 квадратных футов можно построить всего за четыре дня примерно за 700 долларов. Готовы взяться за проект? Следуйте этим шагам, чтобы восстановить паркетные полы с профессиональным качеством.

1. Подготовьте комнату

Уберите всю мебель, оконные шторы и коврики. Закройте вентиляционные отверстия и электрические коробки малярной лентой, чтобы предотвратить попадание пыли в воздуховоды (Изображение 1) и электромонтажные работы. Если вы ремонтируете только одну комнату, вы можете использовать пластиковую пленку для герметизации дверей. Используйте монтировку, чтобы аккуратно снять молдинг основания (изображение 2). Вы можете удалить небольшой кусок четверти круга и оставить остальные плинтусы на месте.

Используйте острогубцы, чтобы удалить любые гвозди или скобы. Прибейте все доски, которые болтаются.

2. Исправление и ремонт

Проверьте пол на наличие больших отверстий или трещин и отремонтируйте их, используя шпаклевку для дерева и шпатель. Если ваши полы сильно повреждены, лучше всего использовать шпатель, более тонкий наполнитель для дерева, который распределяется и покрывает большие площади (Изображение 1).Вы нанесете это с помощью большого шпателя. Но если ваши полы менее повреждены, используйте шпаклевку для дерева в отдельных местах (Изображение 2). Дайте наполнителю полностью высохнуть. Протрите пол влажной тряпкой, чтобы удалить весь мусор и пыль. Дайте ему полностью высохнуть перед шлифовкой (фото 3).

3. Отшлифуйте пол

Для этого шага вы будете использовать барабанную шлифовальную машину, взятую напрокат в магазине товаров для дома.Работа с барабанной шлифовальной машиной может быть сложной — ее трудно контролировать, а неправильное использование может повредить ваши полы. Попросите краткое руководство и указатели при аренде оборудования. Затем потренируйтесь шлифовать на большом листе фанеры, пока не почувствуете себя комфортно. При работающем двигателе начните медленно двигаться вперед. Включайте шлифовальный станок во время движения и отключайте перед остановкой (рис. 1). Носите респираторную маску и защиту для глаз.

Начните шлифование наждачной бумагой с зернистостью 40.Это очень грубая бумага, которая выполнит тяжелую работу по удалению царапин, вмятин и старой отделки, но оставит шероховатую поверхность. Двигаясь по направлению волокон дерева, работайте секциями от 3 до 4 футов. Продолжайте двигаться по полу в медленном, устойчивом темпе; остановка может оставить неизгладимые следы на ваших полах. Перекрывайте ряды одной доской. Каждого куска наждачной бумаги хватит примерно на 20 квадратных футов. Регулярно проверяйте его и меняйте наждачную бумагу, как только она выглядит изношенной. Кроме того, регулярно опорожняйте мешок для пыли на шлифовальной машине. Он будет работать лучше, если вы оставите его заполненным менее чем наполовину.

Поскольку барабанная шлифовальная машина большая и громоздкая, вам придется использовать другую шлифовальную машину для краев комнаты. Используйте наждачную бумагу той же зернистости на шлифовальном станке для шлифования кромок, чтобы отшлифовать поверхность до самой стены (рис. 2). Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 40, пока цвет пола не станет полностью однородным.

Теперь повторите процесс, используя наждачную бумагу с зернистостью 60, 80, а затем 120 на барабанном шлифовальном станке и шлифовальном станке для кромок.Каждый цикл шлифовки будет показывать более гладкую поверхность со всеми отремонтированными отверстиями или трещинами на одном уровне с поверхностью пола (Изображение 3). Пропылесосьте и вытрите пыль с пола между каждым шагом. Использование мелкозернистой бумаги приведет к желаемому профессиональному качеству отделки.

4. Полировка пола

Полировка пола удалит крошечные следы от шлифовки и сделает пол абсолютно гладким.Некоторые люди арендуют промышленный пол для этого шага, но шлифовальный станок, изображенный на фото, — еще один отличный вариант. Использование шлифовальной машины требует немного больше времени, но также проще в использовании, чем шлифовальный круг, и более доступно. Используя наждачную сетку с зернистостью 120, отшлифуйте пол вдоль каждой доски, двигаясь вперед и назад вместе с волокнами.

5. Подготовка к нанесению герметика или красителя

На этом этапе вам нужно убедиться, что ваш пол и комната полностью чистые.Любой песок, волосы или мелкий мусор повлияют на результат. Протрите стены, чтобы пыль не упала на пол во время высыхания отделки. Используйте магазинный пылесос с насадкой-щеткой, чтобы тщательно очистить пол, а затем с помощью липкой тряпки удалите все оставшиеся частицы (рис. 1).

Для того, чтобы морилка проникла в древесину равномерно, используйте технику, называемую «водоотталкивание». Смешайте раствор одной части денатурата с двумя частями воды.Распылите на пол с помощью распылителя, полностью покрыв пол (рис. 2). Протрите пол тряпкой или шваброй, чтобы равномерно распределить раствор (фото 3). Это заставляет волокна древесины подниматься и лучше принимать морилку. Дайте полу высохнуть не менее 30 минут.

6. Нанесите краситель (дополнительно)

Теперь голый пол готов к нанесению морилки или герметика. Если вы хотите изменить цвет дерева, добавьте морилку.Выберите морилку на масляной основе нужного вам цвета.

Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, и наденьте респиратор. Морилка и другие отделочные материалы выделяют вредные пары. Используйте аппликатор из овечьей шерсти или губку для окрашивания. Поскольку вы сняли молдинг на первом этапе, вам не придется беспокоиться о том, чтобы подрезать пол по краям. Окуните губку или тряпку в пятно, а затем отожмите лишнюю жидкость. Двигайтесь от дальнего угла комнаты к двери, чтобы не наступить на свежее пятно.Наносите морилку в том же направлении, что и волокна, участками от 3 до 4 футов за раз. Не позволяйте пятну скапливаться на полу. Сотрите излишки пятен с пола, прежде чем переходить к следующему участку. Старайтесь не допускать высыхания краев. Обратите особое внимание на то, где каждая часть пересекается с другой, и используйте губку, чтобы смешать эти линии вместе.

После того, как весь пол будет окрашен, дайте ему полностью высохнуть (обычно не менее 24 часов). Возможно, вам придется нанести второй слой таким же образом, чтобы получить желаемый цвет.

7.

Уплотнить пол

После того, как пятно высохнет или если вы пропускаете пятно, закрепите пол. Герметизация защищает пол от повреждения водой, вмятин и царапин, а также придает блеск и блеск, подчеркивая красоту дерева.

Полиуретановый герметик

, вероятно, является самым популярным герметиком для твердой древесины и доступен в виде продукта на водной или масляной основе.Поскольку полиуретан находится поверх твердой древесины (он не впитывается), он обеспечивает превосходную защиту от воды и царапин и требует минимального ухода. Он бывает разных цветов от глянцевого до матового. Убедитесь, что ваше помещение хорошо проветривается и что вы носите респиратор при использовании полиуретана, особенно полиуретана на масляной основе.

С помощью пылесоса и тряпки убедитесь, что на полу нет волос и пыли. Затем нанесите полиуретан с помощью гладкого губчатого валика (Изображение 1).Возможно, вам придется использовать кисть по краям комнаты. Работайте небольшими участками с текстурой древесины. Полиуретан требует нескольких слоев. Между нанесением каждого слоя дайте продукту полностью высохнуть (время высыхания см. в инструкциях производителя) и полируйте пол между слоями. Это можно сделать с помощью машинного шлифовального круга или вручную с помощью тонкой стальной губки № 2 (рис. 2). Больше слоев обычно означает большую защиту. Работайте от дальнего угла комнаты к двери, чтобы не «застрять» в комнате.Дайте герметику высохнуть в течение полных 24 часов, прежде чем ходить по полу, и не менее 72 часов, прежде чем заменять коврики или мебель. Долгая сушка обеспечит красивый и долговечный пол.

В дополнение к полиуретану имеются варианты отделки. Вот несколько самых популярных.

Теперь, когда в вашем доме полно красивых полов, следите за тем, чтобы они выглядели как новые, регулярно подметая и вытирая шваброй, используя мебельные накладки и проявляя осторожность при ношении обуви с жесткой подошвой.Эксперты говорят, что вы можете перекрашивать традиционные полы из твердой древесины до 10 раз, поэтому при должном уходе ваши полы прослужат (и останутся красивыми) на всю жизнь.

Что такое паркетные полы?

Что касается напольных покрытий с твердой поверхностью, существует множество вариантов: от натуральной твердой древесины белого дуба до эластичного роскошного винила, имитирующего настоящую древесину твердых пород вплоть до рисунка волокон. Часто, когда есть много вариантов на выбор, это может показаться ошеломляющим, и начинает формироваться много вопросов.Например, в чем разница между цельной и инженерной древесиной лиственных пород?

Паркетный пол изготавливается из слоев как твердой древесины, так и фанеры, при этом твердая древесина представляет собой цельный кусок дерева без слоев.

Паркетный пол

— отличный способ придать любому помещению изюминку, неподвластную времени! На что следует обратить внимание при выборе между инженерной и массивной древесиной? Давайте узнаем о инженерной древесине твердых пород:

Конструкция из инженерной древесины твердых пород отличается долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками.
Изготовлен из многослойного дерева; каждый слой расположен в другом направлении. Эта конструкция предотвращает деформацию и изгиб инженерной древесины лиственных пород, как паркетные полы во влажных помещениях.
Его преимущество перед массивной древесиной заключается в том, что конструкция позволяет устанавливать его на большинстве этажей дома, в том числе под землей с установленным защитным барьером от влаги.
Шпон из твердой древесины придает искусственному полу красоту и внешний вид натурального дерева, как и пол из массивной древесины.
Инженерная древесина отличается простотой ухода и обслуживания.

Какие стили поддерживает H ardwood?

Инженерная древесина может предложить разнообразие стилей для вашего дома:

Предлагается из самых модных на сегодняшний день пород дерева; гикори, дуб, клен и многое другое.
Доступно несколько видов отделки: матовая, полуглянцевая и глянцевая.
Чтобы придать вашему полу визуальный интерес, инженерная древесина может иметь различные эффекты поверхности, такие как ручная шлифовка для придания изношенного вида, состаренная поверхность для придания слегка деревенского вида или проволочная щетка.

Кроме того, для домовладельцев, проживающих в более холодном климате, инженерная древесина является одним из лучших вариантов напольного покрытия для лучистого отопления; однако обязательно уточните у местных специалистов по напольным покрытиям, совместим ли выбранный вами продукт с вашей системой отопления.

Если ваш стиль варьируется от теплого минимализма до переходного модерна, вы можете найти паркет, который лучше всего подойдет для вашего дома. Независимо от того, где в доме вы установили инженерную древесину, вы можете быть уверены, что она будет красивой, привлекательной и долговечной.

Насколько толстый паркет?

Инженерный паркет обычно имеет толщину от 3/8 до 3/4 дюйма, тогда как массивная древесина имеет толщину от 1/2 до 3/4 дюйма.

Как долго прослужит пол из паркетной доски?

В зависимости от толщины шпона, покрывающего напольное покрытие, качества используемого напольного покрытия и того, насколько тщательно вы ухаживаете за полами, инженерная древесина может прослужить вам всю жизнь. Все 3 фактора играют большую роль в определении долговечности любого пола в вашем доме.

Наша инженерная древесина Floorcraft добавляет вашему дому производительность, стиль и ценность, а благодаря нашим впечатляющим вариантам вы можете выбрать любой дизайн, например, гладкий и гладкий или деревенский и шероховатый.

Благодаря инновационным технологиям производства инженерная древесина может быть установлена в любой комнате вашего дома, включая подвал и ванные комнаты, если нет проблем с повышенной влажностью и установлен защитный барьер от влаги.

Менее дорогой, чем твердая древесина, выбор инженерной древесины твердых пород позволит вам установить этот превосходный стиль напольного покрытия в нескольких комнатах.

Является ли инженерная твердая древесина такой же, как ламинат?

Хотя инженерная древесина может выглядеть похожей на ламинат, это не одно и то же.

Инженерная твердая древесина содержит верхний слой из массива дерева, в то время как ламинат имеет фотографический слой, покрытый износостойким слоем, который выглядит как деревянная поверхность.

Кроме того, ламинированные напольные покрытия обычно тоньше, чем инженерная древесина твердых пород.

Является ли инженерная древесина лиственных пород более дорогой, чем массивная лиственная древесина?

Инженерная древесина лиственных пород, как правило, дешевле, чем паркетные полы, поскольку их цена колеблется примерно от 2 долларов США.От 50 до 10 долларов за квадратный фут, в то время как твердая древесина обычно стоит в среднем от 4 до 12 долларов за квадратный фут.

Легко ли царапается инженерная твердая древесина?

Инженерная древесина твердых пород обычно служит от 20 до 30 лет.

Поскольку они имеют верхний слой из твердой древесины, такой как твердая древесина, они подвержены царапинам.

Если для вас важна устойчивость к царапинам, ищите паркетные полы с покрытием, устойчивым к царапинам. Небольшие царапины на искусственной древесине можно устранить с помощью набора для ремонта воска или хлопчатобумажной ткани и небольшого количества медицинского спирта.

Подходит ли для вашего дома инженерный паркет?

Для получения дополнительной информации о нашей качественной, красивой и надежной инженерной древесине посетите нашу страницу Floorcraft! Позвоните в местный отдел Flooring America, чтобы узнать больше о вариантах паркетных полов для вашего дома или бизнеса!

Визуализируйте свои мечты о напольных покрытиях

Хотите посмотреть, как будут выглядеть новые полы в вашем доме? Попробуйте наш визуализатор помещений My Floor Style.Загрузите фотографию своей комнаты, выберите свой стиль и виртуальный взгляд на каждый стиль напольного покрытия. С My Floor Style никаких сюрпризов. Только красивые новые полы.

Твердый паркет против паркетной доски

Массив и композитная древесина твердых пород

Твердая древесина — это простой способ улучшить внешний вид, долговечность и ценность вашего дома. Узнайте больше о типах паркетных полов и о том, что следует учитывать при выборе этого типа напольных покрытий для вашего дома.

Посмотрите, как мы объясняем, чем массивная древесина лиственных пород и композитная древесина лиственных пород похожи и чем они отличаются. Вы узнаете сильные стороны каждого типа, чтобы быть готовым сделать лучший выбор для вашего дома.

Паркетный пол из массива

Схема пола из твердой древесины Shaw. Массивная древесина фрезеруется из цельного куска твердой древесины толщиной 3/4 дюйма. Пол из массивной древесины расширяется и сжимается при изменении относительной влажности в вашем доме. Обычно установщики компенсируют это движение, оставляя расширительный зазор между пол и стена.Базовый молдинг или четверть круга традиционно используется, чтобы скрыть дополнительное пространство.

Стили из твердой древесины

Деревянный пол Shaw EPIC® Plus

Деревянный пол Shaw EPIC® Plus — сердечник Shaw Stabilitek отличается высокой производительностью и долговечностью.

Изготовленный из древесных волокон, связанных запатентованным химическим составом, Stabilitek выдерживает воздействие климатических колебаний и влажности основания пола. EPIC® Plus Hardwood, изготовленный из Stabilitek, устойчив к вмятинам на 30% больше, чем 7-слойный азиатский импорт.

Модели EPIC® Plus из инженерной твердой древесины

Паркетные полы Shaw Engineered

Сердечник Shaw Engineered из твердой древесины состоит из нескольких слоев древесины, уложенных друг на друга в поперечном направлении, что сводит к минимуму расширение и усадку.

Как и EPIC® Plus Engineered из твердой древесины, Shaw Engineered можно устанавливать выше, на или под землей.

Инженерная древесина лиственных пород имеет преимущество перед массивной древесиной благодаря возможности установки в нескольких местах дома.

Модели из твердых пород дерева

Прежде чем принять решение о паркете из массива или паркетной доски, рассмотрите следующие факторы:

На уровне земли
Уровень выше — любой второй уровень или выше
Ниже уровня земли — любой этаж ниже уровня земли, включая подвалы или жилые помещения.

Традиционный паркет из твердых пород дерева не подходит для укладки ниже уровня земли из-за возможных проблем с влажностью. Конструкция инженерной древесины твердых пород придает ей повышенную структурную стабильность, что позволяет устанавливать ее на любом уровне грунта, когда во время установки используется влагозащита, такая как теплоизоляционная подложка Selitac или Silent Step Ultra 3 в 1.

Какой у вас черный пол?

Если вы планируете устанавливать поверх бетона, вы должны использовать специальный продукт для обеспечения структурной целостности.Полы из цельного дерева или инженерные полы можно использовать поверх фанеры, существующих деревянных полов или черновых полов OSB. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по укладке Shaw для уточнения требований к черновому полу.

Будет ли в помещении влага?

Если вы рассматриваете пол для ванной комнаты, где ожидается постоянная влажность, вам следует выбрать продукт, отличный от древесины лиственных пород. Несмотря на то, что влагостойкость инженерной древесины твердых пород делает ее подходящей для помещений ниже уровня земли или уровня земли при установке с влагозащитным покрытием, не рекомендуется укладывать полы из твердой древесины в ванной комнате.

Перед тем, как принять решение о паркете из массива или паркетной доски, рассмотрите следующие факторы:

Местоположение, местоположение, местоположение

Расположение вашего паркетного пола в основном делится на три категории:

На уровне земли
Уровень выше — любой второй уровень или выше
Ниже уровня земли — любой этаж ниже уровня земли, включая подвалы или жилые помещения.

Какой у вас черный пол?

Будет ли в помещении влага?

Плюсы и минусы деревянных полов в доме

Деревянные полы — классический выбор для полов, но подходит ли он для вашего дома? Если вы не совсем уверены, запишитесь на бесплатную консультацию в 50 Floor. Профессионал 50 Floor может приехать к вам домой с консультацией и образцами напольных покрытий. Они будут работать с вами, задавая вопросы, чтобы найти правильные решения для ваших полов.

Посмотреть варианты напольных покрытий по комнатам

Преимущества деревянных полов

Взвесив все за и против деревянных полов, вы увидите, что у деревянных полов есть преимущества, такие как:

Разнообразие стилей: Деревянное напольное покрытие очень гибкое и доступно во многих стилях и цветах.Вы можете выбрать дуб, вишню, орех и другие породы дерева, а затем использовать различные морилки и цвета, чтобы создать свой собственный уникальный вид. Лучше всего то, что вы можете отполировать или перекрасить свои полы, чтобы обновить тот же пол, когда захотите. Деревянные доски могут быть расположены в разной форме для создания разного вида, и даже разной ширины доступны для совершенно разных стилей, что означает, что деревянные полы могут сочетаться с современным и классическим декором.

Простое обслуживание: Деревянные полы можно пылесосить или подметать.Они также могут время от времени получать пользу от чистящих средств для дерева, но они действуют долго. Правильно обслуживаемые полы служат в вековых домах сто лет и более.

Добавленная стоимость дома: Многим покупателям жилья нравятся деревянные полы, поскольку их стильность и неподвластность времени могут увеличить стоимость вашего дома.

Запись на консультацию на дому

Недостатки деревянных полов

При рассмотрении плюсов и минусов паркета из массива следует знать, что, как и все полы, варианты из дерева имеют свои недостатки, такие как:

Необходимость периодической окраски: На деревянных полах со временем появляются потертости, царапины и другие признаки износа.Они могут быть отполированы и, вероятно, потребуют этого, особенно в местах с интенсивным движением. Отделка — это расходы, которые вам нужно будет учитывать. Вы также должны учитывать, что повторная отделка будет означать, что вам нужно вынести все из комнаты. Процесс будет создавать пыль и шум, а также пары используемого полиуретана, и вам нужно будет спланировать и подготовиться к этому.

Громче шаги: Деревянные полы могут быть более шумными, чем другие варианты. В отличие от коврового покрытия и некоторых других напольных покрытий, деревянные полы не поглощают звук.Вы можете добавить коврики, чтобы приглушить звук.

Более высокая цена: Эти полы — инвестиция. Полы из массива дерева могут стоить дороже, чем другие напольные покрытия. В долгосрочной перспективе они могут быть рентабельными из-за своей долговечности, но вам все равно необходимо учитывать первоначальные инвестиции.
Неустойчив к влаге: Древесина может быть повреждена разливами, стоячими жидкостями и влажностью, поэтому деревянные полы не рекомендуются для помещений с высокой влажностью и влажностью, таких как полные ванные комнаты.

Подходят ли вам деревянные полы?

Теперь, когда вы знаете преимущества и недостатки деревянных полов, вам может быть интересно, подходят ли они вам. Каждый дом уникален, поэтому 50 Floor предлагает бесплатную консультацию в доме. Запишитесь на бесплатную консультацию, и профессионал приедет к вам домой с советом и образцами пола.