Работа с перфоратором: Как правильно работать с перфоратором

Как правильно работать с перфоратором

И в строительстве, и в ремонте незаменимым помощником стал перфоратор. Этот мощный электрический инструмент, один вид которого уже внушает уважение, предназначен для работ по кирпичу и бетону, но с не меньшим успехом его можно использовать для работы по дереву или металлу, как и обычную дрель.

Как работать с перфоратором, чтобы инструмент, выбранный Вами, прослужил долгие годы? Правильная эксплуатация перфоратора не только увеличивает срок службы инструмента, но и значительно снижает риск травматизма при его применении. Следует использовать определенные приемы работы, не позволяющие перегружать инструмент, а также следить за его своевременной профилактикой.

Содержание

1. Краткая характеристика перфораторов
2. Как подготовить перфоратор к работе
3. Как работать с перфоратором в разных режимах
4. Приемы правильной работы с перфоратором
5. Уход за перфоратором и его эксплуатация
6. Когда можно «шуметь» перфоратором

Краткая характеристика перфораторов

Чтобы понять, как правильно работать с перфоратором, рассмотрим его возможности.

Предназначение этого мощного ручного электроинструмента – ударная работа в таких твердых конструкционных материалах, как армированный бетон, металл и камень. При помощи перфоратора можно не только высверливать отверстия разных диаметров, но и скалывать старую плитку, проламывать пол и стены, пробивать проемы для инженерных коммуникаций.

Перфоратор способен работать в разных режимах, что делает его практически универсальным инструментом. Это вращение с ударом и без удара, сверление в бетоне, камне, металле и дереве, удар без вращения. Профессиональный перфоратор может заменить и отбойный молоток.

Внутри перфоратора располагается ударный механизм — электропневматический или электромеханический. Для приведения его в действие достаточно нажать кнопку. Механизм сам производит удар, дополнительные усилия не требуются.

Основной недостаток этого инструмента – его значительный вес. По массе перфораторы условно разделяют на 3 группы: до 18 килограммов – легкие, от 18 до 25 – средние, более 25 – тяжелые. В технических характеристиках указывается сила удара, которая в большинстве бытовых перфораторах может составлять от 2 до 3Дж, а в профессиональных инструментах — от 2 до 10 и от 5 до 18Дж, а также частота ударов в минуту, в зависимости от мощности достигающая от 23 тысяч ударов в минуту до 44,5 тысяч.

В перфораторах используются две системы крепления сменного инструмента. Это SDS+ и SDS-MAX. Их отличия в диаметре хвостовика, соответственно, 10 мм и 18 мм. На легких перфораторах, вес которых не превышает 5 килограммов, устанавливается патрон SDS+. Такие инструменты могут быть и бытовыми, и профессиональными.  Патрон SDS-MAX  предназначен для перфораторов, вес которых превышает 5 кг. Инструменты SDS-MAX используются профессионально. 

Как подготовить перфоратор к работе

Перед началом работы нужно разобраться с установкой и снятием сменного инструмента, система крепления которого зависит от веса перфоратора.

Рассмотрим установку сменного инструмента на примере использования перфоратора BOSCH GBH 2-26. Здесь используются буры с хвостовиками типа SDS+ с четырьмя шлицами. Перед установкой бура надо очистить его хвостовик и смазать его специальной смазкой для буров. Смазка способствует более мягкой работе перфоратора и увеличивает срок его службы.

Для установки инструмента необходимо передвинуть назад смазочное кольцо. Патрон открывается и устанавливается. Затем его нужно немного повернуть и зафиксировать в нужном положении. После этого скользящее кольцо следует отпустить, что дает возможность заблокировать инструмент. Обратите внимание на то, чтобы инструмент был как следует зафиксирован в нужном положении. Перед установкой и удалением деталей обязательно удостоверьтесь, что перфоратор выключен и отключен от сети питания.

Для более удобной работы с перфоратором к нему нужно присоединить мягкую дополнительную рукоятку, снижающую уровень вибрации. Перед началом работы убедитесь, что она крепится достаточно надежно.

Как работать с перфоратором в разных режимах

Режим сверления

Инструмент следует переключить сначала в режим сверления, не допуская удара. Тумблер при этом устанавливается напротив метки, имеющей вид сверла. После этого необходимо в нужном месте поместить сверло и включить инструмент с помощью кнопки. При сверлении не нужно сильно нажимать на перфоратор, давление на него не должно быть больше пяти килограммов.

При использовании сверлильных патронов нельзя использовать положения «вращение против часовой стрелки» и «сверление под ударом», так как в этом случае возможно повреждение патрона и его отделение от электроинструмента. Для предотвращения такой ситуации у перфоратора добавлена функция «блокировка удара», предназначенная для сверления различных отверстий в дереве или металле.

Перед непосредственной работой инструмента надо проверить режим, в котором он находится. Примерно в течение одной минуты перфоратор должен проработать на холостом ходу. Обратите внимание на работу редуктора. Не должно быть посторонних шумов, вибрации и стука. Насторожить должны и запахи гари или появление дыма. Они могут появиться в случае неисправности электроинструмента.

Режим сверления с ударом (бурение)

Сначала нужно переключить перфоратор в режим сверления с ударом. Тумблер при этом устанавливается над меткой с изображением сверла и молотка. Сверло после этого надо расположить там, где необходимо сделать отверстие, а затем включить инструмент.

Во время сверления нужно стараться не допускать перекоса бура, не позволяя ему скользить с нужной точки. Перфоратор нужно держать крепко, но при этом не давить на него. Оптимальный результат дает легкое давление.

При наполнении отверстия крошками и пылью для очищения его от мусора постарайтесь извлечь сверло вхолостую. Это облегчит дальнейшую работу.

При сверлении бетона сверло может наткнуться на арматуру. Чтобы не потерять контроль над инструментом, нужно учитывать такую возможность еще перед началом работы и сразу занять удобное положение, надежно удерживая перфоратор.

Режим удара

Режим удара используется для отбойных работ и долбления, а также для штробления. Тумблер устанавливается в режим удара над меткой с изображением молотка. Инструмент нужно держать двумя руками и очень крепко. Включите перфоратор. Для того чтобы он находился в нужном для удара месте, следует приложить некоторое усилие. Большая сила здесь также не нужна, поскольку результат от этого не улучшится.

Запомните, что во время работы перфоратора,  нельзя изменять его положение.

Приемы правильной работы с перфоратором

1. При работе необходимо использовать средства защиты. К ним относятся защитные очки, перчатки, беруши. Работать нужно в застегнутой спецодежде, убрав все, что случайно может намотаться во время работы на бур.

2. Не давите сильно на перфоратор в направлении удара или бурения. В этом нет необходимости, так как на силе удара и производительности инструмента это не отразится, а вот из строя выйти он из-за этого может.

3. Перфоратор не должен работать вхолостую, ведь в этом случае энергия удара поглощается механизмами, а это приводит к их дополнительному износу.

4. При работе с пористым и рыхлым материалом лучше применять безударное сверление, чтобы избежать его рассыпания.

5. При работе с материалами повышенной твердости рекомендуется применять специальную смазку. Можно использовать в качестве смазочного материала машинное масло.

6. Работа с твердыми материалами требует также применения жидкостного охлаждения. Смазочно-охлаждающими жидкостями могут выступать специальные эмульсии, также используются пластичная смазка или машинное масло. 

7. При необходимости использования длинных буров для экономии целесообразно начинать сверление более короткими бурами того же диаметра.

8. Регулярно, через каждые 180-200 отверстий, нужно смазывать густой смазкой хвостовики буров, предварительно очистив их от пыли и протерев сухой тканью. В качестве смазки можно использовать солидол или литос.

9. Для увеличения ресурсов расходного материала, периодически необходимо давать остывать перфоратору и охлаждать буры в воде или машинном масле.

10. Необходимо следить за нагревом корпуса инструмента в той области, где расположен редуктор. При сильном нагревании следует сделать перерыв в работе, пока перфоратор не остынет. Для охлаждения не рекомендуется использовать воду, так как вода при попадании внутрь корпуса может повредить инструмент.

11. Необходимо чередовать периоды работы и отдыха инструмента. Для профессиональных перфораторов рекомендовано делать перерыв на 10 минут после каждых 30 минут работы.

Уход за перфоратором и его эксплуатация

От того, как соблюдаются основные правила эксплуатации перфоратора, напрямую зависит длительность срока его службы. В первую очередь, надо обратить внимание на смазку инструмента. Здесь не стоит экономить, особенно, если предстоит работа по бетону.

При работе всегда образуется много строительной пыли. Оградить от нее перфоратор можно с помощью пылесоса. Многие модели на корпусе имеют специальные приспособления, к которым крепится шланг. Чтобы защититься от частиц бетона, на бур можно надеть щит, сделанный, к примеру, из донышка пластиковой бутыли.

Как работать перфоратором, чтобы избежать его перегрева? Учтите, что и при быстром вращении, и при эксплуатации инструмента на низких оборотах, он нагревается очень быстро. Поэтому важно обязательно соблюдать режим работы и отдыха перфоратора.

Чтобы не пришлось задавать вопрос, почему не работает перфоратор, нужно правильно следить за электроинструментом и содержать его в надлежащем состоянии. После использования отключенный инструмент следует очищать с помощью мягкой ткани. При необходимости можно использовать и влажную ткань, смоченную в мыльном растворе. Нужно обязательно очищать от пыли и грязи вентиляционное отверстие.

Если все же перфоратор перестал работать, учтите, что его ремонтом должны заниматься специалисты. Кстати, в сервисный центр следует обращаться и после интенсивного использования инструмента, даже если он находится в исправном состоянии. Профилактический осмотр поможет избежать неисправностей, которые могут привести к травме. Не стоит пренебрегать этой рекомендацией, особенно, если в эксплуатации находятся инструменты с большой мощностью и сильным ударом.

Когда можно «шуметь» перфоратором

Отдельный разговор о шуме, создаваемым инструментом при работе. Не секрет, что звук работающего перфоратора по утрам и выходным мало у кого вызывает восторг. Как же быть, если ремонт делать нужно, но и с соседями ссориться не хочется? Когда можно работать перфоратором, чтобы не поссориться еще и с законом? Следует учитывать, что по закону «периодом тишины» в стране считается временной промежуток между 23.00 вечера и 07.00 утра.

Не все люди просыпаются к семи утра, поэтому все-таки лучше отложить любые шумные ремонтные работы хотя бы до девяти часов. В каждом регионе, как правило, устанавливаются свои временные рамки. В некоторых ремонтные работы позволяется проводить лишь в будние дни с 09.00 утра до 19.00 вечера. Поэтому вопрос о том, со скольки часов и до скольки можно работать перфоратором, лучше решать, опираясь на КоАП своего региона. Обращение к местным законам и постановлениям не будет лишним и потому, что там же могут рассматриваться и другие моменты по регламентированию проведения работ по ремонту или иная информация, которая будет актуальна именно в Вашей области.

Как вставить сверло в перфоратор

Сегодня перфоратор является одним из наиболее популярных инструментов, поэтому сложно недооценить его пользу. Инструмент используется как опытными профессионалами, так и обыкновенными любителями. Во многих ситуациях без данного прибора пришлось бы туго. В этой статье мы рассматриваем, как вставить в перфоратор сверло, чтобы не повредить его. Мастерское умение грамотно пользоваться инструментом, поможет довести вашу работу до совершенства. Для вставки сверла в инструмент, вам понадобится перфоратор, сверло, зажимный патрон и смазка.

Оглавление:

1. Что такое перфоратор
2. Оснастка перфоратора
3. Средства защиты
4. Как вставить сверло в перфоратор: пошаговая инструкция
5. Начало работы
6. Эксплуатация перфоратора

Что такое перфоратор

Перед установкой сверла в перфоратора прежде всего стоит разобраться На сегодняшний день трудно закончить ремонт или строительство, не прибегая к помощи перфоратора. Когда необходимо бурение, данный инструмент просто незаменим. Перфоратор задействуется во время работ с бетоном и кирпичом, также его часто применяют для работ по металлу или дереву в качестве обычной дрели.

Многие функции делают этот инструмент универсальным — вращение с ударом, удар без вращения, вращение без ударов, сверление в бетоне, функция отбойного молотка, сверление в древесине и металле и множество других. Необходимо знать, что существует множество видов перфоратора. Принцип использования инструмента одинаков, но если потребуется просверлить широкое и глубокое отверстие, лучше воспользоваться более большим и мощным прибором.

Оснастка перфоратора

Чтобы работать с этим инструментом, нужны различные оснастки — буры, сверла по бетону для перфоратора, долота, лопатки и коронки. Сверла и коронки задействуются при высверливании отверстий, буры предназначены для бетона и камня, долота используют при долбежной работе, а лопатки необходимы для сбивания штукатурки или старой кафельной плитки. Все насадки на перфоратор имеют форму хвостовика, благодаря которой осуществляется быстрая и надежная фиксация в патроне.

С перфоратором также могут применяться специальные угловые насадки, система пылеудаления, мешалки для размешивания строительных растворов или красок, зубила и различные виды насадок (заточка сверл, водяной насос, насадка для резки металла в листах). Перед началом любой работы с перфоратором, убедитесь, что он правильно оснащен и подходит для будущей работы. Слишком маленький инструмент может не справиться с большой нагрузкой.

Средства защиты

При работе с перфоратором обязательно помните о средствах защиты. Такими средствами являются очки, беруши и перчатки. Также следует работать в специальной одежде, исключив все, что может случайно намотаться на бур или сверло. При работе с прибором, не следует давить на него, это может закончиться плохо.

Старайтесь, чтобы инструмент не работал слишком долго вхолостую, это допускается только перед его проверкой. При работе с пористым материалом применяйте безударное сверление, чтобы он не рассыпался. Если предстоит работать с твердым материалом, здесь лучше использовать смазочно-охлаждающую эмульсию. Если работа предполагает использование длинного сверла, для экономии можно начать работу более коротким сверлом по металлу для перфоратора, но того же диаметра.

Через каждые 180-200 отверстий смазывайте хвостовики буров. Обращайте внимание на нагрев инструмента, при сильном нагревании лучше сделать перерыв. Чередуйте периоды работы и отдыха инструмента. Как правило, перерыв делается каждые тридцать минут. Его продолжительность — около десяти минут.

Как вставить сверло в перфоратор: пошаговая инструкция

Если при работе с перфоратором учитывать все правила и уделять внимание тонкостям, работа будет выполнена грамотно и легко. Всегда следуйте технологиям строительства и не забывайте периодически проверять инструмент на неисправность.

Проверка работоспособности

Перед тем, как приступить к замене сверла или работе с инструментом, необходимо убедиться в его работоспособности. Вставьте для этого вилку в розетку, а перфоратор поставьте в режим сверления без боя (левое крайнее положение). После этого нажимается пусковая кнопка. Если слышится ровный звук, лишенный сбоев и рывков, можно приступать к работе.

Перед началом работы не забудьте проверить стены или иные поверхности на предмет нахождения водоснабжения или электропроводки. Рукоятка должна надежно закрепляться и не болтаться в процессе работы. Вовремя проведенная проверка или осмотр помогут избежать травм и поломок прибора.

Обратите внимание: никогда не дотрагивайтесь до вращающих частей инструмента, иначе это может привести к печальному исходу. По этой же причине, устанавливать сверлящий патрон и сверло для  перфоратора bosh необходимо только с выключенной из розетки вилкой.

Приобретение зажимного патрона

Вам необходимо приобрести специальный зажимный патрон, который подходит для вашей модели перфоратора. В случае если вы не можете выбрать или не знаете, какой патрон необходим, правильнее всего с собой взять инструмент и уже на месте попробовать совместимость.

Сегодня перфораторы комплектуются двумя видами патронов — быстрозажимными и ключевыми. Ключевой вариант является традиционным, сверло по дереву для перфоратора в нем зажимается при помощи специального ключа. В этом случае крепление является надежным, но менее удобным, нежели у быстрозажимного патрона. Быстрозажимный патрон легко зажимает сверло без помощи каких-либо инструментов. Просто выберите наиболее подходящий вариант и следуйте дальнейшим инструкциям.

Выбор сверла для перфоратора

Сегодня сверла производят из углеродистых, быстрорежущих и легированных сталей. Если предстоит работать с прочными материалами, сверло можно оснастить сверхпрочной выносливой напайкой. Сверла бывают перьевыми, центровочными, с прямыми канаками и спиральными (для глубокого сверления).

Также можно приобрести сверло, предназначенное для дерева, металла, камня, бетона, стекла, керамики, алмаза или универсальный вариант. Перед тем, как закрепить сверло в перфораторе, необходимо определитесь с видом, если вы хотите, чтобы работа была выполнена грамотно. Окраска сверла говорит о виде конечного результата.

Если сверло окрашено в черный цвет, значит, оно обрабатывалось перегретым паром, но это не влияет на качество, несмотря на популярное мнение, что черные сверла крепче. Если сверло имеет коричневый или слегка золотистый оттенок, скорее всего оно подвергалось отпуску для снятия внутренних напряжений. Яркий золотой цвет имеют сверла, что обработаны нитрилом титана, такие варианты являются наиболее дорогими и прочными.

Как правило, хорошие компании указывают на коробках сверла его характеристики, такие как марку стали и материал, с которым можно работать. Если в процессе работы сверло сильно нагревается, это значит, что оно затупилось или было заточено неправильно.

Как достать сверло из перфоратора

Если в перфораторе вставлено старое сверло, его необходимо аккуратно заменить. Прежде чем вытаскивать какую-либо насадку, обязательно обращайте внимание на тип ее патрона. Помните, про быстрозажимный и ключевой патрон. Ключевой является более надежным, особенно при работе в ударном режиме. Данный патрон сделан из металла, поэтому менее подвергается механическим повреждениям.

Перед тем, как вытащить сверло из перфоратора с двухмуфтовым быстрозажимным патроном, следует обязательно переключить прибор в реверсивный режим. После этого необходимо зафиксировать нижнюю муфту одной рукой, а другой — открутить верхнюю. В одномуфтовом патроне насадку можно заменять при помощи только одной руки, поскольку он ставится на перфораторах с автоблокировкой вала.

Если сверло застряло

Бывают случаи, когда рабочий инструмент застревает в патроне и не хочет вытаскиваться. Здесь нужно знать следующее. Чтобы аккуратно вытащить насадку, необходимо зажать ее свободную часть в тиски и стучать молотком по кулачкам патрона через деревянную наставку, пока из быстрозажимного патрона не выйдет хвостик сверла. Если сверло застряло в перфораторе крепко, и это не помогает, можно снять патрон и поместить его в бензин, а в ключевой патрон капнуть немного автомобильного масла.

Также часто бывают ситуации, когда сверло застревает в стене во время строительных бетонных работ. Это происходит во время зажима между бетоном и арматурой. Необходимо прекратить нажимать на курок и расшатывать перфоратор, поскольку он может сломаться. Для начала вытащите сверло из патрона, замените его и начните аккуратно выбивать бетон вокруг застрявшего сверла. Избегайте попадания по застрявшему сверлу. После такой процедуры застрявшее сверло можно извлечь без труда.

Вставка зажимного патрона

Для исправной работы инструмента необходимо смазать перфоратор специальной смазкой. Лучше приобрести фирменное средство, которое отличается стойкостью к воде и препятствует попаданию влаги на металлические поверхности, что не дает появиться коррозии.

Для этого необходимо открыть тюбик со смазкой и выдавить немного в отверстие, в которое вставляются насадки. Далее инструмент ставится в пол или на другую твердую удобную поверхность рукояткой, после чего задняя часть головы перфоратора оттягивается вниз, зажимной патрон вставляется, а нижняя часть головы возвращается в прежнее положение.

Вставка сверла

После вышеописанных действий можно вставить сверло для перфоратора макита в зажимный патрон. Затем путем вращения верхней части патрона до упора по часовой стрелке необходимо зажать сверло. После этого обязательно проверьте, прочно ли оно зафиксировалось.

Если вы понимаете, что сверло болтается, попробуйте затянуть патрон посильнее. После окончательного закрепления и соблюдения всех действий, можно включать перфоратор в сеть. Нажмите несколько раз на пусковую кнопку, чтобы смазка могла хорошо разойтись по деталям.

Начало работы

Прежде чем приступить к работе, нужно убедиться, в каком режиме находится инструмент. В течение одной минуты он должен пробыть на холостом ходу. Обязательно проверьте работу редуктора, чтобы из него не исходило вибраций, лишних шумов или звуков. Также не должен появляться дым или запах, напоминающий горящую изоляцию.

Для сверления необходимо установить сверло в место, где будет проделываться отверстие и только потом нажимать кнопку включения. При работе с перфоратором не стоит слишком сильно давить на поверхность. Современные перфораторы имеют свойство включения/выключения. Это свойство инструмента способно обеспечить главную работу со снижением скорости. Благодаря такому режиму, отверстие будет проделано в точно определенном месте и сверло не уйдет в сторону.

При сверлении металла или дерева, не стоит включать режим ударного механизма, это может привести к поломке устройства. Существуют перфораторы, в которых установлен автоматический механизм выключения при выборе неправильной опции. При строительных работах для сверления бетона можно использовать ударный режим. Чтобы освободить от пыли отверстие, необходимо периодически вынимать часть сверла и возвращать его на место.

Эксплуатация перфоратора

Как долго будет служить перфоратор, зависит от соблюдения всех правил его эксплуатации. При работе с таким материалом как бетон, не следует экономить деньги на смазке инструмента. Если инструмент выходит из строя, его необходимо сдать в сервисный центр. Даже если он не поврежден, время от времени стоит сдавать его на проверку мастерам.

Учтите, что некоторые неисправности провоцируют травмы, это особенно актуально для мощных перфораторов с сильным ударом. Если сверло в перфораторе заклинило сильно, или вы не уверены до конца в своих силах, также лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам!

Чтобы очистить инструмент от строительной пыли, можете воспользоваться пылесосом. При использовании перфоратора стоит помнить о режиме отдыха, прибор имеет свойство нагреваться даже на низких оборотах. Поступайте соответственно инструкции, которая прилагается к прибору.

Учитывая все вышеописанное, можно сделать определенные выводы, что самостоятельная вставка сверла в перфоратор является очень простой процедурой. Также помните, что по законодательству перфоратор можно использовать только после семи часов утра и до одиннадцати часов вечера. Старайтесь проводить ремонтные процессы в рабочие дни с девяти часов утра и заканчивать их до семи вечера.

Перфоратор vs ударная дрель: отличия в устройстве и применении | Шуруповерты и дрели | Блог

Что такое перфоратор — жителям многоквартирных домов известно. Это та штука, которая грохочет у соседей, занятых ремонтом. Но как устроен перфоратор и чем отличается от ударной дрели — знают не все. Несмотря на внешнее сходство, это разные инструменты, с разным устройством и областью применения.

Устройство

Основное различие перфоратора и дрели заключается в устройстве ударного механизма.

Ударный механизм перфоратора содержит массивный боек, периодически ударяющий в торец патрона. Поэтому при работе перфоратором прилагать больших усилий не нужно. Наоборот, при слабом прижиме перфоратора увеличивается ход патрона и сверление идет легче. Сам боек может приводиться в движение двумя способами: пневматическим и с помощью качающего подшипника.

Пневматический механизм обеспечивает большую амплитуду движения бойка, поэтому бьет он с низкой частотой, но высокой скоростью — самые мощные и производительные перфораторы оснащены именно таким механизмом.

Перфораторы с пневматическим механизмом сравнительно тяжелее и дороже. Чаще всего двигатель в них расположен вертикально.

Качающий подшипник используется в компактных перфораторах — бытовых и маломощных профессиональных. Устройство такого перфоратора проще, он дешевле и легче.

Однако качающий подшипник не может обеспечить большую амплитуду движений бойка, поэтому энергия удара в таких перфораторах ниже. Зато они могут долбить с намного большей частотой, слегка компенсируя этим снижение мощности. Недостаток этого механизма еще и в том, что его не следует подвергать большим нагрузкам — в этом случае качающий подшипник может сломаться.

Ударный механизм дрели представляет собой пару храповых шестерен. Одна из них может смещаться по оси вперед-назад и на ней установлен патрон со сверлом (буром). Вторая шестерня жестко закреплена на валу электродвигателя. При вращении вала жестко закрепленная шестерня заставляет подвижную двигаться вперед-назад с некоторой амплитудой.

В дрели ударный импульс патрону сообщает сам инструмент. Поэтому, чем сильнее прижимается дрель к бетону, тем мощнее удар и выше производительность. Казалось бы, масса дрели намного больше, чем масса бойка в перфораторе — почему же последний намного лучше сверлит бетон? Во-первых — амплитуда движения патрона в дрели невелика, и даже навалившись всем телом, «разогнать» сверло до большой скорости не получится. Во-вторых, энергия удара расходуется на преодоление сил трения в храповых шестернях, что ведет к их износу при частой работе в режиме долбления.

Поэтому часто использовать ударный режим не стоит. Но если перфоратора нет и нужно сделать пару-тройку отверстий в кирпичной стене, то наличие такого режима в дрели значительно облегчит работу.

Использование

Ударная дрель перфоратор заменить не может. А наоборот? Ведь во многих моделях есть режим вращения без удара — так нельзя ли сверлить металл и дерево перфоратором? В принципе, можно. Более того, перфоратор обычно имеет более мощный двигатель, чем большинство бытовых дрелей, поэтому скорее справится с просверливанием отверстий большого диаметра, как в толстых досках, так и в металле. Но тут есть несколько тонкостей.

Во-первых, патрон. Практически все сверла по металлу и дереву имеют либо круглый хвостовик под зажимной патрон, либо шестигранный, либо конусный — в перфоратор они не встанут. Некоторые перфораторы имеют в комплекте сменный зажимной патрон для таких случаев.

Для остальных перфораторов существуют переходники, позволяющие закрепить зажимной патрон на оси с хвостовиком SDS+ (или SDS-Мах) — его можно установить в патрон перфоратора вместо бура и зажимать сверла уже в нем.

Во-вторых, скорость вращения сверла у перфоратора часто довольно невысока — до 1000 об/мин и меньше. Для сверления металла этого может оказаться недостаточно, обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента, если собираетесь использовать его в качестве дрели.

В-третьих, патрон перфоратора не закреплен жестко на оси инструмента и люфт сверла в нем будет намного больше, чем у дрели — особенно при использовании переходника. Поэтому использовать перфоратор в качестве дрели следует только в тех случаях, когда биение сверла не повредит обрабатываемому материалу или самому сверлу.

Перфоратор удобно использовать в качестве дрели со спиралями Левиса, с коронками по дереву, с толстыми сверлами по металлу для рассверливания отверстий малого диаметра.

Сверла тоньше 8 мм следует использовать с осторожностью, как и перьевые сверла и сверла Форстнера — клин и перекос сверла могут привести к повреждению заготовки (или самого сверла).

Аккумуляторный инструмент

И среди ударных дрелей, и среди перфораторов имеются модели с питанием от аккумулятора. Это удобно, когда нет под рукой сети 220В, но накладывает некоторые ограничения на сам инструмент. Если сетевая ударная дрель имеет максимальную скорость вращения в 3000 об/мин, то среди аккумуляторных моделей редко попадаются варианты с максимальной скоростью более 1500 об/мин. Поскольку частота ударов у дрели прямо зависит от числа оборотов, невысокая максимальная скорость ведет к значительному падению и так небольшой производительности в режиме долбления. Если вы хотите, чтобы ударный режим в аккумуляторной дрели был не «для галочки», обратите внимание на максимальную скорость инструмента.

Аккумуляторные перфораторы от сетевых отличаются только меньшей мощностью и значительно большей ценой. В остальном — среди них так же есть модели с режимом сверления и со сменными патронами. Только имейте в виду, что вес аккумуляторного перфоратора будет больше, чем у аналогичного по мощности сетевого — в режиме дрели это имеет значение.

Антивибрационная система

Как ударные дрели, так и перфораторы сильно вибрируют в руках при работе в режиме долбления. При редком использовании это не так важно, но профессионалам стоит обратить внимание. Продолжительная работа с таким инструментом неминуемо приведет к заболеваниям суставов, поэтому наличие антивибрационной системы — один из важнейших параметров профессионального инструмента. И здесь следует отметить, что активная антивибрационная система на основе балансирующих противовесов бывает только в перфораторах.

В ударных дрелях под антивибрационной системой понимается в лучшем случае амортизирующий подвес, а чаще и просто обрезиненные рукоятки. При том, что вибрирует дрель в режиме долбления ничуть не меньше, чем перфоратор.

Как правильно пользоваться перфоратором — статья от пользователя ОБИ Клуба

Перфоратор – незаменимый электрический инструмент при проведении ремонтных и строительных работ в квартире или доме. Ориентирован перфоратор на работу с бетоном и кирпичом, однако, при отсутствии другого инструмента справится с деревом и металлом, важно правильно подобрать буры. Соблюдение правил пользования перфоратором нацелено не только на сохранение работоспособности инструмента продолжительное время, но и на профилактику травм, поскольку перфоратор в неопытных руках может привести к беде.

Функционал перфоратора хоть и определен созданием отверстий и штроб, тем не менее каждая модель имеет несколько основных режимов работы. В зависимости от режима, различается и технология работы с перфоратором.

• Режим сверления. Перфоратор выполняет задачу шуруповерта, использование специальных бит позволит сделать отверстия в дереве и металле. Для достижения результата не следует применять силу, кроме того, использование сверлильных патронов запрещает включение режима удара, это приведет к поломке инструмента. Перед началом работы включите перфоратор без нагрузки, проверьте отсутствие лишних звуков и запахов.

Перфоратор – инструмент, обладающий потенциальной опасностью для человека, безответственно относящегося к технике безопасности. Для продуктивной и безопасной работы необходимо соблюдать правила пользования перфоратором.

• Позаботьтесь о личной защите. На глазах должны быть очки, при работе в режиме удара дополните амуницию берушами и респиратором. На одежде запрещены завязки и другие предметы, которые могут намотаться на бур.
• Мягкий, пористый или рыхлый материал сверлите без функции удара, чтобы материал не рассыпался от воздействия.
• Для комфортного сверления твердых материалом используйте смазку. Подойдет машинное масло, имеющееся в каждом гараже.
• Не забудьте и об охлаждающей смазке, особенно это касается работ по металлу. При отсутствии специальной эмульсии, воспользуйтесь все тем же машинным маслом.

На продолжительность службы влияет не только правильная эксплуатация перфоратора, но и качественный уход за инструментом. Чтобы защитить функционально важные части от попадания пыли и мелких щепок, надевайте на патрон специальный щит. Во время работы пользуйтесь пылесосом для сбора пыли. По окончании сверления протирайте инструмент сухой тканью, при сильных загрязнениях воспользуйтесь слегка влажной материей. Уход за перфоратором заключается и в своевременной смазке рабочих элементов.

Забота об инструменте и соблюдение правил использования ведет к увеличению срока службы и получению качественного результата работы за быстрое время.

До которого часа можно работать перфоратором?

Проживание в многоквартирном доме очень отличается от жизни на собственной территории с участком. Соседи, ремонты, переезды жильцов проходят через нашу жизнь красной нитью, особенно когда это начинает доставлять некоторые неудобства в виде шума и трясущихся стен. Чтобы избежать конфликтов, важно знать о том, до которого часа можно работать перфоратором, не нарушая закон.

До которого часа можно работать перфоратором? Во сколько нужно закончить работу перфоратором в выходные дни в квартире по закону РФ? Об этом вы и узнаете из нашего материала.

Правила для всех

Перфоратор, представляющий собой электрический строительный инструмент, быстро и уверенно вошел в обиход бригад и обычных людей, затеявших ремонт. Его популярность обуславливается плавностью, способностью делать отверстия в стенах без сколов и неровностей, а также компактностью. Шум, который исходит во время работы техникой, составляет в среднем 90 ДБ, что, безусловно, является довольно высоким показателем, учитывая бетонные перегородки в новостройках.

Отметим, что допустимый шум в квартире по закону РФ не должен превышать 40 ДБ, а потому работа перфоратором в многоквартирном доме незаконна. Тем не менее люди работают, ведь в современных домах из бетона и кирпича по-другому не получается. Согласитесь, повесить полочку в панельной многоэтажке невозможно, если под рукой нет хорошего перфоратора. О проведения кабелей, ремонте потолка и укладывании плитки и говорить не приходится.

В зависимости от планировки дома и материалов изготовления звук может быть сильнее или тише. Так, кирпичные дома считаются более «тихими», в то время как бетонные перегородки удваивают шум в квартирах соседей. Установить уровень шума в соседних квартирах можно, лишь назначив специальную экспертизу с профессиональными замерами.

Безусловно, даже если издаваемый перфоратором звук не сильно превышает нормы, работая им, мы доставляем неудобства своим соседям, а потому на законодательном уровне оговаривается допустимое время работы. Отметим, что в отдельных регионах оно варьируется в ту или иную сторону, однако, существуют и общие положения.

Первым и беспрекословным правилом является положение о том, что шуметь в ночное время запрещено. Несоблюдение его грозит жильцу, затеявшему ремонт, административной ответственностью по статье «Посягательство на тишину и покой граждан в установленный местным законодательством период времени». Ночное время установлено законом и предполагает период с 23 часов до 7 часов утра.

Работы в дневное время также оговариваются властями. Так, шум от перфоратора должен возникнуть не раньше 9 часов утра и закончиться не позднее 22 часов вечера. Кроме того, длительную работу важно разбить на несколько частей, так как постоянная работа шумным прибором не должна проводиться более 6 часов подряд. Большинство регионов устанавливает перерыв в течение двух часов – с 13.00 до 15.00 по московскому времени.

Еще одним общим правилом является длительность ремонта. Три календарных месяца – фиксированный на законодательном уровне период, в который необходимо окончить ремонт с использованием шумных приборов. В противном случае – жильцу, осуществляющему затяжной ремонт, следует получить от соседей их письменное согласие. Получить подобное разрешение – дело непростое, а потому о сроках важно позаботиться заранее, тщательно спланировав план будущих дел.

Ограничение по времени в будни

Будни – период, когда большинство жильцов многоквартирного дома находится на своих рабочих местах, а значит, проводить ремонтные работы в это время более разумно. Тем не менее нельзя забывать о маленьких детях, которым необходим дневной сон, а также о людях, по тем или иным причинам проводящим время дома в будние дни. Работа в будни должна быть дозированной.

Начинать работать перфоратором следует не раньше 9 часов утра. Более раннее начало может повлечь за собой не только недовольство соседей, но и административный штраф, предупреждение участкового и даже посещение шумной квартиры представителем Роспотребназора. До 22 часов все шумные работы должны быть закончены.

Однако приготовившись к длительному капитальному ремонту, следует почитать региональные законы. Так, в Приморском крае, Москве, Московской области и Калининграде время работы в будни сокращено до 19.00. При этом обязательным является перерыв с 13.00 до 15.00.

Отметим, что подобные ограничения не распространяются на новостройки. В новом многоэтажном доме, сданном не более чем 1,5 года назад, разрешается проводить шумные работы в любое дневное время без перерывов. Допустимым в этом случае является период с 7.00 до 23.00. Объясняются такие возможности малым количеством заселившихся и проживающих соседей.

Работа в выходные дни

Выходными днями считаются не только суббота и воскресенье, но и другие нерабочие дни, связанные с общероссийскими и региональными праздниками. В это время ремонт должен проводиться особенно аккуратно и дозировано с обязательными перерывами в работе. Начало и окончание работ в субботу и в воскресенье перемещается на час позже. Период с 10 до 23 часов считается разрешенным в большинстве регионов.

Некоторые регионы относятся более строго к сверлению в выходные и праздничные дни. Так, сверлить перфоратором в жилом доме в г. Москва возможно лишь в субботу с 9.00 до 19.00. В воскресенье и праздничные дни накладывают запрет на подобного рода мероприятия по ремонту жилища. Регламентирует ограничения закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москва» от 1 января 2016 года».

На новостройки данные правила не распространяются, а потому ремонт в этом случае можно делать, опираясь на разрешенное время с 7.00 до 23.00.

Имеющихся немногочисленных соседей нелишним будет оповестить.

Как договориться с соседями?

Несмотря на разрешенное время и имеющиеся ограничения, в большинстве случаев жильцу, затеявшему ремонт, и соседям приходится находить компромисс и жертвовать личным временем тишины и покоя. Сделать это важно, ведь дружелюбные соседские отношения – залог благополучного проживания в новой квартире с отличным ремонтом.

Приобретя жилье и затевая в нем ремонт, следует познакомиться с самыми ближними соседями, ведь именно им достанется большее количество шума. Соседям по этажу, а также жильцам сверху и снизу будет гораздо легче пережить работу перфоратора, если заблаговременно до начала работ им будет сказано об этом. Кроме того, оповещение жильцов поможет скорректировать время работы в соответствии с графиком сна и бодрствования соседских малышей, ведь многие из них боятся подобных неизвестных шумов.

Пожелания следует записать, после чего – выстроить свой график, стараясь учесть полностью или частично пожелания каждого жильца, чей покой будет нарушаться.

Стоит отметить, что и других жильцов дома лучше всего предупредить. Конечно, хождение с блокнотом по всем этажам займет слишком много времени, однако, записка на входной двери и на доске объявлений в вежливой форме поможет избежать множества конфликтов и стука по батареям.

Вежливость – залог успешной договоренности с соседями. Даже если кому-то из них будет сложно смириться с ситуацией, деликатное ознакомления с законом поможет нейтрализовать любой конфликт. Обращаясь к законодательным актам, важно и самому не нарушать их, строго придерживаясь отведенного времени для ремонтных дел.

Доброжелательное отношение и чуть больше внимания к соседям во время ремонта – еще один критерий успешного ремонта. Встречаясь на лестничной клетке, не забывайте здороваться и интересоваться делами, не забывая напомнить о своих ремонтных планах на ближайшее время. Расположив к себе соседей, можно спокойно работать, зная, что люди относятся к этому с пониманием. Нелишним будет и приглашение их на будущее новоселье.

Чаще всего бывает и так, что именно мы становится теми самыми соседями, на которых накладывается нагрузка от работы перфоратором. Пребывая в квартире, наполненной постоянным шумом на протяжении нескольких дней, не следует терпеть и копить в себе неприязнь к новым жильцам. Здесь, как и в предыдущем случае, стоит запастись тактичностью и вежливостью и постучаться в дом, где кипит работа.

В деликатной форме следует поинтересоваться у строителей или жильцов как долго будет проводиться работа, а также попросить об ограничениях во времени, если они действительно необходимы. В подавляющем большинстве случаев соседи учитывают пожелания, и конфликт разрешается.

Однако бывают и нарушители закона и тишины граждан. Если соседи не идут на контакт и выходят за рамки разрешенного времени, следует обратиться к участковому или написать коллективную жалобу с другими жильцами. Маловероятно, что такие действия примирят стороны, однако, тишина в положенное время будет соблюдаться.

Какой бы ни была ситуация, важно быть терпеливым и не принимать скоропостижных решений, ведь в роли «шумного соседа» рано или поздно оказывается каждый из нас. Компромисс и строгое соблюдение законов – стражи порядка и хороших отношений в многоэтажном доме.

С информацией о допустимом времени проведения шумных строительных работ вы можете познакомиться в следующем видео.

Как правильно работать перфоратором

Перфоратор – это обычный рабочий инструмент. Но все ли умеют им пользоваться. Какие функции он выполняет? Сверление и бурение отверстий, штробление стен и пробивка каналов. Мы расскажем как это сделать.

Перфоратор присутствует в арсенале каждого уважающего себя хозяина. Но все ли умеют его правильно использовать. В умелых руках перфоратор – это универсальный инструмент, который сможет заменить дрель, отбойный молоток и в ряде случаев даже лом и кувалду.

Но для эффективного использования нужно знать все параметры инструмента и уметь его настроить. Кроме того нужно для каждого отдельного случая подбирать соответствующую насадку.

Например, на фото представлен перфоратор, который настроен для работы в режиме дрели для бурения отверстия большого диаметра. В этом случае применяется дополнительная насадка с центровым сверлом

Как настроить перфоратор?

В первую очередь нужно изучить инструкцию, прилагаемую к инструменту. Обычно перфоратор имеет три основные функции:

• сверление;
• ударное бурение;
• ударный режим, для штробления и пробивания каналов.

Из полученной информации можно представить, какие работы им можно выполнять. А также, какая оснастка требуется.

На фото представлен перфоратор со съёмным зажимным патроном и установленным фиксатором шплинтового типа для бура. Рядом размещены буры для работы по бетону в режиме ударной дрели и обычные сверла с цилиндрическим хвостовиком.

На корпусе перфоратора размещён переключатель режима работы, каждый режим отмечен графическим символом. Изображение сверла говорит о работе в качестве дрели, сверло и молоток – режим ударной дрели, в этом случае бур помимо вращательного движения совершает колебания вперёд-назад. Молоток – это режим работы в качестве отбойного молотка, в этом случае рабочий инструмент совершает поступательно-возвратные движения без вращения.

Смена оснастки производится достаточно легко. Для этого достаточно провернуть фиксирующее кольцо на патроне и снять патрон вперёд и вверх. Для того чтобы зафиксировать быстросъёмный патрон достаточно одеть его на вал, и провернуть кольцо фиксатор.

Фиксация инструмента в зажимном патроне осуществляется с помощью сдвижных кулачков. При вращении верхней части патрона. Шплинтовой патрон требует лишь установки инструмента в гнездо до щелчка, извлечение инструмента производится при нажатии на верхнюю часть патрона.

Для того чтобы переключить режим работы нужно выключить перфоратор, вдавить красную клавишу на переключателе, и перевести указатель на нужную позицию.

Как и любой травмоопасный инструмент, перфоратор имеет предохранитель от случайного включения. Предохранитель автоматический и срабатывает при плотном охвате рукоятки инструмента ладонью. Как видно на фотографии, обычно это небольшая кнопка на рукояти.

Следующим элементом управления служит флажок реверса. Он переключает направление вращения патрона перфоратора. Направо или налево в зависимости от ситуации. Располагается флажок над спусковым механизмом инструмента и свободно переключается большим пальцем руки.

Кроме быстросъёмного зажимного патрона дополнительно в комплект перфоратора может включаться:

• встроенная подсветка;
• выдвижной щуп для контроля глубины бурения;
• ручка для удержания инструмента.

Дополнительные опции улучшают качество работы и её комфортность.

Сверление и бурение перфоратором

В первую очередь необходимо поставить требуемую оснастку на вал перфоратора, быстросъёмный зажимной патрон или шплинтовой фиксатор для бура. После чего установить выключатель на корпусе в нужное положение.

Предварительно разметив отверстие можно приступать к работе. Само сверление нужно начинать плавно, стоит учитывать, что нажим на спуск перфоратора регулирует скорость вращения. По этой причине нужно начинать сверление на небольших оборотах, ориентируя сверло или бур как можно точнее по месту.

При глубоком отверстии иногда нужно ослаблять нажим на ручку инструмента и отводить бур немного назад, это позволит вывести пыль из канала отверстия и остудить рабочие поверхности.

Глубину бурения можно регулировать съёмным щупом или полоской скотча или изоляционной ленты обёрнутой вокруг бура на необходимой глубине отверстия.

Ударный режим работы

Используется для расширения и пробивания небольших отверстий в камне, бетоне или кирпиче, а также для проделывания штробы. В качестве оснастки в этом случае используется лопатка. Фактически это механическое зубило.

Работы в этом режиме нужно проводить аккуратно, откалывая небольшие куски бетона от основы, сама лопатка устанавливается под углом к обрабатываемой поверхности.

Техника безопасности при работе с перфоратором

Работа с твёрдыми материалами в любом режиме создаёт много пыли и мелких осколков, особенно это заметно в ударных режимах. Поэтому при работе с перфоратором необходимо соблюдать меры предосторожности:

• работать в защитных очках и респираторе;
• при использовании перфоратора на высоте, на стремянке или лесах,
• необходимо обеспечить устойчивость;
• работая в ударном режиме использовать перчатки, так как при соударении острия лопатки с камнем или кирпичом создаётся достаточно большое количество осколков;
• соблюдать требования электробезопасности, перед работой убедится, что в районе будущего отверстия нет проводки.

При использовании зажимного патрона нужно контролировать качество зажима инструмента.

Важно! Для обеспечения долговечности свёрл и буров ни в коем разе не охлаждать их во время работы в ёмкости с водой или маслом.

В умелых руках мастера перфоратор крайне универсальный инструмент. Но для того чтобы полностью реализовать его функции необходимо знать его возможности и уметь им пользоваться. Также нужно отметить, что различного рода насадки значительно увеличивают объем работ, которые можно проводить с помощью инструмента.

Как бить сильнее

Это полное руководство по ударам для боксеров, бойцов и почти всех, кто хочет научиться правильно и сильно ударить! Узнай, как наносить нокаутирующие удары прямо сейчас!

Прежде чем мы даже поговорим о силовых ударах, вы должны изучить несколько основных теорий о том, как энергия генерируется телом. Затем вы узнаете, как расположить свое тело так, чтобы вся ваша сила и вес эффективно направлялись на ваши удары.После этого вы подробно изучите правильную технику нанесения ударов, чтобы научиться наносить более сильный удар. Наконец, я оставлю вам несколько последних советов о том, как максимизировать урон, нанесенный другому боксеру.

Основные теории, которые вы должны понять, чтобы сильно ударить:

1. Скорость — это не сила — мощность равна ускорению, умноженному на массу. Сила — это не только скорость, у вас должна быть сила (или вес) позади этой скорости. Быстрый удар не будет сильным, если за ним не приложить вес тела.
2. Move Your Body — Как и теория Брюса Ли, лежащая в основе его знаменитого однодюймового удара: перемещение всего тела на один дюйм ударяет гораздо сложнее, чем движение руки на одну ногу. Вы должны двигать всем телом, чтобы получить максимальную силу (вес) позади этого удара. Хитрость заключается не в том, чтобы сосредоточиться на перемещении вашего тела на большое расстояние, а в том, чтобы перемещать его все одновременно.
3. Use Your Legs — Самые большие мышцы вашего тела генерируют наибольшую силу. Люди, которые бьют только руками, никогда не будут бить с реальной силой.
4. Оставайтесь в пределах своего диапазона — ваш самый сильный удар не попадет, когда ваши руки полностью вытянуты. Ваш удар бьет сильнее, когда он приземляется немного короче, чем ваш полный диапазон движения. Не дотянись!
5. Use Angles — Удары под разными углами придадут вашим ударам больше силы, больше возможностей для удара и больше урона вашему противнику.

Поток энергии

• НОГИ
  • Распространены на земле чуть шире плеч.
  • Задняя ступня всегда начинается с поднятой пятки.
  • При штамповке ножки поворачиваются в направлении штампа.
  • Когда вы наносите несколько ударов, ваши ноги будут вращаться вперед и назад, толкаясь в разных направлениях, когда вы наносите разные удары.
  • Когда вы наносите удар правой рукой, правая пятка приподнята, а левая ступня расположена ровно; обратное верно, когда вы наносите удар левой рукой.
  • Ваши ноги никогда не отрываются от земли, когда вы наносите мощный удар.(Это правило можно будет нарушить ПОЗЖЕ, когда вы научитесь наносить вращательные удары.)
• НОГИ
  • Колени всегда слегка согнуты.
  • Во время удара вы опускаете вес тела на ноги, слегка сгибая колени.
• БЕДРА
  • Поверните бедра. Вращайте ими своего противника, как если бы вы били его бедрами.
• ВЕРХНИЙ КОРПУС
  • Ваше туловище должно вращаться как можно больше и вылетать из плеч.
  • Полное вращение с коротким разгибанием руки поражает сильнее, чем небольшое вращение с полным разгибанием руки.
  • Не наклоняйтесь вперед. Не пытайтесь тянуться вперед, вместо этого вращайте!
• ПЛЕЧИ
  • Ваши плечи остаются расслабленными во время удара, чтобы держать удары расслабленными и экономить энергию, увеличивая скорость и мощность.
  • Постарайтесь поднять плечи во время удара. Это делает удар сильнее, так как теперь он затрагивает мышцы плеча.
• ОРУЖИЕ
  • Ваши руки расслабляются.
  • Когда наносится удар, ваши руки выпрыгивают к противнику и вытягиваются ровно настолько, чтобы ударить его.
  • Не позволяйте своим ударам чрезмерно распространяться, иначе вам будут парировать.
  • Не тяните кулак назад прямо перед ударом. Это называется «телеграфом» и позволяет опытным бойцам видеть приближающийся удар, сводя к минимуму его воздействие.
• РУКИ
  • Ваши руки расслаблены, когда вы не бьете кулаком.Вы можете сжать кулак, но не сжимайте его.
  • Когда вы бьете, этот кулак превращается в кирпич, когда вы доставляете его противнику.
  • Ваша перчатка начинается с вашего лица и заканчивается на вашем лице.
  • Вы поворачиваете кулак (горизонтально) для прямых ударов, но ваш кулак может оставаться в вертикальном положении, когда вы выполняете левый хук в корпус или бросаете левый хук в упор.
• ГОЛОВА
  • Резко выдыхайте при каждом ударе.
  • Ваши глаза на 100% внимательны.Всегда смотрите на цель, которую бьете.
  • Ваш подбородок слегка опущен так, что он немного прикрывается плечом руки для удара.

Все, что я только что описал, называется потоком энергии. Вы хотите почувствовать, как энергия проходит через все ваше тело от ступней до кулаков. Если одна часть тела ленива или чувствует себя не задействованной, вам нужно тренироваться усерднее, чтобы эта часть тела стала активным участником удара.

Прицеливание

• Узнай дистанцию ​​всех своих ударов.Сделайте это снова быстрым шагом передней ногой. Старайтесь держать удары ВНУТРИ этого диапазона.
• Удар слишком близко или слишком далеко снижает вашу силу.
• Джеб
  • Быстрый шаг вперед сделает этот удар намного сильнее.
  • Полностью вытяните кулак и немного приподнимите переднее плечо, чтобы по-настоящему ударить противника этим джеб-ударом.
  • Не наклоняйтесь вперед при нанесении этого удара, сохраните инерцию для правого кросса.
• Прямой правый или правый крест
  • Вращение тела, вращение тела, вращение тела.
  • АБСОЛЮТНАЯ лучшая цель для этого удара не перед вами. Я вам скажу, где это; сделайте это: вытяните джеб, как если бы вы ударили кого-то. Полностью выпрямите левую руку и держите ее. Теперь представьте, что ваш противник скользит влево ВНЕ вашего джеба, и его лицо находится примерно в одном футе слева от вашего вытянутого кулака. Это новое пространство в воздухе, на которое вы сейчас смотрите, — ваша самая сильная точка удара. Не верите мне? Примерьте его на боксерской груши. Встаньте с правой стороны, а не прямо перед сумкой, и поверните себя против часовой стрелки, чтобы ударить по сумке.Чувствуете эту силу? ХОРОШИЙ!
• Левый крюк
  • Локти остаются низкими, когда вы бросаете крюки в корпус, и локти поднимаются высоко, когда вы бросаете крюки в голову.
  • Научитесь бросать стопорный крюк. Не позволяйте крюку пройти через вашего противника. Потренируйтесь останавливать крючок, когда он перед вами. Это придает ему звук «хлопка», а также предотвращает чрезмерное вращение крючка.
  • Не забудьте повернуть обе ноги так, чтобы они указывали в сторону, когда вы бросаете левый хук.
  • Когда вы бросаете левый крюк, опустите правую пятку и поднимите левую пятку, чтобы усилить ногу на левом крюке.
• Правый крюк
  • Когда вы делаете правый хук, перенесите вес тела с задней ноги на переднюю и убедитесь, что вы толкаете голову в удар и смотрите, куда он попадает.
  • Также не бросайте голову в сторону, когда вы делаете правый хук, вместо этого направляйте ее вперед, а старайтесь держать ее впереди своей цели.(Это бьет сильнее, но в некоторых случаях вам придется больше поворачивать головой, чтобы избежать вреда.)
• Апперкот
  • Забудьте то, что вы видели в Street Fighter 2.
  • Настоящий апперкот — короткий и быстрый. Удар не идет прямо вверх, он фактически идет вперед.
  • Представьте, что вы бросаете большой правый кросс. Теперь начните новую, но вместо этого — переверните кулак ладонью вверх. Теперь бросьте правую руку прямо в голову оппонента.
  • Аперкот не обязательно выполняется с пола вверх, его бросают скорее с талии, поэтому он диагональный. Дело в том, что у него все еще есть горизонтальный импульс, он не полностью вертикальный.

Удар по противнику
Это очень важно для того, чтобы научиться бить сильно. Вы не можете просто нанести сильный удар в любое время. Вы должны узнать, когда его бросить. Вы должны быть на надлежащем расстоянии. Не только для первого удара, но и для второго.

Лучшее время, чтобы поразить противника:

• Когда он наносит удар — от встречного удара больно больше всего на свете.
• Когда он этого не ожидает — этого можно добиться, прорвав его защиту или просто нанося удары в странном ритме. Очень быстрые боксеры могут делать это, просто бросая супербыстрый ход правой или левой рукой.
• Под углом — Попадание по противнику под углом может причинить ему больше вреда, лучше оглушить его и, по крайней мере, помешать ему нанести еще один сильный удар.

Распространенные ошибки

• Подъем ног — если вы поднимаете ступни, вы лишаете силы удара весь вес своего тела.
• Reaching — Чрезмерное удлинение никогда не помогает. Чаще всего вы просто теряете равновесие и получаете ответ. Чрезмерная фиксация ограничит вас одним ударом, тогда как сохранение баланса позволит вам бросить несколько.
• Forgetting The Jab — Если вы не нанесете джеб, вы никогда не нанесете тех сильных ударов.Используйте джеб! Он короткий, мощный и может на мгновение нанести удар, оглушая или отвлекая противника.
• Удар слишком быстро — происходит то, что вы слишком взволнованы и начинаете наносить «удары руками», где очень быстро вылетает просто сила руки. Конечно, у вас есть масса энергии, и это все еще похоже на сильный удар, но со временем ваши руки устают, и теперь у вас нет силы.
• Telegraphing — Не сгибайте кулак прямо перед тем, как его бросить. Слишком много боксеров пытаются построить этот ритм на ринге, что становится предсказуемым.Научитесь стоять перед сумкой совершенно неподвижно и наносить удары кулаком, когда кто-то говорит, что нужно идти. Не подпрыгивайте слишком часто, создавая предсказуемый ритм для вашего противника.
• Держитесь подальше от веса — Попытка выполнить жим лежа для наращивания силы удара — это все равно что поднимать тяжести на ногах, чтобы побить рекорд спринта. Хотя существует множество противоречащих друг другу статей, в которых спорят, поможет ли поднятие тяжестей вашему удару, наука довольно проста: когда вы поднимаете тяжести, ваше тело становится сильнее при медленных движениях (удары руками — это быстрое движение) .Более того, тренировки с отягощениями сделают вас заметно сильнее только в ограниченном диапазоне движений. Ваше тело также будет наращивать неестественные мышцы, которые будут уставать намного быстрее, чем ваши обычные мышцы. Если бы было возможно построить действительно мощные и эффективные мышцы, великий боксер в среднем весе легко мог бы стать отличным боксером в супертяжелом весе, верно?

Упражнения и упражнения по силовой штамповке

• Медленный удар — Одно из лучших упражнений, которое я даю каждому — я заставляю его бить медленно.Я заставляю их бить изо всех сил, но медленно. Я заставляю их ехать примерно на половину скорости. Что удивляет всех, так это то, что почти все, кого я учил, понимают, что они бьют сильнее, когда бьют медленно, чем когда бьют быстро. Причина в том, что никто не движется так быстро, как руки. Рука обычно заканчивает удар еще до того, как тело начинает вращаться. Медленно нанося удары, они позволяют всему своему телу принять удар и действительно помогают наращивать силу. Упражнение заключается в том, чтобы стоять прямо (ноги бок о бок, расставленные на ширине плеч) перед боксерской грушей или кем-то в рукавицах для фокусировки и бросать попеременно левый и правый кроссы.Между каждым ударом боксер будет ПОЗИРОВАТЬ в течение 2 секунд, как если бы делал снимок перед началом следующего удара. Просто попробуйте! Боксер может выполнять множество упражнений для ускорения тела, но на данный момент цель состоит в том, чтобы наносить удар МЕДЛЕННО!
• Плавание — плавание — УДИВИТЕЛЬНЫЙ способ укрепить все ваше тело. Есть не так много других упражнений, которые могут развить выносливость и силу всего тела, например плавание.
• Изометрическая тренировка — прислонитесь к стене и сожмите ее. Теперь толкните кулаком в стену, как будто вы наносите застрявший удар.Сделайте полное усилие в течение 10 секунд, а затем повторите с другой стороны. 15 повторений и 3 подхода на руку должны быть идеальными. Это тренирует ваше тело накапливать энергию. В каком-то смысле вы тренируете свое тело, чтобы стать мощной резиновой лентой, и как только барьер будет снят — БАМ!

Чтобы научиться бить сильнее, вы должны быть готовы забыть все, что вы знаете, и попробовать что-то новое. Как и все остальное, бокс — это искусство, и всегда есть возможности для совершенствования. Боксеры, которые думают, что знают все, никогда не смогут научиться бить сильнее.Сохранять непредвзятость и обращать внимание на чужие техники и стратегии — лучший способ учиться. Уважайте технику нанесения ударов, отличную от вашей, и посмотрите, как вы можете включить их технику в свои собственные.

NEW Без проставок Автоматический перфоратор с пуансоном, равным вашему

Что вы получите:
— Верхний и нижний кожух Auto Punch.
— Один удар — и умри. Размер на ваш выбор. Выберите доступные размеры.
— Одна защитная пластиковая шайба для защиты верхнего корпуса во время транспортировки.

Посмотрите подробное видео о ударе здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=GIkQy1H6MiI

Брайан Смит — человек, который первым придумал эту идею. Это великолепно! Брайан связался со мной и рассказал о своей идее объединить аспект автоцентрирования редукционных матриц с самоцентрирующимся пуансоном. Моя челюсть ударилась об пол! Это было гениально, просто и эффективно. Теперь … как нам это сделать? После множества мозговых штурмов, тестирования, прототипирования, проб и ошибок это готовый результат.Пуансон, который автоматически центрирует монету или любую круглую заготовку из материала и БЕЗОПАСНО удерживает ее для использования с МОЛОТОМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРЕССОМ.

Нет движущихся частей, которые могут сломаться или неправильно выровняться. Единственное, что движется, — это монета в мертвую точку удара. Это лучший метод K.I.S.S.

Вот шаги, чтобы пробить монету:
1. Выберите размер пуансона, который вы хотите использовать.
2. Поместите матрицу этого размера в отверстие основания, расположенного в нижнем корпусе пуансона.
3. Поместите монету на пьедестал (бумажное полотенце необязательно, чтобы защитить детали).
4. Удерживая нижний корпус на плоской поверхности, прикрутите верхний корпус. (Это помогает выровнять двухзаходную резьбу, сначала слегка повернувшись в противоположную сторону)
5. Когда верхний винт опускается, форма конуса центрирует монету на подставке и надежно удерживает ее на краю монеты в стороне от детали.
6. Надежно затяните верхний корпус.
7. Вставьте пуансон и молоток или отожмите!

Вот лишь некоторые из его функций:
— Пробивает монеты размером с десять центов до почти 2 дюймов!
— Двухзаходная резьба для быстрой нарезки резьбы.В 2 раза больше скорости текущего удара! (По многочисленным просьбам нескольких человек :))
— Цинкование для долговременной защиты от ржавчины
— Конструкция из высококачественной инструментальной стали, закаленная на весь срок службы
— Тонкие матрицы для немедленного удаления пробки во время пробивки
— Специально отшлифованные режущие поверхности на пуансоны для плавной и эффективной штамповки. При использовании гидравлического пресса нет «POP».
— Поставляется с пластиковой шайбой для защиты верхнего корпуса во время транспортировки. (Лучше не устанавливать пуансон без защитной шайбы или монеты для защиты пуансона)

Размер отверстия напрямую влияет на ширину ленты готового кольца.Чем больше отверстие, тем меньше ширина ленты для конкретной монеты. Я считаю, что кольца максимально большого размера для монет лучше всего смотрятся с более широкими полосами, поскольку материал растягивается тоньше, а кольца наименьшего размера для монет лучше всего смотрятся с отверстиями большего размера, поскольку материал сжимается и удлиняется.

Это размеры, которые я люблю использовать на монетах. Однако это личное предпочтение.
— 1/4 дюйма для десятицентовиков, пенсов и пробок от крупных монет. Предлагает широкую кольцевую ленту для монет такого размера.
— 3/8 дюйма десять центов, пенни, никель и четверть большого размера кольца
— четвертинки 7 футов / 16 дюймов и полдоллара большого размера кольца
— 1/2 дюйма полдоллара и серебряные доллары большого размера
— 5/8 Серебряные доллары и большие серебряные орлы размером с кольцо
— 3/4 дюйма Маленькие серебряные доллары размером с кольцо, серебряные орлы и большие монеты

(ПРИМЕЧАНИЕ: скоро появятся размеры 5/16, 9/16 и 11/16 дюймов)

Спасибо, Джейсон Карнес, за то, что запросил размер, указанный на штампах, и Расс за то, что это удалось!

Мне часто задают вопрос: «Джейсон, а как насчет классического пунша, который так популярен? Ты все еще планируешь их продавать?» Да, я планирую продолжать продавать классический пуансон, он прошел испытания и доказал свою надежность.Я планирую предложить больше вариантов по лучшей начальной цене для монеток. Если у вас уже есть такой, у вас есть несколько вариантов, как я вижу. Вы можете сохранить его в качестве резервной копии или использовать для создания мобильного комплекта (кто-то сказал мне, что это то, что они делают, и я считаю, что это замечательно! Я планирую сделать то же самое. Один набор инструментов для магазина, а другой для мобильной части) Другой вариант — продать свой классический пуансон. Известно, что это лучший удар на рынке, и я считаю, что он сохранит большую часть своей стоимости.Я сделал это с несколькими своими собственными ювелирными инструментами, чтобы перейти на следующий.

ОГРОМНОЕ спасибо Брайану Смиту, Киту Тремблею, Роберту Гиббу (BFG Custom Coin Rings) Бобу, Руссу, Трою, Ричу, участникам конференции CRC Nashville Coin Ring в 2016 году и всем членам группы Coin Ring Crafters на Facebook за воплощение в жизнь этого удивительного инструмента!

Посмотрите подробное видео о пуансоне здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=GIkQy1H6MiI

(Примечание: автоматические удары не работают в классическом самоцентрирующемся пуансоне)

Получите подробные ответы на вопросы о том, что такое перфоратор, а также зачем он вам нужен

Прежде чем ваш подрядчик выйдет за дверь, пришлет вам окончательный счет или передаст ключи, у вас должен быть перфок-лист.Так что же такое перфоратор?

Перфорированный список — это просто список элементов, которые ваш подрядчик еще не завершил с соглашением о завершении в будущем (не рекомендуется), или это список неполных элементов или проблем с качеством, которые вы хотите решить, прежде чем принять работа (желательно).

Самое сложное в приближающемся завершении строительного проекта — это действительно его завершить. Большинство профессий, задействованных в работе, ушли в другие проекты.

Команда, которая действительно работала над вашим проектом, вряд ли вернется, чтобы исправить какие-либо проблемы, если вы вообще сможете их вернуть.Подрядчик перешел к следующей возможности получения дохода, поэтому, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие и избавить вас от головной боли в будущем, лучше всего выполнить эти работы заранее.

Никогда не производите окончательный платеж до тех пор, пока ваш список не будет заполнен И не принят.

Подрядчики по качеству приветствуют окончательный список

Я, конечно, не пытаюсь создать у вас впечатление, что подрядчики не выполняют свои обязательства. Для большинства качественных подрядчиков удовлетворенность клиентов является ключевым компонентом их бизнес-модели и их миссии по стимулированию будущей работы.Но, тем не менее, есть множество подрядчиков, которые пользуются услугами клиентов, которые могут не иметь «строительной подкованности» и могут не знать, что искать, кроме очевидного.

Как профессиональный менеджер по строительству, я работал с профессионалами, которые готовы приложить дополнительные усилия, а также с профессионалами, которые хотят увидеть, что им сойдет с рук. В этом для меня разница между работой и зарплатой и тем, кто увлечен своей областью и гордится своей работой.

Что такое контрольный список перфокарта?

Чтобы помочь вам в завершении вашего следующего проекта, вот «контрольный список», который я составил, и который, надеюсь, поможет вам хотя бы подумать о тех областях, на которые вам следует обратить внимание, прежде чем подписывать свой строительный проект.

Этот контрольный список не является исчерпывающим и не может применяться ко всем элементам вашего проекта, но многие могут. Ссылка для скачивания списка находится внизу этого поста!

Этот контрольный список — ваш ответ на вопрос о том, что такое перфок-лист. Он длинный и не будет применяться ко всем элементам вашего проекта, но я готов предположить, что многие из них принесут пользу.

Контрольный список также не охватывает все объемы работы, но должен дать вам довольно хорошее начало.Вы можете использовать его как инструмент при первоначальном обходе, чтобы ознакомиться с областями, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

ПУНКТ КАТЕГОРИИ

ПОТОЛКИ

• Есть ли видимые стыки между лентами гипсокартона? Заезд при естественном освещении и с освещением на
• Вырезаны ли отверстия для осветительных приборов и вентиляционных отверстий так, чтобы на крышке были зазоры?
• Вы заметили трещины в потолке?
• Заметили ли вы трещины в углах световых фонарей
• Имеется ли у вас достаточный доступ к чердаку и хорошо ли он изолирован?
• Запечатаны ли световые люки
• Дымовые извещатели установлены и работают?

СТЕНЫ

• Есть ли видимые стыки ленты, не отшлифованные должным образом или отсутствующая краска
• Есть ли трещины на углах дверей и окон?
• Вы видите, что головки шурупов высовываются из гипсокартона?
• Вы видите, что в деревянной раме выскочили шляпки гвоздей?
• Достаточно ли укрывистая краска или видны ли тонкие пятна
• Если у вас стены текстурированные, это однородно?
• Вы замечаете вмятины, вмятины или сколы на углах?
• Есть ли настенная плитка с трещинами или сколами?
• Есть ли битые куски затирки на кафельных стенах?
• Надежно ли покрытие стен на концах и углах стен?
• Плотно прилегают ли какие-либо детали к стене без зазоров?

ДВЕРИ И ОКНА

• Проверить рамы на наличие повреждений — вмятин, царапин, коробления
• Двери должны открываться и закрываться плавно, не заедая
• Самозакрывающиеся двери должны фиксироваться при закрытии
• Есть уплотнители на всех входных дверях
• Рифленые внизу входные двери
• Плотно закрываются и запираются двери
• Виден ли свет по периметру двери или внизу?
• У дверных петель все винты
• Создает ли порог двери опасность споткнуться
• Уплотнен ли порог двери для предотвращения проникновения воды?
• Есть ли зазоры между дверной коробкой и стеной?
• Все ли ваши дверные ограничители установлены
• Легко открываются и закрываются окна, не заедая
• Легко ли запираются окна
• Установлены и закреплены ли экраны?
• Трещины на стеклах
• Заметили ли вы влагу между стеклами
• Подрезаны ли ваши двери для очистки ковра и для обращения
• Если у вас есть доводчики наверху дверей, работают ли они правильно?
• Любые стеклянные раздвижные, карманные или двустворчатые двери должны плавно скользить по направляющим

ШКАФЫ И СЧЕТЧИКИ

• Есть ли открытые вырезы в задней части базовых шкафов?
• Есть ли в ваших шкафах открытые концы гвоздей или винтов?
• Легко открываются и закрываются дверцы шкафа
• Петли вашего шкафа содержат все винты?
• Есть ли зазоры на скошенных углах молдингов верхнего шкафа?
• Клеен или прибит ваш багет?
• Ящики вашего шкафа легко скользят, не задевая
• Правильно ли установлены стеллажи для белья, белья и шкафа?
• Установлены штанги шкафа
• Прикреплена ли раковина к столешнице
• Ваши стыки в форме столешницы из гранита, мрамора или камня
• Есть ли зазоры на углах столешницы?
• Прикреплен ли фартук к стене?

ПОЛ

• На ковре есть потертости на концах
• Правильно ли переключается ваш пол между системами i.е., от плитки до ковра
• Равномерно ли уложен пол из плитки или камня, чтобы швы были одинакового размера?
• Заливалась ли затирка для пола?
• Уложен ли ваш кафельный или каменный пол ровно так, чтобы его высота не превышала 1/16 дюйма?
• Есть ли плитка с трещинами или сколами?
• Крепится ли основание к стене по периметру из дерева, ковра, камня или винила?
• Есть ли зазоры между основанием и стеной?
• Есть ли зазоры между основанием и полом?
• Видны ли ковровые швы
• Соответствует ли направление вашего коврового покрытия
• Существуют ли переходные полосы на стыке разных полов?
• Есть ли повреждения полов в результате строительных работ?

САНТЕХНИКА

• Вентиляционное отверстие осушителя подключено снаружи?
• Закуплены ли ваши сантехнические устройства?
• Работает ли ваш мусоропровод
• Вы выполнили полный цикл посудомоечной машины?
• Установлены ли запорные клапаны на всех водяных соединениях i.е. кухня, ванная, джакузи
• Установлены ли панели доступа для доступа к сантехнике в ваших стенах?
• Горячая и холодная вода выходит из предназначенных для них кранов
• Смыв унитаза правильно
• Выполните любое из водопроводных соединений на месте утечки в стене
• Подтекает ли из ваших кранов
• Прикреплены ли крышки сантехники к стене?
• Есть ли у вас слив в полу, где необходимо, предохранители и сифоны?
• Надежно ли закреплены держатели для туалетной бумаги, зеркала
• Ваш водонагреватель настроен правильно?

МЕХАНИЧЕСКИЕ

• Подключена и работает вытяжка вашей микроволновой печи?
• Работают ли вытяжные вентиляторы
• Были ли заменены строительные фильтры в вашей печи для очистки фильтров
• Все ли диффузоры и регистры установлены и открыты?
• Установлены ли ваши термостаты?
• Используют ли ваши термостаты правильные зоны нагрева и охлаждения
• Включен ли газ в вашей печи и водонагревателе?
• Есть ли у вас на печи увлажнитель воздуха и установлен ли он?
• Изолирован и герметичен ли воздуховод?
• Ваш подрядчик пропылесосил / очистил воздуховоды после строительства.
• Заметили ли вы чрезмерный шум, дребезжание или вибрацию при работе кондиционера и печи?
• Работает вся ваша техника
• Ваша вытяжка подсоединена и отводится наружу?

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ / НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

• Убедитесь, что телефонные розетки во всех комнатах работают
• Узнайте, какие розетки в комнате переключаются
• Потребуется ли в вашей мебели напольная розетка
• Все панели переключателей / крышки установлены?
• Есть ли лампочки во всех ваших верхних фарах?
• На место подведено электричество для будущих потолочных вентиляторов
• Настенный выключатель для потолочных вентиляторов
• Все цепи промаркированы на вашей электрической панели (ах)
• Подключено ли устройство открывания ворот гаража?
• Установлены ли контакты для обеспечения безопасности вокруг дверей или окон, которые могут конфликтовать с установкой жалюзи или драпировки.
• Есть ли у вас кабельные розетки во всех комнатах?
• Визуализируйте расположение вашей мебели, ваши домкраты в нужном месте
• Ваши часы для полива установлены и работают?
• Знаете ли вы, где находится ваша панель выключателя?

РАЗНОЕ

• Проверните все шпиндели на перилах лестницы, чтобы убедиться, что ни одна из них не ослаблена
• Проверить лестницу и перила на предмет незакрепленных деталей
• Сделайте все, что вам нужно для шланга
• Ищите любые трещины в бетоне, которых нет в контрольном соединении

Рад, что вы нашли время, чтобы прочитать это и добраться до конца страницы.Если вы считаете, что этот контрольный список перфорированных листов полезен, и хотите получить его в формате PDF, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

С меткой: перфоратор • что такое перфоратор

Подано под: Строительство

Пробойник

— Викисловарь

Английский [править]

Произношение [править]

Этимология 1 [править]

Среднеанглийский punchen , частично старофранцузский ponchonner («пробивать»), от ponchon («острый инструмент»), от латинского punctio , от punctus , совершенное пассивное причастие pungō («Укол»); и частично из среднеанглийского punchen , синкопированного варианта punischen («наказывать»; см. наказывать ).Также под влиянием среднеанглийского языка punchon («удар»; см. puncheon ).

Существительное [править]

пуансон ( счетных и несчетных , множественных пуансонов )

1. (счетно) Удар или удар кулаком.
   • 2011 3 ноября, Крис Беван, «Рубин Казань 1: 0 Тоттенхэм», BBC Sport ^[1] :

     Еще один кросс Карадениза привел к первому сэйву Кудичини за ночь со шпорами. голкипер компенсировал слабый удар , блестяще отразив моментальный выстрел Кристиана Нобоа.

2. (бесчисленное множество) Сила, сила, энергия.
3. (бесчисленное количество) Удар.

Синонимы [править]

Гипонимы [править]

Производные термины [править]

Связанные термины [править]

Переводы [править]

удар кулаком

См. Также [править]

• (Удар кулаком): пощечина

Глагол [править]

перфорация ( перфорация единственного числа в третьем лице, простое настоящее ударов , причастие настоящего времени штамповка , простое причастие прошедшего и прошедшего времени перфорированное )

1. (переходный) Ударить кулаком.

   Если она ударит меня, я сломаю ей нос.

2. (переходный, крупного рогатого скота) Стадо.
3. (переходный) Для работы (устройства или системы) путем нажатия кнопки, клавиши, стержня или педали или аналогичными средствами.
   • 1922 , Уильям Отис Бэджер, редактор, Журнал Закона о компенсации рабочих , том 10, страница 129:

     Как ночной сторож он должен был пробить часы сторожа; станции были разбросаны повсюду.

   • 2000 , Уильям Д. Петерсон, Спасательная служба Соединенных Штатов в Мичигане ^[2] , стр. 106:

     Патрульные часы и система клавиш с клавиатурой обеспечивали завершение патрулирования членами экипажа. В дальнем конце своего патруля он использовал ключ, чтобы пробить , пробить своих часов и начать обратный путь.

     пуансоны

   • 2007 , Дик Джуге, Исторический Северо-Западный проход и CGC Storis , стр. 27:

     Другой товарищ по плаванию вспомнил часы на ремешке, которые мы должны были нести на , пробив станций.Его поместили в сторожку. У него были обходы в Офицерский клуб и спальные помещения, где ему пришлось бы пробить часов на разных станциях.

4. (переходный) Для ввода (информации) об устройстве или системе.
5. (переходный) Удар (мяч или подобный предмет) с меньшей силой, чем полная.

   He пробил попаданием в мелкое левое поле.

6. (переходный) Проделать что-нибудь (железнодорожный билет, кожаный ремень и т. Д.)
7. Толкнуть; тыкать.

   до пуансон один с концом палки или коленом

Синонимы [править]

• (Удар кулаком): box, slug

Производные термины [править]

Переводы [править]

ударить кулаком что-то или кого-то

на стадо крупного рогатого скота — см. стад

для управления нажатием кнопки или аналогичного элемента

для удара с менее чем полной силой

Этимология 2 [править]

Укороченная форма пуансона , от старофранцузского ponchon («остроконечный инструмент»), от латинского punctio , от punctus , совершенное пассивное причастие pungō («я укол»).

Существительное [править]

пуансон ( множественное число пуансон )

1. (счетный) Устройство, обычно тонкое и круглое, используемое для создания отверстий в тонком материале, для проталкивания объекта через отверстие в содержащем объекте или для штамповки или тиснения знака или рисунка на поверхности.
   1. (счетно) Механизм для пробивки отверстий в бумаге или другом тонком материале.
2. (счетно) Отверстие или отверстие, созданное перфоратором.
3. (забивка сваи) Удлинитель, прикрепляемый к вершине сваи; тележка.
4. Стойка, как для крыши шахты.

Переводы [править]

Устройство для создания отверстий в тонком материале

механизм для пробивки отверстий в бумаге

отверстие или отверстие, созданное пробойником

См. Также [править]

Глагол [править]

перфорация ( перфорация единственного числа в третьем лице, простое настоящее ударов , причастие настоящего времени штамповка , простое причастие прошедшего и прошедшего времени перфорированное )

1. Для того, чтобы использовать пробойник для создания отверстия, штампа или тиснения на чем-либо.
2. Отметить билет.

Гиперонимы [править]

Производные термины [править]

Переводы [править]

, чтобы пробить дыроколом

Этимология 3 [править]

С хинди (pā̃c, «пять»), из-за исходных пяти ингредиентов напитка (спирт, вода, лимонный сок, сахар и специи), с санскрита (панкан).

No related posts.