Расчет фундамента для дома: Калькулятор ленточного фундамента

Расчет фундамента для дома

Расчет фундамента для дома – важный этап проектирования жилых домов, определяющий как прочность, устойчивость и долговечность этой конструкции, так и ожидаемые траты на ее заложение. Для получения максимально достоверных данных расчет начинается со сбора общих нагрузок на основание с выполнением требований СНиП и анализом их допустимых значений. При отсутствии возможности проведения расчета специалистами (оптимальный вариант) сбор нагрузок выполняется своими силами, с помощью строительных калькуляторов и таблиц.

1. Зачем нужен расчет фундамента для дома

Расчет нагрузки на основание – обязательный этап проектирования зданий, выполняемый с целью получения и проверки несущих и размерных характеристик фундамента. Исходными данными для расчета служат суммируемые постоянные и переменные весовые нагрузки на фундамент.

Получаемое значение используется при расчете площади опоры основания, уточнения глубины его заложения и сравнения допустимой и действующей нагрузок, как на фундамент, так и на грунт.

Пропускать этот этап не рекомендуется – делать расчет фундамента для дома «вслепую», без учета нагрузок, приводит к перекосу или разрушению конструкций, проседанию здания или лишним тратам. В меньшей мере, но такие же проблемы могут проявляться при выполнении данного расчета с ошибками.

2. Основные методы как рассчитать нагрузку на фундамент

Работы начинаются со сбора данных, предварительного выбора типа фундамента и глубины его заложения. Последняя характеристика подбирается исходя из уровня промерзания грунта, типа и однородности почвы и высоты залегания грунтовых вод на участке. Полученная предварительная высота фундамента в дальнейшем учитывается при расчете нагрузки от этой конструкции на грунт и при проверке его самонесущих способностей и прочности.

В зависимости от характера исходных данных выделяют два основных способа сбора и расчета нагрузок:

• Точный, выбираемый при наличии на руках подробного проекта с указанными габаритами и материалами всех строительных конструкций в доме.
• Укрупненный, с подбором приблизительного веса конструкций по нормативам и таблицам.

На этапе расчета фундамента для дома второй способ выбирается чаще, сбор нагрузок ведется по приблизительным эскизам, при необходимости – с корректировкой толщины или материала конструкций, или выборе другого типа кровли, перекрытия или самого основания.

Помимо этого, способ расчета также зависит от типа выбираемого фундамента. В частности:

• При расчете нагрузок на монолитную ленту, плитный фундамент площадь подошвы может определяться исходя из нагрузки на погонный метр (а именно – путем деления суммы нагрузок на длину ленты и сравнения полученной величины с несущими способностями грунта) или методом грузовых площадей (усложненным и редко используемым, с расчетом нагрузки на определенный участок).
• При расчете нагрузки на плиту общую нагрузку просто делят на площадь основания.
• Сечение и количество свайных и столбчатых, фундаментов ТИСЭ с ростверком, чаще всего задается заранее, а расстояние между опорами рассчитывается путем деления общих нагрузок на длину несущих стен. При чрезмерном отклонении расчетной величины от предварительной шаг или сечение опор меняют и расчет проводят повторно.

Условно при расчете все нагрузки могут приниматься как равномерно распределяемые или воздействующие на определенные несущие зоны фундамента. Первый способ признан более простым и применяется чаще. Второй – требует наличия точной конструктивной схемы дома (вплоть до указанных колонн, лестниц, печей и тяжелой мебели) и знания ряда сложных формул.

3. Описание и порядок расчета нагрузки на фундамент

При сборе нагрузок на фундамент (общем и обязательном этапе расчет вне зависимости от типа основания) последовательно определяются и суммируются:

• Постоянная нагрузка от стен – в простейшем приближении высота стен (включая внутренние) умножается на их длину и толщину. Далее полученная величина умножается на удельный вес основного материала, взятого из таблиц или технического паспорта. Минимальную нагрузку (от 300 кгс/м3) имеют каркасные стены, низкую (≈600 кгс/м3) – газобетон или дерево, высокую (1200) – шлакоблок и пустотелая керамика, максимальную (1800) конструкции из полнотелого кирпича или камня. Размером окон при простых расчетах как правило пренебрегают, вес утеплителя или фасадных систем, наоборот, следует учесть.
• Нагрузка от пола и перекрытий. В расчет принимаются любые опирающиеся на стены конструкции, включая полы первого этажа, перекрытия между этажами, жилой мансардой или чердаком. Их площадь обычно совпадает с размерами дома, для получения нагрузки объем перекрытий умножается на их удельный вес (100-200 кгс/м3 для деревянных разновидностей с разной плотностью, 200-300 – цокольные утепленные полы из дерева, 500 – стандартные ж/б конструкции).
• Кровельная нагрузка, определяемая исходя из веса материала и типа конструкции крыши. Эту величину стоит рассчитывать с помощью онлайн-калькуляторов, определить точную площадь проекционных линий и длину опорных участков при сложной конфигурации кровли могут только специалисты. При отсутствии такой возможности площадь кровли просто умножают на удельных вес ее материала (20-30 кгс/м2 у всех кровель из облегченной стали, 40-50 – шифера, 30-50 – рубероида и мягкой кровли, 60-80 – керамической или композитной черепицы).
• Снеговая нагрузка на крышу дома – усредненная табличная величина, выбираемая с учетом региона проживания и умножаемая на опорную площадь кровли. Последняя получается путем деления всей площади кровли на площадь опорных скатов. Проще всего снеговая нагрузка высчитывается для плоских кровель – вес снежного покрова на горизонтальной плоскости (от 80 до 560 кг/м2) просто умножается на их площадь.
• Другие временные нагрузки (ветровая, сейсмическая, вес печей, мебели и проживающих людей). При упрощенном варианте эксплуатационная нагрузка на перекрытия в жилых этажах принимается равной 195 кг/м2.

Подробный перечень правил и рекомендаций при расчете нагрузок на основания приведен с СП 20.13330 (замена действующего, но частично устаревшего СНиП 2.01.07-85).

Ветровой нагрузкой при упрощенном общем сборе пренебрегают за исключением расчета домов с высокой парусностью (а именно – при расчете легких каркасников на высоких свайных фундаментах в регионах с сильными ветрами).

Для упрощения расчета фундамента для дома и исключения ошибок при сборе все нагрузки от несущих и внутренних конструкций стоит просчитывать отдельно.

Дальнейшие действия зависят от типа фундамента. При необходимости определения минимальной площади основания (актуальной при заложении ленты или расчете сечения опор с ростверком) стоит использовать формулу:

S>(Yн×F)/Yc×R0),

• Где S – оптимальная площадь основания, м2
• F – общая нагрузка на основание (к весу дома и дополнительным нагрузкам добавляется вес самого фундамента).
• Yн – коэффициент надежности, 1,1-1,3
• Yc- коэффициент условий работы, зависящий от типа грунта, длины и жесткости здания.

Для определения веса фундамента нужно знать удельный вес его материала основы (2500 кг/м3 для любых армированных конструкций из бетона), глубину заложения (выбирается исходя из условий на участке), высоту поднятия над нулевой отметкой (в пределах 10-30 см) и ширину (не менее толщины стен с учетом толщины фасадных систем с утеплителем или без него).

4. Пример расчета фундамента для дома

Исходные данные: одноэтажный дом с жилой мансардой из газобетонных блоков D600 толщиной в 400 мм с общей высотой в 6 м (3 м – высота первого этажа), 10×10 м, одной внутренней несущими перегородкой и тремя ненесущими из блоков D 400 с толщиной в 300 мм. Тип кровли – двускатная, полы заложены из дерева и утеплены, межэтажное перекрытие выполнено из дерева с прокладкой утеплителя, дом расположен в средней полосе РФ, 4 район по снеговой нагрузке. Порядок и результаты расчета приведены в таблице ниже:

Вес внутренней отделки и лестниц, размеры оконных и дверных проемов в данном примере не учитываются, как и другие дополнительные нагрузки.

Для проверки несущей способности фундамента дома и вычисления его оптимальной опорной площади следует найти его объем и вес. Исходя из параметров участка в примере (плотные супеси, с низким заложением грунтовых вод и средней глубиной промерзания в 110 см и несущими способностями не ниже 3 кгс/см2) лента закладывается на глубину в 90 см со средней толщиной песчано-щебенчатой подушки в 30 см. Общая высота ленты составляет 70 см, при длине по несущими стенами в 50 м и ширине в 45 см (толщина блока + слой штукатурки).

Опорная площадь фундамента в этом случае составляет 50*0,45=22,5 м2, объем – 22,5*0,7=15,75 м3, вес – 15,75*2500=39375 кг.

Минимально допустимая площадь основания составляет: (1,1*(39375+169550)/(1,3*3)= 58927,56 см2=5,9 м2.
Выбранная опорная площадь в ленте (22,5 м2) превышает минимально допустимую, фундамент считается устойчивым.

Уменьшать ширину ленты нельзя из-за требований технологии кладки блоков из газобетона, единственным способом сокращения трат на заложение фундамента считается его утепление.

Для проверки несущих способностей фундамента вычисляется общая нагрузка строения на 1 м2. (39375+169550)/22,5=9285 кг/м2=0,98 кг/см2, что также соответствует норме для сухих супесей.

Расчет нагрузки на фундамент существенно усложняется при наличии дополнительных воздействий на основание (сейсмический, подвижек неоднородных слоев почвы, высоком УГВ и рисках подмывания опор). В таких случаях его всегда доверяют специалистам.

В обратных ситуациях (полученная при расчете минимальная опорная площадь превышает заданную) рекомендуется:

• Увеличить толщину ленты в пределах допустимой сметы и провести новый проверочный расчет.
• Рассмотреть возможность снижения веса основных конструкций или выбрать другой тип фундамента (в данном конкретном случае – плитного или ленточного с расширенной нижней частью).
• Оценить целесообразность смены почвы в котловане на грунт с более высокими несущими способностями (а именно – замены пучинистых или слабых грунтом песком с крупными зернами или песчано-гравелистой смесью).

Приведенный пример расчета фундамента для дома свидетельствует, что проведение таких сложных расчетов не всегда возможно провести своими силами, не имея достаточной подготовки в этом вопросе. Поэтому рекомендуется доверить расчет нагрузки и обоснование параметров фундамента специалистам, тогда можно смело браться за строительство своего дома, без риска, что вас постигнет неудача.

как правильно выполнить для дома

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
    

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубки

Как самостоятельно определить размеры фундамента под дом

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
    

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
    

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

основные формулы и методика расчета различных типов нагрузок

В строительстве мелочей не бывает. Расчёт основы дома – первейшая работа. Если дом будет сооружаться самостоятельно, то для расчета необходимо привлечь специалиста – инженера-проектировщика. Если вы обладаете знаниями экономиста, архитектора, строителя, а дом будет не выше двух уровней, попробуйте разобраться сами.

Для вас приведем ряд советов для точности подсчетов по фундаменту своего будущего дома. Сначала найдите нормы в СНиПах строительного профиля. Предлагается подробная инструкция как правильно рассчитать фундамент.

Краткое содержимое статьи:

Грунт на участке под дом

Его структура и свойства помогут провести расчет толщины и глубины заложения фундамента. Нужно учитывать:

• Тип фундамента;
• Глубину его залегания;
• Вид влагоизоляции;
• Возможность постройки цоколя или подвала.

Для оценки состояния грунта пробурите несколько скважин или выкопайте ямы на два метра друг от друга. Слои земли повсеместно не однотипные, а с различными свойствами. Даже на двух соседних участках. Поэтому, данные «как у соседа» отбросьте сразу.

Например, глина, в отличие от рыхлой почвы или песчаной подушки, не пропускает подземную влагу, фундамент на ней будет всегда сухим и прочным. Песок может передвигаться, и фундамент «поведет»

Скважина бурится на глубину не менее двух метров. И в ней вы увидите все культурные слои грунта. Определите и преобладающий тип почвы.

Далее решите, какой фундамент выбрать и его заглубление. Коротко еще о характеристике грунтов, которые могут залегать на вашем участке и решении относительно расчета основы здания. Например, на каменистых и частично им подобных фундамент будет стоять, как крепость. Но только не свайный: он там невозможен

Расчет бетона для фундамента

Профессиональный проект дома, а именно такие документы будут официальными при его введении в строй, показывает и количество строительных материалов. По нему определите и то, сколько чего надо иметь, приступая к закладке фундамента. Узнать, сколько потребуется бетона, самое простое в этих расчетах.

Марка бетона для основы должна быть не менее 100, при использовании цемента М400 его пропорция с песком составит 1:4. Но это будет не прочный бетон, его упрочняют четырьмя-пятью частями гравия и стальной арматурой. Вес кубометра железобетона будет равняться 1,8-2,5 тонны.

Представим приблизительный расчет типов фундамента и нагрузок. Воспользовавшись данной информацией, даже малоопытный строитель сможет понять, сколько материала потребуется для работы, и в какую сумму это всё обойдется.

Фундамент-плита

Самый непростой в изготовлении и самый дорогостоящий – монолитный фундамент, который выполняется на стальной арматуре, уложенной на не менее чем 20-сантиметровый слой песка. Для дома с указанной выше конфигурацией площадь плиты составит 160 кв.м., умножьте на 0,2 м толщины, получатся 80 кубометров бетона. Также умножьте на вес одного куба.

И это еще не все сложности. Такой монолит необходимо заливать одновременно по всей площади. Где взять одновременно столько бетона?

Также следует класть плиту с ребрами жесткости, направленными вниз. Иначе она под нагрузкой стен начнет лопаться или трескаться. Теперь видно, как лучше всего рассчитать фундамент.

Столбчатый фундамент

Это не означает, что он обязательно круглый. Легче соорудить квадратную обшивку для заливки бетоном арматуры, и не нужно высчитывать поперечное сечение круга.

Ленточный фундамент

Его чаще всего монтируют своими руками. Простая копка траншей по периметру и на несущие конструкции внутри здания, простой расчет: длина умножается на ширину и высоту. Если хотите иметь и цокольный этаж, то его стенами будет фундамент.

Возьмем за основу одну длину дома в 10 м, ширину – 0,5 м., высоту фундамента – 2 м. Объем бетона составит 12,5 кубометра, две стороны – 25 куб. Боковые стороны дадут 16 кубов, внутренние ленты – еще восемь. Получится 49 кубометров. Умножьте эту сумму на указанный вес одного куба.

Цена фундамента

Примеры для расчета фундаментов по бетону уже были показаны в нашей статье. Здесь скажем о метраже арматуры, для всех видов фундамента она разная. Она может быть гладкой и ребристой, для сварки соединений (марка С) и для перевязки.

Про перевязку стальной арматуры часто забывают, а без перевязки не соберете каркас. Дешевле пластиковый перевязочный материал. Есть уже пластиковая арматура. Выясните предварительно стоимость различной арматуры в строймагазинах.

Сколько будет стоить фундамент?

Просуммировав стоимость кубов бетона, стальной арматуры, песка, щебня, досок или плит для опалубки под заливку ленточного фундамента. В итоге узнаете цену основания дома.

После этого прикинете расходы, и подумаете: не остановить ли стройку на первом этаже? Вот и весь расчет расходов материалов на фундамент.

Фото фундаментов с правильным расчетом

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Гистограмма и свайный фундамент

Расчет количества материала влияет на фундамент

Выбор типа колонны Фундамент

Это могут быть стойки с круглым или прямоугольным основанием. Причем с круглой или прямоугольной основной частью.

Укажите размеры в миллиметрах

B — Ширина или диаметр.
H — Высота основной части.

A — Опора высоты основания.Если ворс без причины, то не используйте этот размер.
D — Ширина или диаметр основания.

D1 — Длина прямоугольного основания.
B1 — Ширина для прямоугольной стойки.
При круглых сечениях эти размеры не участвуют.

Размеры влияют на фундамент

X — Ширина основания.
Y — Базовая длина.

X1 — Количество стоек, включая стойки по углам.
Y1 — Количество стоек, включая стойки по длине по углам.

S — Если этот флажок установлен, будут вычисляться столбцы, равномерно распределенные по полям. Если нет, то только по периметру основания.

Размеры ростверка

E — Балочный ростверк.
F — Высота ростверка.
Если расчет монолитного ростверка не нужен, не используйте эти размеры.

Арматура

ARM1 — количество арматуры в одной стойке.
ARM2 — Количество рядов в Ленточном ростверке.
ARMD — Диаметр клапанов. Всегда в миллиметрах.
Если не требуется, установите это значение на 0.

Укажите количество цемента для изготовления одного кубометра бетона. В килограммах.
Уточняйте пропорции изготовления бетона по весу.
Эти данные в каждом случае разные.
Это зависит от марки цемента, размеров щебня и технологии строительства.Спросите у своих поставщиков строительных материалов.

Для расчета сметной стоимости стройматериалов укажите их цены.

Программа автоматически рассчитывает:
Расстояние между опорами основания и их количество.
Бетонный объем для одиночного столба, отдельно для верха и низа.
Количество бетонных ростверков.
Длина и вес приспособления.
Стоимость строительных материалов для монолитного свайного фундамента с надстройкой или плотного фундамента.
Чертежи дадут общее представление и помогут в оформлении свайного фундамента.

Для бань и домов без подвала, домов со светлыми стенами и домов из кирпича, где применять ленточный фундамент неэкономично, часто используется пирс для фундамента. Его расчет трудоемок, но наши расчеты не займут у вас много времени. Все, что вам нужно сделать, это заполнить соответствующие поля согласно инструкции, и вы получите информацию о необходимых для строительства материалах, узнаете их количество и общую стоимость.

Краткое описание

Фундамент пирса имеет вид колонн, которые объединены при помощи ростверка. Эти столбы располагаются по углам будущей конструкции, а также на пересечении стен, под несущими или просто тяжелыми стенами, балочными перекрытиями и конструкциями. В местах наибольшей нагрузки. Фундамент служит для усиления фундамента пирса и укрепляется перемычкой между стойками.

Куда не применять Pier Foundation

Использовать опорный фундамент не рекомендуется там, где есть подвижные или слабые грунты, например торф или водонасыщенные глинистые грунты.Не используйте этот вид фундамента и на участках, где произошел резкий перепад.

Преимущества

Фундамент пирса имеет ряд преимуществ, которые делают его оптимальным решением при строительстве частного дома. Он дешевле, чем ленточный или плотный фундамент, экономнее расход строительных материалов и затрат на строительство, дает меньшую усадку и уменьшает общую площадь фундамента. Фундамент эффективно противостоит разрушительному воздействию морозного пучения почвы.

Материалы

В зависимости от веса и этажности дома следует подбирать и материалы для изготовления фундамента.Это камень, кирпич, бетон и железобетон. По типу материала выбирается и минимальное сечение столбов. Так, для бетонных столбов размер сечения должен быть не менее 400 мм, для кладки не менее 600 мм, для кладки 380 мм, если она находится над уровнем земли, и на 250 мм при использовании техники забирки.

Строительство фундамента

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо выяснить глубину промерзания грунта, тип и состав грунта, чтобы при необходимости его замены и уровень грунтовых вод выявить необходимость в дренаже и гидроизоляции.Строительство фундамента пирса в 9 последовательных этапов.
1. Подготовка к очистке строительной площадки.
2. Планировка подвала, где участок размечен согласно проекту.
3. Рытье котлованов.
4. Установка опалубки для столбов.
5. Установка фурнитуры.
6. Заполняет столбы.
7. Изготовление ростверка.
8. Строительство так называемой забирки или заграждающей стены между столбами.
9. Мероприятия по гидроизоляции фундамента.

Важные моменты

Если Дом строится на волнах, откладывать начало строительства нельзя. Если оставить на зиму пустой фундамент, он может деформироваться.
Только что залитые ноги бетона должны осесть в течение 30 дней. В этот период загружать их не рекомендуется.
Для изготовления бетона оптимально подходит цемент марки М400, а в качестве засыпки мелкий щебень и крупный песок.

Плавающий фундамент — принципы, пригодность и трудности строительства

Что такое плавучий фундамент?

Плавучий фундамент — это тип фундамента, сооружаемого путем выемки грунта таким образом, чтобы вес сооружения, возведенного на грунте, почти равнялся общему весу грунта, вынутого из земли, включая вес воды в грунте перед тем, как строительство конструкции.Плавучий фундамент также называется балансирным основанием и не вызывает оседания конструкции.

Принцип плавающего фундамента

Основной принцип плавающего фундамента — уравновешивать вес удаленного грунта конструкцией того же веса, что не вызывает осадки конструкции. Итак, этот фундамент еще называют фундаментом балансировочного плота.

Давайте рассмотрим грунт с уровнем грунтовых вод наверху, как показано на рисунке выше. Земля выкапывается на определенную глубину ниже уровня грунтовых вод. Теперь, на следующем этапе, строится здание, имеющее такой же вес, как и удаленная почва и вода.

Даже глубина выемки ниже таблицы, полное вертикальное давление в грунте под фундаментом не изменяется из-за его уравновешивающего веса. Но здесь нужно отметить один момент: мы не можем построить строение сразу после раскопок.

Во время строительства эффективное вертикальное давление под глубиной котлована может немного увеличиться из-за несбалансированного веса.Таким образом, фундаменты этого типа можно также назвать частично компенсированными, а не полностью плавающими или компенсируемыми.

Пригодность плавающих фундаментов

Плавучие фундаменты желательны для следующих типов грунтов:

• Грунты, обладающие хорошей прочностью на сдвиг, но имеющие проблемы с большими осадками и неравномерными осадками при больших нагрузках. В этом случае плавающий фундамент может снизить расчетные значения в большей степени.
• Грунты с низким сопротивлением сдвигу и отсутствием твердого слоя почвы на разумной глубине. Здесь также плавающий фундамент помогает снизить касательные напряжения до удовлетворительного уровня и, следовательно, предотвратить оседание.

Трудности строительства плавучего фундамента

При строительстве плавучего фундамента могут возникнуть проблемы, которые можно предотвратить, проявив должный уход. Проблемы возникнут в течение

• Земляные работы
• Обезвоживание
• Критическая глубина
• Подъем снизу

Земляные работы

Земляные работы под плавающий фундамент следует производить осторожно.Стены выкопанной части должны поддерживаться шпунтовыми сваями, деревянными сваями или солдатскими сваями и т. Д.

Обезвоживание

Если глубина котлована ниже уровня грунтовых вод, необходимо обезвоживание. Уровень грунтовых вод лучше проверить до начала раскопок. Обезвоживание следует проводить осторожно, иначе это может вызвать понижение уровня грунтовых вод, которое нарушит прилегающие конструкции.

Критическая глубина

Если грунт имеет низкую прочность на сдвиг, как указано выше, существует предел глубины выемки грунта, который известен как критическая глубина.Для определения критической глубины раскопок доступны два уравнения, данные Терзаги и Скемптоном соответственно.

1) Уравнение Терзаги для критической глубины:

Где,

D _c = критическая глубина

s = прочность грунта на сдвиг

B = ширина фундамента (если ширина меньше длины фундамента «L»)

= удельный вес почвы

2) Уравнение Скемптона для критической глубины равно

Где N _c = коэффициент несущей способности Скемптона.

Используя любое из двух приведенных выше уравнений, можно определить критическую глубину или максимальную глубину выемки грунта.

Подъем снизу

При выемке грунта на некоторую глубину давление грунта ниже этой глубины снижается, что приводит к образованию вспучивания. Образовавшаяся пучина вызывает оседание конструкции или фундамента. Мы не можем предотвратить образование вертикальной качки, но есть несколько способов минимизировать ее.

Выкапывание узких траншей и их заливка бетоном вскоре после земляных работ сводит к минимуму образование пучения.Установка фрикционных свай перед выемкой грунта или после завершения половинной выемки грунта также может предотвратить образование вспучивания. Кроме того, понижая уровень грунтовых вод, его можно свести к минимуму. Для предотвращения вздутия в боковых стенках вырытой траншеи следует предусмотреть боковые опоры.

Как сделать правильный фундамент для дома — возведение стен и полов дома | Своими руками

После составления генплана начинается еще один важный этап строительства дома — закладка фундамента.
Требуется знание конструкции, типа грунта и уровня грунтовых вод.Но дом — это не только фундамент, это еще стены и потолки, надежность которых зависит от их конструкции и материала.

Зачем и какой нужен фундамент

Фундамент — основа любой конструкции. Это помогает равномерно распределить нагрузку в доме на землю, то есть на землю. Возведение фундамента зависит от веса постройки, типа грунта, на котором она укладывается, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.

Качество грунтов определяется с помощью инженерно-геологических изысканий, которые необходимо провести до начала строительства.

По типу конструкции фундаменты делятся на ленточные, столбчатые, свайные и черепичные. Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для построек, стены которых выполнены из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивается подвал.

Фундамент подводится под несущие стены, а также под печи и камины.
По технологии возведения фундаменты монолитные и сборные. Первые — из бетона и железобетона, вторые — из бетонных блоков.
Залог надежности фундамента из любого материала — тщательность закладки

Контроль технологии создания фундамента

Для создания монолитного фундамента дома без подвала необходимо вырыть траншею рассчитанной ширины и глубины, на дно уложить крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, убедившись, что распределяется равномерно, не оставляя пустот.

Эта операция повторяется до заполнения фундамента.

Затвердевающую бетонную смесь накрыть мешковиной или циновками из соломы и 2-3 недели поливать, чтобы бетон не просох, а схватился. Сборный фундамент требует меньше труда и ускоряет монтаж ленточного фундамента.

Для него используются фундаментные блоки заводских производственных стен. Сборный неглубокий фундамент устраивают с помощью крана, укладывая готовые бетонные блоки в траншее на подготовленное основание.Их накладывают друг на друга повязкой из швов. Также он необходим в местах соприкосновения внешней и внутренней стен.

Внимание глубина замерзания!

Причиной нестабильности и деформации фундамента является набухание некоторых типов грунтов при зимнем промерзании, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и разрастается в объеме — набухает, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес постройки) не уравновешивают силы набухания. Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.

Перекрытие по деревянным балкам

Деревянные полы используются при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основой таких конструкций являются. Они упираются в несущие стены. Балки изготавливаются из бревен, которые разрезаются на четыре ката, доски или доски толщиной 60-80 мм.

Допускается установка парных досок толщиной 50 мм, сшитых гвоздями или скобами из металла.При больших пролетах средняя часть балок опирается на внутренние стены или стойки.

Потолки на деревянных балках прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
В межэтажных перекрытиях деревянные балки служат одновременно перекрытиями и несущими элементами перекрытия.

Поверх балок кладут деревянную доску, а снизу нашивают потолок из ГКЛ.

Толщина половой доски должна составлять не менее 720 расстояний между балками перекрытий.

Подвальные и цокольные этажи должны быть утеплены, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подземного пространства.
Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.
Если мансарда не эксплуатируется, перекрытие мансарды следует утеплить.

А если чердак планируется использовать как чердачное помещение, то над слоем утеплителя на деревянных бревнах делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.

Плиты железобетонные

Железобетонные перекрытия долговечны и пожаробезопасны.
В домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия из сборного или монолитного железобетона.

Железобетонные плиты перекрытия представляют собой горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочные и огнестойкие. Гладкая поверхность и точная геометрия плит сокращают время монтажа и сокращают затраты на отделку. Выкладываем плиты еще на этапе проектирования дома.

Сборные полы

По технологии устройства перекрытия делятся на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные полы монтируются на месте из конструкций заводского изготовления. Их применяют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их монтажа, надежность, быстрый монтаж, сокращение сроков строительства и возможность загрузки сразу после монтажа делают их востребованными.Плиты цельные, с пустотами и ребристыми. Пустотные плиты обладают повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче массивных и меньше несущих стен. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.

Монтаж плит перекрытия

В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие внешние и внутренние стены дома, устанавливая на ложе из раствора, которым кладут стены. Чтобы плиты не смещались при линейных деформациях, их крепят к несущим стенам анкерных стен. Плиты перекрывают горизонтально в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опорной плиты на кирпичной стене должна быть 12-15 см, на бетоне — 7 см.

Если наружные стены выполнены из легкого бетона для увеличения их несущей способности, по периметру стен устраивают монолитную армированную стяжную ленту.
Перекрытие также выполняется по железобетонным балкам, которые опираются на несущие стены дома с соблюдением горизонтали. Балка имеет полки для поддержки на ней облицовочного блока.Стыки между балками и блоками заливаются цементно-песчаным раствором.

Плиты монолитные

Изготавливаются на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную в плане форму и невозможно использовать типовые элементы. В таком нахлесте арматуру нужно ставить по всей площади плиты, а от края отступать 4-5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схема армирования разрабатывается проектировщиком. Плиту следует укладывать на несущие стены, а длина опоры должна быть не менее 12-15 см. Для плиты толщиной более 10 см длина опоры должна быть не менее половины толщины.
Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Применяются в случае сложной конфигурации перекрытия: часть его изготавливается из заводских деталей в целях экономии.

Тип перекрытия Teriva

Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложной формы.
На смену традиционным тяжелым системам перекрытия пришли новые системы Teriva.Они исключают технологические несоответствия, возникающие при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрываются тяжелыми железобетонными плитами.

Новинки — это сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, позволяющие быстро перекрывать без опалубки и подъемных механизмов пролетные строения шириной 1,8-8,4 м. Такие перекрытия намного легче железобетонных плит: сборная шахта 6 весит всего 72 кг, и это с несущей способностью до 400 кг / м2 и толщиной плиты 240 мм.

Перекрытие собирают из малогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с вырезанным контуром внешних стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными потолками, системы Teriva экономят металл, бетон, время, труд и до 40% средств.

Стены кирпичные

В России сегодня большинство домов построено из кирпича. Он может быть одинарным (250 х 120 х 65 мм), полуторным (250 х 120 х 88 мм) и двойным (250 х 120 х 250 мм).Все разновидности кирпича бывают полные и пустотелые (эффективные).

Эффективный кирпич обладает лучшими тепловыми характеристиками, а кладка из него имеет меньшую массу.

Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, которое составляет 2-2,8 м2 ° C / Вт, толщина полнотелых кирпичных стен должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).

Лучше использовать эффективный кирпич или сделать яму. Это две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между ними заполнено утеплителем.Для кирпичных стен используйте цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.

Стены из ячеистого бетона

Для строительства домов используют ячеистый бетон плотностью 400-500 кг / м3. Теплопроводность блоков из ячеистого бетона в 4 раза ниже, чем у кирпичных, поэтому необходимой толщины стен можно добиться, кладя всего один блок.
Стены из ячеистого бетона теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко поддаются обработке.При распиливании ножовкой им можно придать нужную форму. Это позволяет строить постройки любой конфигурации, создавать округлые поверхности и арки, а при установке в проемы окон и дверей легко выделить четверть.
Укладывайте блоки на специальный клей — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водоудерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.

Стены из керамоблоков

Керамические пористые блоки — идеальный материал для строительства энергоэффективного дома.Сложить их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены из их блоков не требуют теплоизоляции.

Используя керамоблоки для кладки стен, можно сэкономить не только на отоплении дома и времени его возведения (кладка 1 м2 однорядной стены занимает около часа), но и на кладочном растворе, на который нужно 30%. меньше, чем для кирпичного дома. Кроме того, пористые керамические блоки в два раза легче кирпичных, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.

Чтобы избежать мостиков холода, для укладки керамических блоков используется «теплый» раствор на основе перлита, который получают из CCC. При возведении наружных однорядных стен нельзя заполнять полости элементами с большей теплопроводностью.

Совет по возведению фундамента от читателя

Перемещено из комментария Г. Лоцмана.

В 1989 году построил бревенчатый дом на фундаменте (см. Рис.) На глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами.Дом есть и не «раскачивается». Кроме того, для строительства фундамента было использовано меньше цемента, песка и щебня по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент необходимой глубины.

В чем суть такого фундамента?

Когда грунт замерзает и расширяется, возникающее боковое давление на фундамент F1 направлено не перпендикулярно, а под углом (см. Рис.). В этом случае результирующая сила R направлена ​​по касательной (согласно компромиссу: если две и более силы действуют одновременно на одну точку — в нашем случае F1 и F2, то основная сила R определяется как вектор из F1 и F2), и эта сила скользит по боковой поверхности фундамента, не захватывая ее.Кроме того, этому способствуют два слоя пластиковой пленки, между которыми проливается немного отработанного машинного масла для смазки (см. Рис.).

На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление о том, как сделать такой фундамент.

Тем не менее хочу обратить внимание на следующее.

Траншею под фундамент следует вырыть на глубину не менее 1 м, а ширину нижней части около 70 см.

Щиты опалубки изготовлены из хорошо подогнанных строганных досок.Желательно накрыть опалубку со стороны фундамента полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства использования опалубку следует делать по высоте с постепенным наращиванием по мере закладки фундамента.

Песочная подушка, наслоенная песком, обильно политая и утрамбованная. Уложить на песчаную подушку и закрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный раствор из не очень густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и воды). Готовили раствор послойно, утрамбовывали, на уложенные камни и арматуру.Наращивая боковую опалубку, кладя арматуру и камни, залейте фундамент до самого верха.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно снять, установить ее на новом месте (при необходимости), прикрепить две полосы полиэтиленовой пленки к внешней наклонной стене фундамента, между ними можно добавить немного отработанного моторного масла. Засыпьте землю траншеей, трамбуйте.

Ширина предлагаемого цоколя рассчитана на установку на нем бревенчатого или каркасного дома, либо блочного дома.

При строительстве дома с толщиной стен более 25 см необходимо изменить размеры фундамента (нижний и верхний) (например, верх 45-50 см, низ 90-100 см). Все остальное зависит от вас.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Калькулятор HRA, Освобождение, правила и льготы

Пособие по аренде жилья, или обычно известное как HRA, — это сумма, которая выплачивается работодателем сотрудникам как часть их заработной платы. В основном это делается, поскольку помогает предоставлять сотрудникам налоговые льготы для оплаты проживания каждый год.Решение о том, сколько HRA должно быть выплачено сотруднику, принимает работодатель на основе ряда различных критериев, таких как заработная плата и город проживания.

Регулируемое положениями раздела 10 (13A) Закона об ИТ, надбавка за аренду дома является весьма выгодной для наемных работников в Индии.

Согласно закону, только наемные сотрудники могут претендовать на HRA, а самозанятые лица освобождаются от этого. HRA в качестве исключения предоставляется только в том случае, если работник проживает в арендованном помещении.Однако также в случае, если сотрудник живет в собственном доме и не платит арендную плату, он или она не может требовать HRA для экономии на налогах.

Основание, на котором принимается решение HRA

В первую очередь, HRA определяется на основе заработной платы. Однако есть и другие факторы, которые также влияют на HRA, например, город, в котором проживает сотрудник. Если физическое лицо проживает в мегаполисе, то он / она имеет право на HRA в размере 50% от заработной платы. Для городов, отличных от метро, ​​размер выплаты составляет 40% от заработной платы.

Для расчета HRA зарплата определяется как сумма базовой заработной платы, надбавок за дороговизну и любых других комиссионных. Если сотрудник не получает комиссию или денежное довольствие, то HRA будет составлять около 40–50% от его / ее базовой заработной платы.

Фактический предлагаемый HRA, по всей вероятности, будет наименьшим из следующих трех положений:

• Фактическая арендная плата должна составлять менее 10% от базовой заработной платы.

• Если вы живете в метро, ​​50% от базовой заработной платы и 40%, если вы живете в неметрополитенском городе.

• Фактическая сумма, полученная в качестве HRA от работодателя.

SAP HANA Calculation View Учебное пособие

• На главную

• Тестирование

  • • Назад
    • Agile Testing
    • BugZilla
    • Cucumber

    9015 J215 J015 9015 9015 Тестирование базы данных

    9015 9015 Тестирование базы данных

    9015

    • JUnit
    • LoadRunner
    • Ручное тестирование
    • Мобильное тестирование
    • Mantis
    • Почтальон
    • QTP
    • Назад
    • Центр качества SAP (ALM155 9015)

    9015 Solen155 Центр качества SAP (ALM155)

    9015 Управление тестированием

    • TestLink

• SAP

  • • Назад
    • ABAP
    • APO
    • Начинающий
    • Basis
    • BODS
    • BI
    • BPC
    • CO
    • Назад
    • CRM
    • Crystal Reports
    • 9015 9015 9015 HR15 9015 HR15 Расчет заработной платы
    • Назад
    • PI / PO
    • PP
    • SD
    • SAPUI5
    • Безопасность
    • Менеджер решений
    • Successfactors
    • SAP Tutorials

Apache

• Назад
• Java
• JSP
• Kotlin
• 9015B Linux 9015 MS SQL Linux. js
• Perl

• Назад
• PHP
• PL / SQL
• PostgreSQL
• Python
• ReactJS
• Ruby & Rails
• Scala

9015 SQL Server

9015 SQL

9015 SQL

SQL

• UML
• VB.Net
• VBScript
• Веб-службы
• WPF