Раскладка арматуры в ленточном фундаменте: Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома

Армирование плиты фундамента шаг арматуры. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Армирование фундамента

Одним из популярных материалов, используемых для строительства фундамента, является бетон #8212; материал прочный (после застывания), но не пластичный, при растяжении легко трескается. В процессе эксплуатации на фундамент одновременно могут действовать противоположно направленные силы: от веса дома и морозного пучения. При таких деформациях в материале создаются одновременно зоны сжатия и растяжения, что может привести к растрескиванию фундамента. Для предотвращения трещин бетон усиливают армированием, и он становится железобетоном.

Армирование ленточного фундамента

Армирование производится путем помещения в бетонную конструкцию каркаса из стальной арматуры, так как сталь более устойчива к растяжению и берёт на себя нагрузки от растяжения всей конструкции.

Как армировать правильно?

Растяжение максимально на поверхности конструкции фундамента, соответственно и армирование целесообразно выполнять ближе к поверхности. При этом надо помнить, что сталь подвержена коррозии, поэтому арматура должна быть полностью защищена бетоном от воздействия внешней среды: оптимальным считается расстояние 3-5 см от поверхности.

Для обеспечения хорошего сцепления с бетоном необходимо использовать, во-первых, чистую арматуру, во-вторых, #8212; ребристую.

По назначению арматура в каркасе разделяется на два типа: рабочую и распределительную. Рабочая арматура принимает на себя нагрузки от внешних воздействий и от веса дома, распределительная эти нагрузки перераспределяет по всему каркасу. Связь между арматурами в каркасе обеспечивается посредством сварочных швов или проволочными связками .

Скреплено должно быть не менее половины арматурных пересечений во всем каркасе, рекомендуется на углах соединять все стыки. При диаметре прутьев арматуры менее 25 мм, их соединение возможно как точечной сваркой, так и проволокой; при диаметре более 25 мм необходимо использовать дуговую сварку. Соединение арматуры класса от 1 до 3 и диаметром до 40 мм производят с накладкой. Сварочный шов не должен быть коротким, иначе возможно разрушение шва.

При постройке одноэтажного, легкого, неширокого дома возможно использовать прутья арматуры диаметром 10 мм: при постройке двухэтажного или широкого дома необходимо использовать арматуру диаметром 12 мм.

Направление возможных деформаций в фундаменте заранее неизвестно, растяжение возможно как в его верхней части, так и в нижней. Поэтому армирование фундамента сверху и снизу производится прутьями большего диаметра с ребристой поверхностью, в остальной части каркаса можно использовать прутья с меньшим диаметром и гладкой поверхностью.

Армирование ленточного фундамента

Ширина ленточного фундамента обычно не более 40 см, его армировании возможно четырьмя прутками арматуры диаметром 10-16 мм, соединенными между собой арматурой диаметром 6-8 мм. Расстояние между горизонтальными прутьями большего диаметра – 30 см. Длина ленточного фундамента значительно больше ширины, потому в нем возникают растяжения в продольном направлении, а поперечном практически отсутствуют. Поэтому поперечные горизонтальные и вертикальные прутки являются распределительными, не принимают на себя нагрузку, и нужны для формирования каркаса, могут быть иметь меньший диаметр и гладкую поверхность. Угол ленточного фундамента может принимать на себя максимальный изгиб, поэтому в углу фундамента размещается согнутый арматурный прут.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Руководство

Примечание. Над чертой дано армирование #956;. %: под чертой — соответствующая несущая способность на изгиб М. кН·м·10, плитных фундаментов, армированных арматурой класса А- III .

6.5. Армирование фундаментных плит следует производить в двух зонах: нижней и верхней. Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях.

6.6. Шаг арматуры верхней зоны следует принимать не менее 200 мм, шаг арматуры нижней зоны допускается в обоснованных случаях уменьшать до 100 мм.

6.7. Минимальную толщину плиты следует назначать, исходя из условия пп. 3.30 и 3.32 СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций. Минимальные проценты армирования назначать:

для бетона М 200 — 0,1;

для бетона М 300 — 0,15.

6.8. Расположение арматуры в плане фундамента должно назначаться в соответствии с огибающими эпюрами изгибающих моментов, построенными в направлении длины и ширины плитного фундамента прямоугольной формы.

Армирование обоих направлений верхней и нижней зоны рекомендуется расчленять на основное непрерывное и дополнительное локальное.

Непрерывное армирование нижней зоны рекомендуется назначать по величине армирования участков фундамента между опирающимися на него колоннами. Площадь сечения этой арматуры назначают либо по расчету, либо конструктивно согласно указаниям настоящего раздела. Дополнительную арматуру нижней зоны предусматривают под колоннами, участками повышенной жесткости и т. п. Площадь сечения этой арматуры определяют по расчету соответствующих сечений фундамента, за вычетом площади сечения непрерывного армирования.

Площадь сечения непрерывного армирования верхней зоны назначают, как правило, по конструктивным требованиям. Дополнительную арматуру (если она требуется) назначают по расчету в местах максимальных отрицательных моментов.

Круглый плитный фундамент рекомендуется армировать либо в направлениях взаимно перпендикулярных диаметров, либо в радиальном и тангенциальном направлениях.

Первый способ предпочтительнее при армировании фундаментов, нагруженных прямоугольной сеткой колонн.

Второй способ может быть рекомендован для фундаментов, которые нагружены либо по кольцевому сечению (дымовые трубы, круглые силосы, стены которых доходят до фундамента, и т.п.), либо радиальной сеткой колонн.

6.9. Каждая зона армирования фундамента должна состоять не более чем из четырех слоев сеток (рис. 67).

Рис. 67. Многослойное армирование плиты унифицированными сетками при шаге рабочих стержней 200 мм

1- 4 — сетки 1, 2, 3, 4-го слоя соответственно (В — ширина сетки)

Для увеличения несущей способности фундамента в нижних слоях обоих направлений нижней зоны допускается укладка двух сеток (одной на другую) с расположением рабочих стержней в одной плоскости и получением шага между ними, равным 100 мм (рис. 68).

Рис. 68. Многослойное армирование плиты унифицированными сетками при шаге рабочих стержней нижнего слоя 100 мм

1-4 — сетки 1, 2, 3, 4-го слоя соответственно

6.10. Стык сеток в рабочем направлении должен осуществляться внахлестку. При этом одна из сеток в пределах стыка ие должна иметь монтажных стержней.

6.11. Площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении, не должна превышать для гладких стержней — 25 %, для арматуры периодического профиля — 50 %.

6.12. Принципиальная схема раскладки унифицированных сеток армирования прямоугольных фундаментов приведена на рис. 69, круглых — на рис. 70.

Рис. 69. Схема раскладки унифицированных сеток армирования прямоугольной плиты

а — план плитного фундамента; б — план раскладки сеток первого слоя нижней зоны и второго слоя верхней зоны; в — план раскладки сеток второго слоя нижней зоны и первого слоя верхней зоны; 1 — унифицированные сетки вдоль цифровых осей; 2 — унифицированные сетки укороченные

Рис. 70. Армирование круглой плиты фундамента в радиальном и тангенциальном направлениях

6.13. Обеспечение проектного положения арматуры верхней зоны рекомендуется осуществлять:

при толщине фундамента до 1000 мм включительно — с помощью поддерживающих каркасов;

при толщине более 1000 мм — с помощью специальных поддерживающих конструкций, выполняемых из прокатных профилей.

Шаг поддерживающих каркасов назначают, исходя из монтажных нагрузок и диаметра рабочей арматуры.

При обычных монтажных нагрузках шаг поддерживающих каркасов принимают:

при диаметре рабочих стержней до 16 мм — 1000 мм;

при диаметре рабочих стержней от 18 до 25 мм — 2000 мм;

при диаметре рабочих стержней свыше 25 мм — 3000 мм.

6.14. Площадь конструктивной арматуры назначают по минимальному проценту армирования, но не менее 20 % максимальной площади рабочей арматуры того же направления. Диаметр стержней конструктивной арматуры должен приниматься не менее 12 мм.

6.15. Расстояние между осями отдельных стержней рабочей арматуры следует назначать из расчета не менее трех стержней на 1 м ширины сечения фундамента и не менее величины, предусмотренной главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций с учетом условий производства работ и требований унификации.

6.16. При армировании отдельными стержнями стержни рабочей арматуры диаметром до 20 мм соединяют внахлестку (без сварки).

Стержни диаметром 20 мм и более следует соединять с помощью сварки в соответствии с указаниями главы СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

6.17. Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона.

Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м.

Если фундаменты не могут быть разделены на участки длиной менее 40 м, то необходимо предусматривать временные усадочные швы шириной от 0,7 до 1,2 м. В этих случаях из массива фундаме�

Общая информация

Документ: Руководство Название: Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа Начало действия: 1984-01-01 Дата последнего изменения: -02-22 Вид документа: Руководство Область применения: Даны рекомендации по проектированию произвольной ортогональной, полигональной и круглой формы в плане железобетонных плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа на естественном основании, по выбору расчетных схем и параметров основания, в том числе переменного коэффициента жесткости, основания, расчету деформаций основания с расчетной схемой в виде линейно-деформируемого слоя, по определению предварительных размеров плитных фундаментов. Приведены особенности конструирования и наблюдений за осадками, сдвигами и кренами плитных фундаментов. Для инженерно-технических работников проектных организаций. Утвержден: НИИОСП им. Герсеванова Госстроя СССР (13), Разработчики документа: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР (66), Все страницы Постраничный просмотр: 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

Ошибки армирования фундамента

Стандартные ошибки опалубки для заливки монолитного плитного фундамента. 1 — отсутсвует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока через щели в опалубке. 2 — не утрамбована щебеночная подушка и отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока. 3 — щели в опалубке монолитного плитного фундамента. 4. Отстутсвует гидроизоляция между грунтом и будущей плитой. Если здание будет неотапливаемым или не постоянно отапливаемым (режим дачи), то потребуется и сплошное утепление грунта.

Ошибки армирования монолитной плиты: 1 — камни нельзя использовать в качестве спейсеров. 2 — воткнутая в грунт арматура будет способствовать ускореннйо коррозии арматуры фундамента плиты. 3 — подушка под фундамент должна быть утрамбована и закрыта гидроизоляцией для предупреждения вытекания цементного молока при наборе прочности бетоном. Более целесообразно использование смеси песка и щебня в соотношении 40% к 60%. Такая смесь лучше утрамбовывается и лежит стабильнее, чем насыпь из крупного щебня.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9:На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

Расстояние между стержнями арматуры в вязанной сетке монолитного плитного фундамента не должно превышать 40 см. В практике самостоятельного строительства рекомендуется устанавливать расстояние между стрежнями арматуры не более 20 см, чтобы избежать недостатчного армирования, выполянемого без расчетов.

Отсутствие защитного слоя бетона по торцам фундамента плиты приведет к ускоренной коррозии арматурного каркаса.

Под стенами и колоннами на монлитном плитном фундаменте требуется установка дополнительных арматурных стержней в верхнем слое армирвания фундамента плиты.

Источники: http://podomostroim.ru/armirovanie-fundamenta/, http://www.complexdoc.ru/ntdtext/530739/277, http://dom.dacha-dom.ru/oshibki-armirovaniya.shtml

Комментариев пока нет!

Шаг арматуры в фундаменте

Какой шаг арматуры в плитном фундаменте

Расчет арматуры для плитного фундамента

Надежность плитного фундамента доказана и не раз. Чтобы несущее строение было действительно надежным, нужно делать все по технологии и неуклонно следовать ей. Для расчета толщины и глубины фундамента, нужно нанять профессиональных специалистов. А для того чтобы сделать расчет арматуры для плитного фундамента помощь в принципе и не нужна. В этом случае нужно знание математических основ.

Какая арматура нужна для плитного фундамента

Если дом будет легким, то можно обойтись диаметром в 12 мм. Если же дом состоит из тяжелых строительных материалов, то в этом случае диаметр арматуры для плитного фундамента должен быть 16 мм. В обоих случаях материал должен быть ребристым, чтобы сцепление с бетоном было максимально прочным.

Для дома 9х9 метров потребуется 90 арматурных прутье. То есть 9/0,2 = 45 штук. 0,2м это стандартный шаг параллельной укладки арматурных прутьев. Прибавляем еще столько же прутьев для укладки перпендикулярно, и получаем 90 прутьев длиной каждый по 9 м. Именно столько арматуры потребуется для создания одной сетки. А сеток из арматуры, как правило, в плитном фундаменте используют две, располагая параллельно в плоскости относительно друг друга. Между сетками должно быть расстояние 5-15 см в зависимости от планируемой толщины плиты. Для того чтобы арматуру соединить в сетку нужна вязка арматуры для плитного фундамента. Это занятие довольно трудоёмкое, поскольку связать нужно все пересечения арматурных прутьев обеих сеток. А это довольно объемная работа, если учесть, что делается она вручную.

Видео вязки арматуры для плитного фундамента.

Есть, конечно, различные способы вязки арматурных сеток, к примеру, как в этом видео.

довольно оригинально и быстро получается. Можно так же воспользоваться услугами сварщика, или сварить арматурные сетки самостоятельно, при наличии должных навыков.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Создается сетка из арматуры, укладкой арматуры горизонтально, а затем перпендикулярно друг на друга, с шагом в 20 см. В итоге образуется сетка с ячейками 20х20. Далее вначале по углам и по периметру делают обвязку, а затем скрепляют внутренние соединения. Нижнюю сетку от утеплителя располагают на высоте в 5 см. Вторую сетку монтируют также и приподнимают над первой на 5 см или больше в зависимости от планируемой толщины плиты. Так проводятся работы по армированию фундамента.

Цена арматуры для плитного фундамента, в среднемварьируетсяв диапазоне от 20 до 25 руб за метр погонный, при диаметре прута 12 мм.При больших площадях плитный фундамент по цене только арматуры будет составлять сумму стоимости, к примеру, винтового фундамента равнозначной площади. Из безусловных плюсов этого дорогостоящего вида фундамента, среди прочих, можно отметить надёжность и долговечность, при правильной его закладке.

Еще публикации по теме

Плитный фундамент становится все популярней в нашей стране и все благодаря хорошей несущей способности. Если на участке грунт пучинистый и есть большая вероятность того, что в каком-нибудь месте. подробнее

При строительстве частного дома, люди часто задумываются о фундаменте. Как лучше сделать не дорогой, но все же безопасный и надёжный. При строительстве домов из легких материалов в принципе. подробнее

Плитный фундамент не похож на остальные. Его главный элемент – сплошное железобетонное изделие, которое размещается под постройкой единой плитой и берет на себя всю нагрузку. От этого и пошло. подробнее

Армирование монолитной плиты фундамента (преимущества и недостатки)

При строительстве домов особое внимание стоит уделить основанию здания, а выбор зависит от типа грунта и его особенностей.

Для пучинистых почв идеальным вариантом является монолитная плита.

Причем армирование монолитной плиты фундамента дополнительно укрепит основание и сделает дом прочным и устойчивым.

На сложных участках местности специалисты рекомендуют возводить монолитный фундамент, который обладает следующими преимуществами, к которым относится:

• Высокая устойчивость к пучению грунта и его движению;
• Несложное выполнение работ;
• Возможность строительства дома на участке с высоким залеганием грунтовых вод.

Несмотря на ряд преимуществ, существуют и некоторые минусы, а именно значительные материальные затраты на материалы по сравнению с другими видами фундаментов .

Устройство такого основания достаточно простое и представляет собой монолитную цельную плиту, которая укладывается на тщательно утрамбованную песчаную поверхность.

Плита может быть сплошной или решетчатой, но в большинстве случаев используют именно сплошную.

Необходимость армирования монолитного основания

Несмотря на то, что бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, его прочность на растяжение незначительная.

Распределение нагрузки происходит неравномерно, что в результате может привести к появлению трещин и преждевременному разрушению всего дома.

Исключить риск разрушения бетонной конструкции позволяет армирование, которое выполняется при помощи каркаса и арматуры.

Таким образом, достигается максимальная прочность и надежность основания, нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности.

Схема армирования и ширина плиты

В местах расположения стен и по углам необходимо дополнительное армирование, а такие участки называются зонами продавливания.

Следует отметить, что, если толщина плиты составляет до 15 см, то арматуру укладывается в один слой, а если превышает это значение, то армирование монолитной плиты фундамента дома выполняется каркасами.

Согласно чертежу армирования плитного фундамента это ячеистая сетка с постоянным шагом. Причем расстояние между прутьями должно быть одинаковым во всех направлениях.

Как правило, исходя из расчетной нагрузки, расстояние составляет от 20 до 40 см. Для домов, построенных из кирпича, шаг должен быть не больше 20 см, а для более легких построек, это расстояние может быть больше.

Согласно установленным нормативам расстояние между прутьями не должно быть больше толщины плиты более, чем в 1,5 раза.

В большинстве случаев стержни устанавливают в два ряда, которые поддерживаются дополнительно вертикальными прутьями.

Чтобы исключить коррозию арматуры, она должна быть утоплена в бетон на 3-4 мм со всех сторон и торца.

Зоны продавливания и особенности выбора арматуры

В местах, так называемых зон продавливания, следует уменьшить шаг расположения прутьев для обеспечения прочности и надежности всей конструкции.

Например, если шаг составлял 20 см, то в этих участках необходимо сократить его в два раза.

Конструкция плитного основания позволяет возводить ее непосредственно на поверхности земли, но в случае наличия подвала, глубина заложения зависит от высоты помещения.

Правильное и качественное армирование предполагает совместное связывание каркаса монолитной плиты и стен.

В качестве связующего звена служат выступающие стержни, а для более точного выполнения работ предварительно составляют схему расположения арматуру с определенным шагом.

Для армирования монолитной плиты фундамента важно правильно подобрать тип арматуры.

Производство стальных стержней регламентируется ГОСТом, а для данного типа основания оптимальным вариантом является арматура класса А400. Для нее характерен серповидный периодический профиль.

Варианты изготовления каркасов

Существует два способа соединения прутьев друг с другом, а именно:

Для связывания берется тонкая проволока, этот метод весьма сложный, но гарантирует высокую степень надежности.

Готовый сварной каркас ускоряет процесс выполнения работ, но их типы и размеры ограничены, что иногда затрудняет их выбор в зависимости от особенностей конструкции.

В том случае, если сварка будет выполняться непосредственно на строительной площадке, то арматура соединяется проволокой.

Применение готового шаблона упрощает процесс связывание арматуры. Если при укладке прутьев не хватает длины на всю плиту, то они укладываются внахлест.

Расчеты диаметра стрежней

При строительстве домов на монолитном плиточном фундаменте необходимо соблюдать точные замеры, поэтому доверить работу лучше профессиональным компаниям, так как от точности произведенных измерений зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

В качестве исходных данных берется толщина монолитной плиты, а также ее общая площадь. На следующем этапе рассчитывается площадь поперечного сечения основания и минимальная площадь всей арматуры.

Необходимо заранее рассчитать нужное количество прутьев с определенным сечением и диаметром, учитывая толщину бетонного защитного слоя.

Ошибки при армировании плитного фундамента

В некоторых случаях при строительстве домов на монолитном фундаменте строители допускают следующие основные ошибки, к которым относится:

• Арматура, помещенная в грунт, ускоряет процессы коррозии и приводит к преждевременному разрушению плиты;
• Поверхность под основанием должна быть тщательно утрамбована, а в качестве покрытия лучше использовать смесь песка и щебня;
• Расстояние между прутьями не должно превышать 40 см, так как в противном случае это сведет качество армированию к нулю;
• Верхние и нижние уровни армирования должны быть связаны П-образными соединительными элементами. Такие хомуты располагаются по краям плиты и выполняют необходимую анкеровку.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще плавающим . У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

• Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
• На таком основании невозможны просадки элементов здания.
• Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай .

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию. все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

• Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
• К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
• Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
• При необходимости устанавливаем закладные детали.
• По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

• Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
• Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
• Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
• Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Источники: http://domzagorodniy.ru/armatura-dlya-plitnogo-fundamenta/, http://sdelai-fundament. ru/armirovanie-monolitnoj-plity-fundamenta.html, http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/

Комментариев пока нет!

Шаг арматуры в ленточном фундаменте

Армирование ленточного фундамента — размещение, диаметр арматуры, видео

Для каждого здания и сооружения необходимо надежное основание. В малоэтажном строительстве для укрепления используют армирование ленточного фундамента, возведение которого является одним из важнейших и затратных этапов.

Экономить на количестве и качестве материала не следует, поскольку пренебрежение технологией и правилами приведет к плачевным последствиям.

Устройство основания осуществляется в следующей последовательности:

1. Выборка грунта из траншеи в соответствии с чертежами по армированию ленточного фундамента.
2. Выполнение песчаной подушки с трамбовкой.
3. Установка каркаса из стальной арматуры.
4. При наружной температуре ниже отметки в пять градусов, следует осуществлять подогрев бетона.
5. Крепление опалубки.
6. Заливка бетона.

Перед тем, как правильно армировать фундамент, следует узнать свойство грунта, составить схему, подсчитать количество материала и осуществить его закупку.

Армирование ленточного фундамента по ГОСТ 5781

При составлении проекта, кроме линейных параметров бетонной ленты, указывается и характеристика армирования:

• какого диаметра арматура нужна для фундамента;
• количество прутов;
• их расположение.

Если же планируется самостоятельное сооружение и армирование ленточного фундамента для дома, бани, гаража, то придерживаются определенных правил по действующим СНиП и ГОСТ 5781-82. В последнем представлены классификация и ассортимент горячепрокатной круглой стали периодического и гладкого профиля, предназначенной для армирования обычных и предварительно напряженных ж/б конструкций (арматурной стали). А также, указаны:

• технические требования;
• упаковка, маркировка;
• транспортировка и хранение.

Перед тем как армировать ленточный фундамент, следует ознакомиться с классификацией арматуры. Пруты по виду поверхности бывают гладкими и периодического профиля, то есть рифлеными.

Максимального контакта с наливаемым бетоном можно добиться только при использовании арматуры с профильной поверхностью.

Рефление может быть:

• кольцевое;
• серповидное;
• смешанное.

Также арматуру подразделяют по классам А1-А6 в зависимости от сорта и физико-механических качеств используемой стали: от низкоуглеродистой до приближающейся к легированной.

При самостоятельном армировании ленточного фундамента, совсем необязательно знать все параметры и характеристики классов. Вполне достаточно ознакомиться с:

• маркой стали;
• диаметрами прутов;
• допустимыми углами изгиба в холодном состоянии;
• радиусами кривизны при изгибе.

Эти параметры могут приводиться в прайс-листе при закупке материалов. Они же представлены в таблице ниже:

Значения из последней колонки важны при изготовлении гнутых элементов (хомутов, лапок, вставок), поскольку увеличение угла или снижение радиуса изгиба приведет к утрате прочностных свойств арматуры.

Для самостоятельного выполнения ленточного фундамента обычно берется рифленый прут класса А3 или А2, с диаметром от 10 мм. Для гнутых элементов — гладкая арматура А1 диаметра 6-8 мм.

Как правильно разместить арматуру

Расположение арматуры в ленточном фундаменте влияет на прочность и несущую способность основания. Данные параметры напрямую зависят от:

• толщины арматуры;
• длины и ширины каркаса;
• формы прутьев;
• способа вязки.

Фундамент в процессе использования подвергается постоянным нагрузкам в результате движения грунтов при морозном пучении, просадочности, наличии карстов и сейсмики, наконец, от веса самого здания. Таким образом, верх основания испытывает в основном нагрузку на сжатие, а низ — на растяжение. На середину же нагрузки практически нет. Следовательно, и армировать ее не имеет смысла.

В схеме армирования ярусы каркаса расположены продольно по верху и низу ленты. В случае необходимости усиления фундамента, выявленной при расчете, устанавливаются дополнительные ярусы.

При высоте основания, превышающей 15 см, применяется вертикальная поперечная арматура из гладких стержней.

Быстрее и удобнее делать каркас из отдельных контуров, выполненных заранее. Для этого прутья гнут по заданным параметрам, формируя прямоугольник. Их следует делать одинаковыми, не допуская отклонений. Потребуется таких элементов довольно много. Работа достаточно трудоемкая, но зато в траншее дело пойдет быстро.

Поперечная арматура в фундаменте устанавливается с учетом нагрузок, которые действуют поперек оси фундамента. Она крепит продольные пруты в заданной проектной позиции и предотвращает возникновение и развитие трещин. Расстояние между прутами зависит от марки, метода укладки и уплотнения бетона, диаметра арматуры и ее размещения к направлению бетонирования. Также, не следует забывать, что каркас фундамента должен располагаться в 5-8 см от верхнего уровня заливки и краев опалубки.

При соединении стержней используют вязальную проволоку и специальный крючок.   Применять сварку допустимо только для арматуры, имеющей в маркировке букву «С». Каркас собирают с помощью прутков и хомутов, связывающих его в единую конструкцию. Шаг арматуры в ленточном фундаменте должен составлять 3/8 его высоты, но не более 30 см.

Армирование подошвы

Для одноэтажного дома и в условиях хорошего грунта фундамент заглубляют на глубину промерзания почвы. В этом случае армирование подошвы ленточного фундамента выполняет скорее функцию страховки. Делают его путем размещения сетки из стержней в нижней части основания. Взаимное расположение в этом случае не играет роли. Главное, чтобы слой бетона составлял не более 35 см.

На слабых грунтах или при большой расчетной нагрузке фундамент может потребоваться с более широкой подошвой. Тогда продольную арматуру используют, как и в первом случае, а для поперечной требуется отдельный расчет.

Как армировать углы

Примыкания и углы в основаниях представляют собой места концентрации разнонаправленного напряжения. Неверная стыковка арматуры в данных проблемных зонах приведет к образованию поперечных трещин, отколов и расслоений.

Армирование углов ленточного фундамента производится по определенным правилам:

1. Прут загибают таким образом, чтобы один его конец углублялся в одну стенку основания, другой — в другую.
2. Минимальный припуск стержня на другую стену составляет 40 диаметров арматуры.
3. Не используются простые связанные перекрестия. Только с применением дополнительных вертикальных и поперечных прутков.
4. Если загиб на другую стену не позволяет сделать длина прута, то для их соединения применяют Г-образный профиль.
5. Один хомут от другого в каркасе должен располагаться на расстоянии в два раза меньшем, чем в ленте.

Чтобы нагрузки в углах ленточного основания распределялись равномерно, делают жесткую связку внешней и внутренней продольной арматуры.

Как рассчитать армирование

Расчет армирования ленточного фундамента производят, учитывая возможные напряжения при строительстве и эксплуатации сооружения. Например, продольное растяжение, обусловленное данной конструкцией: вертикальные и поперечные пруты в длинных и относительно узких каналах почти не влияют на распределение нагрузок, но выступают в качестве скрепляющих элементов.

Чтобы подсчитать сколько класть арматуры в фундамент, нужно определиться с его размерами. Для узкого основания в 40 см достаточно будет четырех продольных прутов — по два сверху и снизу. Если планируется выполнение фундамента размером 6 х 6 м, то для одной стороны каркаса потребуется 4 Х 6 = 24 м. Тогда общее количество продольной арматуры составит 24 х 4 = 96 м. Его удобно считать при самостоятельном составлении чертежа раскладки арматуры.

Если не удается купить стержни нужной длины, то их можно соединять внахлест (более метра) между собой.

Стоимость фундамента складывается из цены применяемых материалов и объемов работ. При расчетах лучше использовать проект с указанными глубиной залегания и шириной основания. Также на стоимость влияет удаленность объекта строительства и сопутствующие работы, такие как:

• гидроизоляция;
• утепление;
• отмостка;
• дренаж;
• ливневка.

Все это составляет конечную цену. Хотя для небольшого строения фундамент можно выполнить даже своими руками. Самым сложным и длительным в сооружении ленты фундамента является его армирование, но справиться можно и в одиночку. Конечно, при наличии двоих или троих помощников работать легче и безопаснее.

Видео об армировании монолитных ленточных фундаментов

Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента

Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование?

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте

В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.

На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.

Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.

Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.

• Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
• Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
• Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
• Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
• Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
• Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.

Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10×6м.

Пример армирования ленточного фундамента.

Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.

Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм).

Стыкование по длине рабочих стержней армирования в таком случае можно выполнить нахлёстом по длине идентичной протяженности (600мм). В таких местах также целесообразно ставить хомуты с учащенным шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7м. По возможности с целью сокращения объемов работ стоит избегать продольных соединений.

Армирование углов и Т-образных пересечений также допускается выполнять так называемыми лапками. Они представляют собой Г-образный загиб продольных стержней на всё ту же величину 50d.

Пример армирования угла ленточного фундамента лапками.

При армировании ленточного фундаменты следует выполнять требования по защитному слою арматуры – во избежание ржавления. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40мм у боковых и верхней граней. Для подошвы так же допускается принимать 40мм в случае устройства подготовки из бетона кл. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придётся увеличить до 70мм.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить её в объёме фундамента без определения требуемого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно воспользоваться весовым коэффициентом армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для зданий малой этажности. Он равен приблизительно 80 кг/м3. То есть если для Вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры в среднем понадобится 20х80=1600кг. Требуемый объём бетона при этом посчитать не сложно – нужно лишь знать периметр здания, протяжённость несущих внутренних стен, задаться высотой ленты 300мм и умножить на её ширину.

В условиях экономии перед покупкой арматуры целесообразно выполнить более точный расчёт. Для этого придётся нарисовать схему армирования, определить общий погонаж продольной и поперечной арматуры, вут, добавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес погонного метра для каждого из диаметров.

Таблица веса 1 м.п. арматурного стержня в зависимости от диаметра

Армирование ленточного фундамента — вязать или варить?

Арматурные стержни объединяются в каркасы путём сваривания или вязания. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Основным недостатком сварного соединения является невозможность (согласно действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.

Сварной арматурный каркас.

В заводских условиях каркасы и сетки варят контактной, а не дуговой, сваркой. На практике строители часто пренебрегают требованиями норм, и варят вручную. В результате очень часто возникает либо непровар (соединение не достаточно прочное), либо подрез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса A-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы по свариваемости. Если добавить необходимость наличия сварочного аппарата, умение владения им, значительный расход электроэнергии, то преимущества вязаного соединения становятся очевидны.

Вязаное соединение выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 0,8-3мм.

В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Преимуществами такого соединения является отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и свои – высокая трудоёмкость, меньшая жёсткость в сравнении со сварным вариантом (устраняется посредством дополнительных диагональных стержней-распорок для придания каркасу жесткости на этапе бетонирования).

Вязаный по месту арматурный каркас.

В случае сварных соединений поперечная арматура выполняется отдельными стержнями, привариваемыми к продольным. Их расположение при этом должно быть как по вертикале, так и по горизонтали. При вязаном варианте по шаблону гнутся хомуты замкнутого сечения, которые опоясывают рабочие стержни. Шаблон представляет собой прочный стол с вбитыми в него арматурными коротышами. Их расположение на столе соответствует положению продольных стержней в сечении фундаментной ленты. Загибая вокруг коротышей стержни посредством куска трубы в качестве рычага, можно изготовить хомуты самостоятельно.



Расчет армирование ленточного фундамента — Профилированный брус

Достаточно просто сделать правильно ленточный фундамент собственными руками для своего деревянного дома, коттеджа или бани. Для начала следует изучить основные особенности состава ленточного фундамента для дома или бани, выяснить, как выполняется его армирование, определиться с расчетами и подготовить сам бетон для заливки фундамента.

Создание ленточного фундамента обычно выбирают для того, чтобы построить здания, под ними будет располагаться подвал или какое-либо теплое подполье. Делать устройство самого ленточного фундамента небольшого заложения собственно для дома, бани или дачи при постройке в сухих грунтах, тоже, на самом деле, правильное решение. Тут необходимо определиться насколько глубоко промерзают грунты на участке. Грунты, промерзающие глубоко, относят к пучинистым, такое строительство станет достаточно затратным из-за большого количества работ.

Содержание статьи:

Правильный расчет армирования

Для того, чтобы анализ грунта был выполнен правильно, необходимо правильно рассчитать  само армирование и строительство фундамента под деревянный дом. Выяснив состав грунтов на участке, получится очень точно совершить нужные расчеты, подобрать дома для строительства, точно сделать его глубину заложения, определиться с количеством бетона для заливки, а также арматуры непосредственно для армирования.

Когда подготовительные работы будут завершены, разработан проект дома, правильно выбрано местоположения, схема и расчет основания, приступают к устройству ленточного фундамента собственными руками.

Выполнить соответственно схемы правильную разбивку всех осей для того, чтобы залить ленточный фундамент под само строительство дома, можно при помощи теодолита. Если его нет, помогут колышки и шнур. Потом выкапывается траншея под устройство ленточного фундамента. Это возможно вручную с помощью лопаты или при помощи спецтехники.

Для того, чтобы правильно устроить собственными руками ленточный бетонный фундамент под строительство, нужно сначала заполнить траншею песком, потом щебнем. Все слои должны быть выполнены по расчету, их толщина должна быть не более 20 см. Далее кто-то сделает фундамент попроще, а кто-то выполнит основательно, сделав армирование надежным.

Уложив щебень или гравий, нужно сделать подготовку из бетона тонким слоем. После того, как бетон наберет прочность, можно далее устраивать фундамент под дом. Подготовку из бетона можно делать с помощью профилированной мембраны. Расчеты показывают, что применив правильно профилированную мембрану в строительстве, сроки и стоимость строительства сильно сократятся. Понадобиться меньше бетона и арматуры. Технология работ достаточно легкая и легко выполнимая самостоятельно.

1. На продольные участки фундамента падет самая большая нагрузка. Поэтому в этих участках нужно использовать толстую ребристую арматуру диаметром 10-15 мм  — в зависимости от показателей прочности грунта (чем сильней колеблиться в пределах возводимого дома, тем берем больше диаметр) Почему именно ребристая арматура? спросите вы — да потому что у нее больше площадь соприкосновения с бетоном, т. е большая сцепляемость с бетоном.
2. Необходимо углубить армированный каркас не более чем на 5 см от поверхности фундамента, от дна и краев опалубки. Этого достаточно чтобы защитить арматуру от коррозий.

Считаем количество арматуру необходимой для армирования ленточного фундамента. Итак предположим диаметр арматуры 12 мм , по 2 прута в вертикали в два ряда, пускай вертикальные будут через каждые 0.5м  Периметр нам известен =30 м  получаем: 30*2(гориз. прутья) =60м.

Вертикальные 60*2+2 =124  прибавим еще по 1 приутику на каждый угол получаем 128 прутьев.

Предположим что высота вертикального прута 70 см. Получаем 128 * 0.7= 89.6 м

Укладка арматуры

Следующим этапом строительства является расчет и правильная укладка арматуры. Она производится так: сначала нужно выполнить армирование самими арматурными стержнями. При армировании арматура связывается при помощи вязальной проволоки. Она должна иметь антикоррозийное покрытие. Иногда используют сварное соединение для арматуры, но тут важно, чтобы места сварки не подвергались коррозии. Можно иногда сделать и горизонтальное армирование, и сложный каркас из самой  арматуры. Все это зависит от того, насколько тяжелыми являются стены дома. Для правильной схемы раскладки арматуры нужно использовать расчет.

Для того, чтобы устроить опалубку ленточного основания нужны разные материалы: тут не обойтись без досок, шифера, стекломагниевых листов (СМЛ), фанеры, металлической опалубки. Лучше заранее рассчитать их необходимое количество. Так же армированию подлежит столбчатый фундамент

[ads1]Для того, чтобы правильно выбрать состав и марку бетона для опалубки и арматуры, необходимо определить расчет нагрузок. Бетон для заливки основания зависит от погоды предполагаемого места строительства. Для хороших условий понадобится марка бетона М200. Для холодной погоды лучше использовать бетон М300-400. Для холодного времени можно использовать специальные добавки для бетона: пластифицирующие, морозостойкие, те, которые ускоряют затвердение бетона в опалубке по окончании заливки. Рассчитывать число добавок, которые используются в приготовлении бетона не нужно делать специально, это все указывают на таре. Для строительства бетонного фундамента можно использовать легкий бетон с армированием.

При желании сделать раствор своими руками, не следует забывать о правильном соотношении песка/щебня/цемента для бетона, водоцементного соотношения – 0,5. Рассчитать количество бетона, можно с помощью умножения длины на высоту и ширину самого ленточного фундамента.

Полезные советы

1. Для изготовления бетона, нужно использовать чистый песок, воду и гравий. В составе песка и гравия не должно быть  глины и земли.
2. Немного меняться может соотношение частей для бетона, но гравий в составе бетона должен превышать песок в 1,5-2 раза.
3. Воды в бетонной смеси должно быть около 60% всей массы цемента.
4. Для того, чтобы рассчитать состав бетонной смеси нужно помнить, что в мокром песке или гравии для бетона тоже есть вода.
5. При холодной погоде, для бетона возможно использование подогретой воды. Так бетон затвердеет быстрее. При жаркой погоде лучше использовать холодную воду, чтобы бетон не схватился очень быстро.
6. Когда бетонная смесь будет залита в опалубку, проткните ее обязательно во многих местах щупом, для извлечения воздуха. Простучать снаружи смесь деревянным молотком. С помощью строительного вибратора произвести уплотнение бетона.
7. По истечению трех дней снять опалубку. После приобретения бетоном достаточной прочности, выполнить следующий этап работ – сделать бетонный цоколь. Это также можно сделать собственными руками.
8. У фундамента, который сделали из винтовых свай, есть достоинства и недостатки. При создании легких конструкций прекрасно подойдет винтовое основание. Это могут быть детские горки, песочницы, оранжереи и беседки, а также баня или легкий деревянный дом.
9. Армирование фундамента является процессом, который необходим для того, чтобы усилить конструкцию и увеличить срок эксплуатации дома. Другими словами, это составление «скелета», который выполняет защитную функцию, сдерживает давление почвы на сами стены базиса. Однако для реализации данной функции в полном объеме, нужно не просто грамотно рассчитать арматуру для фундамента, но и правильно организовать строительные работы.

Схема армирования ленточного фундамента

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, который состоит из цемента, воды и песка. Он обладает такими физическими характеристиками, которые не могут гарантировать отсутствие деформации самой основы здания. Чтобы увеличить способность противостоять сдвигам основы дома, резким изменениям температур, а также остальным негативным факторам, необходимо, чтобы в структуре находился металл.

Этот материал является пластичным, однако не может обеспечивать надежную фиксацию, и армирование становится значимым этапом в комплексе работ.

Арматурой для такого фундамента является стальной прут, который имеет ребра жесткости.

Прутья для армирования фундамента

Армировать фундамент нужно в тех местах, где велика вероятность появления зон растяжения. Замечено, что самое большое растяжение может появиться на самой поверхности основания, а это может создать  предпосылки для того, чтобы делать армирование, которое приближено к самому верхнему уровню. Для того, чтобы избежать коррозию каркаса, он надежно должен защищаться слоем бетона от внешних воздействий. Ведь потом будет проводиться конопатка бруса.

Оптимальным расстоянием арматур для самого фундамента является 5 см прямо от поверхности.

Достаточно сложно предугадать продвижение деформации, зоны растяжения способны появиться  и в нижней, и в верхней части. Поэтому, армирование должно проводиться и снизу, и сверху с помощью арматуры, которая имеет диаметр 10-12 мм, и у этой арматуры для такого фундамента обязательно должна быть ребристая поверхность.

Именно так получается идеальный контакт с самим бетоном.

У остальных частей скелета может быть гладкая поверхность и небольшой диаметр.

Занимаясь армированием ленточного фундамента, который, как правило, имеет ширину не более 40 см, возможно использование 4-х прутов, которые соединяются в один каркас, имеющий  диаметр 8 мм.

• Между горизонтальными прутьями должно быть расстояние 30 см.

При достаточно большой длине ленточный фундамент не очень широкий, и в нем могут появиться продольные растяжения, а в поперечных их не будет совсем. Тут можно сделать вывод, что поперечные гладкие и тонкие прутья необходимы только для того, чтобы создать каркас, а не принимать нагрузки.

Армирование углов дома

Отдельное внимание нужно уделить армированию самих углов.

Достаточно часто случается так, что деформация приходится на угловые части, но не на середину, как обычно. Поэтому необходимо армировать углы таким образом, чтобы согнутый конец арматуры заходил в одну сторону стену, а другой — абсолютно в другую.

Для того, чтобы соединить прутья лучше, по мнению специалистов, воспользоваться проволокой. Далеко не вся арматура производится непосредственно из стали, которую используют при сварке. Однако, даже если сварка допустима, могут довольно часто появиться проблемы, избежать которые было абсолютно реально, с помощью проволоки, к примеру, если сталь перегрета, это ведет к изменению свойств, и в месте сварки прут становится очень тонким, сварочный шов становится недостаточно прочным и т. д.

Схема для того, чтобы соорудить арматурную конструкцию

Начинать армирование нужно с того, чтобы установить опалубку. Ее внутреннюю поверхность необходимо выложить пергаментом, который позволит потом сделать съем конструкции достаточно простым. Есть специальная схема для того, чтобы создать каркас:

1.  Сначала нужно вбить в грунт траншеи специальные арматурные прутья, которые имеют такую же длину, как и глубина основания. Необходимо, чтобы расстояние от опалубки составляло 50 мм, а шаг равнялся 400-600 мм.

2.  Подставки толщиной 80-100 мм нужно установить на дно, а сверху уложить около 2-3 ниток самого нижнего ряда арматуры. Для подставок полностью подойдут кирпичи, которые устанавливают на ребро.

3.  Далее нужно верхние и нижние ряды арматуры закрепить с поперечными перемычками прямо к самим вертикальным штырям.

4.  Там, где пересечения крепятся при помощи увязки, нужно использовать проволоку или сварку.

Также нужно строго выдерживать расстояние до самых наружных поверхностей основания. Это можно сделать при помощи кирпичей. Такое условие является важным, т.к. такие конструкции из металла не должны устанавливаться прямо на дне. Потом будет производится конопатка деревянного дома и они обязательно должны быть подняты над уровнем земли хотя бы на 8 см.

Когда арматура будет установлена, нужно будет проделать вентиляционные отверстия, а потом заливать бетонный раствор.

В будущем вентиляционные отверстия повысят амортизационные характеристики фундамента, и предотвратят появление плохих гнилостных процессов.

Особенности укладки арматуры ленточного фундамента

На стенах дома появляются трещины… Что может быть хуже? Только пожар или наводнение. В чем же основная причина такого явления? В 99 процентах случаях виновником произошедшей беды является плохо построенный фундамент, в котором произошел разрыв. Поэтому основание для дома нужно делать на совесть, а не кое-как. Надо правильно определить его тип, глубину. Главное перед заливкой бетона правильно установить металлическую арматуру, которая и будет его будущим крепким скелетом.

Самый распространенный тип фундамента для частных загородных домов, дач и коттеджей — ленточный. Свое название он получил за свой внешний вид, который напоминает сплошную ленту по всему периметру строения, а также в районе несущих стен. Для устройства монолитного ленточного фундамента необходимо установить опалубку, сделать арматурный каркас и потом залить его бетоном. За счет армирования и будет достигнута целостность и прочность основания. Ленточный фундамент — один из наиболее экономичных по расходу строительных материалов, необходимых для его устройства.

Схема укладки арматуры

Как распределяется нагрузка на ленточный фундамент? В основном это нагрузка сжатия и на изгиб в вертикальном направлении. Так как бетон является довольно прочным материалом в плане нагрузок на сжатие, то об этом думать особенно не приходиться. А вот нагрузка на изгиб требует особого подхода. Особенно опасны механические напряжения, возникающие из-за таких причин, как неравномерная осадка грунта или его волнообразное вспучивание. Для усиления механического сопротивления бетона таким воздействиям и укладываются арматурные стержни. Диаметр последних должен быть не менее 10 мм. Обычно пруты укладывают по схеме два вверху и два внизу. Если здание будет иметь более одного этажа, то число прутов можно увеличить до восьми.

Качество арматуры также очень важно. Покупать её необходимо в проверенной компании. Качественную строительную арматуру с доставкой по Москве и всей Московской области можно купить в компании «MetalMarkt». Причем сделать это можно прямо на сайте Metallmarkt.ru. Так же московская компания «MetalMarkt» предлагает и другие виды металлопроката: швеллеры, уголки, балки и прочие изделия и продукцию из металла, необходимую для строительства.

Не забудьте о гидроизоляции

Основание дома должно быть изолировано от влаги, источником которой могут служить протекающие в грунте воды. Водонепроницаемое покрытие следует расположить в глубине фундамента, на расстоянии как минимум полметра от любой его поверхности (боковой, верхней или нижней).

Как собирать арматуру

Армирование фундамента — очень важный процесс. Пруты соединяются (вяжутся) в прочный каркас, который затем устанавливается в деревянную опалубку. Возьмите арматурную проволоку и согните её так, чтобы она получилась П-образной формы. Это перемычка, которая должна располагаться по всей ширине основания. Сколько должно быть таких заготовок, рассчитывается исходя из длины всего фундамента. Поэтому измерьте его, и ориентируясь на расстояние между П-образными перемычками в половину метра, определите их количество.

Установите перемычки по всей длине конструкции, выдерживая полуметровое расстояние. Чтобы они прочно удерживались, используют деревянные колышки. Перемычки привязывают к последним. Положите внутрь П-образных конструкций еще два трехметровых стержня. Можно привязать проволокой и для большей прочности приварить. Приварите еще 2 таких стержня на 20 см выше, привязав их к вертикальным ножкам П-образных конструкций. Арматура внизу готова, остается добавить аналогичное крепление в верхней части.

Все делается по образу и подобию предыдущего этапа. Прикрепите два ряда металлических стержней. Промежуток между рядами должен составлять порядка 20 см. Соедините их проволочными продольными связками. Этого будет достаточно.

Доработайте аналогичным образом остальные участки по всей длине. Такие сегменты должны быть смонтированы по всей площади конструкции. Там, где пересекаются концы стержней сегментов, находящихся в непосредственной близости, проследите, чтобы они взаимно перекрывались на 25-30 см. Последний штрих — это связывание концов стержней вязальной проволокой — для придания большей прочности.

В заключении понадобятся арматурные прутья для соединения полученных сегментов на углах конструкции. Количество стержней берется из расчета 8 штук на каждый угол. Соедините с их помощью соседние сегменты. На этом создание скелета фундамента с арматурой можно считать законченным. Остается залить конструкцию раствором и выждать, пока бетон застынет и наберет необходимую прочность. Обычно этот период составляет 28 дней. Далее можно приступать к возведению стен и строительству дома.

Портал http://www.linkstroy.ru/

Заглубленный ленточный фундамент

Ввиду большого бюджета строительства заглубленный ленточный фундамент используется редко. В сравнении с МЗЛФ он обходится на 50 – 80% дороже, однако является единственным вариантом для проектов с подвальными этажами. Лентой глубокого заложения ГЗЛФ проще якорить здание на сложном рельефе (уклон от полутора метров), предотвращая опрокидывание боковыми силами пучения.

Технология строительства

Заглубленный ленточный фундамент крайне сложен для самостоятельного изготовления, что обусловлено факторами:

• объем земляных работ – котлован на глубину 2,5 – 3 м, вывоз грунта с пятна застройки
• аренда спецтехники – график ППР должен составляться профессионалом, чтобы исключить простой землеройной техники, бригад, миксеров, бетононасосов
• опалубка – даже при размерах коттеджа 6 х 8 м, глубине заложения 2,5 м потребуется больше 6 кубов 40 мм обрезной доски, 160 брусков для опорных стоек

После выемки грунта производится строительство дренажа, отсыпается песчаная фундаментная подушка, заливается подбетонка. На нее наплавляется гидроизоляционный ковер, монтируются арматурные каркасы, устанавливается опалубка. После чего остается залить внутрь бетон, обеспечить влажный компресс в первые три дня, гидроизолировать бетонные конструкции после распалубки, обклеить наружную стену пенополистиролом, уложить утеплитель под отмостку.

Разбивка осей

Чтобы перенести в масштабе проект коттеджа в пятно застройки, необходимо подготовить обноски, учесть отдаление конструкции от значимых объектов. Например, центральный фасад обычно располагают параллельно дороге, расстояние от оси которой должно быть больше 5 м (улица) либо 3 м (проезд). От границ участков жилище так же удаляется на 3 м.

Обноски монтируются на 1,5 м расстоянии от границ котлована, их конструкция гораздо удобнее обычных колышков. Достаточно выставить П-образные обноски дин раз по горизонтали, чтобы при необходимости снимать, натягивать шнуры по отметкам по мере необходимости.

Котлован

Ввиду большого объема работ рациональнее арендовать землеройную технику, самосвалы для вывоза почвы с территории. Выравнивание дна производится исключительно вручную, запрещено досыпать грунт на излишне заглубленных участках. По периметру отрываются траншеи для укладки дренов с уклоном в общую сторону.

Заливка в земляную опалубку опасна увеличением касательных сил пучения, не позволяет гидроизолировать, утеплить наружную поверхность конструкции.

Фундаментная подушка

Несмотря на отсутствие вспучивания под подошвой ленты ниже отметки промерзания дно котлована выравнивают нерудным материалом. При уровне УГВ ниже подошвы ГЗЛФ на 1 м используется 40 см слой песка. Если УГВ высокий. Имеется вероятность сезонного подъема вод, лучше применить 40 см слой щебня, сохраняющего стабильность при полном погружении в жидкость.

Уплотнение каждых 10 см производится виброплитой, после чего, на песке не должно оставаться следов рабочих. Засыпка пазух котлована на последнем этапе так же осуществляется инертными материалами, позволяя избавиться от касательных усилий вспучивания.

На этом же этапе по периметру монтируются смотровые колодцы, между которыми укладываются дрены. Промышленность выпускает перфорированные гофротрубы в двойной обмотке геотекстилем. Уклон для самотека должен быть 4 – 7 градусов, сборный резервуар удаляется на 4 м минимум от фундамента. Слой геотекстиля под песчаной, щебеночной подсыпкой позволит избежать заиливания дренов, перемешивания природного фильтра с грунтом.

Подбетонка

Стяжкой из тощего бетона (марка В7,5) снижают защитный слой в ленте, защищают гидроизоляцию подошвы, предотвращают обезвоживание в нижний дренажный слой. Подбетонка должна быть шире ленты ГЗЛФ на 20 см, армирование не производится. Толщина стяжки 5 – 20 см в зависимости от типа почвы, уровня УГВ, сборных нагрузок коттеджа.

Распалубка, хождение возможно через 12 часов, поэтому рулонная гидроизоляция наплавляется двойным слоем на следующий день. Этот ковер позволяет защитить бетонные конструкции от намокания, при высоком УГВ производится регулярное откачивание жидкости из котлована.

Монтаж арматурных каркасов

Средняя отметка промерзания в центральных регионах РФ составляет 2 – 2,5 м, поэтому высота ленты превышает 2,5 – 3 м. Монтаж каркасов внутри опалубки не представляется возможным, армирование проводят перед установкой крупноформатных щитов. Технология имеет вид:

• раскладка нижнего пояса – продольные прутки 8 – 16 мм арматуры А400 (рифленка) укладываются на бетонные либо полимерные прокладки для обеспечения защитного слоя 2 – 5 см
• обвязка – к ним крепятся прямоугольные хомуты или вертикальные + горизонтальные перемычки (реже анкеры) из 6 – 8 мм гладкой арматуры А240
• средние пояса – арматура в этих уровнях является конструкционной, нагрузок практически не воспринимает, необходима для формирования пространственного каркаса, обеспечения жесткости конструкции, поэтому диаметр прутков уменьшают до 8 – 10 мм
• верхний пояс – продольные стержни аналогично нижнему ряду

Для обеспечения боковых защитных слоев бетона применяются пластиковые кольца, не позволяющие пруткам, хомутам прижаться к щитам опалубки. Они надеваются через каждые 0,4 – 0,8 м. Предпочтительнее соединение арматуры проволочными скрутками, нахлест при наращивании стержней 40 – 60 см, разбежка стыков в соседних рядах 60 – 80 см. В сопряжениях используются П-образные, Г-образные анкеры, согнутые холодным способом.

Опалубочные работы

Перед монтажом щитов опалубки на обноски возвращают шнуры, снятые на время земляных работ. Ввиду значительной высоты опалубки рациональнее рассмотреть варианты аренды многоразовых щитов, бетонирования в полистирольную несъемную (наращиваемую) опалубку. Однако пиломатериал (обрезная доска минимум 4 см толщины), фанерные щиты после распалубки можно использовать в кровельных, отделочных работах.

Щиты монтируют вплотную друг к другу, обертывают внутренние поверхности пленочными материалами. Это позволит избежать обезвоживания бетона, предотвратить утечку цементного молочка сквозь щели. Снаружи щиты подпирают укосинами (к стенам котлована или земле), изнутри распирают шпильками, бруском.

В лентах ГЗЛФ в обязательном порядке присутствуют закладные:

• трубы, проходящие сквозь щиты опалубки для создания узлов ввода инженерных систем на отметке -1,5 – 2 м от уровня земли
• квадратные, прямоугольные, круглые пустотообразователи для продухов вентиляции на уровне 40 – 50 см от отмостки в цокольной части фундамента

Не рекомендуется использовать вместо полиэтилена масляную смазку щитов для лучшей распалубки. Позже поверхность ленты придется обезжиривать для нанесения праймера.

Заливка ленты

Бетонирование крупногабаритной заглубленной ленты фундамента – профессиональная строительная технология. Ввиду того, что котлован шире наружного щита опалубки на 0,6 – 1 м (необходимо для отмостки, монтажа дренажной канализации), отсутствует доступ для подачи бетона внутрь нее. Леса, подмости значительно увеличивают бюджет индивидуального застройщика. Оптимальным вариантом является подача смеси В25 – В15 бетононасосом из заказанных миксеров:

• через бетононасос невозможно подать товарный бетон низкого качества
• не требуется виброуплотнение каждого слоя (60 см максимум)
• возможна заливка за один прием, являющаяся идеальным вариантом для монолитных конструкций

В случае невозможности бесперебойной подачи бетона (технологический перерыв 1 – 2 часа в зависимости от уличной температуры) применяется поэтапное бетонирование. На прямых участков (средняя треть) монтируются вертикальные перегородки с пропилами для арматуры. Фундаментную ленту заливают частями по технологии:

• заполнение одного участка смесью
• виброуплотнение, выравнивание
• уход за бетоном, распалубка при наборе прочности 70%
• продолжение работ на соседнем участке

Минимальный срок распалубки составляет 12 часов в 30 градусную жару. При этом, необходимо поливать поверхность ленты все это время, чтобы предотвратить усадку, раскрытие трещин. После распалубки боковая вертикальная поверхность должна быть обработана струей воды, пара, металлической щеткой до полного снятия поверхностной пленки с бетона.

Гидроизоляция, утепление

В отличие от МЗЛФ лента глубокого заложения имеет крупноформатные боковые поверхности. Бетон насыщается почвенной влагой (капиллярное всасывание при отрицательном давлении), грунтовыми водами (напорное давление). Это чревато раскрытием трещин при замерзании, коррозией арматуры внутри железобетона. Поэтому сплошная гидроизоляционная пленка по наружным граням ГЗЛФ является необходимостью.

Существует несколько технологий гидроизоляции:

• объемная – не имеет конкуренции, так как обладает неограниченным ресурсом, после обработки структура бетона становится влагонепроницаемой, со временем лишь набирая прочность
• оклеечная – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным покрытием, приклеенные, наплавленные на бетонные поверхности
• обмазочная – битумные, эпоксидные, полимерные мастики для создания пленочного покрытия высокой эластичности, существуют нетвердеющие модификации, восстанавливающие целостность покрытия при механическом повреждении слоя

В последних двух случаях перед нанесением гидроизоляции поверхность грунтуется праймером. Однако даже в комплексе оклеивание, обмазка дают гарантированный ресурс не больше 80 – 100 лет.

Не менее важно утепление двух конструкционных элементов – наружная грань ленты + отмостка. В 99% случаев заглубленная лента необходима для подвального этажа. Тепловой контур вместе с точкой росы сдвинут внутрь помещения, что приводит к запотеванию внутренних стен. Решить проблему может только наружная теплоизоляция, выносящая точку росы за пределы железобетона. Технология утепления имеет вид:

• оклеивание наружного периметра ГЗЛФ экструдированным пенополистиролом XPS (ЭППС)
• дублирование фиксации дюбелями с широкой шляпкой
• укрывание теплоизоляции двумя слоями полиэтилена (крепится только вверху)
• установка полистирола ПСБ-25 низкой плотности вплотную к предыдущему слою теплоизоляции без крепления с одновременной засыпкой пазух песком

Технология сминаемой/скользящей теплоизоляции позволяет полностью компенсировать касательные (выдергивающие) усилия вспучивания. Грунт увеличивается в объеме, сминает наружный теплоизолятор, перемещает его вверх за счет идеально гладкого полиэтиленового слоя. Внутренний теплоизолятор надежно защищает стены от холода, гидроизоляцию от повреждений силами пучения.

Утепление отмостки позволяет снизить затраты – скользящий, сминаемый слой можно исключить полностью. Уложенный по периметру здания под отмосткой пенополистирол предотвращает промерзание грунта, прилежащего фундаментной ленте, вспучивание отсутствует полностью. Глубина заложения ПСБ составляет 30 – 40 см, листы примыкают к вертикальной теплоизоляции ГЗЛФ. Толщина слоя под отмосткой составляет 5 – 7 см, на вертикальных стенах 8 – 10 см.

Индивидуальный застройщик справится с изготовлением заглубленного ленточного фундамента, следуя приведенным инструкциям. Раскрыты практически все секреты, облегчающие работы, экономящие время, бюджет строительства.

Как сделать фундамент для дома собственными силами

Начинаем фундамент для дома своими руками

Выбор конструкции фундамента для будущего каркасного дома был основан на простейшем исследовании грунта на участке. Ранее на участке, с помощью садового бура, была просверлена скважина, глубина около 2 метров. Вынутый грунт оказался — глина, бурение производилось зимой, при этом на 40 см от поверхности показалась грунтовая вода. Это говорит о том, что грунт не лучшей несущей способности. При бурении скважины попадалось множество камней, от чего скважина получилась не прямо-линейной. Поэтому, типичный для строительства каркасного дома свайный фундамент пришлось не отложить, стандартный ленточный фундамент дорог, остается ленточный мелкозаглубленный фундамент. После изысканий, в сечении, размеры ленты были приняты 520х300 мм. Объем бетонной смеси на такую ленту составлял ровно 5 м³. Далее необходимо было разработать чертеж опалубки.

Что вы узнаете

Читайте также Ленточный фундамент

Чертеж опалубки будущего фундамента

Перед заливкой ленты фундамента необходимо прокопать траншею по периметру и заполнить песчано-гравийной смесью.

Чертеж траншеи фундамента

Разметка траншеи и выборка грунта под фундамент, началась в середине мая. Земля уже просохла и ничего не мешало начать работы.

Под песчано-гравийной подготовкой уложены дренажные трубы, в качестве которых использовались канализационные трубы с перфорацией (небольшие надрезы, можно использовать специальные гофрированные дренажные трубы с заводской перфорацией) и обмоткой нетканым материалом. Отвод грунтовых  вод производится в дренажную канаву, расположенную позади участка.

Раскладка дренажных труб

После укладки дренажных труб, траншея застилается геотекстилем, чтобы свести к минимуму заиливание песчано-гравийной подготовки. Далее производится укладка песчано-гравийной смеси послойно проливается водой и трамбуется. Последний слой выравнивается по гидроуровнем.

Далее на очереди изготовление опалубки. Опалубку изготавливаем из двухметровой заборной доски толщина 25 мм. По возможности используйте более толстые доски, так как нагрузки от бетонной смеси очень велика. Степлером застилается внутренняя поверхность опалубки пергамином (он дешевле) или полиэтиленовой пленкой.

Чертеж закладных платиков опалубки

Теперь делается армирование. Изготавливаются простейший кондуктор и из арматуры диаметром 6 мм варятся рамки для всего фундамент. Уже на месте соединяются рамки по углам продольными нитями арматуры диаметром 10 мм. Детали армирования фундаментной ленты лучше всего соединять вязальной проволокой либо сваркой. Заранее продумайте систему вентиляции и заложите закладные из сантехнических труб в фундамент, чтобы после отливки получились вентиляционные отверстия.

Чертеж арматуры для армирования

Следующий этап — подготовительные работы перед заливкой фундамента. Изготавливается дополнительный раздаточный короб, с помощью которого будет осуществляться подача раствора смеси бетона в крайние углы опалубки, укладывается подъездная дорога из свободного горбыля, чтобы не увяз миксер с бетоном в грунте участка и не пере месил его.

ДЛЯ СПРАВКИ: вес полно-загруженного миксера ≈ 35 тонн.

И наконец заказываем миксер бетонного раствора на 5 м³, приглашаем друзей, зовем рабочих, раздаем всем лопаты и начинаем принимать раствор. Боковые стенки опалубки укрепляются укосинами, верхние грани соединить обрезками досок, по возможности обваловать. После того как раствор залит, но еще схватился, проводится предварительная планировка верхней поверхности по гидроуровню.

Пока бетон схватывается можно съездить отдохнуть недельку на моря. По приезду, разбирается опалубка извлекаются все гвозди и саморезы, доски складываются в штабель для просыхания. Доски опалубки пригодятся при дальнейшем строительстве.

При помощи гидроуровня и кельмы, планируется верхняя грань фундамента цементным раствором. Потом изготавливается гидроизоляция нижней обвязки будущего каркаса дома. Режем рулон рубероида цепной пилой на три части и раскатываем его по ленте фундамента двумя слоями.

На этом все, работы по строительству фундамента завершены. Приступаем к каркасу дома —Каркасный дом

Видео фундамент для дома своими руками

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Калькулятор расчета количества дополнительной арматуры для плитного фундамента

В процессе армирования фундамента используется арматура для бетонной монолитной плиты, повышающая устойчивость основы к нагрузкам, оказываемым на фундамент в процессе эксплуатации. Сооружаемый каркас из арматуры существенно усиливает прочностные характеристики бетона и предотвращает его разрушение. При этом чтобы конструкция выполняла свои функции, ее монтаж необходимо осуществлять правильно, соблюдая ряд технологических требований.

Особенности армирования фундамента

В отличие от усиления перекрытий, укладка арматуры в фундаментных плитах должна проводиться в неравномерном порядке. Для обеспечения максимального усиления зон, находящихся под повышенной нагрузкой, прутья должны быть уложены с учетом уровня продавливания в том или ином месте плиты. Исключением является тонкое фундаментное основание (не более 150 мм), закладываемое под легкие сооружения – в подобных случаях раскладка проводится в форме сетки.

В жилищном строительстве толщина фундамента, как правило, варьируется в пределах 20-30 см. и зависит от массы сооружения и свойств грунта. Чтобы обеспечить максимально возможное усиление арматуру следует заложить в два слоя, поверх которых необходимо предусмотреть защитный бетонный слой, предотвращающий коррозию.

Изучение характеристик грунта

Перед тем как приступить к расчету любого типа фундамента определяют характеристики основания под него. К основным и наиболее важным моментам относят:

• водонасыщенность;
• несущую способность.

При строительстве крупных объектов перед началом разработки проектной документации выполняют полноценные геологические изыскания, которые включают в себя:

• бурение скважин;
• лабораторные исследования;
• разработку отчета о характеристиках основания.

В отчете предоставляются все значения, полученные в ходе первых двух этапов. Полный комплекс геологических изысканий стоит дорого. При проектировании частного дома в нем чаще всего нет необходимости. Изучение почвы выполняются двумя методами:

• шурфы;
• скважины.

Отрывку шурфов выполняют вручную. Для этого лопатой выкапывают яму, глубиной на 50 см ниже предполагаемой отметки подошвы фундамента. Почву изучают по срезу, определяют примерно тип несущего слоя и наличие в нем воды. Если грунт слишком насыщен водой, рекомендуется остановиться на свайных опорах под здание.

Второй вариант изучения характеристик основания под дом выполняют ручным буром. Анализ проводят по кускам почвы на лопастях.

Важно! При проведении мероприятий необходимо выбирать несколько точек для изучения. Они должны располагаться под пятном застройки. Это позволит наиболее тщательно изучить тип почвы.

Определившись с основанием, для него выясняют оптимальное удельное давление на грунт. Величина потребуется в дальнейшем расчете, пример которого представлен далее. Значение принимают по таблице.

*При данном типе грунта основания более экономичным может оказаться ленточный вариант, поэтому нужно рассчитать смету на два типа фундамента и выбрать тот, который будет стоить дешевле.

Выбор арматуры

Для проведения качественных работ по армированию, необходимо не только знать, как вязать арматуру, но и иметь представление о ее свойствах. Для фундамента потребуется выбор арматуры определенного диаметра, который должен соответствовать толщине плиты (минимум 0,3% от расчетной площади сечения).

Типовой расчет арматуры для монолитно-плитного фундамента толщиной менее 3 метров предполагает использование 10-миллиметровых прутков. При возрастании толщины плиты следует выбрать арматуру, диаметр которой варьируется в пределах 12-16 мм. Зная, объем задействованных прутков можно вычислить массу необходимого материала, используя калькулятор расчета.

Алгоритм работы калькулятора

Если выбран данный пункт меню, калькулятор рассчитает минимальное содержание рабочей продольной арматуры для конструкции фундамента согласно СП 52-101-2003. Минимальный процент армирования для железобетонных изделий лежит в диапазоне 0.1-0.25% от площади сечения бетона, равной произведению ширины ленты на рабочую высоту ленты.

СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11

В нашем случае минимальный процент армирования составит 0.1% для растянутой зоны. В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты.

Для продольной рабочей арматуры используются стержни диаметром 10-40мм. Для фундамента рекомендуется использовать стержни диаметром от 12мм.

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.17

Руководство по конструированию бетонных и ж/б изделий из тяжелого бетона пункт 3.11

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.27

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Предлагаем ознакомиться Шейный остеохондроз можно ли в баню

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Схемы армирования

При армировании фундамента по основной ширине прутья должны укладываться с сохранением одинакового размера ячейки по всей площади плиты. В среднем шаг сетки составляет около 20-40 см, с увеличением массы здания сокращается расстояние между отдельными прутьями. Для сетки, заложенной под кирпичным зданием, следует взять минимальное расстояние в 200 мм, тогда как для более легких каркасных и деревянных домов достаточно сетки с максимальным шагом, что требует меньшего количества арматуры. Вне зависимости от конфигурации сетки арматурного каркаса, необходимо следить за тем, чтобы расстояние между прутками не превышало толщину плиты на 150% и больше.

Как правило, не имеет значения, какую использовать арматуру для сооружения нижнего и верхнего слоя – и в том, и в другом случае применяются одинаковые прутки. Однако если в наличии имеются прутки разных размеров, то более толстые укладываются под плитный фундамент в нижнем слое, так как наиболее напряжение создается именно там.

Торцевые части прутков связываются П-образными элементами, объединяющими нижний и верхний слой в единое целое. Кроме того, они нужны для компенсации крутящих моментов, способных разрушить каркас.

В местах, в которых плита подвергается максимальному продавливанию (к примеру, под станами) шаг сетки необходимо уменьшить. Насколько густой должна быть сетка в проблемных зонах определяют соответствующие расчеты, однако в среднем ее шаг уменьшают в два раза. Для обеспечения дополнительного усиления плиточного фундамента его каркас объединяют армированной подвальной стеной, для чего в соответствующих местах делают выпуск стержней.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Создание проемов

Чтобы обеспечить выход инженерных коммуникаций монолитную плиту следует оснастить проемами. Процесс их проектирования имеет много общего с возведением железобетонных сооружений и включает следующие рекомендации:

• В необходимом месте в сетке вырезаются отверстия с загибанием концов прутков вверх;
• Для больших отверстий (30 см. и больше) потребуется сделать окаймление из прутков, которые располагают по диагонали к основному направлению сетки;
• Маленькие отверстия для монолитной плиты в усилении не нуждаются.

Необходимо учесть, что проемы для рассчитанного коммуникационного узла изготавливаются только в незаглубленных плитах.

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

• по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
• они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
• с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
• цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.

• К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

Внимание!

Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

Расчет количества арматуры

Существует несколько способов, как осуществить расчет арматуры на монолитную плиту, программа-калькулятор является наиболее простым и наглядным. Входные данные, которые вводятся в калькулятор расчета: длина и ширина плиты, шаг укладки армирующей сетки, количество слоев.

Как видим, чтобы узнать требуемое количество арматуры для плитного фундамента не требуются сложные вычисления, калькулятор учитывает ряд нюансов:

• Учитывается необходимый просвет между краем бетонной плиты и торцами элементов армирующей конструкции;
• Чтобы более точно рассчитать количество материала итоговый результат содержит 10-процентный запас;
• Результат отображает не только общий погонный метраж, но и количество отдельных прутков (берется стандартная длина 11,7 м).

Виды ↑

По технологии устройства различают:

• монолитное балочное перекрытие;
• безбалочное – это один из самых распространенных вариантов, расходы на материалы здесь меньше, поскольку нет необходимости закупать балки и обрабатывать перекрытия.
• имеющие несъемную опалубку;
• по профнастилу. Наиболее часто такую конструкцию используют для создания терасс, при строительстве гаражей и других подобных сооружений. Профлисты играют роль несгибаемой опалубки, на которую заливают бетон. Функции опоры будет выполнять каркас из металла, собранный из колонн и балок.

Обязательные условия получения качественного и надежного монолитное перекрытие по профнастилу:

• чертежи, в которых указаны точнейшие размеры сооружения. Допустимая погрешность – до миллиметра;
• расчет монолитной плиты перекрытия, где учтены создаваемые ею нагрузки.

Профилированные листы позволяют получить ребристое монолитное перекрытие, отличающееся большей надежностью. При этом значительно сокращаются затраты на бетон и стержни арматуры.

На заметку

Все монтажные работы выполняются по специально составленным технологическим картам на устройство монолитного перекрытия. Его еще называют основным технологическим документом, предназначенным как для строительных организаций и проектных бюро, так и для мастеров , непосредственно связанных с выполнением монолитных ж/б работ.

Железобетонные подушки и системы ленточного фундамента

Предоставьте информацию, относящуюся к установленному продукту, которая требуется для эксплуатации и технического обслуживания. Информация, касающаяся подробного технического обслуживания, также должна быть предоставлена ​​в соответствующих руководствах в формате PDF.

Проект плоского ростверка (жесткий подход)

Сплошной фундамент — это тип мелкозаглубленного фундамента, который в основном используется на грунтах с низкой несущей способностью, когда необходимо распределить давление фундамента на большую площадь. Они также используются в областях, где грунты фундамента имеют различную сжимаемость, и фундамент должен перекрывать их.Геотехнический проект ростверка гарантирует отсутствие потери несущей способности и сведение осадки к минимуму, а конструктивный проект обеспечивает достаточную толщину и армирование, чтобы избежать структурного разрушения плиты ростверка.

Типы фундаментов, обычно встречающихся на практике:

1. плоские плиты плоские рафты для призрачных зданий
2. луча и плиты плоты для призрачных зданий
3. сотовые плоты
4. сложенные плоты
5. кольцевые рафты
7. кольцевые плоты

.

1. Плоская несущая плита может быть принята и проанализирована с использованием эмпирического метода ACI, называемого методом прямого расчета (DDM), когда существует симметричное расположение интервалов между колоннами и нагрузками, что приводит к равномерному давлению на грунт.Метод DDM включает анализ плоского стропильного фундамента как плоской плиты (аналогично анализу и проектированию плоской плиты перевернутой крыши).
2. При равномерном давлении на грунт, но с неравными пролетами, которые не удовлетворяют условиям DDM, может быть принята плоская плита, но она должна быть проанализирована методом эквивалентной рамы (EFM). Однако в таких случаях предпочтение отдается балочным и плитным плотам.
3. Конструкцию из балок и плит следует применять при симметричном расположении неравномерно нагруженных колонн, но с равномерным давлением на грунт.
4. На грунтах с очень низкой несущей способностью нагрузки на плот можно компенсировать выемкой грунта и плотом, выполненным в виде ячеистого плота.
5. При несимметричной загрузке с центром тяжести груза, не совпадающим с центром тяжести площади, давление на грунт будет варьироваться от места к месту. В таких случаях целесообразно принять балочно-плитную конструкцию. В некоторой степени пространство вокруг погрузочной площадки должно быть скорректировано, чтобы обеспечить наименьший эксцентриситет.Затем плита должна быть рассчитана на максимальное давление. Нагрузка на балку должна быть рассчитана на максимальные значения переменного давления в месте ее расположения.
6. Когда несущая способность является удовлетворительной, но имеется чрезмерная осадка, некоторые части нагрузки на плот можно уменьшить, установив несколько свай, чтобы уменьшить осадку плота. Это называется свайно-ростверковый фундамент.

Сплошные фундаменты можно анализировать с использованием жесткого или гибкого подхода.

Традиционный подход с жестким комбинированным основанием представляет собой метод анализа плитного фундамента с использованием простой статики без какого-либо учета упругих свойств плиты и грунта и их взаимодействия.Здесь плот анализируется как большой элемент балки независимо в обоих направлениях. Ряд нагрузок на колонну, перпендикулярный длине балки, объединяется в одну нагрузку на колонну. Затем для этих нагрузок на колонну, действующих на балку, рассчитывается восходящее давление грунта и определяются моменты и сдвиги в любом сечении с помощью простой статики. Следовательно, момент на единицу ширины плота определяется путем деления значения момента на соответствующую ширину сечения (Гупта, 1997).

Для получения верхних граничных значений напряжений плот разделяется на полосы, ограниченные осевой линией пролетов колонны в каждом направлении. Каждая из этих полос затем анализируется как независимый комбинированный фундамент с помощью простой статики. Используя нагрузки от колонны на каждую полосу, определяют давление грунта под каждой полосой без привязки к плоскостному распределению, определенному для плота в целом.

В этом анализе учитываются эксцентриситет нагрузки и распределение давления под плотом, которое считается линейно изменяющимся.

Приблизительный расчет жесткости плоского ростверка с эксцентриситетом

Теоретически расчет плоской плиты ограничивается равномерно распределенной нагрузкой. Однако, если эксцентриситет мал, можно поступить следующим образом. Мы принимаем следующие шаги для анализа такой плоской плиты:

Шаг 1 : Проверьте эксцентриситет результирующей нагрузки и найдите e _x и e _y с рабочими нагрузками.

Шаг 2 : Найдите M _x и M _y с факторизованными нагрузками всех нагрузок по осям XX и YY для расчета различных базовых давлений.

Шаг 3 : Найдите момент инерции плиты плота в направлении x-x (I _xx ) и направлении y-y (I _yy ).

Этап 4 : Плоская плита должна быть проанализирована в рамах, образованных путем разрезания плиты по середине пролетов в направлениях XX и YY. Найти давления на грунт от внецентренной нагрузки в концевых и средних точках плиты вверху и внизу.

Шаг 5 : Проверьте, превышает ли максимальное давление безопасную несущую способность.

Шаг 6 : Возьмите каждую полоску вдоль YY. Поскольку давление в полосе меняется, найти среднее давление над верхней кромкой, а также у нижней кромки. (Это среднее давление для внутренней рамы будет давлением вдоль линии колонны.) Нарисуйте диаграмму нагрузки с нагрузками на колонну P ₁ , P ₂ и т. д. и базовой реакцией в полосе по ее длине.

Шаг 7 : Проверьте баланс направленных вниз и вверх сил. Если они не совпадают, измените давление на грунт для достижения равновесия.

Шаг 8 : Нарисуйте силу сдвига и изгибающий момент для полосы для проектирования. Поскольку нагрузки сверху и базовое давление снизу известны, мы можем использовать любой из следующих вариантов:

(a) Простая статика или пренебрежение нагрузками на колонну
(b) Метод прямого расчета (DDM) или
(c ) Метод эквивалентной рамы (EFM) (мы можем использовать процент поперечного распределения при детализации стали).

(В качестве быстрой и короткой процедуры сначала находим давления по граничным линиям пролетов берем и рассчитываем каждый пролет на среднее давление в пролете.Мы также предположим для простоты, что нагрузка от фартука под периферийной колонной передается непосредственно на балки.)

Шаг 9 : Распределите моменты, используя поперечное распределение.

Пример конструкции плоского ростверка

Желательно спроектировать опорную плиту, показанную ниже, для поддержки нагрузок на колонны здания, как указано ниже. Все колонны 230 х 450 мм, марка бетона (f _ck ) 30 Н/мм ² , предел текучести арматуры (f _yk ) 500 Н/мм ² .Допустимая несущая способность опорного грунта 60 кН/м ² .

Эксплуатационные нагрузки на колонны приведены в таблице ниже;

Суммарная осевая нагрузка = 18296 кН

Эксцентриситет в направлении x
Получается, если взять момент относительно сетки 5
x  = [22,4(770 + 1050 + 776 + 350) + 16,8(870 + 1450 + 860 + 660) + 1850 + 1000 + 779) + 5,6(875 + 1400 + 865 + 660)] / 18296 = 11,258 м

e _x  =  x  – (L/2) = 11.258 – (22,4/2) = 0,058 м

Эксцентриситет в направлении y
Это получается, если взять момент относительно сетки D
y  = [15,1(770 + 870 + 1211 + 875 + 770) (1050 + 1450 + 1850 + 1400 + 1050) + 3,1 (776 + 860 + 1000 + 865 + 700) ] / 18296 = 7,8045 м

e _y  =  x  – (B/2) =  7,8045 – (15,1/2) = 0,2545 м

Момент из-за эксцентриситета

M _x  = P.e _x  =  (18296 × 0.058) = 1061,168 кНм
M _y  = P.e _y  =  (18296 × 0,2545) = 4656,332 кНм

Читайте также
Расчет нагрузок на колонны зданий с учетом опорных реакций балок
Расчет сопряженных стен жесткости под действием ветровой нагрузки

Прочие геометрические свойства

Момент инерции плиты плота относительно направления x;
I _x  = (17,1 × 24,4 ³ ) / 12 = 20700,6672 м ⁴

Момент инерции плиты плота относительно направления y;
I _y  = (24.4 × 17,1 ³ ) / 12 = 10167,0957 м ⁴

A = Площадь плотной плиты = (17,1 м × 24,4 м) = 417,24 м ²

Давление грунта в любой точке определяется приведенным ниже уравнением;

p / a = (18296 кН / 417,24 м ² ) = 43,85 кН / м ²
м _y / i _y / i _y = (4656.332 knm / 10167.0957 m ⁴ ) = 0,45798 кн / м ²
M _x / I _x  = (1061,168 кНм / 20700,6672 м ⁴ ) = 0.05126 кН/м ²

Подставляя эти значения в уравнение (1), мы можем получить давление грунта в любой точке плиты плота следующим образом;

σ = 43,85 ± 0,45798 x ± 0,05126 y

На углу A1;
σ _A1 = 43,85 – (0,45798 × 12,2) + (0,05126 × 8,55) = 38,7 кН/м ²

At 
σ _A5  = 43,85 + (0,45798 × 12,2) + (0,05126 × 8.55) = 49,975 кН/м ²

В углу В1;
σ _B1  = 43,85 – (0,45798 × 12,2) + (0,05126 × 1,55) = 38,342 кН/м ²

В углу ;
σ _B5  = 43,85 + (0,45798 × 12,2) + (0,05126 × 1,55) = 49,516 кН/м ²

В углу 903


σ _C1  = 43,85 – (0,45798 × 12,2) – (0,05126 × 4,45) = 38,07 кН/м
σ _C5  = 43.85 + (0,45798 × 12,2) – (0,05126 × 4,45) = 49,209 кН/м ²

На углу D1;
σ _D1 = 43,85 – (0,45798 × 12,2) – (0,05126 × 8,55) = 37,824 кН/м
σ _D5  = 43,85 + (0,45798 × 12,2) – (0,0512 × 8,55) = 48,999 кН/м ²

На углу A2;
σ _A2  = 43,85 – (0,45798 × 5,6) + (0,05126 × 8.55) = 41,723 кН/м ²

На углу A3;
σ _A3  = 43,85 + (0,05126 × 8,55) = 44,288 кН/м ²

На углу А4;
σ _A4  = 43,85 + (0,45798 × 5,6) + (0,05126 × 8,55) = 46,852 кН/м ²

На углу D2;
σ _D2  = 43,85 – (0,45798 × 5,6) – (0,05126 × 8,55) = 40,847 кН/м ²

На углу D3;
σ _D3  = 43.85 – (0,05126×8,55) = 43,411 кН/м ²

На углу D4;
σ _D4  = 43,85 – (0,45798 × 5,6) – (0,05126 × 8,55) = 40,847 кН/м ²

Небольшое рассмотрение покажет, что проверки несущей способности удовлетворительны.

Расчет предельного состояния
Коэффициент 1,37 был использован для преобразования рабочей нагрузки в предельную нагрузку.

Для полосы А – А, несущая наиболее критическую нагрузку;

Анализ полос плота

Для полосы А – А, несущая наиболее критическую нагрузку;

Анализ полосы будет проводиться с использованием простой статики.



Проверка баланса нагрузок;

Общая нагрузка на колонну (сумма направленных вниз сил) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 770 + 870 + 1211 + 875 + 770 = 4496 кН

Ширина полосы = 4 м
Длина полосы = 24,4 м
Средняя нагрузка = (38,7 + 49,975) / 2 = 44,3375 кН/м 4327,34 кН

Чек; 4496 кН – 4327,34 кН = 169 кН
Теперь среднее давление на грунт можно увеличить на [169 кН/(4 м × 24.4м) = 1,73 кН/м ² ], что равно 44,3375 + 1,73 = 46 кН/м ² . Однако в данном анализе это было проигнорировано.

Умножение на ширину полосы = 44,3375 кН/м ²  × 4м = 177,35 кН/м
При учете в предельном состоянии по несущей способности = 1,37 × 177,35 = 242,9695 кН/м

С помощью простой статики и анализа непрерывной балки, как показано ниже, можно определить изгибающий момент и силы сдвига вдоль полосы.

Этот анализ повторяется с использованием той же процедуры для всех полос фундамента.

Расчет конструкции
Проверка на продавливание по периметру колонны
Толщину плиты основания можно определить, учитывая продавливание по периметру колонны. По периметру колонны не должно превышаться максимальное напряжение сдвига при продавливании.

V _Ed  < V _Rd,max

Где;
V _Ed  = βV _Ed  /u ₀ d

V _Rd,max  = 0,5 v f _cd

Учитывая, что колонна B3 несет максимальную осевую нагрузку, V _Ed  = 1.37 × 1850 кН = 2534,5 кН
β = 1,15 (приблизительное значение из п. 6.4.3(6))
u ₀  = периметр колонны = 2(230) + 2(450) = 1360 мм
v = 0,6 [1 – f _ck /250] (коэффициент снижения прочности бетона с трещинами при сдвиге)
v = 0,6[1 – 30/250] = 0,528
f _cd  = α _cc f _{8 γ c
f cd = (1,0 × 30)/1,5 = 20 Н/мм ²
V Rd,max  = 0,5 × 0,528 × 20 = 5.28 Н/мм ²
В Ed  = (1,15 × 2534,5 × 1000) / (1360 мм × г)}

Поэтому;
2914675/1360d = 5,28
При решении; d _min = 405,89 мм

Базовый контрольный периметр для проверки на продавливание обычно принимается равным 2d , но когда сосредоточенной силе противодействует высокое давление, как это бывает в фундаментах, контрольный периметр продавливания принимается на уровне меньше чем 2d .

Рассмотрим пробный фундамент глубиной 700 мм.

Эффективная глубина (d) = 700 – 70 – (20/2) = 620 мм (бетонное покрытие принято равным 70 мм, а предполагаемый диаметр стержня – 20 мм) 

Расчет нижней арматуры
M _Ed  = 781,67 кНм

A _S1 = M _ED /(0.87F _YK Z)
A _S1 = (781.67 × 10 ⁶ ) / (0,87 × 500 × 0,95 × 620) = 3050,836 мм ²

Минимальная площадь армирования A _smin = 0,0013bd = 0,0013 × 1000 × 620 = 806 мм ² /м

Обеспечьте 18х26 @ 225мм с/с СЭП (А _Спрв = 893 мм ² /м или 3216 мм ² ) вдоль полосы.

Расчет верхней арматуры
M _Ed  = 529,47 кНм

A _S1 = M _ED / (0.87F _YK Z)
A _S1 = (529,47 × 10 ⁶ ) / (0,87 × 500 × 0,95 × 620) = 2066.506 мм ²

Минимальная площадь армирования = 0,0013bd = 0,0013 × 1000 × 620 = 806 мм ² /м (пункт 9.2.1.1(1)) 2 /м или 3216 мм ² ) вдоль полосы.

Сдвиг балки
Проверьте критическую секцию d на расстоянии от грани колонны, учитывая наибольшую силу на диаграмме поперечной силы.
Точка противоизгиба для сдвига между колоннами A1 и A2 составляет 2,315 м.

Сила сдвига на d из столбца A2 (влево) поэтому может быть рассчитана с использованием подобного треугольника. Длина d от торца колонны 0,15 м + 0,62 = 0,77 м (ширина колонны 230 мм).
V _Ed = 611 кН
v _Ed = V _Ed /bd = (611 × 1000) / (4000 × 620) = 0.246 N / MM ²

V _{Rd, C} = C _{RD, C} × K × (100 × ρ ₁ × F _CK ) ^0.3333
C _{RD, C} = 0,12
k = 1 + √ (200/d) = 1 + √ (200/620) = 1,568
ρ = A _с /bd = 3216/(4000 × 620) = 0,00129
v _{Rd, c} = 0,00359 × 1.568 × (100 × 0,001296 × 30) ^0.333 = 0,295 N / мм ²
V _мин = 0,035 к ^(3/2) F _CK ^0.5
V _мин = 0 .035 × (1.568) ^1.5 × 30 ^0.5 = 0,376 Н / мм ^{2 2}
=> V _ED (0,246 N / мм ² ) Rd, C (0,376 Н / мм ² ) срез балки в порядке

штамповки сдвига (используйте колонну A3)
штамповка сдвига: базовый контрольный периметр на 2D от лица колонки
= βV _ED / U _I D _{RD, C}

β = 1,
a = 2d = 2(620) = 1240 мм
Длина периметра, u = 2(c ₁ + c ₂ + π × a)
c ₁ = 230 мм; c ₂ = 450 мм
u _i = 2(230 + 450 + π × 1240) = 9151 мм

V _Ed = нагрузка минус чистая направленная вверх сила в пределах площади контрольного периметра)
Площадь внутри периметр A = c ₁ × c ₂ + 2 × (c ₁ + c ₂ ) × a + π × a ² = 0.23 × 0,45 + 2 × (0,23 + 0,45) × 1,24 + π × 1,24 ² = 6,62 м ²
Фактическое давление грунта SLS под колонной составляет 44,288 кН/м ² ). Поскольку это должно быть полезным, можно использовать наименьшее значение.

В _Эд  = 1,37 × 1211 кН = 1659,07 кН

V _Ed , _{красный} = 1659,07 – (60,733 x 6,62) = 1257 кН221 Н/мм ²

v _{Rd, C} = 0.12 × 1.568 × (100 × 0,001296 × 30) ^0.333 = 0,295 н / мм ²
V _мин = 0,035 × (1.568) ^1.5 × 30 ^0.5 = 0,376 Н/мм ²
Пробивной сдвиг при 2d поэтому подходит

Это показывает, что сдвиг в порядке.
При таком подходе можно получить всю арматуру матового фундамента в продольном и поперечном направлениях.

Спасибо, что посетили Structville сегодня.Присоединяйтесь к общению на нашей странице в Facebook по адресу; www.facebook.com/structville

Дизайнерские полоски в CSI SAFE

структурный мир
24 марта 2018 г.

 

 

SAFE от Computers and Structures Inc. (CSI) — это мощный инструмент для анализа плит с использованием метода конечных элементов или анализа методом конечных элементов (FEA). В этом конкретном программном обеспечении вы можете проектировать и анализировать горизонтальные элементы здания не только плиты и каждого типа, но также балки и различные типы фундаментов из изолированных, комбинированных, ленточных, ростверков, ростверков и других.Будь то армированный бетон или бетон с пост-напряжением, SAFE анализирует его «без труда».

Наиболее вероятное поведение этих элементов, которые мы анализируем, зависит от того, как мы его смоделировали. Чтобы получить результаты дизайна в программе SAFE, ключ в том, что мы должны смоделировать полоски дизайна. Без этого мы не увидим результатов проектирования анализируемого элемента. Планки дизайна определят количество необходимых нам брусков в той или иной области. Это также важно не только для получения количества арматурных стержней, но и для получения выходных результатов напряжений, таких как значения сдвига и момента, а также диаграммы конкретного элемента.Все это можно сделать только путем правильного определения полосок нашего дизайна, чтобы мы могли получить точный результат анализа.

В конце этой статьи мы узнаем, как правильно задавать полосы дизайна с помощью программы SAFE. Мы покажем вам, как правильно его смоделировать, и дадим несколько советов для достижения убедительного результата.

Определение дизайнерских полос

После завершения моделирования мы можем перейти к части анализа и проектирования.Но прежде чем мы приступим к анализу, мы должны создать полосы дизайна, чтобы мы могли прийти к результату дизайна. Вот как:

1. В БЕЗОПАСНОМ экранном интерфейсе Перейдите в меню «Рисование»> «Нарисовать полосы дизайна» или щелкните значок «Полосы дизайна» в левой части экрана. Появится форма « Draw Design Strips », как показано на изображении слева внизу. В этой форме мы можем назначать определяемые нами параметры. Как и при нажатии на полосовой слой, типы полосового слоя «A» и «B» появятся, как показано на изображении справа ниже.Буквы «А» и «В» обозначают направление полос или полос в направлениях X и Y, «Другие» соответствуют другим типам полос, кроме А и В.

     

2. Определение типа дизайна и ширины полос

В той же форме « Draw Design Strips » нажмите на Strip Design Type и назначьте полосу столбца . По опыту автора, нет проблем с полным использованием полос столбцов. Это также удобный способ моделирования дизайнерских полос, если вы используете только один тип дизайнерских полос.Наиболее распространенная ширина дизайнерской полосы – полоса в один метр, потому что вам не нужно беспокоиться о самом результате, так как он уже соответствует одной единице. Вы можете использовать полоски дизайна любой ширины в зависимости от ширины проекта, чтобы сэкономить время на прогоне и анализе, но не забудьте разделить результаты на ширину полос, которые вы используете, чтобы получить результат в полосах по 1 метру. Если вы решили использовать полосу длиной 1 метр, правильные входные данные в форме Draw Design Strips показаны на изображении ниже.

     

3. Чертеж дизайнерских полос в плане

Существует два способа рисования полос дизайна на плане: либо использовать команду репликации, либо нарисовать ее вручную. Наиболее распространенный метод заключается в том, чтобы нарисовать типичную полосу и воспроизвести ее на желаемой области или на всей площади анализируемой плиты. Перед репликацией убедитесь, что параметры были определены соответствующим образом, как показано на изображении ниже. Щелкните полосу дизайна, которую мы создали, и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить информацию об объекте полосы, как показано ниже.

Предпочтения дизайна, выделенные в предыдущей форме, могут быть детализированы. Обычно это используется для стержней с двумя или более различными слоями дополнительных стержней. Щелкните Design Preferences , как выделено в предыдущей форме, и появится форма Strip Based Design Overwrites , как показано на изображении ниже. Оттуда мы можем указать бетонное покрытие от центра стали либо сверху, либо снизу.

4.Начертите полосы дизайна в направлении X (слой полосы A) и в направлении Y (слой полосы B) на плане.

Перед рисованием полос дизайна, В информации об объекте полосы , как показано на предыдущем изображении, убедитесь, что Тип конструкции полосы выбран как «A», и рисуйте полосы дизайна в направлении X. Вы можете выбрать полосу дизайна, которую вы рисуете, и продублировать ее по ширине анализируемой плиты. С другой стороны, нарисуйте полоски дизайна вдоль направления Y, выбрав «B» в типе конструкции полоски , и сделайте соответствующие реплики.

Рисование полос дизайна вручную обычно выполняется на плите неправильной формы, но убедитесь, что штрих, как вы нарисовали, находится только в одном направлении, например. если вы начнете рисовать ее слева направо, то вам придется рисовать остальные полосы снова слева направо и наоборот.

Вот видео на YouTube, показывающее, как создавать полоски дизайна в программе SAFE: Как создать полоски дизайна в SAFE

После того, как полосы дизайна определены, мы можем теперь выполнить Run>Run Analysis and Design.На этот раз мы можем увидеть результат проектирования нашей модели SAFE. Но как мы можем интерпретировать эти результаты? Вы можете обратиться к нашей следующей статье о , как интерпретировать результат проектирования в SAFE . Подпишитесь на нашу рассылку для любых обновлений.

---

Расскажите нам о своих мыслях. Оставьте свое сообщение в разделе комментариев ниже. F Не стесняйтесь поделиться этой статьей, подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами на наших страницах в социальных сетях.

 30 870 всего просмотров,  22 просмотра сегодня

Авторское право защищено Digiprove © 2018-2019 The Structural World

Электронная таблица проектирования бетонных полос | Электронная таблица скачать бесплатно

Профессионалы в области строительства могут бесплатно загрузить этот лист Excel для эффективного создания железобетонных ленточных фундаментов.Фундамент стены или ленточный фундамент представляет собой непрерывную полосу бетона, которая может быть применена для увеличения веса несущей стены на площади почвы. Является элементом мелкозаглубленного фундамента. Ленточные фундаменты идеально подходят для ситуации, когда грунт имеет хорошую несущую способность.

Ленточные фундаменты также полезны для неустойчивых грунтов, чтобы расширить площадь опоры фундамента, а также уменьшить опорное давление. Если земля станет слабее, полоса будет шире.Если требуется упрочнить полосу с изменением осадки, то рекомендуется использовать тавровые или перевернутые тавровые ленточные фундаменты.

Размер и положение полосы напрямую связаны с шириной стены. Основные конструктивные особенности ленточного фундамента созданы на основании информации о том, что нагрузка передается под углом 45 градусов от основания стены к грунту. Глубина ленточного фундамента должна быть равна или больше полной ширины стены.Ширина фундамента должна была в три раза превышать ширину поддерживаемой стены. При добавлении стальной арматуры прочность ленточного фундамента значительно увеличивается.

При проектировании ленточного фундамента статические нагрузки рассматриваются как наиболее ответственные нагрузки. Электронная таблица позволит пользователям проектировать железобетонные и неармированные ленточные фундаменты, а также определять осевые, изгибающие моменты и/или горизонтальные нагрузки.

Электронная таблица может быть использована для обоснования подъемной силы, опрокидывания, скольжения и опорного давления для арматуры из железобетона.Электронная таблица также содержит диаграмму, и когда значения вводятся, она решается, и отображается диаграмма спроектированного ленточного фундамента.

Если вы хотите загрузить электронную таблицу расчета железобетонных ленточных фундаментов, щелкните следующую ссылку.

Начать загрузку здесь

.

No related posts.